Ervaringen met Remeha Tzerra Ace Matic CV-ketel

[just4testing]

@saxofoonspeelst
Tevredenheid is is een zeer relatief begrip...
Houd er rekening mee, dat als er een 15mm koperen pijp van je zolder naar je keuken loopt, dat je eerst 2 liter koud water moet wegspoelen voordat het eerste warme water uit de kraan komt.
Dan moet het warme water de pijp nog opwarmen.

Stel: de pijp is 10 meter lang, en je gaat hem vullen met 5 liter per minuut, 50 graden warm water.
Dan zal het zeker 50 seconden duren, voordat er ook 50 graden water uit je kraan komt.
Daar kan de ketel niks aan veranderen...

[saxofoonspeelst]

Ja, die rekensom snap ik.
Ik gebruik vaak een hoeveelheid water uit de waterkoker voor bijvoorbeeld een klein afwasje of om iets te spoelen. Handen wassen hoeft jiet perse met warm water

[just4testing]

saxofoonspeelst schreef op donderdag 8 mei 2025 @ 19:33:
Ja, die rekensom snap ik.
Ik gebruik vaak een hoeveelheid water uit de waterkoker voor bijvoorbeeld een klein afwasje of om iets te spoelen. Handen wassen hoeft jiet perse met warm water

Naar mijn (niet zo bescheiden) mening, is het beter om de warmwater leiding van de zolder naar de keukenkraan helemaal weg te halen, en een close-inboiler of een cooker te installeren.
Dat is in elk geval enorm comfort verhogend.
Dan kan de comfort-functie op je ketel uit, en bespaar je best wat gas.
Mogelijk moet je dan 15 seconden langer wachten als je wil douchen, maar dat went snel.

[paaltjuh]

Het is een prima keteltje kan ook mooi zuinig stoken op een laag gas verbruik per uur. En ja het duurt 20 tot 30 seconden totdat er 60 graden uit de douchekop of kraan komt maar dat is voor ons geen probleem.

[JML]

saxofoonspeelst schreef op donderdag 8 mei 2025 @ 18:14:
Zijn er gebruikers van de Tzerra Ace Matic die wel tevreden zijn over de tijd die het duurt voordat je warm water hebt, beneden in de keuken en op de 1e etage in de badkamer? Ervan uitgaande dat de ketel op zolder hangt.

Gisteren is de CW4 versie bij ons op zolder geplaatst. Staat in de eco stand en zowel beneden als boven duurt het ongeveer 20 seconden voordat het water warm wordt. Vind dat wel goed.

[Taxi645]

Ik vind het grootste nadeel van deze ketel dat hij in theorie wel ver kan terugmoduleren, maar dat het minimale pompsnelheid 60% is om de warmtewisselaar te beschermen. Als je wel zo ver terug kan in vermogen maar niet in minimale pompsnelheid dan is het zo ver terug kunnen moduleren in mijn ogen vooral een marketing spec.

[_JGC_]

Taxi645 schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 15:52:
Ik vind het grootste nadeel van deze ketel dat hij in theorie wel ver kan terugmoduleren, maar dat het minimale pompsnelheid 60% is om de warmtewisselaar te beschermen. Als je wel zo ver terug kan in vermogen maar niet in minimale pompsnelheid dan is het zo ver terug kunnen moduleren in mijn ogen vooral een marketing spec.

Ben ik niet met je eens. Je hebt een bepaalde flow nodig om alles in je systeem te bereiken, hoe laag je vermogen ook is. Lager vermogen met hogere pompsnelheid betekent vooral dat je systeem minder snel op temperatuur komt.

Ik heb bijvoorbeeld een Intergas HRE die vastgezet is op 25% vermogen. Met pompstand op 1 bereik ik de radiator van de woonkamer bijna niet. Met pompstand 2 bereik ik alles, maar is de flow te laag om 6.5KW weg te krijgen. Met pompstand op 3 krijg ik 6.5KW weg zonder dat de temperatuur over de 40 graden komt.
En ja, dat is met waterzijdig inregelen, maar mijn ketel hangt beneden, moet opvoeren naar zolder en vanaf daar splitsen de leidingen naar voorkant en achterkant van het huis.

[Shutdown98]

Minimale pompsnelheid van 60% is gewoon veel te hoog.
Zoals je zelf al aangeeft heb je allerlei varianten geprobeerd in een situatie waarbij je ketel beneden staat.
Met een minimale pompsnelheid van 60% en de cv op zolder valt er dus niks te proberen

[Taxi645]

Maar jij of je installateur bepaalt toch zelf je minimum dat gepast is voor jouw situatie. Je kunt toch al tijd een hoger minimum instellen? Dus ik snal je argumentatie niet helemaal.

In mijn geval is de delta T/retourtemperatuur veel te hoog omdat met 2 radiatoren en een handdoekradiator open is de minimale pompsnelheids van 60% veel te hoog is en er onvoldoende tijd is om de warmte via deze radiatoren af te geven.

[_JGC_]

Taxi645 schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 16:43:
Maar jij of je installateur bepaalt toch zelf je minimum dat gepast is voor jouw situatie. Je kunt toch al tijd een hoger minimum instellen? Dus ik snal je argumentatie niet helemaal.

In mijn geval is de delta T/retourtemperatuur veel te hoog omdat met 2 radiatoren en een handdoekradiator open is de minimale pompsnelheids van 60% veel te hoog is en er onvoldoende tijd is om de warmte via deze radiatoren af te geven.

Dat is niet de schuld van de pomp, maar het feit dat je een te kleine installatie hebt. De 28c moet minimaal 3,8KW kwijt bij 50/30. Weet niet wat de afmetingen zijn van je radiatoren, maar die gaan samen op lage temperatuur geen 3.8KW afgeven.

"tijd om de warmte af te geven" is kul, je ketel krijgt diezelfde tijd om de warmte toe te voegen.
Met lage pompsnelheid stijgt je aanvoer enorm hard en krijg je een lage retour, met hoge pompsnelheid stijgt je aanvoer langzaam en ligt je retour daar dichter bij.

Edit: ik stook hier met 20-40 graden aanvoer, retour ligt altijd hooguit 5 graden onder de aanvoer. Op zulke lage temperaturen wil je geen hoge delta-T want dan doet de helft van je radiator niks. Zet je radiatoren maar eens in Hytools met 40/35/20 of 40/30/20. Dan gaat zo'n T22 bakbeest van 300x50 van 1.12KW naar 0.86KW afgifte.

[ Voor 13% gewijzigd door _JGC_ op 06-06-2025 17:07 ]

[Taxi645]

_JGC_ schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 16:53:
[...]

Dat is niet de schuld van de pomp, maar het feit dat je een te kleine installatie hebt. De 28c moet minimaal 3,8KW kwijt bij 50/30. Weet niet wat de afmetingen zijn van je radiatoren, maar die gaan samen op lage temperatuur geen 3.8KW afgeven.

"tijd om de warmte af te geven" is kul, je ketel krijgt diezelfde tijd om de warmte toe te voegen.
Met lage pompsnelheid stijgt je aanvoer enorm hard en krijg je een lage retour, met hoge pompsnelheid stijgt je aanvoer langzaam en ligt je retour daar dichter bij.

MHet verschil is dat in het ene geval de ketel meer condenserend effect heeft en dus efficiënter is en in het andere geval minder efficiënt bij vergelijkbaar afgiftevermogen. Of zie ik het nou verkeerd?

Edit: ik stook hier met 20-40 graden aanvoer, retour ligt altijd hooguit 5 graden onder de aanvoer. Op zulke lage temperaturen wil je geen hoge delta-T want dan doet de helft van je radiator niks. Zet je radiatoren maar eens in Hytools met 40/35/20 of 40/30/20. Dan gaat zo'n T22 bakbeest van 300x50 van 1.12KW naar 0.86KW afgifte.

In mijn ogen is mijn installatie niet te klein, die is passend voor wat ik nodig heb om mijn woning te verwarmen. Waar ik tegen aanloop is dat de ketel wel ver kan terugmoduleren in theorie, maar waar ik in de praktijk tegen aanloop is dat de 60% minimum pompsnelheid gecombineerd met het startvermogen van de ketel iets van 14kW of iets dergelijks te hoog is waardoor het water te snel en te warm retour komt voordat de ketel de kans krijgt om terug te schroeven naar het gewenste (lage) modulatievermogen en de ketel gaat pendelen.

EDIT: Mijn installatie is dus wel te klein voor de combinatie van minimale pompsnelheid en startvermogen, maar dat staat niet in de standaard specs en het laatste zelfs niet in de installatiehandleiding zover ik weet. Dat maakt geschiktheid van te voren inschatten wel lastig.

[ Voor 11% gewijzigd door Taxi645 op 06-06-2025 17:47 ]

[_JGC_]

@Taxi645 Je kunt het ook omdraaien: je CV ketel is te groot voor je installatie.
3.8KW lijkt maar heel weinig, maar als jij het met 500-1000W al warm kunt houden in huis ga je gewoon overshoots krijgen. Je ketel stopt er 4-7x zoveel vermogen in als wat je nodig hebt.

Meeste thermostaten moduleren nog altijd de aanvoertemperatuur ipv de retour.

Verder is dat startvermogen maar heel kortstondig, die moduleert direct terug zodra er een stabiele vlam is. Of niet, zoals mijn Intergas ketel van 2010, daarom staat die vast op 25% min en max vermogen.

[Taxi645]

_JGC_ schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 17:52:
@Taxi645 Je kunt het ook omdraaien: je CV ketel is te groot voor je installatie.
3.8KW lijkt maar heel weinig, maar als jij het met 500-1000W al warm kunt houden in huis ga je gewoon overshoots krijgen. Je ketel stopt er 4-7x zoveel vermogen in als wat je nodig hebt.

Meeste thermostaten moduleren nog altijd de aanvoertemperatuur ipv de retour.

Verder is dat startvermogen maar heel kortstondig, die moduleert direct terug zodra er een stabiele vlam is. Of niet, zoals mijn Intergas ketel van 2010, daarom staat die vast op 25% min en max vermogen.

Je stelt dat zonder de data gezien te hebben. Ik heb de data wel gezien want de Plugwise Anna plot het allemaal uit. Zoals gezegd is het minimum vermogen niet het probleem. Het probleem is de combinatie van het startvermogen en de minimale pompsnelheid.

De ketel slaat al af lang voordat hij terug naar het minimum vermogen heeft gemoduleerd. Als je punt is dat mijn installatie te klein is voor het startvermogen dan geef ik je gelijk. Mijn vervolg opmerking is dan dat:
1 Het startvermogen nergens vermeld wordt.
2 Ver terug kunnen terugmoduleren leuk is, maar als het startvermogen zo hoog is en de minimale pompsnelheid zo hoog is het vooral een papieren spec, maar niet iets waar je met, een voor dat minimum vermogen passende installatiegrootte, iets aan hebt.

Je max. vermogen koop je vooral voor je douche comfort, een ver terugmodulerende ketel zou dat moeten combineren met stoken op een laag pitje ook bij kleinere installatie. Maar het startvermogen en de hoge minimale pompsnelheid gooien dan dus roet in het eten.

[saxofoonspeelst]

Ik heb van de ketels die de Consumentenbond als goed test review opgezocht en die zijn niet al te positief.
Als je al die reviews doorleest dan krijg je de indruk dat er gewoon geen goed ketel meer te vinden is. Ik heb nu een gewone ouderwetse Remeha Avanta. Kan nog eventjes mee. Wij gaan hier in de wijk voorlopig niet van het gas af, 2050 is het streven, en ik heb geen zonnepanelen. Jaren 50 woning, dubbelglas en vloerverwarming.
Zou ik niet het beste een gewone ketel kunnen aanschaffen, dus niet warmtepomp ready?

[_JGC_]

@Taxi645 Nogmaals, de pomp is niet je probleem. Zie je ketel als een grote waterkoker, als je dat water roert duurt het langer voor het aan de kook is. Zo ook met je ketel, als het water sneller door de ketel gaat warmt het ook minder snel op.

Je kunt GP088 verlagen naar wat toegestaan is voor jouw ketel. In een eerdere post schrijf je dat het starttoerental dan naar 100% gaat, maar de vraag is tov welke waarde dat is. Is het tov je max instelling, of tov het max wat de ketel fabrieksaf doet? In het ene geval is het logisch dat je startvermogen qua percentage stijgt, in het andere geval zit er een behoorlijke bug in de ketel software.

Verder schrijf je nergens wat je precies aan radiatoren hebt hangen en welke temperatuur je thermostaat wil hebben, maar bedenk daarbij dat het minimale vermogen van je ketel sowieso al minstens 2x zo hoog is als wat je aan radiatoren hebt hangen, daarnaast heb je maar weinig waterinhoud.

Grote kans dat je ketel pendelt omdat je thermostaat te laag inzet. Mogelijk ben je ook zo geobsedeerd door die deltaT dat je je radiatoren helemaal hebt dichtgeknepen waardoor die bypass met handdoek erover in je badkamer de volledige flow voor zijn kiezen krijgt.

[Taxi645]

Nogmaals ik kan de data zien van 24 uur per dag in intervallen van een paar seconden.

De aanvoertemperatuur wordt bepaalt door de stooklijn. Bij -5 maakt die runs van 8 uur of meer, bij 10 graden runs van 25 tot 35min. Dus nee er is geen probleem met de verhouding tussen grootte afgiftesysteem en minimum vermogen.

Ik kan de stooklijn echter niet lager zetten omdat hij dan zoals gezegd op basis van zijn startvermogen gaat pendelen. Dit doet hij dan met intervallen van ongeveer 30s seconden. Dit heeft dus niks met minimum vermogen te maken want daar heeft ie de tijd niet voor om naar terug te zakken. Hij begint wel in stapjes terug te moduleren vanaf het startvermogen maar hij komt niet ver.

Die 100% startvermogenis is idd van het ingestelde maximum niet van het maximum van de ketel. Wat ook logisch is zoals je zegt. Ik meen dat het iets van 14kW was, maar weet het niet meer zeker.

De radiatoren zijn T22 van 160x60 en 240x40 uit mijn hoofd plus handoekradiator. Maar aangezien de lengte van de runs gaat dat met het minimumvermogen dus prima.

[_JGC_]

Op basis van je radiatorgrootte gok ik dat je bij -5 met iets van 60/50/20 graden stookt, dan kan je het vermogen van je ketel in die 2 radiatoren kwijt. Bij alles daaronder loopt de temperatuur op en slaat je ketel uiteindelijk af.

Als je ketel gaat pendelen omdat het startvermogen te hoog is vraag je een te lage temperatuur. Ik weet niet wat je thermostaat daar uitspookt, de meeste ketels houden een marge aan en gaan eerst pompen voordat ze ontsteken. In 30s overshoot boven de vraag kan eigenlijk alleen als de thermostaat eerst een hoog setpoint inschiet en daarna teruggaat naar de stooklijn. Ik ken dat gedrag met name van oude Honeywell thermostaten.

[Taxi645]

Ik kan het blijven herhalen maar het komt door het te hoge startvermogen van de ketel wat hij gebruikt bij het starten van zijn run tov de installatie. Onderstaand de letterlijke quote van de support engineer van Remeha:

Bij een nieuwe warmtevraag zal de ketel altijd opstarten volgens een (niet aan te passen) vast protocol.

Tijdens dit protocol controleert de ketel de afstelling van het gasblok (kalibratie), en “kijkt” de ketel of er bijvoorbeeld geen problemen zijn met de doorstroming (flow).

Als hij goed door dat protocol heen komt zal de ketel op zoek gaan naar de benodigde kW’s die nodig zijn voor het leveren van het gevraagde setpoint (aanvoertemperatuur).

Hij komt dan net door dat protocol heen, probeert af te bouwen richting het gevraagde set point, maar tijdens het protocol is al te veel warmte geproduceert voor de installatie/ hij bouwt na het protocol niet snel genoeg af om het pendelen te voorkomen.

Dus ja, ik heb de stooklijn hoger dan voor de verwarming nodig moeten zetten om dit te voorkomen. Bij -5 is het ongeveer 55/50/18.5 (zoals gezegd is de dT erg laag waardoor de condensatie nog minder optimaal is. Maar goed, hij draait tenminste nog als een HR- ketel.

Ter info, mijn vorige ketel was ingesteld op 7.1kW en met dat vermogen pendelde dezelfde installatie ook niet. Ik had liever langere runs gehad natuurlijk, maar het was niet iedere halve minuut aan uit zoals in het begin met de Tzerra ace matic toen de combinatie van startvermogen, installatie en stooklijn nog voor extreem pendelgedrag zorgde.

[_JGC_]

In jouw geval zou ik de stooklijn lekker laten varen. Ketel op 65 graden, vermogen op minimaal forceren. Gewoon doorstoken tot je huis op temperatuur is. Alternatief is om dikkere radiatoren op te hangen, dan hoef je bij -5 ook minder hoge temperaturen te stoken.

Bij deze ketel duurt het opstarten dus elke keer vrij lang door die kalibratie, jouw radiatoren hebben niet het afgiftevermogen dat bij de stooklijn past om dat af te geven. Daarnaast is je systeeminhoud met 3 radiatoren ook enorm laag, je hebt geen water om die energie te bufferen.

Vraag me trouwens al waarom dat protocol moet bepalen op welk vermogen gestookt moet worden als je het maximale vermogen hebt vastgezet op wat minimaal is toegestaan voor jouw ketel. Mijn Intergas ketel heeft dat ook heel slecht voor elkaar, maar die luistert iig wel naar die instelling.

[Taxi645]

_JGC_ schreef op zaterdag 7 juni 2025 @ 11:26:
In jouw geval zou ik de stooklijn lekker laten varen. Ketel op 65 graden, vermogen op minimaal forceren. Gewoon doorstoken tot je huis op temperatuur is. Alternatief is om dikkere radiatoren op te hangen, dan hoef je bij -5 ook minder hoge temperaturen te stoken.

Heb ik ook overwogen inderdaad, de Plugwise Anna kan dat in principe ook. Nu de ketel niet meer pendelt vind ik het voor nu goed genoeg. Ik denk niet dat ik nog heel veel zal winnen (we besparen inmiddels 30% gas met waterzijdig inregelen en ketel zuiniger laten draaien) en ik heb nu in ieder geval de mogelijkheid om tijdelijk wat sneller op te warmen (al gebruik ik die mogelijkheid eigenlijk nooit).

De roestige handdoekradiator wordt waarschijnlijk wel t.z.t. vervangen door een groter exemplaar, die is nu de beperkende factor, maar zal vermoed ik niet heel veel schelen.

Bij deze ketel duurt het opstarten dus elke keer vrij lang door die kalibratie, jouw radiatoren hebben niet het afgiftevermogen dat bij de stooklijn past om dat af te geven. Daarnaast is je systeeminhoud met 3 radiatoren ook enorm laag, je hebt geen water om die energie te bufferen.

Precies.

Vraag me trouwens al waarom dat protocol moet bepalen op welk vermogen gestookt moet worden als je het maximale vermogen hebt vastgezet op wat minimaal is toegestaan voor jouw ketel. Mijn Intergas ketel heeft dat ook heel slecht voor elkaar, maar die luistert iig wel naar die instelling.

Ik heb ook aangegeven richting Remeha dat mocht dat kalibratievermogen omlaag kunnen in de toekomst dat dat voor mensen met een beperkt afgiftevermogen wel fijn zou zijn (en minimum pomptoerental wat lager als dat veilig kan i.v.m. warmtewisselaar). 14 kW leek mij ook vrij veel, maar goed kan het niet goed beoordelen. Wie weet ooit met een firmware update.

[nospam_Z]

Ik heb een vraag.
Bij ons is in mei een 28 CW4 geplaatst.

Het valt op dat bij douchen, na een paar minuten het water weer koud wordt, en dan na 20seconden weer warm, net of hij even gestopt is met opwarmen.

Iemand een oorzaak in inzicht?
Druk in systeem is ok, geen meldingen, reproduceerbaar.

[_JGC_]

nospam_Z schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 20:22:
Ik heb een vraag.
Bij ons is in mei een 28 CW4 geplaatst.

Het valt op dat bij douchen, na een paar minuten het water weer koud wordt, en dan na 20seconden weer warm, net of hij even gestopt is met opwarmen.

Iemand een oorzaak in inzicht?
Druk in systeem is ok, geen meldingen, reproduceerbaar.

Je douchekop is te zuinig of je kraan staat niet ver genoeg open. Ik heb het met mijn Intergas HRE 28/24 ook, maar die slaat altijd net weer aan als het water nog 40 graden is. Met 5 minuten douchen ontsteekt de ketel 3x.
Je mengkraan mengt naarmate het water opwarmt steeds minder heet water bij tot je onder de tapdrempel komt en daarna slaat 'ie af.

[just4testing]

@nospam_Z
Heb je misschien een spaardouchekop die maar 5 L/min water doorlaat?
Dan zou het volgende kunnen gebeuren:
Het is nu zomer, het drinkwater is redelijk warm. Om uiteindelijk 37 graden water uit je douchekop te krijgen, hoeft de ketel maar 2 liter/minuut te leveren van 60 graden.
Dat kan onder de tapdrempel zitten, of onder het minimale vermogen van je ketel.
De ketel slaat dan af.
Als de kraan even loopt, gaat het aangevoerde water kouder worden, en blijft de ketel aan.
In de winter zal je geen last hebben.
Probeer eens een andere douchekop, of zet de warme kraan van de wastafel een beetje open, om te testen of dat het is....

[nospam_Z]

Dank je, klinkt volkomen logisch.

Heb de douche verder open gezet en ja, opgelost.
Dank aan @_JGC_ en @just4testing voor de input

[ Voor 35% gewijzigd door nospam_Z op 02-09-2025 20:19 . Reden: bijgewerkt ]

[Leen1967]

Leen1967 schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 19:12:
Weet iemand of Remeha al een oplossing heeft voor de warm water wachttijd of er aan werkt?

Sinds anderhalve week deze ketel en we ondervinden dezelfde problemen met de wachttijd voor warmwater als eerder beschreven in dit topic.
Vreemde is wel dat het van douchebeurt naar douchebeurt varieert.
Soms heb je in 15 tot 20 sec warmwater terwijl het meestal >40 sec duurt. Dit terwijl de douche recht onder de ketel zit. Dus leiding lengte is niet heel lang.
Switchen van Eco naar comfort stand maakte overigens ook weinig uit.

Als leek zou ik zeggen dat dit met een software aanpassing eenvoudig op te lossen zou moeten zijn.

Update: twee weken geleden tijdens regulier onderhoud nog eens geklaagd over de lange wachttijd en onstabiele temperatuur van het warmwater in het begin van een douchebeurt. Blijkt nu dat Remeha hier een oplossing voor aanbied.
Deze week is de printplaat vervangen. Nu paar keer getest maar we hebben nu sneller warmwater en de temperatuur is ook gelijk stabiel..

[Taxi645]

Hoop ook dat er een firmware beschikbaar is/komt die het minimale pomp toerental lager dan 60% mogelijk maakt. Heb er in ieder geval nog niks over gehoord.

[Ben Bos]

Ik heb dezelfde ketel en sinds een paar mnd de "bijhorende" Elga Ace 6kW.
Heb deze kwestie even teruggevolgd:
Wat ik begrijp: kleine install. waardoor, door startvermogen van 14kW, de ketel voordat hij kan terug moduleren al afslaat. Lijkt een beetje op problematiek bij warmtepompen die aan het pendelen slaan in zo'n geval (meer dan 6x per uur aan/uit)
De oplossing daarbij is de systeem inhoud verhogen (meer water)
Ws. werkt dat in jouw geval ook: een buffervat van 50l in de retour. Dat water komt als eerste in de warmtewisselaar van de ketel. Voordat dat verwarmt weer terugkomt is de ketel allang terugemoduleerd.
Ik vermoed dat je systeem dan heel "rustig" wordt.
(buffer in aanvoer maakt systeem instabiel: warmte komt vertraagd bij radiatoren)
Ws. is 25l ook voldoende. Remeha heeft handige verticale buffers van 25 en 50l

[Taxi645]

Ik heb de stooklijn wat verhoogt, dat heeft het probleem ook verholpen, maar samen met de lage deltaT door het te hoge minimum pomptoerental is de retourtemperatuur veel hoger dan nodig is.

Volgend komt er een wat grotere badkamer radiator, zal isschien een klein beetje helpen en voor de rest hopen op een firmware update voor een lager minimum pomptoerental.

[Patriickz]

Taxi645 schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 14:57:
[...]


Ik wilde hier ter jullie info nog even op terugkomen. Inmiddels uitgebreid contact gehad met Remeha over ons pendelprobleem. Het probleem bestaat uit twee delen:

- De verhouding tussen het startvermogen en de beperkte warmteafgifte capaciteit met 3 radiators open. De engineer geeft aan dat dit startvermogen (ergens rond de 44% modulatie) een vast vermogen is wat standaard gebruikt wordt bij de kalibratie die bij aanvang van iedere run plaatsvindt en dus niet aangepast kan worden.
- En ook het hoge minimum pomptoerental van 60% (schijnt nodig te zijn voor de warmtewisselaar) waardoor op minimum vermogen de delta T 90% is en de retourtemperatuur hoger dan nodig is. Daardoor draait de ketel minder efficiënt als zou kunnen, maar veroorzaakt daardoor ook een hoge rest retourtemperatuur waardoor de ketel bij het starten van de run eerder gaat pendelen.

Dus op korte termijn weinig opties. De sales support engineers heeft het probleem wel doorgestuurd naar hun ontwikkelingsafdeling, dus misschien dat er voor de toekomst nog aanpassingen gedaan kunnen worden.

Ik moet er bij zeggen dat nu met het koude weer (rond de nul graden en redelijk wat wind) en het vrij hoog zetten van de stooklijn (47-57 graden), het pendelprobleem veel minder optreedt en de ketel nu soms perfecte runs maakt van 6 uur aan een stuk. Wel is mijn retour met 48 graden nu dus veel hoger dan ik voor het condenseren/rendement zou willen. Het is dus vooral lastig als je weinig warmteafgiftevermogen hebt in combinatie met een stooklijn die vrij laag staat of (vermoed ik) als de ketel kleine beetjes warmte moet afgeven naast een constant draaiende warmtepomp.

EDIT: Wij hebben de CW5 variant. Ik weet niet of het vermogen die de ketel bij de startkalibratie een absoluut vermogen is of proportioneel met het max. vermogen. In het geval van dat laatste kan het best zijn dat je bijv. met het CW4 model er niks van merkt.

haha ik durf haast te wedden dat die pompsnelheid zo hoog staat omdat je anders na ~10jaar een scheur in je hydroblok krijgt. Iets wat bij tzerras aan de lopende band gebeurd soms zelfs al na ~5 jaar.

[Patriickz]

hesselbeertje schreef op dinsdag 11 maart 2025 @ 22:56:
Of gewoon een HRE. Prima no nonsense ding voor weinig. En sowieso 10x betrouwbaarder dan welke Remeha dan ook.

Het enige juiste antwoord. Of een extreme. Ik wens de mensen in dit topic veel succes met her vervangen van de hydroblokken. Of zou Remeha dit nu bij de 3de tzerra een keer opgelost hebben? Ook leuk als iets kapot gaat bij je print, ventilator of gasblok dat je ze dan alle 3 mag vervangen haha. Top merk dat Remeha.

[Patriickz]

just4testing schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 15:51:
[...]


Wat voor mij de doorslag gaf om voor Remeha te kiezen was dit antwoord van ChatGpt:

Ja, **oxydering door condensatie van verbrandingsgassen** kan inderdaad ernstiger zijn bij een **aluminium warmtewisselaar** dan bij roestvast staal (RVS). Hier zijn de redenen waarom:

### 1. **Oxidefilm van aluminium**
Aluminium heeft van nature een dunne **oxidefilm** (Al₂O₃) op zijn oppervlak die het metaal beschermt tegen corrosie. Deze laag is echter relatief **dun** en kan beschadigd raken door **zure condensaten** uit de verbrandingsgassen. Als deze oxidefilm wordt aangetast, kan het aluminium snel beginnen te corroderen, vooral als het wordt blootgesteld aan **zuren** (zoals zwavelzuur uit zwavelverbindingen in de verbrandingsgassen).

### 2. **Zuur condensaat en corrosie**
In HR-ketels, vooral bij **lage rookgastemperaturen**, kan er **condensatie** optreden in de warmtewisselaar. De verbrandingsgassen bevatten vaak **waterdamp**, die bij afkoeling kan condenseren en zure verbindingen, zoals **zwavelzuur (H₂SO₄)** of **salpeterzuur (HNO₃)**, kan bevatten, vooral als er verbranding is met onvolledige verbranding of zwavelhoudende brandstoffen (zoals aardgas met mercaptaan).

Bij **aluminium** kunnen deze zure condensaten de beschermende oxidefilm van het aluminium snel aantasten, wat leidt tot **snellere corrosie** dan bij RVS. Dit maakt aluminium in principe gevoeliger voor **corrosie** door condensatie van zure verbrandingsgassen dan RVS.

### 3. **Verzuring van de omgeving**
Zure condensaten kunnen ook het **afvoersysteem** en andere delen van de ketel aantasten, vooral bij materialen die niet goed bestand zijn tegen zure omgevingen. Aluminium heeft, in vergelijking met RVS, niet dezelfde weerstand tegen zuur- en zoutcorrosie, waardoor de schade bij **aluminium warmtewisselaars** ernstiger kan zijn.

### 4. **Bescherming van RVS**
In tegenstelling tot aluminium heeft **roestvast staal (RVS)** een sterkere en meer duurzame oxidefilm (die voornamelijk uit **chroomoxide (Cr₂O₃)** bestaat), die veel beter bestand is tegen **chemische aanvallen** van zure condensaten. RVS is beter bestand tegen de werking van zuur condensaat en is over het algemeen duurzamer in omgevingen met **lage pH** of zure condities.

### 5. **Corrosiesnelheid**
De **corrosiesnelheid** van aluminium bij blootstelling aan zure stoffen (zoals condensaat) is dus aanzienlijk hoger dan bij RVS. Aluminium kan sneller door corrosie worden aangetast, wat kan leiden tot perforaties, verlies van efficiëntie en mogelijk zelfs **defecten** in de warmtewisselaar.

### Conclusie
Ja, **oxydering door condensatie van verbrandingsgassen** kan inderdaad erger zijn bij een **aluminium warmtewisselaar** dan bij een **RVS warmtewisselaar**. Aluminium is gevoeliger voor corrosie door zure condensaten, wat kan leiden tot snellere aantasting van de warmtewisselaar in een HR-ketel. RVS is beter bestand tegen deze vormen van corrosie, wat het een duurzamer materiaal maakt voor toepassingen waarbij condensatie van verbrandingsgassen optreedt.

Geef me 1 voorbeeld van een Intergas dan waarbij een wisselaar is gaan lekken of een hydroblok (heeft ie niet eens). Ik kan er wel 1000 geven voor Remeha en Nefit.

[Patriickz]

just4testing schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 17:11:
Wat mogelijk wel een nadeel is van intergas: in combinatie met vloerverwarming moet er toch weer een externe waterklep in je systeem. Dat geeft dan weer meer kans op storingen dan de driewegklep die in andere ketels zit.

Hoeft helemaal niet. Je kan gewoon de pomp van de vloerverwarming met de pomp van de ketel mee laten lopen. En hoezo noem je dat een nadeel. Een Intergas heeft geen driewegklep. Doe mij dan maar een tweeweg klep waar je makkelijk bij kan die geen drol kost.

[Patriickz]

edsandje schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 17:48:
[...]

Het topic gaat over de Tzerra ace-matic die heeft een rvs wisselaar en kan je gewoon uitborstelen en stofzuigen.
Zelfde soort wisselaar die Nefit, Vaillant, AWB gebruiken.

Ik ken wel een overeenkomst met al die wisselaars. Ik heb ze allemaal wel eens vervangen haha. Die van een Intergas nog nooit door lekkage.

[Patriickz]

Broerkonijn1 schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 21:40:
[...]


Kan het kwaad om er een klep tussen te hebben als het eigenlijk niet hoeft? Het is een systeem uit 2008 met kleine verdeler en pomp. Uiteindelijk wordt aanstaande maandag hier een xtreme36 geïnstalleerd met een burgerhoud pp rookgasafvoer.

Reden voor keuze: na wat rondbellen ook met remeha bleek met name het warmwater langer te duren en kreeg ik ook het idee dat dit een relatief nieuwe ketel is, de xtreme is voor de zoveelste keer best getest en zal keer op keer iets verbeterd zijn.

Moet wel zeggen dat de quinta 28c hier ons nog nooit in de steek heeft gelaten, wat een topding.

Goede keuze!

[Patriickz]

saxofoonspeelst schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 19:20:
Ik heb van de ketels die de Consumentenbond als goed test review opgezocht en die zijn niet al te positief.
Als je al die reviews doorleest dan krijg je de indruk dat er gewoon geen goed ketel meer te vinden is. Ik heb nu een gewone ouderwetse Remeha Avanta. Kan nog eventjes mee. Wij gaan hier in de wijk voorlopig niet van het gas af, 2050 is het streven, en ik heb geen zonnepanelen. Jaren 50 woning, dubbelglas en vloerverwarming.
Zou ik niet het beste een gewone ketel kunnen aanschaffen, dus niet warmtepomp ready?

Intergas HRE is een top ketel.

[Patriickz]

_JGC_ schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 20:06:
@Taxi645 Nogmaals, de pomp is niet je probleem. Zie je ketel als een grote waterkoker, als je dat water roert duurt het langer voor het aan de kook is. Zo ook met je ketel, als het water sneller door de ketel gaat warmt het ook minder snel op.

Je kunt GP088 verlagen naar wat toegestaan is voor jouw ketel. In een eerdere post schrijf je dat het starttoerental dan naar 100% gaat, maar de vraag is tov welke waarde dat is. Is het tov je max instelling, of tov het max wat de ketel fabrieksaf doet? In het ene geval is het logisch dat je startvermogen qua percentage stijgt, in het andere geval zit er een behoorlijke bug in de ketel software.

Verder schrijf je nergens wat je precies aan radiatoren hebt hangen en welke temperatuur je thermostaat wil hebben, maar bedenk daarbij dat het minimale vermogen van je ketel sowieso al minstens 2x zo hoog is als wat je aan radiatoren hebt hangen, daarnaast heb je maar weinig waterinhoud.

Grote kans dat je ketel pendelt omdat je thermostaat te laag inzet. Mogelijk ben je ook zo geobsedeerd door die deltaT dat je je radiatoren helemaal hebt dichtgeknepen waardoor die bypass met handdoek erover in je badkamer de volledige flow voor zijn kiezen krijgt.

60% minimale pompsnelheid is gewoon belachelijk. En dat heeft gewoon te maken met OF de wisselaar OF/en het hydroblok. Volgensmij is het puur om scheurvorming te voorkomen in het hydroblok.

[edsandje]

Patriickz schreef op woensdag 31 december 2025 @ 00:07:
[...]


Ik ken wel een overeenkomst met al die wisselaars. Ik heb ze allemaal wel eens vervangen haha. Die van een Intergas nog nooit door lekkage.

Haha ik heb bij elk merk ketel wel iets vervangen. Je bent intergas fan, prima, het gaat hier over de tzerra ace matic.
Het quoten van ouwe posts en je liefde voor intergas voegen niks toe.

[rustynut]

Ben Bos schreef op zondag 23 november 2025 @ 11:13:
Ik heb dezelfde ketel en sinds een paar mnd de "bijhorende" Elga Ace 6kW.
Heb deze kwestie even teruggevolgd:
Wat ik begrijp: kleine install. waardoor, door startvermogen van 14kW, de ketel voordat hij kan terug moduleren al afslaat. Lijkt een beetje op problematiek bij warmtepompen die aan het pendelen slaan in zo'n geval (meer dan 6x per uur aan/uit)

Heb precies dezelfde problematiek. De Ace Matic zou naadloos met de Elga Ace moeten kunnen samenwerken, maar dat blijkt niet het geval te zijn. De Elga Ace slaat af zodra de ketel een hogere temperatuur levert dan gevraagd. De Ace Matic is echter helemaal niet zo nauwkeurig wat betreft de gevraagde temperatuur en overschrijdt die gemakkelijk, vooral bij opstarten of het overschakelen van warm water terug naar CV modus. Bij mij staat Tsww ingesteld op 60º en Tcv op 45º. Bij het overschakelen van warm water naar CV wordt er dus soms water van 65º naar de Elga Ace gepompt, waarbij hij direct stopt en vervolgens 10 minuten lang niks doet. Dit is duidelijk een tekortkoming in de firmware. Als hij maar een paar seconden zou wachten, zou Taanvoer rond de gevraagde waarde stabiliseren.

[_JGC_]

@rustynut Wat is het nut van ketel en warmtepomp tegelijk laten draaien? In theorie kan het, in de praktijk kan je beter de ketel in zijn eentje laten stoken als de warmtepomp niet toereikend is. Het minimale vermogen van een CV ketel is meestal al meer dan je nodig hebt voor het verwarmen van een huis.

[just4testing]

rustynut schreef op zondag 4 januari 2026 @ 13:12:
[...]

Heb precies dezelfde problematiek. De Ace Matic zou naadloos met de Elga Ace moeten kunnen samenwerken, maar dat blijkt niet het geval te zijn. De Elga Ace slaat af zodra de ketel een hogere temperatuur levert dan gevraagd. De Ace Matic is echter helemaal niet zo nauwkeurig wat betreft de gevraagde temperatuur en overschrijdt die gemakkelijk, vooral bij opstarten of het overschakelen van warm water terug naar CV modus. Bij mij staat Tsww ingesteld op 60º en Tcv op 45º. Bij het overschakelen van warm water naar CV wordt er dus soms water van 65º naar de Elga Ace gepompt, waarbij hij direct stopt en vervolgens 10 minuten lang niks doet. Dit is duidelijk een tekortkoming in de firmware. Als hij maar een paar seconden zou wachten, zou Taanvoer rond de gevraagde waarde stabiliseren.

@rustynut
Mogelijk helpt het om in de ketel parameter DP007 op 1 te zetten =
Stand van driewegklep in stand-bymodus (alleen met SWW boiler)
0: Positie van verwarmingssysteem
1: Positie van SWW (sanitair warm water)
Dan zal er geen warm water naar de elga gaan na SWW bedrijf, want de 3-wegklep schakeld niet terug naar CV stand.

[Eisbar]

Leen1967 schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 08:57:
[...]

Update: twee weken geleden tijdens regulier onderhoud nog eens geklaagd over de lange wachttijd en onstabiele temperatuur van het warmwater in het begin van een douchebeurt. Blijkt nu dat Remeha hier een oplossing voor aanbied.
Deze week is de printplaat vervangen. Nu paar keer getest maar we hebben nu sneller warmwater en de temperatuur is ook gelijk stabiel..

Weet je hoe snel sneller is? Dus bij warm water vraag hoe lang duurt het voordat de leiding direct aan de ketel warm wordt? Overweeg een Ace Matic, maar warm water vertraging doet ons nog aarzelen.

[Leen1967]

Eisbar schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 10:47:
[...]

Weet je hoe snel sneller is? Dus bij warm water vraag hoe lang duurt het voordat de leiding direct aan de ketel warm wordt? Overweeg een Ace Matic, maar warm water vertraging doet ons nog aarzelen.

Geen idee maar normaal gesproken snel genoeg om te kunnen douchen in de badkamer direct onder de ketel.
Echter was dat niet zo tijdens de kerstperiode toen het buiten vroor. Toen hadden we weer dezelfde lange wachttijd. Heb mijn installateur gevraagd wat dat kan zijn maar nog geen antwoord. Nu is t weer goed

[Eisbar]

Leen1967 schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 18:21:
[...]


Geen idee maar normaal gesproken snel genoeg om te kunnen douchen in de badkamer direct onder de ketel.
Echter was dat niet zo tijdens de kerstperiode toen het buiten vroor. Toen hadden we weer dezelfde lange wachttijd. Heb mijn installateur gevraagd wat dat kan zijn maar nog geen antwoord. Nu is t weer goed

Uiteindelijk hier gekozen voor de Intergas Xtreme 36. Hij wordt morgen opgehangen.

[rgeurtsen]

Ik heb de ace Matic nu 3 weken en wat mij opvalt is dat de ketel steeds met vol vermogen start en vrijwel nooit naar laaglast teruggaat.
Best wel een hoog gebruik

[just4testing]

rgeurtsen schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 12:41:
Ik heb de ace Matic nu 3 weken en wat mij opvalt is dat de ketel steeds met vol vermogen start en vrijwel nooit naar laaglast teruggaat.
Best wel een hoog gebruik

Dat is mij ook opgevallen, en ik ben nu met parameter CP730 (opwarm snelheid) aan het experimenteren, maar ik heb de sweet-spot nog niet gevonden.
Hoe lager deze parameter, hoe langzamer de ketel gaat opmoduleren na de start.

Ook heb ik parameter GP066 van 30 naar 20 gezet. Dit is het start-vermogen.
Dit helpt al een beetje om de ketel rustiger te laten starten.
Als je deze parameter aanpast geeft de ketel een H03.26 melding, en moet je een handmatige vlam-calibratie starten.

[Kees85]

Dit lijkt me eerder een thermostaat probleem.
Want als de thermostaat bijvoorbeeld steeds 50 graden cv water vraagt om de boel warm te houden, dan levert de ketel dat gewoon ongeacht het vermogen dat hiervoor nodig is.

[Eisbar]

rgeurtsen schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 12:41:
Ik heb de ace Matic nu 3 weken en wat mij opvalt is dat de ketel steeds met vol vermogen start en vrijwel nooit naar laaglast teruggaat.
Best wel een hoog gebruik

Wat voor thermostaat gebruik je? Dit lijkt gedrag van aan/uit thermostaat ipv open therm. Ikzelf heb Tado met open therm met zelfde gedrag dat jij beschrijft maar na installeren nieuwe firmware moduleert ie netjes dmv aanvoer temperatuur instellingen.

[just4testing]

Eisbar schreef op maandag 12 januari 2026 @ 08:49:
[...]

Wat voor thermostaat gebruik je? Dit lijkt gedrag van aan/uit thermostaat ipv open therm. Ikzelf heb Tado met open therm met zelfde gedrag dat jij beschrijft maar na installeren nieuwe firmware moduleert ie netjes dmv aanvoer temperatuur instellingen.

Dat is interessante informatie !!
Hoe heb je de nieuwe firmware er in gekregen? En welke versie is dat?

[Eisbar]

just4testing schreef op maandag 12 januari 2026 @ 09:36:
[...]

Dat is interessante informatie !!
Hoe heb je de nieuwe firmware er in gekregen? En welke versie is dat?

Via escalatie met Tado support. Heeft wel 6+ maanden gekost, maar als je eenmaal 'erdoor' bent dan zijn ze erg behulpzaam. Plaatjes van OTGW helpen of anders info waar je duidelijk de setpoints kunt zien die de ketel van tado krijgt.

Firmware versie is 280.1. Ik heb nog een wireless sensor die op 276.2 draait. De nieuwe firmware 'supresses the low load mode on the tado side'