Advies topic L/W warmtepomp

[Novagoat]

Op dit moment hebben wij een Bosch HRC II uit 2011 icm een Elga. Met het in bedrijf stellen van de Elga hebben we heel wat problemen gehad waarbij de ketel steeds in storing viel. Uiteindelijk met een bypass opgelost. Maar nu gaan we flink verbouwen, een bestaand aanbouw van totaal 135m2 (nu bestaande uit ongeisoleerde daken en wanden, gewoon beton op zand) wordt volledig geïsoleerd. Er komt een nieuw warm dak op, de vloeren worden uitgebroken en geïsoleerd, er komen voorzetwanden voor. De voorkeur voor de aanbouw is vvw maar dat kan niet op ons systeem (thermostaat in woonkamer, vloer krijgt geen kans om op te warmen). Dus we denken erover om volledig op warmtepomp over te gaan, ook gezien de leeftijd van de ketel.
We hebben ook nog een houtkachel. We hebben een 3-fase aansluiting en krachtstroom. Verder komt er nog een Quooker en inductiefornuis, ik kook nu nog op gas.

Historisch gasverbruik:

2013: 3204 (verbouwing, stoken met ramen open)
2014: 2010
2015: 1783 (veel van huis + lage thermostaat)
2016: 1683
2017: 2421
2018: 2409 (elga en 18 zonnepanelen geplaatst), keukegeiser met waakvlam de deur uit gedaan.
2019: 1717
2020: 1881
2021: 2361 (thuiswerken, zoontje geboren)
2022: 1886

Afgiftesysteem:

We zijn aan het verbouwen. In principe kan alles op de begane grond aangepast worden maar dit is de huidige situatie (bij 75/65/20):

Ruimte	Type	Afmeting	Vermogen
Woonkamer	T20	70x2620	3034
Woonkamer	T20	60x160	1637
Keuken	T22	90x180	4269
Bijkeuken	T22	90x100	2301
Toilet	T10	60x50	292
Hal	T20	100x70	1167
Slaapkamer 1	T20	60x180	1841
Slaapkamer 2	T20	60x100	1023
Badkamer	Handdoekradiator	45x200	800 (gokje)
Toilet 2	T10	60x100	1023
Zolder	T10	150x50	752

Plus nog 1 oude vrijstaande radiator en twee T10's die in een bijruimte hangen maar die tel ik niet mee want die zijn we nu af aan het sluiten.
Kom ik in totaal uit op 18.139 Watt. Daarvan komt 11.533 te vervallen in de benedenverdieping en willen we sowieso in de keuken en bijkeuken (totaal ca. 140m3) vvw en we overwegen dat ook in de woonkamer te leggen maar dan moeten we de vloer eruit slaan (105m3). Daarnaast komt er nog in de aanbouw een atelier en werkplaats die wij onverwarmd willen laten, maar als we echt afgifte bij moeten plaatsen zou daar ook nog een radiator kunnen. We zouden dus 17kw aan vloerverwarming moeten plaatsen op de benedenverdieping (gebaseerd op aantal m3x70w).

SWW:

- plek voor boiler: Ja. In principe willen we de warmtepomp helemaal aan het eind van de aanbouw doen (24 meter vanaf het woonhuis) en dan een losse boiler voor warm water waar nu onze CV en Elga staat omdat dit vlakbij de badkamer is.
- X liter nodig: Geen idee, 2 volwassenen en een peuter. Douchen niet lang, geen ligbad.
- DWTW aanwezig? Nope

Warmtepompvoorkeur:

L/W, zet op volgorde:
zuinig, DIY/tweakersvriendelijk(wanneer mono), stil, goedkoop, verkrijgbaarheid, domotica-integratie, milieuvriendelijk, design

Wie gaat het installeren?

Doe het zelf / het wordt uitbesteed
Dat is niet bekend en ligt aan de keuze. Een split is een optie maar ik wil het ook best zelf proberen bij een mono. Maar ik heb hier 0 ervaring mee. Het 'spannendste' wat ik ooit gedaan heb is het ventiel van een expansievat vervangen. Het moet dus dan wel leek-proof te installeren zijn als dat al bestaat. Plaatsen van hardware e.d. is geen probleem, mijn man werkt als timmerman dus wel handig op dat gebied.

[Foto's/schetsen/plaatjes van mogelijk geschikte plekken voor de apparatuur]
Dit is alleen een weergave van de aanbouw, keuken zit direct achter woonhuis. Laatste twee ruimtes zijn atelier en werkplaats. Als het een warmtepomp wordt dachten we deze helemaal achteraan de werkplaats buiten op de grond te plaatsen. Vvw in keuken, bijkeuken, toilet.



Ik heb dus totaal geen idee hoeveel vermogen ik nodig heb en of het überhaupt wel een goed idee is in onze situatie. Ik heb ook naar een biomassaketel gekeken maar ik wil niet dagelijks bijvullen (en als je dat niet wilt kosten de systemen 20k+).

[Anomi]

Bij welke aanvoertemperatuur hebben de radiatoren dat vermogen? Voor een warmtepomp ga je liefst uit van maximaal 35 graden. In ieder geval zeker niet 60 of 75. Bij hogere aanvoertemperaturen gaat het rendement heel hard achteruit. Vermogen van een radiator op lage temperatuur is een fractie van het ‘normale’ vermogen. Dus eerst dat even duidelijk krijgen lijkt me.

[Novagoat]

Anomi schreef op zaterdag 21 oktober 2023 @ 22:50:
Bij welke aanvoertemperatuur hebben de radiatoren dat vermogen? Voor een warmtepomp ga je liefst uit van maximaal 35 graden. In ieder geval zeker niet 60 of 75. Bij hogere aanvoertemperaturen gaat het rendement heel hard achteruit. Vermogen van een radiator op lage temperatuur is een fractie van het ‘normale’ vermogen. Dus eerst dat even duidelijk krijgen lijkt me.

Oh ja sorry, ik heb het berekend met een tool die uitgaat van 75/65/20. Die 75 graden gaat er uiteraard niet meer doorheen met een warmtepomp. Maar die tool wijzigt het vermogen niet als ik bijvoorbeeld 45/35/19 invoer...

[Anomi]

Volgens deze tabel moet je voor 35/30/20 delen door 6.14. Dat is nog best hoog voor een WP, maar acceptabel bij (flinke) vrieskou. Meestal heb je liever 30/25 of lager. Als je 19 graden ruimtetemperatuur genoeg vindt mag je daarvoor grofweg delen door 10. Kortom, er blijft niet veel over van die 18kW…

[ Voor 14% gewijzigd door Anomi op 21-10-2023 23:01 ]

[Insert12]

Laat ff een warmteverliesberekening maken. Je historisch verbruik is na het isoleren niet meer relevant. Een afgiftecapaciteit van 23kW zegt daarmee ook niet veel, je hebt waarschijnlijk geen 23kW nodig.

[Novagoat]

Anomi schreef op zaterdag 21 oktober 2023 @ 23:00:
Volgens deze tabel moet je voor 35/30/20 delen door 6.14. Dat is nog best hoog voor een WP, maar acceptabel bij (flinke) vrieskou. Meestal heb je liever 30/25 of lager. Als je 19 graden ruimtetemperatuur genoeg vindt mag je daarvoor grofweg delen door 10. Kortom, er blijft niet veel over van die 18kW…

Ik zag het inderdaad, dat tooltje berekend toch op de lage waardes maar dan blijft niet veel over. Maar de hele onderverdieping krijgt wel een nieuw afgiftesysteem.

[Novagoat]

Insert12 schreef op zaterdag 21 oktober 2023 @ 23:01:
Laat ff een warmteverliesberekening maken. Je historisch verbruik is na het isoleren niet meer relevant. Een afgiftecapaciteit van 23kW zegt daarmee ook niet veel, je hebt waarschijnlijk geen 23kW nodig.

Die 23kw klopt ook niet inderdaad. Voor berekening vvw heb ik aantal m3x70 gedaan.

[Anomi]

Tuurlijk. Maar dan zou ik daarmee rekenen. In ieder geval niet jezelf rijk rekenen dat je het minimale vermogen van een grote warmtepomp hoe dan ook altijd kwijt gaat kunnen.

Wat betreft een warmteverliesberekening: die komen vaak erg hoog uit. Houd er in ieder geval rekening mee dat je de ‘opwarmtoeslag’ (op temperatuur brengen van de woning) eraf kunt trekken. Met een warmtepomp is het idee dat je de woning continu op (ongeveer) dezelfde temperatuur houdt.

[ Voor 3% gewijzigd door Anomi op 21-10-2023 23:09 ]

[Ronald]

Radson heeft een tool die kan rekenen bij lage watertemperatuur. Maar niet voor T#0 - die zijn bij 40 graden toch niets waard.

[blb4]

Uitgaan van je huidige afgiftesysteem is een zeer onnauwkeurig methode. Waarschijnlijk zijn die radiatoren er ook maar een beetje willekeurig ingegooid (doe maar lekker groot, dan wordt 't in elk geval warm).
Uitgaande van je gasverbruik (voor elga) en Koevlaas2 formule kom je voor 't vermogen van de WP - in je huidige situatie - uit op zo'n 11 kW. Op langdurige, koude dagen moet je dus 11 kW in je afgiftesysteem kwijt kunnen. Ik heb geen kennis van vvw maar volgens mij kan je zo'n 50 W/m² afgifte realiseren. 140 m² zou dus theoretisch 7 kW moeten kunnen afgeven maar daar zal wel heel wat vanaf gaan doordat je niet alle m² nuttig kan verwarmen. Je komt ondanks dat toch al wel aardig in de buurt.
Om de overige ruimten enigsinds te kunnen verwarmen (anders dan met vvw) zal je zeker alle radiatoren minder dan T22 moeten vervangen.

[Insert12]

blb4 schreef op zaterdag 21 oktober 2023 @ 23:37:
Uitgaan van je huidige afgiftesysteem is een zeer onnauwkeurig methode. Waarschijnlijk zijn die radiatoren er ook maar een beetje willekeurig ingegooid (doe maar lekker groot, dan wordt 't in elk geval warm).
Uitgaande van je gasverbruik (voor elga) en Koevlaas2 formule kom je voor 't vermogen van de WP - in je huidige situatie - uit op zo'n 11 kW. Op langdurige, koude dagen moet je dus 11 kW in je afgiftesysteem kwijt kunnen. Ik heb geen kennis van vvw maar volgens mij kan je zo'n 50 W/m² afgifte realiseren. 140 m² zou dus theoretisch 7 kW moeten kunnen afgeven maar daar zal wel heel wat vanaf gaan doordat je niet alle m² nuttig kan verwarmen. Je komt ondanks dat toch al wel aardig in de buurt.
Om de overige ruimten enigsinds te kunnen verwarmen (anders dan met vvw) zal je zeker alle radiatoren minder dan T22 moeten vervangen.

Met vloerverwarming kun je nog wel veel meer dan 50 watt per m2 afgeven, kijk deze tabel maar: https://www.albrand.nl/up...Warmteafgifte_16x2_LR.pdf. Het is alleen de vraag of je het nodig hebt.

[flippy]

hoeveel vermogen het afgiftesysteem is is totaal niet belangrijk. het gaat om hoeveel je nodig hebt en hoe heet het water moet zijn om dat vermogen te halen.

persoonlijk zou ik de pleister eraf trekken en overal vloerverwarming leggen als je daar ook maar enigsinds de optie voor hebt.

de bovenverdieping hang je een paar fancoils op of T33's en de werkplaats en zo ook om het leuk te houden op echt koude dagen.

denk dat een 10 a 12kW warmtepomp meer dan zat is.

[ Voor 5% gewijzigd door flippy op 21-10-2023 23:51 ]

[Novagoat]

flippy schreef op zaterdag 21 oktober 2023 @ 23:50:
hoeveel vermogen het afgiftesysteem is is totaal niet belangrijk. het gaat om hoeveel je nodig hebt en hoe heet het water moet zijn om dat vermogen te halen.

persoonlijk zou ik de pleister eraf trekken en overal vloerverwarming leggen als je daar ook maar enigsinds de optie voor hebt.

de bovenverdieping hang je een paar fancoils op of T33's en de werkplaats en zo ook om het leuk te houden op echt koude dagen.

denk dat een 10 a 12kW warmtepomp meer dan zat is.

Beneden in principe wel. Maar atelier en werkplaats daar ga ik geen vvw leggen, zou wel eventueel een t33 kunnen hangen.
Maar vermogen van afgiftesysteem is toch wel belangrijk want anders gaat hij pendelen?

[bioscrasher]

@Novagoat Wat leuk dat er ook nog technisch aangelegde vrouwen zijn 😎🙏🙏🙏.

Hier heb ik voordat ik aan het Nibe warmtepomp avontuur begon eerst de cv op 50 graden gezet en dit was voldoende om bij -10 alles op 22 graden te krijgen en houden.

Ook hier nog alles Radson radiatoren - de vertegenwoordiger laat technische vragen heeel graag door de installateur beantwoorden, lekker makkelijk 🤪 - en van de geplaatste radiatoren op de BG bleef er van de 6,7 kW bij 80-60 nog maar 2175Watt over bij 45-40 🧐

Met de megadure radiator computerventilatoren - ik maak liever geen reclame voor bedrijven die lachend binnenrollen met een overpriced produkt - kan ik daar 1100 watt aan toevoegen.

Ons gasverbruik was 1650 m3 bij 55 graden, aanvoer, 21 graden kamertemperatuur en 180m2 aan oppervlakte.

Vorig jaar uit solidariteit met de Oekraïners de thermostaat naar 19 graden gezet, wel zo gezellig onder een dekentje maar nog luxe vergeleken met -10 en water uit de CV leidingen drinken om in leven te blijven maar da's een ander verhaal.

De verlaging van ons gasverbruik had wel dezelfde impact: 400m3 besparing!

Omdat ik all electric de boel warm wilde houden koos ik voor een niet leverbare nibe 2120-12 warmtepomp en werd het een wel leverbare 2120-16 met 300 liter buffervat (parallel).

Deze week heeft de warmtepomp voor het eerst kunnen draaien en dat aan/uit op zijn minimum vermogen van 4 kW bij 5-8 graden buiten.
Ons huis blijft - en dit is eigenlijk mijn boodschap over plaatradiatoren - mooi op temperatuur bij maximaal 35 graden aanvoer en een aan/uit gedrag op minimum vermogen.

Ik ben heel benieuwd maar vermoed dat we het met 40 graden aanvoer en constant draaien - doet een warmtepomp het liefst - nog wel eens zouden kunnen redden.

Na dit project heb ik een pipetec perstang, een buigtang - WARME aanrader als je mooie bochten wilt maken met 32x3 meerlaags pijp - en veel kopgebouwde praktijk "nog nooit eerder een warmtepomp geïnstalleerd" ervaring hieraan overgehouden.
Mooi avontuur dat nog bezig is maar je bent welkom voor vragen/bezichtiging.

[flippy]

Novagoat schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 09:23:
[...]


Beneden in principe wel. Maar atelier en werkplaats daar ga ik geen vvw leggen, zou wel eventueel een t33 kunnen hangen.
Maar vermogen van afgiftesysteem is toch wel belangrijk want anders gaat hij pendelen?

daarom zeg ik ook dat je in de werkplaats en zo een fancoil of een T33 moet hangen. die hebben nog wat afgifte bij 30 graden.

het vermogen van je afgfitesysteem word gebaseerd op de watertemperatuur, doorgaans geeft een groter formaar meer afgifte maar berekeningen bij 70 graden hebben totaal geen nut en kijken naar de temperatuur die je daadwerkelijk nodig hebt, naar die temperatuur moet je kijken straks. met vloerverwarming is het gewoon tijdverspilling om allemaal uit te zoeken.

en ja, je afgiftesysteem is (met de VV) helemaal goed straks, totaal niet iets om je druk over te maken. je moet wel ervoor zorgen dat men 32mm meerlaags legt naar alle verdelers straks. installateur kan het onzin vinden maar die moet je overrulen of een andere zoeken. of het zelf doen natuurlijk.

[ Voor 5% gewijzigd door flippy op 22-10-2023 11:40 ]

[Kandidat]

Hier hebben we net een Nibe F2120 met een combinatie van radiatoren boven (T21) en vloerverwarming beneden (in 2 smaken: ouder, hoh meer dan 10 cm en dunne buizen, en nieuwe met hoh 10 cm en dikke buizen). De radiatoren zijn nu bewust afgeknepen zodat zij er niet voor zorgen dat de retour temperatuur te snel oploopt en de warmte pomp te snel weer afslaat.

Zou installeren van wandverwarming een optie zijn?

Voor efficiente werking van een WP wil je een lage temperatuur met veel flow, waarbij de WP het vermogen goed kwijt kan.

Bij T20 radiatoren is het risico dat ze zo weinig vermogen afgeven, dat die 35 graden erin gaat en nauwelijks omlaag gaat, waardoor de WP het vermogen niet goed kwijt kan.

[bioscrasher]

Kandidat schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 12:02:
Hier hebben we net een Nibe F2120 met een combinatie van radiatoren boven (T22) en vloerverwarming beneden (in 2 smaken: ouder, hoh meer dan 10 cm en dunne buizen, en nieuwe met hoh 10 cm en dikke buizen). De radiatoren zijn nu bewust afgeknepen zodat zij er niet voor zorgen dat de retour temperatuur te snel oploopt en de warmte pomp te snel weer afslaat.

Zou installeren van wandverwarming een optie zijn?

Voor efficiente werking van een WP wil je een lage temperatuur met veel flow, waarbij de WP het vermogen goed kwijt kan.

Bij T20 radiatoren is het risico dat ze zo weinig vermogen afgeven, dat die 35 graden erin gaat en nauwelijks omlaag gaat, waardoor de WP het vermogen niet goed kwijt kan.

@Kandidat bij ons alleen maar 22 en 33 radiatoren op de BG en op de zolder drie kleine 50x50 22 en een wat grotere 70x90? 22 radiator.
Slaapkamers hebben nooit aangestaan want we slapen met de ramen open.

Ik heb met mijn Flir gekeken naar de temperatuurverdeling en deze is zeer homogeen met boven (voorbeeld) 33 graden en beneden 29-30 graden, een verschiltemperatuur waar de Nibe geloof ik wel pendelvrij mee kan leven.

[Kandidat]

Correctie: we hebben boven T21 radiatoren.
Bij ons zijn dat 50x70 paneeltjes vooral. Bij deltaT van 5 graden leveren die ongeveer 40 watt.
Met een warmte muurtje van rond de 3 m2 zou ik richting 180-200 watt kunnen afleveren.

[verkeerslicht]

Novagoat schreef op zaterdag 21 oktober 2023 @ 22:52:
[...]


Oh ja sorry, ik heb het berekend met een tool die uitgaat van 75/65/20. Die 75 graden gaat er uiteraard niet meer doorheen met een warmtepomp. Maar die tool wijzigt het vermogen niet als ik bijvoorbeeld 45/35/19 invoer...

Veel T20 zo te zien. Dat zet niet echt zode aan de dijk helaas. Op zich wel heel gunstig is de vloerverwarming op de begane grond. Zoals reeds gezegd is het allerbeste ook vloerverwarming op de bovenverdieping. Ook heel gunstig voor koelen. Kwestie van slim waterzijdig inregelen als je het op de slaapkamers niet te warm wil hebben.

Bij mij zit ook het beste afgiftesysteem op de begane grond en heb ik het op de bovenverdieping te doen met een paar niet al te grotd t11/t22 radiatoren. Kan er nu nog mee leven dat ik het boven niet echt warm kan stoken maar in de toekomst met studerende kinderen wil ik daar wel wat aan doen (had ik dat tijdens het verbouwen maar gedaan!) Als je toch goed aan het verbouwen/isoleren bent zou ik het goed aanpakken. Dus: vloerverwarming boven indien het budget dit toelaat, en anders de bestaande radiatoren vervangen voor dikkere (T33)

[ Voor 4% gewijzigd door verkeerslicht op 22-10-2023 14:44 ]

[verkeerslicht]

Zorg er trouwens voor (of laat er voor zorgen) dat de leidingdiameters in orde zijn.

Hoofdleiding 28mm koper of staal, of 32mm meerlagenbuis.

Vloerverwarmingverdeler worden ook weleens vergissingen mee gemaakt. Dit moet een pomploze zijn.

En laat je geen buffer aanpraten

[ Voor 7% gewijzigd door verkeerslicht op 22-10-2023 14:45 ]

[Novagoat]

bioscrasher schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 10:31:
@Novagoat Wat leuk dat er ook nog technisch aangelegde vrouwen zijn 😎🙏🙏🙏.

Hier heb ik voordat ik aan het Nibe warmtepomp avontuur begon eerst de cv op 50 graden gezet en dit was voldoende om bij -10 alles op 22 graden te krijgen en houden.

Ook hier nog alles Radson radiatoren - de vertegenwoordiger laat technische vragen heeel graag door de installateur beantwoorden, lekker makkelijk 🤪 - en van de geplaatste radiatoren op de BG bleef er van de 6,7 kW bij 80-60 nog maar 2175Watt over bij 45-40 🧐

Met de megadure radiator computerventilatoren - ik maak liever geen reclame voor bedrijven die lachend binnenrollen met een overpriced produkt - kan ik daar 1100 watt aan toevoegen.

Ons gasverbruik was 1650 m3 bij 55 graden, aanvoer, 21 graden kamertemperatuur en 180m2 aan oppervlakte.

Vorig jaar uit solidariteit met de Oekraïners de thermostaat naar 19 graden gezet, wel zo gezellig onder een dekentje maar nog luxe vergeleken met -10 en water uit de CV leidingen drinken om in leven te blijven maar da's een ander verhaal.

De verlaging van ons gasverbruik had wel dezelfde impact: 400m3 besparing!

Omdat ik all electric de boel warm wilde houden koos ik voor een niet leverbare nibe 2120-12 warmtepomp en werd het een wel leverbare 2120-16 met 300 liter buffervat (parallel).

Deze week heeft de warmtepomp voor het eerst kunnen draaien en dat aan/uit op zijn minimum vermogen van 4 kW bij 5-8 graden buiten.
Ons huis blijft - en dit is eigenlijk mijn boodschap over plaatradiatoren - mooi op temperatuur bij maximaal 35 graden aanvoer en een aan/uit gedrag op minimum vermogen.

Ik ben heel benieuwd maar vermoed dat we het met 40 graden aanvoer en constant draaien - doet een warmtepomp het liefst - nog wel eens zouden kunnen redden.

Na dit project heb ik een pipetec perstang, een buigtang - WARME aanrader als je mooie bochten wilt maken met 32x3 meerlaags pijp - en veel kopgebouwde praktijk "nog nooit eerder een warmtepomp geïnstalleerd" ervaring hieraan overgehouden.
Mooi avontuur dat nog bezig is maar je bent welkom voor vragen/bezichtiging.

Is een beetje ontstaan door het drama van de Elga, 3 installateurs hier gehad die het niet opgelost kregen maar wij zaten in de kou. Dus noodgedwongen me er een beetje in gaan verdiepen en ik vind het eigenlijk wel leuk dus nu wil ik na denken over een betere installatie
Ik heb de ketel nu ook een stuk lager gezet om te kijken wat het met de temperatuur doet. Hoewel dat in mijn situatie een beetje vertekent omdat het afgiftesysteem dadelijk anders in elkaar zit, maar misschien krijg ik een idee voor de bovenverdieping. Heb ook het maximale vermogen en de pompsnelheid van de ketel lager gezet.

Waarom heb je voor Nibe gekozen en waarom een 300 liter buffervat? Wel een leuk project, had je wel al enigszins ervaring met het installeren van cv?

flippy schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 11:36:
[...]


daarom zeg ik ook dat je in de werkplaats en zo een fancoil of een T33 moet hangen. die hebben nog wat afgifte bij 30 graden.

het vermogen van je afgfitesysteem word gebaseerd op de watertemperatuur, doorgaans geeft een groter formaar meer afgifte maar berekeningen bij 70 graden hebben totaal geen nut en kijken naar de temperatuur die je daadwerkelijk nodig hebt, naar die temperatuur moet je kijken straks. met vloerverwarming is het gewoon tijdverspilling om allemaal uit te zoeken.

en ja, je afgiftesysteem is (met de VV) helemaal goed straks, totaal niet iets om je druk over te maken. je moet wel ervoor zorgen dat men 32mm meerlaags legt naar alle verdelers straks. installateur kan het onzin vinden maar die moet je overrulen of een andere zoeken. of het zelf doen natuurlijk.

Ja die T33's zijn geen probleem om in die ruimtes bij te hangen. Wat is het voordeel van die 32mm meerlaagse tov reguliere? Vvw willen we eigenlijk ook zelf gaan leggen maar daar moet ik me nog in verdiepen. We doen alles zelf behalve elektra en vloer vlinderen.

Kandidat schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 12:02:
Hier hebben we net een Nibe F2120 met een combinatie van radiatoren boven (T21) en vloerverwarming beneden (in 2 smaken: ouder, hoh meer dan 10 cm en dunne buizen, en nieuwe met hoh 10 cm en dikke buizen). De radiatoren zijn nu bewust afgeknepen zodat zij er niet voor zorgen dat de retour temperatuur te snel oploopt en de warmte pomp te snel weer afslaat.

Zou installeren van wandverwarming een optie zijn?

Voor efficiente werking van een WP wil je een lage temperatuur met veel flow, waarbij de WP het vermogen goed kwijt kan.

Bij T20 radiatoren is het risico dat ze zo weinig vermogen afgeven, dat die 35 graden erin gaat en nauwelijks omlaag gaat, waardoor de WP het vermogen niet goed kwijt kan.

Niet echt, de ruimte aan de wand willen we liever niet opgeven. Die T20 kunnen natuurlijk wel vervangen worden, hoeft ook niet in 1x. Of ik moet de vvw buizen in de voorzetwanden verwerken

verkeerslicht schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 14:37:
[...]

[Afbeelding]

Veel T20 zo te zien. Dat zet niet echt zode aan de dijk helaas. Op zich wel heel gunstig is de vloerverwarming op de begane grond. Zoals reeds gezegd is het allerbeste ook vloerverwarming op de bovenverdieping. Ook heel gunstig voor koelen. Kwestie van slim waterzijdig inregelen als je het op de slaapkamers niet te warm wil hebben.

Bij mij zit ook het beste afgiftesysteem op de begane grond en heb ik het op de bovenverdieping te doen met een paar niet al te grotd t11/t22 radiatoren. Kan er nu nog mee leven dat ik het boven niet echt warm kan stoken maar in de toekomst met studerende kinderen wil ik daar wel wat aan doen (had ik dat tijdens het verbouwen maar gedaan!) Als je toch goed aan het verbouwen/isoleren bent zou ik het goed aanpakken. Dus: vloerverwarming boven indien het budget dit toelaat, en anders de bestaande radiatoren vervangen voor dikkere (T33)

Ik keek inderdaad verkeerd! Ja daar blijft natuurlijk niet veel van over als die T20's boven blijven hangen. Vvw op de bovenverdieping is wel heel ingrijpend dus dat zouden we echt gefaseerd moeten doen (deze aanbouw is al echt veel werk want we werken beiden dus kunnen alleen in de avond en weekenden door..). In principe is het nu ook koud boven als we de houtkachel stoken, kan ik voorlopig wel mee leven en zoontje is pas 2 dus nog niet aan het huiswerk
Waarom geen buffer?

Overigens hoeft de warmtepomp hier maar tot 19 te stoken, dat vind ik een prima temperatuur hier.

Hoe zit het eigenlijk met de keuze split/mono, heb je veel warmteverlies bij een mono omdat het naar buiten loopt?

[flippy]

Novagoat schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 18:10:
[...]
Wat is het voordeel van die 32mm meerlaagse tov reguliere? Vvw willen we eigenlijk ook zelf gaan leggen maar daar moet ik me nog in verdiepen. We doen alles zelf behalve elektra en vloer vlinderen.

Hoe zit het eigenlijk met de keuze split/mono, heb je veel warmteverlies bij een mono omdat het naar buiten loopt?

je hebt 32mm nodig (of 28 staal) omdat er VEEL meer liters doorheen moeten. een normale CV doet 5L/min of zo, zelfs een kleine 5kw warmtepomp gaat in storing onder de 10L/min en vooral met vloerverwarming is 30L/min vrij normaal om goede waardes te halen.

zowel mono als split hebben verliezen, de vraag is meer welke optie beste uitkomt. op lange afstanden zijn monobloks zwaar in het voordeel omdat die veel minder leidingverliezen hebben. die kan je rustig 50+ meter diep in een tuin ergens dumpen zonder noemenswaardige verliezen zolang men de juiste grondleiding gebruikt. grote nadeel is dat je practisch gezien dan niet meer SWW kan maken (die hele leiding moet dan tot 55c opgewarmt worden elke keer) en daar een losse warmtepompboiler moet hebben. voordeel is ook dat je met sommige monobloks geen binnendeel hebt, dus je sluit de WP direct op de vloerverdelers aan en klaar ben je, geen leidingen of zo naar boven. dus monoblok op de CV leidingen op de BG of in de kruipruimte inhaken en een losse WBP op zolder en dan ben je er wel. ook super als je ernstige beperkingen hebt qua ruimte. splits hebben daarintegen verplicht een binnendeel en zit je met het f-gassen verhaal en mogelijk meer verliezen bij langere leidingen. de koperen leidingen kunnen makkelijk 80+ graden worden en zo'n dun laagje isolatie doet niet zoveel en de WP levert na een meter of 5 a 7 merkbaar vermogen in. dus een 9kW machine kan bijvoorbeeld nog maar 7kW leveren in het meest extreme geval als de leidingset 30 meter is. maar de unit moet wel nog die 9kW maken. monobloks hebben daar practisch gezien geen last van. met een split verplicht je jezelf bijna ook om het binnendeel op de plek te hangen van de oude CV omdat het dichtbij de SWW tank hangt, dus dat betekent dat die leidingset door de toko moet komen ergens. voordeel is wel dat je efficienter SWW kan maken en dus minder snel hoef te grijpen naar een losse warmtepompboiler.
het is dus meer een overweging van omstandigheden dan voorkeur.

[mawashigeri]

flippy schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 18:25:
[...]
Zelfs een kleine 5kw warmtepomp gaat in storing onder de 10L/min en vooral met vloerverwarming is 30L/min vrij normaal om goede waardes te halen.

Mijn 6kW Daikin staat vrolijk te snorren tussen de 6.5 en 7l//min op dit moment, dat is gelukkig allemaal veel beter dan vroeger. Verder eens met je verhaal hoor.

Zelf heb ik expres een split gekozen omdat de compacte buitenunit op het betonnen garagedak ongeveer op de oude schoorsteen van de CV ketel kan staan, dus zeer korte leidingen naar binnen. Ook hoef ik me geen zorgen te maken over evt. bevriezing van een extern watercircuit en zoals je al meldt kan SWW direct gemaakt worden zonder een elektrisch element te gebruiken of risico op grote leidingverliezen.

Voordeel van zo'n monoblock is dat je eigenlijk alles zelf kan aanleggen omdat het hele f-gassen verhaal in de machine verstopt zit, ik denk dat op mijn korte afstanden zo'n ding ook probleemloos SWW kan maken.
Echter: die dingen zijn stervensgroot en zwaar! Meer dan 150 kilo, en b.v. de (op zich mooie) Vaillant is bijna een kubieke meter in volume!

[flippy]

mawashigeri schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 18:51:
[...]


Mijn 6kW Daikin staat vrolijk te snorren tussen de 6.5 en 7l//min op dit moment, dat is gelukkig allemaal veel beter dan vroeger. Verder eens met je verhaal hoor.

op hele lage temperaturen (denk aan 30 graden of lager) heb je veel meer nodig om een defrost goed te kunnen doen. als je dan niet hogere pompvermogens haalt daalt de temperatuur te ver en krijg je storingen.

[mawashigeri]

flippy schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 19:00:
[...]


op hele lage temperaturen (denk aan 30 graden of lager) heb je veel meer nodig om een defrost goed te kunnen doen. als je dan niet hogere pompvermogens haalt daalt de temperatuur te ver en krijg je storingen.

Ah, dat is een ander verhaal, ik dacht dat je bang was voor het gedrag bij mild weer zoals nu.
Ik heb een 50liter buffervat, die zal hopelijk de defrost grotendeels opvangen zonder de vloer leeg te trekken.

[Kandidat]

Voor het vervangen van radiatoren door (voorzet) warmte muurtjes, zie evt https://www.de12ambachten.nl/pdf/werkmap%20warmtemuren.pdf
Maar dan wel 16/2 buis nemen en slakkenhuispatroon.

Hier in de woonkamer vloerverwarming gezet en radiatoren daarbij verwijderd (ook vanwege esthetiek en schoonmaken). Achteraf had ik de aansluiting naar de 50x200 radiator in de erker wel kunnen laten zitten en daar een langer laag warmte wandje van kunnen maken (helemaal onder de vensterbank rondom: ruimte genoeg). Had zeker 2m2 extra warmte oppervlak (en fijne stralingswarmte aan de onderbenen) kunnen opleveren, en extra flow voor de WP.

[verkeerslicht]

Novagoat schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 18:10:
[...]

Ik keek inderdaad verkeerd! Ja daar blijft natuurlijk niet veel van over als die T20's boven blijven hangen. Vvw op de bovenverdieping is wel heel ingrijpend dus dat zouden we echt gefaseerd moeten doen (deze aanbouw is al echt veel werk want we werken beiden dus kunnen alleen in de avond en weekenden door..). In principe is het nu ook koud boven als we de houtkachel stoken, kan ik voorlopig wel mee leven en zoontje is pas 2 dus nog niet aan het huiswerk
Waarom geen buffer?

Overigens hoeft de warmtepomp hier maar tot 19 te stoken, dat vind ik een prima temperatuur hier.

Hoe zit het eigenlijk met de keuze split/mono, heb je veel warmteverlies bij een mono omdat het naar buiten loopt?

Begrijpelijk. Vind het persoonlijk niet zo erg om iets ingrijpends te (laten) doen, maar hier speelt de WAF ook een rol... Maar daar heb jij natuurlijk geen last van

Ik kan de vraag omtrent mono/split niet beter beantwoorden dan @flippy reeds heeft gedaan. Die heeft er ook veel meer verstand van. Gewoon kiezen wat praktisch het handigst uit komt.

Wat een buffervat betreft zijn er een aantal nadelen:

• Kost ruimte
• Kost geld
• In parallele vorm boet je in op efficiëntie
• In parallele vorm heb je een extra cirulculatiepomp nodig die 50Wh extra verbruikt
• Meer componenten/complexiteit = meer onderhoud en kans op falen.
• heeft geen enkel nut bij een goed gedimensioneerd afgiftesysteem (en al helemaal niet bij vloerverwarming); een goed afgiftesysteem is "zelf" de buffer

Zomaar wat loze kreten zonder context. Daarom kan ik aanraden om deze post even te bekijken:
Proton_ in "Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic"
Verder verdient dat hele topic wel de aandacht

[bioscrasher]

Novagoat schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 18:10:
[...]

Is een beetje ontstaan door het drama van de Elga, 3 installateurs hier gehad die het niet opgelost kregen maar wij zaten in de kou. Dus noodgedwongen me er een beetje in gaan verdiepen en ik vind het eigenlijk wel leuk dus nu wil ik na denken over een betere installatie
Ik heb de ketel nu ook een stuk lager gezet om te kijken wat het met de temperatuur doet. Hoewel dat in mijn situatie een beetje vertekent omdat het afgiftesysteem dadelijk anders in elkaar zit, maar misschien krijg ik een idee voor de bovenverdieping. Heb ook het maximale vermogen en de pompsnelheid van de ketel lager gezet.

Waarom heb je voor Nibe gekozen en waarom een 300 liter buffervat? Wel een leuk project, had je wel al enigszins ervaring met het installeren van cv?

[...]

@Novagoat Ik heb een kleine drie jaar technical support gegeven aan vooral zweedse en Finse bedrijven die naast PV en Accusystemen voor de thuismarkt ook aan warmtepompen deden.
Het schijnt dat meer dan de helft van de warmtepompen in Zweden Nibe i, de dat er een groot deel met de warmtepomp voorziet in woning en tapwater warmte, en dat uitgerekend in een koud land.
De uitvoering van Nibe is puik en ja zo'n F2120-16 weegt rond de 180 kg schoon aan de haak, dat merkte ik wel toen de Kraanmachinist hem bij ons op het tussendak parkeerde.

Ik raad je aan om een degelijk merk te nemen met een bereikbare helpdesk, waarbij er ook voor Nibe een modbus uitlees optie is waarmee je prima zelf kunt loggen.

Ik heb geen CV ervaring als zodanig maar ben altijd maar - na gedegen onderzoek - aan projecten begonnen zoals keukens plaatsen, meterkasten vervangen/uitbreiden, PV panelen met omvormers plaatsen, een accusysteem van 33kWh en 15kVA in elkaar knutselen en nu ook de warmtepomp.

Mocht je de luxe hebben om een leiding te kunnen onderbreken en er een Kamstup of andere warmte/flowmeter tussen te knutselen, dat weet je wat je kwijt bent aan warmte.

Het loggen daarvan is de volgende uitdaging voor me waarin ik me heel misschien wel eens zou kunnen verslikken , we gaan het zien!

[Novagoat]

flippy schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 18:25:
[...]


je hebt 32mm nodig (of 28 staal) omdat er VEEL meer liters doorheen moeten. een normale CV doet 5L/min of zo, zelfs een kleine 5kw warmtepomp gaat in storing onder de 10L/min en vooral met vloerverwarming is 30L/min vrij normaal om goede waardes te halen.

zowel mono als split hebben verliezen, de vraag is meer welke optie beste uitkomt. op lange afstanden zijn monobloks zwaar in het voordeel omdat die veel minder leidingverliezen hebben. die kan je rustig 50+ meter diep in een tuin ergens dumpen zonder noemenswaardige verliezen zolang men de juiste grondleiding gebruikt. grote nadeel is dat je practisch gezien dan niet meer SWW kan maken (die hele leiding moet dan tot 55c opgewarmt worden elke keer) en daar een losse warmtepompboiler moet hebben. voordeel is ook dat je met sommige monobloks geen binnendeel hebt, dus je sluit de WP direct op de vloerverdelers aan en klaar ben je, geen leidingen of zo naar boven. dus monoblok op de CV leidingen op de BG of in de kruipruimte inhaken en een losse WBP op zolder en dan ben je er wel. ook super als je ernstige beperkingen hebt qua ruimte. splits hebben daarintegen verplicht een binnendeel en zit je met het f-gassen verhaal en mogelijk meer verliezen bij langere leidingen. de koperen leidingen kunnen makkelijk 80+ graden worden en zo'n dun laagje isolatie doet niet zoveel en de WP levert na een meter of 5 a 7 merkbaar vermogen in. dus een 9kW machine kan bijvoorbeeld nog maar 7kW leveren in het meest extreme geval als de leidingset 30 meter is. maar de unit moet wel nog die 9kW maken. monobloks hebben daar practisch gezien geen last van. met een split verplicht je jezelf bijna ook om het binnendeel op de plek te hangen van de oude CV omdat het dichtbij de SWW tank hangt, dus dat betekent dat die leidingset door de toko moet komen ergens. voordeel is wel dat je efficienter SWW kan maken en dus minder snel hoef te grijpen naar een losse warmtepompboiler.
het is dus meer een overweging van omstandigheden dan voorkeur.

Dankjewel voor je uitgebreide uitleg! Wat betreft de leidingen; hetgeen wat nieuw wordt kan natuurlijk 32mm worden maar hoe zit dat dan als hij verder gaat in het oude circuit, de radiatoren boven, want dat zijn maar dunne leidingen? Ik gok 15mm. Geeft dat geen flowproblemen?

[flippy]

Novagoat schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 21:15:
[...]


Dankjewel voor je uitgebreide uitleg! Wat betreft de leidingen; hetgeen wat nieuw wordt kan natuurlijk 32mm worden maar hoe zit dat dan als hij verder gaat in het oude circuit, de radiatoren boven, want dat zijn maar dunne leidingen? Ik gok 15mm. Geeft dat geen flowproblemen?

het meeste water gaat de vloer in op de BG. de radiatoren boven doen relatief een stuk minder en hebben ook minder flow nodig.
het gaat hoofdzakelijk om de hoofdleiding waar de raidatoren van aftappen. het kan zijn dat je die wel een slag groter moet maken. vooral als je met fancoils of T33's bezig gaat is meer liters meer beter dus de kans bestaat dat je een grotere hoofdleiding aan moet leggen als zou ik dan stiekem overwegen om gewoon al het staal eruit te trekken waar je bijkan en gewoon alles vervangen voor nieuw met grotere diameters. bijkomend voordeel is dat je dan eventueel nog de leiidngen volledig kan isoleren en als je fancoils plaatst (later) kan je ook condenserend koelen, dus volwaardige airco op de slaapkamers. als je toch aan het verbouwen bent kan dat nog wel eens een WAF discussie waard zijn, de kosten zijn relatief minimaal en je comfort stijgt natuurlijk flink, helemaal met thuiswerken in de zomer....

[Novagoat]

verkeerslicht schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 19:50:
[...]

Begrijpelijk. Vind het persoonlijk niet zo erg om iets ingrijpends te (laten) doen, maar hier speelt de WAF ook een rol... Maar daar heb jij natuurlijk geen last van

Ik kan de vraag omtrent mono/split niet beter beantwoorden dan @flippy reeds heeft gedaan. Die heeft er ook veel meer verstand van. Gewoon kiezen wat praktisch het handigst uit komt.

Wat een buffervat betreft zijn er een aantal nadelen:

• Kost ruimte
• Kost geld
• In parallele vorm boet je in op efficiëntie
• In parallele vorm heb je een extra cirulculatiepomp nodig die 50Wh extra verbruikt
• Meer componenten/complexiteit = meer onderhoud en kans op falen.
• heeft geen enkel nut bij een goed gedimensioneerd afgiftesysteem (en al helemaal niet bij vloerverwarming); een goed afgiftesysteem is "zelf" de buffer

Zomaar wat loze kreten zonder context. Daarom kan ik aanraden om deze post even te bekijken:
Proton_ in "Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic"
Verder verdient dat hele topic wel de aandacht

Nee dat is waar maar ik moet mijn wederhelft ook zo ver krijgen he (vooral het stukje 25cm betonvloer (niet geïsoleerd..) eruit voor vvw in woonkamer viel niet zo in de smaak ha)

Ik weet niet zeker of in mijn situatie een buffervat een uitkomst kan zijn; als er zones zouden komen zodat ik bijkeuken en bovenverdieping wel kan verwarmen als ik houtkachel stook. Dan mis ik natuurlijk veel afgifte, maar als ik het goed begrijp zou het buffervat dan alleen voor de eerste run iets uitmaken en daarna ook niet meer. Wat kan ik dan het beste doen?

[Novagoat]

flippy schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 21:20:
[...]


het meeste water gaat de vloer in op de BG. de radiatoren boven doen relatief een stuk minder en hebben ook minder flow nodig.
het gaat hoofdzakelijk om de hoofdleiding waar de raidatoren van aftappen. het kan zijn dat je die wel een slag groter moet maken. vooral als je met fancoils of T33's bezig gaat is meer liters meer beter dus de kans bestaat dat je een grotere hoofdleiding aan moet leggen als zou ik dan stiekem overwegen om gewoon al het staal eruit te trekken waar je bijkan en gewoon alles vervangen voor nieuw met grotere diameters. bijkomend voordeel is dat je dan eventueel nog de leiidngen volledig kan isoleren en als je fancoils plaatst (later) kan je ook condenserend koelen, dus volwaardige airco op de slaapkamers. als je toch aan het verbouwen bent kan dat nog wel eens een WAF discussie waard zijn, de kosten zijn relatief minimaal en je comfort stijgt natuurlijk flink, helemaal met thuiswerken in de zomer....

Haha ja maar het ís al een hele rigoureuze verbouwing die 120m2 aanbouw, nu ga ik het woonhuis ook helemaal op z'n kop zetten. Maar ik snap je punt, het gaat uiteindelijk om 5 radiatoren als ik die handdoekradiator op de badkamer laat hangen. Maar dat zou in principe ook nog in fase 2 kunnen als we dan nog zin hebben

[flippy]

Novagoat schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 21:25:
[...]
Wat kan ik dan het beste doen?

simpel: geen buffervat nemen.

houtkachels moet je gewoon totaal niet meenemen, die genereren zoveel lokale warmte dat zoneregelening totaal geen nut hebben. gewoon WP lekker laten doortokkelen en als je gezellig wilt doen zet je de haard aan.

[Novagoat]

flippy schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 21:32:
[...]


simpel: geen buffervat nemen.

houtkachels moet je gewoon totaal niet meenemen, die genereren zoveel lokale warmte dat zoneregelening totaal geen nut hebben. gewoon WP lekker laten doortokkelen en als je gezellig wilt doen zet je de haard aan.

Ook niet voor de defrost? Ik ben pro-minder kosten en minder ruimte maar het ding moet me niet gaan bevriezen dan

[flippy]

Novagoat schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 21:40:
[...]


Ook niet voor de defrost? Ik ben pro-minder kosten en minder ruimte maar het ding moet me niet gaan bevriezen dan

nee, dat gebeurt niet. je vloer is immers de buffer.

en ding zal zeker gaan bevriezen maar je vloer heeft vele malen meer capaciteit dan zon klein tankje.

[ Voor 15% gewijzigd door flippy op 22-10-2023 21:41 ]

[bioscrasher]

@flippy @Novagoat mensen met vloerverwarming in huis zijn mazzelkonten.
Hier is het behelpen met 22 en 33 radiatoren in een goed geïsoleerd huis weliswaar maar toch.
Dat vat had ik er het liefst uitgelaten met zoals Flippy aangeeft: "massa is kassa" :-)

Ondanks dat nog erg blij met onze keuze, mocht de eikenhouten vloer er ooit uit gaan, dan kunnen we meteen heel erg efficiënt stoken.

Zojuist erachter hoe i het dag en nacht programma in de SMO S40 kon zetten. Sommige keuzes zitten verschuilen achter schuiven van blokjes....

[Novagoat]

Ik kan aan drie jaga linea plus radiatoren komen, zijn er 2 van 220x50 en 1 van 90x95. T21 model. Zou dat slim zijn voor de bovenverdieping? Zolder laat ik voor wat het is (die T10, leidingen zijn nog niet zo lang geleden weggewerkt...) en de handdoekradiator ook laten hangen.
Moet even kijken welke prijs degene ervoor wil hebben.

[Kandidat]

708 Watt voor dat grote model op 35/30/20 Niet onaardig. https://www.jaga.nl/producten/linea-plus/

[verkeerslicht]

Novagoat schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 21:25:
[...]


Nee dat is waar maar ik moet mijn wederhelft ook zo ver krijgen he (vooral het stukje 25cm betonvloer (niet geïsoleerd..) eruit voor vvw in woonkamer viel niet zo in de smaak ha)

Ik weet niet zeker of in mijn situatie een buffervat een uitkomst kan zijn; als er zones zouden komen zodat ik bijkeuken en bovenverdieping wel kan verwarmen als ik houtkachel stook. Dan mis ik natuurlijk veel afgifte, maar als ik het goed begrijp zou het buffervat dan alleen voor de eerste run iets uitmaken en daarna ook niet meer. Wat kan ik dan het beste doen?

Haha, toekomstmuziek dan

Beste is doen alsof de houtkachel niet bestaat. Qua warmteverdeling kun je het toch niet oplossen door zones dicht te draaien.
Min of meer hetzelfde effect heb je als de zon naar binnen schijnt aan één kant. Dan kan het daar in huis ook zo ineens 1 a 2 graden opwarmen.

Wel is aan te raden om de ruimtethermostaat niet in dezelfde ruimte te hangen als de houtkachel.

[Novagoat]

verkeerslicht schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 12:46:
[...]

Haha, toekomstmuziek dan

Beste is doen alsof de houtkachel niet bestaat. Qua warmteverdeling kun je het toch niet oplossen door zones dicht te draaien.
Min of meer hetzelfde effect heb je als de zon naar binnen schijnt aan één kant. Dan kan het daar in huis ook zo ineens 1 a 2 graden opwarmen.

Wel is aan te raden om de ruimtethermostaat niet in dezelfde ruimte te hangen als de houtkachel.

Dat laatste was inderdaad het plan

Ok nu echt een n00b vraag; mijn man denkt dat het in theorie niet zo makkelijk kan als ik denk. Ik denk: cv eruit (staat nu op zolder). Waar daar tapwater uit gaat komt nu een boiler te staan. Warmtepomp op begane grond, het is toch 1 cirkel dat circuit dus het maakt niet uit op welke plek de warmtebron staat. Denk ik te simpel?

[flippy]

Novagoat schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 18:03:
[...]
Denk ik te simpel?

ja/nee.

simpel is goed.

[ Voor 6% gewijzigd door flippy op 23-10-2023 19:37 ]

[Andrehj]

Novagoat schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 18:03:
Ok nu echt een n00b vraag; mijn man denkt dat het in theorie niet zo makkelijk kan als ik denk. Ik denk: cv eruit (staat nu op zolder). Waar daar tapwater uit gaat komt nu een boiler te staan. Warmtepomp op begane grond, het is toch 1 cirkel dat circuit dus het maakt niet uit op welke plek de warmtebron staat. Denk ik te simpel?

Neem je dan wel een WP-boiler?
En dat van de WP aansluiten op de bgg gaat vooral goed als je daar een dikke 32mm leiding direct op een VVW-verdeler aan kan sluiten. De (dunne) CV-leiding naar boven gebruik je dan enkel nog voor de (weinig gebruikte) radiatoren op de 1e en evt 2e verdieping.

[martijn v o]

Novagoat schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 18:03:
[...]


Dat laatste was inderdaad het plan

Ok nu echt een n00b vraag; mijn man denkt dat het in theorie niet zo makkelijk kan als ik denk. Ik denk: cv eruit (staat nu op zolder). Waar daar tapwater uit gaat komt nu een boiler te staan. Warmtepomp op begane grond, het is toch 1 cirkel dat circuit dus het maakt niet uit op welke plek de warmtebron staat. Denk ik te simpel?

Als het leidingsysteem in jullie cirkel dezelfde diameter heeft overal dan klopt je gedachte.

Maar in de praktijk is het geen cirkel maar een L of een U en dus niet rond, en vaak begint het systeem met een dikke buis die -naarmate er zaken afgetakt worden- naar het eind toe kleiner wordt.
Daarbij komt ook nog dat een CV werkt op een delta T van 20 en een warmtepomp op een delta T van 5 en dus meer water moet rondpompen om hetzelfde vermogen kwijt te kunnen.

Dus juiste volgorde om dat te bepalen:
- Wat is het benodigde vermogen om het huis op -10 graden nog op temperatuur te houden?
- Kan dat vermogen door de bestaande buizen worden getransporteerd met delta T van 5?
- Kan dat vermogen ook worden afgegeven door het bestaande afgifte systeem met de lage temperatuur
- Zo ja kan je de CV ketel eruit gooien en een warmtepomp erin.
- Zo nee dan dien je of het vermogen aan te passen (isoleren zodat het minder wordt) of buizen/afgifte te vergroten.

[Novagoat]

Andrehj schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 19:38:
[...]

Neem je dan wel een WP-boiler?
En dat van de WP aansluiten op de bgg gaat vooral goed als je daar een dikke 32mm leiding direct op een VVW-verdeler aan kan sluiten. De (dunne) CV-leiding naar boven gebruik je dan enkel nog voor de (weinig gebruikte) radiatoren op de 1e en evt 2e verdieping.

Daar moet ik me echt nog even in verdiepen, ik moet het even gefaseerd doen anders verdrink ik in de info haha Zit nu op het punt: hoe moet ik mijn vvw leggen, hoe moet mijn afgiftesysteem eruit komen te zien, hoe moet ik dat afgifte systeem gaan koppelen aan de warmtepomp. Tapwater lijkt me het minst spannend, ik heb ook echt geen flauw idee of bv een zonneboiler beter is dan een warmtepompboiler.

Ja dat zou goed gaan (denk ik?), de warmtepomp achter de aanbouw, dan wou ik met 32mm naar radiator 1 in werkplaats, dan naar radiator 2 in atelier, dan naar verdeler vvw (zonder pomp? 7 zones denk ik op 75m2), en dan op 32mm naar oude afgiftesysteem wat volgens mij 22mm buizen zijn. Op de slaapkamer gaat hij ineens naar 15mm, beetje gek.

[ Voor 17% gewijzigd door Novagoat op 23-10-2023 20:33 ]

[Novagoat]

martijn v o schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 19:44:
[...]

Als het leidingsysteem in jullie cirkel dezelfde diameter heeft overal dan klopt je gedachte.

Maar in de praktijk is het geen cirkel maar een L of een U en dus niet rond, en vaak begint het systeem met een dikke buis die -naarmate er zaken afgetakt worden- naar het eind toe kleiner wordt.
Daarbij komt ook nog dat een CV werkt op een delta T van 20 en een warmtepomp op een delta T van 5 en dus meer water moet rondpompen om hetzelfde vermogen kwijt te kunnen.

Dus juiste volgorde om dat te bepalen:
- Wat is het benodigde vermogen om het huis op -10 graden nog op temperatuur te houden?
- Kan dat vermogen door de bestaande buizen worden getransporteerd met delta T van 5?
- Kan dat vermogen ook worden afgegeven door het bestaande afgifte systeem met de lage temperatuur
- Zo ja kan je de CV ketel eruit gooien en een warmtepomp erin.
- Zo nee dan dien je of het vermogen aan te passen (isoleren zodat het minder wordt) of buizen/afgifte te vergroten.

Ja dat klopt wat je stelt, het is een U-vorm, hier vanaf de ketel lopen buizen van 22mm (denk ik, ik had alleen even een kledingmeetlint bij de hand ), opeens wordt het naar radiator slaapkamer en woonkamer (die weg gaat) 15mm. In de keuken ook, lopen van die iets dikkere buizen en die takken naar de radiator af in dunnere:


Het afgistesysteem probeer ik dus nu af te gaan stellen op de warmtepomp. Ik wilde kijken hoeveel kw de vvw wordt. Dan ben ik naar fancoils aan het kijken voor de slaapkamers (2x) en eventueel eentje op de gang. Eventueel kan ik nog kw's toevoegen door T33 in atelier en werkplaats neer te zetten.\


Overigens heb ik dit pareltje nog staan, onder welk type valt dit

[ASW1]

Novagoat schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 20:41:
[...]


Overigens heb ik dit pareltje nog staan, onder welk type valt dit
[Afbeelding]

150 kg ijzer en 20 liter water. Dat is type buffervaatje.

[Novagoat]

ASW1 schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 21:32:
[...]

150 kg ijzer en 20 liter water. Dat is type buffervaatje.

Is dat de moeite waard om in de werkplaats te zetten ipv een t33?

[ASW1]

Novagoat schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 21:43:
[...]


Is dat de moeite waard om in de werkplaats te zetten ipv een t33?

Als hij altijd meedraait in het systeem is het een prima radiator.
Maar als je die werkplaats alleen maar incidenteel wilt verwarmen kun je er beter een convector met fans ophangen.

[Novagoat]

ASW1 schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 21:48:
[...]

Als hij altijd meedraait in het systeem is het een prima radiator.
Maar als je die werkplaats alleen maar incidenteel wilt verwarmen kun je er beter een convector met fans ophangen.

Het is een houtwerkplaats, is erg stoffig dus ik weet niet of blazers zo handig zijn daar
Ik heb me een beetje ingelezen in bv het Jaga verhaal. Ik kwam dit topic ook tegen en degene was niet zo enthousiast. Wat ik minder vind is dat ik bij elke radiator dan een stopcontact moet hebben. De airco functie is natuurlijk top, maar moet er dan ook nog eens een koelcircuit bij? Ik heb ze nu nog niet meegenomen in mijn verhaal, maar ik weet ook niet hoeveel ze verschillen in vermogen met een T33.

[ Voor 50% gewijzigd door Novagoat op 24-10-2023 21:05 ]

[Novagoat]

Ok, ik heb eens een plan getekend zodat ik het een beetje helder krijg. Wat denken jullie hiervan @bioscrasher, @flippy of iemand ander ? Met name over de warmteafgifte, heb nog geen expansievat/vuilafscheider e.d. meegenomen.



Ik heb een paar vraagjes:
> Ik heb voor de vvw 16mm gepakt omdat je dan met noppenplaten kan werken. Is het toch beter om naar 18 of 20mm te gaan om hier het vermogen op te hogen (en dus voor een ander legsysteem kiezen bv tackerplaten?). Ik heb nu 2x T33 in mijn atelier gezet maar dat is eigenlijk overdreven, misschien beter afgifte in gebruiksruimte vergroten?

> ik kom nu op een 8.6kW uit, ik heb de handdoekradiator, de T10 op zolder en de kolomradiator in de werkplaats hierbij volledig buiten beschouwing gelaten. Gaat een pomp van 11kW dan problemen opeleveren? Misschien beter 9kW omdat het tapwater nu ook volledig los staat van de verwarming.

[ Voor 19% gewijzigd door Novagoat op 25-10-2023 10:16 ]

[argafal]

Novagoat schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 21:05:
Ik heb geen expansievat getekend. Ik neem aan dat dit bij een warmtepomp ook gewoon in de retour moet zitten? Vuilafscheider ook nodig?

Definitieve ja, jij hebt een expansevat nodig. En als ik jou was zal ik ook en vuilafscheider plaatsen, zeker.

[bioscrasher]

@argafal ziet er prima uit, zeker omdat je voor het lagere totaalvermogen van de slaapkamers en badkamer nog een 22mm staal overhoudt.
Zoals @Novagoat aangeeft: vuilafscheider in de retour (evt vóór de pomp om deze voor zwervend magnetiet te beschermen alhoewel ik de warmtepomp als hoogste beschermingsprioriteit heb staan en daarom de vuilafscheider achter de pomp heb geplaatst: een pomp van €500 is goedkoper dan een platenwisselaar van een warmtepomp).
Expansievat vóór de pomp naar de warmtepomp om deze een statische nuldruk te geven (goed tegen pompslijtage en geluid t.g.v. cavitatie).

Radiatoren die groot zijn lekker laten zitten en een beetje knijpen i.c.m. druk onafhankelijke thermostaatkranen. Hoe meer massa hoe meer energie voor je defrost.

[flippy]

Weinig mis mee, zou alleen zoveel mogelijk vervangen voor t33 en eventueel debietbegrenzers of voetventielen plastzen zodat je niet kortsluiting maakt met een radiator.

[Novagoat]

bioscrasher schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 11:22:
@argafal ziet er prima uit, zeker omdat je voor het lagere totaalvermogen van de slaapkamers en badkamer nog een 22mm staal overhoudt.
Zoals @Novagoat aangeeft: vuilafscheider in de retour (evt vóór de pomp om deze voor zwervend magnetiet te beschermen alhoewel ik de warmtepomp als hoogste beschermingsprioriteit heb staan en daarom de vuilafscheider achter de pomp heb geplaatst: een pomp van €500 is goedkoper dan een platenwisselaar van een warmtepomp).
Expansievat vóór de pomp naar de warmtepomp om deze een statische nuldruk te geven (goed tegen pompslijtage en geluid t.g.v. cavitatie).

Radiatoren die groot zijn lekker laten zitten en een beetje knijpen i.c.m. druk onafhankelijke thermostaatkranen. Hoe meer massa hoe meer energie voor je defrost.

Ik heb nog wat inleeswerk te doen want ik dacht dus dat de circulatiepomp al in de warmtepomp zat haha Dat is dus niet zo als ik jouw post goed begrijp? Dus dan zou dit nog in de retour naar de warmtepomp komen in deze volgorde:
Expansievat > vuilafscheider > circulatiepomp > warmtepomp

[Novagoat]

flippy schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 12:33:
Weinig mis mee, zou alleen zoveel mogelijk vervangen voor t33 en eventueel debietbegrenzers of voetventielen plastzen zodat je niet kortsluiting maakt met een radiator.

Merci, en de vvw, 16mm te doen of beter dikkere buizen pakken om meer afgifte te creëren (kan niet met noppenplaten)?

[flippy]

Novagoat schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 12:40:
[...]


Merci, en de vvw, 16mm te doen of beter dikkere buizen pakken om meer afgifte te creëren (kan niet met noppenplaten)?

Heeft weinig zin.

Ik doe wel 18mm op gaas omdat ik hekel heb aan zwevende vloeren.

[Novagoat]

flippy schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 12:41:
[...]

Heeft weinig zin.

Ik doe wel 18mm op gaas omdat ik hekel heb aan zwevende vloeren.

Hmm ja dat zou ik voor de nieuwe aanbouw kunnen doen maar het probleem is de woonkamer. Daar zit een niet geisoleerde betonvloer onder (gewapend, 25cm ). Daar wilden we eigenlijk alleen de dekvloer vanaf meppen en dan met een tacker- of noppenplaat vvw aanbrengen want dan zit er iets van isolatie onder de plaat. Wat vind je vervelend aan een zwevende vloer?

[ Voor 4% gewijzigd door Novagoat op 25-10-2023 12:51 ]

[flippy]

Novagoat schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 12:50:
[...]


Hmm ja dat zou ik voor de nieuwe aanbouw kunnen doen maar het probleem is de woonkamer. Daar zit een niet geisoleerde betonvloer onder (gewapend, 25cm ). Daar wilden we eigenlijk alleen de dekvloer vanaf meppen en dan met een tacker- of noppenplaat vvw aanbrengen want dan zit er iets van isolatie onder de plaat. Wat vind je vervelend aan een zwevende vloer?

Gewoon doen wat beste werkt voor je, zolamg je maar 10cm h.o.h de leidingen legt

en ik hou niet van holle vloeren als je erover loopt of iets laat vallen.

[ Voor 6% gewijzigd door flippy op 25-10-2023 13:58 ]

[bioscrasher]

Novagoat schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 12:39:
[...]


Ik heb nog wat inleeswerk te doen want ik dacht dus dat de circulatiepomp al in de warmtepomp zat haha Dat is dus niet zo als ik jouw post goed begrijp? Dus dan zou dit nog in de retour naar de warmtepomp komen in deze volgorde:
Expansievat > vuilafscheider > circulatiepomp > warmtepomp

@Novagoat hangt van je keuze af. Mijn keus zou zijn:
retourleiding CV, pomp met expansievat in de aanzuig (aftakking) vuilafscheider - warmtepomp.

Ja, de pomp zal niet zo snel iets afgeven aan de perszijde maar stel dat ie ooit verslijt of "verpotlood" (koolstof wordt uit het gietijzer getrokken als de coating versleten is) dan heeft de platenwisselaar van de warmtepomp - welke de duurste component is van je systeem - zero bescherming...

[Novagoat]

bioscrasher schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 14:01:
[...]

@Novagoat hangt van je keuze af. Mijn keus zou zijn:
retourleiding CV, pomp met expansievat in de aanzuig (aftakking) vuilafscheider - warmtepomp.

Ja, de pomp zal niet zo snel iets afgeven aan de perszijde maar stel dat ie ooit verslijt of "verpotlood" (koolstof wordt uit het gietijzer getrokken als de coating versleten is) dan heeft de platenwisselaar van de warmtepomp - welke de duurste component is van je systeem - zero bescherming...

Moet daar eigenlijk ook een collector in het nieuwe stuk? Het oude gedeelte is allemaal serie parallel, vertakt van de stalen hoofdleiding. Zo heb ik het nu ook getekend maar ik zie dat er met meerlaagse in parallel ook veel met collectors wordt gedaan waar vanaf wordt getakt.

[bioscrasher]

Novagoat schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 10:52:
[...]


Moet daar eigenlijk ook een collector in het nieuwe stuk? Het oude gedeelte is allemaal serie, vertakt van de hoofdleiding. Zo heb ik het nu ook getekend maar ik zie dat er ook veel met collectors wordt gedaan waar vanaf wordt getakt.

@Novagoat Bedoel je met collector een spirotrap vuilvanger?
Oude netwerk in serie?
Bedoel je niet parallel?

Anders pm of bel maar een keertje