Is een constructie- of dekvloer wel nodig bij vloer op zand?

[EPLK]

Hallo!

Mijn nieuwe huis (gebouwd in 1973) heeft een 'fundering op staal', wat wil zeggen dat het direct op zand gebouwd is. De muren staan op stroken beton (strokenfundering), maar de vloer van de begane grond ligt direct op zand en bestaat uit 2cm tempex en 7cm stampbeton.
Graag wil ik een geïsoleerde vloer met vloerverwarming, waarvoor ik dus alles moet gaan uitbreken en afgraven en dan weer opnieuw opbouwen. Over de samenstelling van een nieuwe vloer heb ik op dit forum en andere plaatsen al veel gelezen. De meningen lijken vooral vaak verdeeld over waar de isolatie moet komen (onderop of tussen constructievloer en dekvloer) en of leidingen en/of vloerverwarming in de constructievloer mogen of niet.
De argumenten voor of tegen de ene of de andere samenstelling kan ik meestal wel volgen, maar kiezen blijkt door gebrek aan eigen kennis en ervaring lastig. Vooral ook omdat er steeds een wellicht fundamentelere vraag bij me opkomt, namelijk: Heb ik in mijn geval wel beide delen (constructie- en dekvloer) nodig?
Het stampbeton dat ik vervang heeft geen constructieve waarde en de enige eisen die ik heb (naast isolatie en vloerverwarming) is dat de vloer vlak is en een paar boekenkasten kan dragen. Zou ik dan niet genoeg hebben aan bijvoorbeeld isolatie met daarop 10cm gewapend beton met vloerverwarming erin, een laagje egaline en pvc? De besparing in kosten en vooral hoogte zouden grote voordelen zijn, maar zijn er ook nadelen? Wat zijn problemen waar ik tegenaan zou kunnen lopen als ik het zo doe? Ben benieuwd naar alle ervaringen en inzichten, alvast hartelijk dank!

[No Hands]

een pak XPS isolatie, dan een plaat beton met dubbele wapeningsnetten, vloerverwarming erin. Dat zul je moeten laten vlinderen oid om het glad genoeg te krijgen voor je vloer/eindafwerking.
Dekvloer is normaal je afwerklaag want gestort beton is alles behalve vlak.

[Makrolon]

Het is veel makkelijker om zandcement vlak af te werken als beton. Het kan wel, maar waarschijnlijk zal er een stuk meer egaline op moeten.

Ik heb wel eens getwijfeld om t betonweg te laten. Dus tempex op een goed stabiel zandbed, en daar dan een redelijk dikke zandxementvloer op.

Ik denk dat t goed gaat, maar durf t niet te gokken. Als t mis gaat kan je alles opnieuw doen.

[EPLK]

Makrolon schreef op donderdag 7 december 2023 @ 19:13:
Ik heb wel eens getwijfeld om t betonweg te laten. Dus tempex op een goed stabiel zandbed, en daar dan een redelijk dikke zandxementvloer op.

Ik denk dat t goed gaat, maar durf t niet te gokken. Als t mis gaat kan je alles opnieuw doen.

Dat vroeg ik me ook af ja, het is nu immers ook maar een relatief dun laagje aangestampt beton. Zou een interessant experiment zijn, maar helaas durf ik het inderdaad niet aan in het huis waar ik ook zo snel mogelijk met mijn gezin in moet.

[Stanzi]

Ik heb mijn vloer niet rechtstreeks op het zand liggen maar wel als opbouw: isolatie, beton met wapening en vloerverwarming erin en dan egaline. Ik heb 2 "deuken" in het beton gevonden waar ik een halve emmer extra egaline in heb gegooid en nu is het strak. Vlinderen heb ik achterwegen gelaten, alleen na het uitharden van het beton de hoge punten er afgeschuurd met het idee dan heb ik minder egaline nodig, achteraf denk ik niet dat dat nodig was.

[Jellabie]

In België is het iig:

Betonplaat van minstens 12cm met netten of dramix

Waterleidingen/electriciteit

Isolatie + vloerverwarming

Zandcement van minstens 6cm

Afwerkvloer.

[TheGhostInc]

EPLK schreef op donderdag 7 december 2023 @ 16:11:
De besparing in kosten en vooral hoogte zouden grote voordelen zijn, maar zijn er ook nadelen? Wat zijn problemen waar ik tegenaan zou kunnen lopen als ik het zo doe? Ben benieuwd naar alle ervaringen en inzichten, alvast hartelijk dank!

Ik denk dat je je iets verkijkt op de kosten van de egaline. Ik heb hier een vergelijkbare opbouw, met direct op het beton egaline vanwege de hoogte.
'Een laagje' egaline kan zo oplopen tot een centimeter of 2 om alle oneffenheden eruit te krijgen.

Maar zandcement is gewoon het goedkoopste 'vulmiddel'. Het is voornamelijk zand, met net genoeg cement om er een vast geheel van te maken. Daardoor heb je ook 5+ cm nodig.
'Vroeger' was het materiaal de kostenpost, maar tegenwoordig is arbeid bijna altijd het duurste.
Egaline is erg duur per zak, maar 1 uur van 2 man (+ bus & pomp e.d.) kost meer dan 4 zakken egaline. Dus mijn egaliseerder gooide er gewoon een stel zakken extra in om niet aan het eind te moeten klooien met overal weer iets erbij te moeten doen.

Daarnaast is egaline als dekvloer wel super met vloerverwarming. Je hebt niet nog 5cm extra die warm moet worden en de warmte weerstand is lager (afstand tussen vvw & vloer is korter), dus lagere stook temperatuur & zeker met een warmtepomp lagere stook kosten.

Maar een zandcement vloer is waarschijnlijk 20-30% goedkoper? Misschien zelfs meer. Maar meestal is dat peanuts op de totale kosten.

O ja, vergeet de droogtijd niet. Zandcement moet gewoon een maand drogen. Mijn egaline vloer was na 48 uur hard en binnen een week droog.

[Pejdref]

Er zijn meerdere topics te vinden met dit soort discussies. Er is geen vaste conclusie en gaat vaak om een afweging, opbouwhoogte, prijs, (droog)tijd, gewenste afwerking, buffer, opwarmsnelheid, warmtegeleiding (weinig onafhankelijke informatie te vinden hierover). Om het makkelijker te maken is er ook nog de schuimbeton optie.

Vloerverwarming in beton
Vloer op zand, welke opbouw kiezen?

Zelf zijn we voor de 'conventionele' opbouw gegaan.

Tegel
6cm Zandcement (zonder uitzetvoegen)
Vloerverwarming
2cm XPS
12cm Beton
Elektraleidingen
12cm PIR
Zandbed met riool en waterleiding

In België wisselen ze de beton en PIR laag om, wat me eigenlijk nog makkelijker werken lijkt, je hoeft je zandbed niet zo strak te maken.

Op de bovenste 2 lagen na hebben we alles zelf gedaan. Daarmee vond ik dit het handigste werken + met het idee dat je vloerverwarming ooit een keer vervangen zal moeten worden is dit op droogbouw na de beste oplossing.

Enige fout die je in iedere optie kunt maken: Te weinig isolatie. Het bouwbesluit is daar nogal zuinig in en ik denk dat Rc=6 een betere waarde is als je vloerverwarming hebt. Je vloer wordt namelijk 30 graden en in tegenstelling tot wat velen zeggen; warmte stijgt niet op maar geleidt alle kanten op (warme lucht/vloeistof stijgt wel op).

[ Voor 5% gewijzigd door Pejdref op 08-12-2023 09:12 ]

[EPLK]

Stanzi schreef op vrijdag 8 december 2023 @ 07:37:
Ik heb mijn vloer niet rechtstreeks op het zand liggen maar wel als opbouw: isolatie, beton met wapening en vloerverwarming erin en dan egaline. Ik heb 2 "deuken" in het beton gevonden waar ik een halve emmer extra egaline in heb gegooid en nu is het strak. Vlinderen heb ik achterwegen gelaten, alleen na het uitharden van het beton de hoge punten er afgeschuurd met het idee dan heb ik minder egaline nodig, achteraf denk ik niet dat dat nodig was.

Klinkt goed, dank je! Als je er goed met de trilnaald of trilplaat overheen gaat, maar niet vlindert, wat voor hoogteverschillen kan je dan ongeveer verwachten?

Jellabie schreef op vrijdag 8 december 2023 @ 07:46:
In België is het iig: (...)

Is het normaal gesproken zo? Of is het ook echt een verplichting? Ik ben vooral benieuwd naar de redenering erachter, zodat ik voor mijn situatie een weloverwogen keuze kan maken.

[Fornoo]

Voordeel is dat je reeds een vloer op zand hebt. Als dat goed is gegaan, dus geen scheuren, kun je er redelijkerwijs vanuit gaan dat een nieuwe betonvloer op zand ook geen probleem is. Mits je de ondergrond ongeroerd laat natuurlijk.

Ik heb zelf ook een geisoleerde betonvloer op zand gemaakt in mijn vorige woning. Met vloerverwarming. Zonder cementdekvloer. Een betonvloer is echter nooit zo vlak als een cementdekvloer en het oppervlak is erg ruw. Zoals altijd bestaat er wel een NEN voor. De vlakheid van een vloer dient te voldoen aan de NEN 2747. Die haal je met een ruwe betonvloer vrijwel nooit. Vandaar dat aannemers er altijd een cementdekvloer over aanbrengen. Daarin kun je dan ook nog eens leidingen en vloerverwarming in verwerken.

Als jij zelf een vloer aanbrengt die niet aan die vlakheid voldoet in de NEN, is dat geen probleem voor eigen gebruik. Mocht je het huis ooit willen verkopen, en de vloer is een heuvelachtig terrein, kun je uiteraard waardevermindering verwachten.

Gooi je er alsnog een emmer egaline overheen is dat probleem ook opgelost. Een cementdekvloer is dus helemaal niet verplicht.

Vlinderen doe je alleen als je de betonvloer in het zicht houdt. Het is zonde van de moeite als je er vervolgens een vloerafwerking overheen legt.

[ Voor 6% gewijzigd door Fornoo op 08-12-2023 09:42 ]

[Stanzi]

EPLK schreef op vrijdag 8 december 2023 @ 09:16:
[...]

Klinkt goed, dank je! Als je er goed met de trilnaald of trilplaat overheen gaat, maar niet vlindert, wat voor hoogteverschillen kan je dan ongeveer verwachten?

Het was met gemiddeld 5mm egaline glad, ik had 15 zakken berekend en 1 zak voor de ''deuken''. Dat heb ik ook precies gebruikt.

[EPLK]

Dank voor de reacties, dit is zeer behulpzaam!

TheGhostInc schreef op vrijdag 8 december 2023 @ 09:07:
[...]

Ik denk dat je je iets verkijkt op de kosten van de egaline. Ik heb hier een vergelijkbare opbouw, met direct op het beton egaline vanwege de hoogte.
'Een laagje' egaline kan zo oplopen tot een centimeter of 2 om alle oneffenheden eruit te krijgen.
(...)

Ik had gezien dat egaline duur spul is ja, maar hoopte inderdaad vooral kosten te besparen door het zelf te doen. Mijn inschatting was dat dat met egaline wel zou moeten lukken, maar dat ik voor het smeren van zandcement toch beter iemand kan laten komen die dat vaker gedaan heeft. (Of is het makkelijker dan ik denk? Of egaline moeilijker?)
Volgens mijn berekening kom ik bij 2cm egaline op ongeveer dezelfde kosten als een offerte die ik heb liggen voor een zandcement dekvloer. Iedere mm aan oneffenheden minder scheelt al behoorlijk. Zijn daar nog goede tips voor?

Pejdref schreef op vrijdag 8 december 2023 @ 09:08:
Er zijn meerdere topics te vinden met dit soort discussies. Er is geen vaste conclusie en gaat vaak om een afweging, opbouwhoogte, prijs, (droog)tijd, gewenste afwerking, buffer, opwarmsnelheid, warmtegeleiding (weinig onafhankelijke informatie te vinden hierover). Om het makkelijker te maken is er ook nog de schuimbeton optie.
(...)

Die topics heb ik gelezen en ik denk dat ik een aardig idee heb van de argumenten voor of tegen bepaalde oplossingen, alleen nog niet altijd van hoe zwaar ik die moet wegen voor mijn situatie.

Het lastige is dat ik pas als de oude vloer eruit is en kan gaan graven, er achter zal komen hoeveel cm ik heb voor de nieuwe opbouw. Het liefst graaf ik natuurlijk zo min mogelijk af, maar als een paar extra cm een opbouw mogelijk maakt met significante voordelen, dan ga ik natuurlijk liever daarvoor. Het zou natuurlijk ook kunnen dat ik er dan achter kom dat er maar erg weinig ruimte is en dan wil ik de juiste keuze kunnen maken tussen bijvoorbeeld een paar cm extra isolatie of een meer conventionele opbouw.

Waarschijnlijk zal mijn strategie neerkomen op: zo min mogelijk graven, zoveel mogelijk isolatie en dus een zo dun mogelijke constructie/dekvloer. En liefst op een manier waarbij ik alles zelf kan doen, zodat ik snel kan schakelen op basis van wat ik tegenkom en de vloer ook weer zo snel mogelijk dicht is.
Op basis van wat ik er nu van begrijp, zal ik dan waarschijnlijk gaan voor een dikke laag pir + gewapend beton met vloerverwarming + egaline.

Maak ik dan grote fouten, neem ik risico's die ik beter zou kunnen vermijden of zijn er dingen waar ik wellicht spijt van zal gaan krijgen?
Wat voor problemen zijn er bijvoorbeeld realistisch te verwachten met vloerverwarming waardoor die hele vloer er weer uit zou moeten?

Fornoo schreef op vrijdag 8 december 2023 @ 09:40:
(...)
Ik heb zelf ook een geisoleerde betonvloer op zand gemaakt in mijn vorige woning. Met vloerverwarming. Zonder cementdekvloer. (...) Een cementdekvloer is dus helemaal niet verplicht. (...)

Super, fijn om te lezen, dank je!

Stanzi schreef op vrijdag 8 december 2023 @ 09:52:
[...]
Het was met gemiddeld 5mm egaline glad, ik had 15 zakken berekend en 1 zak voor de ''deuken''. Dat heb ik ook precies gebruikt.

Ah, fijn om te weten, dank je!

[Fornoo]

Die vloerverwarming is helemaal niet zo spannend. Zolang je niet met spikes onder je schoenen rondloopt, kunnen die leidingen heel veel hebben voordat je het beton erin hebt gegoten. Ook niet meer in de vloer gaan boren nadat het beton erin ligt (been there done that)...

Wel dien je randstrookisolatie toe te passen ter plaatse van de wand/vloer aansluiting.

Een fundering op staal ligt, als het goed is, sowieso 600mm onder het maaiveld. Je kunt heus wat grond verwijderen. Het lijkt me onrealistisch dat je ineens op klei of veen stuit. Uiteraard niet helemaal tot onderkant fundering gaan uitgraven.

Bij twijfel kun je ook altijd een constructeurtje om advies vragen.

[ Voor 5% gewijzigd door Fornoo op 08-12-2023 11:21 ]

[LED-Maniak]

EPLK schreef op vrijdag 8 december 2023 @ 11:10:

Op basis van wat ik er nu van begrijp, zal ik dan waarschijnlijk gaan voor een dikke laag pir + gewapend beton met vloerverwarming + egaline.

Maak ik dan grote fouten, neem ik risico's die ik beter zou kunnen vermijden of zijn er dingen waar ik wellicht spijt van zal gaan krijgen?
Wat voor problemen zijn er bijvoorbeeld realistisch te verwachten met vloerverwarming waardoor die hele vloer er weer uit zou moeten?

Zo heb ik het gedaan.

28cm EPS + 12cm beton + 1mm egaline en daar plakpvc op. Vloerverwarming ligt ergens net niet halverwege in het beton. Heeft in totaal iets van 6k gekost. Beton+vlinderen en egaline heb ik laten doen.

Kan je niet een gat boren in je huidige vloer? Dat kan je een grove meting doen van de hoogte.

Zelf heb ik wel wat schoon zand de huiskamer in geschept om het mooi vlak te krijgen en aan te kunnen trillen/verdichten.

12cm beton klinkt veel en is het ook maar absolute minimum is iets van 8cm(ivm stevigheid). Vaak doen ze 10cm. De vloer neemt een uur of twee/drie om op te warmen maar daarna zit er zoveel energie in dat het echt uren lang warm blijft en ook dat is comfort!


Heb je ruimte in de dikte, ga dan voor EPS en niet voor PIR. Dat is een stuk goedkoper en dan kan je meerdere lagen geschakeld op elkaar leggen(2x14cm heb ik) zodat dit wat steviger is dan 1 laag van 28cm.

[ Voor 12% gewijzigd door LED-Maniak op 08-12-2023 11:28 ]

[Jellabie]

EPLK schreef op vrijdag 8 december 2023 @ 09:16:
[...]


[...]

Is het normaal gesproken zo? Of is het ook echt een verplichting? Ik ben vooral benieuwd naar de redenering erachter, zodat ik voor mijn situatie een weloverwogen keuze kan maken.

Verplichting durf ik niet te zeggen, maar is wel de normale gang van zaken, elke architect schrijft he te zo voor iig

[naftebakje]

Wat wil je nu exact als vloerafwerking? Gewoon ruw beton zal het niet worden mag ik hopen.

Ik had een vloer van tegels op zand, dat is koud, gebarsten en oneffen (zodra je begint met uitbreken, blijkt er veel meer los te liggen dan je dacht). Zelf diep uitgegraven, constructievloer beton, ledingen zelf aangelegd, dikke laag betopor erover, vloerverwarming er zelf op getackerd, zandcement erover, en dan zelf getegeld in keramisch parket.

Ik zou er wel een beton constructievloer onder willen: het mag dan vroeger goed zijn gegaan maar dat is geen garantie op de toekomst, met vloerverwarming wil je uitzetvoegen én randisolatie dus de kans dat kleine lokale verzakkingen zichtbaar worden is aanzienlijk groter als je geen laag beton er onder hebt. Als je gaat tegelen, meet dan goed uit (tegel + voeg) zodat de uitzetvoegen exact op een voeg tussen volle tegels uitkomt, dan is de uitzetvoeg onzichtbaar (tenzij je op je kniën het verschil in reflectie bekijkt tussen silicone en voegmiddel).

En als je zelf de rekening betaalt van verwarming, wil je niet teveel buffer in je vloer, dus isolatie tussen zandcement of anhydriet, en wat er onder komt. Daar heb je al honderen kilo's buffer mee, dat geeft al wat traagheid. Ga je ook 15cm beton mee opwarmen met je vloerverwarming, wordt je systeem veel te traag.
En zo'n veel te traag systeem kan je "oplappen" door geen nachtverlaging toe te passen (kost je wel een aantal procenten warmteverlies), maar dat neemt niet weg dat als de zon plots goed binnenschijnt het veel te warm wordt (de vloer geeft nog teveel warmte af als de thermostaat uitvalt); en als het plots winderig of betrokken wordt dan wordt het koud voor de vloer begint warmte te geven; zeer onconfortabel.

Jellabie schreef op vrijdag 8 december 2023 @ 12:23:
[...]Verplichting durf ik niet te zeggen, maar is wel de normale gang van zaken, elke architect schrijft he te zo voor iig

Ik denk dat het te maken heeft met de bouwtechnieken (in België heb je doorgaans geen kruipkelder); en met het feit dat Belgen met een baksteen in de maag geboren zijn, dus doordachter hier mee omgaan (je kan ze moeilijker zo'n slechte oplossing verkopen )

[ Voor 12% gewijzigd door naftebakje op 08-12-2023 12:33 ]

[D-e-n]

LED-Maniak schreef op vrijdag 8 december 2023 @ 11:24:
[...]
.

12cm beton klinkt veel en is het ook maar absolute minimum is iets van 8cm(ivm stevigheid). Vaak doen ze 10cm.

Vanuit het oogpunt van iemand die bij een constructeur werkt: 12cm is voor de huidige standaard helemaal niet veel, eerder het minimum en wij schrijven eigenlijk nooit vloeren voor die dunner zijn dan 15cm. Dan kan er ook een dubbel wapeningsnet in.

Van vloerverwarming in je constructieve vloer ben ik ook nog steeds geen voorstander. Als er iets mee is of je wilt er iets aan veranderen moet je hele vloer eruit. In principe is een goed geisoleerde betonvloer voor "eeuwig", vloerverwarming niet.

[Murkmans]

Onze bijkeuken is:
Zandbed
Folie
Pir 8cm
Eps tackerplaat 2cm
Vloerverwarming
Wapeningsnetten op de Vloerverwarming
Anhydriet 6cm.

Dus geen constructievloer.
Anhydriet is vrij sterk van zichzelf, vloeibaar zandcement vaak ook wel.

Waarom voor deze opbouw gekozen? Tijdens verbouwing liep het toch iets anders waardoor de vloerverwarmingverdeler niet op de gewenste plek kon. Dus deur tussen bijkeuken/keuken gezet en daar de verdeler geplaatst. 2 dagen later werd anhydriet gestort en dit konden ze toen mooi meepakken. Hier staat tegenwoordig ook een boiler op van 200 liter.

Anhydriet storter gaf aan dat ze tegenwoordig veel Anhydriet dekvloeren doen in hsb-bouw en sip-bouw, Dus bovenop de balkenvloer met bijv een ontkoppelingsmat.

[FitTiv]

EPLK schreef op vrijdag 8 december 2023 @ 11:10:
Dank voor de reacties, dit is zeer behulpzaam!


[...]


Ik had gezien dat egaline duur spul is ja, maar hoopte inderdaad vooral kosten te besparen door het zelf te doen. Mijn inschatting was dat dat met egaline wel zou moeten lukken, maar dat ik voor het smeren van zandcement toch beter iemand kan laten komen die dat vaker gedaan heeft. (Of is het makkelijker dan ik denk? Of egaline moeilijker?)
Volgens mijn berekening kom ik bij 2cm egaline op ongeveer dezelfde kosten als een offerte die ik heb liggen voor een zandcement dekvloer. Iedere mm aan oneffenheden minder scheelt al behoorlijk. Zijn daar nog goede tips voor?
[...]

Zandcement is als hele dikke kwark en loop niet uit. Prima af te rijen en prima zelf te doen. Je kan stukken herstellen of opnieuw doen want de droogtijd is lang. Beetje vochtig houden/minimaal natsproeien tijdens het drogen. Meerdere mensen is wel fijn, bijv 3, 1 aanmaker en 2 smeerders.
Egaline is als hele dunne magere yoghurt, loopt uit en vult ieder gaatje. Aanmaken, uitsmeren en afblijven.

Let bij egaline op of je eentje op kalkbasis of cementbasis (vaak "vezelversterkt") neemt.

Denk aan je dilatatie indien van toepassing.


Wat voor oppervlakte hebben we het over?

[ Voor 5% gewijzigd door FitTiv op 09-12-2023 11:04 ]

[LED-Maniak]

D-e-n schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 09:41:
[...]

Vanuit het oogpunt van iemand die bij een constructeur werkt: 12cm is voor de huidige standaard helemaal niet veel, eerder het minimum en wij schrijven eigenlijk nooit vloeren voor die dunner zijn dan 15cm. Dan kan er ook een dubbel wapeningsnet in.

10cm was wat de jongens van Faber adviseerden met 8cm als absoluut minimum. Veel dikker klonk wat spannend, gezien het een renovatie is van een oud huis die een balkenvloer had. Is al een behoorlijk gewicht.
Bij de andere gerenoveerde huizen hier in de buurt ligt er zo'n 50~60cm schuimbeton. Gewicht zou nu zo ongeveer vergelijkbaar zijn(maar wel betere isolatiewaarde ).

Van vloerverwarming in je constructieve vloer ben ik ook nog steeds geen voorstander. Als er iets mee is of je wilt er iets aan veranderen moet je hele vloer eruit. In principe is een goed geisoleerde betonvloer voor "eeuwig", vloerverwarming niet.

Je kan altijd nog van boven nieuwe sleuven frezen als je de vloerverwarming anders wil leggen als er iets mis is? Vloerverwarming in het 12cm beton is een mooie buffer. De muren zijn van binnen geisoleerd met PIR dus daar zit totaal geen warmtecapaciteit in. Ligt er nu iets meer dan een jaar in en vind het persoonlijk heerlijk comfortabel zo.

Maar elke situatie zal anders zijn.

[ Voor 3% gewijzigd door LED-Maniak op 09-12-2023 12:17 ]

[D-e-n]

LED-Maniak schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 12:07:
[...]


Je kan altijd nog van boven nieuwe sleuven frezen als je de vloerverwarming anders wil leggen als er iets mis is?

Nee. Dan verniel je dus je vloer die van zichzelf al niet zo dik is.

[EPLK]

Ontzettend bedankt weer voor alle reacties! Jullie zijn een onmisbare bron van kennis voor de dappere (of naïeve) doe-het-zelver.

Fornoo schreef op vrijdag 8 december 2023 @ 11:20:
(...)
Bij twijfel kun je ook altijd een constructeurtje om advies vragen.

Ontzettend bedankt voor alle tips! Alleen wat die laatste betreft: Toen ik begon met nadenken over die vloer, heb ik in totaal tien constructeurs gemaild met de vraag hoe diep ik zou mogen graven en wat voor opbouw ze zouden aanraden. De vijf die antwoordden zeiden (licht geparafraseerd):
1: Tot de bovenkant van de fundering en opbouw moet je zelf weten, want de vloer is niet constructief en valt dus niets aan te berekenen.
2: Tot de onderkant van de fundering en gewoon vullen met schuimbeton, maar zoek beter gewoon een aannemer.
3: Is geen vraag voor een constructeur. Zoek een aannemer.
4: Wij zijn van de constructie, dit is meer een bouwfysisch vraagstuk.
5: Wordt heel moeilijk, eerst bodemonderzoek nodig, je moet sowieso de muren gaan stempelen, wordt waarschijnlijk te duur.

Ik ben dus erg blij met jullie!

LED-Maniak schreef op vrijdag 8 december 2023 @ 11:24:
(...)
Kan je niet een gat boren in je huidige vloer? Dat kan je een grove meting doen van de hoogte.
(...)

Ik zal het aan de huidige bewoonster vragen.
Als we over een paar maanden de sleutel krijgen, wil ik direct beginnen en, voor zover mogelijk, iedereen die ik er eventueel bij nodig heb al geregeld hebben. Vandaar de helaas ietwat blinde voorbereiding.

naftebakje schreef op vrijdag 8 december 2023 @ 12:30:
Wat wil je nu exact als vloerafwerking? Gewoon ruw beton zal het niet worden mag ik hopen.
(...)
Ik zou er wel een beton constructievloer onder willen: het mag dan vroeger goed zijn gegaan maar dat is geen garantie op de toekomst, met vloerverwarming wil je uitzetvoegen én randisolatie dus de kans dat kleine lokale verzakkingen zichtbaar worden is aanzienlijk groter als je geen laag beton er onder hebt.
(...)
En als je zelf de rekening betaalt van verwarming, wil je niet teveel buffer in je vloer, dus isolatie tussen zandcement of anhydriet, en wat er onder komt. Daar heb je al honderen kilo's buffer mee, dat geeft al wat traagheid. Ga je ook 15cm beton mee opwarmen met je vloerverwarming, wordt je systeem veel te traag.
(...)

Ik wil waarschijnlijk 'gewoon' pvc, geen tegels.
Ik ben absoluut gevoelig voor het idee: Als je het doet, doe het dan ook meteen goed. Van de andere kant verklaart iedereen me voor gek dat ik er überhaupt aan begin en zal ik grote moeite hebben om iedere euro en iedere minuut die erin gaat tegenover mijn partner te verdedigen.
In onze huidige woning zijn we ook gewend geraakt aan slecht gelegd laminaat dat hier en daar een paar millimeter hoogteverschil oplevert en bepaalde ruimtes die niet warm of koud te krijgen zijn. De goed-genoeg-optie wil/moet ik daarom ook niet uit het oog verliezen.

Murkmans schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 10:18:
(...)
Anhydriet storter gaf aan dat ze tegenwoordig veel Anhydriet dekvloeren doen in hsb-bouw en sip-bouw, Dus bovenop de balkenvloer met bijv een ontkoppelingsmat.

Heel interessant, dank je!

FitTiv schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 10:55:
Zandcement is als hele dikke kwark en loop niet uit. Prima af te rijen en prima zelf te doen. (...)

Denk aan je dilatatie indien van toepassing.

Wat voor oppervlakte hebben we het over?

Super, heel fijn om te weten dat zandcement zelf doen ook een optie is! Het gaat wel om zo'n 75m2, verdeeld over meerdere ruimtes met allerlei rare hoeken en vormen.

[Murkmans]

@EPLKkan je bij de gemeente ook niet de bouwtekeningen opvragen?
dan kan je aflezen hoe diep je fundering ligt. Tot bovenzijde fundering kan je zeker wel afgraven.

[EPLK]

Murkmans schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 18:09:
@EPLKkan je bij de gemeente ook niet de bouwtekeningen opvragen?
dan kan je aflezen hoe diep je fundering ligt. Tot bovenzijde fundering kan je zeker wel afgraven.

Jazeker, die heb ik, maar vond het niet heel duidelijk.



In werkelijkheid is er geen hoogteverschil tussen maaiveld en de vloer en aan de buitenkant kan ik helaas ook niet zien waar het cementraam ophoudt.

[naftebakje]

Als je overweegt zelf te chapen, bekijk dan eens het Staenis-rooster. Dat is een systeem wat je vloer in vakjes van 0,5x0,5m verdeelt, kan je netjes pas zetten met de laser, en ka je vakje per vakje vullen en afrijen. Geen ontkoppeling meer nodig, vlakker resultaat (de vloer schotelt altijd wat met drogen, door de kleine vakjes is dat nihil), in meerdere keren te doen.
Kost wel wat, maar scheelt ook veel tijd, en als het egaliseren kan vermijden komt het qua kost mss nog uit.
Ik heb geen aandelen en geen ervaring, weet wel dat het bestaat en specifiek voor zelfbouwers interessant is.

[D-e-n]

Murkmans schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 10:18:

Anhydriet storter gaf aan dat ze tegenwoordig veel Anhydriet dekvloeren doen in hsb-bouw en sip-bouw, Dus bovenop de balkenvloer met bijv een ontkoppelingsmat.

Dat zal een bestaande balkenvloer niet kunnen hebben. Anhydriet is geen licht materiaal namelijk. Op een bestaande balkenvloer kom je meestal uit op lichte droogbouw vloerverwarming.

[EPLK]

naftebakje schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 19:11:
Als je overweegt zelf te chapen, bekijk dan eens het Staenis-rooster.

Ah, goede tip, dank je, die hou ik in het achterhoofd.