Dimensionering warmtepomp voor renovatie woning

[Huupke]

Graag wil ik jullie feedback en hulp bij het berekenen van het benodigde vermogen van een warmtepomp.

Onlangs heb ik een vrijstaande woning uit 1970 gekocht die ik ga laten renoveren door een aannemer. Het huis heeft een gebruikersoppervlakte van 260m² en een inhoud van 1030m³. Onze visie is dat dit huis naar 'bijna energie neutraal' gaat en dat we de gasaansluiting laten vervallen. Het huis en bijgebouw zijn nu gasgestookt (HR), nog slecht/nauwelijks geïsoleerd en het heeft 28 PV panelen van het type Conergy PowerPlus 250P en een Fronius Symo 8.2-3-M inverter. Panelen (+/- 45m²) liggen op het zuiden onder een hoek van 45 graden met nauwelijks tot geen schaduwval.

We zijn van plan om alle ramen en kozijnen te vervangen voor kunststof met HR++ triple glas (U waarde 0.6?). De buiten kant is gestuct en dit moet opnieuw gebeuren. Hiervoor hebben we gekozen om de gevel aan de buitenkant te isoleren om de arbeid van het stucwerk verwijderen te besparen en meteen goed te isoleren. Dikte van de isolatie zou zo'n 12cm bedragen en een R waarde van ongeveer 5,5m²K/W. Ook de dakisolatie wordt vervangen (6m²K/W) en de vloer krijgt isolatie (2,3m²K/W) en vloerverwarming. Het bijgebouw wordt een dubbele garage en zal niet meer verwarmd worden. Omdat het volledig kierdicht wordt zal er balansventilatie worden aangebracht (350 m³/h) en we willen dus een warmtepomp. Ik heb echter moeite met het dimensioneren van een warmtepomp dus wellicht hebben jullie nog tips, aanwijzingen of verbeteringen.

Op basis van de warmtepomp-weetjes indicatietabel hanteer ik een vermogen 44W/m² (2011-2015 EPC 0,6 Rc5, vrijstaand met WTW). 250m² x 44W = 11kW

Op basis van de op dit forum gehanteerde formule zou het echter 1.101m³ per jaar x 8kW / 1650 = 5,3kW zijn.

Dit scheelt dus een factor 2. De crux van het verhaal zit hem in het bepalen van het vermogen (44W) of het verbruik.
Vanwege eventuele hypotheek korting hebben we een energierapport op laten maken om te kijken of een EPC van 0.7 mogelijk is en wat daar dan voor nodig is. Dit energierapport heeft een transmissieberekening gemaakt maar de conclusies volg ik niet. Ze komen op een transmissie van 159.720MJ minus wat opwarming dus 149.650MJ. Het huidige verbruik zou zo'n 5.293m³ gas zijn exclusief tapwater maar ik vermoed dat dit inclusief het bijgebouw is. Dit zegt men gecontroleerd te hebben met het huidige verbruik van de huidige bewoners. Na isolatie verwacht men echter dat dit terug wordt gebracht naar 1.654m³ of 1.101m³ met WTW in de ventilatie.

Is de 44W te pessimistisch of het gasverbruik van 1.101m³ te optimistisch?


P.S. Ik verwacht niet dat ik een nul-op-de-meter-huis krijg als ik het aantal PV panelen niet uitbreidt na een WP en WTW installatie. Dit kan ik echter pas uitrekenen als ik het vermogen van de WP heb bepaald.

---

Wat extra achtergrond info.

Energie advies rapport basis (EPA-W):

• Kunststof kozijnen: incl triple glas Climatop XN Ecotec met een spouw van 15 mm van Saint Gobain Glas
• Buitengevelisolatie: XS022 Resol van Strikolith BV en een dikte van 100 mm + kierdichting
• Vloerisolatie: Kingspan Therma TF70 vloerisolatie van 50 mm
• Dakisolatie: ATI PRO van leverancier Middelkoop

Energie advies variant 1 (EPC: 0.6, energiebesparing: 95,8%):

• PV cellen toevoegen: 15x Longi Solar LR6-60PE- 305M

Energie advies variant 2 (EPC: 0.68, energiebesparing: 101,1%):

• PV cellen toevoegen: 15x Longi Solar LR6-60PE- 305M
• Balans ventilatie met WTW: Itho Daalderop WTW unit HRU ECO 300

Energie advies variant 3 (EPC: 0.57, energiebesparing: 97,4%):

• Warmtepomp: Techneco Elga 3.0

Energie advies variant 4 (EPC: 0.66, energiebesparing: 94,8%):

• Warmtepomp: Techneco Elga 3.0
• Balans ventilatie met WTW: Itho Daalderop WTW unit HRU ECO 300

[ Voor 17% gewijzigd door Huupke op 29-07-2019 11:25 ]

[No Hands]

Ik denk dat je de spouw ook moet laten vullen, anders blijft daar bewegende lucht die wellicht ventileert naar plekken waar je dat niet wilt. HR++ is geen U van 0.6, dan moet je HR+++ hebben.
Die panelen zullen een dikke 6.000kWh per jaar opwekken, daar moet je een eind mee komen, tenzij niet jij maar jullie een vrijstand huis gekocht hebben.

[Huupke]

We zijn met zijn 4en en ik had zelf ook 6.000kWh bedacht na het lezen van diverse behaalde resultaten met deze panelen. Ik denk echter dat we met WP en ander verbruik wel ver boven de opwekking zullen zitten.
Het kozijn met glas is eerder aangegeven als 0.6 en het glas noemt men HR++ triple maar niet HR+++. Ik ga dit nog even navragen bij de leverancier.
De vraag blijft echter hoe ik de warmtepomp moet dimensioneren.

[Ivow85]

Standaard tabellen van aanbieders zitten doorgaans tamelijk sterk aan de veilige kant. Want: te zwaar gedimensioneerd betekent dat het huis goed warm wordt, en dan hoor je de doorsnee klant achteraf dus niet klagen.

Voor de EPC berekening is ook een warmteverliesberekening gemaakt. Dat is je leidraad voor de keuze van de warmtepomp. Wanneer je de warmtepomp ook voor warm tapwater gaat gebruiken, vergeet er dan niet nog ca 1kW extra vermogen bij op te tellen. Want ook dat kost energie en die moet op koude dagen wel beschikbaar zijn.

[Jim423]

En check ook of de warmtepomp het gevraagde vermogen kan leveren bij de gewenste buitentemperatuur (bijvoorbeeld -7). Niet alle doen dit even goed.

[Huupke]

Ik snap ook niet waarom een adviesbureau in energie me niet adviseert om van het gas af te gaan. Met de WP varianten zou ik nog 454m³ gas verbruik hebben per jaar. Dan ruil ik zelf toch liever de ELGA 3.0 in voor iets groters en dan gasloos.

[Huupke]

@kanaaldijk / @Stoofie / @Chris_82 / @Enerziek jullie zaten in 2017 en 2018 redelijk hoog in verbruik. Hoe verhoudt jullie woning tot de mijne? Meer oppervlakte? Beter of slechter geïsoleerd? Nog tips hier?

[kanaaldijk]

Cable_boy schreef op zondag 28 juli 2019 @ 20:07:
@kanaaldijk / @Stoofie / @Chris_82 / @Enerziek jullie zaten in 2017 en 2018 redelijk hoog in verbruik. Hoe verhoudt jullie woning tot de mijne? Meer oppervlakte? Beter of slechter geïsoleerd? Nog tips hier?

Mijn geheel vrijstaande huis gebouwd in 2008 in open veld is 1400 m³ (stolp volledig onderkeldert) en ik heb 350 m² vloerverwarming mijn verbruik was 2300m³ gas nu verbruikt de warmtepomp 4230 kWh en ik gebruik nog 200 m³ gas ( nog wel moet alleen nog een inductie kookplaat en dan van het gas af)

[Huupke]

En jij zit op 11,2kW inclusief SWW toch?
Ons huis is 1030m3 btw, ik ben van plan de gehele bg vloer en de 2 badkamers van vloerverwarming te voorzien maar verder geen LTV of andere radiatoren.

[ Voor 50% gewijzigd door Huupke op 28-07-2019 22:42 ]

[TheGhostInc]

Heb je vloerverwarming of radiatoren?

Cable_boy schreef op zaterdag 27 juli 2019 @ 15:16:
Is de 44W te pessimistisch of het gasverbruik van 1.101m³ te optimistisch?

Persoonlijk zou ik kijken of je een optie hebt om extra vermogen toe te voegen voor de verwarming voor die paar weken per jaar dat je het niet redt.
Bijvoorbeeld als je toch een Airco (L/L warmtepomp) wilt, dan kun je die ook gewoon gebruiken voor een stukje verwarming als het echt hard vriest. Als je een kacheltje wel romantisch vindt, dan heb je ineens ook een buts extra vermogen, mogelijk gekoppeld aan de CV.
Persoonlijk zou ik het super vinden om een houtkachel in de garage te hebben, voor als ik daar wil klussen, maar als die ook meteen gekoppeld is aan de CV kan ik dan in de winter eventueel ook nog wat extra kWh-tjes in het systeem pompen. (De prijs is alleen net te hoog)
Ook een IR paneel kan een oplossing zijn als er maar 1 kamer is waar je overdag zit.

Maar ook belangrijk of je liever 21C hebt of dat 18C ook al genoeg is, is ook belangrijk.

[Chris_82]

Cable_boy schreef op zondag 28 juli 2019 @ 20:07:
@kanaaldijk / @Stoofie / @Chris_82 / @Enerziek jullie zaten in 2017 en 2018 redelijk hoog in verbruik. Hoe verhoudt jullie woning tot de mijne? Meer oppervlakte? Beter of slechter geïsoleerd? Nog tips hier?

Ons huis is ook vrijstaand, een maatje kleiner (180m2 woonopp BJ 1979). Wel nageïsoleerd, maar niet tot het niveau van jouw plannen. Het berekend warmteverlies ziet er optimistisch uit, maar hoeft niet onrealistisch te zijn. Voor je gemoedsrust kun je de WP wel een maatje groter kiezen, met zo'n grote woning heb je waarschijnlijk wel voldoende afgifte voor het minimumvermogen van een grotere WP.

Een Elga, zoals gepresenteerd in twee van de adviezen, zou ik buiten beschouwing laten en gelijk gaan voor volledig elektrisch verwarmen met een warmtepomp. Zit je aannemer vast aan bepaalde merken?

[Huupke]

Afgifte is volledig vloerverwarming. Begane grond 100m2 en 2 keer een badkamer boven van totaal zo'n 20m2. Verder dus geen radiatoren.
We zitten niet vast aan merken al is de lokale leverancier van WP'en dat wel.
Voor zover de reacties nu en het vergelijk met andere denk ik dat 5kW veel te klein is en dus het gasverbruik erg optimistisch is na isolatie. Ik neig nu naar 11kW want ik heb liever wat over dan dat ik straks te kort kom.
IR panelen bij plaatsen was ik niet van plan.

[Stoofie]

Cable_boy schreef op zondag 28 juli 2019 @ 20:07:
@kanaaldijk / @Stoofie / @Chris_82 / @Enerziek jullie zaten in 2017 en 2018 redelijk hoog in verbruik. Hoe verhoudt jullie woning tot de mijne? Meer oppervlakte? Beter of slechter geïsoleerd? Nog tips hier?

Tja, wat is hoog?
Mijn woning is uit 1890, uitgebouwd in 1984, 120m².
Spouwisolatie is dus wel aanwezig, maar daar is het ook mee gezegd, dak hebben we zelf nageïsoleerd, vloer ligt op het zand en is dus niet na te isoleren, glas rondom HR++.
Wij zijn, inclusief SWW, met een 7,5kW Ecodan van 1350m³ gas naar 4400 kWh gegaan.
Omdat de warmtepomp constant op een laag vermogen doorpruttelt, in plaats van een 30kW ketel die aan en uit gaat, en we een convector met ventilatoren geplaatst hebben, is het wel twee graden warmer in huis.
Voorheen stookten we elke dag de houtkachel op, dat is nu niet meer nodig.
Het is bij ons dus qua gas/elektriciteit gezien budgetneutraal, maar daar staat een enorme plus in comfort tegenover

[Grolsch]

En huis van ruim 1000m3 ga je echt niet warm houden met een 5KW WP.

zelf hebben wij een nieuwe woning laten bouwen (2017) van een krappe 900m3 en hebben een warmteverlies van 10KW.

Ik verwacht dat je ondanks de grondige renovatie je woning niet beter geïsoleerd hebt als een nieuw huis. Wel heb jij WTW en tripple glas wat wij niet hebben.

Ik zou als ik jou was zeker een WP kiezen die minimaal 10KW kan leveren bij -10 Ta 35 graden.

Ga je ook SWW maken met deze WP?

Hoe kom je trouwens aan 1103m3 gas?

[ Voor 3% gewijzigd door Grolsch op 04-08-2019 20:54 ]

[Huupke]

Een energie advies zegt dat we na isolatie en een WTW dit als nieuwe stookkosten hebben als we geen WP nemen.
Ik zat zelf ook aan 10 of 11 kW te denken tegen advies en een vuistregel in.
Nog tips in type/merk?

[ Voor 6% gewijzigd door Huupke op 04-08-2019 21:01 ]

[Grolsch]

Cable_boy schreef op zondag 4 augustus 2019 @ 21:00:
Een energie advies zegt dat we na isolatie en een WTW dit als nieuwe stookkosten hebben als we geen WP nemen.
Ik zat zelf ook aan 10 of 11 kW te denken tegen advies en een vuistregel in.
Nog tips in type/merk?

De vuistregel (gasverbruik * 8 / 1650) klopt wel, alleen het advies kan niet kloppen.
Ik geloof nooit dat je een (gerenoveerde) woning uit 1970 van ruim 1000 m3 warm kunt houden met 1100m3 gas.

Ik zelf ken alleen de Mitsubishi lijn van binnen en van buiten.

Je hebt eigenlijk 2 opties

1 = PUHZ-SW100V/YAA (Ecodan)

Maximaal vermogen bij Tbuiten -7 Ta 35 graden is 10KW
Minimaal vermogen bij Tbuiten +12 Ta 25 graden is 4,3KW

2 = PUHZ-SHW112V/YAA (Zubadan)

Maxsimaal vermogen bij Tbuiten -7 Ta 35 graden is 12,2KW
Minimaal vermogen bij Tbuiten +12 Ta 25 graden is 4,3KW

Dus de enigste reden om voor optie 1 te gaan zou de prijs zijn, want de Zubadan levert meer vermogen bij koudere T buiten en kan net zo ver terug moduleren.

Andere merken zullen ongetwijfeld vergelijkbare WP's leveren, maar kijk goed naar Maximaal vermogen bij Tbuiten -7, Ta 35 en minimaal vermogen bij Tbuiten +12 en Ta 25.

Ga niet vergelijken op basis van reclamefolders, want een 10KW panasonic kunt je niet vergelijken qua specs met een 10KW Mitsubishi.

[ Voor 12% gewijzigd door Grolsch op 04-08-2019 21:17 ]

[Dylantje2]

MMM leuke discussie

Vraag waarom kunststof, je kunt mss je bestaande kozijnen upgraden? [ ligt aan de staat ervan ]
Triple helpt je niet als de rest onder je rc, je rekent met de zwakste schakel..?

Waarom stucwerk eraf?
Je kunt je spouw ook isoleren, of welke waarde ga je halen? met je vloer en je dak?
Waarom de spouw zo dik en de vloer stukken minder?
Als je een spouw hebt, zou ik je me nog eens goed laten informeren of dit wel goed gaat komen met de isolatie op de buitenmuur terwijl je een spouw hebt. Damspanning maar eens googlen..
Beter zou zijn je buitenblad eraf, goed isoleren en nieuw buitenblad.
Of misschien alleen binnenblad en dan de isolatie en stukken.... [ ligt aan je constructie ]

Maar heb je zoveel ruimtes die warm wilt hebben?
Garage ga je niet meer verwarmen
Welke ruimtes ga je nog meer niet echt verwarmen? Kun je niet binnen in huis een warm hokje maken met dunne overstucbare isolatie aan de binnen kant?


Je dak zal een zwakke blijven met deze wel mooie isolatie, maar wss ga je op je regels heel veel verliezen, dus zakt je rc. als een achterlijke, tussen de sporen goede waardes, maar op je sporen hele slechte..
Beter zou zou nieuwe dakplaten, en misschien goedkoper ook...

Daarnaast WTW door balansventilatie brrr, ik weet dat er heel veel fans van zijn, maar waarom zou je een SBS gaan veroorzaken, als je met een paar procent verlies een beter binnenklimaat kunt hebben.
En vraag je eens af, binnenmuur, spouw, buitenmuur, isolatie, stucwerk..
Denk je echt dat hij luchtdicht is???

Google eens op dampopen bouwen, daar wordt je pas vrolijk van...

Koop nooit een hybride cv. En maak je sww met een WPboiler ipv met de zelfde WP...
Het vastrecht van mijn gas, betaald al het warm water in huis, 2 tieners en vrouw die dagelijks in bad ligt..

Elga of ander A merk, zou eerst eens goed inlezen..

Ik zou overal nog eens een nachtje over slapen...

Mijn uit 91 jaar huis, zou best wat beter kunnen....
Maar als ik alles op een rijtje zet, kost me dat vele duizenden....
En waarvoor?
Voor 2 maanden per jaar? [ als het dat ooit nog wordt, of echt wel is ]
tvt heb ik een hekel aan, maar reëel gezien zit daar wel wat in...[ dus duurt tot ver na mijn dood ]
Dan als je wat panelen bij kunt leggen, ben je wel 0 op de meter..
En welke investeringen wil je doen, om 100 euro te besparen?

Mijn huis heeft A,,, omdat ik een CV ketel en een Cv voor mijn warmwater in moet vullen.
Aangezien het systeem van de overheid, nog niet werkt met een WP en WPB, maar anders denk ik dat mijn 90er jaren huis in de A+ of mss wel A++ uitkomt..

Mooiste is, zonder veel constructieve enz enz aanpassingen..

[ Voor 4% gewijzigd door Dylantje2 op 04-08-2019 21:39 ]

[Huupke]

Alle kanten moeten een Rc waarde van 5.5 of 6 m2K/W krijgen. De vloer is mij slechts 2,5 geadviseerd maar ik kan dikker dus ook daar naar 5,5.

Het aansluiten van de isolatie op elkaar is een zorg en ook het vocht (dampspanning). Ik hoor hier dus dat de spouwmuur ook gevuld moet worden. Ik hoop dat de isolatie dan beter is en het vocht wordt dan toch door de ventilatie opgelost?

Nieuwe dakplaten worden te dik en dan moet ook de hele regenwater afvoer en ombouw opnieuw.

Het stucwerk aan de buitenkant is niet te herstellen of over te stucen en zou dan verwijderd moeten worden. We hebben gekozen om dus de buitenkant te isoleren en dan opnieuw te stucen.

Warmtepomp wordt een all-electric dus HR ketel gaat er uit. Als ik straks zie wat ik te kort kom aan elektriciteit wil dat aanvullen met PV. Eerst even zien hoe ver ik kom met de 7MWp.

[Dylantje2]

Cable_boy schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 08:21:
Alle kanten moeten een Rc waarde van 5.5 of 6 m2K/W krijgen. De vloer is mij slechts 2,5 geadviseerd maar ik kan dikker dus ook daar naar 5,5.

Het aansluiten van de isolatie op elkaar is een zorg en ook het vocht (dampspanning). Ik hoor hier dus dat de spouwmuur ook gevuld moet worden. Ik hoop dat de isolatie dan beter is en het vocht wordt dan toch door de ventilatie opgelost?

Nieuwe dakplaten worden te dik en dan moet ook de hele regenwater afvoer en ombouw opnieuw.

Het stucwerk aan de buitenkant is niet te herstellen of over te stucen en zou dan verwijderd moeten worden. We hebben gekozen om dus de buitenkant te isoleren en dan opnieuw te stucen.

Warmtepomp wordt een all-electric dus HR ketel gaat er uit. Als ik straks zie wat ik te kort kom aan elektriciteit wil dat aanvullen met PV. Eerst even zien hoe ver ik kom met de 7MWp.

Je kunt geen spouwmuur laten staan en daarbuiten tegen aan islolatie plakken.
Dat is echt vragen om problemen.
En je waardes zul je nooit halen.
En spouwmuur en buitenisolatie is vragen om problemen..
Bezint..
Kun je de verdiepingsvloer isoleren, tussen en op de balken?
Woon je op zolder?
Dus waarom zou je die doen?

Soms is een oude auto te repareren, maar is dat financieel niet slim
Dit heb je met sommige dingen bij een huis ook.
wss heb je een spouwtje van 4-5 cm is niet eens rendabel om dat te doen.
Plak er isolatie tegen wss grote problemen.

[Huupke]

Dylantje2 schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 12:57:
[...]


Je kunt geen spouwmuur laten staan en daarbuiten tegen aan islolatie plakken.
Dat is echt vragen om problemen.
En je waardes zul je nooit halen.
En spouwmuur en buitenisolatie is vragen om problemen..
Bezint..
Kun je de verdiepingsvloer isoleren, tussen en op de balken?
Woon je op zolder?
Dus waarom zou je die doen?

Soms is een oude auto te repareren, maar is dat financieel niet slim
Dit heb je met sommige dingen bij een huis ook.
wss heb je een spouwtje van 4-5 cm is niet eens rendabel om dat te doen.
Plak er isolatie tegen wss grote problemen.

toon volledige bericht

Ik waardeer enorm je input al rijmt het niet met al het andere wat ik lees. Welke ervaring heb je op dit vlak? Welke problemen krijg ik als je de buitengevel isoleert?

[Dylantje2]

Cable_boy schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 14:48:
[...]


Ik waardeer enorm je input al rijmt het niet met al het andere wat ik lees. Welke ervaring heb je op dit vlak? Welke problemen krijg ik als je de buitengevel isoleert?

Ik zou eens hier wat zoeken.

http://www.joostdevree.nl/index.shtml

Asl je een beetje verstand hebt van bouwfysica kun je nooit een advies geven om 2x te isoleren.
Of te isoleren als er een spouw zit.
Dus ik zou eea erg in twijfel trekken
Evenals je dakadvies. zoek maar eens op warmtebeeld en warmtelekken
Naisoleren is altijd ruk!!!
Zelfs je spouw volblazen geeft een leuk beeld als je warmtebeeld erop zet..

[Huupke]

Dylantje2 schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 19:24:
[...]


Ik zou eens hier wat zoeken.

http://www.joostdevree.nl/index.shtml

Asl je een beetje verstand hebt van bouwfysica kun je nooit een advies geven om 2x te isoleren.
Of te isoleren als er een spouw zit.
Dus ik zou eea erg in twijfel trekken
Evenals je dakadvies. zoek maar eens op warmtebeeld en warmtelekken
Naisoleren is altijd ruk!!!
Zelfs je spouw volblazen geeft een leuk beeld als je warmtebeeld erop zet..

Naisoleren is ongetwijfeld niet ideaal maar ik moet toch iets doen dus wat is nu verstandig?
Het lijkt me ook beter om alleen de buitenkant te isoleren na wat ik nu lees over dampspanning. Dus niet dubbel te isoleren door ook de spouw te vullen al is het me hier en ook op websitea wel geadviseerd. Als de spouw open blijft moet ik wel zien de luchtstromen in de spouw zo veel mogelijk te beperken. Ook de aansluiting van de dakisolatie op de gevelisolatie verdient wat extra detail en aandacht.

[Dylantje2]

Cable_boy schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 19:36:
[...]

Naisoleren is ongetwijfeld niet ideaal maar ik moet toch iets doen dus wat is nu verstandig?
Het lijkt me ook beter om alleen de buitenkant te isoleren na wat ik nu lees over dampspanning. Dus niet dubbel te isoleren door ook de spouw te vullen al is het me hier en ook op websitea wel geadviseerd. Als de spouw open blijft moet ik wel zien de luchtstromen in de spouw zo veel mogelijk te beperken. Ook de aansluiting van de dakisolatie op de gevelisolatie verdient wat extra detail en aandacht.

Je leert

Wat is het rendement, van al je investeringen?
Luchtdicht gaat je niet lukken, durf ik bijna te wedden..
Dan is balans ook niet nodig?
En als je luchtdicht niet redt, wat is je rc dan?
Ik zou eens kijken wat echt zin heeft.
Kozijnen rot? kijken voor redelijk goed geisoleerde kozijnen met glas. Kozijnen goed, sponning opfreezen en nieuw glas erin.

Wat ik stook je op zolder?
Waarom daar dan slechte manier van isoleren...
Slaapkamerplafond isloren is beter wss.
en zo eens kritisch kijken.
Adviesburo's en oude huizen, en mensen die gen bouwervaring hebben kassa...

Hier wilde ze bij mijn alleenstaande schoonmoeder nieuw dak op haar huis leggen..
€65 huur verhoging p/m, ach mevr dat verdient u heel snel terug [ mondeling ] leeft alleen in woonkamer.
Komt nooit boven op 1ste verdieping, laat staan zolder.
Maar de muren van de woonkamer willen ze niet isoleren, das te complex. rararar

[Diff_Angle]

Cable_boy schreef op maandag 29 juli 2019 @ 17:15:
Afgifte is volledig vloerverwarming. Begane grond 100m2 en 2 keer een badkamer boven van totaal zo'n 20m2. Verder dus geen radiatoren.
We zitten niet vast aan merken al is de lokale leverancier van WP'en dat wel.
Voor zover de reacties nu en het vergelijk met andere denk ik dat 5kW veel te klein is en dus het gasverbruik erg optimistisch is na isolatie. Ik neig nu naar 11kW want ik heb liever wat over dan dat ik straks te kort kom.
IR panelen bij plaatsen was ik niet van plan.

Je vvw oppervlak is 120m2. Om het niet te heet onder je voeten krijgen, max 25C oppervlakteT, geeft de vloer ongeveer 35W/m2 af. Max afgifte is dus op basis hier van beperkt tot 120 * 35 = 4.2kW.

[ Voor 3% gewijzigd door Diff_Angle op 05-08-2019 20:25 ]

[Huupke]

Daar heb je een punt, ik moet het vermogen natuurlijk wel kwijt kunnen. Hoe heb je de retour temperatuur bepaald? Wellicht dat het nog iets dichter op elkaar kan en temp iets omhoog en dan is 45 W/m2 ook wel haalbaar. Ik zal eens kijken of ik ook het aantal m2 oppervlak kan vergroten echter heb ik nu geen verwarming op mijn slaapkamer en dat wil ik straks ook niet.
130m2 x 45W = 5,8kW is nog steeds krap. Hoeveel vermogen extra zou ik voor DHW/SWW moeten rekenen?

[bbbrumbrum]

De retourtemperatuur is niet echt interessant toch, die word door de WP bepaald door de flow te beinvloeden. Met lagere flow en dus hogere deltaT kun je nog steeds hetzelfde vermogen de ruimte in brengen.

Ta van 29 is natuurlijk wel goed voor je COP, maar met een ouder gebouw is het geen schande om naar bvb 35gr te gaan.

[ Voor 23% gewijzigd door bbbrumbrum op 05-08-2019 21:43 ]

[Huupke]

Voor de beste COP wil je de aanvoer temp laag houden lijkt me. En je wil de vloer niet te warm vanwege comfort al zal 26 graden voor een vloer nog best aangenaam zijn.

[TheBorg]

Je kunt er allerlei formules bij pakken maar als je aan het verbouwen bent zou alle voorbereidingen treffen m.b.t. leidingwerk en dan nog een jaar gas stoken om te bepalen wat je nodig hebt.

Heb ik ook gedaan. Tot de conclusie gekomen dat een warmtepomp niet echt geschikt. Na renovatie en alle muren isoleren alsnog 700m3 gas in een koude maand. Nogal groot huis. Met alle maatregelen die je neemt denk ik dat het bij jou overigens wel moet lukken.

[blissard]

@TheBorg dat lijkt me inderdaad een goede optie. De hr ketel hangt er toch al, dus dat vergt geen verdere investering en je weet het werkelijke verlies van de woning en dus de capaciteit die je moet installeren.

[Dylantje2]

Cable_boy schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 21:43:
Voor de beste COP wil je de aanvoer temp laag houden lijkt me. En je wil de vloer niet te warm vanwege comfort al zal 26 graden voor een vloer nog best aangenaam zijn.

Doe nooit een wp en cv en voor warmwater. [ zijn er zat die het hebben, maar toch als je er over nadenkt ]]
koop een apart systeem
Als je water verbruikt gaat je wp uit...
En dat geeft ellende voor je cv..

[Jim423]

TheBorg schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 21:52:
Je kunt er allerlei formules bij pakken maar als je aan het verbouwen bent zou alle voorbereidingen treffen m.b.t. leidingwerk en dan nog een jaar gas stoken om te bepalen wat je nodig hebt.

Heb ik ook gedaan. Tot de conclusie gekomen dat een warmtepomp niet echt geschikt. Na renovatie en alle muren isoleren alsnog 700m3 gas in een koude maand. Nogal groot huis. Met alle maatregelen die je neemt denk ik dat het bij jou overigens wel moet lukken.

Hoezo niet geschikt? 700m3 gas is 5600kWh thermisch en niet echt speciaal. Dit is volgens mij makkelijk te doen met een 12kW WP + WPB. Het enige obstakel is dat je je afgiftesysteem geschikt moet maken voor LTV en dus het vermogen kwijt moet kunnen bij Ta 35.

[Grolsch]

Dylantje2 schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 22:16:
[...]


Doe nooit een wp en cv en voor warmwater. [ zijn er zat die het hebben, maar toch als je er over nadenkt ]]
koop een apart systeem
Als je water verbruikt gaat je wp uit...
En dat geeft ellende voor je cv..

Waar komt deze wijsheid weg? Volgens mij doen wij Nederlanders het al 10-tallen jaren aardig succesvol (understatement) met onze gasketels op deze manier (1 apparaat voor zowel CV als SWW).

Als de WP juist gedimensioneerd is, is dit geen enkel probleem.

[Diff_Angle]

Cable_boy schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 21:26:
Daar heb je een punt, ik moet het vermogen natuurlijk wel kwijt kunnen. Hoe heb je de retour temperatuur bepaald? Wellicht dat het nog iets dichter op elkaar kan en temp iets omhoog en dan is 45 W/m2 ook wel haalbaar. Ik zal eens kijken of ik ook het aantal m2 oppervlak kan vergroten echter heb ik nu geen verwarming op mijn slaapkamer en dat wil ik straks ook niet.
130m2 x 45W = 5,8kW is nog steeds krap. Hoeveel vermogen extra zou ik voor DHW/SWW moeten rekenen?

De capaciteit van je afgiftesysteem komt ongeveer overeen met de warmteverliesberekening. Geprognotiseerd 1.100m3 jaarverbruik bij 2.750 gewogengraaddagen = 0,4m3/ggd. Bij -10C en stookgrens van 18C zou je op zo'n dag 28 * 0,4 * 1,1(stookseizoentoeslag) = 12,32m3 gas nodig zijn, bij een effectieve omzetting van 8kWh per 1m3 gas is dat 98,56kWh. Per uur is dat 98,56 / 24 = 4,10Kwh. Dit is dus de benodigde capaciteit voor de WP.
Koop voor de aardigheid eens een electrische voetenmat om te ervaren of > 25C 'lekker' is. Heb zo'n ding gehad, ik vond 'm alleen bruikbaar met dikke schoenzolen cq. door er een dimmer tussen zetten, anders werd het mij letterlijk te heet onder de voeten.

[Huupke]

Thanks maar ik denk dat het adviesbureau met 1100m3 wat optimistisch is want het lijkt me voor zo'n groot huis toch een kleine warmtepomp. Zeker gezien de kritiek op de isolatieplannen en de haalbaarheid daarvan.

[frisianstar]

Cable_boy schreef op zaterdag 27 juli 2019 @ 15:16:
Graag wil ik jullie feedback en hulp bij het berekenen van het benodigde vermogen van een warmtepomp.

Onlangs heb ik een vrijstaande woning uit 1970 gekocht die ik ga laten renoveren door een aannemer. Het huis heeft een gebruikersoppervlakte van 260m² en een inhoud van 1030m³. Onze visie is dat dit huis naar 'bijna energie neutraal' gaat en dat we de gasaansluiting laten vervallen. Het huis en bijgebouw zijn nu gasgestookt (HR), nog slecht/nauwelijks geïsoleerd en het heeft 28 PV panelen van het type Conergy PowerPlus 250P en een Fronius Symo 8.2-3-M inverter. Panelen (+/- 45m²) liggen op het zuiden onder een hoek van 45 graden met nauwelijks tot geen schaduwval.

We zijn van plan om alle ramen en kozijnen te vervangen voor kunststof met HR++ triple glas (U waarde 0.6?). De buiten kant is gestuct en dit moet opnieuw gebeuren. Hiervoor hebben we gekozen om de gevel aan de buitenkant te isoleren om de arbeid van het stucwerk verwijderen te besparen en meteen goed te isoleren. Dikte van de isolatie zou zo'n 12cm bedragen en een R waarde van ongeveer 5,5m²K/W. Ook de dakisolatie wordt vervangen (6m²K/W) en de vloer krijgt isolatie (2,3m²K/W) en vloerverwarming. Het bijgebouw wordt een dubbele garage en zal niet meer verwarmd worden. Omdat het volledig kierdicht wordt zal er balansventilatie worden aangebracht (350 m³/h) en we willen dus een warmtepomp. Ik heb echter moeite met het dimensioneren van een warmtepomp dus wellicht hebben jullie nog tips, aanwijzingen of verbeteringen.

Op basis van de warmtepomp-weetjes indicatietabel hanteer ik een vermogen 44W/m² (2011-2015 EPC 0,6 Rc5, vrijstaand met WTW). 250m² x 44W = 11kW

Op basis van de op dit forum gehanteerde formule zou het echter 1.101m³ per jaar x 8kW / 1650 = 5,3kW zijn.

Dit scheelt dus een factor 2. De crux van het verhaal zit hem in het bepalen van het vermogen (44W) of het verbruik.
Vanwege eventuele hypotheek korting hebben we een energierapport op laten maken om te kijken of een EPC van 0.7 mogelijk is en wat daar dan voor nodig is. Dit energierapport heeft een transmissieberekening gemaakt maar de conclusies volg ik niet. Ze komen op een transmissie van 159.720MJ minus wat opwarming dus 149.650MJ. Het huidige verbruik zou zo'n 5.293m³ gas zijn exclusief tapwater maar ik vermoed dat dit inclusief het bijgebouw is. Dit zegt men gecontroleerd te hebben met het huidige verbruik van de huidige bewoners. Na isolatie verwacht men echter dat dit terug wordt gebracht naar 1.654m³ of 1.101m³ met WTW in de ventilatie.

Is de 44W te pessimistisch of het gasverbruik van 1.101m³ te optimistisch?


P.S. Ik verwacht niet dat ik een nul-op-de-meter-huis krijg als ik het aantal PV panelen niet uitbreidt na een WP en WTW installatie. Dit kan ik echter pas uitrekenen als ik het vermogen van de WP heb bepaald.

---

Wat extra achtergrond info.

Energie advies rapport basis (EPA-W):

• Kunststof kozijnen: incl triple glas Climatop XN Ecotec met een spouw van 15 mm van Saint Gobain Glas
• Buitengevelisolatie: XS022 Resol van Strikolith BV en een dikte van 100 mm + kierdichting
• Vloerisolatie: Kingspan Therma TF70 vloerisolatie van 50 mm
• Dakisolatie: ATI PRO van leverancier Middelkoop

Energie advies variant 1 (EPC: 0.6, energiebesparing: 95,8%):

• PV cellen toevoegen: 15x Longi Solar LR6-60PE- 305M

Energie advies variant 2 (EPC: 0.68, energiebesparing: 101,1%):

• PV cellen toevoegen: 15x Longi Solar LR6-60PE- 305M
• Balans ventilatie met WTW: Itho Daalderop WTW unit HRU ECO 300

Energie advies variant 3 (EPC: 0.57, energiebesparing: 97,4%):

• Warmtepomp: Techneco Elga 3.0

Energie advies variant 4 (EPC: 0.66, energiebesparing: 94,8%):

• Warmtepomp: Techneco Elga 3.0
• Balans ventilatie met WTW: Itho Daalderop WTW unit HRU ECO 300

toon volledige bericht

Een huis van 1030m3 en maar één ventilator van 350m3? bedenk goed dat die ventilator die hoeveelheid pas haalt als er weinig weerstand is, in de praktijk haal je in jou huis niet meer dan 250m3/ uur.
Die WTW zal dan continu op hoog vermogen gaan draaien.

In mijn te bouwen huis van zo'n 500m3 inhoud komen er twee van á 350m3/ uur, met overal grotere toe en afvoer kanalen om de weerstand te verlagen alsmede de luchtsnelheid en daarmee het geluid.
Het gaat mij niet om enkel het CO2 niveau laag te houden maar voornamelijk om verse lucht binnen te krijgen (ventileren), met één persoon in huis zal het CO2 niveau nooit heel hoog worden.
Voor de 'wasemkap' komt er later nog een aparte WTW, en in de douche komt ook nog een extra ventilatie systeem om het vocht snel te verwijderen

[Dylantje2]

Grolsch schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 22:44:
[...]


Waar komt deze wijsheid weg? Volgens mij doen wij Nederlanders het al 10-tallen jaren aardig succesvol (understatement) met onze gasketels op deze manier (1 apparaat voor zowel CV als SWW).

Als de WP juist gedimensioneerd is, is door geen enkel probleem.

Ik heb geen wijsheid...
Alleen is het toch bijna logisch...Als je er goed over nadenkt.
En dat we nu ineens weer een gasketel gaan vergelijken met een wp systeem??

Als de wp bezig is met sww verwarmt hij het huis niet.
Als er regelmatig sww wordt gepakt en je wp is vaak bezig met sww, doet hij voor cv niets.

Hoe los je dat op met een laag temperatuursysteem, wat het liefst zo rustig mogelijk loopt..
Maar wat ik zei ik heb gene wijsheid, en ik zei ook dat er zat mensen zijn die hebben..

Alleen wss als je als echt Nler ga tellen.
Is een separaat systeem goedkoper.
En dan zijn er wel meer mensen die er voor kiezen.


Aandachtspuntje.. je moet het allemaal wel kwijt kunnen.
En rekening houden met wat geluid.
Maar als dat lukt.
Zou ik altijd voor 2 systemen kiezen..[ persoonlijk dan ]

[Tens]

Dylantje2 schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 10:40:


Als de wp bezig is met sww verwarmt hij het huis niet.
Als er regelmatig sww wordt gepakt en je wp is vaak bezig met sww, doet hij voor cv niets.

Hoe los je dat op met een laag temperatuursysteem, wat het liefst zo rustig mogelijk loopt..
Maar wat ik zei ik heb gene wijsheid, en ik zei ook dat er zat mensen zijn die hebben..

een buffervat tussen warmtepomp en vloerverwarming, heb je meteen ook geen last meer dat je wp continu aan/uit gaat bij weinig vraag

Wat is het rendement, van al je investeringen?

niet alles gaat over rendement, milieu en comfort zijn ook keuzes

Luchtdicht gaat je niet lukken, durf ik bijna te wedden..

Als ervaringsdeskundoloog denk ik dat je gelijk hebt

Dan is balans ook niet nodig?

niet nodig qua luchtkwaliteit, mogelijk wel zinvol (de mijne staat in de periode dat er nauwelijks verwarming nodig heeft uit btw)

Kozijnen rot? kijken voor redelijk goed geisoleerde kozijnen met glas. Kozijnen goed, sponning opfreezen en nieuw glas erin.

Triple glas in bestaande kozijnen? denk dat er weinig glasboeren daar garantie op geven

[ Voor 3% gewijzigd door Tens op 06-08-2019 10:50 ]

[frisianstar]

Wat ik jou adviseer over energie/ isolatie van jou huis is om bij een tweede bouwkundig / energie adviseur een volledig energie rapport te vragen.

Bij de twee offertes voor mijn huis zat zo'n groot verschil dat ik bij een bouwkundig adviseur om een onafhankelijke offerte heb gevraagd.
Dat koste mij 650 euro maar bespaarde mij uiteindelijk meer dan 10.000 euro.

[Dylantje2]

Tens schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 10:48:
[...]
een buffervat tussen warmtepomp en vloerverwarming, heb je meteen ook geen last meer dat je wp continu aan/uit gaat bij weinig vraag

-- mijn systeem heeft 100 liter.. en gaat echt niet aan en uit.. rechtstreeks op de oude cv leidingen. weinig kosten en werkt.
[...]

niet alles gaat over rendement, milieu en comfort zijn ook keuzes
--- weet ik maar daarom zeg ik vraag je af of je uberhaupt er iets aan hebt.
[...]

Als ervaringsdeskundoloog denk ik dat je gelijk hebt
-- maar toch worden er adviezen gegeven alsof ze waar zijn. En als je luchtdicht niet haalt, zijn AL je andere berekningen zinloos.
[...]

niet nodig qua luchtkwaliteit, mogelijk wel zinvol
-- Omdat?
[...]

Triple glas in bestaande kozijnen? denk dat er weinig glasboeren daar garantie op geven

-- Denk of? als je het doet op een manier de voorgeschreven is. Is er geen verschil tussen oud en nieuwe.
En erger is kunststof goed voor het milieu?

toon volledige bericht

[Tens]

@Dylantje2 beetje chaosreactie dus zo maar even:
buffervat: i rest my case
berekeningen voor en na bij bestaande bouw zijn per definitie natte vingerwerk; je weet meestal de uitgangscijfers niet eens.
geen 100% luchtdicht huis? balans niet verplicht, toch wordt de meeste ventilatielucht voorverwarmd door de afgevoerde lucht. (keuzes die niet altijd 100% financieel hoeven te zijn.).
Triple glas? wat denk je van het gewicht waar 70er jaren (zacht?)houten kozijnen niet op berekend zijn?

[Dylantje2]

Tens schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 11:06:
@Dylantje2 beetje chaosreactie dus zo maar even:
buffervat: i rest my case
berekeningen voor en na bij bestaande bouw zijn per definitie natte vingerwerk; je weet meestal de uitgangscijfers niet eens.
geen 100% luchtdicht huis? balans niet verplicht, toch wordt de meeste ventilatielucht voorverwarmd door de afgevoerde lucht. (keuzes die niet altijd 100% financieel hoeven te zijn.).
Triple glas? wat denk je van het gewicht waar 70er jaren (zacht?)houten kozijnen niet op berekend zijn?

Klopt maar dat bejaarde systeem hier, laat je quoten of je dagen over een quote wilt doen :-)

Ik denk dat wij het eens zijn.

Oude huizen is eerlijkheidshalve niets mee te beginnen
Dus keuzes maken tussen duurzame inversteringen en finacien. is wat k ook bedoel.

Maar een wtw bij een lek huis. stroomverbruik voor?
Een dure isolatie voor een lek huis?

Daarom doel ik op noodzakelijk zaken. hele huis isolren of allen de echt gebruikte ruimtes..
Ik denk als je daarmee zou beginnen....

En als start sww wpboiler ipv gas...

[Diff_Angle]

@Cable_boy Zoals @frisianstar aangeeft, een 2nd opinion lijkt me een/de verstandige oplossing, neemt alle onzekerheden zo goed als zeker weg. 1 jaar 'testen' met gas kost op dit moment op basis van 1100m3 gas ongeveer 1.000, plus de 'onnodige' hoeveelheid CO2 uitstoot. Dezelfde warmte produceren met een WP kost je op basis van eigen PV maximaal 2.200 * 0,11 * 1,21 = 292,82. Een Hitachi split-unit, de kleinste kan 7kW, bij Ta=35C, leveren in geval van 'nood' m.b.v. een flexibel te schakelen electrisch element. Zonder element zelfs 5.2kW zoals onderstaand laat zien.

en met element zelfs 8.2kW:


Die 8.2kW , thermisch, komt overeen met 2.570m3 gas. Let op dit hele verhaal valt en staat met de genoemde Ta in je afgiftesysteem. Dit kan dus NIET kloppen want je zou dan een afgifteoppervlakte van 8200 / 45W/m2 = 182m2 nodig zijn ook nog op basis van een relatief hoge oppervlakteT van je vloer.

[ Voor 10% gewijzigd door Diff_Angle op 06-08-2019 11:37 ]

[Huupke]

frisianstar schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 10:36:
[...]


Een huis van 1030m3 en maar één ventilator van 350m3? bedenk goed dat die ventilator die hoeveelheid pas haalt als er weinig weerstand is, in de praktijk haal je in jou huis niet meer dan 250m3/ uur.
Die WTW zal dan continu op hoog vermogen gaan draaien.

In mijn te bouwen huis van zo'n 500m3 inhoud komen er twee van á 350m3/ uur, met overal grotere toe en afvoer kanalen om de weerstand te verlagen alsmede de luchtsnelheid en daarmee het geluid te reduceren.
Het gaat mij niet om enkel het CO2 niveau laag te houden maar voornamelijk om verse lucht binnen te krijgen (ventileren), met één persoon in huis zal het CO2 niveau nooit heel hoog worden.
Voor de 'wasemkap' komt er later nog een aparte WTW, en in de douche komt ook nog een extra ventilatie systeem om het vocht snel te verwijderen

Thanks, ik denk dat gezien de afstanden om alle ruimten te voorzien het ook verstandig is om 2 losse systemen te nemen maar wellicht iets moeilijker in balans te krijgen. Wel mooi om keuken en de 2 badkamers te sturen wanneer daar extra ventilatie nodig is. Iemand ervaring mee met 2 losse systemen?

@Tens
Buffervat en boilervat moeten er inderdaad bij komen want ik blijf toch liever bij 1 WP. Perfect luchtdicht zal wellicht niet lukken maar ik ga de uitdaging toch aan.
De kozijnen zijn allemaal in erbarmelijke staat. De houten kozijnen zo rot dat je vinger er in verdwijnt en de alu kozijnen zijn zwaar beschadigd. Hier en daar het dubbelglas lek met vocht in de glasspouw.

@frisianstar Ik heb een aantal lokale isolatie specialisten benaderd maar nog geen echt onafhankelijke partij gevonden die me niet meteen spouwmuur isolatie of steenstrips wil aansmeren. Iemand nog goede ervaring met een andere partij dan 'DVT advies' en 'ADA keur'?

@Diff_Angle Ik zou graag een jaar testen maar liefst wil ik mijn huis zo goed als af hebben voordat ik er ga wonen. Zijn er nog andere nadelen aan een grotere of te grote WP naast het lagere COP en het sneller pendelen?

Ik denk dat ik de 130m² wel ga halen en nog 2 Jaga handdoek radiatoren in de badkamers. Voor de echte koude dagen zou de aanvoer temperatuur wel een keer naar 32 graden C mogen. Met je voorbeeld geeft het me het idee dat een 9kW wellicht al genoeg zou zijn waar ik eerder nog aan 11kW dacht.

[Diff_Angle]

@Cable_boy Ik begrijp het nut niet, slechtere COP, pendelen en hogere aanschafprijs, van een WP capaciteit > dan je max afgiftecapaciteit, maar dat zal wel aan mij liggen. De in het voorbeeld door mij genoemde zal pas bij +12C aan-uit gedrag vertonen. De 7,5kW doet dat v.a. 5C net als de 11kW versie, alles heeft betrekking op Hitachi. Het minimumvermogen voor die 2 is nl. voor beide 4kW, zeer dichtbij het berekende max. benodigde vermogen. Voor de eerst genoemde is het minimumvermogen < 2kW

[ Voor 5% gewijzigd door Diff_Angle op 06-08-2019 12:55 ]

[Huupke]

Het is niet de bedoeling dat we de WP (nu al) op het afgifte van de VVW afstemmen. WP moet gekozen worden op basis van benodigd vermogen, daarna moet ik zorgen dat ik dat vermogen kwijt kan. Of VVW uitbreiden of LTV's aan het ontwerp toevoegen. Daarnaast moet er nog wat vermogen overblijven voor SWW.

Daarmee kom ik toch weer terug bij de hoofdvraag. Hoe het benodigde vermogen in te schatten? Is de gasreductie door isolatie van 5500m³ naar 1500m³ haalbaar en realistisch?

Kleine samenvatting:

@Ivow85 denkt dat standaard tabellen aan de veilge kant zitten, ik denk dat hij daarmee niet het advies rapport bedoelt maar warmtepomp-weetjes
@kanaaldijk heeft een huis dat wat groter is uit 2008 en verbruikte 2300m³ en heeft een 11,2kW WP
@Chris_82 denk dat het optimistisch maar niet onrealistisch is -> kies toch iets grotere WP en zorg voor afgifte
@Stoofie heeft de helft aan vloeroppervlak en minder isolatie en verbruikte 1350m³ -> nu 4400kWh met een 7,5kW WP
@Grolsch 1000m³ wooninhoud kan echt niet warm met 5kW WP, zijn 900m³ woning heeft een warmteverlies van 10kW, zijn advies is minimaal 10kW WP voor mijn huis of 12kW (Mitsubishi Ecoban/Zubadan)
@Dylantje2 vindt duidelijk dat een oud huis na-isoleren een slecht idee is en adviseert geen WTW te nemen en minimaal 2 WP'en voor gescheiden SWW
@Diff_Angle vond een gebrek aan afgifte in mijn ontwerp. Al is het voldoende als het slechts voor 4,1kWh zou zijn (afgeleid van 1100m³ gasverbruik)
@bbbrumbrum zegt met hogere delta T toch meer vermogen het huis in te krijgen
@TheBorg zegt eerst op gas blijven om te weten
@frisianstar vond een gebrek aan ventilatie flow bij slechts 1 ventilator met WTW
@Tens vermeld dat buffervat wellicht nodig is

Er werd tevens nog gediscussieerd over het nut van de WTW bij een niet volledig lucht-dicht huis. Actieve ventilatie is echter toch echt nodig dus waarom niet de warmte terug stoppen in de verse lucht.

Anyway, ik ben nog op zoek naar een tweede adviseur (2_nd opinion) die wellicht een andere blik heeft op het te behalen lagere warmteverlies.

[Grolsch]

Dylantje2 schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 10:40:
[...]


Ik heb geen wijsheid...
Alleen is het toch bijna logisch...Als je er goed over nadenkt.
En dat we nu ineens weer een gasketel gaan vergelijken met een wp systeem??

Het maakt in de basis geen pepernoot uit met welk soort systeem de warmte wordt gemaakt, energie = energie, dus een 10KW CV ketel levert net zoveel vermogen als een 10KW WP.

Bij een WP moet je er aan je afgiftekant rekening mee houden dat je met zo laag mogelijke Ta temperaturen werkt omdat de COP dan beter is.

Als de wp bezig is met sww verwarmt hij het huis niet.
Als er regelmatig sww wordt gepakt en je wp is vaak bezig met sww, doet hij voor cv niets.

Met een WP maakt men gebruik van een Boilervat omdat deze niet "LIVE" SWW kan maken omdat het vermogen te laag is. Zo'n boilervat verwarm je normaal gesproken 1 x per dag. In mijn situatie (400 liter vat, 11,2KW WP) is de WP hier gemiddeld 30 á 40 minuten per dag mee bezig.

Dat is voor een "normaal WP vriendelijk huis" geen enkel probleem, maar als je inderdaad nergens warmte kunt bufferen, en je huis zo lek is als een mandje zou het problemen kunnen geven. Maar als je midden op de dag niet ff een half uur zonder WP kan zou ik er persoonlijk niet eens aan beginnen.

Hoe los je dat op met een laag temperatuursysteem, wat het liefst zo rustig mogelijk loopt..
Maar wat ik zei ik heb gene wijsheid, en ik zei ook dat er zat mensen zijn die hebben..

Alleen wss als je als echt Nler ga tellen.
Is een separaat systeem goedkoper.
En dan zijn er wel meer mensen die er voor kiezen.


Aandachtspuntje.. je moet het allemaal wel kwijt kunnen.
En rekening houden met wat geluid.
Maar als dat lukt.
Zou ik altijd voor 2 systemen kiezen..[ persoonlijk dan ]

Het is dat er toevallig dubbele subsidie op verstrekt wordt op dit moment, en dat het financieel goedkoper is, maar een technisch mooie oplossing vind ik het niet, alleen al vanwege het feit dat de compressor IN huis zit. Maar dat jij er fan van bent dat was wel bekend, daarom dat ik enige Nuance toe pas

En als een WP met boiler zo'n vreselijk slecht plan is, hoe kan het dan dat praktisch alle merken dit af fabriek leveren met geïntegreerd boilervat zullen ze echt allemaal gek zijn ?

[Diff_Angle]

Grolsch schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 14:24:
[...]

En als een WP met boiler zo'n vreselijk slecht plan is, hoe kan het dan dat praktisch alle merken dit af fabriek leveren met geïntegreerd boilervat zullen ze echt allemaal gek zijn ?

Misschien dat daar iets meer aan te verdienen valt ? Ik roep maar wat

[Grolsch]

Aan iets wat niet werkt verdient niemand geld. Het is gewoon een goede oplossing die goed werkt voor 99% van de mensen.

En ja het kan anders, en ja misschien ook wel goedkoper, maar @Dylantje2 suggereerde dat je daar niet aan moet beginnen omdat het niet zou werken. Dat wou ik ff weerleggen

[ Voor 43% gewijzigd door Grolsch op 06-08-2019 14:32 ]

[Diff_Angle]

@Grolsch VAG en ook anderen, hybride oplossingen, ELGA, welke de WP bij 4C uitschakelen, hebben daar andere ideeen over en niet werken of minder dan optimaal/kosteneficient is niet hetzelfde naar mijn idee.

[ Voor 22% gewijzigd door Diff_Angle op 06-08-2019 14:46 ]

[Grolsch]

Diff_Angle schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 14:35:
@Grolsch VAG en ook anderen, hybride oplossingen, ELGA, welke de WP bij 4C uitschakelen, hebben daar andere ideeen over en niet werken of minder dan optimaal/kosteneficient is niet hetzelfde naar mijn idee.

Ik weet niet wie of wat VAG is, maar het gaat er mij om dat @Dylantje2 suggereert dat 1 WP die zowel CV als SWW doet niet zou werken, ik citeer:

Dylantje2 schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 22:16:
[...]


Doe nooit een wp en cv en voor warmwater. [ zijn er zat die het hebben, maar toch als je er over nadenkt ]]
koop een apart systeem
Als je water verbruikt gaat je wp uit...
En dat geeft ellende voor je cv..

Iemand die hem niet kent zou het idee kunnen krijgen dat 1 WP die voor zowel CV als SWW zorgt een drama gaat worden, en dat is gewoon niet zo.

Type dan iets genuanceerder, iets in de trend van:

"Wat ook een idee zou kunnen zijn, is om een losse WP boiler aan te schaffen. Hier krijg je namelijk extra subsidie op waardoor de initiële investeringskosten vaak lager liggen als 1 WP die zowel SWW als CV doet. Hierdoor kun je wellicht met een kleinere WP af, wat ook weer goedkoper is"

Dat klinkt als een stuk beter naar mijn mening

Wat ik eigenlijk nog niet gelezen heb is of TS (@Cable_boy ) bereid is zijn WP 24*7 te laten draaien? Er zijn mensen (waaronder ik zelf) die er niet op zitten te wachten dat de WP 's nachts loopt te snorren. Als nachtverlaging een eis / wens is, dan moet je hier ook rekening mee houden met het bepalen van de capaciteit van de WP.

[Huupke]

Liever niet nee, maar nog niet eerder over nagedacht. Betekent dit dat jouw WP in de ochtend/middag wat harder moet werken omdat het 's nachts niets doet? En heb jij dus een grotere WP dan strict noodzakelijk?

[cyberstalker]

Nachtverlaging is een interessant onderwerp, in het bijzonder bij warmtepompen.

Door ook 's nachts door te blijven stoken heb je meer energieverlies. Immers, als je 's nachts stopt daalt het temperatuurverschil tussen binnen en buiten, waardoor de absolute hoeveelheid minder is.

In dit geval is het echter niet zonneklaar dat dit ook leidt tot meer energiegebruik. Hoe harder een warmtepomp moet werken, hoe lager de efficientie is. Als je dus in de ochtend een afgekoeld huis moet gaan opwarmen moet je veel meer vermogen leveren dan wanneer je de hele nacht op een laag pitje doorgaat.

Daar komt ook nog bij dat vloerverwarming een trage vorm van verwarming is. Je hebt dus sowieso vaak enkele uren nodig om het huis op temperatuur te krijgen. Als je dat bij elkaar op gaat tellen kost 's nachts doorstoken (met mogelijk een kleine verlaging van temperatuur) met een warmtepomp mogelijk helemaal niets extra.

[Diff_Angle]

@Grolsch VAG dat zijn die jongens van Volkswagen Audi.

[Grolsch]

Cable_boy schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 15:01:
Liever niet nee, maar nog niet eerder over nagedacht. Betekent dit dat jouw WP in de ochtend/middag wat harder moet werken omdat het 's nachts niets doet? En heb jij dus een grotere WP dan strict noodzakelijk?

Dat lijk mij nogal logisch, je hebt immers maar 16 uur beschikbaar om de warmte in je huis te pompen (in het geval van 8 uur nachtverlaging).

Zelf pas ik 12 uur nachtverlaging toe (van 22.00 tot 10:00), maar wat voor mij goed werkt hoeft voor jou niet te werken. In mijn situatie geeft dat een aantal voordelen.

1. 's nachts geen geluid
2. 's nachts geen geluid
3. 's nachts geen geluid
4. Ik kan met een iets hogere Ta werken waardoor de vloer comfortabeler aanvoelt. Ta 28 ervaart mijn vrouw als een koude vloer

Maar als ik wel 24*7 zou willen draaien, dan heb ik eigenlijk de verkeerde WP, want die gaat dan gegarandeerd een keer pendelen.

Ook zal overdag de COP hoger zijn omdat overdag de Tbuiten hoger ligt.
Daar tegenover zal de WP 's morgens harder aan de bak moeten wat weer slechter is voor de COP.
Daar tegenover heb je een iets grotere WP nodig die weer op een lager modulatieniveau zal draaien wat wel weer beter is voor de COP.

Laat ik het zo stellen dat er pagina's over geschreven zijn, en niet onomstotelijk vast staat wat nu zuiniger is.

[Huupke]

Voordeel 5. Verbruik WP alleen wanneer er ook PV opwekking is;

Al doet dat niets af aan de COP. We hebben overigens dezelfde 7000Wp en exact dezelfde omvormer zie ik nu.

[Diff_Angle]

@Cable_boy Als je de faseverschuiving van 6 maanden, tussen PV-opwek en WP-verbruik efficient weet op te lossen helemaal perfect.

[Grolsch]

Cable_boy schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 15:18:
Voordeel 5. Verbruik WP alleen wanneer er ook PV opwekking is;

Op dit moment maakt dat met salderen helemaal niets uit.

En als salderen is afgelopen is het ook een druppel op een gloeiende plaat.

Ik wek met 7000WP zo'n 60 tot 100kWh per maand op in december / januari.
Dat verbruikt mijn WP op koude dagen bijna per dag (lichtelijk overdreven, normaal zo'n 20 á 30kWh per dag, maar er zijn uitschieters naar ruim 70kWh per dag (28-02-2018).

Al doet dat niets af aan de COP. We hebben overigens dezelfde 7000Wp en exact dezelfde omvormer zie ik nu.

Da's wel toevallig, hij bevalt mij goed, in de zin van nooit geen problemen, en is te koppelen met PVoutput

[Dylantje2]

Grolsch schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 14:53:
[...]


Ik weet niet wie of wat VAG is, maar het gaat er mij om dat @Dylantje2 suggereert dat 1 WP die zowel CV als SWW doet niet zou werken, ik citeer:


[...]


Iemand die hem niet kent zou het idee kunnen krijgen dat 1 WP die voor zowel CV als SWW zorgt een drama gaat worden, en dat is gewoon niet zo.

Type dan iets genuanceerder, iets in de trend van:

"Wat ook een idee zou kunnen zijn, is om een losse WP boiler aan te schaffen. Hier krijg je namelijk extra subsidie op waardoor de initiële investeringskosten vaak lager liggen als 1 WP die zowel SWW als CV doet. Hierdoor kun je wellicht met een kleinere WP af, wat ook weer goedkoper is"

Dat klinkt als een stuk beter naar mijn mening

Wat ik eigenlijk nog niet gelezen heb is of TS (@Cable_boy ) bereid is zijn WP 24*7 te laten draaien? Er zijn mensen (waaronder ik zelf) die er niet op zitten te wachten dat de WP 's nachts loopt te snorren. Als nachtverlaging een eis / wens is, dan moet je hier ook rekening mee houden met het bepalen van de capaciteit van de WP.

toon volledige bericht

Ik type als een boer...Das al ff helder.
Maar het is mij te doen dat iemand er over na denkt..
En niet klakkeloos alles overneemt. Ik zeg er netjes achter er zijn er zat die hebben.
Het zou iemand tot nadenken kunnen zetten.
En misschien bewuste keuzes maakt.
Als iedereen alles zou geloven wat een adviseur/internet/krant/tv/ enz enz enz roept.
Hadden we hier geen forum, en vrees ik dat er vele [ waaronder ik zelf ] niet 123 over waren gestapt.

In mijn ogen is iedere situatie anders..
En maakt ieder zijn eigen keuzes, al dan niet om geld, of om duurzaam, of, of of of Zoals @Grolsch zelf ook zegt als ik ... dan zou hij gaan pendelen.
De keuze voo2 systemen is bij mij heel bewust genomen. Waarbij anderen weer een andere reden hebben.
Volgens mij zijn hier ook veel voorbeelden te vinden van mensen die adviezen hebben gehad, die nergens over gaan, zie hier weer iemand die door een forum naar de 2de adviseur gaat zoeken. Iemand geeft aan, een oud huis is slecht aan te rekenen, en daar ben ik het mee eens. Te veel aannames.

En als ik type nooit doen.
Zijn er anderen die zeggen altijd doen
Subsidie of niet, de reden zou voor mij altijd hetzelfde blijven ondanks dat ik jaren combiketel heb gehad.
2 systemen rules voor mij.
Lees weer over boilervat, discussie genoeg over toch redelijk verliezen gezien....
Lees over nachtverlaging, hoger verbruik ook al voorbij zien komen...

Alleen ja als ik iets zeg.... Klopt het niet snel...
Maar ik vrees dat sommige slechter af zijn als hier in huis..[ dus wat voor mij werkt, werkt zeker niet voor iedereen ]
Zij het qua geld, qua duurzaamheid, qua ellende, qua voorkeur, enz enz enz


Maar adviseurs ... leven van domme mensen
Is mijn idee...

Want sommige van jullie weten hoe ik eigenwijs was. maar ik leer ... En geloof zeker niet alles zomaar, voor ervarings leren is [ bijna] het enige waar ik in geloof, en dat hebben veel technische mannen..
En ik heb mijn keuzes gemaakt, en aanvaardt..

En tot nu toe GEEN spijt!!!!

[ Voor 3% gewijzigd door Dylantje2 op 06-08-2019 17:40 ]

[Diff_Angle]

Dylantje2 schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 16:55:
[...]
Want sommige van jullie weten hoe ik eigenwijs was.

Er valt ontzettend veel onverwachts te leren op dit forum, het is kennelijk te genezen

[KifArU]

Niet alles uitgebreid gelezen, maar op basis van ons eigen huis (niet vrijstaand, gerenoveerd met vergelijkbare maatregelen naar vergelijkbare RC-waardes) klinkt rond de 11kw als aannemelijk. Voor ons huis is de indicatietabel behoorlijk goed kloppend.

Tips voor de inrichting van je systeem op basis van mijn ervaring:
- Zorg voor een grote buffer voor je verwarmingswater (800-1200 liter) met aparte circulatiepomp, dat laat je wp veel rustiger werken.
- Neem een aparte wp-boiler voor je SWW, dat apparaat is gemaakt voor hogere watertemperaturen en werkt daardoor beter voor sww. (dubbele subsidie op het moment is mooi meegenomen)
- Overweeg om te optimaliseren door je WP-boiler te vullen via een extra spiraal in de verwarmingsbuffer. Dan zit je minder snel zonder warm water en kan je boiler beperkt blijven qua inhoud.
- Zorg dat je WP ver genoeg terug kan moduleren, want in voor- en naseizoen is 2kw of meer (20%) heel veel vermogen in een goed geïsoleerd huis.
- Heb je nog andere verwarmingsbronnen? (bv. houtkachel in de kamer) Dan kun je een maat kleinere wp nemen. Op die paar echt koude dagen per jaar stook je dan de kachel en heb je meer dan voldoende verwarmingsvermogen. (simpele redenering: Bij 0 graden heb je nog maar 2/3 van het vermogen nodig dat je bij -10 nodig hebt, hoeveel dagen is het echt onder de 0 graden per jaar)
- Vul in bovenstaande in: Straal- of ventilatorkachel. Als je bereid bent die bij noodgevallen neer te zetten, kun je ook een maat kleinere wp nemen.
- Ga je alle ruimtes gebruiken? Als je een aantal kamers niet stookt, moet je die in de berekening ook verwerken.

De samenvatting van bovenstaande voor onze situatie:
We stoken niet alle kamers en hebben een houtkachel in de kamer. De WP is een wat ouder model (2014) die terug kan naar ca. 30% vermogen. Dat is regelmatig veel te veel voor het huis, waardoor de wp staat te pendelen. Ook is de sww-boiler soms net te klein. Maar als deze leeg is, moet de hele boiler worden opgewarmd voordat je weer warm water hebt in de douche.

Bij vervanging van de wp zal ik dus een kleiner model nemen dat ver terug kan moduleren met grote buffers voor sww en verwarming, zodat de wp langer op laag vermogen kan werken en niet meer staat te pendelen. Overbelasting van de wp bij strenge kou gaat niet gebeuren omdat we dan de houtkachel (4-7kw) gebruiken en dus niet het volledige (berekende) vermogen van de wp aanspreken. In geval van nood haal ik 2 straalkacheltjes uit de schuur en hebben we al 6kw aan verwarming staan. Maar dat laatste moeten mensen vaak eerst ervaren voordat ze dit durven te beslissen voor hun eigen huis. Durfde ik bij de aanleg ook niet

[Grolsch]

KifArU schreef op woensdag 7 augustus 2019 @ 22:18:
Niet alles uitgebreid gelezen, maar op basis van ons eigen huis (niet vrijstaand, gerenoveerd met vergelijkbare maatregelen naar vergelijkbare RC-waardes) klinkt rond de 11kw als aannemelijk. Voor ons huis is de indicatietabel behoorlijk goed kloppend.

Tips voor de inrichting van je systeem op basis van mijn ervaring:
- Zorg voor een grote buffer voor je verwarmingswater (800-1200 liter) met aparte circulatiepomp, dat laat je wp veel rustiger werken.

Onzin, TS heeft met zijn vloerverwarming voldoende Systeeminhoud om een WP rustig te laten werken. Vuistregel is 20 ltr per KW minimaal vermogen. En 11KW kan terug tot 4KW, dus 80 liter is theoretisch voldoende, en dat heeft hij in zijn vloer ruim voldoende. De getallen die jij noemt zijn echt onzinnig in het kader van pendelen door te weinig afgifte.

- Neem een aparte wp-boiler voor je SWW, dat apparaat is gemaakt voor hogere watertemperaturen en werkt daardoor beter voor sww. (dubbele subsidie op het moment is mooi meegenomen)

Onzin, wat is de SCOP van een WP boiler

- Overweeg om te optimaliseren door je WP-boiler te vullen via een extra spiraal in de verwarmingsbuffer. Dan zit je minder snel zonder warm water en kan je boiler beperkt blijven qua inhoud.
- Zorg dat je WP ver genoeg terug kan moduleren, want in voor- en naseizoen is 2kw of meer (20%) heel veel vermogen in een goed geïsoleerd huis.
- Heb je nog andere verwarmingsbronnen? (bv. houtkachel in de kamer) Dan kun je een maat kleinere wp nemen. Op die paar echt koude dagen per jaar stook je dan de kachel en heb je meer dan voldoende verwarmingsvermogen. (simpele redenering: Bij 0 graden heb je nog maar 2/3 van het vermogen nodig dat je bij -10 nodig hebt, hoeveel dagen is het echt onder de 0 graden per jaar)
- Vul in bovenstaande in: Straal- of ventilatorkachel. Als je bereid bent die bij noodgevallen neer te zetten, kun je ook een maat kleinere wp nemen.
- Ga je alle ruimtes gebruiken? Als je een aantal kamers niet stookt, moet je die in de berekening ook verwerken.

Hier kan ik me in vinden, alleen bovenste punt zie ik energetisch geen voordeel in

De samenvatting van bovenstaande voor onze situatie:
We stoken niet alle kamers en hebben een houtkachel in de kamer. De WP is een wat ouder model (2014) die terug kan naar ca. 30% vermogen. Dat is regelmatig veel te veel voor het huis, waardoor de wp staat te pendelen. Ook is de sww-boiler soms net te klein. Maar als deze leeg is, moet de hele boiler worden opgewarmd voordat je weer warm water hebt in de douche.

Bij vervanging van de wp zal ik dus een kleiner model nemen dat ver terug kan moduleren met grote buffers voor sww en verwarming, zodat de wp langer op laag vermogen kan werken en niet meer staat te pendelen. Overbelasting van de wp bij strenge kou gaat niet gebeuren omdat we dan de houtkachel (4-7kw) gebruiken en dus niet het volledige (berekende) vermogen van de wp aanspreken. In geval van nood haal ik 2 straalkacheltjes uit de schuur en hebben we al 6kw aan verwarming staan. Maar dat laatste moeten mensen vaak eerst ervaren voordat ze dit durven te beslissen voor hun eigen huis. Durfde ik bij de aanleg ook niet

Je hebt te weinig afgifte, niet een te grote WP

[No Hands]

Cable_boy schreef op zaterdag 27 juli 2019 @ 15:16:

Onlangs heb ik een vrijstaande woning uit 1970 gekocht die ik ga laten renoveren door een aannemer. Het huis heeft een gebruikersoppervlakte van 260m² en een inhoud van 1030m³. Onze visie is dat dit huis naar 'bijna energie neutraal' gaat en dat we de gasaansluiting laten vervallen. Het huis en bijgebouw zijn nu gasgestookt (HR), nog slecht/nauwelijks geïsoleerd en het heeft 28 PV panelen van het type Conergy PowerPlus 250P en een Fronius Symo 8.2-3-M inverter. Panelen (+/- 45m²) liggen op het zuiden onder een hoek van 45 graden met nauwelijks tot geen schaduwval.

We zijn van plan om alle ramen en kozijnen te vervangen voor kunststof met HR++ triple glas (U waarde 0.6?). De buiten kant is gestuct en dit moet opnieuw gebeuren. Hiervoor hebben we gekozen om de gevel aan de buitenkant te isoleren om de arbeid van het stucwerk verwijderen te besparen en meteen goed te isoleren. Dikte van de isolatie zou zo'n 12cm bedragen en een R waarde van ongeveer 5,5m²K/W. Ook de dakisolatie wordt vervangen (6m²K/W) en de vloer krijgt isolatie (2,3m²K/W) en vloerverwarming. Het bijgebouw wordt een dubbele garage en zal niet meer verwarmd worden. Omdat het volledig kierdicht wordt zal er balansventilatie worden aangebracht (350 m³/h) en we willen dus een warmtepomp. Ik heb echter moeite met het dimensioneren van een warmtepomp dus wellicht hebben jullie nog tips, aanwijzingen of verbeteringen.

Ik heb een vrijstaand huis uit 1963, iets kleiner dan de maten die jij opgeeft.
nieuw dak, Rc3.5
spouwisolatie, 5 a 6 cm
nieuwe vloer Rc5
HR++ boven en HR+++ beneden
WTW
6kW L/W WP
24 panelen
VVW beneden, boven 1 infraroodpaneel, verder geen verwarming.

Jaarlijks stroom over en altijd 20 graden in huis. Zonder problemen.

[Huupke]

No Hands schreef op donderdag 8 augustus 2019 @ 07:24:
[...]


Ik heb een vrijstaand huis uit 1963, iets kleiner dan de maten die jij opgeeft.
nieuw dak, Rc3.5
spouwisolatie, 5 a 6 cm
nieuwe vloer Rc5
HR++ boven en HR+++ beneden
WTW
6kW L/W WP
24 panelen
VVW beneden, boven 1 infraroodpaneel, verder geen verwarming.

Jaarlijks stroom over en altijd 20 graden in huis. Zonder problemen.

Ah dat schept vertrouwen in dat het na-isoleren dus prima kan. 6kW is een mooie maat. Hoeveel m² VVW heb je?

Niet alles uitgebreid gelezen, maar op basis van ons eigen huis (niet vrijstaand, gerenoveerd met vergelijkbare maatregelen naar vergelijkbare RC-waardes) klinkt rond de 11kw als aannemelijk. Voor ons huis is de indicatietabel behoorlijk goed kloppend.

@KifArU begrijp ik dat jij ook een 11kW WP hebt?
Ik zie aan je tips dat je ervaring hebt met het optimaliseren en dat je soms nog tekort komt aan 11kW. Hoe ziet je afgifte systeem eruit?

[KifArU]

Cable_boy schreef op donderdag 8 augustus 2019 @ 08:08:
[...]


Ah dat schept vertrouwen in dat het na-isoleren dus prima kan. 6kW is een mooie maat. Hoeveel m³ VVW heb je?


[...]

@KifArU begrijp ik dat jij ook een 11kW WP hebt?
Ik zie aan je tips dat je ervaring hebt met het optimaliseren en dat je soms nog tekort komt aan 11kW. Hoe ziet je afgifte systeem eruit?

Wij hebben 9kw, maar geen vrijstaand huis. Dus door de zijwanden (vrijwel) geen verlies.
En ventilatie met wtw.

Deze wp is te zwaar voor ons huis, deels omdat wij nu maar 2 van de 3 verdiepingen verwarmen. Daarom zou ik bij vervanging naar 6 of 7 kw gaan.

En deels in reactie op mijn bovenbuurman: pendelen is ook met vvw een probleem als er weinig warmtevraag vanuit het huis is, wat met goede isolatie regelmatig voorkomt. Daarom de grote buffer.

[Grolsch]

KifArU schreef op donderdag 8 augustus 2019 @ 08:46:
[...]

Wij hebben 9kw, maar geen vrijstaand huis. Dus door de zijwanden (vrijwel) geen verlies.
En ventilatie met wtw.

Deze wp is te zwaar voor ons huis, deels omdat wij nu maar 2 van de 3 verdiepingen verwarmen. Daarom zou ik bij vervanging naar 6 of 7 kw gaan.

En deels in reactie op mijn bovenbuurman: pendelen is ook met vvw een probleem als er weinig warmtevraag vanuit het huis is, wat met goede isolatie regelmatig voorkomt. Daarom de grote buffer.

En buffervat is als het goed is geïsoleerd en heeft nagenoeg geen afgifte. Dus als de buffer eenmaal warm is gaat de WP net zo hard pendelen als te weinig afgifte de oorzaak is.

Bij dit pendel gedrag is er eigenlijk maar 1 oplossing als je de afgifte niet kunt veranderen, namelijk Ta omhoog.

[No Hands]

Cable_boy schreef op donderdag 8 augustus 2019 @ 08:08:
[...]


Ah dat schept vertrouwen in dat het na-isoleren dus prima kan. 6kW is een mooie maat. Hoeveel m³ VVW heb je?

Vloeroppervlak is 6x6 ongeveer, 2.70 hoog

Na-isoleren kan inderdaad prima als je gelijk goed let op naden en kieren. Ik ga later de buitengevels ook nog eens extra isoleren maar dat is gewoon omdat ik dan mijn huis mooier kan maken met als bijkomend voordeel extra isolatie en dus nog minder verbruik in de winter.

[KifArU]

Grolsch schreef op donderdag 8 augustus 2019 @ 09:04:
[...]


En buffervat is als het goed is geïsoleerd en heeft nagenoeg geen afgifte. Dus als de buffer eenmaal warm is gaat de WP net zo hard pendelen als te weinig afgifte de oorzaak is.

Bij dit pendel gedrag is er eigenlijk maar 1 oplossing als je de afgifte niet kunt veranderen, namelijk Ta omhoog.

Nee, bij ons gaat de wp uit als de buffer op temperatuur is. Daarna blijft de circulatiepomp vanuit de buffer rondpompen. Als alles onder de ingestelde temperatuur komt (dus retour wordt kouder en buffer is weer koud) dan slaat de wp weer aan. (na de ingestelde minimum tijd)

Dit systeem werkt zo als de warmtevraag minder is dan het minimumvermogen van de wp.
In ons geval doet de wp minimaal ongeveer 3kw, wat in het voor- en naseizoen ruimschoots meer is dan de ruimtes die wij verwarmen nodig hebben. Vandaar mijn tip om te kijken hoe ver de wp kan terugmoduleren en de combinatie met een buffer.
En in het verlengde daarvan: Kies de wp vooral niet te groot, want het minimum vermogen is vaak een groter probleem dan het maximum vermogen.

@Cable_boy : Je bent welkom om een keer te komen kijken hoe wij het hebben ingericht en de ervaringen te bespreken. Stuur maar een PB bij interesse.

[Tens]

Grolsch schreef op donderdag 8 augustus 2019 @ 09:04:
[...]


En buffervat is als het goed is geïsoleerd en heeft nagenoeg geen afgifte. Dus als de buffer eenmaal warm is gaat de WP net zo hard pendelen als te weinig afgifte de oorzaak is.

bij jou misschien, bij mij stopt hij gewoon totdat de min temp weer bereikt is. Het grote voordeel van een buffer is dat de wp 'zijn eigen ding' kan doen.

[_Arthur]

Tens schreef op donderdag 8 augustus 2019 @ 10:23:
bij jou misschien, bij mij stopt hij gewoon totdat de min temp weer bereikt is.

Dat stoppen/starten is juist het pendelen

[Grolsch]

No Hands schreef op donderdag 8 augustus 2019 @ 09:05:
[...]


Vloeroppervlak is 6x6 ongeveer, 2.70 hoog

Na-isoleren kan inderdaad prima als je gelijk goed let op naden en kieren. Ik ga later de buitengevels ook nog eens extra isoleren maar dat is gewoon omdat ik dan mijn huis mooier kan maken met als bijkomend voordeel extra isolatie en dus nog minder verbruik in de winter.

Dat is aanzienlijk minder (36m2) als TS (100m2), hij heeft 3 x zoveel oppervlakte, dus ik denk dat 6KW echt te weinig is voor zijn woning.

KifArU schreef op donderdag 8 augustus 2019 @ 10:03:
[...]

Nee, bij ons gaat de wp uit als de buffer op temperatuur is. Daarna blijft de circulatiepomp vanuit de buffer rondpompen. Als alles onder de ingestelde temperatuur komt (dus retour wordt kouder en buffer is weer koud) dan slaat de wp weer aan. (na de ingestelde minimum tijd)

Dat vind ik een ingewikkelde regelstrategie.

Ik weet niet welke WP je hebt, en hoe je parameters staan.

1 liter water van 1 graad bevat 4,18 kJ aan energie.
Dus een 300 liter buffervat van 35 graden welke je wilt laten afkoelen naar 30 graden kan 5*300*4,18=6270Kj=1.742 kWh Thermische energie, dus bijna niets.
Met 100m2 aan vloerverwarming ben je deze energie zo kwijt.
Energie bufferen in een buffervat vanwege de warmte werkt pas als je het vat op 80 graden kunt brengen met een pellet/houtkachel ofzo naar mijn mening.

Warmte bufferen met een WP betekent dat je een onnodig hoge Ta moet gebruiken, dus slechtere COP en ik ben hier geen voorstander van.

Dit systeem werkt zo als de warmtevraag minder is dan het minimumvermogen van de wp.
In ons geval doet de wp minimaal ongeveer 3kw, wat in het voor- en naseizoen ruimschoots meer is dan de ruimtes die wij verwarmen nodig hebben. Vandaar mijn tip om te kijken hoe ver de wp kan terugmoduleren en de combinatie met een buffer.
En in het verlengde daarvan: Kies de wp vooral niet te groot, want het minimum vermogen is vaak een groter probleem dan het maximum vermogen.

Zeker erg belangrijk, je moet ervoor zorgen dat je afgiftesysteem altijd het minimale vermogen van de WP kwijt kan.

Maar er bestaat geen WP die het hele bereik aan kan, dus niet pendelen bij +12 en genoeg vermogen bij -7 en 24*7 draaien.

Gebruik jij helemaal geen thermostaat dan ?

Een te grote WP is inderdaad niet goed, want dan krijg je pendelgedrag.
Een te kleine WP betekent een koud huis, persoonlijk heb ik dan liever dat de WP af en toe eens uit gaat.

Kort samengevat, zoek een WP die bij -7 voldoende warmte geeft om je huis warm te houden, en die verder kan terug moduleren als het afgiftevermorgen van je afgiftesysteem.
Om e.e.a. in de hand te houden thermostaat ertussen van een paar tientjes, er zijn ook veel factoren (zon, wind, regen, interne warmtebronnen) die je hiermee afvangt.

Tens schreef op donderdag 8 augustus 2019 @ 10:23:
[...]
bij jou misschien, bij mij stopt hij gewoon totdat de min temp weer bereikt is. Het grote voordeel van een buffer is dat de wp 'zijn eigen ding' kan doen.

Dat is een regelstrategie, heeft op zich niets met pendelen door te weinig afgifte te maken.
Zoals ik hierboven ook al aangeef is het bufferen van warmte met een WP niet echt efficiënt.

[ Voor 16% gewijzigd door Grolsch op 08-08-2019 10:43 ]

[Tens]

_Arthur schreef op donderdag 8 augustus 2019 @ 10:26:
[...]

Dat stoppen/starten is juist het pendelen

je bent grappig.......

[Chris_82]

Een buffervat is vooral nodig als je met veel zones gaat werken (naregeling voor verschillende slaapkamers, bovenverdieping, onderverdieping, etc.) waardoor er situaties ontstaan dat de WP zowel zijn flow als ook de warmte niet kwijt kan. Als de installatie simpel (en goedkoper) blijft zonder naregeling/zones dan is een buffervat zeker geen noodzaak. Wel is het waterzijdig inregelen van je installatie dan belangrijker.

Nog wat puntjes vóór een grotere WP:
- een lager aantal defrosts
- bij lagere temperaturen nog in lage deellast draaien, goed voor COP en stroomverbruik
Daartegenover staat wel dat je voor hogere buitentemperaturen een goede anti-pendel regeling of strategie moet hebben om een overdreven aantal stop-starts te voorkomen. Dat kan soms met de interne regeling van de WP, en anders met een goede kamerthermostaat en klokprogramma. Een buffer kan dat ook maar is wel een dure oplossing als er geen noodzaak is...
(maar overdrijf het niet met een grotere WP, dat is vragen om problemen)

Voor al je plannen wat betreft isoleren, luchtdicht maken, etc.:
Laat een aantal tests uitvoeren om er zeker van te zijn dat het goed is uitgevoerd, zoals bijv. een blowerdoor test icm een warmtebeeld-analyse.

Ook twijfel ik of 1 WTW unit van 350m3/h voor zo'n groot huis voldoende gaat zijn. Twee units of een grotere past waarschijnlijk beter bij het oppervlakte en volume en zal stiller zijn werk doen.

[Huupke]

Minimuum vermogen
Eerder was vastgesteld dat de afgifte bij 25 graden VVW tussen de 4.1kW en 5.8kW ligt afhankelijk van hoe je rekent. Als ik dit nog iets kan uitbreiden met muurverwarming, VVW of LTV zou dit op maximaal 6kW uitkomen aan afgifte vermogen. Als ik het goed begrijp zou de WP in laagste stand (30%?) in ieder geval hier onder moeten zitten om aan/uit (pendelen) te voorkomen maar dat is geen probleem want zo groot vermogen WP wordt het niet. Kan ik dus stellen dat buffervat niet nodig is?

Ik twijfel nu ook of zone-regeling nog nodig is dus dat zou al een reden minder kunnen zijn. Is zone-regeling achteraf nog toe te voegen?

Maximum vermogen
Om eventueel bij een hogere water temp in de koude winters zou de WP dus iets groter kunnen dan het eerder vastgestelde minimum afgifte vermogen met het risico op onaangename vloer temperatuur en slechtere COP. Ook voor de SWW is wat extra vermogen nodig. Zou voor deze 2 redenen 2 extra kW voldoende zijn boven op het minimum? 6kW + 2kW = 8kW vermogen.

WTW
WTW van 350m3/h is inderdaad te klein zoals hier eerder/boven al is vastgesteld. Wellicht worden het 2 gescheiden systemen.

[Diff_Angle]

@Cable_boy Als je VVW en capaciteit van je afgifte op elkaar 'passen' / afgestemd zijn heb je geen buffervat nodig. Buffer/Cache heb je nodig als de capaciteiten/snelheid in een PC bijv. een CPU en geheugen of geheugen en mechanische harddisk erg van elkaar afwijken. Hetzelfde geldt voor WP-capaciteit en afgiftecapciteit van je vloer. Financieel gezien is een losse WP-boiler, na subsidie < 200,00, veel aantrekkelijker daarvoor koop je geen los boilervat cq. de meerprijs van een combi-WP is aanmerkelijk hoger. Het mogelijke nadeel, geluid, vang je op met het klokprogramma, draaien wanneer niemand in de buurt van dat ding er last van zou kunnen hebben. Voor jouw situatie zoals het lijkt volgens de berekeningen ben je aan materiaal WP + WP-Boiler klaar voor < 2.000,00 als je de apparaten zelf importeert.

[ Voor 10% gewijzigd door Diff_Angle op 08-08-2019 14:46 ]

[Grolsch]

Als je geen na regeling hebt, voldoende Systeeminhoud en voldoende afgifte lijkt mij een buffervat ook niet nodig in deze situatie.

Of hij onder de 2K klaar is betwijfel ik, een 5KW is niet voldoende voor zijn woning van ruim 1000m3.

[ Voor 28% gewijzigd door Grolsch op 08-08-2019 15:39 ]

[Diff_Angle]

@Grolsch Ik ga van de berekeningen van zijn energie-adviseur uit. Zelfs als het 50% meer mocht zijn, dan genoemde 1100m3 gas, dan nog komt hij klaar met bijv. een 5kWer die 4kW bij -10C levert en daarnaast nog een 3kW electrisch element heeft om de gemiddeld in Nederland, 120 uur, voorkomende temperaturen < 0C te overbruggen, uiteraard alleen als je 24h verwarmt.
Jouw eigen WP produceerde in 2018 10950kWh warmte, op basis van 8kWh warmte uit 1m3 gas betekent dat 1369m3 gas, dus als zijn woning iets minder goed is geisoleerd en iets groter zou dat nog steeds prima moeten kunnen naar mijn idee.

[ Voor 23% gewijzigd door Diff_Angle op 08-08-2019 17:14 ]

[Grolsch]

Onze meningen verschillen wel vaker een oud na geïsoleerd huis van ruim 1000m3 verwarmen met een 5KW WP die bij -7 Nog maar 4,6KW levert is naar mijn mening een heel slecht plan. Geef jij de garantie dat het goed gaat als het een keer wel een week -5 of kouder is? Dan zou ik het aandurven

[Diff_Angle]

@Grolsch 7kW incl. het element. Als rekenmethodes als ISSO bijv. 10kW aangeven en de praktijk geeft 5kW, 10950 / 2805ggd = 3,9kWh/ggd vervolgens 28 (stookgrens 18C - -10C) * 3,9 * 1,1 (10% seizoentoeslag) / 24h = 5kWh, als resultaat is het geven van garantie wat mij betreft geen probleem.
11504kWh op jaarbasis zonder element te realiseren:

Voorwaarde 24h en het passende afgiftesysteem. De opgegeven capaciteit vd WP is gebaseerd op Ta=35, in dit geval is de Ta=29
Dit is geen Panasonic maar een Hitachi.

[ Voor 34% gewijzigd door Diff_Angle op 08-08-2019 19:27 ]

[Grolsch]

Heb jij het element bij een pana wel eens zien werken? Vraag @Dylantje2 Maar eens hoe het werkt

Verder heeft TS denk ik voldoende info en meningen ontvangen en hij mag nu zelf zijn conclusies gaan trekken

[Diff_Angle]

@Grolsch Inderdaad Panasonic en Mitsubishi ook voor zo ver mij bekend, kunnen dat niet, maar Htachi kan het wel.

[ Voor 14% gewijzigd door Diff_Angle op 08-08-2019 19:40 ]

[Grolsch]

@Diff_Angle Mitsu kan het wel hoor, keurig in te stellen.

Hoeveel seizoenen heb jij al praktijk ervaring bij jou thuis?

[Diff_Angle]

@Grolsch Nog nooit element nodig gehad, nl. passende WP met passend afgiftesysteem.

[Grolsch]

Dat vroeg ik volgens mij niet, hoeveel seizoenen heb jij al gedraait met je WP ?

[Diff_Angle]

@Grolsch 1. BTW Ik beschik niet over zo'n Hitachi, maar een Pana.

[ Voor 160% gewijzigd door Diff_Angle op 08-08-2019 20:01 ]

[Huupke]

Wat betreft de buitengevel isoleren en vocht problemen ben ik nog de volgende bronnen tegengekomen:

https://www.livios.be/nl/...ie-en-buitenmuurisolatie/

Technisch gezien is een lege spouw achter een geïsoleerde buitengevel een risico op warmteverlies en valt het aan te bevelen de spouw te vullen. U heeft namelijk geen stilstaande lucht (de spouw is hiervoor te breed, er treedt convectie op).

Mits de isolatiewaarde van het gevelisolatiesysteem zo goed is als 2 x de waarde van de spouwmuurisolatie, vermijdt u condensatieproblemen aan de achterzijde van het gevelisolatiesysteem.

Ik weet niet hoe betrouwbaar deze bron is maar het rijmt wel met de dampspanning, dit document legt dit goed uit:
https://www.sto.nl/media/...gevelisolatiesystemen.pdf

Een veel voorkomend misverstand is dat in elke gevelconstructie inwendige condensatie zou optreden.
Aangezien de isolatie aan de koude zijde van de gevelconstructie wordt aangebracht is de kans op
inwendige condensatie nihil.
Door de isolatie aan de koude zijde van de constructie te plaatsen is de heersende temperatuur in de
constructie aanzienlijk hoger en daarmee ook de maximale dampspanning. Er is dus een veel kleinere
kans op inwendige condensatie.

Ook nog bevestigd door deze bron:
https://www.sto.nl/media/...itengevelisolatie_sto.pdf

Om condensproblemen te voorkomen, isoleert men idealiter van buiten naar binnen. Buitengevelisolatie is
de beste oplossing, dan spouwisolatie en tenslotte binnenisolatie.

Inwendige condensatie treedt niet op in de situaties waarin de
isolatie aan de koude zijde van de constructie is geplaatst.
Buitengevelisolatie is qua vocht problematiek daarom de
veiligste optie (zie figuur 17).

Nog meer van hetzelfde (vrijwel dezelfde text en wederom dezelfde dampspanning figuren):
https://www.tbafbouw.nl/n...ondensproblemen-het-beste

Allemaal bevestigingen van wat @No Hands al meteen aangaf.

Dus als ik het goed begrijp is vocht condensatie geen probleem als ik de beste isolatie maar aan de buitenkant heb zitten. Daarnaast moet goede mechanische ventilatie binnen het vocht ook afvoeren.

Inmiddels heb ik ook een tweede advies gekregen maar deze was gratis en dat is te merken aan de grondigheid en daarmee vrijwel waardeloos.

[ Voor 4% gewijzigd door Huupke op 10-08-2019 14:30 ]

[Diff_Angle]

@Cable_boy Je bent je er van bewust dat sto.nl en tbafbouw.nl producent/verwerkers van gevelelementen zijn ?

[ Voor 14% gewijzigd door Diff_Angle op 10-08-2019 18:15 ]

[Huupke]

Ja alle 3 de websites verkopen iets maar het achtergrond rapport van 'Nieman Raadgevende Ingenieurs' lijkt wel een degelijk onderzoek en ze hebben echt kennis van bouwfysica. Ik denk dat de dampspanning een logische fysische beperking op legt maar in dit geval niet negatief.

[Diff_Angle]

@Cable_boy Ik hoop voor je dat het rapport weergeeft wat je er van verwacht. De rapporten van de dieseljongens zagen er ook 'betrouwbaar' uit, maar bleken het in de praktijk helaas niet te kunnen waarmaken. De opdrachtgever 'bepaald' nl. de omstandigheden en daarmee uitkomst van zo'n onderzoek.

[Dylantje2]

Grolsch schreef op donderdag 8 augustus 2019 @ 19:25:
Heb jij het element bij een pana wel eens zien werken? Vraag @Dylantje2 Maar eens hoe het werkt

Verder heeft TS denk ik voldoende info en meningen ontvangen en hij mag nu zelf zijn conclusies gaan trekken

Tsja....
mijn heeft nog niet gewerkt, een paar keer erin gesprongen toen een te lichte zwave ertussen had waardoor ik een error kreeg. Geloof alles bij elkaar hele winter 2 uur op de teller.

Dus ik ga er stiekum nog steeds vanuit dat mijn pomp niet alles heeft gegeven wat hij had.

Ik hoop dat mijn kennis voorde herfst tijd heeft voor mijn S0, meters.
Ben nu druk met mijn Odroid N2 in te richten, voor stabieler Systeem..[ domoticz ploft hier bijna ]
Dus ik hoop dat we weer leuke[re] dingen gaan zien in de aankomende wp periode...

[Grolsch]

Ik "krijg" deze week een odroid C2, leek mij voor deze taak (logging) voldoende.

[ Voor 3% gewijzigd door Grolsch op 12-08-2019 21:17 ]

[Huupke]

Inmiddels heb ik al wat partijen over de vloer gehad en diverse aanbiedingen binnen. Dit is wat me nu is geadviseerd/aangeboden:

Buitengevelisolatie
Optie1 (geadviseerd als beste optie):
Knauf Skin Energy volgens onderstaande opbouw:

• Minerale Lijmlaag Knauf SM300
• Isolatie Airpop EPS032 dik 100mm (Rd 3,13 (m2/K)/W)
• Grondmortel Knauf SM300 (enkelvoudig)
• Wapening Knauf Isoltex 5x5mm
• Voorbehandeling Knauf Quartz Primer
• Afwerking Spachtelpleister Conni S 1.5mm
• Bituminering of SM Sokkel Pro in het maaiveld.
• Zwelband t.p.v. waterkerende aansluitingen.
• Perimeter Isolatieplaten t.p.v. het maaiveld.
• Systeemgebonden sokkel- en hoekprofielen (volgens projectadvies leverancier)
• Mechanische bevestiging d.m.v. slagpluggen type Thermofix SZ8 9x150mm.
• Het leveren en aanbrengen van een 2-laags afparelend verfsysteem Knauf Protect in de kleur RAL9010 (wit)

T.p.v. BGI systeem op gevels, bestaande uit een spouwmuurconstructie die vooraf gevuld is met Spouwvulling. Rc=1.8 m2K/W. Totale Rc= 5,00 m2K/W

Optie2:
Knauf Skin Energy maar dan op basis van Isolatie Airpop EPS032 dik 160mm (Rd 5,00 m2/K)/W)
T.p.v. BGI systeem op gevels, bestaande uit een spouwmuurconstructie die niet vooraf gevuld is met Spouwvulling. Totale Rc= 5,00 m2K/W


Installaties
Warmtepomp LG ThermaV Split lucht/water 12kW HU123, 3-fase 400V

• LG binnenunit HN1639.NK3
• LG buitenunit HU123.U33
• Verwarm. Vermogen: A7/W35: 12kW; A2/W35: 9,4kW; A-7/(A0)/W35: 11kW; A-10/(A0)/W35: 10,5kW;
• COP: A7/35: 4,55; A2/W35: 3,52; A-7/(A0)/W35: 3,5
• Back-up heather: 3.0 + 3.0 + 3.0 kW
• Debiet: 36 l/min
• Buffervat 200 liter A+ (Warmteverlies conform EN 12897 [W]: 31)
• Boilervat A+ 300 liter (Warmteverlies conform EN 12897 [W]: 36)
• Elektrisch element t.b.v. legionella preventie (3kW)

Vloerverwarming

• 130m2 vloerverwarming op geïsoleerde tackerplaat
• Diffuus dichte 5-laags vloerverwarmings- slang met een hart op hart afstand van 10cm
• 1x kunststof vloerverwarmingsverdeler t.b.v. begane grond
• 1x kunststof verdeler t.b.v. vloerverwarming badkamer(s) 1e verdieping
• Watts zone-regeling (6 zones met thermostaat + Watts schakelactor)

Ventilatie

• 2x ITHO daalderop HRU Eco 350 WTW unit HR
• 4x geïsoleerdedakdoorvoer
• Kanaalwerk: Hybalans
• 12x afzuig aansluiting voorzien van een vlak instelbaar rooster
• 12x toevoer aansluiting voorzien van een vlak instelbaar rooster

Extra

• 2x Elektrische handdoek radiator (t.b.v. verhoging WAF)
• Optie: NE warmtepompboiler 300 liter (Hitachi compressor)

Wat ik niet snap zijn de vermogensaanduidingen bij de verschillende buitentemperaturen. Het lijkt zuiniger onder nul. Wat betekent dat A0 na de A-7 of A-10?

Nog opmerkingen over wat me is aangeboden?

[No Hands]

Ik zou absoluut geen buitengevelisolatie doen zonder dat e spouw gevuld is, anders blijf je achter je isolatie bewegende lucht hebben.
Daarbij zou ik buitengevelisolatie zo dik mogelijk laten toepassen, je doet het maar 1 keer, het is 1 keer heel vel werk en kosten maar de kosten voor een paar cm isolatie zijn verwaarloosbaar dan maar heb je altijd plezier van.
Denk erom dat stucwerk vaak scheurt en barst. Vraag de aanbieder hoe erg dat kan worden en hoe ver hun garantie daarin gaat.

[Huupke]

Kan iemand mij uitleggen waarom er een hoger verwarmings vermogen mogelijk is bij een lagere buitentemperatuur? En wat die 'A0' in 'A-7/(A0)/W35' betekent? Heeft dat met het bijverwarmen te maken?

[ Voor 11% gewijzigd door Huupke op 03-09-2019 07:08 ]

[KifArU]

A = ambient (omgeving) of air
W = water

Dus water van 35 graden maken bij buitenlucht van 0 of 7 graden.
Hogere (buiten) luchttemperatuur zorgt bij een lucht-water-warmtepomp voor meer vermogen en efficiëntie. Maar vermogen is vaak beperkt. Dus effectief alleen minder vermogen bij lagere temperatuur 😉

[sebastiaan3]

Grolsch schreef op donderdag 8 augustus 2019 @ 18:35:
Onze meningen verschillen wel vaker een oud na geïsoleerd huis van ruim 1000m3 verwarmen met een 5KW WP die bij -7 Nog maar 4,6KW levert is naar mijn mening een heel slecht plan. Geef jij de garantie dat het goed gaat als het een keer wel een week -5 of kouder is? Dan zou ik het aandurven

Ons nageisoleerd huis van 980 kuub heeft aan twee(!) 5Kw panas krap genoeg.

[Huupke]

KifArU schreef op zaterdag 7 september 2019 @ 15:30:
A = ambient (omgeving) of air
W = water

Dus water van 35 graden maken bij buitenlucht van 0 of 7 graden.
Hogere (buiten) luchttemperatuur zorgt bij een lucht-water-warmtepomp voor meer vermogen en efficiëntie. Maar vermogen is vaak beperkt. Dus effectief alleen minder vermogen bij lagere temperatuur 😉

Ik snap dat A voor de buitenlucht temperatuur staat dus A7/W35 snap ik maar ik snap het niet als er 2 aanduidingen in 1 keer worden gegeven zoals A-7/(A0)/W35. Ook snap ik niet dat het vermogen omhoog gaat bij een lagere temperatuur want ze geven A-10/(A0)/W35: 10,5kW dus hoger dan A2/W35: 9,4kW en dat is het tegenovergestelde van wat je verwacht en wat jij hierboven zegt.

[Huupke]

Gezien dat er constant ventilatie zal zijn verwacht ik dat de warmte mooi verspreid zal worden over de verschillende vertrekken. Is dan een zoneregeling nog wel nodig? En is zoiets later nog te installeren?

[Grolsch]

Cable_boy schreef op maandag 9 september 2019 @ 13:08:
[...]


Ik snap dat A voor de buitenlucht temperatuur staat dus A7/W35 snap ik maar ik snap het niet als er 2 aanduidingen in 1 keer worden gegeven zoals A-7/(A0)/W35. Ook snap ik niet dat het vermogen omhoog gaat bij een lagere temperatuur want ze geven A-10/(A0)/W35: 10,5kW dus hoger dan A2/W35: 9,4kW en dat is het tegenovergestelde van wat je verwacht en wat jij hierboven zegt.

Ik snap daar ook niets van, en wat jij aangeeft eigenlijk kan het ook niet.
Het vermogen van elke L/W WP kakt in bij koudere buitentemperaturen. Sommige fabricanten lossen dit op door de WP bij koudere temperaturen een tandje harder (hogere frequentie) te laten lopen.

Een COP van 3,5 bij Tbuiten -7, Ta 35 geloof ik eigenlijk ook niets van.

Cable_boy schreef op dinsdag 10 september 2019 @ 19:40:
Gezien dat er constant ventilatie zal zijn verwacht ik dat de warmte mooi verspreid zal worden over de verschillende vertrekken. Is dan een zoneregeling nog wel nodig? En is zoiets later nog te installeren?

Door je WTW ventilatie zul je een egalere temperatuur in je woning krijgen als zonder WTW ventilatie waardoor zoneregeling misschien niet nodig is.

Wel zul je ergens een thermostaat moeten ophangen om externe invloeden af te vangen (zoals zon, interne warmtelast).

Deze thermostaat zul je ergens moeten neer hangen, en als dit je woonkamer is, en je hebt daar bijvoorbeeld een palletkachel/houtkachel/gaskachel kunnen overige ruimtes koud worden.

Als je geen andere kachels hebt zou ik het eerst zonder zoneregeling proberen, dit is na de tijd nog wel toe te passen. Volgens mij passen die motortjes op elke v.v. verdeler. Dit zou ik wel ff navragen, het Danfoss systeem wat ik heb zou ook heel goed achteraf te installeren zijn zonder extra kosten.

[Huupke]

Inmiddels heb ik dus gekozen voor een LG HU123.U33. Nadat ik de installateur gevraagd heb ook de verdieping te voorzien van vvw heeft hij geadviseerd om zelfs voor een 14kW versie te gaan. Ik heb hier echter voor gepast omdat me dit te groot wordt voor mijn verwachte warmteverlies.
De vvw wordt ipv 121m² nu 182m². Echter zullen de kamers boven vaker dicht staan ivm het lagere setpoint van 18°C tov 21°C beneden. De isolatie veranderd niet dus het verhogen van het vermogen omdat er meer vvw bij komt volg ik niet helemaal. De verwachting van de installateur is dat de backup heater vaker in zal komen. Ik hoop dat ik hier niet te eigenwijs ben.

[Gamer dénis]

lijkt me meer dan zat en zelfs aan de hoge kant... 12.000/121m2 is bijna 100w/m2. dat is lastig om comfortabel uit je vloer te krijgen voor langere tijd omdat de vloertemp dan te hoog zal oplopen... zelfs 12.000/182 is 65W/m2 wat al aan de hoge kant is.

[ Voor 4% gewijzigd door Gamer dénis op 02-03-2020 19:29 ]