Ervaringen met Remeha Tzerra Ace Matic CV-ketel

[Taxi645]

Beschikt de Tzerra Ace-Matic over een "anti-pendel" parameter? Ik zie deze in de installatiehandleiding:

AP008:

Wachttijd voordat het toestel start. Wanneer het activeringscontact X11 in de wachttijd wordt gesloten, start het apparaat meteen. Wanneer het activeringscontact niet in de wachttijd wordt gesloten, wordt het toestel 10 minuten lang geblokkeerd [seconden]

Minimum = 1, maximum = 255, fabrieksinstelling = 1

Andere parameter wellicht? Uitlegt van de verschillende parameters is redelijk beknopt in de handleiding.

[paaltjuh]

Taxi645 schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 17:21:
Hmm, beetje gek. GP088 dus op -57 gezet, -70 is het minimum vermogen (30 is maximum), maar waar ik eerst een startmodulatie van 57% las in de plugwise connect meting, begint die nu met 100%. Het effect lijkt wel omgekeerd.


[...]


Minimum vermogen GP067 staat gewoon op nul.


Het wordt je wel moeilijk gemaakt om je ketel/thermostaat combo efficiënt af te stellen zo. Als ik het zo niet voor elkaar krijg ga ik het nog een keer proberen in aan/uit modus.

Iemand tips hoe ik de ketel met een lagere modulatie kan laten beginnen/blokkeren, want GP088 lijkt dat dus niet voor elkaar te krijgen.?

Ik heb sinds dit voorjaar ook een remha Tzerra ace-matic hangen en mijn hoofdverwarming is vloerverwarming. Bij onze vorige remaha ketel had ik via parameters het vermogen "teruggeschroefd" zodat de ketel per uur 0.7m3 gas max verbruikte en het huis warm hield.

Bij deze ketel ben ik nog geen parameters aan het veranderen op de ketel zelf maar alleen via de bijgeleverde Etwist thermostaat. Door de opwarmsnelheid op het allerlaagst te zetten werd de ketel al een stuk rustiger en zuiniger in gasgebruik.

Ik ben nu zelf nog opzoek naar een instelling in de parameters om het vermogen van de ketel lager in te stellen maar dat is niet meer zo eenvoudig als bij mijn oude remeha avanta 28c

[REJA]

edsandje schreef op maandag 19 februari 2024 @ 21:53:
Ik ben bij Remeha geweest voor de training van de Tzerra Ace-Matic.
Weer wat tips en tricks geleerd en een aantal concullega's uit het veld gesproken.

De warm water wachttijd is ook besproken.
Het is bekend bij Remeha en ze zijn ermee bezig.
Of dat gaat komen en wanneer is niet bekend, waarschijnlijk een andere printplaat.
Of ze deze dan gaan aanbieden naar bestaande ketels/gebruikers of alleen nieuwe ketels is ook nog niet bekend.

Ik haal eruit dat voorlopig er niks veranderd.
Afwachten, mocht ik meer info krijgen zal ik dat hier in het topic delen.

En aub geen vragen via dm/pm.

Heeft u reeds informatie ontvangen dat Remeha de Tzerra Ace-Matic cv ketel reeds heeft verbeterd of het plan heeft deze cv ketel te gaan verbeteren op korte termin om de dode tijd te reduceren zodat in 15 tot 20 seconden warm tapwater uit de douche komt i.p.v. 30 tot 40 seconden. Ik ben bezig een nieuwe cv ketel te selecteren om de bestaande ruim 20-jarige oude Nefit EcomLine Classic 22H/CW3 cv ketel te vervangen. Als Remeha geen actie onderneemt valt deze cv ketel voor mij af. De rest van de ketel,zover ik het technische kan beoordelen, ben ik wel tevreden over. Vooral het grote modulerende gebied dat in stelbaar is in cv bedrijf.

[Tacoos]

ik ben offertes op aan het vragen voor een nieuwe cv ketel en een van de leveranciers geeft nu aan dat Remeha zelf aangeeft problemen te hebben met de Tzerra, waardoor deze leverancier nu geen Tzerra wil aanbieden of installeren.
Wat de problemen zijn is mij niet verteld.

[Taxi645]

Ik vermoed dat het probleem met het pendelen van onze ketel wordt veroorzaakt door de te hoog liggende bandbreedte van de pompsnelheid t.o.v. het aantal radiatoren dat wij thuis open hebben (3). Het laagste minimum pomptoerental is 60%, het laagste maximale pomptoerental is 80%. Daardoor wordt de retourtemperatuur te hoog en slaat de ketel af.

Warmtethuis verzocht mij Remeha te contacteren maar die geven natuurlijk aan geen eindgebruikers te helpen. Dus nu heeft Remeha mij verzocht Warmtethuis met Remeha contact op te laten nemen over dit geval....

Dus even afwachten.

[Kelvern]

REJA schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 16:18:
[...]

Heeft u reeds informatie ontvangen dat Remeha de Tzerra Ace-Matic cv ketel reeds heeft verbeterd of het plan heeft deze cv ketel te gaan verbeteren op korte termin om de dode tijd te reduceren zodat in 15 tot 20 seconden warm tapwater uit de douche komt i.p.v. 30 tot 40 seconden. Ik ben bezig een nieuwe cv ketel te selecteren om de bestaande ruim 20-jarige oude Nefit EcomLine Classic 22H/CW3 cv ketel te vervangen. Als Remeha geen actie onderneemt valt deze cv ketel voor mij af. De rest van de ketel,zover ik het technische kan beoordelen, ben ik wel tevreden over. Vooral het grote modulerende gebied dat in stelbaar is in cv bedrijf.

Heb nu de ketel 2 maanden hangen. De SWW wachttijd was inderdaad niet best en moest rond de 40 - 50 seconden wachten. Heb een garantie claim ingediend bij mijn installateur. Daarna stond dezelfde dag een monteur van Remeha zelf voor de deur! Deze heeft de printplaat vervangen met een nieuwe firmware erop, waarnaar de wachttijd is verbeterd. Vanochtend getimed op 22 seconden uit ecomodus. Nog steeds geen snelheid monster maar dikke prima.

Wat ik me trouwens niet had gerealiseerd met het lagere vermogen van de ketel, is dat hij langere draait en je hem dus ook langer hoort Nu zit er in mij model een irritante hoge toon, mss van de ventilator. Deze was op flinke afstand van de ketel te horen. Nu heeft de monteur de stille modus aangezet en is deze toon minimaal en niet meer te horen in huis.

Al met al, begon mij ervaring negatief, maar na de aanpassingen ben ik best tevreden met de ketel. Hij is ook door het lagere vermogen iets zuiniger nu in de herfst.

[Bierbroeder]

Kelvern schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 20:52:
[...]


Heb nu de ketel 2 maanden hangen. De SWW wachttijd was inderdaad niet best en moest rond de 40 - 50 seconden wachten. Heb een garantie claim ingediend bij mijn installateur. Daarna stond dezelfde dag een monteur van Remeha zelf voor de deur! Deze heeft de printplaat vervangen met een nieuwe firmware erop, waarnaar de wachttijd is verbeterd. Vanochtend getimed op 22 seconden uit ecomodus. Nog steeds geen snelheid monster maar dikke prima.

Wat ik me trouwens niet had gerealiseerd met het lagere vermogen van de ketel, is dat hij langere draait en je hem dus ook langer hoort Nu zit er in mij model een irritante hoge toon, mss van de ventilator. Deze was op flinke afstand van de ketel te horen. Nu heeft de monteur de stille modus aangezet en is deze toon minimaal en niet meer te horen in huis.

Al met al, begon mij ervaring negatief, maar na de aanpassingen ben ik best tevreden met de ketel. Hij is ook door het lagere vermogen iets zuiniger nu in de herfst.

Ik heb ook van een hoge toon, enig idee waar ik die stille modus kan aanzetten?

[Kelvern]

Bierbroeder schreef op maandag 4 november 2024 @ 20:09:
[...]

Ik heb ook van een hoge toon, enig idee waar ik die stille modus kan aanzetten?

Heb het niet gevraagd, dus weet het niet zeker. Misschien GP089 Geluidsarme werkingsmodes?

[Jarnovk]

Heeft iemand ervaring met de Tzerra Ace Matic i.c.m een google nest V3. Lees hier en daar dat er mensen issues hebben met deze combi met de Tzerra Ace. Alleen nog nergens iets gelezen over deze combi met de ace matic.

[Taxi645]

Taxi645 schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 09:48:
Ik vermoed dat het probleem met het pendelen van onze ketel wordt veroorzaakt door de te hoog liggende bandbreedte van de pompsnelheid t.o.v. het aantal radiatoren dat wij thuis open hebben (3). Het laagste minimum pomptoerental is 60%, het laagste maximale pomptoerental is 80%. Daardoor wordt de retourtemperatuur te hoog en slaat de ketel af.

Warmtethuis verzocht mij Remeha te contacteren maar die geven natuurlijk aan geen eindgebruikers te helpen. Dus nu heeft Remeha mij verzocht Warmtethuis met Remeha contact op te laten nemen over dit geval....

Dus even afwachten.

Ik wilde hier ter jullie info nog even op terugkomen. Inmiddels uitgebreid contact gehad met Remeha over ons pendelprobleem. Het probleem bestaat uit twee delen:

- De verhouding tussen het startvermogen en de beperkte warmteafgifte capaciteit met 3 radiators open. De engineer geeft aan dat dit startvermogen (ergens rond de 44% modulatie) een vast vermogen is wat standaard gebruikt wordt bij de kalibratie die bij aanvang van iedere run plaatsvindt en dus niet aangepast kan worden.
- En ook het hoge minimum pomptoerental van 60% (schijnt nodig te zijn voor de warmtewisselaar) waardoor op minimum vermogen de delta T 90% is en de retourtemperatuur hoger dan nodig is. Daardoor draait de ketel minder efficiënt als zou kunnen, maar veroorzaakt daardoor ook een hoge rest retourtemperatuur waardoor de ketel bij het starten van de run eerder gaat pendelen.

Dus op korte termijn weinig opties. De sales support engineers heeft het probleem wel doorgestuurd naar hun ontwikkelingsafdeling, dus misschien dat er voor de toekomst nog aanpassingen gedaan kunnen worden.

Ik moet er bij zeggen dat nu met het koude weer (rond de nul graden en redelijk wat wind) en het vrij hoog zetten van de stooklijn (47-57 graden), het pendelprobleem veel minder optreedt en de ketel nu soms perfecte runs maakt van 6 uur aan een stuk. Wel is mijn retour met 48 graden nu dus veel hoger dan ik voor het condenseren/rendement zou willen. Het is dus vooral lastig als je weinig warmteafgiftevermogen hebt in combinatie met een stooklijn die vrij laag staat of (vermoed ik) als de ketel kleine beetjes warmte moet afgeven naast een constant draaiende warmtepomp.

EDIT: Wij hebben de CW5 variant. Ik weet niet of het vermogen die de ketel bij de startkalibratie een absoluut vermogen is of proportioneel met het max. vermogen. In het geval van dat laatste kan het best zijn dat je bijv. met het CW4 model er niks van merkt.

[ Voor 5% gewijzigd door Taxi645 op 23-11-2024 08:06 ]

[Shutdown98]

Dat verklaart wellicht dat mijn 11 jaar oude Calenta die ik qua vermogen en pompsnelheid behoorlijk kon knijpen zuiniger blijkt te zijn als de nieuwe ace matic.

[Taxi645]

Shutdown98 schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 17:37:
Dat verklaart wellicht dat mijn 11 jaar oude Calenta die ik qua vermogen en pompsnelheid behoorlijk kon knijpen zuiniger blijkt te zijn als de nieuwe ace matic.

Houdt er rekening mee dat bovenstaand alleen speelt bij een heel beperkt afgiftevermogen (bij ons 2 radiatoren en een handdoekradiator) en een heel lage stooklijn. Ik denk als je al 4 radiatoren open hebt staan heb je al kans hebt dat bovenstaand probleem niet optreedt (hooguit dat het minimum pomptoerental ook dan waarschijnlijk nog wat hoog is met 60%).

[Shutdown98]

Ik weet ook niet exact wat de reden is, maar het feit blijft.
Mijn ervaring is met de Calenta dat afstellen van het pompvermogen, stookvermogen en afgifte temperatuur nogal precies kwam. Best wat tijd ingestoken en getest. Ik had blijkbaar de sweetspot te pakken die de ace matic niet kan evenaren en dat is wel jammer

[Jasper7676]

Hoi,

Ik heb sinds kort de thermostaat van Honeywell T6 aan mijn Tzerra Ace Matic 28c 4KW gehangen. In de homewizard app zie ik dat hij het eerste gedeelte mooi geleidelijk verwarmt, maar dat hij later begint te pendelen denk ik??? Enig idee hoe dit komt? En hoe ik dit zou kunnen verhelpen?

Ik heb alleen vloerverwarming beneden, verder niks.

Over drie weken krijg ik een hybride warmtepomp, dus wellicht is het dan sowieso niet meer aan de orde. Maar vind het toch apart.

[ Voor 27% gewijzigd door Jasper7676 op 23-11-2024 23:19 ]

[just4testing]

Jasper7676 schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 23:19:
Hoi,

Ik heb sinds kort de thermostaat van Honeywell T6 aan mijn Tzerra Ace Matic 28c 4KW gehangen. In de homewizard app zie ik dat hij het eerste gedeelte mooi geleidelijk verwarmt, maar dat hij later begint te pendelen denk ik??? Enig idee hoe dit komt? En hoe ik dit zou kunnen verhelpen?

Ik heb alleen vloerverwarming beneden, verder niks.

Over drie weken krijg ik een hybride warmtepomp, dus wellicht is het dan sowieso niet meer aan de orde. Maar vind het toch apart.[Afbeelding]

@Jasper7676
Het vermogen van je ketel is te groot voor wat je huis nodig heeft.
Als de ketel op z"n laagste vermogen draait wat ie kan, dan komt er nog te veel warmte uit, en zal ie op een gegeven moment moeten uitschakelen, als de temperatuur bereikt is.

Daar kan je wat aan doen: alle ramen en deuren open zetten..

Maar je hebt geluk, want als je inderdaad 28 kW nodig zou hebben om je huis warm te houden, dan zou de hybride warmtepomp echt niks bijdragen.

Ik zie dat je 7.8 m3 gas gebruikt hebt op een redelijk koude dag.(s'nachts tegen het vriespunt)
Dat komt overeen met ongeveer 70 kWh aan warmte.
Als je hybride warmtepomp b.v. maximaal 4 kw kan leveren, zou die 70/4 = 18 uurtjes moeten draaien om je huis warm te houden.
Als het gaat vriezen, gaat een WP van 4kW het niet meer redden.

[ Voor 11% gewijzigd door just4testing op 24-11-2024 12:17 ]

[Jasper7676]

just4testing schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 23:44:
[...]


@Jasper7676
Het vermogen van je ketel is te groot voor wat je huis nodig heeft.
Als de ketel op z"n laagste vermogen draait wat ie kan, dan komt er nog te veel warmte uit, en zal ie op een gegeven moment moeten uitschakelen, als de temperatuur bereikt is.

Daar kan je wat aan doen: alle ramen en deuren open zetten..

Maar je hebt geluk, want als je inderdaad 28 kW nodig zou hebben om je huis warm te houden, dan zou de hybride warmtepomp echt niks bijdragen.

Ik zie dat je 7.8 m3 gas gebruikt hebt op een redelijk koude dag.(s'nachts tegen het vriespunt)
Dat komt overeen met ongeveer 70 kWh aan warmte.
Als je hybride warmtepomp b.v. maximaal 4 kw kan leveren, zou die 70/4 = 18 uurtjes moeten draaien om je huis warm te houden.
Als het gaat vriezen, gaat een WP van 4kW het niet meer redden.

Bedankt voor je snelle reactie!

Ik had al het vermoeden dat ie z'n warmte niet kwijt kon, maar dan weet ik dat ik er voor nu niks aan kan doen.

We hadden gisteren vrienden die bleven slapen en hier ook gedouched hebben + het bad is vol gelopen. Daar is ook wel zo'n 3 kuub gas naar toe gegaan. Maar ik krijg 8kw pomp, dus moet sowieso goedkomen 😀.

[Jur]

Zouden jullie eens kunnen kijken op welke druk de installatie draait? Volgens de manual moet hij (koud) gevult worden tot max 1,5 bar

Vul het systeem totdat de druk een niveau tussen de 1,0 en 1,5 bar bereikt

Volgens de instalateur moet het tussen de 1,8 en 2,0 zijn....bij mij is het nu koud 1.3 en in bedrijf 1.7 wat ik overigens best een groot verschil vind aangezien het expansievat het drukverschil zou moeten opvangen of is dit normaal?

[just4testing]

Jur schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 15:12:
Zouden jullie eens kunnen kijken op welke druk de installatie draait? Volgens de manual moet hij (koud) gevult worden tot max 1,5 bar


[...]


Volgens de instalateur moet het tussen de 1,8 en 2,0 zijn....bij mij is het nu koud 1.3 en in bedrijf 1.7 wat ik overigens best een groot verschil vind aangezien het expansievat het drukverschil zou moeten opvangen of is dit normaal?

Is bij mij ook ongeveer 0.4 bar verschil tussen koud en warm. (15 naar 50 graden)
Het heeft ook nog met de grootte van je verwarming systeem te maken, hoe meer liters water er in zit hoe meer drukverschil.

[helmmen]

Heb bijna jaar geleden ook een tzerra ace matic laten installeren. Ik heb tijdens de verbouwing ook het afgifte systeem volledig vernieuwd per de nieuwe normen. Alles jaga convectoren overberekend op de ruimte in combinatie met een CV verdeler dus geen ring met verlies van druk en andere problemen. Nadeel is nu hoorde we al af en toe als maar 1 radiator warmte vraag had ivm Tado's dat deze best wel beetje kon ruizen. Nu heb ik afgelopen dagen vrolijk alles waterzijdig ingeregeld alleen nu klinkt als de ruimtes op tempratuur moeten komen alsof ik in een verbrandingsoven zit. Namelijk die pomp jakkert dat water er door heen alleen door die Jaga convectoren en Verdeler zit er amper water in het systeem. Dus heb ik vrolijk die pomp zachter proberen te zetten kom ik net als andere hier er achter dat dat ding niet lager kan standje sambal?

Mijn vraag; Heeft iemand al uitgevonden hoe je die pomp langzamer/zachter kan zetten dan standje sambal? Misschien via vermogens aanpassing of iets?

[edsandje]

helmmen schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 09:45:
Heb bijna jaar geleden ook een tzerra ace matic laten installeren. Ik heb tijdens de verbouwing ook het afgifte systeem volledig vernieuwd per de nieuwe normen. Alles jaga convectoren overberekend op de ruimte in combinatie met een CV verdeler dus geen ring met verlies van druk en andere problemen. Nadeel is nu hoorde we al af en toe als maar 1 radiator warmte vraag had ivm Tado's dat deze best wel beetje kon ruizen. Nu heb ik afgelopen dagen vrolijk alles waterzijdig ingeregeld alleen nu klinkt als de ruimtes op tempratuur moeten komen alsof ik in een verbrandingsoven zit. Namelijk die pomp jakkert dat water er door heen alleen door die Jaga convectoren en Verdeler zit er amper water in het systeem. Dus heb ik vrolijk die pomp zachter proberen te zetten kom ik net als andere hier er achter dat dat ding niet lager kan standje sambal?

Mijn vraag; Heeft iemand al uitgevonden hoe je die pomp langzamer/zachter kan zetten dan standje sambal? Misschien via vermogens aanpassing of iets?

De pomp kan niet lager ingesteld worden dan 60%.
Wellicht heb je waterzijdig te veel geknepen of er is simpelweg te weinig doorstroming over bijvoorbeeld 1 convector.
Zit er een drukregelaar in je systeem? (by-pass / avdo)

[helmmen]

edsandje schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 11:54:
[...]

De pomp kan niet lager ingesteld worden dan 60%.
Wellicht heb je waterzijdig te veel geknepen of er is simpelweg te weinig doorstroming over bijvoorbeeld 1 convector.
Zit er een drukregelaar in je systeem? (by-pass / avdo)

Jaa zit een bypass, heb de druk wat lager gezet in het systeem. Het is meer dat Jaga heeft 6 tal vaste standen die elk staan voor een aantal 100 liter water per uur alleen. Die ruis komt er dus vandaan omdat de pomp arazon 1000 liter per uur tegen die verdunning aanduwt en maar amper water hoeft te verplaatsen. Ik kan ook niet waterzijdig inregelen dan heb ik dat geluid niet meer maarja ook geen delta t. Denk dat ik het maar on waterzijdig ga inregelen want dit is niets.

[playon1955]

Afgelopen vrijdag is bij ons de Remeha Tzerra Ace Matic 35C geinstalleerd. Zoals gebruikelijk is ook de dakdoorvoer vervangen. Helaas liet de installateur mij achter met een aan-uit thermostaat die hij rechtstreek met een kabel aan de ketel op zolder heeft geinstalleerd. Beneden bleef ik namelijk met een zwart scherm zitten van de Remeha Etwist slimme thermostaat.
Was even uit proberen op welke temperatuur ik de thermostaat op zolder moest afstellen, om in de woonkamer een aangename temperatuur te verkrijgen.

De volgende ochtend liep ik tegen de naakte realiteit aan van het ontbreken van een slimme of klokthermostaat bij een sterk modulerende ketel. Ik was om zeven uur het bed gestapt en merkte na 1 uur bedrijfstijd dat de radiatoren slechts langzaam lauw aan begonnen te voelen. De ervaringen met de oude Junkers Eurostar uit 1999 met een klokthermostaat waren flink wat beter. Dan had ik na 1 uur al gauw een 3 m3 gas verstookt, maar dan was het wel aangenaam warm.
Ik ga er vanuit - ze komen maandag i.p.v. de Etwist een andere klokthermostaat installeren - dat als ik het bed uitstap deze modulerende ketel zijn werk heeft gedaan.

De ervaringen tot dusver is dat hij veel efficiënter met de verbranding omgaat en hoewel het geen snelheidsmonster is, ik al binnen afzienbare tijd een krachtige straal warmwater in de badkamer en keuken
kan tappen.

Mijn ketel was echt aan vervanging toe. De Junkers Eurostar heeft heel in het begin nog wel onderhoud gehad, maar later niet meer en heeft me uiteindelijk nooit in de steek gelaten. Iedereen om mij heen kreeg wel een hartklap als ik vertelde, dat om onze jaren 30 tussenwoning van maar 124 m2 warm te stoken, ik 1700m3 gas er door joeg.
De gezinssamenstelling was in de loop van de jaren verandert en ook werd het bad in onze 2e badkamer zelden meer gebruikt, waardoor ik niet echt stil stond bij ons mega verbruik.

Ik zie inmiddels wel dat ik flink minder gas verbruik en de warmwatervoorziening is wat mij betreft okay.
Heel jammer dat de Etwist thermostaat niet met de bestaande bedrading overweg kon. De installateur meldde mij dat er iets volledig draadloos van Remeha geknutseld kon worden, maar dat zag ik niet zitten.Ik ben benieuw welke klokthermostaat er maandag wordt geinstalleerd. In overleg met de monteur zal ik bespreken hoe de ketel gefinetuned moet worden. Regelt de klokthermostaat dat, of moet ik dat zelf allemaal op de ketel invoeren.
De handleiding is overigen helder hoe je zaken kunt aanpassen.

[mucuracat]

Jarnovk schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 13:11:
Heeft iemand ervaring met de Tzerra Ace Matic i.c.m een google nest V3. Lees hier en daar dat er mensen issues hebben met deze combi met de Tzerra Ace. Alleen nog nergens iets gelezen over deze combi met de ace matic.

Heb ze beide, geen problemen.

[amarkest]

M. Scott schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 20:26:
[...]


Tja, andere software kan natuurlijk tot andere aansturing leiden. Maar waarom ze er voor kiezen bijna 30 seconde te wachten, geen idee.

Ms icm een hotfil close-inboiler in de keuken erg handig.

[just4testing]

amarkest schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 10:17:
[...]


Ms icm een hotfil close-inboiler in de keuken erg handig.

Ik heb het vermoeden, dat dit te maken heeft met warmtepomp(boilers), waarbij al warm tapwater de ketel binnen komt. De ketel moet dan eerst even afwachten hoe warm dat water is, voordat hij kan beslissen of ie moet gaan bijwarmen.

In mijn 24C heb ik deze parameters aangepast:
parameter DP150 op 1 :SWW thermostaat (default)
parameter DP200 op 0 :SWW-modus volgens klokprogramma.
Daardoor komt het warme tapwater als parameter tevoorschijn in een slimme thermostaat, zoals TADO.
De ketel springt nu meteen aan als je de kraan open draait, maar als de ketel helemaal koud is, kost het 15 seconden voordat er echt heet water komt. (Dit is normaal)
Met Tado kan je wel een schema maken, zodat de ketel de zichzelf vast vooraf gaat opwarmen.
Dan heb je nog sneller warm water.

[ Voor 41% gewijzigd door just4testing op 25-01-2025 11:56 ]

[Nous112]

Hallo, wellicht een stomme vraag. Wij hebben in onze recent aangekochte woning een Remeha Tierra Ace zitten, welke is gecombineerd met een Tado thermostaat. Dit werkt verder goed, alleen probeerde ik de temperatuur van het warmwater en cv water te controleren zoals beschreven in de handleiding 11.5 en 11.6. Alleen bij het indrukken van de - of de + toets komt direct CODE in het display te staan, terwijl je eigenlijk dan de temperatuur zou moeten kunnen instellen. Zodra CODE zichtbaar is reageert de ketel op geen enkele toets meer (terwijl je via de + toets naar het installateursmenu zou moeten kunnen gaan). De enige manier om weer uit de CODE weergave te komen is door de ketel spanningsloos te maken. Alvast bedankt voor jullie reacties.

[just4testing]

Nous112 schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 22:45:
Hallo, wellicht een stomme vraag. Wij hebben in onze recent aangekochte woning een Remeha Tierra Ace zitten, welke is gecombineerd met een Tado thermostaat. Dit werkt verder goed, alleen probeerde ik de temperatuur van het warmwater en cv water te controleren zoals beschreven in de handleiding 11.5 en 11.6. Alleen bij het indrukken van de - of de + toets komt direct CODE in het display te staan, terwijl je eigenlijk dan de temperatuur zou moeten kunnen instellen. Zodra CODE zichtbaar is reageert de ketel op geen enkele toets meer (terwijl je via de + toets naar het installateursmenu zou moeten kunnen gaan). De enige manier om weer uit de CODE weergave te komen is door de ketel spanningsloos te maken. Alvast bedankt voor jullie reacties.

Als het woord CODE op het display staat, moet je op de + drukken tot dat er 0012 komt staan.
Maar, dat is het installateur menu.
Als je niet weet waar je mee bezig bent, heb je daar niks te zoeken.
De maximale CV watertemperatuur kan je met de tado app instellen, en de WW temperatuur moet gewoon altijd op 60 staan, ivm legionella.

[Nous112]

just4testing schreef op zondag 16 februari 2025 @ 11:08:
[...]

Als het woord CODE op het display staat, moet je op de + drukken tot dat er 0012 komt staan.
Maar, dat is het installateur menu.
Als je niet weet waar je mee bezig bent, heb je daar niks te zoeken.
De maximale CV watertemperatuur kan je met de tado app instellen, en de WW temperatuur moet gewoon altijd op 60 staan, ivm legionella.

Bedankt voor uw reactie. Het probleem is dat als CODE wordt weergegeven er geen reactie op het indrukken + toets plaatsvindt. Het vreemde is ook dat, na het spanningsloos van de ketel ongeacht welke toets wordt ingedrukt direct CODE wordt weergegeven.

[Weerman2]

@edsandje kun je op de Remeha Tzerra Ace Matic op koudwater aansluiting een boiler aansluiten en warmwater door de wisselaar laten gaan zonder dat ketel aanslaat, moeten er ook parameters worden aangepast en zit hier een max temperatuur aanvast gezien de meeste boilers tot 80 graden kunnen verwarmen.

Ik wil op deze manier gebruik maken van zonnepanelen overschot om het water in de boiler te verwarmen, en als de zon niet schijnt dat de combiketel aanslaat zonder iets te hoeven aan passen voor dat ik ga douchen.

[edsandje]

Weerman2 schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 21:10:
@edsandje kun je op de Remeha Tzerra Ace Matic op koudwater aansluiting een boiler aansluiten en warmwater door de wisselaar laten gaan zonder dat ketel aanslaat, moeten er ook parameters worden aangepast en zit hier een max temperatuur aanvast gezien de meeste boilers tot 80 graden kunnen verwarmen.

Ik wil op deze manier gebruik maken van zonnepanelen overschot om het water in de boiler te verwarmen, en als de zon niet schijnt dat de combiketel aanslaat zonder iets te hoeven aan passen voor dat ik ga douchen.

Ja dat kan.
Dan heb je een aansluitset zonneboiler nodig. https://www.warmteservice...set-universeel/p/02052720
Je hoeft geen parameters aan te passen.

[just4testing]

Weerman2 schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 21:10:
@edsandje kun je op de Remeha Tzerra Ace Matic op koudwater aansluiting een boiler aansluiten en warmwater door de wisselaar laten gaan zonder dat ketel aanslaat, moeten er ook parameters worden aangepast en zit hier een max temperatuur aanvast gezien de meeste boilers tot 80 graden kunnen verwarmen.

Ik wil op deze manier gebruik maken van zonnepanelen overschot om het water in de boiler te verwarmen, en als de zon niet schijnt dat de combiketel aanslaat zonder iets te hoeven aan passen voor dat ik ga douchen.

Ik heb zelf een 4000 Watt dimmer gebouwd, die ik via OpenHAB of Homeassistant, mbv Zigbee kan aansturen.
Door met een HomeWizard P1 meter de totale energie van mijn huis te meten, kan ik precies (op 40 watt nauwkeurig) het overschot van mijn zonnepanelen in een boiler stoppen.

Ik ben benieuwd hoe jij het doet.

[Weerman2]

Klinkt goed alleen ik ga het simpeler doen met waarschijnlijk een boiler die niet meer dan 450W of 800W gestuurd met een HomeWizard stekker, zelf knutselen trekt mij zelf ook wel zou het ook wel voor elkaar kunnen krijgen maar ivm brandveiligheid en evt verzekerings problemen ga ik dat niet doen.

Hier al eens iemand gezien die met accu’s bezig was en hierdoor brandt kreeg gelukkig is het allemaal mee gevallen maar het zou je maar gebeuren, ook zijn er kant en klare oplossing voor maar voor je dat systeem eruit hebt is het waarschijnlijk stuk of iets van dienaard.
Homeassistant ben ik mee bezig geweest met een dongel enz om verlichting mee aan te sturen niet echt lekker kunnen laten draaien dat terwijl ik er wel veel tijd al in had gestoken.

[Broerkonijn1]

Hoi allemaal, inmiddels ook toe aan een nieuwe CV. Forum aandachtig gelezen, inmiddels nog een update/verbetering op de tapwater snelheid van de acematic? Twijvel ontzettend tussen een acematic 35c of een intergas xtreme36 of een vailliant: gerritjan in "Intergas extreme 36 vs Remeha Tzerra ACE Matic 35C CW"

Acematic sprak me wel aan omdat de installateur hier in de buurt zn voorkeur had uitgesproken en het ding breed modulerend is plus een rvs warmtewisselaar tov een aluminium van intergas. Ook vernam ik dat de xtreme nogal wat issues had met de fan bij een aantal installaties.

[Leen1967]

Broerkonijn1 schreef op maandag 10 maart 2025 @ 19:42:
Hoi allemaal, inmiddels ook toe aan een nieuwe CV. Forum aandachtig gelezen, inmiddels nog een update/verbetering op de tapwater snelheid van de acematic? Twijvel ontzettend tussen een acematic 35c of een intergas xtreme36 of een vailliant: gerritjan in "Intergas extreme 36 vs Remeha Tzerra ACE Matic 35C CW"

Acematic sprak me wel aan omdat de installateur hier in de buurt zn voorkeur had uitgesproken en het ding breed modulerend is plus een rvs warmtewisselaar tov een aluminium van intergas. Ook vernam ik dat de xtreme nogal wat issues had met de fan bij een aantal installaties.

Hier nu een jaar de 28c . Warmwater is zeker niet snel maar te doen. Zie eerdere posts. Net jaarafrekening gehad en die viel mij tegen. Gasverbruik was zeker niet lager dan mijn vorige Remeha Avanta misschien zelfs wel hoger.
Geluid van de ketel lijkt ook steeds luider te worden. Zeker laatst met koude dagen.
Misschien moet hij nog eens beter afgesteld maar ik ben nu nog geen fan.

[Broerkonijn1]

Hmm dat is nou niet echt wat ik hoopte te horen maar bedankt voor het delen, hier zijn er een aantal installateurs die erg bij zweren, misschien dan toch de intergas Xtreme overwegen?

[hesselbeertje]

Of gewoon een HRE. Prima no nonsense ding voor weinig. En sowieso 10x betrouwbaarder dan welke Remeha dan ook.

[ Voor 34% gewijzigd door hesselbeertje op 11-03-2025 22:57 ]

[Kees85]

Mn vader heeft zelfde observatie, ook een ace-matic 28 en hiervoor een Avanta.
Geen verschil in verbruik.
Wachten op warm water duurt langer dan bij de Avanta.
Maar goed de ace-matic is in feite ook een dieper modulerende avanta, en hebben dezelfde warmtewisselaar die plm 14 15 jaar meegaat.
Ik denk dat de xtreem zuiniger kan zijn ivm de extra wisselaar op warm water.

[ Voor 4% gewijzigd door Kees85 op 13-03-2025 00:16 ]

[Xanthorax]

Ik ben aan het kijken naar een Remeha Tzerra Ace-Matic 28C CW4, om mijn huidige ketel Remeha Avanta 28C CW4 (~2010) mee te vervangen.

Ik woon in een twee kamer appartement (~85m2) met douche (ik wil de optie voor een bad openhouden).
Voor de verwarming, gebruik ik tado een thermostaat, deze wil ik blijven gebruiken. Op elke radiator heb ik een tado radiator knop, met uitzonder van de gang, deze heeft een reguliere thermostaat knop welke altijd open staat, als verkapte bypass (bij de vervanging wil ik een echte bypass laten plaatsen).

Op dit moment heb ik geen issues met de Remeha Avanta 28C CW4 (~2010) icm met tado.

Ik heb al wat offertes opgevraagd, en de prijzen zijn zo ongeveer gelijk, naast de CV is het duurste het vernieuwen van de rookgas afvoer (alle afvoeren zijn individueel, aka geen VVE zaak), een van de partijen heeft dit al een paar keer gedaan bij buur complexen (dit geeft wat zekerheid, gezien alles ergens in een schacht zit, achter een muur en niemand waat wat daar de status van is).

Verder laat ik er een vuilfilter/magneetafscheider en luchtafscheider bij plaatsen.

Waarschijnlijk zou ik dit nog een jaar of wat kunnen uitstellen, maar zekerheid/rust is me ook aardig wat waard. Als ik het nu doe dan ben ik voor de komende ~15 jaar er weer mee klaar.

Zie ik nog wat over het hoofd, of zijn er betere opties?

Verder hoe ervaren jullie het geluid, gezien de CV in de berging welke tegenover de slaapkamer zit geplaats moet worden?

[ Voor 7% gewijzigd door Xanthorax op 12-03-2025 10:23 ]

[Leen1967]

Xanthorax schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 10:20:
Ik ben aan het kijken naar een Remeha Tzerra Ace-Matic 28C CW4, om mijn huidige ketel Remeha Avanta 28C CW4 (~2010) mee te vervangen.

Ik woon in een twee kamer appartement (~85m2) met douche (ik wil de optie voor een bad openhouden).
Voor de verwarming, gebruik ik tado een thermostaat, deze wil ik blijven gebruiken. Op elke radiator heb ik een tado radiator knop, met uitzonder van de gang, deze heeft een reguliere thermostaat knop welke altijd open staat, als verkapte bypass (bij de vervanging wil ik een echte bypass laten plaatsen).

Op dit moment heb ik geen issues met de Remeha Avanta 28C CW4 (~2010) icm met tado.

….

Verder hoe ervaren jullie het geluid, gezien de CV in de berging welke tegenover de slaapkamer zit geplaats moet worden?

Met Tado werkt het prima samen. Geluid durf ik niet te zeggen. Bij mij hangt hij bovenaan open zoldertrap waar je hem goed hoort maar in slaapkamer op 1e verdieping heb ik daar geen last van

[Broerkonijn1]

Vandaag remeha gebeld voor advies. Ze raden de acematic 35 af voor een gezin ivm lange tijd wachten warm water en gaf aan dat deze ketel gebouwd was met zuid europese requirements. Wij in Nederland zouden een andere kwaliteitseis hebben tov onze zuiderlijke europese landen (Italie etc). Het advies was om naar een ace avanta 35c te kijken. Is de acematic 35 echt zo traag/slecht? Een installateur hier zegt dat ik spijt krijg als ik voor een xtreme36 ga… of een vailiant ecotec

[Broerkonijn1]

Inmiddels komen de offertes binnen. twijfel nog steeds behoorlijk... Me gevoel zegt dat de intergas wat zuiniger/langer mee gaat maar de lokale loodgieter zweert bij Remeha (acematic, heeft ie zelf ook...)

offertes onderstaand incl dakdoorvoer, aansluiten, vuilafscheider, thermostaten.

Remeha ace Matic CW5 met twist 2200 euro (locale installateur)
Intergas extreme 36 met t6 thermostaat 2520 euro (warmgarant)
Vaillant Vaillant ecoTEC plus VHR 30-36CS /1-5 CW5 + vailiant termo etc: 2230 euro (warmtebeheer)

Wat zouden jullie doen, adviseren?

[just4testing]

Broerkonijn1 schreef op zaterdag 15 maart 2025 @ 10:12:
Inmiddels komen de offertes binnen. twijfel nog steeds behoorlijk... Me gevoel zegt dat de intergas wat zuiniger/langer mee gaat maar de lokale loodgieter zweert bij Remeha (acematic, heeft ie zelf ook...)

offertes onderstaand incl dakdoorvoer, aansluiten, vuilafscheider, thermostaten.

Remeha ace Matic CW5 met twist 2200 euro (locale installateur)
Intergas extreme 36 met t6 thermostaat 2520 euro (warmgarant)
Vaillant Vaillant ecoTEC plus VHR 30-36CS /1-5 CW5 + vailiant termo etc: 2230 euro (warmtebeheer)

Wat zouden jullie doen, adviseren?

Wat voor mij de doorslag gaf om voor Remeha te kiezen was dit antwoord van ChatGpt:

Ja, **oxydering door condensatie van verbrandingsgassen** kan inderdaad ernstiger zijn bij een **aluminium warmtewisselaar** dan bij roestvast staal (RVS). Hier zijn de redenen waarom:

### 1. **Oxidefilm van aluminium**
Aluminium heeft van nature een dunne **oxidefilm** (Al₂O₃) op zijn oppervlak die het metaal beschermt tegen corrosie. Deze laag is echter relatief **dun** en kan beschadigd raken door **zure condensaten** uit de verbrandingsgassen. Als deze oxidefilm wordt aangetast, kan het aluminium snel beginnen te corroderen, vooral als het wordt blootgesteld aan **zuren** (zoals zwavelzuur uit zwavelverbindingen in de verbrandingsgassen).

### 2. **Zuur condensaat en corrosie**
In HR-ketels, vooral bij **lage rookgastemperaturen**, kan er **condensatie** optreden in de warmtewisselaar. De verbrandingsgassen bevatten vaak **waterdamp**, die bij afkoeling kan condenseren en zure verbindingen, zoals **zwavelzuur (H₂SO₄)** of **salpeterzuur (HNO₃)**, kan bevatten, vooral als er verbranding is met onvolledige verbranding of zwavelhoudende brandstoffen (zoals aardgas met mercaptaan).

Bij **aluminium** kunnen deze zure condensaten de beschermende oxidefilm van het aluminium snel aantasten, wat leidt tot **snellere corrosie** dan bij RVS. Dit maakt aluminium in principe gevoeliger voor **corrosie** door condensatie van zure verbrandingsgassen dan RVS.

### 3. **Verzuring van de omgeving**
Zure condensaten kunnen ook het **afvoersysteem** en andere delen van de ketel aantasten, vooral bij materialen die niet goed bestand zijn tegen zure omgevingen. Aluminium heeft, in vergelijking met RVS, niet dezelfde weerstand tegen zuur- en zoutcorrosie, waardoor de schade bij **aluminium warmtewisselaars** ernstiger kan zijn.

### 4. **Bescherming van RVS**
In tegenstelling tot aluminium heeft **roestvast staal (RVS)** een sterkere en meer duurzame oxidefilm (die voornamelijk uit **chroomoxide (Cr₂O₃)** bestaat), die veel beter bestand is tegen **chemische aanvallen** van zure condensaten. RVS is beter bestand tegen de werking van zuur condensaat en is over het algemeen duurzamer in omgevingen met **lage pH** of zure condities.

### 5. **Corrosiesnelheid**
De **corrosiesnelheid** van aluminium bij blootstelling aan zure stoffen (zoals condensaat) is dus aanzienlijk hoger dan bij RVS. Aluminium kan sneller door corrosie worden aangetast, wat kan leiden tot perforaties, verlies van efficiëntie en mogelijk zelfs **defecten** in de warmtewisselaar.

### Conclusie
Ja, **oxydering door condensatie van verbrandingsgassen** kan inderdaad erger zijn bij een **aluminium warmtewisselaar** dan bij een **RVS warmtewisselaar**. Aluminium is gevoeliger voor corrosie door zure condensaten, wat kan leiden tot snellere aantasting van de warmtewisselaar in een HR-ketel. RVS is beter bestand tegen deze vormen van corrosie, wat het een duurzamer materiaal maakt voor toepassingen waarbij condensatie van verbrandingsgassen optreedt.

[_JGC_]

Leuk zo'n chatgpt antwoord, maar een alu warmtewisselaar borstel je elke 1-2 jaar uit en gaat 15-20 jaar mee. De RVS warmtewisselaar van Remeha mag je niet uitborstelen en zit na tig jaar uiteindelijk verstopt.

[just4testing]

Mijn itho klimax v1 met rvs warmtewisselaar heeft het 22 jaar volgehouden, en heb ik moeten afdanken omdat de ontsteek electrode niet meer te koop is.
De rvs warmtewisselaar heb ik regelmatig uitgeborsteld, en hij is in tig jaar uiteindelijk NIET verstopt gaan zitten...

[_JGC_]

just4testing schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 16:12:
Mijn itho klimax v1 met rvs warmtewisselaar heeft het 22 jaar volgehouden, en heb ik moeten afdanken omdat de ontsteek electrode niet meer te koop is.
De rvs warmtewisselaar heb ik regelmatig uitgeborsteld, en hij is in tig jaar uiteindelijk NIET verstopt gaan zitten...

Van Remeha:

De warmtewisselaar van zowel de Tzerra Ace als de Calenta Ace is voorzien van een oppervlaktebehandeling en hoef je dus niet te reinigen. Het reinigen met reinigingsgereedschap, stofzuiger, chemische middelen, perslucht of water is bij deze toestellen niet toegestaan. Ook is het demonteren en reinigen van de condensbak niet nodig. Alleen bij materiaaldefect kan je dit onderdeel vervangen.

In theorie onderhoudsvrij dus... tot ie verstopt zit, dan mag je de hele zooi vervangen.
Dat jouw wisselaar niet is gaan verstoppen is omdat je die regelmatig uitgeborsteld hebt. Iets wat bij Remeha niet mag (en bij veel van hun ketels ook niet kan).

Ik zou mijn keuze niet laten afhangen van een alu of RVS wisselaar, maar naar de hele ketel kijken. Atag Blauwe Engel had ook een RVS wisselaar met bijbehorende premium prijs, zoek maar eens hoe geweldig die ketels waren.

[just4testing]

_JGC_ schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 16:40:
[...]

Van Remeha:

[...]

In theorie onderhoudsvrij dus... tot ie verstopt zit, dan mag je de hele zooi vervangen.
Dat jouw wisselaar niet is gaan verstoppen is omdat je die regelmatig uitgeborsteld hebt. Iets wat bij Remeha niet mag (en bij veel van hun ketels ook niet kan).

Ik zou mijn keuze niet laten afhangen van een alu of RVS wisselaar, maar naar de hele ketel kijken. Atag Blauwe Engel had ook een RVS wisselaar met bijbehorende premium prijs, zoek maar eens hoe geweldig die ketels waren.

Naar de hele ketel kijken is voor veel mensen erg moeilijk.

Vertel ons wat jou kijk is op verschillende ketels.
We zullen je dankbaar zijn.

[_JGC_]

just4testing schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 16:50:
[...]


Naar de hele ketel kijken is voor veel mensen erg moeilijk.

Vertel ons wat jou kijk is op verschillende ketels.
We zullen je dankbaar zijn.

Ben zelf meer van de Intergas ketels, relatief simpel, snel in onderhoud en elk onderdeel los verkrijgbaar. HRE of Xtreme.
Die laatste dan wel volgens voorschrift ophangen (PP of RVS rookgasafvoer, beslist geen aluminium) en elke 1-2 jaar onderhouden. Doe je dat niet heb je een probleemketel. Ook geen gezeik met driewegkleppen die kapot gaan.

Misschien dat de Ace Matic beter is dan de voorgangers, maar de laatste jaren lees je veel over verstopte warmtewisselaars bij Remeha.
Ace Matic is dan wel weer uniek met de automatische afstelling, dat doet op dit moment geen enkele andere fabrikant. Afstelling verloopt nml altijd wel een beetje en gassamenstelling is ook niet het hele jaar door exact hetzelfde.

Ik ga overigens na mijn HRE van nu 15 jaar oud geen ketel weer ophangen.

[just4testing]

Wat mogelijk wel een nadeel is van intergas: in combinatie met vloerverwarming moet er toch weer een externe waterklep in je systeem. Dat geeft dan weer meer kans op storingen dan de driewegklep die in andere ketels zit.

[_JGC_]

just4testing schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 17:11:
Wat mogelijk wel een nadeel is van intergas: in combinatie met vloerverwarming moet er toch weer een externe waterklep in je systeem. Dat geeft dan weer meer kans op storingen dan de driewegklep die in andere ketels zit.

Dat hoeft alleen als de verdeler niet hydraulisch neutraal is aangesloten.

[just4testing]

_JGC_ schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 17:25:
[...]

Dat hoeft alleen als de verdeler niet hydraulisch neutraal is aangesloten.

Zoals in mijn geval, en bij 90% van alle (oudere) vloerverwarmings systemen (dit is een schatting)

WarmteThuis wilde persé zo een klep monteren, toen ik aangaf vloerverwarming te hebben.

[ Voor 13% gewijzigd door just4testing op 21-03-2025 17:54 ]

[edsandje]

_JGC_ schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 16:40:
[...]

Van Remeha:

[...]

In theorie onderhoudsvrij dus... tot ie verstopt zit, dan mag je de hele zooi vervangen.
Dat jouw wisselaar niet is gaan verstoppen is omdat je die regelmatig uitgeborsteld hebt. Iets wat bij Remeha niet mag (en bij veel van hun ketels ook niet kan).

Ik zou mijn keuze niet laten afhangen van een alu of RVS wisselaar, maar naar de hele ketel kijken. Atag Blauwe Engel had ook een RVS wisselaar met bijbehorende premium prijs, zoek maar eens hoe geweldig die ketels waren.

Het topic gaat over de Tzerra ace-matic die heeft een rvs wisselaar en kan je gewoon uitborstelen en stofzuigen.
Zelfde soort wisselaar die Nefit, Vaillant, AWB gebruiken.

[_JGC_]

just4testing schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 17:47:
[...]


Zoals in mijn geval, en bij 90% van alle (oudere) vloerverwarmings systemen (dit is een schatting)

Hydraulisch neutraal is de standaard. Hydraulisch actief krijg je als je aan de mengschroef van de verdeler gaat zitten en de pomp daardoor actief aan de CV installatie gaat trekken.
Overigens kunnen moderne ketels ook prima 35 graden water produceren, pompverdeler is steeds minder noodzaak.

[_JGC_]

edsandje schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 17:48:
[...]

Het topic gaat over de Tzerra ace-matic die heeft een rvs wisselaar en kan je gewoon uitborstelen en stofzuigen.
Zelfde soort wisselaar die Nefit, Vaillant, AWB gebruiken.

Zie het idd in de handleiding. Kan gewoon uitgezogen worden en met water/azijn ingespoten worden en vervolgens nagespoeld.
Het zal nog wel voorkomen dat de wisselaar verstopt raakt en vervangen moeten worden, maar dan heb je of geen onderhoud gepleegd, of een "ik kiep alleen het sifon even leeg" servicemonteur gehad.
Dat laatste is ook waarom de Intergas HRE zo geliefd is bij veel servicemonteurs, al zit dat hele ding vol met gruis, je krijgt 'm gewoon weer schoon.

[Kees85]

Van de automatische afstelling van de ace-matic hoef je niet teveel te verwachten.
Dit gebeurd alleen als jij de ketel die opdracht geeft. Dus bijv na onderhoud of tijdens de eerste keer starten na montage.
Het enige wat hij doet is de ionisatie waarde bekijken en dan het gasblok bijregelen, tot de calibratie klaar is dan is het gewoon weer een "domme" ketel.

[ Voor 3% gewijzigd door Kees85 op 21-03-2025 18:23 ]

[Broerkonijn1]

just4testing schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 17:47:
[...]


Zoals in mijn geval, en bij 90% van alle (oudere) vloerverwarmings systemen (dit is een schatting)

WarmteThuis wilde persé zo een klep monteren, toen ik aangaf vloerverwarming te hebben.

Kan het kwaad om er een klep tussen te hebben als het eigenlijk niet hoeft? Het is een systeem uit 2008 met kleine verdeler en pomp. Uiteindelijk wordt aanstaande maandag hier een xtreme36 geïnstalleerd met een burgerhoud pp rookgasafvoer.

Reden voor keuze: na wat rondbellen ook met remeha bleek met name het warmwater langer te duren en kreeg ik ook het idee dat dit een relatief nieuwe ketel is, de xtreme is voor de zoveelste keer best getest en zal keer op keer iets verbeterd zijn.

Moet wel zeggen dat de quinta 28c hier ons nog nooit in de steek heeft gelaten, wat een topding.

[Ben Bos]

_JGC_ schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 15:57:
Leuk zo'n chatgpt antwoord, maar een alu warmtewisselaar borstel je elke 1-2 jaar uit en gaat 15-20 jaar mee. De RVS warmtewisselaar van Remeha mag je niet uitborstelen en zit na tig jaar uiteindelijk verstopt.

Nou ik ben voor Acematic gegaan juist omdat mijn Nefit wel erg veel aluoxide uitscheidde via de condensafvoer.
Ieder half jaar chivon uitbouwen en reinigen....
W.s. omdat mijn CV water niet meer boven de 40°C komt!

[Broerkonijn1]

Ben Bos schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 22:57:
[...]

Nou ik ben voor Acematic gegaan juist omdat mijn Nefit wel erg veel aluoxide uitscheidde via de condensafvoer.
Ieder half jaar chivon uitbouwen en reinigen....
W.s. omdat mijn CV water niet meer boven de 40°C komt!

ik denk dat we beide geen slechte keuze hebben gemaakt, ik ga hier sochtends in de winter nog met 55 graden naar de radiatoren en deels vv (die het dan tempered)

[just4testing]

Broerkonijn1 schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 21:40:
[...]


Kan het kwaad om er een klep tussen te hebben als het eigenlijk niet hoeft? Het is een systeem uit 2008 met kleine verdeler en pomp. Uiteindelijk wordt aanstaande maandag hier een xtreme36 geïnstalleerd met een burgerhoud pp rookgasafvoer.

Reden voor keuze: na wat rondbellen ook met remeha bleek met name het warmwater langer te duren en kreeg ik ook het idee dat dit een relatief nieuwe ketel is, de xtreme is voor de zoveelste keer best getest en zal keer op keer iets verbeterd zijn.

Moet wel zeggen dat de quinta 28c hier ons nog nooit in de steek heeft gelaten, wat een topding.

Het kan geen kwaad om er een externe klep tussen te hebben.

Waar het om gaat:
bij intergas lopen de leidingen van het cv water en het tapwater naast elkaar door de zelfde warmtewisselaar.
Dat heeft als voordeel, dat je geen driewegklep nodig hebt.
Bij tapwater afname, staat de cv pomp stil, en werkt de ketel net als een ouderwetse keuken geiser.
Maar... als, door bv een vloerverwarmingpomp of radiatoren die hoger zitten dan de ketel, er nog stroming is van cv water, terwijl je tapwater afneemt, krijg je 'problemen '
De externe klep moet dit voorkomen.

Remeha heeft een extra warmtewisselaar, met driewegklep, die voor tapwater zorgt.
Tijden tapwater afname, draait de cv pomp wel, maar de driewegklep zorgt dat al de warmte naar het tapwater gaat.
Een voordeel hiervan is, dat het stilstaande tapwater niet steeds mee opwarmt, en weer afkoelt, bij cv bedrijf.
Dat geeft minder kans op kalk afzetting.
Het kost dan wel ongeveer 15 seconden extra om de tweede warmtewisselaar op te warmen, als de ketel niet in 'comfort' stand staat.

[Broerkonijn1]

just4testing schreef op zondag 23 maart 2025 @ 12:25:
[...]


Het kan geen kwaad om er een externe klep tussen te hebben.

Waar het om gaat:
bij intergas lopen de leidingen van het cv water en het tapwater naast elkaar door de zelfde warmtewisselaar.
Dat heeft als voordeel, dat je geen driewegklep nodig hebt.
Bij tapwater afname, staat de cv pomp stil, en werkt de ketel net als een ouderwetse keuken geiser.
Maar... als, door bv een vloerverwarmingpomp of radiatoren die hoger zitten dan de ketel, er nog stroming is van cv water, terwijl je tapwater afneemt, krijg je 'problemen '
De externe klep moet dit voorkomen.

Remeha heeft een extra warmtewisselaar, met driewegklep, die voor tapwater zorgt.
Tijden tapwater afname, draait de cv pomp wel, maar de driewegklep zorgt dat al de warmte naar het tapwater gaat.
Een voordeel hiervan is, dat het stilstaande tapwater niet steeds mee opwarmt, en weer afkoelt, bij cv bedrijf.
Dat geeft minder kans op kalk afzetting.
Het kost dan wel ongeveer 15 seconden extra om de tweede warmtewisselaar op te warmen, als de ketel niet in 'comfort' stand staat.

Kijk hier kan ik iets mee! Bedankt voor deze inhoudelijke reactie 👍👍👍

[sympa]

Kees85 schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 18:23:
Van de automatische afstelling van de ace-matic hoef je niet teveel te verwachten.
Dit gebeurd alleen als jij de ketel die opdracht geeft. Dus bijv na onderhoud of tijdens de eerste keer starten na montage.
Het enige wat hij doet is de ionisatie waarde bekijken en dan het gasblok bijregelen, tot de calibratie klaar is dan is het gewoon weer een "domme" ketel.

Ik kwam een onderzoek tegen naar het gedrag van ketels bij verschillende gassoorten, en de bedoeling is dus wel dat ie automatisch bijregelt als de gassamenstelling verandert.
De ketels die getest waren deden dat in een spanne van 30 seconden.

[Kees85]

sympa schreef op maandag 24 maart 2025 @ 20:31:
[...]

Ik kwam een onderzoek tegen naar het gedrag van ketels bij verschillende gassoorten, en de bedoeling is dus wel dat ie automatisch bijregelt als de gassamenstelling verandert.
De ketels die getest waren deden dat in een spanne van 30 seconden.

Bron?

[sympa]

Ik heb nog gezocht maar kon het zo snel niet terugvinden helaas. Het had de geteste ketels geanonimiseerd, en bevatte grafieken met o.a. NOx afhankelijk van gassamenstelling en ook in de tijd met wijzigende samenstelling.

[just4testing]

Kees85 schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 12:26:
[...]


Bron?

In hoofdstuk 7.4.4. Pagina 53 van de service handleiding van de ace-matic lees ik dit:

De verbrandingsgassen moeten gemeten worden met een regelmatig gekalibreerde analysator. Tijdens normaal bedrijf doorloopt de verwarmingsketel cycli voor automatische controle van de verbranding. Tijdens deze fase kunnen er kortstondig CO-waarden boven de 1000 ppm gemeten worden.

Dat lijkt mij voldoende bewijs dat de ketel zichzelf regelmatig bijsteld.

[Kees85]

Dat doet hij dus alleen in calibratie stand. En daarom heb je een regelmatig gecallibreerde analyser nodig. In normaal bedrijf regeld hij net niks. Kan ook niet want de regeling voor gas lucht is statisch met schroefjes.

[_JGC_]

Kees85 schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 22:34:
Dat doet hij dus alleen in calibratie stand. En daarom heb je een regelmatig gecallibreerde analyser nodig. In normaal bedrijf regeld hij net niks. Kan ook niet want de regeling voor gas lucht is statisch met schroefjes.

Bij deze ketel geen afstelschroefjes maar een elektronisch gestuurde klep.

Ketel moet na elk onderhoud handmatig gekalibreerd worden, maar ook na 28 dagen geen gebruik maken van de ketel.

Ik lees in de servicehandleiding niks over automatische kalibratie, alleen het handmatig opstarten ervan. De marketingbrochure geeft wel aan dat de ketel continu controleert en zo nodig bijstuurt.
Blijkbaar verliest de ketel na 28 dagen zijn afstelling of kan er in 28 dagen zoveel veranderd zijn dat de afstelling geforceerd opnieuw moet.

Het grote pluspunt is de tijdwinst voor de installateur. Knopje drukken en het wordt in een paar minuten automatisch geregeld ipv meten en handmatig aan een schroefje draaien. Rookgasanalyse is nog steeds wel belangrijk, maar vooral ter controle. Die automatische afstelling zou kunnen falen en dan heb je een fijne CO generator.

[Cassius]

Hoe raden jullie aan dat een, hierin ongeschoold, iemand drie offertes vergelijkt:
1. €2900 Avanta Ace CW4
2. €2900 Tzerra Ace-Matic CW4
3. €2900 Intergas HRE 2418 CW3

We knappen af op de CW3, maar misschien is dat voor +150 ook wel een CW4. De Tzerra is nieuwer dan de Ace en de kinderziektes zijn er wel uit (?). Maar spec voor spec de Intergas met de Remeha vergelijken is moeilijk (voor ons). Ook wij komen van een Quinta 28C CW3 en zouden wat meer/snellere capaciteit willen maar dan 20 jaar in tech vooruit. Tussenwoning, vloerverwarming, buitengestuurd.

Welke specs zijn doorslaggevend als de prijs gelijk is?

[just4testing]

@Cassius
Je vraag is erg lastig te beantwoorden, want resultaten uit het verleden.... enz.

Ik heb een nieuwe tzerra ace matic 24C, aangeschaft via: https://cvketelcollectief.consumentenbond.nl/
Voor 1600 euro hing ie, all-in. En met een sevice contract, waardoor je minstens 10 jaar geen extra kosten hebt.
Ik deed vroeger het onderhoud van de ketel zelf, maar dat mag niet meer zonder CO certificaat.

Voor een tussenwoning met vloerverwarming is 20kW verwarmings capaciteit veel meer dan genoeg.
En al helemaal met buitenvoeler sturing.

Nog even over CW3: mijn CW3 24C kan 10 liter water van 60 graden per minuut leveren.
Ik heb 2 sproeiers in mijn douche, in de 1e zit een doorstroom begrenzer van 5 liter, de 2e is onbegrensd.
Als de eerste sproeier aan staat op 37 graden watertemperatuur, dan levert de ketel 2.5 liter per minuut water van 60 graden, en de thermostaatkraan mengt dat bij tot 5 liter van 37 graden.
Als de tweede sproeier aan staat levert de ketel 5 liter per minuut, om dan op 10 liter per minuut uit de sproeier te komen.
Zelfs beide sproeiers tegelijk gaat prima.

Zet even een emmer onder je huidige sproeier om te meten hoeveel water per minuut van 37 graden er uit komt, en deel dat door 2. Dan kan je bepalen welke CW waarde je nodig hebt.

Als je de ketel bij CV functie condenserend wil laten draaien, en dat wil je omdat je dan 10% meer rendement haalt, is (naar mijn mening) een aluminium warmtewisselaar niet handig.
Het condenswater lijkt op zwavelzuur, en aluminium kan daar niet goed genoeg tegen.

Zelfs een RVS warmtewisselaar heeft het (in het begin) moeilijk met zwavelzuur, want het zuur trekt het ijzer er uit. Nikkel en Chroom kunnen wel weer beter tegen zuur, waardoor het uiteindelijk stabiliseert.

Dit is wat ik geleerd heb tijden mijn opleiding Werktuigbouwkunde (40 jaar geleden, zie mijn eerste zin)

Ik weet niet hoe je het warmwater in je keuken hebt geregeld, maar als er 10 meter leiding tussen de ketel en de keukenkraan zit, kun je beter overstappen naar een cooker of close-inboiler, en het warmwater naar de keuken helemaal afsluiten, anders ben je voor 1 liter heet water uit je keukenkraan, 5 liter warm water aan het 'weggooien '.

[ Voor 10% gewijzigd door just4testing op 31-03-2025 09:24 ]

[Xanthorax]

Xanthorax schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 10:20:
Ik ben aan het kijken naar een Remeha Tzerra Ace-Matic 28C CW4, om mijn huidige ketel Remeha Avanta 28C CW4 (~2010) mee te vervangen.

Gisteren is de nieuwe CV-ketel geinstalleerd.

Voor mijn gevoel, duurt de SWW vraag niet langer of korter dan bij de oude ketel (DP200 op 2 eco mode gezet).
Tado werkt zoals voorheen, misschien dat ik in de toekomst de eTwist probeer (deze zat er gratis bij).

Nieuw vs oud.

[ Voor 21% gewijzigd door Xanthorax op 03-04-2025 09:52 ]

[edsandje]

Xanthorax schreef op donderdag 3 april 2025 @ 09:45:
[...]


Gisteren is de nieuwe CV-ketel geinstalleerd.

Voor mijn gevoel, duurt de SWW vraag niet langer of korter dan bij de oude ketel (DP200 op 2 eco mode gezet).
Tado werkt zoals voorheen, misschien dat ik in de toekomst de eTwist probeer (deze zat er gratis bij).

Nieuw vs oud.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Hmmm vind het niet echt netjes aangelegd.
De inlaatcombinatie kan je nog net zien op de foto, is die wel vervangen?
En er zit na de inlaatcombinatie nog een t-stuk met de vulkraan dat hoort ook niet en die leiding naar de vulkraan is een legionella mogelijkheid.

[Xanthorax]

edsandje schreef op donderdag 3 april 2025 @ 20:49:
[...]

Hmmm vind het niet echt netjes aangelegd.
De inlaatcombinatie kan je nog net zien op de foto, is die wel vervangen?
En er zit na de inlaatcombinatie nog een t-stuk met de vulkraan dat hoort ook niet en die leiding naar de vulkraan is een legionella mogelijkheid.

Als de inlaatcombinatie het ding met de groene knop is, dan is die idd niet vervangen.

[_JGC_]

@Xanthorax Ik vraag me overigens af waarom er nu een bypass is geïnstalleerd. Heb je je hele systeem voorzien van thermostaatknoppen of zoneregeling waardoor je systeem dicht kan lopen?

[Xanthorax]

_JGC_ schreef op dinsdag 8 april 2025 @ 12:46:
@Xanthorax Ik vraag me overigens af waarom er nu een bypass is geïnstalleerd. Heb je je hele systeem voorzien van thermostaatknoppen of zoneregeling waardoor je systeem dicht kan lopen?

Als extra, overall zitten thermostaatknoppen (op een na allemaal een tado knop, en deze ene staat altijd op max), misschien niet/wel nodig, ,aar verder ben ik ook maar een leek (kwa CV zaken.

[ Voor 5% gewijzigd door Xanthorax op 08-04-2025 13:02 ]

[just4testing]

_JGC_ schreef op dinsdag 8 april 2025 @ 12:46:
@Xanthorax Ik vraag me overigens af waarom er nu een bypass is geïnstalleerd. Heb je je hele systeem voorzien van thermostaatknoppen of zoneregeling waardoor je systeem dicht kan lopen?

WarmteThuis wilde bij mij geen nieuwe ketel hangen zonder by-pass.
Dat het met de oude ketel al 22 jaar gewerkt had zonder by-pass maakte niks uit. De by-pass moest er in...

[saxofoonspeelst]

Zijn er gebruikers van de Tzerra Ace Matic die wel tevreden zijn over de tijd die het duurt voordat je warm water hebt, beneden in de keuken en op de 1e etage in de badkamer? Ervan uitgaande dat de ketel op zolder hangt.

[Taxi645]

saxofoonspeelst schreef op donderdag 8 mei 2025 @ 18:14:
Zijn er gebruikers van de Tzerra Ace Matic die wel tevreden zijn over de tijd die het duurt voordat je warm water hebt, beneden in de keuken en op de 1e etage in de badkamer? Ervan uitgaande dat de ketel op zolder hangt.

Ik kan er eigenlijk prima mee leven. Als je de douche even een halve minuut van te voren aanzet heb je instant warm water.

[Shutdown98]

Idem

[just4testing]

@saxofoonspeelst
Tevredenheid is is een zeer relatief begrip...
Houd er rekening mee, dat als er een 15mm koperen pijp van je zolder naar je keuken loopt, dat je eerst 2 liter koud water moet wegspoelen voordat het eerste warme water uit de kraan komt.
Dan moet het warme water de pijp nog opwarmen.

Stel: de pijp is 10 meter lang, en je gaat hem vullen met 5 liter per minuut, 50 graden warm water.
Dan zal het zeker 50 seconden duren, voordat er ook 50 graden water uit je kraan komt.
Daar kan de ketel niks aan veranderen...

[saxofoonspeelst]

Ja, die rekensom snap ik.
Ik gebruik vaak een hoeveelheid water uit de waterkoker voor bijvoorbeeld een klein afwasje of om iets te spoelen. Handen wassen hoeft jiet perse met warm water

[just4testing]

saxofoonspeelst schreef op donderdag 8 mei 2025 @ 19:33:
Ja, die rekensom snap ik.
Ik gebruik vaak een hoeveelheid water uit de waterkoker voor bijvoorbeeld een klein afwasje of om iets te spoelen. Handen wassen hoeft jiet perse met warm water

Naar mijn (niet zo bescheiden) mening, is het beter om de warmwater leiding van de zolder naar de keukenkraan helemaal weg te halen, en een close-inboiler of een cooker te installeren.
Dat is in elk geval enorm comfort verhogend.
Dan kan de comfort-functie op je ketel uit, en bespaar je best wat gas.
Mogelijk moet je dan 15 seconden langer wachten als je wil douchen, maar dat went snel.

[paaltjuh]

Het is een prima keteltje kan ook mooi zuinig stoken op een laag gas verbruik per uur. En ja het duurt 20 tot 30 seconden totdat er 60 graden uit de douchekop of kraan komt maar dat is voor ons geen probleem.

[JML]

saxofoonspeelst schreef op donderdag 8 mei 2025 @ 18:14:
Zijn er gebruikers van de Tzerra Ace Matic die wel tevreden zijn over de tijd die het duurt voordat je warm water hebt, beneden in de keuken en op de 1e etage in de badkamer? Ervan uitgaande dat de ketel op zolder hangt.

Gisteren is de CW4 versie bij ons op zolder geplaatst. Staat in de eco stand en zowel beneden als boven duurt het ongeveer 20 seconden voordat het water warm wordt. Vind dat wel goed.

[Taxi645]

Ik vind het grootste nadeel van deze ketel dat hij in theorie wel ver kan terugmoduleren, maar dat het minimale pompsnelheid 60% is om de warmtewisselaar te beschermen. Als je wel zo ver terug kan in vermogen maar niet in minimale pompsnelheid dan is het zo ver terug kunnen moduleren in mijn ogen vooral een marketing spec.

[_JGC_]

Taxi645 schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 15:52:
Ik vind het grootste nadeel van deze ketel dat hij in theorie wel ver kan terugmoduleren, maar dat het minimale pompsnelheid 60% is om de warmtewisselaar te beschermen. Als je wel zo ver terug kan in vermogen maar niet in minimale pompsnelheid dan is het zo ver terug kunnen moduleren in mijn ogen vooral een marketing spec.

Ben ik niet met je eens. Je hebt een bepaalde flow nodig om alles in je systeem te bereiken, hoe laag je vermogen ook is. Lager vermogen met hogere pompsnelheid betekent vooral dat je systeem minder snel op temperatuur komt.

Ik heb bijvoorbeeld een Intergas HRE die vastgezet is op 25% vermogen. Met pompstand op 1 bereik ik de radiator van de woonkamer bijna niet. Met pompstand 2 bereik ik alles, maar is de flow te laag om 6.5KW weg te krijgen. Met pompstand op 3 krijg ik 6.5KW weg zonder dat de temperatuur over de 40 graden komt.
En ja, dat is met waterzijdig inregelen, maar mijn ketel hangt beneden, moet opvoeren naar zolder en vanaf daar splitsen de leidingen naar voorkant en achterkant van het huis.

[Shutdown98]

Minimale pompsnelheid van 60% is gewoon veel te hoog.
Zoals je zelf al aangeeft heb je allerlei varianten geprobeerd in een situatie waarbij je ketel beneden staat.
Met een minimale pompsnelheid van 60% en de cv op zolder valt er dus niks te proberen

[Taxi645]

Maar jij of je installateur bepaalt toch zelf je minimum dat gepast is voor jouw situatie. Je kunt toch al tijd een hoger minimum instellen? Dus ik snal je argumentatie niet helemaal.

In mijn geval is de delta T/retourtemperatuur veel te hoog omdat met 2 radiatoren en een handdoekradiator open is de minimale pompsnelheids van 60% veel te hoog is en er onvoldoende tijd is om de warmte via deze radiatoren af te geven.

[_JGC_]

Taxi645 schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 16:43:
Maar jij of je installateur bepaalt toch zelf je minimum dat gepast is voor jouw situatie. Je kunt toch al tijd een hoger minimum instellen? Dus ik snal je argumentatie niet helemaal.

In mijn geval is de delta T/retourtemperatuur veel te hoog omdat met 2 radiatoren en een handdoekradiator open is de minimale pompsnelheids van 60% veel te hoog is en er onvoldoende tijd is om de warmte via deze radiatoren af te geven.

Dat is niet de schuld van de pomp, maar het feit dat je een te kleine installatie hebt. De 28c moet minimaal 3,8KW kwijt bij 50/30. Weet niet wat de afmetingen zijn van je radiatoren, maar die gaan samen op lage temperatuur geen 3.8KW afgeven.

"tijd om de warmte af te geven" is kul, je ketel krijgt diezelfde tijd om de warmte toe te voegen.
Met lage pompsnelheid stijgt je aanvoer enorm hard en krijg je een lage retour, met hoge pompsnelheid stijgt je aanvoer langzaam en ligt je retour daar dichter bij.

Edit: ik stook hier met 20-40 graden aanvoer, retour ligt altijd hooguit 5 graden onder de aanvoer. Op zulke lage temperaturen wil je geen hoge delta-T want dan doet de helft van je radiator niks. Zet je radiatoren maar eens in Hytools met 40/35/20 of 40/30/20. Dan gaat zo'n T22 bakbeest van 300x50 van 1.12KW naar 0.86KW afgifte.

[ Voor 13% gewijzigd door _JGC_ op 06-06-2025 17:07 ]

[Taxi645]

_JGC_ schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 16:53:
[...]

Dat is niet de schuld van de pomp, maar het feit dat je een te kleine installatie hebt. De 28c moet minimaal 3,8KW kwijt bij 50/30. Weet niet wat de afmetingen zijn van je radiatoren, maar die gaan samen op lage temperatuur geen 3.8KW afgeven.

"tijd om de warmte af te geven" is kul, je ketel krijgt diezelfde tijd om de warmte toe te voegen.
Met lage pompsnelheid stijgt je aanvoer enorm hard en krijg je een lage retour, met hoge pompsnelheid stijgt je aanvoer langzaam en ligt je retour daar dichter bij.

MHet verschil is dat in het ene geval de ketel meer condenserend effect heeft en dus efficiënter is en in het andere geval minder efficiënt bij vergelijkbaar afgiftevermogen. Of zie ik het nou verkeerd?

Edit: ik stook hier met 20-40 graden aanvoer, retour ligt altijd hooguit 5 graden onder de aanvoer. Op zulke lage temperaturen wil je geen hoge delta-T want dan doet de helft van je radiator niks. Zet je radiatoren maar eens in Hytools met 40/35/20 of 40/30/20. Dan gaat zo'n T22 bakbeest van 300x50 van 1.12KW naar 0.86KW afgifte.

In mijn ogen is mijn installatie niet te klein, die is passend voor wat ik nodig heb om mijn woning te verwarmen. Waar ik tegen aanloop is dat de ketel wel ver kan terugmoduleren in theorie, maar waar ik in de praktijk tegen aanloop is dat de 60% minimum pompsnelheid gecombineerd met het startvermogen van de ketel iets van 14kW of iets dergelijks te hoog is waardoor het water te snel en te warm retour komt voordat de ketel de kans krijgt om terug te schroeven naar het gewenste (lage) modulatievermogen en de ketel gaat pendelen.

EDIT: Mijn installatie is dus wel te klein voor de combinatie van minimale pompsnelheid en startvermogen, maar dat staat niet in de standaard specs en het laatste zelfs niet in de installatiehandleiding zover ik weet. Dat maakt geschiktheid van te voren inschatten wel lastig.

[ Voor 11% gewijzigd door Taxi645 op 06-06-2025 17:47 ]

[_JGC_]

@Taxi645 Je kunt het ook omdraaien: je CV ketel is te groot voor je installatie.
3.8KW lijkt maar heel weinig, maar als jij het met 500-1000W al warm kunt houden in huis ga je gewoon overshoots krijgen. Je ketel stopt er 4-7x zoveel vermogen in als wat je nodig hebt.

Meeste thermostaten moduleren nog altijd de aanvoertemperatuur ipv de retour.

Verder is dat startvermogen maar heel kortstondig, die moduleert direct terug zodra er een stabiele vlam is. Of niet, zoals mijn Intergas ketel van 2010, daarom staat die vast op 25% min en max vermogen.

[Taxi645]

_JGC_ schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 17:52:
@Taxi645 Je kunt het ook omdraaien: je CV ketel is te groot voor je installatie.
3.8KW lijkt maar heel weinig, maar als jij het met 500-1000W al warm kunt houden in huis ga je gewoon overshoots krijgen. Je ketel stopt er 4-7x zoveel vermogen in als wat je nodig hebt.

Meeste thermostaten moduleren nog altijd de aanvoertemperatuur ipv de retour.

Verder is dat startvermogen maar heel kortstondig, die moduleert direct terug zodra er een stabiele vlam is. Of niet, zoals mijn Intergas ketel van 2010, daarom staat die vast op 25% min en max vermogen.

Je stelt dat zonder de data gezien te hebben. Ik heb de data wel gezien want de Plugwise Anna plot het allemaal uit. Zoals gezegd is het minimum vermogen niet het probleem. Het probleem is de combinatie van het startvermogen en de minimale pompsnelheid.

De ketel slaat al af lang voordat hij terug naar het minimum vermogen heeft gemoduleerd. Als je punt is dat mijn installatie te klein is voor het startvermogen dan geef ik je gelijk. Mijn vervolg opmerking is dan dat:
1 Het startvermogen nergens vermeld wordt.
2 Ver terug kunnen terugmoduleren leuk is, maar als het startvermogen zo hoog is en de minimale pompsnelheid zo hoog is het vooral een papieren spec, maar niet iets waar je met, een voor dat minimum vermogen passende installatiegrootte, iets aan hebt.

Je max. vermogen koop je vooral voor je douche comfort, een ver terugmodulerende ketel zou dat moeten combineren met stoken op een laag pitje ook bij kleinere installatie. Maar het startvermogen en de hoge minimale pompsnelheid gooien dan dus roet in het eten.

[saxofoonspeelst]

Ik heb van de ketels die de Consumentenbond als goed test review opgezocht en die zijn niet al te positief.
Als je al die reviews doorleest dan krijg je de indruk dat er gewoon geen goed ketel meer te vinden is. Ik heb nu een gewone ouderwetse Remeha Avanta. Kan nog eventjes mee. Wij gaan hier in de wijk voorlopig niet van het gas af, 2050 is het streven, en ik heb geen zonnepanelen. Jaren 50 woning, dubbelglas en vloerverwarming.
Zou ik niet het beste een gewone ketel kunnen aanschaffen, dus niet warmtepomp ready?

[_JGC_]

@Taxi645 Nogmaals, de pomp is niet je probleem. Zie je ketel als een grote waterkoker, als je dat water roert duurt het langer voor het aan de kook is. Zo ook met je ketel, als het water sneller door de ketel gaat warmt het ook minder snel op.

Je kunt GP088 verlagen naar wat toegestaan is voor jouw ketel. In een eerdere post schrijf je dat het starttoerental dan naar 100% gaat, maar de vraag is tov welke waarde dat is. Is het tov je max instelling, of tov het max wat de ketel fabrieksaf doet? In het ene geval is het logisch dat je startvermogen qua percentage stijgt, in het andere geval zit er een behoorlijke bug in de ketel software.

Verder schrijf je nergens wat je precies aan radiatoren hebt hangen en welke temperatuur je thermostaat wil hebben, maar bedenk daarbij dat het minimale vermogen van je ketel sowieso al minstens 2x zo hoog is als wat je aan radiatoren hebt hangen, daarnaast heb je maar weinig waterinhoud.

Grote kans dat je ketel pendelt omdat je thermostaat te laag inzet. Mogelijk ben je ook zo geobsedeerd door die deltaT dat je je radiatoren helemaal hebt dichtgeknepen waardoor die bypass met handdoek erover in je badkamer de volledige flow voor zijn kiezen krijgt.

[Taxi645]

Nogmaals ik kan de data zien van 24 uur per dag in intervallen van een paar seconden.

De aanvoertemperatuur wordt bepaalt door de stooklijn. Bij -5 maakt die runs van 8 uur of meer, bij 10 graden runs van 25 tot 35min. Dus nee er is geen probleem met de verhouding tussen grootte afgiftesysteem en minimum vermogen.

Ik kan de stooklijn echter niet lager zetten omdat hij dan zoals gezegd op basis van zijn startvermogen gaat pendelen. Dit doet hij dan met intervallen van ongeveer 30s seconden. Dit heeft dus niks met minimum vermogen te maken want daar heeft ie de tijd niet voor om naar terug te zakken. Hij begint wel in stapjes terug te moduleren vanaf het startvermogen maar hij komt niet ver.

Die 100% startvermogenis is idd van het ingestelde maximum niet van het maximum van de ketel. Wat ook logisch is zoals je zegt. Ik meen dat het iets van 14kW was, maar weet het niet meer zeker.

De radiatoren zijn T22 van 160x60 en 240x40 uit mijn hoofd plus handoekradiator. Maar aangezien de lengte van de runs gaat dat met het minimumvermogen dus prima.

[_JGC_]

Op basis van je radiatorgrootte gok ik dat je bij -5 met iets van 60/50/20 graden stookt, dan kan je het vermogen van je ketel in die 2 radiatoren kwijt. Bij alles daaronder loopt de temperatuur op en slaat je ketel uiteindelijk af.

Als je ketel gaat pendelen omdat het startvermogen te hoog is vraag je een te lage temperatuur. Ik weet niet wat je thermostaat daar uitspookt, de meeste ketels houden een marge aan en gaan eerst pompen voordat ze ontsteken. In 30s overshoot boven de vraag kan eigenlijk alleen als de thermostaat eerst een hoog setpoint inschiet en daarna teruggaat naar de stooklijn. Ik ken dat gedrag met name van oude Honeywell thermostaten.

[Taxi645]

Ik kan het blijven herhalen maar het komt door het te hoge startvermogen van de ketel wat hij gebruikt bij het starten van zijn run tov de installatie. Onderstaand de letterlijke quote van de support engineer van Remeha:

Bij een nieuwe warmtevraag zal de ketel altijd opstarten volgens een (niet aan te passen) vast protocol.

Tijdens dit protocol controleert de ketel de afstelling van het gasblok (kalibratie), en “kijkt” de ketel of er bijvoorbeeld geen problemen zijn met de doorstroming (flow).

Als hij goed door dat protocol heen komt zal de ketel op zoek gaan naar de benodigde kW’s die nodig zijn voor het leveren van het gevraagde setpoint (aanvoertemperatuur).

Hij komt dan net door dat protocol heen, probeert af te bouwen richting het gevraagde set point, maar tijdens het protocol is al te veel warmte geproduceert voor de installatie/ hij bouwt na het protocol niet snel genoeg af om het pendelen te voorkomen.

Dus ja, ik heb de stooklijn hoger dan voor de verwarming nodig moeten zetten om dit te voorkomen. Bij -5 is het ongeveer 55/50/18.5 (zoals gezegd is de dT erg laag waardoor de condensatie nog minder optimaal is. Maar goed, hij draait tenminste nog als een HR- ketel.

Ter info, mijn vorige ketel was ingesteld op 7.1kW en met dat vermogen pendelde dezelfde installatie ook niet. Ik had liever langere runs gehad natuurlijk, maar het was niet iedere halve minuut aan uit zoals in het begin met de Tzerra ace matic toen de combinatie van startvermogen, installatie en stooklijn nog voor extreem pendelgedrag zorgde.

[_JGC_]

In jouw geval zou ik de stooklijn lekker laten varen. Ketel op 65 graden, vermogen op minimaal forceren. Gewoon doorstoken tot je huis op temperatuur is. Alternatief is om dikkere radiatoren op te hangen, dan hoef je bij -5 ook minder hoge temperaturen te stoken.

Bij deze ketel duurt het opstarten dus elke keer vrij lang door die kalibratie, jouw radiatoren hebben niet het afgiftevermogen dat bij de stooklijn past om dat af te geven. Daarnaast is je systeeminhoud met 3 radiatoren ook enorm laag, je hebt geen water om die energie te bufferen.

Vraag me trouwens al waarom dat protocol moet bepalen op welk vermogen gestookt moet worden als je het maximale vermogen hebt vastgezet op wat minimaal is toegestaan voor jouw ketel. Mijn Intergas ketel heeft dat ook heel slecht voor elkaar, maar die luistert iig wel naar die instelling.

[Taxi645]

_JGC_ schreef op zaterdag 7 juni 2025 @ 11:26:
In jouw geval zou ik de stooklijn lekker laten varen. Ketel op 65 graden, vermogen op minimaal forceren. Gewoon doorstoken tot je huis op temperatuur is. Alternatief is om dikkere radiatoren op te hangen, dan hoef je bij -5 ook minder hoge temperaturen te stoken.

Heb ik ook overwogen inderdaad, de Plugwise Anna kan dat in principe ook. Nu de ketel niet meer pendelt vind ik het voor nu goed genoeg. Ik denk niet dat ik nog heel veel zal winnen (we besparen inmiddels 30% gas met waterzijdig inregelen en ketel zuiniger laten draaien) en ik heb nu in ieder geval de mogelijkheid om tijdelijk wat sneller op te warmen (al gebruik ik die mogelijkheid eigenlijk nooit).

De roestige handdoekradiator wordt waarschijnlijk wel t.z.t. vervangen door een groter exemplaar, die is nu de beperkende factor, maar zal vermoed ik niet heel veel schelen.

Bij deze ketel duurt het opstarten dus elke keer vrij lang door die kalibratie, jouw radiatoren hebben niet het afgiftevermogen dat bij de stooklijn past om dat af te geven. Daarnaast is je systeeminhoud met 3 radiatoren ook enorm laag, je hebt geen water om die energie te bufferen.

Precies.

Vraag me trouwens al waarom dat protocol moet bepalen op welk vermogen gestookt moet worden als je het maximale vermogen hebt vastgezet op wat minimaal is toegestaan voor jouw ketel. Mijn Intergas ketel heeft dat ook heel slecht voor elkaar, maar die luistert iig wel naar die instelling.

Ik heb ook aangegeven richting Remeha dat mocht dat kalibratievermogen omlaag kunnen in de toekomst dat dat voor mensen met een beperkt afgiftevermogen wel fijn zou zijn (en minimum pomptoerental wat lager als dat veilig kan i.v.m. warmtewisselaar). 14 kW leek mij ook vrij veel, maar goed kan het niet goed beoordelen. Wie weet ooit met een firmware update.

[nospam_Z]

Ik heb een vraag.
Bij ons is in mei een 28 CW4 geplaatst.

Het valt op dat bij douchen, na een paar minuten het water weer koud wordt, en dan na 20seconden weer warm, net of hij even gestopt is met opwarmen.

Iemand een oorzaak in inzicht?
Druk in systeem is ok, geen meldingen, reproduceerbaar.

[_JGC_]

nospam_Z schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 20:22:
Ik heb een vraag.
Bij ons is in mei een 28 CW4 geplaatst.

Het valt op dat bij douchen, na een paar minuten het water weer koud wordt, en dan na 20seconden weer warm, net of hij even gestopt is met opwarmen.

Iemand een oorzaak in inzicht?
Druk in systeem is ok, geen meldingen, reproduceerbaar.

Je douchekop is te zuinig of je kraan staat niet ver genoeg open. Ik heb het met mijn Intergas HRE 28/24 ook, maar die slaat altijd net weer aan als het water nog 40 graden is. Met 5 minuten douchen ontsteekt de ketel 3x.
Je mengkraan mengt naarmate het water opwarmt steeds minder heet water bij tot je onder de tapdrempel komt en daarna slaat 'ie af.

[just4testing]

@nospam_Z
Heb je misschien een spaardouchekop die maar 5 L/min water doorlaat?
Dan zou het volgende kunnen gebeuren:
Het is nu zomer, het drinkwater is redelijk warm. Om uiteindelijk 37 graden water uit je douchekop te krijgen, hoeft de ketel maar 2 liter/minuut te leveren van 60 graden.
Dat kan onder de tapdrempel zitten, of onder het minimale vermogen van je ketel.
De ketel slaat dan af.
Als de kraan even loopt, gaat het aangevoerde water kouder worden, en blijft de ketel aan.
In de winter zal je geen last hebben.
Probeer eens een andere douchekop, of zet de warme kraan van de wastafel een beetje open, om te testen of dat het is....

[nospam_Z]

Dank je, klinkt volkomen logisch.

Heb de douche verder open gezet en ja, opgelost.
Dank aan @_JGC_ en @just4testing voor de input

[ Voor 35% gewijzigd door nospam_Z op 02-09-2025 20:19 . Reden: bijgewerkt ]