Warmtepomp opstelling advies

[Evanrvb]

Hey Tweakers.

Ik ga binnenkort (zoals velen tegenwoordig ) ook over op een warmtepomp. Ik wil full-electric maar ontvang graag nog wat advies over de keuze en opstelling van het systeem. Ik zal even de situatie schetsen:

Woning: 2-1 kap uit 1985. Volledig geïsoleerd, maar wel vanaf de bouw met wat nieuwe hr++ ramen. 114m2 woning, beneden ongeveer 50m2.

Historisch gasverbruik: 918m3 20/21. Wel met elektrische vloerverwarming achter en 2 persoons huishouden (nu 3). Dus ik ga voor de zekerheid uit van 1000m3 gas.
(winter 21/22 hadden we 606m3 gas met meer thuis zijn en weinig gebruik van elec. vw. Wel een grotere radiator opgehangen en cv op 60 graden gezet. maarja die winter was geen winter...)

Afgiftesysteem:

- Beneden voor 1 grote radiator. Vorig jaar vervangen voor groter model. 400cmx50cm t33 met losse ventilatortjes eronder (vermogen 8133w bij 75 graden). Radiator staat altijd open. Wordt geregeld missen de thermostaat.
- Beneden gas zierkachel. Stond vroeger een houtkachel dus wordt wss weer een hout kachel.
- Achter elektrische vloerverwarming 7m2, wil ik niet/nauwelijks meer aan het liefst.

Het wordt dus voor de WP één grote radiator voor die de warmte moet gaan leveren. En eventueel bijspringen van de houtkachel als we dit aan gaan pakken.

- Boven diverse radiatoren, maar daar stoken we nauwelijks. Alleen mijn kantoor tot 19 graden als het koud is. Radiatoren worden geregeld middels thermostaat knoppen. Echter geen bypass van de thermostaat beneden, draaien dus alleen als beneden verwarmt wordt.

Water inhoud altijd open systeem: leiding + radiator 37 liter.

SWW:

- De zolder is laag en er is dus eigenlijk alleen plek voor een liggende boiler of een hele lage. (zie foto)
Een tweede optie is om het sww vat in de garage te plaatsen, maar dan moet het hele afgifte systeem veranderd worden, dit lijkt mij lastig.
- 200 liter lijkt me voldoende? (2 ouders, 1 kind)
- Geen DWTW. Is dit makkelijk aan te leggen? De badkamer gaat misschien ook binnen 5 jaar op de schop.

Hebben jullie tips voor liggende sww vaten of wellicht 2 lage staande?

Warmtepompvoorkeur:

Het merk warmtepomp staat eigenlijk al vast. Het wordt een Midea monoblock die geplaatst wordt op de garage (zie foto). Het wordt een Midea omdat ik die via-via heel scherp kan krijgen. Verder zijn de specs ook goed. Ik twijfel alleen nog tussen het 6kw en het 8kw model. 6 kw is al voldoende, maar de 8kw is iets zuiniger. Qua aanschaf scheelt het maar een paar tientjes meer. Zie foto voor het spec blad.

Ik twijfel bij de 8kw over het volgende:
- Minimale afgifte is iets hoger. Beide modulen tot 20% dus afgite is 1200(6kw) vs 1600(8kw)
- De benodigde waterflow. Is die hoger bij 8kw? Dit heb ik nog niet kunnen vinden.
- Meer geluid ivm meer kw in hetzelfde formaat WP?
- Overkill ivm niet nodig hebben van die capaciteit?

Voordelen van 8kw zijn:
- sowieso geen koude voetjes ivm capaciteit
- iets betere COP

Wat adviseren jullie?

Plaatsing/geluid
Ik wil de monoblock op de garage plaatsen met goede rubberen voeten en zware tegels eronder ivm tegengaan trillingsgeluid. Ik zit vooral met het geluid op de erfgrens. Onze garage is 3m, dan die van de buren en dan hun huis. Ons huis staat iets achter het huis van de buren. De WP blaast dus als het ware achter hun huis langs. Zijn er tweakers die met deze opstelling ervaring hebben. Levert dit geluidsproblemen op?

Buffervat
Dan nog de welbekende vraag m.b.t. het buffervat. Volgens mij is dit niet nodig. De inhoud van het open systeem is 37L. De benodigde buffer is 24L bij 6 kw (6*0.2*20) of 32L bij 8 kw (8*0.2*20). Dus niet doen of zeggen jullie doe voor de zekerheid maar wel?

Wie gaat het installeren?

Ik ga het zelf installeren. Samen met mijn vader is het leiding verhaal geen probleem. Ik zit alleen nog met het instellen en afregelen van de installatie. Is dit ingewikkeld of voor een noob best goed te doen?

Alvast zeer veel dank voor jullie info

[ Voor 26% gewijzigd door Evanrvb op 27-10-2022 21:15 ]

[LacsapOV]

Je zult er beneden aan de achterkant toch nog zo'n grote jongen bij nodig hebben. Je hebt veel te weinig afgifte om over te kunnen.

[LeonTebbens]

Qua geluid kun je m een kwartslag draaien richting weg, het maakt voor het ventilatorgeluid wel uit of je in de uitblaasrichting staat of niet. Voor compressorgeluid merk je niet veel verschil (lagere tonen zijn minder richtinggevoelig). Onze opstelling levert bij buren achter de schutting geen klachten op, bij buren in de uitblaaskant wel enige overlast.

[ Voor 20% gewijzigd door LeonTebbens op 15-07-2022 20:56 ]

[LeonTebbens]

Als ik je zolder foto bekijk lijkt er wel plek voor een staande boiler op de plek van de CV? Eventueel traphekje deels weghalen?
Horizontale boilers hebben een slechter rendement doordat het water minder gelaagd is.

[Wolly]

Hoeveel vermogen heeft die radiator bij 30 graden aanvoertemperatuur?

Het zou mij verbazen als dat meer is dan 1000 watt.

[LeonTebbens]

M’n eerste indruk is dat je WP veel te groot is. Wij hebben een 8KW voor een jaren 30 huis (=mindere isolatie) met hoger gasverbruik

[Evanrvb]

LacsapOV schreef op vrijdag 15 juli 2022 @ 19:59:
Je zult er beneden aan de achterkant toch nog zo'n grote jongen bij nodig hebben. Je hebt veel te weinig afgifte om over te kunnen.

Om het warm te krijgen bedoel je dan of om voldoende afgite te hebben ivm rondpompen door de WP?

Wolly schreef op vrijdag 15 juli 2022 @ 21:05:
Hoeveel vermogen heeft die radiator bij 30 graden aanvoertemperatuur?

Het zou mij verbazen als dat meer is dan 1000 watt.

Ik zal het nog even uitzoeken. Maar mijn idee was dat je iig in de winter wel een hogere aanvoertemp. nodig hebt. De Midea warmtepomp kan dit zelf aanpassen bij bepaalde buiten temp. Bij echt koud weer ga ik dan van 55 graden uit.

[Evanrvb]

LeonTebbens schreef op vrijdag 15 juli 2022 @ 21:05:
M’n eerste indruk is dat je WP veel te groot is. Wij hebben een 8KW voor een jaren 30 huis (=mindere isolatie) met hoger gasverbruik

6 KW is al groot zat idd. 8 KW zou ik alleen doen als dit verder geen problemen geeft. Qua prijs is het vergelijkbaar en zou dus iets zuiniger zijn.

[LeonTebbens]

Mooi trouwens dat je voor full electric gaat!

[LacsapOV]

Evanrvb schreef op vrijdag 15 juli 2022 @ 21:07:
[...]


Om het warm te krijgen bedoel je dan of om voldoende afgite te hebben ivm rondpompen door de WP?


[...]


Ik zal het nog even uitzoeken. Maar mijn idee was dat je iig in de winter wel een hogere aanvoertemp. nodig hebt. De Midea warmtepomp kan dit zelf aanpassen bij bepaalde buiten temp. Bij echt koud weer ga ik dan van 55 graden uit.

Om het warm te krijgen. Je zult moeten bepalen met welke regime je gaat verwarmen. Denk aan 40/30/20, dan zoek je uit welk vermogen je radiator nog kan leveren bij die temperaturen.
Er zijn tabellen voor om dat te bepalen maar grofweg komt het er op neer dat bij een halvering van de temperatuur het vermogen met 4x afneemt.
Die radiator levert straks dus maar 2kw aan warmte.

Je hebt dan een warmtepomp van 8kw die bij -10 nog 6kw kan leveren maar maar 2kw kan afgeven. Onzinnig en je krijgt het koud. Ik gok dat je ongeveer 4kw nodig hebt om beneden te verwarmen.

Niet klakkeloos aannemen, even zelf controleren waar je op uitkomt.

[LeonTebbens]

LeonTebbens schreef op vrijdag 15 juli 2022 @ 21:01:
Als ik je zolder foto bekijk lijkt er wel plek voor een staande boiler op de plek van de CV? Eventueel traphekje deels weghalen?
Horizontale boilers hebben een slechter rendement doordat het water minder gelaagd is.

@Evanrvb
Zou de De Jong WPS-200 wellicht passen?

[Superbeagle]

Wolly schreef op vrijdag 15 juli 2022 @ 21:05:
Hoeveel vermogen heeft die radiator bij 30 graden aanvoertemperatuur?

Het zou mij verbazen als dat meer is dan 1000 watt.

Dat kun je met deze online rekentool bepalen.

[DutchWing]

LeonTebbens schreef op vrijdag 15 juli 2022 @ 20:56:
Qua geluid kun je m een kwartslag draaien richting weg, het maakt voor het ventilatorgeluid wel uit of je in de uitblaasrichting staat of niet. Voor compressorgeluid merk je niet veel verschil (lagere tonen zijn minder richtinggevoelig). Onze opstelling levert bij buren achter de schutting geen klachten op, bij buren in de uitblaaskant wel enige overlast.
[Afbeelding]

Je buren hebben enige overlast, maar storen zich hier niet aan?

[Evanrvb]

LeonTebbens schreef op vrijdag 15 juli 2022 @ 21:28:
[...]

@Evanrvb
Zou de De Jong WPS-200 wellicht passen?

Goeie tip. Ik heb het even nagemeten en de 200 versie lijkt precies tussen het hekje en het schuine dak in te passen Misschien moet er net iets bij het hekje weg. Is dit ook een vat wat je aan zou raden?
We hebben ook een klein bad wat af en toe gebruikt wordt dus twijfel nog wel of 181L dan voldoende is.

[RocketKoen]

Wolly schreef op vrijdag 15 juli 2022 @ 21:05:
Hoeveel vermogen heeft die radiator bij 30 graden aanvoertemperatuur?

Het zou mij verbazen als dat meer is dan 1000 watt.

Vermogen is lineair met de delta T.
8133W bij 75 graden (en 20 graden kamertemp) is 148W/graad delta T.
Met 30 graden heb je dus nog 1480W over.

[Metaalhoofd]

Wolly schreef op vrijdag 15 juli 2022 @ 21:05:
Hoeveel vermogen heeft die radiator bij 30 graden aanvoertemperatuur?

Het zou mij verbazen als dat meer is dan 1000 watt.

Dan zet hij hem toch op 40 graden, of 45 of 50 of 55. Sommige LT warmtepompen gaan zelfs tot 65 graden (de Daikin Altherma bv)

Een warmtepomp moet niet op 30 graden, ook dat staat hij meestal wel bij mensen die ook vloerverwarming hebben want die mag geen hogere temperaturen.

Maar ja hogere temperatuur is wel lagere COP dus daar kan de TS dus mee experimenteren.

Hij hoeft heus niet zijn huis te herbouwen met Rd 4,5+ isolatie, vvw overal voor hij iets aan een warmtepomp heeft.

[Evanrvb]

Superbeagle schreef op vrijdag 15 juli 2022 @ 23:57:
[...]

Dat kun je met deze online rekentool bepalen.

Thanks voor de link.

LacsapOV schreef op vrijdag 15 juli 2022 @ 21:21:
[...]

Om het warm te krijgen. Je zult moeten bepalen met welke regime je gaat verwarmen. Denk aan 40/30/20, dan zoek je uit welk vermogen je radiator nog kan leveren bij die temperaturen.
Er zijn tabellen voor om dat te bepalen maar grofweg komt het er op neer dat bij een halvering van de temperatuur het vermogen met 4x afneemt.
Die radiator levert straks dus maar 2kw aan warmte.

Je hebt dan een warmtepomp van 8kw die bij -10 nog 6kw kan leveren maar maar 2kw kan afgeven. Onzinnig en je krijgt het koud. Ik gok dat je ongeveer 4kw nodig hebt om beneden te verwarmen.

Niet klakkeloos aannemen, even zelf controleren waar je op uitkomt.

Heb het even berekend. Dit zijn de waarden:

55/45/20,5 = 5333 met boosters
40/30/20.5 = 2095 met boosters
40/35/20.5 = 2710 met boosters (slechts 5 graden verschil ook gebruikelijk?)
30/25/20.5 = 846 met boosters, bijna niks meer dus

Het punt is dat we achter eigenlijk geen plek meer hebben voor radiators achter. Maar als ik het zo bekijk zou je ff grof genomen bij temp onder het vriespunt 55/45/20.5 aan kunnen houden en daarboven 40/30/20.5. Is dat realistisch? Uiteraard minder rendabel, maar zo vaak is het niet lang ver onder nul.

[Evanrvb]

Metaalhoofd schreef op zaterdag 16 juli 2022 @ 09:22:
[...]


Dan zet hij hem toch op 40 graden, of 45 of 50 of 55. Sommige LT warmtepompen gaan zelfs tot 65 graden (de Daikin Altherma bv)

Een warmtepomp moet niet op 30 graden, ook dat staat hij meestal wel bij mensen die ook vloerverwarming hebben want die mag geen hogere temperaturen.

Maar ja hogere temperatuur is wel lagere COP dus daar kan de TS dus mee experimenteren.

Hij hoeft heus niet zijn huis te herbouwen met Rd 4,5+ isolatie, vvw overal voor hij iets aan een warmtepomp heeft.

De Midea kan ook tot 65 graden idd. Maar dan loopt hij wel snel al onder een COP van 2. COP van 2 is minimaal om rendabel te zijn dacht ik. Ik heb het specsheet van de 6kw versie van vorig jaar even toegevoegd.

[ Voor 37% gewijzigd door Evanrvb op 16-07-2022 09:36 . Reden: Toevoegen specsheet ]

[BjornHero]

Heb je geen radiator op de badkamer en of toilet die nog extra (altijd) open kan?

Ik zie voornamelijk "problemen" ontstaan bij de start van de warmtepomp, veelal beginnen warmtepompen eerst op 100% te draaien voordat ze terug moduleren.

Je enkele radiator krijgt dit vermogen niet weg, retour temp. Stijgt te snel en WP schakelt weer uit voordat hij überhaupt moduleert...

Winst 0.0....

Uiteraard kan een voorschakelvat (seriële buffer) helpen maar mij lijkt het een situatie die vraagt om een beetje bijsturing zodra alles is geplaatst.

Ook krijg je tijdens defrosts dat je radiator koud wordt (korte tijd) indien je midea een reversed cycle toepast.

Onmogelijk? Nee dat niet, in het ergste geval moet het afgifte systeem iets worden vergroot.

Zelf zou ik als eerste denken aan de badkamer/toilet en je kantoor altijd open?
Mocht dit tot oververhitting van die ruimtes leiden kun je dit eventueel tegenwerken door het waterzijdig nog bij te regelen.

Of een extra radiator in de woonkamer te plaatsen...

Kom je overigens wel weg met je (bestaande) leidingdiameters qua debiet en geluid?

Owja, zelf geen ervaring, maar kijk anders eens naar het fancoil topic...

[ Voor 3% gewijzigd door BjornHero op 16-07-2022 09:58 ]

[LeonTebbens]

Evanrvb schreef op zaterdag 16 juli 2022 @ 09:16:
[...]


Goeie tip. Ik heb het even nagemeten en de 200 versie lijkt precies tussen het hekje en het schuine dak in te passen Misschien moet er net iets bij het hekje weg. Is dit ook een vat wat je aan zou raden?
We hebben ook een klein bad wat af en toe gebruikt wordt dus twijfel nog wel of 181L dan voldoende is.

Ja De Jong staat goed bekend: Thuisbaas.nl installeerde deze bij ons en ook @koevlaas2 adviseert deze regelmatig. Is ook RVS dus geen anode.

Of t genoeg is kun je uitrekenen. Of je vertrouwt op deze ervaring of de andere ervaringen in het L/W topic.

[ Voor 14% gewijzigd door LeonTebbens op 16-07-2022 10:24 ]

[LeonTebbens]

DutchWing schreef op zaterdag 16 juli 2022 @ 00:20:
[...]

Je buren hebben enige overlast, maar storen zich hier niet aan?

Bij een dag lang thuiswerken merken die buren én ik zelf ook dat t net even wat gaat irriteren. Hoewel objectief als je buiten staat het geluid heel erg meevalt: je kan prima praten en ook slapen we met open raam erboven.

[ Voor 3% gewijzigd door LeonTebbens op 16-07-2022 10:08 ]

[Superbeagle]

Ik zou in jouw situatie niet aan fancoils beginnen of andere afgiftesystemen met weinig water.
Een wp heeft namelijk een minimale systeeminhoud nodig voor voldoende flow.
Dus als het kan het liefst extra T33’s plaatsen.
Jammer van de elektrische vloerverwarming.

[LeonTebbens]

Evanrvb schreef op zaterdag 16 juli 2022 @ 09:22:
[...]
Het punt is dat we achter eigenlijk geen plek meer hebben voor radiators achter.

ideeën:
- Jaga Vertiga
- Vaillant aroVAIR (ziet er uit als een Airco)
- Muurverwarming
- Plafondverwarming in het L/W topic zijn er Tweakers die dit hebben.
- Opbouw Vloerverwarming (nooit meer koude voeten, heerlijk vind m’n vrouw 😀 en de verwarming kan een graad lager voor hetzelfde comfort).

[Wolly]

RocketKoen schreef op zaterdag 16 juli 2022 @ 09:22:
[...]

Vermogen is lineair met de delta T.
8133W bij 75 graden (en 20 graden kamertemp) is 148W/graad delta T.
Met 30 graden heb je dus nog 1480W over.

Nog niet eens de helft van die 1480 bij Ta 30/ Tr28, zie https://warmtepomp-panel.nl/dbe2.html

[Wolly]

Metaalhoofd schreef op zaterdag 16 juli 2022 @ 09:22:
[...]


Dan zet hij hem toch op 40 graden, of 45 of 50 of 55. Sommige LT warmtepompen gaan zelfs tot 65 graden (de Daikin Altherma bv)

Een warmtepomp moet niet op 30 graden, ook dat staat hij meestal wel bij mensen die ook vloerverwarming hebben want die mag geen hogere temperaturen.

Maar ja hogere temperatuur is wel lagere COP dus daar kan de TS dus mee experimenteren.

Hij hoeft heus niet zijn huis te herbouwen met Rd 4,5+ isolatie, vvw overal voor hij iets aan een warmtepomp heeft.

Kan (theoretisch) natuurlijk, al zal het rendement sterk afnemen. Ik denk dat je ook veel vaker defrosts gaat krijgen die vanwege de beperkte systeeminhoud dan op de electrische modus worden gedraaid.

Er zijn hier voldoende topics geweest waarbij mensen hun huis niet warm kregen met weinig afgiftecapaciteit.

[Proton_]

Engineering data van de monoblocks staat hier volgens mij:
https://www.microwell.sk/...Pump_R32_2020513_V1_7.pdf

Kijk op pagina 35/36, tabel 2-5.3.
Wat opvalt:
* De "8 kW" unit is bij -10 een 7 kW unit.
* Het minimumvermogen (thermisch) is op 7 graden zo'n 3.4 kW.
Niet verrassend, vergelijkbaar met zo'n beetje alle andere R32 warmtepompen. 1.2 kW zou historisch laag zijn.

Sowieso een interessant document voor als je je eigen (Midea) systeem gaat ontwerpen.

[Evanrvb]

BjornHero schreef op zaterdag 16 juli 2022 @ 09:44:
Zelf zou ik als eerste denken aan de badkamer/toilet en je kantoor altijd open?
Mocht dit tot oververhitting van die ruimtes leiden kun je dit eventueel tegenwerken door het waterzijdig nog bij te regelen.

Of een extra radiator in de woonkamer te plaatsen...

Kom je overigens wel weg met je (bestaande) leidingdiameters qua debiet en geluid?

Owja, zelf geen ervaring, maar kijk anders eens naar het fancoil topic...

De radiator boven op kantoor zou ook wel altijd open kunnen. Wel dan even kijken na het naregelen i.v.m. te veel warmte. Qua liters is dit beperkt dit is een enkelplaat radiator van 240cmx40cm. (maar ik kan natuurlijk wel een grotere ophangen)

Meerdere adviezen zijn om toch een extra radiator te plaatsen lees ik. Andere opties zijn niet echt mogelijk, we hebben net verbouwd dus geen muurverwarming en het plafond is al ik niet zo hoog i.v.m. plafondverwarming. We hebben een mooie massieve houtenvloer dus VW kan ook niet.

Ik moet maar eens in discussie met de vrouw over een extra radiator achter, maar die is iig niet gewenst Dit zou hoe dan ook geen grote worden ivm grote pui achter. Zoiets wellicht op het muurtje naast de pui (https://radiatorkopen.nl/...t-verticale-radiator-vlak) maarja dat zet ook niet echt zoden aan de dijk met 75/65 1520 watt. Het muurtje is 64 cm breed. Kan dus een jaga 53x200 hangen. Die zou 1315 watt hebben bij 45/40/20 of 1744 bij 55/45/20. Stuk hogere wattage dan een gewone badkamerradiator zie ik. Prijs echter ook

Een normale badkamerradiator zit op ong 2514 watt bij 75° / 65° (= 877 watt bij 45/40/20 zonder boosters)

BjornHero schreef op zaterdag 16 juli 2022 @ 09:44:
Kom je overigens wel weg met je (bestaande) leidingdiameters qua debiet en geluid?

Hoe kan ik dit berekenen? Tijdens de verbouwing hebben we nieuwe geïsoleerde hoofd cv leidingen naar beneden getrokken, deze gaat direct naar de radiator voor. Alleen de laatste meter is smalle buis.

[ Voor 7% gewijzigd door Evanrvb op 16-07-2022 14:59 ]

[BjornHero]

Die radiator die je linkt kun je beter niet pakken, pak dan een type 22 (met 2 setjes lamellen) en eventueel een "speedcomfort" of soortgelijk eronder om het vermogen nog iets te verhogen.

Stroomsnelheden qua water wil je onder de 2m/s houden, liever nog onder de 1,5m/s.

Bij een WP heb je maar een lage delta T (meestal 5c bij VV, tot 10C bij radiatoren(liever minder, zeg 5c).

Om hetzelfde vermogen (thermisch) te transporteren moet je dus (veel) grotere hoeveelheden water gaan verplaatsen (delta T20c --> deltaT5c is een factor 4!?! Aan water wat er extra doorheen moet).

Zelf plaats ik warmtepompen meestal met een 32mm meerlagen of 28mm koper/staal buis.. (hoofdleiding) om problemen te voorkomen.

Bij grotere warmtepompen (14-16kw) neig ik soms naar nog ruimer (indien budget het toelaat en geluid zeer relevant kan worden).

Een 22mm(of 25/26mm meerlagenbuis) kan ook nog wel(eens) om te voorkomen dat er overbodig sloopwerk wordt gedaan maar levert wel iets meer risico op... En als je met een grotere deltaT gaat werken gaat de COP normaliter omlaag...

Dat gezegd hebbende, slim "intappen" op bestaande systemen helpt ook een heel stuk... Als je op de bestaande hoofdleiding gaat aansluiten waarvan de helft naar links gaat en de andere helft naar rechts (wel t stuk goed gebruiken, dus niet op de "kop" de toevoer zetten IVm turbulentie) deelt het debiet wat door de bestaande leiding moet ook door 2 waardoor de stroomsnelheden weer omlaag gaan.

[Evanrvb]

Ik heb de leidingmaat even nagevraagd die is slechts 22mm. Dit is vanaf de zolder naar de radiator beneden, alleen de badkamer radiator zit hier verder nog op. (en dan wellicht de nieuwe radiator achter) Vanaf de cv gaat het water voor mijn kantoor en de slaapkamer de andere kant op.

Uit het al het voorgaande concludeer ik iig dat de 8kw versie wss niet nodig is/niet gaat en dat de discussie wellicht meer gaat over een 4kw of een 6kw versie.

Qua waterverloop en minimale afgifte zou het het wellicht dus beter/veiliger zijn om maar een 4kw pomp te nemen en de houtkachel bij te laten verwarmen bij dagen onder de nul (die we dan nog wel moeten vervangen ipv de gaskachel)

[ Voor 41% gewijzigd door Evanrvb op 16-07-2022 15:22 . Reden: toevoeging WP ]

[Proton_]

In het kader van luchtkwaliteit en gebruiksgemak zou ik een pelletkachel boven een houtkachel aanraden.

Verder wel eens met de conclusie dat een "4"/"6" kW unit beter past.

[ Voor 25% gewijzigd door Proton_ op 16-07-2022 15:39 ]

[Evanrvb]

Proton_ schreef op zaterdag 16 juli 2022 @ 15:37:
In het kader van luchtkwaliteit en gebruiksgemak zou ik een pelletkachel boven een houtkachel aanraden.

Verder wel eens met de conclusie dat een "4"/"6" kW unit beter past.

Luchtkwaliteit vind ik idd ook een nadeel. Van een pelletkachel weet ik verder nog niets dus daar ga ik mij even in verdiepen. Thanks voor de tip.

[Proton_]

Het pelletkachel topic
Voor alles een topic

[Andrehj]

RocketKoen schreef op zaterdag 16 juli 2022 @ 09:22:
Vermogen is lineair met de delta T.
8133W bij 75 graden (en 20 graden kamertemp) is 148W/graad delta T.
Met 30 graden heb je dus nog 1480W over.

Dat klopt niet. Een deel van het vermogen wordt door (infrarood)straling overgebracht. En dat schaalt met (grofweg) het kwadraat van de deltaT. Als je dus het verschil tussen de gemiddelde watertemperatuur in de radiator en de kamertemperatuur halveert, gaat het vermogen naar minder dan de helft.
@PentaClover heeft daar ooit in het L/W WP topic een hele mooie formule voor gepost.

Verder voor @Evanrvb : Je hebt maar 5 kW nodig, en nauwelijks thermische buffer (geen vvw). Dan heeft een WP groter dan 5 kW (bij -10, of -7 als je in het (zuid)westen woont) geen zin.

Verder sluit ik me aan bij de rest. Je hebt VEEL te weinig afgiftecapaciteit bij lage temperaturen. Dat zul je eerst moeten verbeteren, anders zit je deze winter in de kou.
Vergeet ook niet dat behalve de gasprijs ook de elektriciteitsprijs momenteel door het dak gaat. Ik heb net een contract afgesloten met 80 ct/kWh. Als je dan met een WP met COP 2.5 gaat draaien (vanwege hoge watertemperatuur door te weinig afgifte), kost je dat nog steeds € 2560. Daar is dan nog veel te winnen.

[ Voor 34% gewijzigd door Andrehj op 17-07-2022 17:52 ]

[RocketKoen]

Andrehj schreef op zondag 17 juli 2022 @ 10:57:
[...]

Dat klopt niet. Een deel van het vermogen wordt door (infrarood)straling overgebracht. En dat schaalt met het kwadraat van de deltaT. Als je dus het verschil tussen de gemiddelde watertemperatuur in de radiator en de kamertemperatuur halveert, gaat het vermogen naar minder dan de helft.
@PentaClover heeft daar ooit in het L/W WP topic een hele mooie formule voor gepost.

Verder voor @Evanrvb : Je hebt maar 5 kW nodig, en nauwelijks thermische buffer (geen vvw). Dan heeft een WP groter dan 5 kW (bij -10, of -7 als je in het (zuid)westen woont) geen zin.

Verder sluit ik me aan bij de rest. Je hebt VEEL te weinig afgiftecapaciteit bij lage temperaturen. Dat zul je eerst moeten verbeteren, anders zit je deze winter in de kou.
Vergeet ook niet dat behalve de gasprijs ook de elektriciteitsprijs momenteel door het dak gaat. Ik heb net eens contract afgesloten met 80 ct/kWh. Als je dan met een WP met COP 2.5 gaat draaien (vanwege hoge watertemperatuur door te weinig afgifte), kost je dat nog steeds € 2560. Daar is dan nog veel te winnen.

Steffan-Boltzmann Law

Doordat de temperatuur in deze formule in Kelvin is en tot de 4e macht is het verschil tussen de uitstraling bij 70 graden en 30 graden dus
303⁴/343⁴=61%
De convectie afgifte daalde naar 20%.
De IR uitstraling daalt dus veel minder hard dan de convectie.
In werkelijkheid zal het vermogen dus nog iets hoger liggen. Maar niet heel veel omdat het IR component minder dan 20% van het totale vermogen is.

[Andrehj]

RocketKoen schreef op zondag 17 juli 2022 @ 11:21:
[...]

Steffan-Boltzmann Law
[Afbeelding]
Doordat de temperatuur in deze formule in Kelvin is en tot de 4e macht is het verschil tussen de uitstraling bij 70 graden en 30 graden dus
303⁴/343⁴=61%
De convectie afgifte daalde naar 20%.
De IR uitstraling daalt dus veel minder hard dan de convectie.
In werkelijkheid zal het vermogen dus nog iets hoger liggen. Maar niet heel veel omdat het IR component minder dan 20% van het totale vermogen is.

Ja, toedeledokie, zo werkt dat niet!
Zie bijvoorbeeld https://www.engineeringto...-heat-transfer-d_431.html waar het aardig wordt uitgelegd.

q = ε σ (T_h⁴ - T_c⁴) A_h

q = de hoeveelheid warmte, ε is de emissiecoefficient, σ de Stefan-Bolzmann constante, en A het afgifte oppervlak. De laatste drie zijn constanten wanneer je de verhouding berekent.

Om de verhouding te berekenen gebruik je dus

q₃₀ / q₇₀ = ((273+30)⁴ - (273+20)⁴) / ((273+70)⁴ - (273+20)⁴) = 1,058,841,680 / 6,471,236,400 = 0.16

Waar er dus van de convectiecomponent 20% overblijft, blijft er van de stralingscomponent 16% over. En dat is dus minder, omdat er een vierde macht in zit.

Mijn kwadraat was dus wat te grof, maar het feit dat bij verlaging van de deltaT de overdracht door straling harder afneemt dan convectie klopte wel degelijk.

[ Voor 5% gewijzigd door Andrehj op 17-07-2022 11:53 ]

[Proton_]

Convectie wordt ook minder met lagere dT, zie Wikipedia: Stack effect
Alles bij elkaar wordt de afgifte van radiatoren met een exponentieel verband gemodelleerd.
Zie ook PentaClover in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

Op zich is lineair als eerste benadering niet slecht, als je in je achterhoofd houdt dat je de afgifte overschat. Als het dan al niet uitkomt, weet je genoeg

[Evanrvb]

Bedankt voor alle adviezen en info so far!!

Ik heb even het een en ander op een rijtje gezet om een overzicht te krijgen.

hoofdpunten van onderzoek:
4 of 6 kw WP?
afgifte systeem, hoeveel watt nodig op welke temp?
Zijn de leidingen dik genoeg voor flow?

Ik heb even een overzicht gemaakt van mijn cv systeem:

Edit1: boven op 16gr is tijdsgebonden, slaapkamer bv even rond 9 uur 's avonds en badkamer wanneer je in bad gaat. Dus niet hele dagen op 16gr. (ivm afgifte en capaciteit relevant)

Qua altijd open systeem kan ik dus de radiator beneden + radiator kantoor pakken, wordt dan mooi verdeeld over de leidingen. Alleen ben ik niet altijd in mijn kantoor (3 dagen in de week ong). Of dus altijd open radiator beneden + nieuwe radiator beneden.

Qua verwarmingsregime denk ik aan 55/45/20.5 in de winter en 40/35/20.5 in de randseizoenen. (Lagere temp is uiteraard beter maar ik vraag me af of dit gaat.)
opmerking: deltaT 5 is beter dus moet misschien 55/50 worden?

Ik heb twee opties in mijn hoofd.

Optie A. 4 kw warmtepomp met ondersteuning van hout/palletkachel

Eventueel met alleen bestaande radiator = 5333W(55/45) en 2710(40/35) + hout/pallet (noem voortaan alleen even houtkachel)
CAP WP max bij 55gr is -7gr 3279w | +7gr 5742w
CAP WP max bij 40gr is -7gr 4667w | +7gr 6259w | CAP WP min bij 40gr is -7gr 2063w | +7gr 2948w

afgifte bestaande radiator is dus oké met 55 gr, te klein bij 40gr. maar houtkachel springt bij dus wel warme voetjes?
Uit de berekeningen blijkt eigenlijk al wel dat 4kw met 1 radiator op 40gr al te weinig afgifte is.

Met de ze optie ben ik ook bang dat de WP alleen het niet trekt op koude dagen.

Optie B. 6kw warmtepomp met extra radiator
De houtkachel zal hoe dan ook wel komen denk ik ivm overbodige gaskachel. Die laat ik hier alleen even weg want die is dan voor sfeer/als je zin hebt. Op koude dagen gaat die dan wel aan ivm lage COP.

Nieuwe radiator, bv deze zoals ik al gelinkt had: https://radiatorkopen.nl/...t-verticale-radiator-vlak Geen t22, maar heeft hogere wattage. Lijkt me vreemd... Maar neem deze even voor de berekeningen.

Afgifte beneden 55/45/20,5 = 7166W (5333+ 1833 (beide boosters))
Afgifte beneden 40/35/20.5 = 3642W (2710 + 932 (beide boosters))

CAP WP max bij 55gr is -7gr 4597w | +7gr 6899w
CAP WP max bij 40gr is -7gr 5633w | +7gr 7128w | CAP WP min bij 40gr is -7gr 2490w | +7gr 3357w

Gok is ongeveer 4kw nodig voor verwarmen beneden dus kort gezegd zou ik met deze opstelling niet in de kou komen te staan? (plus de eventuele houtkachel voor -10).

Kan deze opstelling met 22diameter buis met deltaT 5/7 graden?

Bij plus 7 zit ik dus wel bij 40gr qua afgifte al tegen de minimale capaciteit aan van de WP. Betekend dit pendelen? Radiatoren boven zijn niet meegerekend maar zullen bij +7 niet altijd open staan. Ik kan wel een 240*50 t33 op mijn kantoor hangen voor extra capaciteit. (plus hele leiding 22mm maken)

Nieuwe radiator in huis is niet gewenst, maar zal denk toch moeten als we over willen. Optie B heeft denk ik mij voorkeur.

Edit2: Mocht het nog steeds te weinig afgifte zijn: Er zou ook nog een platte radiator in de hal beneden kunnen achter de open schoenkast. (bv 140x40) Daar zit nu niks en verwarmen we ook niet. (we hebben een U beneden verdieping. De hal zit in het midden aan de zijkant van de woning). De oude rad. in de hal heb ik met de verbouwing weggehaald aangezien de hal niet perse warm hoeft van mij. Er vloeit nu echter natuurlijk wel warmte uit de kamer de hal in wat je dan op kunt vangen.

Zijn er nog meer beren die op het pad liggen die ik vergeet?

[ Voor 8% gewijzigd door Evanrvb op 17-07-2022 15:22 . Reden: Toevoeging plaatje ]

[flippy]

puntje: een radiator die dichtstaat doet niet mee met de inhoud van je systeem. dus daar moet je acuut van af stappen.

als je nu eens die 55 graden probeert omlaag te krijgen zit je ook niet met die COP als het koud is.

dus raidators bijplaatsen en ze ook open zetten. het achterhoofdidee dat een open radator geld kost waar we allemaal mee op zijn gegroeid moet je zien los te laten. als je dat doet en je laat dat ding 24/7 stoken (dus weinig/geen nachtverlaching) en op WAR natuurlijk zal je met beetje sleutelen aan je gedrag en instellingen (en radiatoren goed aansluiten!) waarschijnlijk gewoon onder de 40 kunnen blijven als het vriest.

je zit nog steeds overal met het (onbewuste) idee dat je probeert energie te besparen door de radiatoren overal dicht te houden. dat moet echt veranderen. je moet ze waterzijdig zo inregelen dat je huis gewoon egaal warm word en de warmte gaat waar het moet zijn. en dat is overal. en je hebt niet 50 graden nodig in je hal om de kou buiten te houden. radiators bijplaatsen om ze vervolgens dicht te draaien is natuurlijk niet de bedoeling. die mindset moet dus even anders. anders moet je inderdaad 50 graden door 1 radiator stampen om het huis beetje warm te houden. dat is dus niet de bedoeling....


dus die 6kw neerzetten en werken aan je afgifte optimaliseren.

[ Voor 43% gewijzigd door flippy op 17-07-2022 16:10 ]

[Proton_]

In je TS geef je aan uit te gaan van 1000m³ gas vervangen. De vuistregels geven aan dat je dan 4.8-5 kW warmteverlies hebt bij -10. Dat lukt met die "6 kW" variant dus niet als je bij -10 de 55 graden nodig hebt. Oplossing: bijstoken (duur) of radiator erbij en Ta omlaag (rest van het jaar ook goedkoper stoken):)

Zolang afgifte > opwek ga je niet pendelen, dus op A7W40 gaat het net aan goed. De warmtepomp kan dan blijven draaien tot de thermostaat ho zegt.

Of je het debiet haalt is een beetje koffiedik kijken. Waarschijnlijk wel maar als de boel half dicht zit met troep/roest/knietjes misschien niet.

[ Voor 14% gewijzigd door Proton_ op 17-07-2022 16:20 ]

[Evanrvb]

flippy schreef op zondag 17 juli 2022 @ 16:01:
puntje: een radiator die dichtstaat doet niet mee met de inhoud van je systeem. dus daar moet je acuut van af stappen.

als je nu eens die 55 graden probeert omlaag te krijgen zit je ook niet met die COP als het koud is.

dus raidators bijplaatsen en ze ook open zetten. het achterhoofdidee dat een open radator geld kost waar we allemaal mee op zijn gegroeid moet je zien los te laten. als je dat doet en je laat dat ding 24/7 stoken (dus weinig/geen nachtverlaching) en op WAR natuurlijk zal je met beetje sleutelen aan je gedrag en instellingen (en radiatoren goed aansluiten!) waarschijnlijk gewoon onder de 40 kunnen blijven als het vriest.

dus die 6kw neerzetten en werken aan je afgifte optimaliseren.

Ze staan niet echt dicht maar worden boven per radiator geregeld middels een digitale thermostaatknop. Beneden plaats ik dus 1 extra radiator die altijd open staat en wellicht 1 in de hal die dan bv op 18 gr kan.

Wat bedoel jet met "radiatoren goed aansluiten?"

Toch snap ik het verhaal van altijd stoken/geen nachtverlaging niet helemaal. Zodra je huis verder afkoelt kost het meer energie om het weer op temp te krijgen en is minder efficiënt, oké. Echter al de tijd dat je huis bv 20gr ipv 16gr is verliest het ook meer warmte lijkt me? Wanneer er bv niet gestookt hoeft te worden van 22:00 tot de volgende dag 17:00 ivm niet thuis zijn is het dan niet efficiënter om 16gr te hebben van 22:00 tot 15:00 en vanaf 15:00 weer naar 20,5?

Ivm het bovenstaande verhaal is isolatie juist ook zo belangrijk uiteraard. Maar met ons lage gasverbruik/stook regime zijn extra maatregelen niet echt rendabel.

Wij zijn nu vrij zuunige stokers. Het comfort zal dus zeker omhoog gaan bij altijd 20,5 gr. Maar het verbruik ook lijkt mij. (Daar ben ik opzich niet op tegen overigens maar het kostenplaatje moet dan wel aangepast worden)

[Evanrvb]

Proton_ schreef op zondag 17 juli 2022 @ 16:17:
In je TS geef je aan uit te gaan van 1000m³ gas vervangen. De vuistregels geven aan dat je dan 4.8-5 kW warmteverlies hebt bij -10. Dat lukt met die "6 kW" variant dus niet als je bij -10 de 55 graden nodig hebt. Oplossing: bijstoken (duur) of radiator erbij en Ta omlaag (rest van het jaar ook goedkoper stoken):)

Zolang afgifte > opwek ga je niet pendelen, dus op A7W40 gaat het net aan goed. De warmtepomp kan dan blijven draaien tot de thermostaat ho zegt.

Of je het debiet haalt is een beetje koffiedik kijken. Waarschijnlijk wel maar als de boel half dicht zit met troep/roest/knietjes misschien niet.

Thanks. Radiator erbij dus Eens kijken of ik nog een mooie vrij nieuwe op MP op de kop kan tikken.

De leiding vanaf de zolder tot aan de kruipruime richting radiator is 10/2020 vervangen en het stuk bij de zolder gaat direct naar de cv dus dat zou dan goed moeten gaan. Is overigens wel zo'n geïsoleerde kunststof leiding, dat was met name bij de koppelingen weer wat minder las ik.

[flippy]

Evanrvb schreef op zondag 17 juli 2022 @ 19:08:
[...]


Ze staan niet echt dicht maar worden boven per radiator geregeld middels een digitale thermostaatknop. Beneden plaats ik dus 1 extra radiator die altijd open staat en wellicht 1 in de hal die dan bv op 18 gr kan.

Toch snap ik het verhaal van altijd stoken/geen nachtverlaging niet helemaal. Zodra je huis verder afkoelt kost het meer energie om het weer op temp te krijgen en is minder efficiënt, oké. Echter al de tijd dat je huis bv 20gr ipv 16gr is verliest het ook meer warmte lijkt me? Wanneer er bv niet gestookt hoeft te worden van 22:00 tot de volgende dag 17:00 ivm niet thuis zijn is het dan niet efficiënter om 16gr te hebben van 22:00 tot 15:00 en vanaf 15:00 weer naar 20,5?

Ivm het bovenstaande verhaal is isolatie juist ook zo belangrijk uiteraard. Maar met ons lage gasverbruik/stook regime zijn extra maatregelen niet echt rendabel.

Wij zijn nu vrij zuunige stokers. Het comfort zal dus zeker omhoog gaan bij altijd 20,5 gr. Maar het verbruik ook lijkt mij. (Daar ben ik opzich niet op tegen overigens maar het kostenplaatje moet dan wel aangepast worden)

als je radiatoren dicht kan zetten moet je voor de WP er vannuit gaan dat ze altijd dicht staan. dus tijdens een defrost mis je ineens 70% van je inhoud. die thermostaatdingen moeten er gewoon vanaf dus in de winter. gewoon zo draaien met het voetventiel dat de ruimte op de temperatuur blijft die je wilt maar niet dat ze helemaal dicht zijn. met de constructie die je wilt toepassen zul je gewoon die moeite erin moeten steken om de boel waterzijdig in te regelen. daar haal je je echte zunige stookgedrag vandaan.

en nee, dat hele idee van thermostaat uit moet je gewoon achter je laten. dat is iets uit de oudsher tijden. dat werkt gewoon niet icm met een warmtepomp. 1 graadje maximaal voor de meeste huizen en dan heb je het wel gehad. sudderen, niet braden. als je WP straks constant aan en uit gaat omdat het te heet word na 2~3 uurtjes stoken smorgens heb je hem gewoon te hoog staan.

dat je denkt dat het huis in 1 uurtje weer warm is als jij 18 uur lang de verwarming uit hebt gehad begrijp je niet helemaal hoe anders het stookgedrag is met een WP. het idee dat een verwarming die aan staat geld kost en dus zoveel mogelijk uit moet is echt iets wat je achter je moet laten. het is nu eenmaal efficenter om 4 uur lang 50 te rijden dan 1 uur lang 200. het is ongeveer die logica namelijk. uiteindelijk kom je op dezelfde plek aan op hetzelfde moment. de WP heeft er alleen langer over gedaan.

en isolatie heeft niks ermee te maken in de basis. dat is leuk om een keertje aan te pakken voor later om je behoefte omlaag te krijgen maar het veranderd niks aan de situatie nu. isolatie zegt alleen wat over hoeveel warmte je nodig hebt, niet hoe je het opwekt.

en je kan rustig zuinig stoken maar dat doe je wel met maximaal afgifte maken door zoveel mogelijk raidaotren open te hebben en een zo laag mogelijke watertemperatuur. dus dat betekent ook radiatoren goed aansluiten zodat je de hele radiator gebruikt.

[ Voor 10% gewijzigd door flippy op 17-07-2022 19:29 ]

[Evanrvb]

flippy schreef op zondag 17 juli 2022 @ 19:19:
[...]


als je radiatoren dicht kan zetten moet je voor de WP er vannuit gaan dat ze altijd dicht staan. dus tijdens een defrost mis je ineens 70% van je inhoud. die thermostaatdingen moeten er gewoon vanaf dus in de winter. gewoon zo draaien met het voetventiel dat de ruimte op de temperatuur blijft die je wilt maar niet dat ze helemaal dicht zijn. met de constructie die je wilt toepassen zul je gewoon die moeite erin moeten steken om de boel waterzijdig in te regelen. daar haal je je echte zunige stookgedrag vandaan.

en nee, dat hele idee van thermostaat uit moet je gewoon achter je laten. dat is iets uit de oudsher tijden. dat werkt gewoon niet icm met een warmtepomp. 1 graadje maximaal voor de meeste huizen en dan heb je het wel gehad. sudderen, niet braden. als je WP straks constant aan en uit gaat omdat het te heet word na 2~3 uurtjes stoken smorgens heb je hem gewoon te hoog staan.

en isolatie heeft niks ermee te maken in de basis. dat is leuk om een keertje aan te pakken voor later om je behoefte omlaag te krijgen maar het veranderd niks aan de situatie nu. isolatie zegt alleen wat over hoeveel warmte je nodig hebt, niet hoe je het opwekt.

en je kan rustig zuinig stoken maar dat doe je wel met maximaal afgifte maken door zoveel mogelijk raidaotren open te hebben en een zo laag mogelijke watertemperatuur. dus dat betekent ook radiatoren goed aansluiten zodat je de hele radiator gebruikt.

Ik ben wel benieuwd wat het uiteindelijke verbruik dan gaat zijn aangezien ik in een winter seizoen dan wel veel meer warmte in mijn huis stop dan dat ik nu doe.

Met de radiatoren prutsen vind ik geen probleem dus dat ga ik dan doen. Overigens is er zeker geen sprake van 70% missen. 3 kleine radiatoren regel ik met die knoppen (badkamer, kantoor, slaapkamer). De warmtevraag in de badkamer is heel verschillend, dus die zou dan wel blijven zitten.

[flippy]

Evanrvb schreef op zondag 17 juli 2022 @ 19:29:
[...]


Ik ben wel benieuwd wat het uiteindelijke verbruik dan gaat zijn aangezien ik in een winter seizoen dan wel veel meer warmte in mijn huis stop dan dat ik nu doe.

Met de radiatoren prutsen vind ik geen probleem dus dat ga ik dan doen. Overigens is er zeker geen sprake van 70% missen. 3 kleine radiatoren regel ik met die knoppen (badkamer, kantoor, slaapkamer). De warmtevraag in de badkamer is heel verschillend, dus die zou dan wel blijven zitten.

je stopt evenveel warmte in je huis, je stopt het er alleen in op een constante wijze enkele uren ipv met een vlammenwerper door je woonkamer lopen 10 minuten lang....


dat die radiatoren kleiner zijn maakt even niet uit. het gaat om de hoeveelheid warmwater die erin zit en de WP nodig heeft om te ontdooien.

[ Voor 8% gewijzigd door flippy op 17-07-2022 19:32 ]

[Evanrvb]

flippy schreef op zondag 17 juli 2022 @ 19:31:
[...]


je stopt evenveel warmte in je huis, je stopt het er alleen in op een constante wijze enkele uren ipv met een vlammenwerper door je woonkamer lopen 10 minuten lang....


dat die radiatoren kleiner zijn maakt even niet uit. het gaat om de hoeveelheid warmwater die erin zit en de WP nodig heeft om te ontdooien.

Het gaat een beetje off-topic, maar is het niet zo dat je huis meer warmte verliest bij een hogere temp? Stel wij hebben van 17:00 - 22:00 20graden nodig. Nu pakken we dan idd een bak hitte van de cv en verwarmen het huis. Minder efficiënt maar ook minder warmteverlies de uren daarvoor.

Ik begrijp dat het met een WP anders gaat en dat die temp constant blijft. Ik vraag me echter af of ik dan niet met een hoger verbruik moet gaan rekenen. Als ik namelijk in de huidige situatie mijn huis altijd op 20/19 gr zou houden zal mijn gasverbruik ook hoger uitvallen. De vraag is hoeveel ivm efficiëntie/warmteverlies etc.

[flippy]

Evanrvb schreef op zondag 17 juli 2022 @ 19:39:
[...]


Het gaat een beetje off-topic, maar is het niet zo dat je huis meer warmte verliest bij een hogere temp? Stel wij hebben van 17:00 - 22:00 20graden nodig. Nu pakken we dan idd een bak hitte van de cv en verwarmen het huis. Minder efficiënt maar ook minder warmteverlies de uren daarvoor.

Ik begrijp dat het met een WP anders gaat en dat die temp constant blijft. Ik vraag me echter af of ik dan niet met een hoger verbruik moet gaan rekenen. Als ik namelijk in de huidige situatie mijn huis altijd op 20/19 gr zou houden zal mijn gasverbruik ook hoger uitvallen. De vraag is hoeveel ivm efficiëntie/warmteverlies etc.

je huis werkt als een buffer. dus "ff" warm stoken met heet water maakt alleen de lucht even warm en klaar. de rest van je huis heeft bijna geen warmte opgenomen. niet als je maar paar uurtjes stookt. een CV kan simpelweg niet langzaam stoken. een normale ketel doet op minimaal al 6kW produceren, lager gaat gewoon niet. dus zit je constant te pendelen. een WP zit juist onder die 6kW te stoken en doet dat vele malen efficenter. en doet gelijk je hele huis opwarmen. dus als het koud word heb je een enorme buffer aan warmte. daarom zal je merken dat je stroomverbruik pas na een koude nacht omhoog gaat doordat je buffer in je huis aangevuld moet worden. met een gasketel is dat makkelijker en sneller omdat die veel heter stookt en met veel meer vermogen, maar ook met veel minder efficentie.

dus onder de streep kan je beide factoren naast elkaar wegstrepen bij de meeste woningen. bij sommige woningen is wel ander gedrag noodzakelijk maar in jouw woning niet. gewoon 1 graadje nachverlaging en dan ben je er wel al staat beetje experimenteren vrij. maar met 16 graden op je thermostaat kom je gewoon niet weg. als je dat wel lukt stook je simpelweg veel te heet.

het is onder de streep gewoon een andere manier van stoken die bij velen er lastig inkomt doordat de meesten met een ijzeren vuist door vaders zijn opgevoed rondom "zijn" thermostaat. dat is lastig en is soms erg vervelend in de sector waar ik in werk als je dat aan gebruikers/klanten moet uitleggen.

je moet je effienctie halen uit je afgifte verhogen zodat je met lagere temperaturen kan stoken. daar valt en staat het mee hoeveel je bespaart. dus als dat betekent om nog meer radiatoren in je woonkamer te prakken op een WAF vriendelijke manier zou ik dat zeker overwegen. en dat geld ook voor de radiatoren boven. zoveel mogelijk dikke T33 in je huis prakken. of overwegen om in een later stadium vloerverwarming erin te laten drukken als je toch je vloerbedekking beetje zat bent....

[ Voor 11% gewijzigd door flippy op 17-07-2022 20:01 ]

[DutchWing]

@flippy Maar de meeste mensen gebruiken juist geen verwarming in de slaapkamer…

[flippy]

DutchWing schreef op zondag 17 juli 2022 @ 22:09:
@flippy Maar de meeste mensen gebruiken juist geen verwarming in de slaapkamer…

je hoeft ook geen kilowatten in een slaapkamer te pompen maar het moet wel warm genoeg blijven om de bloemkolen van de ramen te houden. daar heb je niet veel voor nodig en met lage temperaturen kom je vaak wel uit met de bestaande T11'jes die er doorgaans hangen uit die periode. ze moeten ook niet vol open staan maar er moet wel wat doorheen komen. al is het maar voor je WP om stabiel te kunnen draaien.

[DutchWing]

flippy schreef op zondag 17 juli 2022 @ 22:13:
[...]


je hoeft ook geen kilowatten in een slaapkamer te pompen maar het moet wel warm genoeg blijven om de bloemkolen van de ramen te houden. daar heb je niet veel voor nodig en met lage temperaturen kom je vaak wel uit met de bestaande T11'jes die er doorgaans hangen uit die periode. ze moeten ook niet vol open staan maar er moet wel wat doorheen komen. al is het maar voor je WP om stabiel te kunnen draaien.

Dat snap ik, maar de ervaring is dat iedereen de slaapkamer radiatoren dicht zet. Alleen bij temperaturen rond de 5 graden buiten zetten ze deze open. Je kan dus gewoon geen rekening houden met de slaapkamers boven voor de stabiliteit van je warmtepomp.
Dat zie je al in het schema van TS, 16 graden in de winter.
Bij nieuwbouw wordt er ook zoneregeling voor de slaapkamers toegepast.

[ Voor 4% gewijzigd door DutchWing op 17-07-2022 22:39 ]

[flippy]

DutchWing schreef op zondag 17 juli 2022 @ 22:38:
[...]

Dat snap ik, maar de ervaring is dat iedereen de slaapkamer radiatoren dicht zet. Alleen bij temperaturen rond de 5 graden buiten zetten ze deze open. Je kan dus gewoon geen rekening houden met de slaapkamers boven voor de stabiliteit van je warmtepomp.
Dat zie je al in het schema van TS, 16 graden in de winter.
Bij nieuwbouw wordt er ook zoneregeling voor de slaapkamers toegepast.

in nieuwbouw zit er ook buffertanks en hydraulische scheiding. dat is nu niet het geval aangezien dat de kosten enorm zou stijgen en onnodig ingewikkeld maken in vergelijking met een simpel voetventiel plaatsen als je toch bezig bent de raidatoren goed aan te sluiten....

[DutchWing]

flippy schreef op zondag 17 juli 2022 @ 22:43:
[...]


in nieuwbouw zit er ook buffertanks en hydraulische scheiding. dat is nu niet het geval aangezien dat de kosten enorm zou stijgen en onnodig ingewikkeld maken in vergelijking met een simpel voetventiel plaatsen als je toch bezig bent de raidatoren goed aan te sluiten....

Dat is heel afhankelijk van hoe ze het systeem hebben bedacht in de nieuwbouw.

Ook met een voetventiel los je het probleem van

maar de ervaring is dat iedereen de slaapkamer radiatoren dicht zet. Alleen bij temperaturen rond de 5 graden buiten zetten ze deze open. Je kan dus gewoon geen rekening houden met de slaapkamers boven voor de stabiliteit van je warmtepomp.

Gewoonweg niet op, ook al staat alles juist afgesteld, als je geen warmte wilt in je slaapkamer zet je deze toch dicht.
Als vervolgens je warmtepomp hiervan afhankelijk is, dan heb je een probleem!
Dus een andere oplossing is noodzakelijk.

TS moet gewoon 2 zo groot mogelijke radiatoren beneden plaatsen en nagaan of de flow wat benodigd is, ook daadwerkelijk behaald wordt.
Als dat niet zo is, dan moet TS goed erover nadenken wat hij wilt.

[Evanrvb]

flippy schreef op zondag 17 juli 2022 @ 19:55:
[...]

het is onder de streep gewoon een andere manier van stoken die bij velen er lastig inkomt doordat de meesten met een ijzeren vuist door vaders zijn opgevoed rondom "zijn" thermostaat. dat is lastig en is soms erg vervelend in de sector waar ik in werk als je dat aan gebruikers/klanten moet uitleggen.

je moet je effienctie halen uit je afgifte verhogen zodat je met lagere temperaturen kan stoken. daar valt en staat het mee hoeveel je bespaart. dus als dat betekent om nog meer radiatoren in je woonkamer te prakken op een WAF vriendelijke manier zou ik dat zeker overwegen. en dat geld ook voor de radiatoren boven. zoveel mogelijk dikke T33 in je huis prakken. of overwegen om in een later stadium vloerverwarming erin te laten drukken als je toch je vloerbedekking beetje zat bent....

Die irritatie proef ik wel een beetje ja Boven ligt ook een mooie houten vloer dus dat wordt hem ook niet. Maar de warmtevraag moet wel lukken daar op lage temp. Zijn met name t22 (behalve die op mijn kantoor) En anders hang ik grotere op idd.

DutchWing schreef op maandag 18 juli 2022 @ 00:55:

TS moet gewoon 2 zo groot mogelijke radiatoren beneden plaatsen en nagaan of de flow wat benodigd is, ook daadwerkelijk behaald wordt.
Als dat niet zo is, dan moet TS goed erover nadenken wat hij wilt.

Het systeem beneden staat altijd open en bevat ongeveer 54 liter water (nog wat extra als ik ook een rad. in de hal doe). Is er iets te zeggen over hoeveel liter je voor een ontdooicyclus nodig hebt?

Qua verwarmingscapaciteit zou het dan grotendeels moeten lukken met die 2 grote radiatoren beneden op basis van de eerdere berekeningen.

Boven willen we het hoe dan ook niet te warm ivm slapen dus als het niet nodig is voor de ontdooicyclus dan is het toch geen probleem om die termo.knoppen op de radiators boven te houden die op 16 gr staan? Qua egaal warmhouden heb je dan dezelfde uitkomst (16gr via knop of ingeregeld of via voetventiel) en voor de ontdooicyclus heb je dan beneden iig en afhankelijk van hoe koud het is ook het bovendeel.

[Evanrvb]

Ik kan overigens ook blauw en oranje aanhouden als altijd open. En oranje (kantoor) ingeregeld op 19 gr via voetventiel. Maar dat zijn dan denk ik details in de afstelling t.z.t. als de radiator gewoon zou functioneren op alleen het blauwe circuit.



Foutje in het plaatje zie ik radiator voor is 240x50 uiteraard

[DutchWing]

Evanrvb schreef op maandag 18 juli 2022 @ 10:14:
Het systeem beneden staat altijd open en bevat ongeveer 54 liter water (nog wat extra als ik ook een rad. in de hal doe). Is er iets te zeggen over hoeveel liter je voor een ontdooicyclus nodig hebt?

De gemiddelde warmtepomp heeft aan max 50 liter inhoud voldoende.
Maar het is afhankelijk per merk, sommige merken gebruiken een elektrisch element voor de defrost cycle, andere merken gebruiken de buffer in de woning icm reverse cycle om te defrosten.

Qua verwarmingscapaciteit zou het dan grotendeels moeten lukken met die 2 grote radiatoren beneden op basis van de eerdere berekeningen.

Een radiator van 65/55/20 naar 35/30/20 gaat ongeveer een factor 4-5x in vermogen naar beneden.
Ik zou proberen zo lang mogelijk met max 35 graden te kunnen verwarmen, eventueel uitschieters tot max 45 graden, lager is altijd beter!

Boven willen we het hoe dan ook niet te warm ivm slapen dus als het niet nodig is voor de ontdooicyclus dan is het toch geen probleem om die termo.knoppen op de radiators boven te houden die op 16 gr staan? Qua egaal warmhouden heb je dan dezelfde uitkomst (16gr via knop of ingeregeld of via voetventiel) en voor de ontdooicyclus heb je dan beneden iig en afhankelijk van hoe koud het is ook het bovendeel.

Als je beneden de verwarming 24/7 op dezelfde temperatuur laat, dan kun je boven de thermostaatknoppen gewoon op 16 laten staan.
Inregelen doen je bij voorkeur op een dubbel instelbare thermostaatkraan,
De meeste fabrikanten hebben een app waarop je de instellingen kunt uitrekenen.
Dat moet er beneden wel voldoende afgifte zijn, dus minimaal het minimale vermogen van de warmtepomp.

[ptr1968]

Zijn jaga radiatoren niet zo gunstig met een warmtepomp vanwege de kleine waterinhoud?

Ik had eerder een oude lamellen radiator inde woonkamer, die straalde ook bij 45 graden nog wel.

[Evanrvb]

DutchWing schreef op woensdag 20 juli 2022 @ 21:12:

De gemiddelde warmtepomp heeft aan max 50 liter inhoud voldoende.
Maar het is afhankelijk per merk, sommige merken gebruiken een elektrisch element voor de defrost cycle, andere merken gebruiken de buffer in de woning icm reverse cycle om te defrosten.


Als je beneden de verwarming 24/7 op dezelfde temperatuur laat, dan kun je boven de thermostaatknoppen gewoon op 16 laten staan.
Inregelen doen je bij voorkeur op een dubbel instelbare thermostaatkraan,
De meeste fabrikanten hebben een app waarop je de instellingen kunt uitrekenen.
Dat moet er beneden wel voldoende afgifte zijn, dus minimaal het minimale vermogen van de warmtepomp.

Ik kon zelf niet terugvinden hoe dat bij de Midea werkt dus dat ga ik nog even checken.

Zo ga ik het doen inderdaad. Aldanniet met 1gr nachtverschil, even kijken hoe dat uit gaat pakken.
De minimale afgifte is beneden aanwezig, berekend op 40gr of hoger. Bij ong +10gr buitentemp. is het niet meer voldoende op 40gr, maar dan kan ik ook omlaag in aanvoer temp. Het wordt dus finetunen met de WAR stooklijn straks.

En als het echt niet gaat dan maak ik van mijn kantoor ook een altijd open circuit zodat ik zo'n 1000/1500 watt extra afgifte krijg gok ik.

Offf nog een extra radiator beneden (ook beter voor de opwarmcapaciteit beneden) ik heb stiekem nog wel een goeie plek gespot maar nog niet met de baas des huizes voorgelegd

[Evanrvb]

Voor diegene die het leuk vinden om het te volgen:

Ik heb nog een beetje lopen tekenen en denken en het wordt toch een WP met een WPB voor het SWW. De WPB kan namelijk in de garage komen en krijg het warme water via een omweg bij de douche (die eigenlijk korter is dus afsnij route? ) en zo toch 2x subsidie dus de voordeligste optie.

Nu nog de keuze maken tussen 176L (aan de kleine kant voor de toekomst) of 284L (Hogere prijs, maar wel een betere COP)

Shoplijstje:
WP: Midea MHC-V6W/D2N8( B )
WPB: Midea RSJA2-190 (176L) of RSJA2-300 (284L)
Kunststof opstelbalken
Leidingen/aansluitmateriaal etc

Ivm WPB geen driewegklep meer nodig dus dan wordt het een vrij simpel systeem volgens mij. Mis ik nog wat essentieels?

[flippy]

ptr1968 schreef op donderdag 21 juli 2022 @ 21:30:
Zijn jaga radiatoren niet zo gunstig met een warmtepomp vanwege de kleine waterinhoud?

Ik had eerder een oude lamellen radiator inde woonkamer, die straalde ook bij 45 graden nog wel.

de hoofdreden om niet voor jagas te gaan is simpel: prijs. ze kosten rustig 3x zoveel dan een T33 die evenveel afgifte heeft bij vergelijkbare temperaturen. en een T33 heeft veel meer volume en thermische massa wat het weer handig maakt voor een WP.

[Andrehj]

Evanrvb schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 19:08:
en zo toch 2x subsidie dus de voordeligste optie.

Dat argument van 2x subsidie zie ik hier vaak.
Maar die boiler kost (volgens de goedkoopste website die ik zo even kon vinden) 1640 euro inclusief de subsidie.
En daar komt dan nog het leidingwerk voor lucht aan- en afvoerkanalen bij.

Een stalen 300 liter SWW-vat kost minder dan 1200 euro (wat een inflatie trouwens, 3 jaar geleden koste precies dat vat maar 700 euro...). Reken daar nog 100 euro bij voor de driewegklep, en je zit op 1300 euro.
Daar komt dan nog wel wat leidingwerk naar de WP bij, maar dat streep ik even weg tegen de luchtkanalen van de WP-boiler.
Leidingwerk voor koud en warm water is hetzelfde.

Kun je mij uitleggen hoe die WP-boiler dan de goedkoopste optie is?

[Evanrvb]

Andrehj schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 19:24:
[...]

Dat argument van 2x subsidie zie ik hier vaak.
Maar die boiler kost (volgens de goedkoopste website die ik zo even kon vinden) 1640 euro inclusief de subsidie.
En daar komt dan nog het leidingwerk voor lucht aan- en afvoerkanalen bij.

Een stalen 300 liter SWW-vat kost minder dan 1200 euro (wat een inflatie trouwens, 3 jaar geleden koste precies dat vat maar 700 euro...). Reken daar nog 100 euro bij voor de driewegklep, en je zit op 1300 euro.
Daar komt dan nog wel wat leidingwerk naar de WP bij, maar dat streep ik even weg tegen de luchtkanalen van de WP-boiler.
Leidingwerk voor koud en warm water is hetzelfde.

Kun je mij uitleggen hoe die WP-boiler dan de goedkoopste optie is?

Het plaatje komt in mijn geval voordeliger uit ivm een aantal factoren: (het scheelt overigens niet mega veel)

1. Ik kan het vat via dezelfde leverancier voordeliger krijgen.
2. Luchtafvoer zit daar al. Aanvoer moet ik dan maken, of middels een open raampje.
3. Een normaal SWW vat zou dan op de zolder moeten komen die krap is en daar past een select aantal vaten. Diegene die ik nu op de korrel had was zo'n 1500 eu. (tja alles is nu enorm duur... maarja gas ook)

Daarnaast spelen nog een aantal factoren mee in mijn keuze:

- Omdat mijn afgifte beperkt is, moet ik waarschijnlijk naar een hogere temperatuur als het erg koud is. De WP komt dan tegen zijn max vermogen aan, nu hoef ik geen vermogen uit te lenen aan het opwarmen van SWW.
- Meer ruimte op de zolder (het vat kwam niet super handig)
- Groter vat mogelijk ivm meer ruimte in de garage
- Simpelere installatie

Wat ik nog even in het datasheet moet bekijken is hoe de COP's tegenover elkaar staan. Op papier lijkt de COP van de WPB beter te zijn dan de COP van de WP voor het bereiden van SWW. Maar de COP op papier van de WPB gaat volgens mij uit van een vrij hoge buitentemp.

[flippy]

Andrehj schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 19:24:
[...]
Kun je mij uitleggen hoe die WP-boiler dan de goedkoopste optie is?

wat @Evanrvb al noemt en omdat jouw split minstens 2k meer kost alleen voor de WP en het geklooi om goed geisoleerde koelleidingen naar de zolder te krijgen. die betonboor is ook niet gratis.

[ Voor 25% gewijzigd door flippy op 22-07-2022 19:44 ]

[Andrehj]

flippy schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 19:41:
wat @Evanrvb al noemt

Hij noemt dat het vooral in zijn specifiek situatie handiger is om voor een WP-boiler te kiezen. En dat is uiteraard een prima argument. Enkel kijkend naar kosten is er nauwelijks verschil (en als je uitgebreid shopt naar de goedkoopste leverancier is een WP-boiler dus waarschijnlijk iets duurder).

en omdat jouw split minstens 2k meer kost alleen voor de WP

Dat van die 2k verschil blijf jij maar steeds roepen, zonder het hard te maken.
Mijn WP (8.4 kW bij -10) kost € 2430 voor de buitenunit en € 1984 voor de binnenunit. Samen dus € 4414. Kun jij mij een link geven waar ik een monoblock van een A-merk van ca 8.5 kW kan kopen voor € 2414?
Zo nee, wil je dan stoppen met claims die je niet waar kunt maken?

[Evanrvb]

flippy schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 19:41:
[...]


wat @Evanrvb al noemt en omdat jouw split minstens 2k meer kost alleen voor de WP en het geklooi om goed geisoleerde koelleidingen naar de zolder te krijgen. die betonboor is ook niet gratis.

Nou leidingen moeten nog steeds vanaf de WP op de garage naar zolder ivm de cv aansluiting. Maar jij doelt op leidingen van een split systeem of wat bedoel je?

[flippy]

Andrehj schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 20:01:
[...]

Hij noemt dat het vooral in zijn specifiek situatie handiger is om voor een WP-boiler te kiezen. En dat is uiteraard een prima argument. Enkel kijkend naar kosten is er nauwelijks verschil (en als je uitgebreid shopt naar de goedkoopste leverancier is een WP-boiler dus waarschijnlijk iets duurder).

[...]

Dat van die 2k verschil blijf jij maar steeds roepen, zonder het hard te maken.
Mijn WP (8.4 kW bij -10) kost € 2430 voor de buitenunit en € 1984 voor de binnenunit. Samen dus € 4414. Kun jij mij een link geven waar ik een monoblock van een A-merk van ca 8.5 kW kan kopen voor € 2414?
Zo nee, wil je dan stoppen met claims die je niet waar kunt maken?

ik hou het even bij nederland als je het niet erg vind. ik ga niet met een spanjaard of italiaan ruzie maken over garantie.

goedkoopste 7kw panasonic split kost momenteel ~5800 en de 5kw mono gaat voor ~3700 over de toonbank bij verschillende tokos. (+2kW voor SWW productie marge) dan moet er nog een stekman/vrouw bijkomen en een betonboor. dan zit je op een kale prijsverschil van minstens 2k zonder SWW. en gezien het bizar kleine prijsverschil tussen een losse tank en een WBP met de dubbele subsidie kom je simpelweg niet uit met een split ook al kan je aan een installateur komen die het aan kan/mag sluiten. nog afgezien dat je in jouw geval een installateur/stekman moet zien te vinden die jouw aankoop wilt aansluiten. vroeger lukte dat meschien, in 2022 kan je dat gewoon vergeten.

ik begrijp dat je graag je aankoop wilt verdedigen maar dat is niet nodig, ik probeer objectief te blijven en te kijken wat voor elke situatie het beste is, als dat een split is is dat geen probleem voor mij, echter is dat momenteel met hoe de meeste huizen in elkaar zitten in nederland gewoon niet de beste oplossing om makkelijk en goedkoop die gasbrander bij grofvuil te knikkeren.

Evanrvb schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 20:11:
[...]
Nou leidingen moeten nog steeds vanaf de WP op de garage naar zolder ivm de cv aansluiting. Maar jij doelt op leidingen van een split systeem of wat bedoel je?

nee, bij een monoblok knoop je die gewoon aan je bestaande CV op de begane grond ergens. immers heb je al CV leidingen naar boven lopen. een WBP zet je gewoon waar eerst je CV hing. met een split WP moet je naar de plek waar je CV hing en dat is doorgaans de zolder. en dan moet je dus 60mm gat door je vloeren zien te krijgen en de koelleidingen wegvrotten op een WAF-vriendelijke manier.

[ Voor 12% gewijzigd door flippy op 22-07-2022 20:33 ]

[mister_muller]

Evanrvb schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 19:08:
Voor diegene die het leuk vinden om het te volgen:

Ik heb nog een beetje lopen tekenen en denken en het wordt toch een WP met een WPB voor het SWW. De WPB kan namelijk in de garage komen en krijg het warme water via een omweg bij de douche (die eigenlijk korter is dus afsnij route? )

Creëer je met deze aanpak ook geen dode leidingstukken, met legionella als mogelijk gevolg?

[Andrehj]

flippy schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 20:31:
goedkoopste 7kw panasonic split kost momenteel ~5800 en de 5kw mono gaat voor ~3700 over de toonbank bij verschillende tokos

Ik vroeg om een link naar een WP van ca 8.5 kW. Jij noemt hier zomaar wat bedragen zonder bron, en bovendien van veel kleinere warmtepompen.
Zo wordt het nooit wat.

Edit: Omdat je je ongelijk vertikt toe te geven heb ik zelf maar even gekeken: De enigszins vergelijkbare Panasonic monoblock (de MDC09J3E5, 7.5 kW @ -10) kost bij de goedkoopste webwinkel die ik kon vinden € 4597 en is daarmee dus €183 duurder dan mijn Mitsubishi split en levert nog ca 1 kW minder vermogen ook.

. (+2kW voor SWW productie marge)

En al weer zo'n totaal uit de lucht gegrepen getal.
+ 2kW voor SWW slaat helemaal nergens op. Mijn WP draait (op 6 kW) SWW in max een uur per dag (normaliter slechts 1 uur per twee dagen). Dat is dus een extra vermogen voor SWW benodigd van gemiddeld slechts max 250 W.
Je zit er een factor 8 naast.

dan moet er nog een stekman/vrouw bijkomen en een betonboor. dan zit je op een kale prijsverschil van minstens 2k zonder SWW.

Ho ho, niet ineens die stekman erbij halen! Je schreef dat enkel de WP al 2k duurder was!

nee, bij een monoblok knoop je die gewoon aan je bestaande CV op de begane grond ergens. immers heb je al CV leidingen naar boven lopen. een WBP zet je gewoon waar eerst je CV hing. met een split WP moet je naar de plek waar je CV hing en dat is doorgaans de zolder. en dan moet je dus 60mm gat door je vloeren zien te krijgen en de koelleidingen wegvrotten op een WAF-vriendelijke manier.

Kijk. En dit stukje is een goed argument voor een WPB. Maar kom niet met totaal uit de lucht gegrepen (en aantoonbaar foutieve) argumenten aanzetten, want daarmee verlies je al je geloofwaardigheid.

[ Voor 10% gewijzigd door Andrehj op 23-07-2022 11:14 ]

[Evanrvb]

flippy schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 20:31:
nee, bij een monoblok knoop je die gewoon aan je bestaande CV op de begane grond ergens. immers heb je al CV leidingen naar boven lopen. een WBP zet je gewoon waar eerst je CV hing. met een split WP moet je naar de plek waar je CV hing en dat is doorgaans de zolder. en dan moet je dus 60mm gat door je vloeren zien te krijgen en de koelleidingen wegvrotten op een WAF-vriendelijke manier.

Hmm dit is wel interessant wat je zegt. Ik was namelijk van mening dat je de aanvoer wel van boven naar beneden moest houden. Dat is dus niet nodig?

Wij hebben namelijk een behoorlijk lange voortuin (circa 10 meter) dus de voortuin is de oplossing met de minste irritatie. Dan is die ook dichterbij de hoofdplek om te verwarmen (de beneden verdieping).

Maar hoe zie je dit voor je met het verwarmen van de bovenverdieping (zie mijn overzichtsplaatje). Warm loopt namelijk naar beneden en koud omhoog. Hoe krijg ik mijn warmte omhoog?

Ik zou de slangen 'verkeerd om' kunnen gebruiken. Dan moet ik de badkamer radiator andersom aansluiten en op zolder de slangen weer terugwisselen.

[Evanrvb]

Hé hé ga het eens even op de straat uitvechten jullie Niet hierzo

[Evanrvb]

mister_muller schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 20:39:
[...]


Creëer je met deze aanpak ook geen dode leidingstukken, met legionella als mogelijk gevolg?

Nee want de aansluitingen draai ik om. Dus de leiding die nu warm is haal ik van een warme hoofdleiding af (mini stukje afdoppen) die wordt dan koud. En de koude aanvoer wordt dan warm. De thermostaatkraan draai ik tijdelijk om (ja beetje hapsnap oplossing ) totdat de badkamer aan vervanging toe is (zo'n 3 jaar vanaf nu in de planning)

[flippy]

Evanrvb schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 20:45:
[...]


Hmm dit is wel interessant wat je zegt. Ik was namelijk van mening dat je de aanvoer wel van boven naar beneden moest houden. Dat is dus niet nodig?

Wij hebben namelijk een behoorlijk lange voortuin (circa 10 meter) dus de voortuin is de oplossing met de minste irritatie. Dan is die ook dichterbij de hoofdplek om te verwarmen (de beneden verdieping).

Maar hoe zie je dit voor je met het verwarmen van de bovenverdieping (zie mijn overzichtsplaatje). Warm loopt namelijk naar beneden en koud omhoog. Hoe krijg ik mijn warmte omhoog?

Ik zou de slangen 'verkeerd om' kunnen gebruiken. Dan moet de badkamer radiator andersom aansluiten en op zolder de slangen weer terugwisselen.

er is volgens je tekening een 22mm aanvoer en retour op de BGG, dus daar haak je gewoon op in. de pomp doet de rest. al moet je wel wat tijd stoppen in het goed aansluiten en waterzijdig inregelen van je radiatoren. zonder goed afgiftesysteem zal het gewoon niet werken.

[DutchWing]

flippy schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 20:31:
[...]


ik hou het even bij nederland als je het niet erg vind. ik ga niet met een spanjaard of italiaan ruzie maken over garantie.

De eventuele Nederlandse webshops zien er minder professioneel uit. Als je dan voor Duitsland kiest heb je net zoveel garantie tot de deur…

goedkoopste 7kw panasonic split kost momenteel ~5800 en de 5kw mono gaat voor ~3700 over de toonbank bij verschillende tokos. (+2kW voor SWW productie marge) dan moet er nog een stekman/vrouw bijkomen en een betonboor. dan zit je op een kale prijsverschil van minstens 2k zonder SWW. en gezien het bizar kleine prijsverschil tussen een losse tank en een WBP met de dubbele subsidie kom je simpelweg niet uit met een split ook al kan je aan een installateur komen die het aan kan/mag sluiten. nog afgezien dat je in jouw geval een installateur/stekman moet zien te vinden die jouw aankoop wilt aansluiten. vroeger lukte dat meschien, in 2022 kan je dat gewoon vergeten.

Dat geldt toch ook voor de subsidie?
Linksom of rechtsom speel je ongeveer gelijk op.
De meeste merken hebben een goedkopere split variant in verhouding tot een monoblock variant. (Daikin, Mitsubishi, Nefit als voorbeeld…)

nee, bij een monoblok knoop je die gewoon aan je bestaande CV op de begane grond ergens. immers heb je al CV leidingen naar boven lopen. een WBP zet je gewoon waar eerst je CV hing. met een split WP moet je naar de plek waar je CV hing en dat is doorgaans de zolder. en dan moet je dus 60mm gat door je vloeren zien te krijgen en de koelleidingen wegvrotten op een WAF-vriendelijke manier.

Vrouw de deur uit, opgelost!

Ik ga voor familie eventueel ook de Panasonic aanraden, wel een makkelijke goedkope unit, plug and play!!

[Andrehj]

Evanrvb schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 20:47:
Hé hé ga het eens even op de straat uitvechten jullie Niet hierzo

Sorry, maar het gaat erom dat er op de fora geen onwaarheden worden geschreven. En dan is het belangrijk dat iemand als Flippy met zijn gefantaseerde getallen zo nu en dan flink tegengas krijgt.
Anders denkt zo meteen iedereen die op zoek naar een WP toevallig in jouw topic belandt dat een split bij aankoop al 2K duurder is en je voor SWW 2 kW extra vermogen nodig hebt. En beide zaken zijn gewoon aantoonbaar onwaar.
Voor een goed en eerlijk vergelijk tussen een monoblock en een split hebben @Proton_ en ikzelf overigens een speciaal hoofdstuk in het faq topic geschreven.

[Evanrvb]

flippy schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 20:53:
[...]


er is volgens je tekening een 22mm aanvoer en retour op de BGG, dus daar haak je gewoon op in. de pomp doet de rest. al moet je wel wat tijd stoppen in het goed aansluiten en waterzijdig inregelen van je radiatoren. zonder goed afgiftesysteem zal het gewoon niet werken.

Ah ja tuurlijk volgens mij had ik even een 'blond' moment De aanvoer stroomt dan gewoon omhoog ipv omlaag right? en retour vice versa.

Het is dan inderdaad een kwestie van in de kruipruimte het goed aansluiten en de rest goed inregelen.

Dit maakt het icm met de WPB nog een heel stuk makkelijker want dan komt de WP in de voortuin (kortere aanvoerlijn, geen trilling problemen ipv houtengaragedak en geen risico op geluidsklachten voor ons of de buren)

[flippy]

Andrehj schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 21:02:
[...]

Sorry, maar het gaat erom dat er op de fora geen onwaarheden worden geschreven.

doe dat dan ook niet.

enn als je het op de man wilt spelen doe je dat maar via een PB.

Evanrvb schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 21:04:
[...]


Ah ja tuurlijk volgens mij had ik even een 'blond' moment De aanvoer stroomt dan gewoon omhoog ipv omlaag right? en retour vice versa.

Het is dan inderdaad een kwestie van in de kruipruimte het goed aansluiten en de rest goed inregelen.

Dit maakt het icm met de WPB nog een heel stuk makkelijker want dan komt de WP in de voortuin (kortere aanvoerlijn, geen trilling problemen ipv houtengaragedak en geen risico op geluidsklachten voor ons of de buren)

klopt, het maakt het een stuk simpeler op deze manier. ik heb in elk geval nog geen makkelijkere manier gevonden om gasloos te gaan.

[ Voor 55% gewijzigd door flippy op 22-07-2022 21:08 ]

[Evanrvb]

flippy schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 21:07:

klopt, het maakt het een stuk simpeler op deze manier. ik heb in elk geval nog geen makkelijkere manier gevonden om gasloos te gaan.

Ja inderaad... In eerste instantie was dit geen optie aangezien ik mijn douchewater alleen vanaf de zolder kon aanvoeren. (en geen leiding meer kan trekken vanaf de kruipruimte) Nu hoef ik ook niet te gaan vogelen met rubberen steunbalken etc.

[rinkh]

Je neemt dus een monoblock WP in de tuin en sluit deze aan op de bestaande cv leidingen en op de plek van de CV plaats je een boilervat voor je SWW, begrijp ik het dan goed?

[Evanrvb]

rinkh schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 22:22:
Je neemt dus een monoblock WP in de tuin en sluit deze aan op de bestaande cv leidingen en op de plek van de CV plaats je een boilervat voor je SWW, begrijp ik het dan goed?

Nee, dat was eerst het plan. (de WP op de garage, SWW op zolder) Ik plaats nu de WP in de voortuin en een WPB (voor sww) in de garage. We gebruiken dit alleen voor warm water in de badkamer (douche, bad, badmeubel)

[Evanrvb]

Zucht.. ik kwam er vandaag toevallig achter dat ik een dikke typfout gemaakt heb in het berekenen van mijn afgifte systeem. Perongeluk 4000 ipv 2400 lengte ingevuld in de reken-website voor afgifte van je radiatoren en daarmee verder gerekend. Afgifte systeem was al krap maar nu dus waarschijnlijk niet haalbaar om de boel te verwarmen op lagere temp. Bij 6kw loop ik constant tegen de minimale afgifte aan.

Optie is om een 4kw WP als hybride te gaan gebruiken, maar dit heeft qua financieel plaatje wss geen zin. Jammer.. Ik had wel zin om over te gaan.

Ik ben door middel van de posts en topics wel heel veel wijzer geworden Dus ik ga nog wel even rustig verder rekenen om te kijken wat nog mogelijk is. Heb nog even het overzicht toegevoegd voor afgifte vs minimale capaciteit:

Ik kan de afgifte nog verhogen door boven meer open te zetten of boosters eronder te zetten, alleen dan ga ik het daar warmer stoken dan dat ik wil puur om de WP niet te laten pendelen. Dat heeft geen zin/is niet wenselijk.

[Proton_]

Je zit behoorlijk dichtbij (200W op 40 graden).
Dan heb je nog wat traagheid in het water zitten en de thermostaat die de boel uitzet omdat het op temperatuur is.
Perfect is the enemy of done en op 45 graden doe je het nog beter/goedkoper dan gas.

[Evanrvb]

Proton_ schreef op zondag 24 juli 2022 @ 21:33:
Je zit behoorlijk dichtbij (200W op 40 graden).
Dan heb je nog wat traagheid in het water zitten en de thermostaat die de boel uitzet omdat het op temperatuur is.
Perfect is the enemy of done en op 45 graden doe je het nog beter/goedkoper dan gas.

Ja dat is waar. 40 graden zou een optie zijn en anders deels 45gr. De hogere COP's ga ik dan alleen ook met minder koud weer niet halen.

Als ik wat onder het minimale vermogen zit (bv 3600 opwek vs 3300 afgifte op 40gr) betekend dit heel veel pendelen of wat meer pendelen?

[Evanrvb]

-removed-

[ Voor 104% gewijzigd door Evanrvb op 26-07-2022 18:30 ]

[bioscrasher]

LeonTebbens schreef op vrijdag 15 juli 2022 @ 20:56:
Qua geluid kun je m een kwartslag draaien richting weg, het maakt voor het ventilatorgeluid wel uit of je in de uitblaasrichting staat of niet. Voor compressorgeluid merk je niet veel verschil (lagere tonen zijn minder richtinggevoelig). Onze opstelling levert bij buren achter de schutting geen klachten op, bij buren in de uitblaaskant wel enige overlast.
[Afbeelding]

Beste Leon,

Ik lees een hoop over condens dat in een vrstvrije grindput onder het maaiveld moet uitstromen.
Met de Gelderse klei hier gaat dat lastig worden og meer dan 2 meter graven :-)

[D-dark]

bioscrasher schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 15:10:
[...]


Beste Leon,

Ik lees een hoop over condens dat in een vrstvrije grindput onder het maaiveld moet uitstromen.
Met de Gelderse klei hier gaat dat lastig worden og meer dan 2 meter graven :-)

Dat is de meest ideale situatie
Wat van belang is dat condenswater of water van een defrost weg kan en zich niet opstapelt onder de warmtepomp. Zoek maar een paar foto's op van 2 jaar geleden en de horrorwinter.

Maar met een goede gaten grondboor moet je ook in die klei wel uit de voeten kunnen.
Dan maar wat minder diep.

[LeonTebbens]

bioscrasher schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 15:10:
[...]


Beste Leon,

Ik lees een hoop over condens dat in een vrstvrije grindput onder het maaiveld moet uitstromen.
Met de Gelderse klei hier gaat dat lastig worden og meer dan 2 meter graven :-)

Ik heb Hydroblob gebruikt.
Vorig jaar bij -5 ging dat goed:

[bioscrasher]

D-dark schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 16:52:
[...]


Dat is de meest ideale situatie
Wat van belang is dat condenswater of water van een defrost weg kan en zich niet opstapelt onder de warmtepomp. Zoek maar een paar foto's op van 2 jaar geleden en de horrorwinter.

Maar met een goede gaten grondboor moet je ook in die klei wel uit de voeten kunnen.
Dan maar wat minder diep.

Alleen is het wat lastiger als je dit op een plat dal wilt bereiken.
Een pijp onder afschot met tracelint erin werkt tot aan de regenpijp maar daar zal alles uiteindelijk ook vastvriezen.
Glijbaan op dak lijkt me de enge optie

Hoe lossen jullie plattedakkers dit op?

[D-dark]

bioscrasher schreef op woensdag 3 augustus 2022 @ 22:49:
[...]


Alleen is het wat lastiger als je dit op een plat dal wilt bereiken.
Een pijp onder afschot met tracelint erin werkt tot aan de regenpijp maar daar zal alles uiteindelijk ook vastvriezen.
Glijbaan op dak lijkt me de enge optie

Hoe lossen jullie plattedakkers dit op?

Kan zelf niet meepraten.
Maar wat ik mij van de foto's kan herinneren blijft dan als optie de schep over.
Ervoor zorgen dat je het regelmatig bij houd.

[bioscrasher]

D-dark schreef op woensdag 3 augustus 2022 @ 23:01:
[...]


Kan zelf niet meepraten.
Maar wat ik mij van de foto's kan herinneren blijft dan als optie de schep over.
Ervoor zorgen dat je het regelmatig bij houd.

Ah!, improviseren! Ben ik gek op
Wordt dan een grote platte bak met heater waarmee je regelmatig een ijsplaat kunt los schuiven.
Andere optie is direct door het huis naar binnen maar dan zit ik binnen met een hoop condenswater
Misschien toch een klein puntstuk laten slaan tot in de zandlaag op -4 meter.
Dan loopt alles weg als een tierelier en kun je met een klein stukje tracing onderweg de boel mooi opvangen.

@Proton_ Energiezuinig aan de slag is het doel maar kijkend naar alle leuke uitdagingen is het middel wel verrekte leuk . We blijven techneuten toch?
PS: ik houd me sterk aanbevolen voor een klein schemaatje dat volgens jou eenvoudiger, goedkoper en energie efficiënter is. Dit miste ik op jouw mooie start topic wel een beetje.

[Proton_]

@bioscrasher wat was jouw topic ook al weer?

[bioscrasher]

Proton_ schreef op donderdag 4 augustus 2022 @ 09:46:
@bioscrasher wat was jouw topic ook al weer?

Ik had een reactie gegeven in jouw topic en een plaatje gestuurd. Je wist het prima te verwoorden dat mijn systeem duur en inefficiënt was maar op dit mooie tweakers forum waardeer ik het dan ook ten zeerste als er dan ook een hint met schema over hoe het wel zou moeten kan worden gedaan

[Proton_]

@bioscrasher
Proton_ in "Vaillant aroTHERM warmtepomp ervaringen"
pieter_b in "Vaillant aroTHERM warmtepomp ervaringen" (het serie-buffervat laat je weg bij voldoende vloerverwarming).
Als het niet op jouw situatie van toepassing is, zou ik toch een eigen topic starten, dan blijft de info bij elkaar.

[Evanrvb]

Hoi Tweakers,

Ik heb inmiddels al heel wat info gevraagd en ontvangen. Ik blijf echter in dubio zitten wat verstandig is... dus ik vraag toch nog eens jullie kijk op de zaak voor het onderstaande:

4KW of 6KW
Zoals hierboven al besproken is mijn afgifte systeem niet ideaal dus ik zit snel op het minimale vermogen van de 6KW midea WP. Een 4KW kan zijn vermogen beter kwijt op lagere temp, Ik heb dan alleen het risico dat ik het huis niet warm krijg in een strengere winter. De snoepsidie op de 4WP is wel even hoog als op de 6KW dus ik dan de 4KW tegen praktisch dezelfde prijs aanschaffen als de snoepsidie. Het idee is dus om een 4KW neer te zetten en mocht dit te weinig capaciteit zijn dan volgend jaar of dat jaar erna de 6KW versie icm nieuwe snoepsidie te kopen.

Is het slim om die 4KW gewoon neer te zetten en het te gaan proberen of zeggen jullie dat is een dom idee pak gewoon die 6KW?

Om er wat zinnigs over te kunnen zeggen heb ik hier de overzichten van afgifte 4 KW vs 6 KW: (De verschillen in COP zijn minimaal dus dat laat ik even achterwege) (edit: afgifte extra vergoten is geen optie, het is dit of geen wp, iets met WAF..;))






Nog even de samenvatting van mijn gas gebruik: 20/21 900m3 21/22 600m3, ga voor de zekerheid uit van 1000m3. Winter van 20/21 kan ik helaas niet per dag inzien. Zachte winter van 21/22 was mijn hoogste daggebruik een enkele dag 6m3. Vaker 5m3. (dit is incl. SWW. In de nieuwe situatie komt dit op de WPB)

Iets wat overigens ook nog meespeelt: De 4KW gaat waarschijnlijk meer herrie produceren ivm vaker op max vermogen draaien (is wel iets stiller anzich). Dat is een issue. Levert op max vermogen draaien daarnaast ook meer defrost cycles op?

Het nadeel van dit idee is ook dat als komende winter heel zacht wordt ik het niet goed kan testen. Ik laat de ketel dit jaar iig afgekoppeld hangen dus die kan ik zo weer aansluiten. De ketel heb ik wss ook nog nodig voor het SWW omdat de WPB later geleverd wordt.

Een laatste punt wat ik ook niet uit de grafieken kan halen is dat er in de WP ook een backup element zit van 3000w. Wordt die dan nergens meegenomen in de berekeningen?

Opstelling WP
Ik gooi er dan gelijk nog even een vraag in. Ik heb twee opties voor de plaatsing (zie foto hieronder) Optie 1: 3,5m voor het huis in de groenstrook, blaasrichting voor het huis langs. Optie 2: tegen de muur van het huis (op 30-45 cm afstand) met de blaasrichting naar voren van het huis af. (Optie 3: Op plaats van optie 1 alleen dan blaasrichting de struiken in? Lijkt me bladruis/herrie geven maar zou wel kunnen)


Omdat het meeste geluid van de ventilator afkomt vraag ik mij af welke optie het meeste geluid binnen geeft? De kamer voor in het huis is wel wat gehorig ivm de houten constructie van de HWA die minimaal geïsoleerd is.

Ik ga denk sowieso een houten bekisting om de WP maken. Mijn pa is houtbewerker dus dit komt goed.

[ Voor 5% gewijzigd door Evanrvb op 27-10-2022 21:15 ]

[LacsapOV]

Ik zou denk ik voor de 6 gaan en dan de capaciteit van de radiatoren vergroten. Dat gaat makkelijker dan erachter komen dat je tekort komt met 4. Met die 4 ben je wel echt op het randje bezig. Lefgozer. 👍

[Evanrvb]

Dat had ik ook zeker gedaan als dit mogelijk was. Ik ga de afgifte al vergroten middels de radiator beneden achter en de radiator beneden hal. (heb nu alleen een t33 voor + elec vw in de keuken) Meer is geen optie helaas. Dan maar geen WP hoor ik dan hier thuis

[Tazzios]

Je vind pendelen zo`n groot probleem dat je risico wilt lopen een paar duizend extra kwijt te zijn aan eerst een 4kw versie en daarna de 6kw versie?

Dat gebaseerd op je theoretische berekening waarbij maar een verschil uitkomt van 600 watt? (welke je waarschijnlijk al compenseert door leiding verliezen)
om je nog wat variabele te geven:
- Het is buiten 17 graden
- Op niet elke kamer staat de radiator open
- zon schijnt en heeft een aantal kamers al opgewarmd.
- Welk stook regime ga je hanteren

Anders zet je gewoon een raam open om de warmte vraag te verhogen.

[Proton_]

Met de 6 kW unit moet de minimumtemperatuur misschien wat hoger, verder niets.
Verder draait hij langer in een stillere deellast.

[Evanrvb]

Tazzios schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 10:03:
Je vind pendelen zo`n groot probleem dat je risico wilt lopen een paar duizend extra kwijt te zijn aan eerst een 4kw versie en daarna de 6kw versie?

Dat ook nog gebaseerd op je theoretische berekening waarbij maar een verschil uitkomt van 600 watt? (welke je waarschijnlijk al compenseert door leiding verliezen)
om je nog wat variabele te geven:
- Het is buiten 17 graden
- Op niet elke kamer staat de radiator open
- zon schijnt en heeft een aantal kamers al opgewarmd.
- Welk stook regime ga je hanteren

Anders zet je gewoon een raam open om de warmte vraag te verhogen.

Het verschil zou een paar honderd zijn aangezien je voor een nieuwe WP ook subsidie kan aanvragen. Voor hetzelfde bedrag wat je extra kwijt bent verkoop je de oude WP. Is het idee althans

Het is niet dat ik perse een 4kw wil hoor, ben alleen bang dat de 6kw erg veel gaat pendelen. Als dit verder niet zo'n probleem is en alleen het nadeel heeft dat de compressor het iets eerder begeeft dan is dit opzich ook prima. En ik wil natuurlijk vooral in de rand seizoenen met een lage temp stoken ivm efficiency.

Ik heb de link https://warmtepomp-panel.nl/dbe2.html gebruikt voor het bereken van de afgifte die geeft een fikse boost als je kiest voor radiatoren met boosters. Ik gebruik alleen gewoon speedcomforts (nu 2 onder de t33, dan miss 4?) Ik verwacht dat die toch minder boosten dus ben een beetje conservatief met de getallen. (oftewel de werkelijke situatie is eerder minder afgifte dan meer). Maar ik heb idd de leiding verliezen niet meegenomen.

Haha ja ramen open is altijd een optie. Of dit de meest groene manier is?

[DutchWing]

Evanrvb schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 09:37:
Hoi Tweakers,

Ik heb inmiddels al heel wat info gevraagd en ontvangen. Ik blijf echter in dubio zitten wat verstandig is... dus ik vraag toch nog eens jullie kijk op de zaak voor het onderstaande:

4KW of 6KW
Zoals hierboven al besproken is mijn afgifte systeem niet ideaal dus ik zit snel op het minimale vermogen van de 6KW midea WP. Een 4KW kan zijn vermogen beter kwijt op lagere temp, Ik heb dan alleen het risico dat ik het huis niet warm krijg in een strengere winter. De snoepsidie op de 4WP is wel even hoog als op de 6KW dus ik dan de 4KW tegen praktisch dezelfde prijs aanschaffen als de snoepsidie. Het idee is dus om een 4KW neer te zetten en mocht dit te weinig capaciteit zijn dan volgend jaar of dat jaar erna de 6KW versie icm nieuwe snoepsidie te kopen.

Is het slim om die 4KW gewoon neer te zetten en het te gaan proberen of zeggen jullie dat is een dom idee pak gewoon die 6KW?

4kW is wel heel weinig voor bestaande bouw, zelfs na isolatie.
Maar het zou wel stoer zijn als het gewoon werkt en voldoende is

Om er wat zinnigs over te kunnen zeggen heb ik hier de overzichten van afgifte 4 KW vs 6 KW: (De verschillen in COP zijn minimaal dus dat laat ik even achterwege) (edit: afgifte extra vergoten is geen optie, het is dit of geen wp, iets met WAF..;))

Ducktape, werkt altijd!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Nog even de samenvatting van mijn gas gebruik: 20/21 900m3 21/22 600m3, ga voor de zekerheid uit van 1000m3. Winter van 20/21 kan ik helaas niet per dag inzien. Zachte winter van 21/22 was mijn hoogste daggebruik een enkele dag 6m3. Vaker 5m3. (dit is incl. SWW. In de nieuwe situatie komt dit op de WPB)

Iets wat overigens ook nog meespeelt: De 4KW gaat waarschijnlijk meer herrie produceren ivm vaker op max vermogen draaien (is wel iets stiller anzich). Dat is een issue. Levert op max vermogen draaien daarnaast ook meer defrost cycles op?

Ja, max vermogen draaien levert meer defrost op. (Mits behuizing en unit niet identiek is, anders zie hieronder)

Het nadeel van dit idee is ook dat als komende winter heel zacht wordt ik het niet goed kan testen. Ik laat de ketel dit jaar iig afgekoppeld hangen dus die kan ik zo weer aansluiten. De ketel heb ik wss ook nog nodig voor het SWW omdat de WPB later geleverd wordt.

Een laatste punt wat ik ook niet uit de grafieken kan halen is dat er in de WP ook een backup element zit van 3000w. Wordt die dan nergens meegenomen in de berekeningen?

Je wilt het elektrisch element niet gebruiken voor verwarmen. (Indien mogelijk)
Het enige wat je wel wilt weten is eventueel jaar verbruik legionella run.

Opstelling WP
Ik gooi er dan gelijk nog even een vraag in. Ik heb twee opties voor de plaatsing (zie foto hieronder) Optie 1: 3,5m voor het huis in de groenstrook, blaasrichting voor het huis langs. Optie 2: tegen de muur van het huis (op 30-45 cm afstand) met de blaasrichting naar voren van het huis af. (Optie 3: Op plaats van optie 1 alleen dan blaasrichting de struiken in? Lijkt me bladruis/herrie geven maar zou wel kunnen)

[Afbeelding]
(Let niet op de rommel dit moet nog naar de stort )

Omdat het meeste geluid van de ventilator afkomt vraag ik mij af welke optie het meeste geluid binnen geeft? De kamer voor in het huis is wel wat gehorig ivm de houten constructie van de HWA die minimaal geïsoleerd is.

Ik ga denk sowieso een houten bekisting om de WP maken. Mijn pa is houtbewerking dus dit komt goed.

Optie 1 is dan de meest ideale oplossing na mijn inzien.

[Andrehj]

DutchWing schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 10:19:
Ja, max vermogen draaien levert meer defrost op.

Dat geldt niet altijd. Als de 4 en 6 kW varianten in dezelfde behuizing zitten (wat vaak het geval is), dan zal de 4 kW die op max vermogen draait minder snel dichtvriezen dan de 6 kW variant die "slechts" 5 kW levert op dat moment en dus nog in deellast draait.

De kans is dus groot dat in dit geval de 4 kW versie minder snel dichtvriest. Iets dergelijks zie ik ook bij mijn eigen WP, die de kleinste variant is in een bepaalde behuizing. Deze haalt daarmee ook het hoogste rendement en heeft relatief weinig defrosts.

[Andrehj]

Evanrvb schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 09:37:
Zachte winter van 21/22 was mijn hoogste daggebruik een enkele dag 6m3. Vaker 5m3. (dit is incl. SWW. In de nieuwe situatie komt dit op de WPB)

6 kuub per dag maal 8 kWh/m³ is een warmtebehoefte van slechts 48 kWh/dag, wat bij 22 draaiuren (10% reserveren voor defrosts) een gemiddeld vermogen is van maar 2.2 kW.

Kun je bij die dagverbruiken de gemiddelde etmaaltemperatuur zoeken? Want stel dat je stookgrens 15 graden is en het toen gemiddeld 0 graden was, dan zou dat beteken dat je bij -10 maar (15 - -10)/(15 - 0) * 2.2 = 3.6 kW nodig hebt, en een WP van 4 kW (die dat ook kan leveren bij -10!) dus prima is.

[Evanrvb]

Andrehj schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 10:49:
[...]


6 kuub per dag maal 8 kWh/m³ is een warmtebehoefte van slechts 48 kWh/dag, wat bij 22 draaiuren (10% reserveren voor defrosts) een gemiddeld vermogen is van maar 2.2 kW.

Kun je bij die dagverbruiken de gemiddelde etmaaltemperatuur zoeken? Want stel dat je stookgrens 15 graden is en het toen gemiddeld 0 graden was, dan zou dat beteken dat je bij -10 maar (15 - -10)/(15 - 0) * 2.2 = 3.6 kW nodig hebt, en een WP van 4 kW (die dat ook kan leveren bij -10!) dus prima is.

He @Andrehj nu raakte ik juist overtuigd van de 6kw optie en breng je me weer aan het twijfelen Ik kan hier vanmiddag naar kijken en dan zoek ik het uit en post ik het. (overigens is deze 4kw bij hogere ta geen 4kw bij -10, dat weet ik alvast)