Renovatie begane grond en vervangen heteluchtverwarming

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dreamer-1982
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 17:12
Hoi mede tweakers :),

Afgelopen voorjaar hebben we een andere woning gekocht. Deze woning is voorzien van een Heteluchtverwarming van Brink. We hebben dit systeem een keer geprobeerd afgelopen jaar, begin van de winter, maar het verbruik was hoog, het werd alleen in de woonkamer echt lekker (op veel andere locaties zijn er relatief weinig uitstroom roosters en ook qua uitblaassterkte is er een verschil). Buiten dat vinden we heteluchtverwarming minder prettig dan vloerverwarming. Waarbij het vaak met een lagere temperatuur toch al comfortabel aanvoelt. Aangezien we in de zomer het graag koel hebben, hebben we afgelopen zomer 6 airco's laten plaatsen zodat we ruimtes afzonderlijk kunnen koelen. Deze (MHI) airco's hebben we (op die ene testdag van de heteluchtverwarming na) ook gebruikt om te verwarmen. Ook dat is immers heteluchtverwarming, alleen qua verbruik een stuk voordeliger dan de gasgestookte Brink verwarming, en de airco's kunnen we per ruimte regelen.

Alsnog vinden we dit niet de prettigste manier van verwarmen en hebben we toch plannen om dit jaar de begane grond te renoveren: aanbrengen van vloerverwarming en daarna nieuwe PVC (lijm) vloer over de gehele begane grond. Voordat ik het verhaal verder ga vertellen ook even een platte grond van onze begane grond voor een beeld bij het verhaal:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LTpulnqTXLeU3aEkVKZ6kGz34Cg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/kjykpBoAcogmNsoI1VufNHBG.png?f=fotoalbum_large

In de woonkamer ligt nu een eikenhoutenparket, in de hal, berging, berging kast, badkamer en toilet ligt een tegelvloer en op de slaapkamer ligt tapijt (gelukkig alleen aan de rand vast met lat, dus makkelijk te verwijderen, hebben we boven ook al op een aantal plaatsen gedaan voordat we verhuisden).

Qua vloerverwarming weet ik dat er bedrijven zijn (zoals JK uit Ede) die vloerverwarming makkelijk met speciale machines infrezen, wat zelfs door een bestaande tegelvloer kan als deze in het cement liggen. Onze woning is van 2000, ik heb geen idee of dat toen de norm was of niet, maar ze kunnen dat blijkbaar wel vaststellen).

De wens is dan dus om in al deze ruimtes vloerverwarming aan te brengen, en dan per zone instelbaar qua temperatuur (4 zones: woonkamer-keuken, hal+berging+bergingkast+toilet, slaapkamer, badkamer). Zodat als het flink koud is de zone van hal/berging naar een wat lagere temperatuur gezet kan worden en het verlies naar boven beperkt is. het hoeft in de winter echt niet overal 20 graden te zijn, slaapkamer zou ook prima naar bijv. 14 graden kunnen, badkamer is wel prettig om in ieder geval 18 tot 20 aan te kunnen houden en woonkamer-keuken natuurlijk ook.

Deze vloerverwarming zou ik dan willen laten koppelen aan een moderne lucht-water warmtepomp. Goed om daarbij te weten dat het warme water al via een Atlantic Explorer v4 loopt waar ik erg tevreden over ben. Boven is er een kleine technische ruimte waar voorheen een normale 120L electrische boiler hing, dat is met een gezin van 4 niet zo handig). Dit wil ik ook graag zo houden (warm water via Altanta), dus de warmtepomp die alleen de vloerverwarming van de begane grond zal doen kan hopelijk met een veel kleiner buffervat toe. Qua locatie van de warmtepomp en verdelers voor de slangen van de vloerverwarming zie ik zo 2 opties: de kelder aan de voorzijde onder de trap of de berging-kast aan de achterzijde. Ik heb een voorkeur voor de kelder omdat de warmtepomp dan in de voortuin komt te staan en er is daar ook wel genoeg ruimte die we nu toch niet gebruiken. Ook voor de verdeler zou daar voldoende ruimte moeten zijn. De berging-kast gebruiken we nu voor voorraad van eten en daar staat ook de diepvries, die is wel redelijk in gebruik dus.

De formaten van de ruimtes zijn op de plattegrond te zien, even opgeteld gaat het in totaal om rond de 155m2. Verdere info: de woning is van bouwjaar 2000 en lijkt verder prima geisoleerd. Ondanks bijv. de relatief veel ramen in de woonkamer daalt de temperatuur daar in 12uur met de huidige buitentemperaturen van rond de 0 graden tot lichte vorst met een graad of 2 a 2,5. Ik voel bij de ramen als het buiten vriest ook geen echte koude straling, dus de basis lijkt best prima in orde.

Om het verhaal af te maken: aan de brink heteluchtverwarming is ook een WTW unit gekoppeld, waarbij de verse inkomende lucht ook via die roosters verspreidt wordt. In de woonkamer zitten nu een stuk of 10 tot 12 van deze roosters in de vloer, in andere ruimtes beneden zitten er 1 of 2 (slaapkamer). Boven zitten ze juist in de plafonds. Ons idee hiermee is om de roosters straks te laten zitten zodat het WTW gedeelte gewoon blijft werken. In de woonkamer kunnen we waarschijnlijk wel een deel van de roosters afsluiten aangezien er nu soms 3 naast elkaar zitten, wat voor verwarming natuurlijk wel nodig was.

Uiteraard ben ik benieuwd naar meningen van anderen op ons plan, zeker mensen die kijk hebben op deze materie. Buiten algemene tips/meningen heb ik ook nog wel wat specifieke vragen:

- De tegels liggen allemaal redelijk op dezelfde hoogte, als je het parket weghaalt dan ligt de ondervloer daar natuurlijk ongeveer 2cm lager. Die wil je natuurlijk gelijk krijgen met de rest als de PVC vloer eroverheen komt. Ik heb even gekeken en zie dat er dunne opbouwsystemen zijn waardoor er bijv. nog een isolerend folie onder zou kunnen en dan de vloer daarna opvullen zodat deze weer gelijk is. Wat zou hier de beste aanpak zijn (uitgaande dat de tegelvloeren stevig genoeg liggen om doorheen te kunnen frezen)?

- Qua locatie van verdeler van vloerverwarming en binnen-deel warmtepomp: zijn er goede redenen dit niet in de kelder (onder de trap) aan de voorzijde te doen?

- De drempels die nu onder de deuren tussen de ruimtes liggen, deze liggen in de meeste gevallen bijna gelijk met de vloer, zouden deze kunnen blijven liggen en daar ook gewoon doorheen frezen? (immers mag de nieuwe PVC vloer er gewoon overheen wat ons betreft).

- Gezien het formaat (155m2, verdeeld over 4 zones): welke warmptepomp zou hier goed bijpassen (liefst dus een die ook met een kleiner buffervat kan worden uitgevoerd, want we zullen geen warm tapwater afnemen van deze warmtepomp)?

- Om 4 zones apart te kunnen regelen, is daar nog wat speciaals voor nodig (bijv. een warmtepomp die dat ondersteunt)?

- Boven hebben we ook een lijm PVC vloer en die bevalt zeer goed. Ziet er natuurlijk uit, voelt standaard veel warmer aan (dan bijv. tegels) Ik vroeg me af of er een goede reden is om bij renovatie van de badkamer en het toilet beneden als we toch de vloeren aanpakken om daar nog met tegels te gaan werken ipv lijm PVC (wat ook in een tegel-look kan, maar dan warmer aanvoelt, en ook veel sneller opwarmt dan tegels met vloerverwarming). Onze voorkeur zou namelijk zijn om ook daar met lijm PVC te werken.

- Wij wonen in in de buurt van Eindhoven in Noord-Oosten van Noord-Brabant, zijn er wellicht mensen met tips van bedrijven in deze regio (of bedrijven die ook in deze regio komen) die aan te raden zijn en ik eens zou moeten contacten?

- Als we deze renovatie hebben uitgevoerd is het Brink heteluchtsysteem niet meer nodig. Aangezien de WTW eraan gekoppeld is lijkt het me handig wel de unit gewoon te behouden, maar deze zal niet meer gaan verwarmen. Aangezien dat nu het enige systeem in huis is wat nog gas verbruikt zou ik het gas wel graag laten afsluiten om van die vaste kosten af te zijn. Ik weet dat hier een speciaal topic voor is omdat het blijkbaar zo lastig is om van het gas af te gaan (in ieder geval zonder daarvoor (flink) te moeten betalen). Zijn daar nog recente bevindingen over of tips die ik juist vooraf mee moet nemen? (uiteraard kan ik tzt als alles gedaan is ook in dat topic verder gaan daarover).

- Als laatste ben ik wel benieuwd naar de grove kosten inschatting die mensen bij dit plan hebben. Ik wil zelf de verschillende partijen wel regelen etc, dus het hoeft zeker niet via een aannemer. Ook een warmtepomp bijv. bestellen kan ik prima regelen. Heb ik voor de Atlantic Eplorer ook gedaan en die met een paar man naar boven gemanoeuvreerd en hem vervolgens door iemand laten aansluiten. Dat kan bij dit plan ook: een partij die de vloerverwarming regelt, daarna een partij die de lijm PVC vloer legt en iemand die de warmtepomp koppelt aan de vloerverwarming. Een bedrijf wat meerdere dingen kan is uiteraard ook prima. Zelf heb ik grofweg 35-40k begroot, ben benieuwd of ik daarmee redelijk in de buurt zit.

Mochten bepaalde foto's van ruimtes of hoe de vloer ergens ligt helpen om goed te kunnen reageren: laat het even weten en dan voeg ik ze toe.

Alvast bedankt voor de moeite van het lezen van dit lange verhaal, ik probeer toch zo volledig mogelijk te zijn om een goed beeld te schetsen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 16:50
Dit huis had ook (indirect)heteluchtverwarming maar heb de wisselaar laten zitten die nu ook aan de warmtepomp zit met vloerverwarming, hij kan weliswaar geen ruimte,s meer verwarmen maar wel de buitenlucht voorverwarmen wat comfortverhogend is.

Mocht het om een indirect heteluchtverwarmingssysteem gaan zou ik de unit niet weggooien, monteurs zijn niet happig omdat dat ding aan te sluiten omdat ze dan support moeten leveren.
De oude brink van mij kan officieel niet koelen maar wanneer de stand "hoogventileren" wordt gebruikt is topkoeling toch mogelijk.

Hier heb ik de zaak waterzijdig ingeregeld ipv naregeling en dat werkt goed.
De Vaillant Arotherm Plus kan alles wat je wil, ook zoneregeling mogelijk, makkelijk uitbreidbaar.
Uiteraard zijn er wel meer merken.

Boven hangt een airco en beneden is topkoeling.
(Benedenverdieping vloerverwarming en de slaapkamers zo gelaten ofwel geen andere afgifte gezien ik wel verwarm met de airco als er behoefte is).
De badkamer heeft wel radiatoren gekregen.

[ Voor 15% gewijzigd door mr_evil08 op 28-01-2025 09:05 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • michaelvo
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 14:34
Dreamer-1982 schreef op zondag 19 januari 2025 @ 15:47:
- De tegels liggen allemaal redelijk op dezelfde hoogte, als je het parket weghaalt dan ligt de ondervloer daar natuurlijk ongeveer 2cm lager. Die wil je natuurlijk gelijk krijgen met de rest als de PVC vloer eroverheen komt. Ik heb even gekeken en zie dat er dunne opbouwsystemen zijn waardoor er bijv. nog een isolerend folie onder zou kunnen en dan de vloer daarna opvullen zodat deze weer gelijk is. Wat zou hier de beste aanpak zijn (uitgaande dat de tegelvloeren stevig genoeg liggen om doorheen te kunnen frezen)?
Ik ben hier zeker geen expert in maar ik houd dit soort dingen graag simpel. Renovatie is renovatie dus hele benedenvloer eruit (parket + tegels), dan afhankelijk van de hoogte waarop je zit:

a) infrezen, afsmeren met egaline
b) cement dekvloer ophogen, infrezen, afsmeren met egaline
c) vloerverwarming op ondergrond leggen en dan cement dekvloer er overheen

Zorg er iig voor dat je minimaal 16x2 leidingen neemt, sommigen zweren zelfs bij 18x2.
- De drempels die nu onder de deuren tussen de ruimtes liggen, deze liggen in de meeste gevallen bijna gelijk met de vloer, zouden deze kunnen blijven liggen en daar ook gewoon doorheen frezen? (immers mag de nieuwe PVC vloer er gewoon overheen wat ons betreft).
Zie reactie op punt 1
- Gezien het formaat (155m2, verdeeld over 4 zones): welke warmptepomp zou hier goed bijpassen (liefst dus een die ook met een kleiner buffervat kan worden uitgevoerd, want we zullen geen warm tapwater afnemen van deze warmtepomp)?
Hier zijn natuurlijk legio mogelijkheden. Ik zou voor een A-merk pomp kiezen (Mitsubishi, Vaillaint, Panasonic, Daikin, etc.) maar je hebt ook goedkopere opties. Voor wat betreft het buffervat zie verderop.
- Om 4 zones apart te kunnen regelen, is daar nog wat speciaals voor nodig (bijv. een warmtepomp die dat ondersteunt)?
Hier gaat de grootste discussie over ontstaan. Als je echte naregeling wil gaan gebruiken met een thermostaat per ruimte dan gaat je dit sowieso best wat geld kosten. Het grootste nadeel is dat de naregeling groepen gaat dicht gooien en daardoor je afgifte variabel wordt. Er zal altijd een deel open moeten blijven staan (woonkamer), en als dit te klein is is een buffervat wellicht nodig. In principe kunnen alle warmtepompen met een zoneregeling overweg alleen ben je in dit geval gebaat bij een laag minimumvermogen.

Ik zou kiezen voor geen naregeling en gewoon de groepen van de ruimtes waar je het kouder wil hebben iets knijpen. Zo kun je het toch in de slaapkamer kouder houden, en het bespaart je een hoop geld (en frustratie om je warmtepomp goed ingeregeld te krijgen).

En mocht je ooit een ruimte even snel wat warmer willen hebben dan gooi je de airco een paar minuten aan!
- Als we deze renovatie hebben uitgevoerd is het Brink heteluchtsysteem niet meer nodig. Aangezien de WTW eraan gekoppeld is lijkt het me handig wel de unit gewoon te behouden, maar deze zal niet meer gaan verwarmen. Aangezien dat nu het enige systeem in huis is wat nog gas verbruikt zou ik het gas wel graag laten afsluiten om van die vaste kosten af te zijn. Ik weet dat hier een speciaal topic voor is omdat het blijkbaar zo lastig is om van het gas af te gaan (in ieder geval zonder daarvoor (flink) te moeten betalen). Zijn daar nog recente bevindingen over of tips die ik juist vooraf mee moet nemen? (uiteraard kan ik tzt als alles gedaan is ook in dat topic verder gaan daarover).
Er is inderdaad een speciaal topic over maar wat je zegt klopt niet helemaal. Gas afsluiten is altijd gratis en gaat vrij makkelijk. De discussie op tweakers is hoe het zit met verantwoordelijkheid bij eventuele (neven)schade. Bij mij was het 1 telefoontje met Greenchoice, 1 aanvraag op mijnaansluiting.nl, en een half uurtje werk door een aannemer.
- Als laatste ben ik wel benieuwd naar de grove kosten inschatting die mensen bij dit plan hebben. Ik wil zelf de verschillende partijen wel regelen etc, dus het hoeft zeker niet via een aannemer. Ook een warmtepomp bijv. bestellen kan ik prima regelen. Heb ik voor de Atlantic Eplorer ook gedaan en die met een paar man naar boven gemanoeuvreerd en hem vervolgens door iemand laten aansluiten. Dat kan bij dit plan ook: een partij die de vloerverwarming regelt, daarna een partij die de lijm PVC vloer legt en iemand die de warmtepomp koppelt aan de vloerverwarming. Een bedrijf wat meerdere dingen kan is uiteraard ook prima. Zelf heb ik grofweg 35-40k begroot, ben benieuwd of ik daarmee redelijk in de buurt zit.
Dit is altijd lastig natuurlijk. Warmtepomp zonder SWW moet voor onder de 10k lukken. Vloer verwijderen en vloerverwarming aanbrengen denk ik ook onder de 10k. 150 m2 PCV vloer laten leggen zo'n 10k. Dus ik zou mikken op onder de 30k.

WP: ME PUHZ-SW100YAA + EHSC-VM2D + HTWBOI-300 || AC: MHI SRK/C 50 ZS-W + MHI SRK/C 35 ZS-W || PV: 10.4 kWp ZO/ZW + Enphase IQ8+ || MV: Itho Daalderop CVE-S Optima Inside CO2


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RonJ
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 14:24
michaelvo schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 09:15:
[...]

Ik ben hier zeker geen expert in maar ik houd dit soort dingen graag simpel. Renovatie is renovatie dus hele benedenvloer eruit (parket + tegels), dan afhankelijk van de hoogte waarop je zit:

a) infrezen, afsmeren met egaline
b) cement dekvloer ophogen, infrezen, afsmeren met egaline
c) vloerverwarming op ondergrond leggen en dan cement dekvloer er overheen

Zorg er iig voor dat je minimaal 16x2 leidingen neemt, sommigen zweren zelfs bij 18x2.
Dit zijn wel een beetje de opties ja, als je tenminste niet een cm of 5 omhoog wil gaan.

Je zou het lagere deel ook nog eerst kunnen laten bijstorten met een dekvloer (voor of na het infrezen) en dan egaliseren.
[...]

Hier zijn natuurlijk legio mogelijkheden. Ik zou voor een A-merk pomp kiezen (Mitsubishi, Vaillaint, Panasonic, Daikin, etc.) maar je hebt ook goedkopere opties. Voor wat betreft het buffervat zie verderop.


[...]

Hier gaat de grootste discussie over ontstaan. Als je echte naregeling wil gaan gebruiken met een thermostaat per ruimte dan gaat je dit sowieso best wat geld kosten. Het grootste nadeel is dat de naregeling groepen gaat dicht gooien en daardoor je afgifte variabel wordt. Er zal altijd een deel open moeten blijven staan (woonkamer), en als dit te klein is is een buffervat wellicht nodig. In principe kunnen alle warmtepompen met een zoneregeling overweg alleen ben je in dit geval gebaat bij een laag minimumvermogen.

Ik zou kiezen voor geen naregeling en gewoon de groepen van de ruimtes waar je het kouder wil hebben iets knijpen. Zo kun je het toch in de slaapkamer kouder houden, en het bespaart je een hoop geld (en frustratie om je warmtepomp goed ingeregeld te krijgen).

En mocht je ooit een ruimte even snel wat warmer willen hebben dan gooi je de airco een paar minuten aan!
Dit is het belangrijkste punt. Je wil idealiter helemaal géén zoneregeling en dan dus ook géén buffervat. Als je een vaste temperatuursverhouding wilt bereiken (dus wat koeler in de gang e.d.) dan is zoneregeling niet het juiste middel, maakt het alleen maar onnodig duur, onzuiniger en oncomfortabeler (minder constant).
Er is inderdaad een speciaal topic over maar wat je zegt klopt niet helemaal. Gas afsluiten is altijd gratis en gaat vrij makkelijk. De discussie op tweakers is hoe het zit met verantwoordelijkheid bij eventuele (neven)schade. Bij mij was het 1 telefoontje met Greenchoice, 1 aanvraag op mijnaansluiting.nl, en een half uurtje werk door een aannemer.
Correct, inmiddels al meermaals gratis laten verwijderen.
[...]

Dit is altijd lastig natuurlijk. Warmtepomp zonder SWW moet voor onder de 10k lukken. Vloer verwijderen en vloerverwarming aanbrengen denk ik ook onder de 10k. 150 m2 PCV vloer laten leggen zo'n 10k. Dus ik zou mikken op onder de 30k.
Als je het simpel houdt (zie boven) ben je met een monoblock al klaar. Dat kan zelfs voor véél minder dan 10K, mét een A-merk pomp.

Je kan ook alleen het vrezen/storten uitbesteden en zelf de slangen leggen en een verdeler plaatsen als je een beetje handig bent, dat scheelt behoorlijk.

Dan moet het voor rond de 20K lukken.

All-electric.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dreamer-1982
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 17:12
Bedankt voor deze eerste reacties, dat geeft al wat inzichten.

@mr_evil08 In ons geval staat de heteluchtverwarming op zolder en zou ik de warmtepomp in de voortuin voor de kelder willen plaatsen en dan daar naar binnen en de verdeler van de slangen in de kelder. Het huidige systeem wil ik dus niet koppelen aan de vloerverwarming (mocht je dat bedoelen). Ik weet zo even niet of ik een directe of indirecte heteluchtverwarming heb, kan altijd even het typenummer opzoeken mocht dat wat zeggen. Het systeem wil ik daarna in ieder geval niet meer gaan gebruiken (hij staat niet in de weg dus als het gas is afgesloten kan ie wat mij betreft blijven staan). Het ging me er vooral over dat deze luchtkanalen ook door een van de 2 WTW units gebruikt wordt voor inblazen van voorverwarmde lucht. Dus dat deel lijkt me handig om te handhaven. Wel zou ik ongeveer de helft van de (10 a 12) roosters in de woonkamer dicht willen maken, lijkt me iets overdreven het huidige aantal.

Wat ik in al jullie reacties lees: ga niet voor regeling van temperatuur per ruimte, dat maakt het onnodig complex en duur. Duidelijk, dat doen we dan dus niet. Begrijp ik dan goed dat er gewoon 1 thermostaat in de woonkamer zal komen en als ik bijv. de hal en slaapkamer iets wil knijpen ik dat moet doen door bij de verdeler die groepen een beetje dicht te zetten? Badkamer mag dan gewoon open blijven staan. Of zou het verstandig zijn om in de slaapkamer, hal en berging de slangen iets verder uit elkaar te leggen?

Qua aanpak van de vloer wilde ik het inderdaad zo simpel mogelijk houden, eigenlijk is de vloer in de woonkamer de enige die lager ligt (een cm of 2) doordat het parket daar eruit zal gaan. Dat leek me een optie om daar met dunne opbouw te werken en dan dekvloer erover.

Qua slangen lees ik bij bedrijven die frezen + slangen leggen vaak dat ze 16x2 gebruiken, is er nog een groot voordeel om voor 18x2 te gaan? Qua buffer: de woonkamer zal altijd aanstaan en is al rond de 100m2 dus daar zit aardig wat buffer.

Zou zelf de slangen leggen nog zoveel schelen? Dacht dat het frezen het duurst zou zijn. Ik kan zelf zeker wel iets, maar aan de andere kant heb ik hier geen ervaring mee en wil je geen problemen met slangen die straks netjes onder je vloer liggen. Zijn er nog partijen (die landelijk opereren of juist in Brabant) die jullie kennen/aanraden?

@RonJ @michaelvo Als ik alleen voor een monoblock zonder buffer/SWW zou gaan: zijn er modellen die je zou adviseren? Dan kan ik die eens nader bekijken. Ik bespaar hier liever niet op, moet gewoon een degelijke en zuinige wartmtepomp zijn. Investeer liever iets meer nu en er dan lang plezier van hebben. Wat voor vermogen zouden jullie voor gaan gezien de beschijving van het huis en bovenstaande plattegrond?

Als dit voor 20-25k zou lukken zou helemaal mooi zijn natuurlijk, ik heb nog steeds geen geldboom staan namelijk :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • michaelvo
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 14:34
Dreamer-1982 schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 18:02:
Begrijp ik dan goed dat er gewoon 1 thermostaat in de woonkamer zal komen en als ik bijv. de hal en slaapkamer iets wil knijpen ik dat moet doen door bij de verdeler die groepen een beetje dicht te zetten? Badkamer mag dan gewoon open blijven staan. Of zou het verstandig zijn om in de slaapkamer, hal en berging de slangen iets verder uit elkaar te leggen?
Dat begrijp je goed. Op de verdeler zitten flowmeters en dan kun je bijvoorbeeld 2 L/min naar de woonkamer groepen sturen en 1 L/min naar de slaapkamers. Slangen iets verder uit elkaar zou theoretisch gezien ook kunnen maar dat heb ik zelf niet.
Qua slangen lees ik bij bedrijven die frezen + slangen leggen vaak dat ze 16x2 gebruiken, is er nog een groot voordeel om voor 18x2 te gaan? Qua buffer: de woonkamer zal altijd aanstaan en is al rond de 100m2 dus daar zit aardig wat buffer.
Als je 100 m2 hoh 10cm legt met 16x2 dan zit je qua systeeminhoud echt al wel goed. 18x2 heeft als behalve dus meer inhoud ook minder weerstand waardoor je flow iets hoger zou kunnen zijn (en hogere flow is lagere Ta is hogere COP). Ik heb zelf 16x2 waar ik verder geen spijt van heb.
Zou zelf de slangen leggen nog zoveel schelen? Dacht dat het frezen het duurst zou zijn. Ik kan zelf zeker wel iets, maar aan de andere kant heb ik hier geen ervaring mee en wil je geen problemen met slangen die straks netjes onder je vloer liggen. Zijn er nog partijen (die landelijk opereren of juist in Brabant) die jullie kennen/aanraden?
Ik vraag het me af eigenlijk. Hier was 140 m2 vloerverwarming infrezen 1 dag werk met 1 persoon. Had niet het idee dat de slangen in de sleuven duwen nou zoveel tijd kostte.
@RonJ @michaelvo Als ik alleen voor een monoblock zonder buffer/SWW zou gaan: zijn er modellen die je zou adviseren? Dan kan ik die eens nader bekijken. Ik bespaar hier liever niet op, moet gewoon een degelijke en zuinige wartmtepomp zijn. Investeer liever iets meer nu en er dan lang plezier van hebben. Wat voor vermogen zouden jullie voor gaan gezien de beschijving van het huis en bovenstaande plattegrond?
Heb zelf een split dus geen ervaring met monoblock, wat overigens voor jouw situatie zeker de voorkeur lijkt te hebben. Er staat hier in de straat een Vaillant Arotherm monoblock die echt muisstil is. Maar volgens mij zijn de genoemde merken redelijk om het even.

Vermogen is een goede vraag. Er zijn een aantal opties:
  1. Warmteverliesberekening als je een idee hebt van de isolatiewaarde: hier
  2. Historisch gasverbruik via Koevlaas formule
  3. Tabel op basis van bouwjaar: 155 m2 x ~45 = 7 kW
Vaak hebben de installateurs zelf ook wel een aardig idee, hoewel die natuurlijk liever te groot installeren :).

Ik bedenk me opeens dat je het over 155 m2 hebt maar dat is alleen beneden. Hoe verwarm je boven? Moet dat niet ook op de warmtepomp?

WP: ME PUHZ-SW100YAA + EHSC-VM2D + HTWBOI-300 || AC: MHI SRK/C 50 ZS-W + MHI SRK/C 35 ZS-W || PV: 10.4 kWp ZO/ZW + Enphase IQ8+ || MV: Itho Daalderop CVE-S Optima Inside CO2


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RonJ
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 14:24
Dreamer-1982 schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 18:02:
Bedankt voor deze eerste reacties, dat geeft al wat inzichten.

@mr_evil08 In ons geval staat de heteluchtverwarming op zolder en zou ik de warmtepomp in de voortuin voor de kelder willen plaatsen en dan daar naar binnen en de verdeler van de slangen in de kelder. Het huidige systeem wil ik dus niet koppelen aan de vloerverwarming (mocht je dat bedoelen). Ik weet zo even niet of ik een directe of indirecte heteluchtverwarming heb, kan altijd even het typenummer opzoeken mocht dat wat zeggen. Het systeem wil ik daarna in ieder geval niet meer gaan gebruiken (hij staat niet in de weg dus als het gas is afgesloten kan ie wat mij betreft blijven staan). Het ging me er vooral over dat deze luchtkanalen ook door een van de 2 WTW units gebruikt wordt voor inblazen van voorverwarmde lucht. Dus dat deel lijkt me handig om te handhaven. Wel zou ik ongeveer de helft van de (10 a 12) roosters in de woonkamer dicht willen maken, lijkt me iets overdreven het huidige aantal.
Heel goed idee, de helft zou idd voldoende moeten zijn voor ventilatie. Mocht je daar ook behoefte hebben aan meedenken, er is een eigen topic voor. WTW.
Wat ik in al jullie reacties lees: ga niet voor regeling van temperatuur per ruimte, dat maakt het onnodig complex en duur. Duidelijk, dat doen we dan dus niet. Begrijp ik dan goed dat er gewoon 1 thermostaat in de woonkamer zal komen en als ik bijv. de hal en slaapkamer iets wil knijpen ik dat moet doen door bij de verdeler die groepen een beetje dicht te zetten? Badkamer mag dan gewoon open blijven staan. Of zou het verstandig zijn om in de slaapkamer, hal en berging de slangen iets verder uit elkaar te leggen?
Helemaal correct. Ik zou alleen niet de slangen verder uit elkaar leggen maar het bij afknijpen houden. De hal wil nog wel eens meer warmte verliezen door de voordeur, brievenbus en dat soort zaken (of bij een dag met visite waar de deur veel opengaat oid). De andere ruimtes zou ik zoveel mogelijk flexibiliteit in houden. Wat als jij of een volgende bewoner de slaapkamer en/of berging in een kantoor wil veranderen? Of een kinder/baby slaapkamer waar het wel wat warmer mag? Of je wordt ziek? Ik noem maar wat.

Die extra slang of een groepje meer maakt nu nauwelijks uit in het kostenplaatje, maar geeft je wel flexibiliteit in de toekomst. Je stort 't immers in het beton.
Qua aanpak van de vloer wilde ik het inderdaad zo simpel mogelijk houden, eigenlijk is de vloer in de woonkamer de enige die lager ligt (een cm of 2) doordat het parket daar eruit zal gaan. Dat leek me een optie om daar met dunne opbouw te werken en dan dekvloer erover.
Als je toch een dekvloer gaat storten zou ik gewoon een wat dikkere toplaag aanhouden daar. Als je er vulling/isolatie tussen gaat doen krijg je een soort break met de rest van de betonmassa wat afwijkend gedrag (opwarm/afkoeltijd) geeft tov de rest. Maak je het dus alleen maar lastiger mee een mooi egaal klimaat te creëren.
Qua slangen lees ik bij bedrijven die frezen + slangen leggen vaak dat ze 16x2 gebruiken, is er nog een groot voordeel om voor 18x2 te gaan? Qua buffer: de woonkamer zal altijd aanstaan en is al rond de 100m2 dus daar zit aardig wat buffer.
Met deze oppervlakte en een relatief kleine warmtepomp (gezien het moderne bouwjaar) lijkt me 16 prima. Ik haal met 8 groepen op 90m2 ook gewoon de volledige flow die de pomp kan leveren. 18 gaat dan niets toevoegen verder en beperkt je alleen maar in de keuze voor bedrijven.
Zou zelf de slangen leggen nog zoveel schelen? Dacht dat het frezen het duurst zou zijn. Ik kan zelf zeker wel iets, maar aan de andere kant heb ik hier geen ervaring mee en wil je geen problemen met slangen die straks netjes onder je vloer liggen. Zijn er nog partijen (die landelijk opereren of juist in Brabant) die jullie kennen/aanraden?
Geen ervaring met freesclubs, maar ik heb alles hier zelf gelegd met al het materiaal van vloerverwarmingzelfleggen.nl uit Budel. Die maken ook een mooi gebalanceerd ontwerp/legplan voor je op basis van je plattegrond en de gewenste plek van de verdeler.
@RonJ @michaelvo Als ik alleen voor een monoblock zonder buffer/SWW zou gaan: zijn er modellen die je zou adviseren? Dan kan ik die eens nader bekijken. Ik bespaar hier liever niet op, moet gewoon een degelijke en zuinige wartmtepomp zijn. Investeer liever iets meer nu en er dan lang plezier van hebben. Wat voor vermogen zouden jullie voor gaan gezien de beschijving van het huis en bovenstaande plattegrond?

Als dit voor 20-25k zou lukken zou helemaal mooi zijn natuurlijk, ik heb nog steeds geen geldboom staan namelijk :)
Ik zou zeggen een Vailllaint Arotherm (R290), Daikin Altherma 3 (R32) of de bijna beschikbare Altherma 4 (R290) of een andere japanner (ME en MHI doen ze geloof ik ook tegenwoordig, misschien vind je het fijner om bij dezelfde club van je airco's te shoppen? maar ik heb zelf totaal geen ervaring met de ME/MHI monoblocks). Ik zou anders @Technician- eens een PB sturen. :)

De eerste twee zijn iig de topmerken die bijzonder stil en zuinig draaien, zonder meteen voor een overpriced rolls royce te gaan die je niet echt nodig hebt en niemand wil servicen (zoals bijv. de oostenrijkse merken).

Qua vermogen. Vind ik altijd lastig zomaar te bepalen, want het is wel echt cruciaal om dat correct te bepalen. Normaal zeg ik Koevlaas formule, maar dat zou ik niet zomaar doen omdat jouw situatie met luchtverwarming en/of airco bijverwarmen teveel afwijkt van het standaardplaatje. Ik zou het in dit geval toch echt (laten) berekenen, dat is het echt waard op zo'n investering.

Gezien het bouwjaar zou je ook eens bij het bouwloket van de gemeente kunnen vragen of ze je alle beschikbare stukken over je huis willen opsturen. Ik denk dat er rond 2000 ook al een energieberekening bij de bouw moet zijn geweest.

All-electric.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Dreamer-1982
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 17:12
@RonJ @michaelvo Bedankt voor de verdere uitleg. Een paar aanvullingen/reacties:

De vloer zou ik qua hoogte het liefst zo gelijk mogelijk houden met wat het nu is, dat scheelt weer aanpassingen aan andere zaken zoals deuren, en ook met de buitendeuren kom je anders lastig uit lijkt me. Goed punt over de woonkamer om daar geen extra isolatie aan te brengen onder de vloerverwarming omdat je dan een andere dynamiek krijgt dan in de rest van het huis. Qua slangen lijkt 16x2 dus prima. En inderdaad: beter om de flow van hal/berging/slaapkamer te verlagen ipv slangen verder uit elkaar, want dan is er later altijd de mogelijkheid die bij te stellen.

Ik kan inderdaad ook nog eens polsen in het WTW topic over afsluiten van een deel van de roosters (met name in de woonkamer waar er veel zitten), beter even checken voordat ze dicht zitten en de vloer eroverheen is gelegd.

Had nog niet gereageerd op het afsluiten van het gas, maar goed om te horen dat dat ook op een eenvoudige manier kan.

De warmtepomp hoeft alleen beneden te verwarmen, boven hangt er per ruimte een airco en kan er altijd even kort verwarmd worden als dat nodig is, maar dat gebeurt nu vooral op mijn kantoor (een van de ruimtes boven) als ik thuis aan het werk ben. Via de hal (en de plafonds van de andere ruimtes) verwarm je boven ook een beetje. Ik voel nu bijv. goed het verschil in de slaapkamers van mijn zoons die boven de woonkamer liggen, waar we nu overdag verwarmen met de airco. De vloer bij hen voelt niet koud aan. Mijn kantoor ligt boven onze slaapkamer, waar we nu niet verwarmen, en daar is de vloer wel erg koud. Bij de hal/trap is er ook een vide dus gaat de warmte ook deels naar boven.

Qua capaciteit zit ik liever net te ruim dan te krap, al is veel te ruim vast ook niet efficient. Vaillant ken ik wel van hun cv-ketels, wist niet dat ze ook goede warmtepompen hebben. Ik kende wel de Ecodan serie van Mitsubishi en verder hoor ik ook vaker het merk Nibe. Ik las ook ergens in een topic over airco's die te vaak een defrost hadden waar iemand schreef dat als een airco op ongeveer 60% van het maximale vermogen draait dat ideaal zou zijn qua efficiency. Maar ik zal nog eens kijken of ik meer kan vinden voor de capaciteitsberekening en dan ook wat extra tellen omdat er via de hal natuurlijk ook wat naar boven zal lekken.

Als ik even zoek op Monoblock warmtepompen zie ik bijv deze 7,8kw van Nibe:
https://www.123klimaatsho...pomp-78-kw-met-bediening/

Of de 11,4kw variant:
https://www.123klimaatsho...omp-114-kw-met-bediening/

Deze vind ik beide qua prijs erg meevallen en dan zit er ook nog subsidie op. De Mitsubishi Ecodan is wel een stukje duurder:
https://www.123klimaatsho...er-warmtepomp-82-kw-r290/
https://www.123klimaatsho...-water-warmtepomp-112-kw/

Bedankt voor de tip om @Technician- hierover te contacten, dat zal ik zeker nog even doen.

Het begint zo wat meer concreet te worden, nu nog goede partijen zien te vinden om dit uit te laten voeren, en dat kunnen in principe losse partijen zijn voor: infreezen (waarschijnlijk met slangen), afwerken nieuwe dekvloer woonkamer, leggen PVC vloer en aansluiten warmtepomp (bestellen daarvan kan ik ook zelf doen als dat nodig is). Liefst zou ik de werkzaamheden wel zo afstemmen dat het in 1 tot 2 weken uit te voeren is, dat is wel zo prettig omdat we er ondertussen ook nog in wonen (we hebben boven nog wel een kamer waar we in die periode ons bed kwijt kunnen wat nu beneden in de slaapkamer staat en meubels kunnen we in de garage kwijt).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 29-05 19:18
Dreamer-1982 schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 00:32:
Als ik even zoek op Monoblock warmtepompen zie ik bijv deze 7,8kw van Nibe:
https://www.123klimaatsho...pomp-78-kw-met-bediening/

Of de 11,4kw variant:
https://www.123klimaatsho...omp-114-kw-met-bediening/

Deze vind ik beide qua prijs erg meevallen en dan zit er ook nog subsidie op. De Mitsubishi Ecodan is wel een stukje duurder:
https://www.123klimaatsho...er-warmtepomp-82-kw-r290/
https://www.123klimaatsho...-water-warmtepomp-112-kw/
Dit is de eerste keer dat Nibe goedkoper is dan Mitsubishi....
Heb je wel eerlijk vergeleken?
Bij Nibe komt er vaak nog een hele berg losse kastjes bij. Dat staat ook op de site van jouw link.
Sowieso is een F2050-10 een 1-fase 8 kW WP, want die levert maar 8 kW bij A-10W35.

En de Mitsubishi is een 3-fase 11 kW WP, en bovendien al inclusief het bijbehorende binnendeel.

Ik zou iets meer energie in je vergelijkingen stoppen (of eerst bedenken wat je nodig hebt), want op deze manier heb je er niks aan. Je zit nu appels met peren te vergelijken, en komt zo meteen tot de conclusie dat een banaan lekkerder is...

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 16:50
@Dreamer-1982 Indirect is als de warmte wordt gevoed via de combiketel, de heteluchtverwarming is dan een losse wisselaar, wordt vaak gedaan zodat de combiketel ook tapwater kan verzorgen een directe luchtverwarming kan dat niet en heb je vaak een losse boiler.

Hier staat die ook op zolder.
Hier staat de Valliant in de tuin en direct beneden op de vloerverwarming gekoppelt, er loopt een nieuwe leidingtrace naar boven voor de badkamer en de wisselaar aangesloten.

Dus als het een losse wisselaar is dan zou ik hem aankoppelen op de warmtepomp en kan die nog dienst doen als als naverwarmer zodat de WTW in de winter niet te koude lucht gaat inblazen.
Uiteraard zet je de luchtstroming wel zachter, kan in de installateursmenu van het apparaat.

Op de Brink staat ook het maximaal vermogen wat die levert(vaak is het overcapaciteit), daarboven hoef je sowieso niet te gaan met keuze warmtepomp.

[ Voor 37% gewijzigd door mr_evil08 op 29-01-2025 09:43 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dreamer-1982
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 17:12
@Andrehj Ik had er inderdaad nog geen diepgaand onderzoek naar gemaakt, maar ik had bij de 2e Nibe wel gezien dat er een S40 regelunit bij de accessoires stond, even de beschrijving gelezen en daar kreeg ik de indruk dat deze was om meerdere verschillende units aan te sturen. Bij de eerste Nibe stond die er niet bij. Verder noem je dat er bij Nibe vaak nog een berg losse kastjes bij komt, wat nog meer dan de regelunit? Want bij een Monoblock zou er buiten een eventueel buffervat en een soort regelunit binnen toch verder niets komen?

En met mijn setup (ruim 150m2 wat met slangen vol komt te liggen waarbij de woonkamer daar bijna 2/3 van is en die altijd open staat) begreep ik hier dat ik beter geen buffervat kon nemen, dus direct aansluiten op de verdeler. Klopt dat?

De Nibe 11,4kw komt met de regelunit op 7850 euro (excl. subsidie), thermostaat zit er dan ook al bij. Dan komen er alleen de overige aansluitmaterialen nog bij, maar die zullen bij iedere warmtepomp nodig zijn. Klopt dat zo of zie ik dan nog wat over het hoofd wat nodig is?

Als ik onderaan op die pagina lees dan staat er nog dat bij woning met WTW de max oppervlakte 253m2 is bij +7 graden en 193m2 bij -7 graden. Dus met zo'n met model zou ik ruim genoeg moeten zitten zou je zeggen. maar ik zal me nog wat verdiepen in de warmtevraag en wellicht kijken of er via de gemeente nog wat op te vragen is over deze woning.

@mr_evil08 Ok, in onze woning zit geen CV ketel dus dat is een directe heteluchtverwarming. Ik denk dan ook niet dat hier nog makkelijk de warmtepomp op aan te sluiten is. Nog maar even kijken als hij niet meer gebruikt gaat worden of het makkelijk is hem los te koppelen en de WTW direct op de buizen aan te sluiten, maar dat heeft wat mij betreft niet direct haast.

Ik heb ook vast wat rondgekeken voor bedrijven in de buurt die ik zal gaan benaderen en kwam deze 2 tegen die in principe zowel de vloerverwarming als daarna de PVC vloer zouden kunnen regelen:

https://brabantvloerverwarming.nl/
https://meneervloer.nl/

Reviews van beide zien er goed uit. Verder kwam ik deze eenmanszaak tegen die vooral gespecialiseerd is in de vloerverwarming:
https://maps.app.goo.gl/Kw8hibVMzGdQHpXc8

Mocht er iemand ervaring hebben met een van deze partijen dan hoor ik dat natuurlijk graag.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 08:32
Dreamer-1982 schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 20:21:
@Andrehj Ik had er inderdaad nog geen diepgaand onderzoek naar gemaakt, maar ik had bij de 2e Nibe wel gezien dat er een S40 regelunit bij de accessoires stond, even de beschrijving gelezen en daar kreeg ik de indruk dat deze was om meerdere verschillende units aan te sturen. Bij de eerste Nibe stond die er niet bij. Verder noem je dat er bij Nibe vaak nog een berg losse kastjes bij komt, wat nog meer dan de regelunit? Want bij een Monoblock zou er buiten een eventueel buffervat en een soort regelunit binnen toch verder niets komen?
was dat niet zijn punt?
Dat je je inleest wat je exact nodig bent? Want anders stel je de vraag niet. Maar je bent al wel de prijzen ah vergelijken.
Het lijkt me beter als je partijen gewoon een complete oplossing laat offreren.
Er komt best wat kijken bij een goed werkende complete warmtepomp installatie.
En als je niet precies weet hoe het zit heeft het geen enkele zin om wat losse prijzen op internet op te zoeken die misschien maar 60% van de installatie zijn ipv 100% die je denkt te vergelijken.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • TheGhostInc
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
Dreamer-1982 schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 18:02:
Wat ik in al jullie reacties lees: ga niet voor regeling van temperatuur per ruimte, dat maakt het onnodig complex en duur. Duidelijk, dat doen we dan dus niet. Begrijp ik dan goed dat er gewoon 1 thermostaat in de woonkamer zal komen en als ik bijv. de hal en slaapkamer iets wil knijpen ik dat moet doen door bij de verdeler die groepen een beetje dicht te zetten? Badkamer mag dan gewoon open blijven staan. Of zou het verstandig zijn om in de slaapkamer, hal en berging de slangen iets verder uit elkaar te leggen?
Sowieso kun je bij buitendeuren en raampartijen de eerste 2-3 slangen op bijvoorbeeld 7,5cm leggen.

Qua temperatuur regeling, de 'thermostaat in elke ruimte' werkt inderdaad voor geen meter bij vloerverwarming & warmtepomp.
Je warmtepomp heeft een temperatuur regeling van zichzelf en varieert de watertemperatuur. Dus als de buitentemperatuur lager is en je meer warmte verliest verhoogt hij de watertemperatuur.

Echter in mijn eigen huis heb ik 3 verdiepingen en zelfs per verdieping kamers die anders reageren. Mijn souterrain bijvoorbeeld heeft weinig problemen met, of invloed van, een lagere buitentemperatuur, terwijl ik boven een slaapkamer heb die juist extra vermogen nodig heeft als het onder nul duikt.
Dus als de temperatuur onder nul gaat schakel ik 1-2 groepen uit van de 4 in het souterrain en zet ik boven een groep extra aan.
En mijn slaapkamers zijn normaal ~19°C, mijn leefruimtes ~21°C.

Dus bedenk goed wat voor een naregeling je wilt. Ik heb de 'ik regel het 1x goed in' theorie wel laten varen.
Als je dadelijk bijna 10 groepen hebt in de woonkamer, dan kun je daar prima nog wat mee sturen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 29-05 19:18
Dreamer-1982 schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 20:21:
@Andrehj Ik had er inderdaad nog geen diepgaand onderzoek naar gemaakt, maar ik had bij de 2e Nibe wel gezien dat er een S40 regelunit bij de accessoires stond, even de beschrijving gelezen en daar kreeg ik de indruk dat deze was om meerdere verschillende units aan te sturen. Bij de eerste Nibe stond die er niet bij. Verder noem je dat er bij Nibe vaak nog een berg losse kastjes bij komt, wat nog meer dan de regelunit? Want bij een Monoblock zou er buiten een eventueel buffervat en een soort regelunit binnen toch verder niets komen?
Dat moet jij uitzoeken, ik ken alleen de verhalen van de installateurs hier.
En met mijn setup (ruim 150m2 wat met slangen vol komt te liggen waarbij de woonkamer daar bijna 2/3 van is en die altijd open staat) begreep ik hier dat ik beter geen buffervat kon nemen, dus direct aansluiten op de verdeler. Klopt dat?

De Nibe 11,4kw komt met de regelunit op 7850 euro (excl. subsidie), thermostaat zit er dan ook al bij. Dan komen er alleen de overige aansluitmaterialen nog bij, maar die zullen bij iedere warmtepomp nodig zijn. Klopt dat zo of zie ik dan nog wat over het hoofd wat nodig is?
Je moet echt ophouden met die Nibe "11.4 kW" te noemen. Dat doet Nibe zelf niet eens. Dat is een term die die webshop heeft verzonnen.
Dat ding levert maar 8 kW bij -10.
Als je die wilt vergelijken met een Mitsubishi, dan moet je die vergelijken met een 1-fase model die ook 8 kW bij -10 levert, en niet een 3-fasen 11.2 kW Zubadan.

Nogmaals: Kijk wat je nodig hebt, verdiep je er écht in en ga dan pas de prijzen vergelijken. Zomaar wat willekeurige prijzen aan de hand van niet eens gecheckte specs van het internet plukken leidt alleen maar tot ellende en oneerlijke vergelijkingen.

[ Voor 9% gewijzigd door Andrehj op 30-01-2025 08:11 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RonJ
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 14:24
Het begint echt bij heel goed het benodigde vermogen bepalen. Anders eindig je straks met een te zware warmtepomp die het halve jaar staat te pendelen óf een te kleine die de tent niet warm krijgt als het defrost weer is. Als het minimum vermogen gelijk is, kan je wel rustig een maat groter nemen. Bijv. daikin heeft een monoblock in 4-6-8kW (die in de praktijk 5,6,7 doen) en een range 9-11-14-16. Binnen de range kan je rustig zwaarder gaan, maar een stap omhoog betekend een fors hoger minimaal vermogen.

En kijk goed in de installatiehandleiding, brochures, etc. wat je er allemaal bij nodig hebt. Bij het ene merk (Vaillaint, Nibe) heb je allerlei extra modules, backup heaters, hydro/pomp boxen, etc. nog extra nodig binnenshuis. Aan de andere kant van het spectrum heeft een Altherma 4 op de thermostaat na echt alles al aan boord. Dus kijk echt helemaal onderaan de streep en onderschat ook niet wat het leidingwerk e.d. allemaal nog kost.

All-electric.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • michaelvo
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 14:34
@Dreamer-1982 Ik denk dat je nu best wat basiskennis verder bent dus dit lijkt me het moment waarop je een stuk of 3 installateurs langs laat komen voor een offerte. Als die over buffervaten en naregelingen beginnen dan heb je daar in ieder geval een goed antwoord op. Vragen n.a.v. de offertes kunnen we hier dan eventueel bespreken. En hetzelfde geldt voor de vloerverwarming.

WP: ME PUHZ-SW100YAA + EHSC-VM2D + HTWBOI-300 || AC: MHI SRK/C 50 ZS-W + MHI SRK/C 35 ZS-W || PV: 10.4 kWp ZO/ZW + Enphase IQ8+ || MV: Itho Daalderop CVE-S Optima Inside CO2


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • michaelvo
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 14:34
TheGhostInc schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 22:28:
Sowieso kun je bij buitendeuren en raampartijen de eerste 2-3 slangen op bijvoorbeeld 7,5cm leggen.
Bij deuren en ramen 10 cm en de rest van het huis 15 cm gebeurd nog wel eens, maar 7,5 cm lijkt me echt overkill.
Echter in mijn eigen huis heb ik 3 verdiepingen en zelfs per verdieping kamers die anders reageren. Mijn souterrain bijvoorbeeld heeft weinig problemen met, of invloed van, een lagere buitentemperatuur, terwijl ik boven een slaapkamer heb die juist extra vermogen nodig heeft als het onder nul duikt.
Dus als de temperatuur onder nul gaat schakel ik 1-2 groepen uit van de 4 in het souterrain en zet ik boven een groep extra aan.
Dit klinkt echt onnodig ingewikkeld en is niet echt een verkoopargument om geen naregeling te doen. Ook hier reageren kamers uiteraard wisselend op externe omstandigheden (zon, temperatuur, wind), maar dat regelt zichzelf prima. Ik draai meestal op ~6,5 kW met Ta/Tr ongeveer 25/21. De vloer is dus zeg maar gemiddeld 23 graden. Op het moment dat een kamer opwarmt of afkoelt verandert automatisch de warmteafgifte van de vloer, waardoor dit een soort van zelfregelend systeem is. Tuurlijk zijn er wat variaties in kamertemperatuur maar niets waar het menselijk lichaam niet mee overweg kan :).

WP: ME PUHZ-SW100YAA + EHSC-VM2D + HTWBOI-300 || AC: MHI SRK/C 50 ZS-W + MHI SRK/C 35 ZS-W || PV: 10.4 kWp ZO/ZW + Enphase IQ8+ || MV: Itho Daalderop CVE-S Optima Inside CO2


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • RonJ
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 14:24
michaelvo schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 09:03:

Dit klinkt echt onnodig ingewikkeld en is niet echt een verkoopargument om geen naregeling te doen. Ook hier reageren kamers uiteraard wisselend op externe omstandigheden (zon, temperatuur, wind), maar dat regelt zichzelf prima. Ik draai meestal op ~6,5 kW met Ta/Tr ongeveer 25/21. De vloer is dus zeg maar gemiddeld 23 graden. Op het moment dat een kamer opwarmt of afkoelt verandert automatisch de warmteafgifte van de vloer, waardoor dit een soort van zelfregelend systeem is. Tuurlijk zijn er wat variaties in kamertemperatuur maar niets waar het menselijk lichaam niet mee overweg kan :).
Scheelt ook dat TS WTW heeft, dat trekt de boel sowieso wel weer aardig gelijk.

All-electric.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Dreamer-1982
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 17:12
Bedankt voor de toevoegingen. Ik was nog niet zover dat ik echt al prijzen aan het vergelijken ben hoor (in de zin: kijken welke ik ga bestellen). Ik wil inderdaad begrijpen wat erbij hoort en ook vooral: wat er niet bij moet komen, dat ben ik ondertussen al wijzer geworden: geen buffervat in mijn situatie en geen regeling per ruimte, maar spelen met toevoer op de verdeler. Verder wil ik het zo simpel mogelijk houden: qua leidingwerk komt de warmtepomp vlak voor de kelder waar ook de verdeler zou moeten komen, dus ik hoop dat die post een beetje meevalt, maar dat laat ik een installateur meenemen in zijn verhaal, die rekenen vast niet te weinig ;-)

Want ik ga de warmtepomp zeker niet zelf installeren, maar wil wel graag de basiskennis hebben om te begrijpen wat een goede keuze is. En zo ook van de verschillende merken, dus mocht er nog een sterke voorkeur voor een van de genoemde merken zijn (Nibe/Mitsubishi/Daikin en Vaillant) dan hoor ik dat natuurlijk graag, dat is ook goede info. Ik zal me nog even verdiepen in de installatiehandleidingen zodat ik een beeld heb wat er bij deze merken nog aan onderdelen binnen bijkomt.

@RonJ Goede toevoeging van die ranges van warmtepompen waar het minimum vermogen gelijk is maar het maximum niet, als dan een model zwaarder niet enorm veel extra kost kan dat een veilige keuze zijn. Want het exacte benodigde vermogen berekenen kan nog wel eens lastig zijn. De woonkamer is bijv. een grote ruimte, maar wel met veel glas op het zuiden, dat merk je op een koude zonnige dag. Dan loopt nu met de verwarming uit de temperatuur rustig een paar graden omhoog zonder dat ik daar de airco voor verwarmen aan heb, terwijl het buiten rond de 0 kan zijn. De andere ruimtes beneden hebben dat veel minder, maar buiten de badkamer mag de rest (slaapkamer/hal) ook wat kouder worden, liever zelfs. 19 op de slaapkamer in de winter hoeft van mij echt niet. Rond de 14 is al meer dan prima, voor de hal ook. Dat zou ook flink moeten schelen in het totale energieverbruik.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TheGhostInc
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
michaelvo schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 09:03:
Bij deuren en ramen 10 cm en de rest van het huis 15 cm gebeurd nog wel eens, maar 7,5 cm lijkt me echt overkill.
Bij natbouw met 7cm dekvloer misschien, dan is met 15cm HoH de afstand van buis naar vloer √2 langer tussen de buizen.

Maar bij infrezen zit je misschien 7mm onder de vloer, als je dan op 15cm HoH gaat zitten krijg je dat tussen de buizen de afstand 10x zo groot is. Op een gegeven moment gaat dat je rendement verminderen, omdat de vloer niet egaal warm wordt zul je de warme stukken warmer moeten stoken voor dezelfde afgifte en zul je temperatuur verschil gaan voelen als je op de vloer loopt.
Welke afstand optimaal is weet ik niet, bij mij waren het sowieso de kosten niet. En een warmtepomp houdt van flow, dus een paar groepen extra is daarvoor alleen maar gunstig.

Maar her hangt ook af van je isolatie.
michaelvo schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 09:03:
Dit klinkt echt onnodig ingewikkeld en is niet echt een verkoopargument om geen naregeling te doen. Ook hier reageren kamers uiteraard wisselend op externe omstandigheden (zon, temperatuur, wind), maar dat regelt zichzelf prima. Ik draai meestal op ~6,5 kW met Ta/Tr ongeveer 25/21. De vloer is dus zeg maar gemiddeld 23 graden. Op het moment dat een kamer opwarmt of afkoelt verandert automatisch de warmteafgifte van de vloer, waardoor dit een soort van zelfregelend systeem is. Tuurlijk zijn er wat variaties in kamertemperatuur maar niets waar het menselijk lichaam niet mee overweg kan :).
Gelukkig is er geen 'one size fits all' en dat is ook niet nodig.

De WAF zou hier heel laag worden als de slaapkamers 21°C worden. Dat het menselijk lichaam daar mee om kan gaan heeft daar weinig mee van doen.
Ik heb trouwens hier ook WTW, wat het verschil alleen maar versterkt. In het voor- en najaar zorgt de WTW ervoor dat de warmte over het huis wordt verspreid, en blijven de slaapkamers zonder verwarming 19°C, pas nu in de winter heb ik boven meer warmtevraag.

Qua complexiteit, gewoon een robot verdeler met actuatoren. Helemaal niks spannends. Kan ik via Home Assistant/Node Red schakelen.

Maar volgens mij heeft de @Dreamer-1982 genoeg input. Mag hij zelf kiezen.
Pagina: 1