[3D Printen] Discussieer hier over de 3d prints

[107mb]

ik ben bezig mijn meterkast opnieuw in te richten. Qua electra is het zeer netjes (haha want gemaakt door installateur) en het netwerkgedeelte is bagger. Drie Raspberry Pi's die aan de netwerkkabel hangen, allemaal kabels die loshangen.... een zooitje dus. Helaas kan ik geen rack kwijt, dus heb ik zelf twee steunen geprint, waar drie 1U componenten komen te hangen:
- 24 poorts PoE switch
- Patchpanel voor 24 keystones (van makerworld)
- panel voor 4x Raspberry Pi (ook van makerworld)

Ik moet het alleen nog inbouwen:




De printkwaliteit is niet super. Ik zou me er in kunnen verdiepen en herprinten, aan de andere kant moet het gewoon functioneel zijn.

[ Voor 5% gewijzigd door 107mb op 28-12-2025 20:29 ]

[CuBras]

Ook mijn 2cents.

Nu met het winterse weer is buiten racefietsen niet heel aangenaam. Daarom maar de fiets op een smart trainer gezet.
Op dit moment geen scherm mogelijkheid in de kamer waar de fiets nu staat, maar wil graag gebruik maken van Zwift.

Er zijn mooie tafeltjes om een laptop o.i.d. op te zetten. Maar je hebt een 3D printer of niet ...

Dus ik was op Makerworld aan het zoeken geslagen en vond daar een mooie oplossing. Enige nadeel was dat de Garmin mount los geprint moest worden en met lijm - danwel schroeven - vastgezet moest worden. Natuurlijk niet recht te krijgen.

Dus CuBras is aan het Fusionen geslagen en heeft beide modellen samen weten te brengen + een wat groter volume ervan gemaakt.
Niet geheel mijn eigen creatie, maar wel een flinke verbetering van wat het was:





Model is hier te vinden: https://makerworld.com/en...n-mount#profileId-2360588

Excuus. Verkeerde topic. Verplaatst naar: [3D Printen] Deel je nuttige/functionele prints

[ Voor 7% gewijzigd door CuBras op 16-01-2026 09:59 ]

[BliXem]

mphilipp schreef op maandag 19 januari 2026 @ 10:26:
[...]

Dat is supercool! Zou je wat meer details over dit weerstation kunnen delen (in een ander topic uiteraard)?

Eärendil schreef op maandag 19 januari 2026 @ 10:48:
Ik ben ook wel benieuwd naar een foto van de binnenkant.

De binnenkant is niet zo heel spannend om eerlijk te zijn (en zeker niet cable management nog), maar het doet wel perfect zijn werk. Om alles te printen ben je ongeveer 1.5 tot 2 dagen onderweg. Maar het is zeker de moeite waard. De data wordt gedeeld met instanties die daar ook echt wat mee kunnen doen.





De meeste onderdelen zitten (zo ver als mogelijk van de temperatuurmeter) gepakt met dubbelzijdig tape. De ESP hangt helemaal bovenaan. Samen met een dfrobot i2c hub (https://www.dfrobot.com/product-2179.html), is zo goed als alles daarop aangesloten voor een goede samenwerking binnen ESPhome.
De luxmeter + UV meting liggen open en bloot op het dakje. Maar is uiteraard beschermd tegen weersomstandigheden met een elektrische isolatie gel. Omdat ik nu de P2S heb gekocht heb ik het project volledig opnieuw geprint. Het ging een aantal weken mis, vermoedelijk gaf de UV sensor kortsluiting waardoor alles offline raakte tijdens zware sneeuwbuien.
Ik heb daarom ook een andere chip gebruikt maar daar ben ik niet blij mee. Dus ik heb het dakje opnieuw geprint en stap weer terug over naar de adafruit UV sensor maar dan met een wat dikkere laag van de isolatiegel ;-).

Als je vragen hebt, stel ze gerust hoor

Zoals je trouwens ook op de foto ziet is de binnenkant zwart. Dit is ook de reden waarom het printen zo lang duurde, want er moest 130x geswitched worden van wit naar zwart en andersom per plaat.
De paalhouder heb ik ook zelf getekend binnen Blender. Beide zitten zo strak dat ik een hamer nodig heb om 'm van de paal af te krijgen. Dus er zijn geen schroeven nodig.

Update: Hier nog een foto van de data die elke 25 seconden wordt verwerkt door Weewx maar 1 keer per minuut wordt getoond:

[ Voor 14% gewijzigd door BliXem op 19-01-2026 20:03 ]

[dirks]

ge-flopt schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 10:32:
[...]
Hoe fixen jullie dit?

Vooraf een testprintje maken!

Toevallig heb ik dit gisteren bij de hand gehad, ik moest in een model een M4 moer laten verzinken.
Eerst heb ik een klein testmodel gemaakt met het moergat. De moer was 7mm van zijde naar zijde, ik heb eerst 7.2mm in het model genomen, dat bleek net te krap maar met 7.25mm paste het precies.

Testmodel printen: 6 minuten.
Model zelf: 6 uur.

[Tweaker_Ruwy]

BliXem schreef op maandag 19 januari 2026 @ 11:10:
[...]


[...]


De binnenkant is niet zo heel spannend om eerlijk te zijn (en zeker niet cable management nog), maar het doet wel perfect zijn werk. Om alles te printen ben je ongeveer 1.5 tot 2 dagen onderweg. Maar het is zeker de moeite waard. De data wordt gedeeld met instanties die daar ook echt wat mee kunnen doen.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De meeste onderdelen zitten (zo ver als mogelijk van de temperatuurmeter) gepakt met dubbelzijdig tape. De ESP hangt helemaal bovenaan. Samen met een dfrobot i2c hub (https://www.dfrobot.com/product-2179.html), is zo goed als alles daarop aangesloten voor een goede samenwerking binnen ESPhome.
De luxmeter + UV meting liggen open en bloot op het dakje. Maar is uiteraard beschermd tegen weersomstandigheden met een elektrische isolatie gel. Omdat ik nu de P2S heb gekocht heb ik het project volledig opnieuw geprint. Het ging een aantal weken mis, vermoedelijk gaf de UV sensor kortsluiting waardoor alles offline raakte tijdens zware sneeuwbuien.
Ik heb daarom ook een andere chip gebruikt maar daar ben ik niet blij mee. Dus ik heb het dakje opnieuw geprint en stap weer terug over naar de adafruit UV sensor maar dan met een wat dikkere laag van de isolatiegel ;-).

Als je vragen hebt, stel ze gerust hoor

Zoals je trouwens ook op de foto ziet is de binnenkant zwart. Dit is ook de reden waarom het printen zo lang duurde, want er moest 130x geswitched worden van wit naar zwart en andersom per plaat.
De paalhouder heb ik ook zelf getekend binnen Blender. Beide zitten zo strak dat ik een hamer nodig heb om 'm van de paal af te krijgen. Dus er zijn geen schroeven nodig.

Update: Hier nog een foto van de data die elke 25 seconden wordt verwerkt door Weewx maar 1 keer per minuut wordt getoond:

[Afbeelding]

Met grote dank aan jouw post in het "deel je nuttige prints" topic start er hier nu ook een mooi station!
Die windnerd anemometer is geniaal! voor degenen die hem om overwegen: hou rekening met inklaringskosten van ca. 17,-.



Na het maken van die foto van de testopstelling is er nog een regen en lux sensor toegevoegd. Nu nog een zinvol dashboard in home assistant maken.

[Emielioo]

Ik ben een speaker aan het maken voor mijn dochter (5 jaar). Met de komst van streamingdiensten is het voor haar niet meer mogelijk om zelf muziek of luisterboeken aan te zetten. Ik wil haar geen telefoon geven, en liefst ook wat controle houden over wat ze kan afspelen.

Mijn oplossing: een Raspberry Pi met een Python-app en een simpel touchscreen, verbonden via Spotify Connect. Geen gedoe met content downloaden; ik stream een album of playlist naar het apparaat, voeg het lokaal toe aan de library, en daarna kan ze die content zelf weer afspelen (slaat het Spotify ID op).

Nu zou ik er graag een mooie case omheen maken. Ik ambieer niet om zelf te gaan 3D-printen, maar zou het wel leuk vinden om dit project te delen met alle code en eventueel een .stl zodat anderen dit ook makkelijk voor hun kinderen kunnen nabouwen.

3D printing, zeker als je zelf geen printer hebt en dus prints moet orderen voelt als een hoge drempel. Iemand tips waar ik toch goed kan beginnen. Of misschien nog beter: zou er iemand zin hebben om hierbij te willen helpen?



Hier ook nog een video hoe het werkt

[Tweaker_Ruwy]

BliXem schreef op maandag 2 februari 2026 @ 08:55:
Kijk eens aan! Mooi! Die van mij is net offline, geen idee wat het veroorzaakt heeft (vermoedelijk kortsluiting), maar alles zat zo strak dat het en een ander kapot is gegaan want anders kreeg ik 'm niet van de paal af. Dus opnieuw terug naar de tekentafel en dan opnieuw printen. Heb je de gaten aan de bovenkant wel gedicht?

Vanmiddag maar gauw een dot kit erin gedaan


Inclusief provisorische lux en regen sensoren.

[chromeeh]

Print piloten, ik ben op zoek naar een klein beetje advies
Iedereen kent die leuke dubbele "illusie" teksten wel, echter wil ik hier een grotere variant van maken;


Dit betekent het model opknippen in meerdere delen en als losse delen printen, tot dusver niet spannend, maar iemand een gouden tip over hoe ik die relatief dunne bodem delen op een nette manier aan elkaar te krijgen zodat het geheel ook nog op te pakken is?

[absrnd]

Ook met 3D printen te maken, en omdat er geen dedicated 3D scan groep is, plaats ik het maar hier als dat mag

Ik heb een nieuwe 3D scanner aangeschaft die mijn ander 2 scanners vervangt, als alles in 1 scanner.
De Revopoint MetroY Pro.

Deze gebruikt ik om figuren of objecten te scannen, om hiervoor passende onderdelen of mallen te maken, die ik dan weer 3D print.
Ik heb in een ander forum deel al wel eens wat gepost.

Mijn andere 3D scanners gaan in de verkoop om iemand anders blij te maken.

[flyboarder]

In het fillament topic had iemand er al naar gevraagd, maar dat kan ik hier nog wel een keer herhalen.

Als basis heb ik de profielen van de Siraya Tech gebruikt (in mijn geval voor de X1C). Deze is geprint met het 260 degC profiel. Om stringing te beperken het volgende aangepast in slicer:

• Seam -> nearest
• Avoid crossing walls -> aan

Met deze settings print het redelijk clean en heb je weinig nabewerking. Verder hecht het extreem goed aan PEI, dus zorg voor een interface laag (ik heb lijmstift gebruikt). Omdat het materiaal niet heel sterk is, trek je het snel kapot als de bed hechting te goed is (anders dan bv bij TPU 95A, waar je redelijk hard aan kan trekken zonder problemen).

Hoe netjes het print hangt erg af van je model. Voor dit soort inserts zitten de strings/blobs en andere issues voornamelijk in de infill dus zie je er niks van. Wat voor mij het meeste issues oplevert is de "gap filling" van de laatste laag. Hierbij bij gaat hij kris/kras heen en weer over de toplaag. Vanwege de schuimende werking heb je per definitie last van oozing. Maar zolang je aan het printen bent met minimal travel valt het mee. In Bambu studio kan je helaas de "gap filling" niet uitzetten, in Orca schijnt dit wel te kunnen.

Ondertussen ook nog een 2e insert geprint. Hierbij heb ik zelf de contouren gemaakt met behulp van https://shapescan.pt/. Mocht je dit ook willen doen even goed opletten en de "SVG for fusion" gebruiken. Als je de gewone SVG download dan klopt de scaling niet.



Bovenstaande insert heeft nog een groter bed oppervlakte dan de vorige. Deze zat dus, ondanks de dikke lijm laag, redelijk muurvast op de buildplate. De oplossing om hem makkelijk te verwijderen is IPA. Ik heb met een spuitje wat IPA langs 1 rand gespoten. Dan de rand iets los halen en weer een beetje IPA spuiten. Op deze manier kun je redelijk makkelijk een groot object loshalen zonder iets te beschadigen. Volgens mij werkt dit ook voor gewone TPU (maar dat heb ik nog nooit geprobeerd).

Als de rest van bovenstaande case klaar is zal ik daar ook wel een foto van posten in het andere topic.

[Pater19]

IIk weet niet of ik het hier mag vragen zo niet kunnen jullie mij dan in de goede richting brengen.

Ik heb een Flashforge AD5X printer en ik print met PLA en nu probeer ik een klein poppetje van Picachu te printen met maar deze wordt slecht geprint(meerdere keren geprint staand en plat liggend) en tot nu toe kan ik de oorzaak niet vinden. Zie foto's

[ Voor 4% gewijzigd door Pater19 op 13-03-2026 10:33 ]

[Pater19]

Ik heb nog een vraag:

Als ik bijvoorbeeld Picachu wil printer wordt er een toren naast gemaakt en deze kan ik ook niet weg halen.
Hoort dit zo ?

[Emielioo]

Ik ben een speaker aan het bouwen voor kinderen. Nu ben ik helemaal nieuw in 3D printen en heb ik net een P2S binnen. Ben daarmee het enclosure voor de speaker aan het maken, eerst een soort binnen behuizing voor alle componenten. Nu daar een afgesloten ruimte voor de speaker (beter voor geluid) en vraag ik mij af of er een manier is om te zorgen dat mijn supports die ik hier heb staan niet steeds omvallen. Gaat elke keer mis als ik het probeer.

[Emielioo]

Jesse- schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 10:42:
Als je het in één geheel wil houden kan je denk ik beter naar snug supports (heet dat zo in Bambustudio?). Ik zou ze wel handmatig intekenen en rondom de walls vrij houden zodat je ze er nog uit krijgt.

Of zonder supports printen, zo groot lijkt de afstand ook niet.

Ik ga de snug supports proberen. Eerst nog even het model aanpassen.

Ik ben nu ook iets aan het printen van Makerworld maar de voorkant ziet er niet goed uit. Heb de print gestopt toen ik dit zag. Al met twee prints gehad. En de achterkant is wel gewoon goed dus dat is gek. Ik print op een p2s, ben nieuw met 3d printen dus benieuwd wat ik fout doe.

[MaD_co]

Vandaag mijn eerste echt grote print gemaakt op mijn Bambulab H2C, betreft een zelf getekend onderdeel van een assembly.
Nu heeft deze precies de afmeting van mijn printbed (320x320) en heb ik dus geen ruimt eromheen voor een brim o.i.d.
deze is tijdens het printen best krom getrokken, zo erg dat zelfs de bouwplaat mee omhoog is gekomen , maar gelukkig is vast blijven zitten op de plaat.

Gelukkig deze niet zo kritisch, en kan ik dit opvullen met het een of ander.
Het volgende onderdeel is echter wel kritisch, en dient vlak te blijven.

Wat kan ik doen zodat het volgende deel wél zo goed mogelijk vlak blijft?
Ik heb het geprint in PLA, wat normaal al weinig last zou moeten hebben van warping?
Is het verstandig om de koeling in de kamer uit te zetten, zodat het product gelijkmatiger afkoelt tijdens het printen? of zijn er settings wat ik beter kan veranderen?

[JoostR2]

MaD_co schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 14:32:
Vandaag mijn eerste echt grote print gemaakt op mijn Bambulab H2C, betreft een zelf getekend onderdeel van een assembly.
Nu heeft deze precies de afmeting van mijn printbed (320x320) en heb ik dus geen ruimt eromheen voor een brim o.i.d.
deze is tijdens het printen best krom getrokken, zo erg dat zelfs de bouwplaat mee omhoog is gekomen , maar gelukkig is vast blijven zitten op de plaat.

Gelukkig deze niet zo kritisch, en kan ik dit opvullen met het een of ander.
Het volgende onderdeel is echter wel kritisch, en dient vlak te blijven.

Wat kan ik doen zodat het volgende deel wél zo goed mogelijk vlak blijft?
Ik heb het geprint in PLA, wat normaal al weinig last zou moeten hebben van warping?
Is het verstandig om de koeling in de kamer uit te zetten, zodat het product gelijkmatiger afkoelt tijdens het printen? of zijn er settings wat ik beter kan veranderen?


[Afbeelding]

Dat had ik laatst ook:


Het was best koud in de ruimte waar de printer staat (Bambu P1S). Heb daarna met de deur dicht geprint, Part-fan eerste 3 lagen uit (stond op alleen de eerste laag uit) en daarna op 40% (stond een stuk hoger, 70% of 80% als ik me goed herinner), daarna kwam de print er perfect uit. (ESUN PLA+)

[Kting]

ocf81 schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 18:27:
Dit probleem is universeel bij magnetische bedden die commercieel verkrijgbaar zijn. De print heeft een langere basis waardoor de krimp groter is en daardoor wordt de kracht ook groter. Tegelijkertijd is de kracht van de magnetische binding constant en daarmee te zwak om de plaat op z'n plek te houden.

De kracht van de magnetische binding wordt onder andere bepaald door de dikte van de plaat. De meeste platen zijn gemaakt van verenstaal van ca 0,8 mm à 1,0 mm dikte. De oplossing is een dikkere staalplaat en sterkere magneten, maar die zijn helaas zeldzaam in de printerwereld.

Ik kan zelf ook geen vlakke platen van meer dan 300 mm breedte vinden, terwijl ik op zoek ben naar een plaat van 2mm die 500 mm breed en lang is.

Bij mijn oude ender 3 printer werd de plaat op zen plek gehouden met van die klemmetjes, zie hieronder. Wellicht is dat een idee?

Ik heb zelf ook een P1S, maar heb even niet voor me of dat zou passen of dat het de printer in de weg zit. Het geeft in ieder geval wel extra klemkracht juist aan de buitenkant waar de warping het grootst is.

[Weswyp]

Ik zit met een vreemd probleem.
Sinds kort krijg ik het niet voor mekaar om kleine onderdelen te printen. Het lijkt alsof er niet genoeg gekoeld wordt, maar ik heb de hotend fan al vervangen. Bij grote oppervlaktes waar de hotend niet meteen terug moet komen, lukt het wel prima. Hieronder een foto van de een print waar je aan de buitenkant een goede printkwaliteit ziet en de waar de infill duidelijk slecht is.

Printer: Ender V3 SE.
Dit gebeurt met elke soort PLA (gedroogd en niet gedroogd).
Hot-end cooler fan reeds vervangen ter controle.
Met verschillende slice software, hetzelfde probleem.

Heeft iemand dit ook al eens aan de hand gehad?
EDIT: ik heb nog eens op alle connectoren geduwd van de fans, nu lijkt hij wel correct te printen. Super vreemd wel.

[ Voor 3% gewijzigd door Weswyp op 16-04-2026 16:45 ]

[BliXem]

Nou, einde-lijk, na een aantal tegenslagen staat die eindelijk sinds gisteravond. Zeer accurate temperatuur wordt er nu gemeten. Nu waait het nog wel flink, is zien wat het doet als het zo goed als windstil is. Als het dan ook goed is zal ik 'm plaatsen op makerworld en een link hier vermelden.

Kabel links is stroom, rechts is van de noctua fan. Wordt nog weggewerkt.

[CuBras]

Vandaag een probleem ervaren waar ik niet uit lijk te komen. Voor een vriend print ik enkele modellen en bij deze lukt het mij maar niet om het volledige model te printen. Als je in de slicer kijkt zie je dat het uiterste stukje niet gesliced lijkt te worden. Als ik print wordt een stuk gewoon niet geprint.

Ik vermoed dat deze laag te dun is. Ik heb al geprobeerd de thin walls optie aan te zetten, arachne walls, het model dikker te maken, 45 graden postie met supports e.d. maar dat laatste stukje wordt niet geprint.

Heeft iemand een idee?

[3dmazter]

Mday schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 13:37:
@3dmazter ik sleur je even naar dit topic als je het niet erg vindt ik vond je RAV4 handvaten echt tof - de afwerking is echt heel slick. Paar vraagjes daarom:
hoe heb je de print zo exact gekregen als het ontwerp en wat was je print orientatie voor zo'n nette afwerking (en overall slicer settings...) thanks alvast!

Betreft het maken van het ontwerp. Ik heb in fusion de afbeelding van de handgreep zijaanzicht boven aanzicht en voor aanzicht als canvas op de achtergrond gezet.



Afbeelding gecalibreerd aan de maat van de originele greep. daarna overgetrokken en de vorm geextrudeerd. eerst zijaanzicht gedaan, extrude. daarna bovrnaanzicht getekend en weer geextrudeerd. voor aanzicht was toen al het zelfde.

Toen test print in pla maar het originele peervormige uitsparing gaf te dunnen wanden en was niet stevig. Dus ovale gaten van gemaakt.

Orientatie is makkelijk. zet ik hem met de montage kant onder dan lopen de layers zo dat de "poten" makkelijker breken als je er aan trekt. Dus model op zijn zij liggend geprint zodat de layers de kracht geven die nodig is voor een greep.

Wel hybrid support gebruikt (orca slicer) met boompjes die alle kleine overhangs ondersteunen zoals gaten en tekst en normale support onder het midden van de greep.

Verder niets veranderd in de slicer behalve 12 walls ivm sterkte en 60% gyroid infill maar dat was niet veel ivm 12 walls was hij bijna massief

[ Voor 10% gewijzigd door 3dmazter op 06-05-2026 16:42 ]

[Impossibl3]

Heeft iemand nog de gouden tip? Mijn print komt altijd op de zelfde plek los. Ik maak het idere keer goed schoon met zeepsop en of ik nu print met of zonder haarlak het geeft geen verschil. Ik hoop dat de print afgerond kan worden (het wordt dan de achterkant) maar dit is niet ideaal. Kleine prints in het midden van het bed gaan prima. Maar grote prints gaan altijd mis op de zelfde plek.

Ik print met pla met een bed op 60 graden.



Laatst ook nog een calibratie uitgevoerd en die ging ook prima. Het bed is binnen de marges best recht.

[ Voor 6% gewijzigd door Impossibl3 op 13-05-2026 19:37 ]

[Impossibl3]

haarbal schreef op woensdag 13 mei 2026 @ 21:40:
[...]

Je kan met de z leveling de 1e laag nog wat harder het bed in drukken.

Misschien een paar graden heter printen.

Koeling op 50% en pas na 20 lagen op die snelheid. Of helemaal uit houden.

Als dat allemaal niet werkt kan je misschien een grote kartonnen doos over de printer zetten om het warmer te houden.

Even een check voordat ik de printer morgen weer aanslinger. De volgende instellingen zouden het beter moeten laten printen? Alvast bedankt voor de hulp.Het filament heeft overigens de volgende specs, gaat dat wel goed? Het bed staat nu te warm volgens de specs.

Specificatie	Waarde
Type	PLA Filament
Rondheid	>95%
Dichtheid	1,24 g/cm³
Filament diameter	1,75 mm
Printtemperatuur	190 - 220 °C
Heated bed temp	0 - 50 °C
Max. deviatie	± 0,05 mm

Ik heb nu ook een brim van 10mm (2 layer dik) ipv de 5 (1 layer dik) gezet. Hopelijk blijft die dan beter plakken.