Panasonic J serie wp plaatsen (bij huidige airco's en wpb)

[Speedy-Andre]

Introductie

Na meeliften in diverse wp topics ben ik tot de conclusie gekomen dat een wp met radiatoren moet kunnen
Met dit topic wil ik het traject van aankoop tot plaatsing cq afregelen bespreken en tips verzamelen.
Op dit moment heb ik een gasloze woning die ik verwarm met 2 airco's (sinds 2015) en SWW doe ik sinds 2018 met een wpb waar ik inmiddels 2 topics aan gewijd heb.

Motivatie

Ik ben al veel langer aan het meekijken in wp installatie topics en inmiddels maakt de combinatie van goede kwaliteit en subsidie het voor mij mogelijk om een wp te plaatsen met een beperkt budget.
Vanwege dat budget keek ik een tijd naar de Hewalex die nieuw heel betaalbaar is en veel subsidie heeft, echter valt die af omdat ik niet nog meer luchtverplaatsing (en geluid) in huis wil.
Het zou een aanvulling op de airco's zijn geweest en ik had er enkele radiatoren mee willen verwarmen maar waarschijnlijk worden ze niet warm genoeg.

Van gas naar all electric

Ik woon in een rijtjeshuis met 1 verdieping en een plat dak, houten kozijnen met oud dubbel glas en lege spouwen.
Rond 2010 heb ik enkele raamroosters vervangen voor suskasten om het geluid van buiten te verminderen (busbaan achter, straat voor).
Toen werd nieuw standaard dubbel glas geplaatst waar de suskasten kwamen omdat die groter zijn dan de roosters en het oude glas niet meer paste.
Aan de tuinkant (Z/O) heb ik boven rolluiken geplaatst om de warmte en het geluid beter buiten te houden.
De warmte is helaas niet zo goed gelukt dus kwamen er airco's toen ik genoeg had gespaard, toen kwam ook het idee om er mee te gaan verwarmen en daar heb ik een groot topic aan gewijd.

In die periode zag ik mijn inkomen door omstandigheden dalen en ging ik op zoek naar manieren om de vaste lasten te verlagen.
Een daar van was het gas eruit doen en daar heb ik wederom een groot topic aan gewijd aangezien dat destijds (2016) alles behalve eenvoudig was.
Een inductie kookplaat heb ik zelf geplaatst en het SWW bleef over, dat werd een gebruikte 80l boiler die op zich wel voldeed maar ik vond de 2500W maar niks omdat ik 1 fase 35A heb.

Dat kon beter met een wpb en je raadt het al, daar heb ik een groot topic over gemaakt
Het leek me wel leuk om de radiatoren die nog prima werken weer te gaan gebruiken en ik kwam op het idee om dat met de spiraal van de wpb te gaan doen.
Dat ging best goed met een enkele radiator gedurende een korte periode maar een langere tijd betekent dat de wpb veel meer draaiuren moet maken met een beperkte efficiëntie en meer (over)ventilatie in huis.

Het L/W monoblock

Met een L/W monoblock kan ik alles in een keer regelen, zelfs de wpb helpen te verwarmen via de spiraal (waar die uiteindelijk voor bedoeld is).
Vanwege de prijs heb ik een tijd in het LG topic geneusd en daar zag ik situaties die vergelijkbaar zijn met de mijne, radiatoren dus en eventueel SWW in een boiler opwarmen.
Best leuk allemaal en er is een modbus besturing mogelijk maar de LG's hebben toch nog wel regeltechnische eigenschappen die het me lastig zouden kunnen maken (veel defrosts en matig rond de 0 graden.

Met Panasonic ziet dat er beter uit en de prijs valt me erg mee vergeleken met LG.
De capaciteit zou volgens de Koevlaas 2 formule bij 1000m3 gas bijna 5kW zijn en 800m3 wordt 4kW.
Dat is zo'n beetje waar het verbruik tot 2015 lag en daar heb ik de airco's op afgemeten (en de a+++ cop).
In de praktijk leveren de airco's minder warmte bij vorst en dan vind ik de woning wat minder comfortabel.
Met name tijdens een defrost stoppen ze met blazen en keert de werking om (warmte uit de kamer onttrekken).

Installatie en koppeling met de wpb

Ik begin bij de tuin waar ik de wp wil gaan plaatsen.
Er is een grote strook grind waar hij prima op kan staan met wat aanpassingen ter plekke.
Net als een airco heeft ook een wp een afvoer, die kan ik mooi naar het putje bij de tuinkraan leiden.
Vanwege de eenvoud wil ik Wavin Hep2o buizen gebruiken, die hebben dezelfde maten als staal of koper en met een insert erin kan je ze op dat materiaal monteren (knel fittingen).
De 230V wil ik bij de slang van de tuinkraan in de kruipruimte brengen en dan naar de meterkast.



Om zo weinig mogelijk materiaal te gebruiken wil ik de wp dicht bij de woning zetten, de buizen kan ik via de witte plaat de woning binnen brengen waar ze langs een plint naar een berghok gaan.
In dat berghok zit een cv verdeler die een 22mm aanvoer heeft en met 22mm naar boven gaat, gunstig want dan kan ik ze met een 28mm buis op een t-stuk aansluiten.

De wpb staat boven in het 'cvhok' en er is een kamer naast waar ik een 120l buffervat met spiraal kwijt kan.
Althans ik heb er een op het oog met alles in RVS.

Koppelen met de wpb spiraal

Normaal schakelt een wp met een 3-wegklep tussen cv en SWW, ik vraag me af of ik dat met dit vat ook kan doen en of ik de spiraal op de wpb spiraal kan aansluiten.
Misschien moet er nog iets anders tussen want het zou wel een erg klein circuit worden als ik 2 spiralen met een pomp er tussen aansluit.
Dat circuit moet gevuld kunnen worden en de druk mag niet te hoog worden, al is 10 bar toegestaan.

Materialen

Op de wp zie ik 5/4 aansluitingen, best groot en ik wil naar 28mm (1) naar de Hep2o buis.
Wat is het voor aansluiting, kan je daar een buis met knelmoer gebruiken?
Ofwel is het een gat met een stop randje waar een buis op rust?

Dan het paneeltje, ik kan een kabel met de buizen in de woonkamer krijgen maar het paneel komt op een wat afgelegen plek zodat ik veel lengte nodig heb.
Modbus kan blijkbaar met een Esp oplossing, dat printje of kastje is dan via wifi te benaderen of ethernet?
Ik heb HA en Domoticz, het kan allemaal later maar toch leuk om te zien wat je via modbus kan doen

Kosten

De kosten zijn bewust zeer laag gehouden ivm een minimum inkomen, zonder ISDE was het niet haalbaar.

Panasonic WH-MDC07J3E5-W €3965
Elektra (30m 4mm2, Hager B20, 20m 4x0,5mm2, 3x DS-18B20, HeishaMon) €160
Rvs flex 2x 1m 1", 2x verloop 1-5/4", 4x 3m pijp 28mm, koppelingen, 2 kranen 28mm, , buisisolatie Climaflex €440
Installatie (factuur) €106
ISDE -€3075
Totaal €€1596

Paar details:
Geen grindbak want grind lag er al, 3 houten liggers ipv bigfoots
2x 2-wegklep €160 toegevoegd om de wpb spiraal op de wp aan te sluiten en cv circuit BG te passeren.
Hiermee heb ik een alternatief voor als de wpb niet mocht werken of wanneer het snel moet (in 1 uur).
Veel spul van de cv installatie bleef zitten zoals het expansievat, vuilafscheider en beluchter.

[ Voor 6% gewijzigd door Speedy-Andre op 20-06-2024 17:24 ]

[natural colour]

mss dat je eerst Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic door neemt

Zonder gekheid, warmtepompen zoal de Itho Amber werken met Propaan als koelgas.
Propaan heeft een aantal voordelen de belangrijkste voor jou woning met radiatoren, is dat het cv water een hogere temperatuur kan bereiken dan mogelijk is in een wp met ander gas, met als nadeel een iets lagere COP.
Er wordt zelfs geschreven dat een SWW legionella opwarming dmv elektrisch element niet meer nodig is (met een elektrisch element wordt eind temperatuur echter wel sneller bereikt)
Blader het Itho Daalderop Amber warmtepomp topic maar eens door, wordt wel door Itho Daalderop gesponsord.

[Ronald]

natural colour schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 08:05:
wordt wel door Itho Daalderop gesponsord.

Een enthousiaste installateur-dienstverlener-webshop-eigenaar die niet in dienst is van Itho, maar waar Itho wel mee praat, in tegenstelling tot Panasonic-Gate?

[Speedy-Andre]

De Amber valt buiten mijn budget, bovendien is er nog veel te weinig ervaring met R290.
Kijk maar eens naar de compressorproblemen die de Vaillant Arostor ...
Laat de anderen maar proefkonijn spelen, ik heb liever bewezen techniek
Wat plaatsing betreft is de Amber een stuk minder flexibel, een meter rondom vrij laten voor als er R290 lekt?

Daarbij is de Panasonic niet mijn enige verwarming en werkt de wpb prima (ik heb graag reserve spul).
Liever heb ik input over mijn buffervat met spiraal, hoe koppel ik die het beste met de wpb spiraal?

[ Voor 11% gewijzigd door Speedy-Andre op 29-10-2023 11:51 ]

[klump4u]

Waarom een buffervat? Bijna iedereen draait zonder.

[Speedy-Andre]

klump4u schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 10:25:
Waarom een buffervat? Bijna iedereen draait zonder.

Ik denk dat ik te weinig inhoud heb als niet alle radiatoren open staan, de koppeling met de wpb wordt ook wel lastig denk ik als ik die wil schakelen (wel of niet koppelen).
Verder blijkt dat de defrost een stuk beter gaat als eerst dat vat wordt gebruikt.
Dat geldt als hij in de retour zit, maar dat is nadelig als je hem voor SWW wil gebruiken (kouder water).
Geen ervaring mee dus wellicht kan het op een andere manier beter.

[ Voor 17% gewijzigd door Speedy-Andre op 29-10-2023 10:34 ]

[Ronald]

Systeem volume hoeft voor veel pompen niet eens zo extreem groot te zijn. Met paar radiatoren ben je er snel. En als je een serie buffer in zet voor systeem volume heb je er niet een met spiraal nodig toch? Dat is een dingetje voor SWW ;-)

[klump4u]

Ik heb ook alleen radiatoren en die staan allemaal open behalve die op onze slaapkamer, geen buffervat en genoeg waterinhoud, maar ik gebruik de wp niet voor sww, dat laat ik aan de wpb zelf over en ze staan te ver uit elkaar.

[Speedy-Andre]

Ronald schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 10:35:
Systeem volume hoeft voor veel pompen niet eens zo extreem groot te zijn. Met paar radiatoren ben je er snel. En als je een serie buffer in zet voor systeem volume heb je er niet een met spiraal nodig toch? Dat is een dingetje voor SWW ;-)

Ik schrijf toch dat hij een dubbele functie heeft, ik hoop dat hij ook de wpb kan helpen.

Het lijkt op de setup van blb4 in "Panasonic WH-MDC07J3E5 warmtepomp installatie"
Daar staat een aparte boiler en hier zou dat de wpb worden.

[ Voor 16% gewijzigd door Speedy-Andre op 29-10-2023 10:43 ]

[flippy]

natural colour schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 08:05:
mss dat je eerst Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic door neemt

Zonder gekheid, warmtepompen zoal de Itho Amber werken met Propaan als koelgas.
Propaan heeft een aantal voordelen de belangrijkste voor jou woning met radiatoren, is dat het cv water een hogere temperatuur kan bereiken dan mogelijk is in een wp met ander gas, met als nadeel een iets lagere COP.
Er wordt zelfs geschreven dat een SWW legionella opwarming dmv elektrisch element niet meer nodig is (met een elektrisch element wordt eind temperatuur echter wel sneller bereikt)
Blader het Itho Daalderop Amber warmtepomp topic maar eens door, wordt wel door Itho Daalderop gesponsord.

propaan is totaal niet van toepassing. het idee dat je propaan nodig hebt voor radiatoren slaat totaal nergens op. geen enkele woning hoeft op zulke temperaturen te stoken om het warm te houden.

Speedy-Andre schreef op zaterdag 28 oktober 2023 @ 22:18:
De wpb staat boven in het 'cvhok' en er is een kamer naast waar ik een 120l buffervat met spiraal kwijt kan.
Althans ik heb er een op het oog met alles in RVS.

Koppelen met de wpb spiraal

Normaal schakelt een wp met een 3-wegklep tussen cv en SWW, ik vraag me af of ik dat met dit vat ook kan doen en of ik de spiraal op de wpb spiraal kan aansluiten.
Misschien moet er nog iets anders tussen want het zou wel een erg klein circuit worden als ik 2 spiralen met een pomp er tussen aansluit.
Dat circuit moet gevuld kunnen worden en de druk mag niet te hoog worden, al is 10 bar toegestaan.

dat hele verhaal moet gewoon de prullenbak in. dat is gewoon totaal onnodig en reinste kapitaalvernietiging.
je hebt helemaal geen buffervan nodig en die WBP moet je gewoon zijn eigen ding laten doen en die spriaal niet meer gebruiken.
bonuspunten als je die WBP volledig op buitenlucht aansluit zodat je niet nog meer verliezen hebt door je dure warmte consant naar buiten te blazen.

inhoud is geen probleem, je moet gewoon je radiatoren waterzijdig inregelen zodat ze allemaal moeten doen wat ze moeten doen en niet meer. dan staan ze allemaal open en laten niet meer warmte door dan nodig is. je woonkamer en zo zullen dus altijd helemaal open staan.

[ Voor 5% gewijzigd door flippy op 29-10-2023 10:51 ]

[Speedy-Andre]

flippy schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 10:49:
[...]

dat hele verhaal moet gewoon de prullenbak in. dat is gewoon totaal onnodig en reinste kapitaalvernietiging.
je hebt helemaal geen buffervan nodig en die WBP moet je gewoon zijn eigen ding laten doen en die spriaal niet meer gebruiken.
bonuspunten als je die WBP volledig op buitenlucht aansluit zodat je niet nog meer verliezen hebt door je dure warmte consant naar buiten te blazen.

inhoud is geen probleem, je moet gewoon je radiatoren waterzijdig inregelen zodat ze allemaal moeten doen wat ze moeten doen en niet meer. dan staan ze allemaal open en laten niet meer warmte door dan nodig is. je woonkamer en zo zullen dus altijd helemaal open staan.

Wat lucht van buiten betreft is er een beperking, ik meng nu lucht van de MV die ik toch al zou afvoeren maar dat is een 125mm dak doorvoer en ik heb niks anders beschikbaar.
De 2e 150mm dak doorvoer in het hok voert de wpb lucht af.
Ik kan wel de verhouding binnen/buiten aanpassen naar meer buiten, als dat niet teveel weerstand geeft.

Wat het buffervat betreft wil ik wel zonder beginnen om te zien of de wp goed regelt.
In het eerder gelinkte topic wordt een bypass gebruikt tijdens een defrost, daarmee heb je minder stromingsgeluid in het systeem en dat is in de nacht heel welkom.
Of dat nog andere nadelen heeft weet ik niet ...

[flippy]

Speedy-Andre schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 11:03:
[...]

Wat lucht van buiten betreft is er een beperking, ik meng nu lucht van de MV die ik toch al zou afvoeren maar dat is een 125mm dak doorvoer en ik heb niks anders beschikbaar.
De 2e 150mm dak doorvoer in het hok voert de wpb lucht af.
Ik kan wel de verhouding binnen/buiten aanpassen naar meer buiten, als dat niet teveel weerstand geeft.

Wat het buffervat betreft wil ik wel zonder beginnen om te zien of de wp goed regelt.
In het eerder gelinkte topic wordt een bypass gebruikt tijdens een defrost, daarmee heb je minder stromingsgeluid in het systeem en dat is in de nacht heel welkom.
Of dat nog andere nadelen heeft weet ik niet ...

stromingsgeluid heb je geen last van als je genoeg radiatoren openzet. kip ei.
meer radiatoren open betekent ook lagere aanvoertemperatuur en zuinger en rustiger stoken en dus geen buffervat nodig. en een bypass lost het probleem niet op datje machine direct weer vol gas moet geven om die tank weer op temperatuur te krijgen en je mist gewoon harde efficientie door mengen van de bypass die openstaat
ik red het nog zelfs met 3 radiatoren zonder vat of wat dan ook, gewoon direct erin....

ik zou veel meer buitenlucht aanvoeren zodat je zo min mogleijk je luchtdruk verstoort als de machine loopt. je wilt echt niet die net opgewekte dure kW-en net zo hard weer naar buiten jagen. das gewoon kapitaalvernieting.

[Speedy-Andre]

De MV zuigt hier in de (open) keuken, toilet en badkamer aan waarbij alleen de keuken warmte krijgt van nu nog de airco.
Het badkamer debiet is vrij hoog en er zal boven lucht via de raamroosters in andere kamers heen gaan.
Ik meet graag alles en zie dat de airco beneden nauwelijks meer stroom trekt zodra de wpb start.
Het is een compromis, vanwege het budget kan ik geen grote (dure) aanpassingen doen.
Maar goed, ik ga kijken wat er anders kan zodat er zo weinig mogelijk weerstand is en ik toch meer lucht van buiten de wpb in krijg.
Bovendien staat hij misschien 90 minuten te draaien als ik weinig tap.

Er is nog iets anders met meer radiatoren open, je verwarmt dan uiteindelijk meer massa wat ook weer een meer constante temperatuur geeft zodat de wp minder werk heeft (geen uitschieters).
Met de airco's krijg ik dat niet gedaan omdat ik minder kamers kan bereiken.

[Speedy-Andre]

De WH-MDC07J3E5 + CZ-TAW1B is besteld, hopelijk heb ik wat aan de wifi/ethernet module en lukt het om deze binnen te plaatsen met de 2m kabel
Eerst ben ik gezellig wezen kijken en luisteren bij @Skipper-93 die dit model zelf heeft geplaatst, hij is erg stil en ook bij 'gas geven' is de compressor met moeite te horen al moest ik wel dichtbij luisteren vanwege de andere geluiden op het terrein.
Wat dat betreft lijkt het veel op mijn airco's en dat overtuigt me wel.

Wanneer hij geleverd wordt zet ik hem eerst binnen zodat ik e.e.a. op m'n gemak kan inbouwen.
Nog even niet aan denken om dat gewicht over de drempel te sleuren, ik heb 2 rijplaten en een lang hondje.
Voor die tijd kan ik leidingen enz. bestellen en alvast monteren want het cv circuit staat toch niks te doen.
Ik zie dat sommigen een alamat en kWh tellers in het apparaat schroeven, daar is het spul niet voor gemaakt en je meet dan niet het verlies van de kabel naar de meterkast of waar hij ook op zit.
Dat verlies betekent dat de kabel warm kan worden, hier komt hij in de kruipkelder en ik denk 15m nodig te hebben waar ik liever 4mm2 voor neem.
Voordeel is minder spanningsval en net wat minder stroom waardoor ik de alamat iets minder belast.
Het kost misschien €1/m meer en dat overleef ik wel
Ik zie dat je op de Heishamon print SO tellers kan aansluiten of een mooiere met modbus, we'll see.

Nog een vraagje over 3-wegkleppen, ik zie wat goedkopere versies met motor die je ook met een hendel kan bedienen, wat kan er fout gaan vergeleken met de duurdere?
De goedkope hebben 3 draden en kunnen in 2 posities staan, voor mijn gebruik goed genoeg maarer moet wel een relais of schakeling tussendie dat regelt (er is een 4ch Sonoff beschikbaar).
Erg nuttig is het niet, hooguit een alternatief voor warm tapwater als de wpb eens niet zou werken.
Ik kan in dat geval de 80l boiler weer gebruiken of het element in de wpb maar via de spiraal heb ik het meeste warme water omdat je dan onderin verwarmt.
Er is onderweg wel verlies, vanaf een 28-22-22 t-stuk gaat er 22mm staal naar de wpb (4m lengte) en ik weet nog niet wat er over blijft.
Misschien komt ie er helemaal niet, de wp voor verwarming is het belangrijkste.

Dan een thermostaat, een aan/uit ding kan je blijkbaar (met relais) aansluiten maar die heb ik niet liggen.
Wel opentherm dingen waar nu mee wordt getest.
Het bedienpaneel heeft kennelijk een vrij grote hysterese van 1 graad, of dat lastig is weet ik niet maar het zou kunnen dat ik dan vrij lang op de wp moet wachten met alleen radiatoren.

[natural colour]

Verlies in de kabel tegenover het verbruik van de wp over een heel jaar gerekend is te verwaarlozen, kun je beter de trafo van de deurbel uitschakelen om maar eens wat te noemen.
Er zitten al 2 aardlekschakelaars in de wp, een extra alamat in de wp is overkill, wel in de groepenkast.

[ Voor 15% gewijzigd door natural colour op 30-10-2023 20:24 ]

[Speedy-Andre]

natural colour schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 20:23:
Verlies in de kabel tegenover het verbruik van de wp over een heel jaar gerekend is te verwaarlozen, kun je beter de trafo van de deurbel uitschakelen om maar eens wat te noemen.
Er zitten al 2 aardlekschakelaars in de wp, een extra alamat in de wp is overkill, wel in de groepenkast.

Ik heb hem nog niet van binnen gezien, op foto's zie ik ABB spul en dat zit er dus standaard in?
Wel apart, dat hebben mijn airco's niet.
Het maakt daardoor wel uit hoe ik hem in de meterkast aansluit want liever niet bij een groep die al een aardlek schakelaar heeft.
Waarom zijn het 2, is er een voor het element ofzo?
Is er een schema te vinden?

- Ja dus

https://www.panasonicproc...loc%20R32%20Serie%20J.pdf

[ Voor 8% gewijzigd door Speedy-Andre op 30-10-2023 21:30 ]

[ASW1]

Speedy-Andre schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 16:54:


Wanneer hij geleverd wordt zet ik hem eerst binnen zodat ik e.e.a. op m'n gemak kan inbouwen.
Nog even niet aan denken om dat gewicht over de drempel te sleuren, ik heb 2 rijplaten en een lang hondje.

Ondanks het gewicht kon ik hem prima verplaatsen in m'n eentje dankzij het smalle en lange profiel.
Je kunt aan twee zijden sjorren en ook stukken hout door de openingen aan de onderzijde onder het frame doorsteken. Het boilervat dat maar de helft woog maar rechtop moest en rond was stukken moeilijker te verplaatsen.

[Speedy-Andre]

ASW1 schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 22:20:
[...]

Ondanks het gewicht kon ik hem prima verplaatsen in m'n eentje dankzij het smalle en lange profiel.
Je kunt aan twee zijden sjorren en ook stukken hout door de openingen aan de onderzijde onder het frame doorsteken. Het boilervat dat maar de helft woog maar rechtop moest en rond was stukken moeilijker te verplaatsen.

Dat klinkt goed, ik heb dat idd gezien vandaag en het gewicht zit aan 1 kant.
Nu druk met spullen uitzoeken om hem aan te sluiten.
De aardlek erin vind ik apart maar dat maakt het in de meterkast wel eenvoudig.

[Speedy-Andre]

Wat een berg spul komt er nog bij zeg als je 32-3 buis wil aansluiten, ik heb er puntstukken 1" bij naar de rvs flex met verloop naar 5/4 op de wp en aan de andere kant 1' naar knel 28 met dito pijpje die in een t-stuk knel 22-28-22 komt.
Bij de rvs flex moet je op de binnen diameter letten want ik heb ze al met maar 8mm gezien (Bonfix) die het dus niet werd.
Het lukt tenminste nog om van de wp tot in huis een grote diameter te behouden voor weinig geruis en weerstand.

Een 3-wegklep idem, erg kleine gaten bij de klep zelf als je 1" neemt, dan maar 5/4 wat weer een reeks verlopen betekent naar de rest van je leidingen maar met die klep wacht ik even omdat het bijzaak is en ik even kan sparen mocht ik het toch gaan doen.

Nu duidelijk is dat er aardlekschakelaars in de wp zitten kan ik die eenvoudig een groep geven, het 3kW element laat ik voorlopig weg, welicht is de 4mm2 kabel genoeg voor alles samen met dan wel een zwaardere groep dan B16.

Dan het thermostaat en klep deel, dat kan met een meeraderige 230V kabel naar een centraal punt die ik met de leidingen mee voer.
Het HeisHaMon gebeuren zal er ook wel komen omdat ik anders beperkt ben tot de cloud die erbij zit.
Blijkbaar kunnen die 2 samen zonder dat er een geen verbinding krijgt omdat de ander bezig is.
Er kan een SO kWh teller op, ik heb er een met 1 puls per W(h) die ooit een omvormer logde.

Nog veel om uit te zoeken maar de bestellijst is al aardig gevuld.

[klump4u]

Speedy-Andre schreef op donderdag 2 november 2023 @ 19:41:
Wat een berg spul komt er nog bij zeg als je 32-3 buis wil aansluiten, ik heb er puntstukken 1" bij naar de rvs flex met verloop naar 5/4 op de wp en aan de andere kant 1' naar knel 28 met dito pijpje die in een t-stuk knel 22-28-22 komt.
Bij de rvs flex moet je op de binnen diameter letten want ik heb ze al met maar 8mm gezien (Bonfix) die het dus niet werd.
Het lukt tenminste nog om van de wp tot in huis een grote diameter te behouden voor weinig geruis en weerstand.

Een 3-wegklep idem, erg kleine gaten bij de klep zelf als je 1" neemt, dan maar 5/4 wat weer een reeks verlopen betekent naar de rest van je leidingen maar met die klep wacht ik even omdat het bijzaak is en ik even kan sparen mocht ik het toch gaan doen.

Nu duidelijk is dat er aardlekschakelaars in de wp zitten kan ik die eenvoudig een groep geven, het 3kW element laat ik voorlopig weg, welicht is de 4mm2 kabel genoeg voor alles samen met dan wel een zwaardere groep dan B16.

Dan het thermostaat en klep deel, dat kan met een meeraderige 230V kabel naar een centraal punt die ik met de leidingen mee voer.
Het HeisHaMon gebeuren zal er ook wel komen omdat ik anders beperkt ben tot de cloud die erbij zit.
Blijkbaar kunnen die 2 samen zonder dat er een geen verbinding krijgt omdat de ander bezig is.
Er kan een SO kWh teller op, ik heb er een met 1 puls per W(h) die ooit een omvormer logde.

Nog veel om uit te zoeken maar de bestellijst is al aardig gevuld.

toon volledige bericht

Ik dacht ergens gelezen te hebben dat het 3kW element wel stroom moet hebben anders krijg je een foutmeldeing. Dus moet dan aangesloten zijn.

[Speedy-Andre]

klump4u schreef op donderdag 2 november 2023 @ 19:59:
[...]

Ik dacht ergens gelezen te hebben dat het 3kW element wel stroom moet hebben anders krijg je een foutmeldeing. Dus moet dan aangesloten zijn.

Even opgezocht:
Als je de 2e voeding uitschakelt dan geeft dat een foutmelding, maar trek je de element kabel los dan niet

[Skipper-93]

@Speedy-Andre Waarom 32 mm buis en niet 26? Dat is veel makkelijker te verwerken en nog met de hand te buigen.
Pas vanaf 10 kW of hoger zou ik 32 mm overwegen.

[Speedy-Andre]

Skipper-93 schreef op vrijdag 3 november 2023 @ 09:58:
@Speedy-Andre Waarom 32 mm buis en niet 26? Dat is veel makkelijker te verwerken en nog met de hand te buigen.
Pas vanaf 10 kW of hoger zou ik 32 mm overwegen.

Ik heb alle onderdelen bekeken van 26mm en overal is de doorlaat veel kleiner dan de kern van 20mm.
Bij 33mm lijkt het nog het meest op 28mm staal wat denk ik beter is voor de weerstand en het geruis.
Het buigen is misschien een ding, ik ga met een korte s-bocht de woning binnen tenzij dat nog de rvs flex is.
Vooral bij het Heima spul zie ik kleine gaatjes in de koppelingen, dat bevalt me op de een of andere manier niet

[Skipper-93]

Speedy-Andre schreef op vrijdag 3 november 2023 @ 10:04:
[...]

Ik heb alle onderdelen bekeken van 26mm en overal is de doorlaat veel kleiner dan de kern van 20mm.
Bij 33mm lijkt het nog het meest op 22mm staal wat denk ik beter is voor de weerstand en het geruis.
Het buigen is misschien een ding, ik ga met een korte s-bocht de woning binnen tenzij dat nog de rvs flex is.
Vooral bij het Heima spul zie ik kleine gaatjes in de koppelingen, dat bevalt me op de een of andere manier niet

Doordat het maar hele korte stukjes zijn valt het verlies wel mee, maar ik zal je niet tegenhouden wanneer je het maximale er uit wil halen
Met alle radiatoren in huis open haal ik met 22 mm staal met een aantal knieën erin 35 liter per minuut. Met vijf radiatoren open en die ene VVW groep 30 liter per minuut.

[flippy]

32mm kunstof staat qua diameter gelijk aan 28 staal. doorvoer van kunstof is echter hoger door het gladde kunstof.

het is ook niet alleen hoeveel liter je erdoor krijgt maar ook hoeveel weerstand het geeft. grotere diameters kunnen makkelijker en dus met minder stroomverbruik dezelfde liters erdoor duwen.

[Skipper-93]

Foutje

[ Voor 98% gewijzigd door Skipper-93 op 03-11-2023 21:14 ]

[Speedy-Andre]

Skipper-93 schreef op vrijdag 3 november 2023 @ 21:10:
[...]

Doordat het maar hele korte stukjes zijn valt het verlies wel mee, maar ik zal je niet tegenhouden wanneer je het maximale er uit wil halen
Met alle radiatoren in huis open haal ik met 22 mm staal met een aantal knieën erin 35 liter per minuut. Met vijf radiatoren open en die ene VVW groep 30 liter per minuut.

Ik heb nooit kunnen meten wat de flow was met een cvketel, ik kijk eerder naar hoe laag de flow kan zijn met een wp.

flippy schreef op vrijdag 3 november 2023 @ 21:13:
32mm kunstof staat qua diameter gelijk aan 28 staal. doorvoer van kunstof is echter hoger door het gladde kunstof.

het is ook niet alleen hoeveel liter je erdoor krijgt maar ook hoeveel weerstand het geeft. grotere diameters kunnen makkelijker en dus met minder stroomverbruik dezelfde liters erdoor duwen.

De weerstand gaat het mij om, mede vanwege de smalle doorgangen in de 32-3 pers/knelfittingen en idd om het stroomverbruik laag te houden.
Dat is weer gunstig als ik als vorstbeveiliging de wp een noodvoeding geef of eventueel een extra pomp als dat tenminste werkt wanneer de wp pomp stil staat.

Het was lastig om 32 naar 1" fittingen te vinden maar het is er o.a. van Pipetec en (geleend door) Bonfix .
Ook zag ik een toko die rvs slangen op maat maakt, je kan er 5/4 en 1" wartels op laten zetten en dan is de binnen diameter nog 25mm.
De prijs valt me mee, ik vind het mooier dan alles met verloopstukken aan elkaar bakken en ik kan verloopstukken laten vervallen.

Dan nog even zien hoe ik het leg, een langere rvs slang zou tot in huis kunnen komen zodat ik daar een bochtje kan maken, de stugge 33-2 buis kan dan redelijk recht blijven.
Het laatste stukje is nog het lastigst, voorlopig wordt dat 1" naar 28mm knel (stalen pijpje) en die gaat in een knel t-stuk met 22-28-22 dat ik voor weinig tegen kwam.

Een alternatief is toch met staal doen, dat kan je 6m lang krijgen maar hoe vervoer je dat
Het zou wel weer minder fittingen betekenen maar ik heb niks om het te buigen ..
Nog even verder gekeken en Gamma heeft ze van 2m en 3m lang, dat lukt op de fiets nog wel
Knelfittingen zijn hier wel duur van, maar 33-2 met alle zut erbij ook.

De radiator verdelers liggen horizontaal met de 15mm radiator leidingen omlaag door de vloer, dat betekent dat elke radiator parallel staat en als je hem sluit geeft dat weerstand.
Er zitten geen voetventielen, niet nuttig ook want als de kraan dicht is doen ze niks zoals het nu zit (denk ik).

Voor de voeding en het element kan ik 2 groepen trekken met een meeraderige kabel, dan hoef ik maar 1x naar de meterkast (1 gat in beton) en daar deelt het element de wasmachine groep dan maar.
De andere groep is geheel voor de wp en zit straks in de meterkast niet achter een aardlekschakelaar omdat die al in de wp zit.
Ik twijfel nog een beetje over de aderdikte, 2,5mm2 moet kunnen maar met een B20/B25 kan ik dikker kwijt.
Die twijfel is er omdat ik in de topics toch flinke stromen zie bij een vollast start.

[Speedy-Andre]

Skipper-93 schreef op vrijdag 3 november 2023 @ 21:14:
Foutje

Jezelf quoten zag ik, handig

[flippy]

Speedy-Andre schreef op vrijdag 3 november 2023 @ 22:04:

De weerstand gaat het mij om, mede vanwege de smalle doorgangen in de 32-3 pers/knelfittingen en idd om het stroomverbruik laag te houden.

de smalle doorgangen zijn geen probleem, het is een factor van diameter EN lengte. hele korte vernouwingen doen bijna niks op de weerstand, het lijkt voor de pomp alleen op een wat langere leiding. deftige fabrikanten geven ook op wat het leidingequavilent is van een fitting zodat je de werkelijke lengte kan berekenen voor je pompkeuze.

[Speedy-Andre]

flippy schreef op vrijdag 3 november 2023 @ 22:13:
[...]


de smalle doorgangen zijn geen probleem, het is een factor van diameter EN lengte. hele korte vernouwingen doen bijna niks op de weerstand, het lijkt voor de pomp alleen op een wat langere leiding. deftige fabrikanten geven ook op wat het leidingequavilent is van een fitting zodat je de werkelijke lengte kan berekenen voor je pompkeuze.

Ik zal het nu moeten/mogen doen met de Grundfos? pomp in de 7J, de andere is een HST met display en een aantal instellingen.

https://pipetec-deutschla.../schraubfittings/?lang=en (weinig specs daar).

[Speedy-Andre]

De (voor)pret is hier al een beetje begonnen, Schenker verwacht hem dinsdag af te leveren
Afgelopen weken bleef ik maar malen over hoe ik de leidingen ga doen en nu ben ik er wel uit dus er konden wat bestellingen de deur uit.

De wp komt op het grind te staan, voorlopig schroef ik er dwars houten balken onder tegen het kantelen en die kunnen op een paar opsluitbanden staan om het gewicht te verdelen en stabiliteit te geven.

Mede door de prijzen switchte ik van hot naar her, uiteindelijk wordt het met zo dik mogelijk leidingen naar binnen en omdat het netjes moet toch wat bochten erin zodat ik de boel in een smalle koof kan wegwerken.
Eerst had ik bedacht om de rvs slang een stukje naar binnen te brengen, echter heb ik dan een enorm dik geval om weg te werken en het sluit niet mooi aan op de leidingen.

Binnen de koof isoleer ik de 28mm buizen en wellicht ook de weg naar boven wat in principe verlies geeft (een berghok is geen leefruimte).
Ik heb diverse overzet plinten gezien maar die zijn veel te krap, zeker als er buisisolatie bij komt.

Ik trek 4mm2 naar de meterkast waar een B20 komt, die vervangt een B16 want anders past het niet.
Van die rol gaat een deel naar de SB4000 omvormer, in de zomer wordt de huidige 2,5mm2 voelbaar warm en de spanning ligt dan nog net onder de 250V (hopelijk is een gat door de vloer ruim genoeg).

Nu nog de signaal draden, ik denk aan 5x 1,5mm2 waar eventueel een 3-wegklep op kan en een thermostaat.
Wellicht ga ik oefenen met een opentherm thermostaat die er nog ligt, dat kan met een HeishaMon voor zover dat goed gaat werken maar belangrijker is wat die doet zonder het opentherm deel.

Er zit een wifi ding bij deze J7 die vanwege de korte kabel op een vrij onhandige plek komt, in het begin zal dat ding in gebruik zijn om alles te finetunen.
Ik ga kijken of ik de ingebouwde drukmeter (klokje) met een oude ip cam kan zien, eventueel licht ik de boel bij zodra de cam voeding krijgt via een smart plug.

Voorlopig hou ik de wpb spiraal buiten de stroming met een kogelkraan, intussen ga ik opzoek naar een 3-wegklep die niet lekt want dat lees ik best vaak.
Toch best nog een hoop werk ondanks dat de ingreep niet heel groot is

[ASW1]

Speedy-Andre schreef op donderdag 9 november 2023 @ 21:51:

Toch best nog een hoop werk ondanks dat de ingreep niet heel groot is

Ja herkenbaar, in je hoofd ben je alle koppelingen op elkaar aan het aanpassen, het duurt eindeloos voordat je het hele boodschappenlijstje bij elkaar hebt waarmee je er zeker van bent dat alles gaat passen.
Het is een totaal andere insteek t.o.v. een installateur met (ervaring en) een bus vol pijp en fittingen die ter plekke kan improviseren.

[Dre]

De 5 kW installeer ik altijd met 22mm staal. Dat is 19,6mm binnendiameter. Toen der tijd een berekening gemaakt qua stroomsnelheid en drukverschil dat dit een geschikte leiding is.

Kan iemand (@Speedy-Andre?) uitleggen hoeveel minder je pomp gaat gebruiken (Watt/kWh) bij de overstap van 19,6mm staal naar de extreem dikke leidingen die in dit topic voorbij komen? En hoeveel groter worden die isolatieverliezen? (dit is een oprechte vraag, ik ben benieuwd waar jullie op uitkomen)

[ Voor 7% gewijzigd door Dre op 10-11-2023 09:57 ]

[Dre]

Speedy-Andre schreef op vrijdag 3 november 2023 @ 22:04:
[...]
Voor de voeding en het element kan ik 2 groepen trekken met een meeraderige kabel, dan hoef ik maar 1x naar de meterkast (1 gat in beton) en daar deelt het element de wasmachine groep dan maar.
De andere groep is geheel voor de wp en zit straks in de meterkast niet achter een aardlekschakelaar omdat die al in de wp zit.
Ik twijfel nog een beetje over de aderdikte, 2,5mm2 moet kunnen maar met een B20/B25 kan ik dikker kwijt.
Die twijfel is er omdat ik in de topics toch flinke stromen zie bij een vollast start.

Ik heb een oude F-serie 5 kW. Dus appels met peren jij met een 7 kW J-serie Maar koude start op radiatoren en zelfs nog een defrost op ziet er zo uit (zelfs nog korte tijd ook het element aan omdat Tr <27°C raakt, maar zo kort dat automaat daar niet warm van gaat worden):



Het grote vermogen bij koude start herken ik dus niet met mijn WP. En al helemaal omdat bij een koude start de COP natuurlijk super goed is (lage Ta).


Ohja, ik heb de doorlusmethode gebruikt. Alles op 2,5mm2 en één B16 groep

[ Voor 8% gewijzigd door Dre op 10-11-2023 09:56 ]

[Heronimo]

Speedy-Andre schreef op donderdag 2 november 2023 @ 21:12:
[...]

Even opgezocht:
Als je de 2e voeding uitschakelt dan geeft dat een foutmelding, maar trek je de element kabel los dan niet

Nee, er is een "geheim menu" oftwel "custom menu" waarin je de backup heater uit kan schakelen. Daarna geeft hij ook geen foutmelding als hij niet is aangesloten.

[Speedy-Andre]

Dre schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 09:38:
De 5 kW installeer ik altijd met 22mm staal. Dat is 19,6mm binnendiameter. Toen der tijd een berekening gemaakt qua stroomsnelheid en drukverschil dat dit een geschikte leiding is.

Kan iemand (@Speedy-Andre?) uitleggen hoeveel minder je pomp gaat gebruiken (Watt/kWh) bij de overstap van 19,6mm staal naar de extreem dikke leidingen die in dit topic voorbij komen? En hoeveel groter worden die isolatieverliezen?

Het verbruik (van de pomp) ga ik ontdekken, hopelijk ben je het wel met me eens dat ik straks minder geruis in die leidingen heb?
Daarbij is de wpb spiraal aansluiten een optie, dat ga ik nu nog niet doen maar het is alvast voorbereid.
Op de Atlantic EX V3 is de spiraal 1", ik zou dat vanaf de wp tot de spiraal kunnen aanhouden.
Voor nu ga ik hem met een stopkraan afsluiten, er zit nog een pomp in serie die dan niets doet.

Mijn cv installatie zit een beetje apart in elkaar, alle radiatoren staan in feite parallel en daar is weinig aan te doen omdat de leidingen in de vloer zijn gelegd.
Althans zo ziet het er uit als je het vergelijkt met een elektrisch schema, een voeding met een reeks weerstanden parallel op de polen.
Hydraulisch werkt dat wellicht anders, ik laat me graag informeren
Er zitten nergens voetventielen dus een knop sluiten betekent geen stroming door die radiator.

Iets meer warmteverlies (buiten) zou kunnen met een grotere slang, ik heb ruimte genoeg om ze extra te isoleren en het gaat maar om 1m.
Het bochtenwerk geeft wellicht wat minder weerstand (en geluid) dan wanneer ik 22mm had gebruikt.

Dre schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 09:45:
[...]


Ik heb een oude F-serie 5 kW. Dus appels met peren jij met een 7 kW J-serie Maar koude start op radiatoren en zelfs nog een defrost op ziet er zo uit (zelfs nog korte tijd ook het element aan omdat Tr <27°C raakt, maar zo kort dat automaat daar niet warm van gaat worden):

[Afbeelding]

Het grote vermogen bij koude start herken ik dus niet met mijn WP. En al helemaal omdat bij een koude start de COP natuurlijk super goed is (lage Ta).


Ohja, ik heb de doorlusmethode gebruikt. Alles op 2,5mm2 en één B16 groep

[Afbeelding]

toon volledige bericht

Dat doorlussen ga ik ook doen, bij gebrek aan ruimte in de meterkast maar liever iets dikker want 3kW continu terwijl de wp draait is niet ondenkbaar.
De korte pieken bij jou zijn toch flink hoger dan je op een B16 zou willen maar met pieken mag dat,

Heronimo schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 09:53:
[...]


Nee, er is een "geheim menu" oftwel "custom menu" waarin je de backup heater uit kan schakelen. Daarna geeft hij ook geen foutmelding als hij niet is aangesloten.
[Afbeelding]

Da's wel handig, ik begrijp dat je dit het beste direct kan doen omdat er dan settings op default springen die je misschien zelf hebt veranderd.

[Dre]

Hoe dikker de leiding hoe minder geluid.
Hoe dikker de elektriciteitskabel hoe minder spanningsverlies

Tot zover de basis natuurkunde les 1. Waarom dan niet 2" CV-leiding en 16mm2 elektriciteitsaders (les 2 is berekenen)

[Speedy-Andre]

Dre schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 10:52:
Hoe dikker de leiding hoe minder geluid.
Hoe dikker de elektriciteitskabel hoe minder spanningsverlies

Tot zover de basis natuurkunde les 1. Waarom dan niet 2" CV-leiding en 16mm2 elektriciteitsaders (les 2 is berekenen)

Hou het maar op de verkrijgbaarheid, hanteerbaarheid en de prijs
Ik bouw graag wat extra zekerheid in, zo hebben mijn eindversterkers een voeding van 2kW elk, die enorme reserve zorgt naast een bijna oneindige dynamiek voor de nodige rust (stabiliteit).
Eigenlijk zou ik een V8 moeten rijden, echter is dat momenteel wat minder goed te betalen en gaat dat niet goed samen met duurzame dingen
De andere kant heb ik ook eens geprobeerd, een 3 cilinder 1.2 turbodieseltje die bijna niet een tunnel uit kwam toen de turbo er mee stopte (vervuild, verstopt).

Alles wat ik doe berekenen mag je zelf doen als dat je leuk lijkt, het spul is al onderweg.

[Dre]

Speedy-Andre schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 11:06:
[...]

Hou het maar op de verkrijgbaarheid, hanteerbaarheid en de prijs
Ik bouw graag wat extra zekerheid in, zo hebben mijn eindversterkers een voeding van 2kW elk, die enorme reserve zorgt naast een bijna oneindige dynamiek voor de nodige rust (stabiliteit).
Eigenlijk zou ik een V8 moeten rijden, echter is dat momenteel wat minder goed te betalen en gaat dat niet goed samen met duurzame dingen
De andere kant heb ik ook eens geprobeerd, een 3 cilinder 1.2 turbodieseltje die bijna niet een tunnel uit kwam toen de turbo er mee stopte (vervuild, verstopt).

Alles wat ik doe berekenen mag je zelf doen als dat je leuk lijkt, het spul is al onderweg.

Mijn versterker is 2×15 Watt (4 Ohm), dus 30 Watt totaal en wordt gevoed door een 18 Watt voeding. Veel meer dan 2 Watt per kanaal komt er niet uit, want anders gaan de buren ook moeten meegenieten van mijn muziek. Rimpelspanning is er bij mij niet aanwezig. Hoe groot heb je bij jou de rimpelspanning gemeten? (De term "oneindige dynamiek" weet ik niet hoe ik dat feitelijk moet meten met de oscilloscoop). En hoe groot zou de rimpelspanning zijn bij een 200W voeding bij jou? #durftevragen

Maarja, mijn aanpak is meer van het meten (is weten) en berekenen zoals je merkt .

[Speedy-Andre]

Dre schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 11:25:
[...]


Mijn versterker is 2×15 Watt (4 Ohm), dus 30 Watt totaal en wordt gevoed door een 18 Watt voeding. Veel meer dan 2 Watt per kanaal komt er niet uit, want anders gaan de buren ook moeten meegenieten van mijn muziek. Rimpelspanning is er bij mij niet aanwezig. Hoe groot heb je bij jou de rimpelspanning gemeten? (De term "oneindige dynamiek" weet ik niet hoe ik dat moet meten met de oscilloscope). En hoe groot zou de rimpelspanning zijn bij een 200W voeding bij jou? #durftevragen

Maarja, mijn aanpak is meer van het meten (is weten) en berekenen zoals je merkt .

In theorie geldt dat voor mij als elektronicus ook en ik ben goed met getallen.
Mijn gebalanceerde eindbakken werken in klasse A en de uitschieters in A/B.
De speakers hebben gemene Watkins woofers met dubbele spoelen en magnetostaten, samen niet erg fijn voor welke versterker dan ook.
Het spul mag je inmiddels 'vintage' noemen, geen melkpakjes met karton en papier voor mij.

Maar goed, de rvs slangen en verloopstukken naar 5/4" zijn binnen, na het weekend warmer weer dus prima om de boel buiten vast voor te bereiden.

[hannibal2206]

Speedy-Andre schreef op zaterdag 28 oktober 2023 @ 22:18:

Installatie en koppeling met de wpb

Vanwege de eenvoud wil ik Wavin Hep2o buizen gebruiken, die hebben dezelfde maten als staal of koper en met een insert erin kan je ze op dat materiaal monteren (knel fittingen).

Recent mijn 5J en bij een vriend een 7J aangesloten met Hep2O 22mm (na wat verloopjes) vanaf de WP naar binnen, en dan verder aan bestaand 22mm stalen leidingen; gaat prima !

[Speedy-Andre]

hannibal2206 schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 19:24:
[...]

Recent mijn 5J en bij een vriend een 7J aangesloten met Hep2O 22mm (na wat verloopjes) vanaf de WP naar binnen, en dan verder aan bestaand 22mm stalen leidingen; gaat prima !

Ik heb op het punt gestaan om de Wavin 28mm te kiezen, maar die kosten ...

Inmiddels zitten de nodige gaten in de muren en is het installatie materiaal geleverd.
Dat boren ging niet van harte, de gaten kwamen precies naast een stuk metal stud of een balk in een kozijn terwijl dat allemaal niet direct zichtbaar is.
Dat betekent klein voorboren en met een mini camera kijken hoe het zit.

Het legen cq spoelen van de cv installatie leverde 70l op toen ik overal de ontluchters open draaide, ik denk dat er nog wat in de wpb spiraal zit dus straks de pomp eens laten draaien met alle kranen dicht.
Een ander mazzeltje is dat een bestaand gat waar een tyleen slang in zit (tuin kraan) groot genoeg was om de kabel erbij te proppen.
Dan kan de spiraal er tussenuit en zet ik stoppen op de leidingen.
Er kwamen zwarte deeltjes mee die straks niet meer de wp in gaan.

Schenker maakt er een potje van met de levering, gisteren was de truck te groot om mijn wijk in te kunnen en vandaag was ie te klein voor mijn wp
Echt heel vaag want kijk eens hoe mijn airco's in 2015 werden bezorgd ...


Vandaag een minder fijne klus gedaan, de voeding vanuit de tuin de kruipkelder in brengen en de kabel naar de meterkast trekken, gelukkig was het eerst nog droog
Ik groef de tyleen slang van de tuinkraan eerst uit die de kruipkelder in gaat en het gat was groot genoeg om de kabel erbij te proppen.
De gaten voor de leidingen staan er ook op, ik moest m'n plannetje wijzigen want achter de radiator aan de andere kant past een kniestuk niet dus nu 2 gaten naast elkaar ipv boven elkaar en 1 gat is voor de kabels.
Ik kijk nog naar de rvs slang climaflex isolatie, die wil ik samen met de kabels inpakken.

[ Voor 25% gewijzigd door Speedy-Andre op 14-11-2023 18:33 ]

[Speedy-Andre]

Eindelijk!

Ik liet de pallet bij de voordeur zetten en kon hem net over de drempel sleuren, binnen stond een flink 'hondje' zodat ik hem eenvoudig kan verplaatsen.
Later de achtertuin in is een ander verhaal, daar heb ik geen vlakke grond waar dat hondje bruikbaar is.

[ Voor 22% gewijzigd door Speedy-Andre op 15-11-2023 13:04 ]

[Speedy-Andre]

Het was nog aardig wat werk op lastig bereikbare plaatsen maar het is aardig gelukt
Eerst het berghok, daar kom ik met 28mm aan, knietje en dan een t-stuk met 28-22-22 waar een 22 knie zat.

Dan de lastigste, vanwege de radiator is er weinig tot geen ruimte voor 28mm knietjes maar ze konden net onder de radiator.
De 2e kreeg met moeite tussen de radiator platen zodat ie toch redelijk uit zicht zit, voor nu goed genoeg.
Later ga ik de buizen isoleren en in een koof wegwerken waar de thermostaat en paneel kabels in kunnen.

[

Ik heb de cv installatie nog op de wpb spiraal zitten, dat laat ik maar zo en om hem voorlopig niet mee te laten doen zit er een stopkraan in dat circuit waar ook een pomp tussen zit.
Op die manier gaat het cv water niet meer door de pomp en spiraal of desgewenst wel.

Dan komt er een kWh teller met SO in de wp die met 80A degelijk genoeg zou moeten zijn om de door te lussen voedingen te meten, de klemmen zijn meer dan groot genoeg.
Verder kwam ik een mooie zwarte flex buis tegen die eigenlijk voor ventilatie is maar best weinig kost.
Deze is tot 5m uit te rekken en de binnendiameter is 75mm wat precies goed is voor een slang met isolatie.
Eventueel stopt ik er kabels van de HeishaMon, de wifi kit en sensors (netwerk kabel voor de SO meter en enkele 18B20) bij want die zijn best dun.



Ik heb een 5m kabeltje voor de HeishaMon dus die vindt wel een plekje, van daar kijk ik of het lukt om een Honeywell modulation touch met veel meters kabel aan te sluiten op de HeishaMon die hem netjes uitleest.

Een ander lastig karwei ging gelukkig goed, ik kreeg een 4mm2 kabel de kruipkelder in en die zit nu op een B20 in de meterkast.
Als het goed is zorgen de 2 aardlek blokken in de wp dat ze uit gaan bij een fout stroom en dat de B20 aan blijft.

Zonder wp kan ik niet checken of de aangelegde leidingen dicht zijn, binnenkort hoop ik de wp de tuin in te krijgen met z'n 111kg
Het plan is om het hondje te gebruiken waar hij nu binnen op staat, dan leg ik stukken karton neer tot waar de wp komt in de hoop dat ik het hondje er overheen krijg.

[ Voor 6% gewijzigd door Speedy-Andre op 21-11-2023 12:56 ]

[Speedy-Andre]

Het slepen viel nog mee, ik legde een vouwladder plaat voor de tuindeur en daar ging de wp op het hondje goed overheen.
In de tuin landde het geheel op een steekwagen en die trok de wp met hondje over stukken karton naar de bestemming (het grind).
Hij rust op het piepschuim dat tussen de dragers zit, lastig om dat weg te krijgen in je uppie
Met 80cm tot de gevel en schutting kan ik de rvs flexen soepel aansluiten.
Hij komt op 3 dwarsbalken te staan waar ik hem op vast schroef.

[ Voor 17% gewijzigd door Speedy-Andre op 20-11-2023 16:37 ]

[Speedy-Andre]

Hij draait!
Je blijft wel bezig met koppelingen aandraaien, maar goed dat hoort er bij.
HeishaMon registreert de werking goed en de Honeywell modulation touch huppelt mee.
De pomp geeft 16,5l/min aan en omdat het al warm was door de airco hield hij het bij 49Hz
Nog wel veel lucht te horen in de radiatoren, dat is er niet snel uit.
In stand-by meet ik 10,4W en daar zit het wifi ding bij.
Zonder iets in te stellen zie ik 4 graden tussen aanvoer en retour.
HeishaMon heb ik op read-only gezet, doe je dat niet dan krijg error 90 op het display en dan stopt ie
Nu eerst met dat cloud ding gaan stoeien, die is nog niet ingesteld.

[Speedy-Andre]

Ik heb de boel buiten wat beter afgewerkt, isolatie tot aan de randen en een mooie flex er omheen gedaan.
Het leuke is dat je die kan inschuiven zodat je nog ergens bij kan.



Helaas kwam er gisteren een kink in de kabel, de buitenlucht voeler geeft opeens -20C aan en de wp start nu niet meer behalve het 3kW element als ik die inschakel.
Verder gaat alles normaal, bij warmtevraag draait de waterpomp en ik zie geen foutmelding van een ontbrekende sensor.
Misschien verzuipt de melding tussen de error 90's (display connectie) die ik ook niet hoor te hebben ...

[Speedy-Andre]

Nog een note to myself
De lastig bereikbare buizen zijn geïsoleerd, nu kan ik eens wat spullen opruimen op die plekken.
Ik kreeg het wifi/lan ding maar niet verbonden, met een andere rj45 kwam ik verder maar eindigde steeds met een time-out melding.
Dat bleek door de HeishaMon te komen die ondanks de read-only instelling toch in de weg zat.
Zonder deze ging hij door, nu heb ik het cloud gebeuren aan het werk en kan Rjtec straks meekijken.

De flow te laag maken door radiatoren te sluiten geeft een rigoureus resultaat: fout H62 en de wp gaat uit
Herstellen doe je door de prik eraf te halen en het met voldoende flow opnieuw proberen.
De bedoeling was wat minder kou van de wp in huis brengen, nu beperk ik dat tot een paar onverwarmde kamers en dat vindt hij goed met 12l/min.
Met kans op vorst wil ik de pomp draaiend hebben ondanks dat de wp niet verwarmt door de H90 fout.

[flippy]

radiatoren juist open zetten. de kou merk je niks van.

[ Voor 104% gewijzigd door flippy op 28-11-2023 07:01 ]

[hannibal2206]

Speedy-Andre schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 16:11:
Ik heb de boel buiten wat beter afgewerkt, isolatie tot aan de randen en een mooie flex er omheen gedaan.
Het leuke is dat je die kan inschuiven zodat je nog ergens bij kan.

[Afbeelding][Afbeelding]

Wat voor flex is dat ?

[Speedy-Andre]

hannibal2206 schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 13:19:
[...]

Wat voor flex is dat ?

https://www.amazon.nl/dp/...dt_b_product_details&th=1

Het is een ventilatie flex met een pvc mantel, ik moet op de centjes letten

[Speedy-Andre]

Een update wat de H90 fout betreft, Rjtec denkt ook dat het 'outdoor' board kapot is en gaat deze opsturen.

Gelukkig werkt de vorstbeveiliging goed, ook als hij uit staat gaat de waterpomp draaien bij een bepaalde buitentemperatuur en dat met maar 9l/min.

De problemen met andere leveranciers (buitenland) in dit soort situaties komen omdat Panasonic geen service direct aan klanten verleent maar alleen via bedrijven of installateurs die het kunnen uitvoeren.
Lastig want dan heb je te maken met Panasonic in 2 landen die dan uiteindelijk een installateur de (garantie) klus laten uitvoeren waarbij de rekening over en weer wordt gestuurd.
De klant mag dit allemaal zelf regelen en ik heb het geluk dat Rjtec aan materiaal kan komen

[ Voor 18% gewijzigd door Speedy-Andre op 06-12-2023 09:53 ]

[Skipper-93]

@Speedy-Andre Heb je al geprobeerd om met de Wi-Fi module en de heishamon los terug te gaan naar fabrieksinstellingen?
Zal wel niet helpen, maar je weet maar nooit of dat conflict tussen de module en de Heishamon iets veranderd heeft.

[Speedy-Andre]

Skipper-93 schreef op woensdag 29 november 2023 @ 12:05:
@Speedy-Andre Heb je al geprobeerd om met de Wi-Fi module en de heishamon los terug te gaan naar fabrieksinstellingen?
Zal wel niet helpen, maar je weet maar nooit of dat conflict tussen de module en de Heishamon iets veranderd heeft.

Ik werk momenteel zonder de HeishaMon omdat ik met de service cloud best veel kan zien.
Dat outdoor board moet haast wel kapot zijn, de lage 40V voor het communicatie deel (niet verbonden met het main board) is heel constant en met main board verbonden nog maar 2,69V ipv 40-60V zoals de SM zegt.

Dat rebooten kreeg ik net zelf toen ik via de service cloud op 'fout herstellen' drukte, dat deed Rjtec blijkbaar
De enige remedie is de prik eraf want hij komt er niet meer uit.
Naar default stelde Rjtec ook voor, dat maakt geen verschil.

[Speedy-Andre]

Eens wat koele plaatjes geschoten, de warmte is van koppelingen zonder isolatie die inmiddels binnen is.
Ook hier last met een SO teller op de HeishaMon, deze heeft intern aansluitpunten maar die zijn niet naar buiten gevoerd zodat ik dat zelf kon klussen.
De pulsjes worden af en toe gezien maar wat ik ook instel het is onbetrouwbaar ondanks een aparte rj45.

Even verder gezocht en jawel ik vond een 5/25A teller die ik voor €5,41 in huis heb
Wel een ledje aan maar geen display verlichting en scrollende tekst zoals de vorige had.
Het wachten is op Rjtec die weer op een board van Panasonic wacht voor mijn wp kan gaan draaien.
Straks kan de pomp een keer uit overdag, nu draait hij nog 24/7.
Als ik er zin in heb (omdat ik alles weer mag vullen/ontluchten) zet ik de net ontvangen kraantjes er tussen, dan kan de pomp bij de wpb ook komen waar hij het meeste nut heeft.
Ik zie 3-wegkleppen op Mp die in cv ketels horen, Honeywell o.a. met 22 of 28mm knel dus vrij makkelijk te monteren in bestaande leidingen
Wel jammer dat daar een 24V~ voeding op zit, die is wel makkelijk aan te sturen vanuit de wp of domotica.

[Speedy-Andre]

Ik lees dat de subsidieregels weer eens veranderd zijn.
Is het nog steeds mogelijk dat iemand een werkbon/factuur opstelt maar dan voor een complete installatie?
Ik kan wel een materiaallijst opstellen e.d. als dat helpt
Mocht dit voor mijn wp lukken dan heb ik straks voordeel als ik dubbel glas ga vervangen (meer subsidie).

Het schiet nog niet op met Rjtec, die stuurt een koel board op zodra Panasonic dat heeft geleverd.
Inmiddels heb ik hem om meer opties gevraagd want mijn wp staat al weer 3 weken niks te doen

[Speedy-Andre]

Hij draait hier eindelijk!!!
Rjtec bestelde een nieuw 'outdoor' board dat ik er in heb gezet en blijkbaar ging dat in een keer goed
Ik heb silence 3 ingesteld voor een rustige start en met alleen de huiskamer radiatoren werkt dat goed.
Hij wacht wel lang met verwarmen, blijkbaar idd een hele graad afkoeling als je de controller gebruikt.
Mijn HeishaMon met opentherm is (nog) niet erg stabiel, de webpaina zegt vaak geen reactie te krijgen en de Honeywell modulation Touch geeft dan een verbindingsfout die je niet kan herstellen zonder het snoer los/vast of de HeishaMon uit/aan wat niet fijn is aangezien de wp hem voedt.
Met het cloud ding gaat het gelukkig beter dus die gebruik ik dan maar.
Wat een verademing om die -20 op de controller kwijt te zijn

[Speedy-Andre]

Na een paar dagen draaien kreeg ik al snel genoeg van het geruis, dit lag aan de stokoude handbediende knoppen op de radiatoren en daar zitten nu thermostatische op van Plieger die gelukkig wel stil zijn.
Bij een (oude) handdoekradiator is een kraan vervangen wel lastig omdat daar een grotere diameter in zit dan de meeste kranen hebben.
Fijn is dat er slimme knoppen op kunnen zodat ik ze op afstand kan bedienen en uitlezen, echter zal dat zonder de interne thermostaatregeling zijn want die verstoort de flow.

Ik schat de warmteafgifte op 1/3 van wat bij 75/65/20 wordt vermeld en kom met 4 stuks op 3kW, net iets meer dan de wp minimaal levert.
Nog weinig ervaring met lage temperaturen buiten, maar ik overweeg wel ventilators op de grootste radiator van 270x40cm (T21) zodat er meer afgifte is en hopelijk wat minder starts.

Ik gebruik het paneel als klokthermostaat, de alternatieven zoals de HeishaMon met een cv thermostaat heb ik in huis maar dan ben ik het cloud gebeuren kwijt.
Het gemeten verbruik lijkt alleen de compressor te zijn, niet de pomp en wat er nog meer actief is dus dan is dat uiteraard lager dan de SO teller aangeeft.
Mijn SO pulsteller is die van de HeishaMon en een andere Esp die er nu een taak bij heeft.
Ik meet op de ingaande voeding (4mm2) die naar de 2 aardlekschakelaars gaat.

[klump4u]

Ik regel de warmtepomp met een shelly plus die door Domoticz wordt aangestuurd, op de aan/uit van de shelly heb ik een Emos thermostaat die op 18 graden staat maar mocht Domoticz of iets dergelijks niet werken kan mijn vrouw hem zo toch aanslingeren.

[Speedy-Andre]

De Emos zou hier een extra kabel van de wp naar waar de (voorheen) thermostaat hangt betekenen, er zijn helaas maar 3 aders op die plek en voor mij is de paneel bediening goed genoeg op de nauwkeurigheid na.
Althans dat geldt voor de rapportage per hele graad, wat niet wil zeggen dat hij ook zo meet.

Ik weet (nog) niet of de HeishaMon stabiel werkt met een cv thermostaat, dat kan ik alleen testen zonder de cloud module en ik heb het nog niet werkend in HA die blijkbaar de mqtt niet ziet (zonder mqtt user/password).
Nadeel van een user/password is denk ik dat ik dat bij alle andere mqtt gebruikers moet instellen tenzij je kan instellen dat user/pw een optie is.

[klump4u]

Ik heb het eerst ook via de heishamon gedaan maar dan gaat hij helemaal uit, ik gebruik de heishamon alleen om uit te lezen, vond ik goedkoper dan dat dure ding van Panasonic zelf.

[Speedy-Andre]

klump4u schreef op donderdag 21 december 2023 @ 20:06:
Ik heb het eerst ook via de heishamon gedaan maar dan gaat hij helemaal uit, ik gebruik de heishamon alleen om uit te lezen, vond ik goedkoper dan dat dure ding van Panasonic zelf.

Bij mij zat dat cloud ding er standaard bij, ik gebruik hem bedraad met ethernet want ik lees veel ellende over wifi die je steeds opnieuw mag instellen (duurt erg lang).
Ik vind het juist wel fijn dat hij helemaal uit gaat, de vorstbeveiliging zet de pomp wel aan en verder hoeft dat niet als ik langere tijd niet verwarm.
Het verschil is 11W of 22W indien de pomp terug gaat naar <10l/min en 35W bij 20l/min.

Maar goed, ik ben nog aan het ontdekken hoe de wp zich gedraagt met de vele verschillende instellingen.
Het cloud ding is ook niet alles, de wp gebruikt waarmee hij het laatst bediend werd en dat kan leiden tot het niet uitvoeren van een weekklok of juist een met andere data dan je eigenlijk nodig hebt.
Als (ook) een leek hem bedient kan ik me een keus voor de Emos wel voorstellen

[Speedy-Andre]

Volgende stap, nu de installatie wat de leidingen betreft klaar is kan ik verder gaan met de bediening.
De meeste radiatoren hebben voetventielen, ik verwacht dat ze maximaal open staan maar dat ga ik checken.
Staan boven alle radiatoren dicht dan blijven de leidingen naar boven koud, mooi want dan komt de warmte waar ik het graag heb.

Ik heb de volgende mogelijkheden wat de besturing betreft:

- CZ-TAW1 met 2m kabel, in huis geplaatst (gebruikt tot de reparatie gedaan was ivm toegang leverancier)
- HeishaMon met opentherm op een 5m kabel naar de wp
- SO teller via de HeishaMon (meet totaal verbruik op de 4mm2 toevoer)
- Honeywell Touch Modulation

De bedrading is als volgt:
- Utp 5m van de HeishaMon naar de wp, bevat SO en Opentherm elk op een getwist paar
- 4-aderig 'telefoonsnoer' 0,5mm2 van 12m vanuit de wp naar het cvhok boven waar de thermostaat ooit vertrok, bevat controller en opentherm
- 3 +4 aderig naar de controller en de Honeywell in de huiskamer (3 reserve aders voor optionele dingen, 5m lang)

Veel lengte (22m voor opentherm) maar het werkt goed incl. de schermverlichting.
De Honeywell had ik nog liggen en is weinig gebruikt omdat hij destijds mijn AWB HR3 wakker hield (pomp stopte niet zonder warmtevraag met dito verbruik).

Deze thermostaat meet met een whopping 4 digits achter de komma
De HeishaMon gebruikt er 2 van wat ruim voldoende is.



Na wat pielen kreeg ik de Node-Red flow aan de praat en die concurreert met de HeishaMon rules.
Althans ik ga kiezen voor een van de twee waarbij momenteel de Heishamon iets doet (via Domoticz).

Omdat ik voorlopig alleen verwarm met de wp wil ik beginnen met de 'softstart' en minder pendelen.
Dat pendelen kan ik deels beïnvloeden met het aantal radiatoren dat open staat, momenteel is 4 stuks voldoende (2x woonkamer, 1x keuken en 1x hal met in totaal 7540W bij 65/55) en met de wp 2500W afgifte.
Misschien komt er nog een verrassing als ik de voetventielen check.

Naast nauwkeurig meten kent de Honeywell stappen van 0,5C wat de gewenste temperatuur aanzienlijk beter instelbaar maakt dan met de controller die 2 graden verschil wel best vindt voor hij schakelt.

Ik heb wat rules geleend uit dat topic maar daar staan dingen in die ik niet gebruik (dhwp en zones), ik verwacht dat ze geskipt worden.
Of dat momenteel iets doet is de vraag, ik mis een beetje de triggers van de rules en wellicht ontbreekt er data van mijn systeem.
Ik lees dat de opentherm thermostaat het stokje kan overnemen van de controller als ik regelen op alleen water (WAR) instel waarbij ik eigenlijk het pomp gedrag wil handhaven.
Daarmee bedoel ik dat de wp nu de pomp stopt wanneer er wat langer geen vraag is.

[Speedy-Andre]

Weer een update na een aanpassing die eindelijk een mooi resultaat geeft

Ten eerste de flow, bijna alle radiatoren (van 1990) hebben een voetventiel waar ik eigenlijk nooit naar heb gekeken, vooral omdat ik in 2015 op verwarmen met airco's over ging en later het gas eruit kon.
Nu de wp er staat is het van belang om alles waterzijdig in te regelen of op zijn minst te weten hoe het er voor staat.

Een lijstje met radiatoren:
- Woonkamer

• 270x40cm T21 3300W
• 100x40cm T22 1700W

- Keuken

• Verticaal 70x180cm sier plaat 1440W

- Hal

• Verticaal 80x200cm sier buizen 1100W

- Badkamer

• Verticaal 60x170cm sier buizen 1330W

Kleinste slaapkamer

• 80x40cm T11 700W

Grote slaapkamer

• 200x40cm T10 825W

Hobbykamer

• 160x40cm T10 660W

Voor nu wil ik voor een hoge flow de 4 radiatoren op de BG geheel open zetten, bij 2 lukte dat (stonden 2/3 en 1/2 open) en de andere zaten vast.
Verder werd opgemerkt dat wanneer de wp (pomp) niet draait Ta lager was dan Tr wat kan betekenen dat ik warmte verlies of dat de sensors van de wp gekalbreerd moeten worden.
Dat laatste heb ik gedaan, althans ik gaf Ta een offset van +1K en Tr -1K zodat Ta wat de wp betreft hoger blijft dan Tr.

Vandaag ging er iets mis met de week timer, die bleek leeg te zijn (niet in de cloud ingevuld) waardoor de wp niet vroeg startte na een nachtje uit.
Op zich was dat geen ramp want ik kon bij 4C buiten met lekker veel vraag starten en dat ging dan ook even heel hard (69Hz).
De 'kalibratie' blijkt overdreven veel effect te hebben want met de wp en pomp uit was Ta tot 4,5 graden hoger dan Tr!
Het goede nieuws is dat Ta nu aldoor hoger is dan Tr en voor een deel is het grote verschil te verklaren vanwege het geïsoleerde expansievat in de wp waar een sensor op zit.
Omdat ik graag wil weten hoe lang de run zal zijn met de offset laat ik het zo tot de wp een keer stopt, dan kan ik de offset terugbrengen naar Ta +0,5K en Tr -0,5r.
Voor de wp startte was Ta-Tr een keer 1K, dat wil ik proberen richting 0 te krijgen.

Er liggen een paar DS18B20 sensors klaar, die kan ik er eventueel bij plaatsen om een beter inzicht te krijgen.
Op dit moment heeft de HeishaMon een eigen 5V want hij wil niet als read-only met de cloud mee lopen, stel ik dat in dan is er helemaal geen communicatie met de wp meer (cloud ook niet).
Het heeft wel gewerkt maar op dit moment lukt het niet, misschien omdat de boel te zwaar wordt belast omdat er een opentherm thermostaat aan hangt...
Het 1-wire spul kan ik op de overblijvende aders van een lan kabel zetten waar nu opentherm en SO op zit.

[flippy]

domme opmerking maar zijn de leidingen niet omgedraaid? bij een monoblok is de onderste de koude retour en boven warm uit.

[Speedy-Andre]

flippy schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 21:39:
domme opmerking maar zijn de leidingen niet omgedraaid? bij een monoblok is de onderste de koude retour en boven warm uit.

Nee, dat heb ik 10x gecheckt en een IR thermometer laat zien dat de radiatoren het warmst zijn bij de kraan.
Bovendien zou je geen verschil mogen zien als de wp/pomp lange tijd niet draait.
Wat misschien zou kunnen is dat ik ergens een thermosifon werking heb, dus dat de warmte van in het huis via de retour naar de wp trekt.
Voor zo ver ik in de cloud kan zien gebeurt het alleen als de pomp een tijd niet draait.
Er is geen andere pomp actief.
Het ging in eerste instantie ook niet om de warmere retour, de vele starts aanpakken was het voornaamste.

Lange runs blijken toch te kunnen nu ik meer afgifte heb:

[ Voor 21% gewijzigd door Speedy-Andre op 28-01-2024 11:42 ]

[Speedy-Andre]

Vraag niet hoe maar ik ben 'opeens' bijna van de hogere Tr af als de wp en pomp niet draaien
Vandaag eens wat tijd besteed aan de voetventielen en wat er in elke kamer het beste werkt.
Ik stookte boven niet, maar dankzij de voetventielen kan ik dat mondjesmaat gaan doen want na een paar dagen vorst wordt het minder comfortabel en wat vochtiger.

De 'hobbykamer' aan de voorkant (koude kant) heb ik bijna 15% open gezet (1 slag van de 7), ik hoop daar wat minder (snel) condens op de ramen te krijgen (oud dubbelglas) ondanks dat ik hier ventileer met een rooster.
M'n slaapkamer hetzelfde verhaal maar die ligt aan de 'warme' kant (Z/O), dat voetventiel staat 3/4 slag open van de 4.
Ik merk dat slimme radiatorknoppen proportioneel (kunnen) regelen, zet ik ze handmatig dan is het net een gewone kraan.
Beneden staan alle voetventielen geheel open om de minimale flow te kunnen halen, met 1 van de 4 dicht heb ik al een H62 error die niet direct komt maar een tijd later pas.
Aan de metingen per kamer is te zien dat de temperatuur heel traag oploopt, precies zoals ik had gehoopt

Dan het nacht regime, tot nu toe stookte ik niet tussen 1 en 7u vanwege het eventuele geluid (buiten) maar dat is eigenlijk alleen storend als de wp plots een zware taak krijgt zoals vannacht.
Eerder kon ik met 1 graad verlaging op de timer het tot 7u zonder te stoken redden maar nu startte hij 5u al en meteen met 79Hz wat 3 kwartier duurde.
Dat mag wel wat rustiger, komende nacht zet ik silence 1 actief tot 7u en dan mag ie zonder silence verder.

In het wpb topic had iemand net als ik het idee om de wpb te gaan verwarmen via de spiraal, de winst zit wellicht niet in het verbruik maar je kan wel 3x meer vermogen erin stoppen zodat hij sneller warm is.
Met name in de winter als de waterleiding koud is en de wpb koudere lucht krijgt zit daar winst.

Wil je dat goed doen dan dient de flow hoog te zijn en de leidingen dik, dat is wel mogelijk maar dan heb je een flinke 3-wegklep nodig met bijv. 28mm draad (DN25).
Deze zijn te vinden van Honeywell die er veel voor cv ketels maakt en Tameson die een heel grote serie heeft.
Wat lastiger te vinden zijn die van Drayton, die zien er erg goed uit met een ruime doorlaat en 230V sturing.

Nu ik de instellingen aardig begrijp kan ik wel weer overstappen van de HeishaMon, de cloud logt maar 1 week en wil je meer dan mag je elke keer wat downloaden.
Dan verder met de 18B20's die niet lekker werken met de HeishaMon, vreemd gedrag om bij aansluiten een goede uitlezing te doen en vervolgens bij elke sensor 85 graden te rapporteren...
Nu is de opstelling wel afwijkend, samen met de cloud module lukt niet dus heb ik hem met 5V gevoed zodat hij de SO kan loggen en de opentherm voedt (die nu niets doet maar wel nauwkeurig de temperatuur meet).

[ Voor 7% gewijzigd door Speedy-Andre op 15-01-2024 18:48 ]

[Speedy-Andre]

En opeens is het te hoge retour probleem er niet meer
Ik heb de buizen buiten beter geïsoleerd en de voetventilen hier en daar verder dichtgedraaid (waar minder warmte nodig is).


Ik zit te dubben over eventueel aansluiten van de wpb spiraal waar 2x een 1 inch flex op zit.
Hier een plaatje waar de wp links door de wand met 28mm binnen komt en naar een t-stuk gaat waar 2x 22mm op zit voor de cv (beneden en boven).

­

Ga ik de 28mm schakelen dan is er een 28mm 3-wegklep nodig, althans als ik een flinke flow wil hebben.
Echter zou de systeem inhoud dan flink kleiner worden omdat ik alle radiatoren (en buizen) afsluit.
Ik heb een keer berekend dat er rond 0,5 liter in 1m 28mm buis gaat.

Het zal met 2x 7m naar de wp slechts 7 liter inhoud zijn, dan 2m naar boven en daar 2x 1m plus 2x de 1m flex plus de spiraal die 1,2m2 uitwisselingsoppervlak heeft maar hoeveel liter erin gaat?
Stel dat de tank 50cm doorsnede is, dan is de omtrek 0,5m * ­π = 1,57m en de spiraal heeft 10 slagen dus dat zal 15m zijn en 7,5l inhoud.
In meters kom ik dan aan 14+4+2+2+15=37m of 18,5 liter
Met alleen een 3-wegklep en 28mm buizen naar de wpb kom er dus niet tenzij de wpb met zijn max 16kW (bij 60 graden en 2000l/u) genoeg warmte opneemt.
Dat hangt natuurlijk af van hoe warm de wpb onderin is, toen ik hem voor cv ondersteuning gebruikte kwam ik op 40-45 graden gemeten op een radiator.

Is een buffervat nu de enige optie of zou het met mijn 7J net kunnen want op zich zal de flow er wel zijn maar de afgifte is mogelijk vrij laag.

[Speedy-Andre]

For the record, het plan om de wpb spiraal aan te sluiten gaat in een wat degelijkere vorm door.
De bedoeling is om het cv circuit zo weinig mogelijk te verstoren en dat alles blijft werken zoals het nu is.

Ik plaats een elektrische DN25 (1") afsluiter met 20mm doorlaat op de 1" spiraal flex waarmee ik de aanvoer wel of niet kan doorlaten en de andere spiraal flex komt op de retour.
Je zou kunnen zeggen dat de wpb spiraal als een extra radiator wordt aangesloten.



Aangezien ik alle radiatoren met een slimme knop bedien ga ik die daarmee dicht doen zodra een dhw run start of tenminste een aantal die geheel open staan.
Met name als er niet wordt gestookt is dat praktisch en ik vermijd een zwakke plek in de cv installatie.
Ik verwacht niet dat ik de dhw functie vaak zal gaan gebruiken maar ik heb wel een alternatief voor de wpb en de mogelijkheid om langer warm te tappen dan normaal met de wpb zou kunnen..

De afsluiter is een 'normal closed' uitvoering die sluit als er geen spanning (230V) op staat.
Voorlopig gebruik ik de reeds aanwezig 4-voudige Sonoff om de klep te openen, dan hoef ik geen 15m kabel te trekken waar 230V op staat of op z'n minst 1 fase vanuit de wp.
Met de afsluiter zorg ik dat de wpb niet onnodig warm water krijgt en zijn warmte niet afstaat aan het cv circuit.

Het eerste plan was de 28mm aanvoer omschakelen en naar boven brengen, maar dat is praktisch gezien lastig omdat er o.a. lange buizen een smalle koof in moeten (hoek van de trap).
Wat mij niet lekker zit is dat bij een lekkende of vastzittende klep de verwarming niet (goed) werkt en dat kan gebeuren als ik niet thuis ben.

[Speedy-Andre]

Samenvatting van mijn posts in het Pana monoblock topic

Mijn klepje, alles is van dik metaal en ook de motor koppeling op de as die 10Nm doet



De eerste DHW test run is gedaan
Links het overzicht en rechts ingezoomd op de run met de energieopwekking (ruim 7kW) in beeld:



Ik heb de wp een uur gegeven maar hij stopte toen de aanvoer volgens zijn sensor 55,5C was (+0,5C offset).
Geen foutmelding ondanks dat het interne element uit staat dus prima zo.
Wat me opvalt is dat het debiet even naar 35l/min ging tot de compressor draaide, dan bij 10l/min starten met 72Hz waarna dat 63Hz werd bij 20l/min waarop hij vrij abrupt stopt en op 10l/min blijft hangen.
Dan het leukste: Volgens mijn wpb sensor (in de buis bij de originele sensor) ging hij 2,5 graden omhoog in 10 minuten
Daar is de wpb zelf zeker 3 kwartier mee bezig.
Ik kan wel stellen dat het geen probleem is om met een 22mm leiding naar de spiraal te gaan.
De radiatoren sluiten kan nog wat soepeler, het is nu een mix van z-wave en zigbee knoppen en het lukt wel om alles zigbee te maken door er een paar om te wisselen.

Ik kan inmiddels het effect wat beter beschrijven, een boost zorgt voor warmte onderin de wpb waar de spiraal zit en die warmte trekt omhoog waarna de sensor de temperatuur weer ziet zakken (de wpb koelt af cq middelt uit).
Toch is er zichtbare winst want vergeleken met de normale situatie blijft de temperatuur 1-2 graden hoger.
De eerste run was niet optimaal omdat ik de radiatoren niet allemaal dicht had.
Een dag later is de wpb veel sneller dan anders klaar, je kan niet alles met de sensors zien blijkbaar

Inmiddels heb ik de slimme knoppen in Deconz gezet, met Tuya kan je niet 2 merken groeperen en dus mag je elke knop apart bedienen.
Er is een integratie in Domoticz en HA maar omdat het online communiceert werkt dat niet direct.
Deconz heeft dan weer minder opties zoals raam open detectie, timers of een (child) lock wat deels op de knop zelf mogelijk is.

Dat is dus wel iets lastiger dan alles met een 3-wegklep doen maar die dingen vertrouw ik niet genoeg en ze beperken de flow als je niet goed let op een t-boring e.d. of de motor koppeling is van plastic.
Een alternatief kan een extra 2-wegklep zijn voor de radiatoren beneden, die 4 kunnen tegelijk dicht bij een DHW run maar die zou ik dan als normal open moeten gebruiken (op veerkracht , zonder spanning open).

[Speedy-Andre]

Ik vraag me af of er nog een andere mogelijkheid is om het cv circuit tijdens een DHW run af te sluiten.
Panasonic tekent een thermostatische klep die als bypass blijkbaar de flow op peil kan houden.
Het verhaal erbij is dat bij sluitende thermostaatkranen op de radiatoren de flow op peil blijft.

Mogelijk zou ik dat met een volledige bypass kunnen doen, die zou dan bij een bepaalde hogere temperatuur actief moeten worden.
Alleen vraag ik me af of je dan niet de flow door de wpb spiraal beperkt, een bypass ziet eruit als een kortsluiting gezien vanaf de aanvoer en afvoer van de wp die parallel zit met de wpb spiraal.

[ Voor 42% gewijzigd door Speedy-Andre op 10-02-2024 16:28 ]

[Speedy-Andre]

Inmiddels heb ik een 2e klep gemonteerd, deze keer in de 22mm aanvoer van de 4 radiatoren beneden.
Met domotica de thermostaatkranen stuk voor stuk sluiten is toch te omslachtig en het lukt niet altijd in een keer zodat je de boel extra na mag lopen.
Ik zocht naar een manier om de ene klep te sluiten en tegelijk de andere te openen.



Dit printje waar ik Tasmota in flashte heeft 2 relais met een wisselcontact, al is 1 relais genoeg in dit geval.
De kleppen zijn zo gemaakt dat er alleen verbruik is bij bekrachtiging, zonder prik lopen ze dicht.
Handig is dat ze in de juiste stand (cv verwarmen) staan als de 230V na een uitval terugkomt, ook zonder domotica gaat dat goed en ik kan eventueel een DHW contact van de wp gebruiken.
Nu kunnen beneden 4 radiatoren tegelijk afgesloten worden en heb ik met de klep open een prima doorlaat.
Ook wel fijn is dat elke klep handbediening heeft die tevens de positie laat zien.

[Technician-]

flippy schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 21:39:
domme opmerking maar zijn de leidingen niet omgedraaid? bij een monoblok is de onderste de koude retour en boven warm uit.

Kan ook die storing H90 hebben veroorzaakt en de “ruis” in de radiatoren.
Vind het heel raar dat die print ineens defect was.

[ Voor 7% gewijzigd door Technician- op 06-03-2024 21:36 ]

[Speedy-Andre]

Technician- schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 21:22:
[...]

Kan ook die storing H90 hebben veroorzaakt en de “ruis” in de radiatoren.
Vind het heel raar dat die print ineens defect was.

Wat dacht je van mij toen het gebeurde?
De leidingen zitten nog exact als toen ik de H90 kreeg, ik heb elders een ander gezien met hetzelfde verhaal maar die had geen leverancier die meedacht of zelfs maar onderdelen wilde bestellen.
De ruis kreeg ik weg met andere radiatorkranen, de originele waren nog van de bouw in 1990.
Mogelijk heb ik wat vuil of bramen weggehaald met het monteren want bijna overal kon ik de leiding aanpassen omdat de nieuwe kranen net te kort of te lang waren.

[Technician-]

Speedy-Andre schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 22:29:
[...]

Wat dacht je van mij toen het gebeurde?
De leidingen zitten nog exact als toen ik de H90 kreeg, ik heb elders een ander gezien met hetzelfde verhaal maar die had geen leverancier die meedacht of zelfs maar onderdelen wilde bestellen.
De ruis kreeg ik weg met andere radiatorkranen, de originele waren nog van de bouw in 1990.
Mogelijk heb ik wat vuil of bramen weggehaald met het monteren want bijna overal kon ik de leiding aanpassen omdat de nieuwe kranen net te kort of te lang waren.

Zou het toch eens checken puur door de leiding te volgen. De bovenste voert water aan, pijlrichting naar het huis. Deze volgen tot de eerste radiator en of deze op de rad kraan uitkomt.

[Speedy-Andre]

Technician- schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 22:36:
[...]

Zou het toch eens checken puur door de leiding te volgen. De bovenste voert water aan, pijlrichting naar het huis. Deze volgen tot de eerste radiator en of deze op de rad kraan uitkomt.

Lees mijn vorige posts hier eens, ik heb het zelfs met een IR thermometer gecheckt en het zit echt goed.
Als het fout zat had ik toch al lang weer de H90 gehad of iets anders zoals een te warme retour?

[Technician-]

Speedy-Andre schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 22:57:
[...]

Lees mijn vorige posts hier eens, ik heb het zelfs met een IR thermometer gecheckt en het zit echt goed.
Als het fout zat had ik toch al lang weer de H90 gehad of iets anders zoals een te warme retour?

Op de IR beelden zie ik ook een radiator die niet goed doorspoeld wordt

[Speedy-Andre]

Technician- schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 08:57:
[...]

Op de IR beelden zie ik ook een radiator die niet goed doorspoeld wordt

Die zie ik er niet bij in dit topic, met de muis boven een plaatje zie je een tekstballon met de beschrijving.
Alles is buiten rond de wp gemaakt.

[RichieB]

@Speedy-Andre Welke klep en motor gebruik je precies voor je DWH? Want dit is precies wat ik ook wil maken.

[Speedy-Andre]

RichieB schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 23:42:
@Speedy-Andre Welke klep en motor gebruik je precies voor je DWH? Want dit is precies wat ik ook wil maken.

Je kan daar elke klep voor gebruiken, de motorklep in dit topic heeft handbediening en een grote doorlaat.

[RichieB]

Speedy-Andre schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 00:45:
[...]

Je kan daar elke klep voor gebruiken, de motorklep in dit topic heeft handbediening en een grote doorlaat.

Dat snap ik, maar die jij gebruikt lijkt mij prefect. Welk merk/type is dat en waar heb je die gekocht?

[Speedy-Andre]

RichieB schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 08:15:
[...]

Dat snap ik, maar die jij gebruikt lijkt mij prefect. Welk merk/type is dat en waar heb je die gekocht?

Deze
Alleen even de maat omzetten naar de (knel) aansluiting die je hebt.
Dat kan met een puntstuk naar 22mm of 28mm met zowel 0,75 als 1".
Het is een Chinese en het wifi deel zit er als een soort Sonoff module los bij (ik gebruik die niet).
Je kan hem in een Tuya app toevoegen maar ik vond dat ie te vaak zomaar reageerde, blijkbaar door de RF remote die op van alles reageert dat 433MHz zendt.

[Speedy-Andre]

Lang niet gepost, het gaat hier kennelijk goed
Vandaag eens getest hoe koelen werkt met de radiatoren, beneden kon ik de temperatuur iets verlagen en boven beperkte ik de stijging.
De radiatoren stond geheel open en boven een T10 van 2m x 40cm die weinig capaciteit heeft.

Een bekend gevolg is dat alle radiatoren (en de leidingen) nat worden als er tot 5C doorheen gaat
Daarom maakte ik een rondje om te zien waar dat eventueel schadelijk kan zijn, met name elektrische dingen die er onder liggen kan je beter verplaatsen en het is wel fijn als de vloer(bedekking) heel blijft.
Als het vochtig is krijg je dat met een ventilator niet weg, althans niet op een lage stand en het gaat niet snel.
Met een booster kan je dat wellicht verminderen of voorkomen maar ik vraag me wel af of ze er tegen kunnen indien er toch vocht op komt, met name als je ze onder de radiator monteert omdat je ze dan niet ziet en hoort.

Het verbruik van de 7J valt me mee, hij valt terug naar 19Hz bij weinig belasting (thermostaat op 18C).
Ik verwachtte geen lange runs en ik denk dat hij net als bij verwarmen dor de controller (thermostaat) af slaat.
De pomp werkt vergelijkbaar met verwarmen, de 1e run tot 30l/min wat snel 20l/min wordt en dan 10l/min.



Wel jammer dat ik er boven vrij weinig aan heb, daar is het harder nodig met een plat dak en veel massa.
Misschien ga ik de radiator vervangen als ik een leuk koopje zie want de T10 is niet geschikt voor boosters.
Hoewel ik airco's heb geeft dat net te veel geluid in de nacht, maar ik stoor me dan ook aan alles