/u/9258/killbill.png?f=community)
Check mijn V&A ads: https://tweakers.net/aanbod/user/9258/
:strip_icc():strip_exif()/u/60902/crop625bd67396add_cropped.jpg?f=community)
je moet er inderdaad wel 100 tot 200 euro bij tellen voor de montage. Je kunt het ook zelf doen en dan een monteur bereid vinden iets voor jou op papier te zetten tegen een kleine vergoeding. 'installatie' is een ruim begrip. Hij kan ook voor jou de stekker er in doen en dat factureren als installatie
Mechanische ventilatie is niet nodig, het is gewoon een standalone apparaat dat bij mij thuis 1 uur per nacht aan staat.
20600 Wp, Atlantic Explorer V3, 3x Daikin airco, Opel Ampera-e, VW ID3, Gasloos sinds 2018
:strip_icc():strip_exif()/u/24831/fsn-rin.jpg?f=community)
:strip_exif()/u/101588/the_lemmings_masacre_2_by_wormthingy.gif?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/18112/avatar.jpg?f=community){kind=avatar}
:strip_icc():strip_exif()/u/658580/crop58cedbd7edb9a_cropped.jpeg?f=community)
Ik heb mijn doorstromer idd op een aparte 20A krachtgroep.
De inductieplaat zou ik, zeker bij 3x25A, verdelen over 2 fases. Als je op 2 pitten de powerboost gebruikt zit je al op 6-7kW. Dat is 26-30A. Dat op 1 fase van 25A.. da's niet zo handig.
Met 25A heb je geen selectiviteit, dan is het letterlijk random hoofdzekering of je groep. Met 20A heb je nog iets. Je bent niet helemaal selectief, maar de kans is dan een stuk groter dat die 20A tript als er wat zou zijn met je doorstromer.
Als je hoofdzekering een automaat is maakt dat minder uit, maar bij (verzegelde) smeltzekeringen is dat een duur geintje als die gaat.
Enige voordeel van een smeltzekering is dat je die nog wat zwaarder en/of langer kan overbelasten dan een automaat. Maar uiteindelijk gaat ie wel
Mijn inductieplaat zitten op L1 en L2. De oven zit op L3. Dat zijn namelijk de 3 dingen die de grootste kans hebben om gelijktijdig aan te staan, wat op deze manier goed gaat. De wandcontactdozen zitten op L1 en L2, zodat ik in de keuken in theorie ook wat zware apparaten tegelijk kan gebruiken als ik zou willen. Die zitten dan weer niet op de groep van de oven: De kookplaat gebruikt maar incidenteel zn volle vermogen, een oven wat langere tijd. Dus dan wil ik daar de frituur niet bij op.
Vaatwasser zit weer op L3, die gaat toch nooit tegelijk met de oven aan.
In de praktijk is het overkill, maar ik was toch de handel aan het renoveren, dus kostte me letterlijk 5m extra draad om het te splitsen. en het feit dat ik nu nergens over hoef na te denken is ideaal.
Daarnaast heb ik aparte groepen voor de wasmachine, droger, alamat voor de tuingroep, airco, boiler, al mn nerd-gadgets (met UPS). In totaal 13 groepen
(in een appartementje van 80m2)
De inductieplaat zou ik, zeker bij 3x25A, verdelen over 2 fases. Als je op 2 pitten de powerboost gebruikt zit je al op 6-7kW. Dat is 26-30A. Dat op 1 fase van 25A.. da's niet zo handig.
Met 25A heb je geen selectiviteit, dan is het letterlijk random hoofdzekering of je groep. Met 20A heb je nog iets. Je bent niet helemaal selectief, maar de kans is dan een stuk groter dat die 20A tript als er wat zou zijn met je doorstromer.
Als je hoofdzekering een automaat is maakt dat minder uit, maar bij (verzegelde) smeltzekeringen is dat een duur geintje als die gaat.
Enige voordeel van een smeltzekering is dat je die nog wat zwaarder en/of langer kan overbelasten dan een automaat. Maar uiteindelijk gaat ie wel
Mijn inductieplaat zitten op L1 en L2. De oven zit op L3. Dat zijn namelijk de 3 dingen die de grootste kans hebben om gelijktijdig aan te staan, wat op deze manier goed gaat. De wandcontactdozen zitten op L1 en L2, zodat ik in de keuken in theorie ook wat zware apparaten tegelijk kan gebruiken als ik zou willen. Die zitten dan weer niet op de groep van de oven: De kookplaat gebruikt maar incidenteel zn volle vermogen, een oven wat langere tijd. Dus dan wil ik daar de frituur niet bij op.
Vaatwasser zit weer op L3, die gaat toch nooit tegelijk met de oven aan.
In de praktijk is het overkill, maar ik was toch de handel aan het renoveren, dus kostte me letterlijk 5m extra draad om het te splitsen. en het feit dat ik nu nergens over hoef na te denken is ideaal.
Daarnaast heb ik aparte groepen voor de wasmachine, droger, alamat voor de tuingroep, airco, boiler, al mn nerd-gadgets (met UPS). In totaal 13 groepen
(in een appartementje van 80m2)
[ Voor 38% gewijzigd door DJSmiley op 17-06-2018 14:45 ]
Waarom leiding afknijpen als je kraan gewoonweg wat minder ver open kan draaien
.Bij de mijne het zelfde, als je de kraan te ver open draait krijgt ie het water niet op de ingestelde temperatuur. Als je dat niet wil kan je 2 dingen doen, kraan beetje minder open of een doorstroomverwarmer aansluiten met meer/voldoende vermogen. Bij ons is de aanvoer temperatuur nu rond de 16,5 graden, maximale output is bij kraan helemaal open 53 graden maar als je de kraan wat verder dicht draait gaat dat richting de ingestelde 60 graden.
Als ik hem op 50 graden instel gaat de Clage op ecostand en gebruikt hij minder vermogen dan het maximale omdat de ingestelde temperatuur dan wel haalbaar is.
Ik draag een rok, wat is jouw excuus?
Snapt een thermostaatkraan het dan nog wel? Die knijpt warm en koud zelf ook onafhankelijk van elkaar en volgens mij werkt het dan juist precies tegenovergesteld. Het mengwater wordt te warm, kraan schroeft warmwatertoevoer terug en vervolgens wordt het aangevoerde warme water nog warmer.:
[...]
Waarom leiding afknijpen als je kraan gewoonweg wat minder ver open kan draaien
Bij de mijne het zelfde, als je de kraan te ver open draait krijgt ie het water niet op de ingestelde temperatuur. Als je dat niet wil kan je 2 dingen doen, kraan beetje minder open of een doorstroomverwarmer aansluiten met meer/voldoende vermogen. Bij ons is de aanvoer temperatuur nu rond de 16,5 graden, maximale output is bij kraan helemaal open 53 graden maar als je de kraan wat verder dicht draait gaat dat richting de ingestelde 60 graden.
Als ik hem op 50 graden instel gaat de Clage op ecostand en gebruikt hij minder vermogen dan het maximale omdat de ingestelde temperatuur dan wel haalbaar is.
Dat was precies mijn punt in reactie op DJSmiley die zei::
[...]
Waarom leiding afknijpen als je kraan gewoonweg wat minder ver open kan draaien
Bij de mijne het zelfde, als je de kraan te ver open draait krijgt ie het water niet op de ingestelde temperatuur. Als je dat niet wil kan je 2 dingen doen, kraan beetje minder open of een doorstroomverwarmer aansluiten met meer/voldoende vermogen. Bij ons is de aanvoer temperatuur nu rond de 16,5 graden, maximale output is bij kraan helemaal open 53 graden maar als je de kraan wat verder dicht draait gaat dat richting de ingestelde 60 graden.
Als ik hem op 50 graden instel gaat de Clage op ecostand en gebruikt hij minder vermogen dan het maximale omdat de ingestelde temperatuur dan wel haalbaar is.
Het ding werkt dus zoals ik al dacht: de druk wordt bepaald door de leiding en wordt niet gereguleerd. En het verwarmt het water tot een Tmax en gaat daarboven minder hard verwarmen.
edit> grappig, mijn combiketeltje geeft ook 6l/min en de geiser van de TS ook, lijkt wel een standaard
edit2> CW3 om precies te zijn
[ Voor 13% gewijzigd door Rrob op 17-06-2018 20:19 ]
Voor zover ik heb getest maakt het qua druk niet uit op welke temperatuur ik hem instel. De maximale flow is zo'n 6 liter per minuut ook als ik de doorstromer helemaal uit zet, waarschijnlijk omdat de interne leiding gewoon te nauw is.
Als je de kraan iets verder dicht draait gaat de temperatuur omhoog (want ingesteld op 60 graden) maar dan mengt de thermostaatkraan weer extra koud water bij. Naar mijn gevoel was het verschil nauwelijks merkbaar. Daarom dat de Clage op 48 graden staat bij ons, als die lager staat maakt de douchekraan een raar geluid dus dan maar zo
Alleen als we echt in bad gaan zet ik hem op 60 graden want dan willen we het water ook goed heet hebben, en dan draaien we op het einde ook de temperatuur omhoog dat het bad echt heet kan worden.
Ik draag een rok, wat is jouw excuus?
Nog even hierover terugkomend:
Ik ben bezig een elektricien te regelen voor aanpassen van de groepenkast. De ene elektricien zegt dat de groepenkast aangepast moet worden (4polige hoofdschakelaar, 4polige aardlekschakelaar en dan de groepen), de ander zegt dat er alleen groepen toegevoegd hoeven te worden.
De groepenkast wordt uitgebreid met een krachtgroep (3 fasen 20A voor de doorstromer) en een kookgroep (2 fasen 16A)
Kan iemand hierover iets zeggen? Dit is de huidige groepenkast.
Ik ga voor de Clage CEX-doorstromer. Ook laat ik deze zomer ergens het fornuis vervangen door inductie kookplaat, zodat ik ergens dit jaar de gasaansluiting vaarwel kan zeggen.
Ik ben bezig een elektricien te regelen voor aanpassen van de groepenkast. De ene elektricien zegt dat de groepenkast aangepast moet worden (4polige hoofdschakelaar, 4polige aardlekschakelaar en dan de groepen), de ander zegt dat er alleen groepen toegevoegd hoeven te worden.
De groepenkast wordt uitgebreid met een krachtgroep (3 fasen 20A voor de doorstromer) en een kookgroep (2 fasen 16A)
Kan iemand hierover iets zeggen? Dit is de huidige groepenkast.
Ik ga voor de Clage CEX-doorstromer. Ook laat ik deze zomer ergens het fornuis vervangen door inductie kookplaat, zodat ik ergens dit jaar de gasaansluiting vaarwel kan zeggen.
[ Voor 9% gewijzigd door The_Knitter op 30-06-2018 09:36 ]
:strip_icc():strip_exif()/u/19481/TW.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/232340/crop5affede7756e3_cropped.jpeg?f=community)
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Niet om roet in je eten te gooien hoor maar op een 3x25A kan je ook een 3x25A groep afzekeren als je de selectiviteit toch laat varen.
Daarnaast kan een Clage op 13,5 ongeveer een ∆T van 38 graden op dat vermogen, zou dus voldoende moeten zijn om mee te douchen in de winter.
Zo heb ik het hier ook, 3x25 hoofzekering met een 3x25 groep voor de doorstroomverwarmer. Hij heeft maar 3x20A nodig maar ik dacht, trek de kabel en leg de groep maar vast aan alsof we naar een 20KW model willen gaan. Mocht de 13,5 Clage niet genoeg zijn dan kunnen we dat ook zonder dubbel werk.
We houden er natuurlijk wel rekening mee dat we geen grill oven aanzetten als we het bad vullen... We moeten alleen even kijken hoe dit werkt i.c.m. de 9Kw warmtepomp die volgende maand aangesloten wordt
@The_Knitter de Clage CEX is ook instelbaar op 11 en 13,5KW. Werkt bij ons prima op 13,5KW op een 3x25A aansluiting.
Wij hebben overigens wel onze meterkast van 1-fase naar 3-fase moeten converteren voordat Enexis de aanvoer wilde omzetten. Op je foto kan ik niet zien wat voor zekering de hoofzekering heeft. Als dat er maar eentje is moet je dit dus ook nog doen.
Doorgaans zijn huis OF 1x35A OF 3x25A. Dit kan je bij je stroomleverancier ook navragen (bij Delta stond het ook op het contract).
Het grootste risico van een niet selectieve aansluiting is overigens dat de fase zekering eruit kan knallen voordat de groepszekering eruit knalt. Om die reden hebben wij de hoofzekering van Enexis ook meteen laten vervangen door automaten, dan kan je deze meteen weer inschakelen als het nodig is.
Ik draag een rok, wat is jouw excuus?
3x25A.. Dat kan, maar ik neem aan dat je nog meer apparatuur hebt staan in huis welke stroom verbruikt wanneer je aan het douchen bent. Je gaat dan puur vertrouwen op de karakteristiek van de C25 automaat of je zou alles uit moeten zetten in huis op het moment dat je aan het douchen bent omdat je te weinig speling krijgt. En een 20kW model op een 3x25A gaat niet goed of mis ik iets? Ik snap ook niet exact hoe je een 9kW warmtepomp i.c.m. een 13,5kW Clage wil aansluiten want dit is toch wel een 3kW compressor monofasig? Koude douche als de WP gaat defrosten? En schrijft Clage geen maximum voorbeveiliging voor? Want ik kan me voorstellen dat er in het apparaat zelf geen zekeringen zitten. (en dan bedoel ik niet de oververhittingsbeveiliging).
En schrijft Clage geen maximum voorbeveiliging voor? Want ik kan me voorstellen dat er in het apparaat zelf geen zekeringen zitten. (en dan bedoel ik niet de oververhittingsbeveiliging).
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Ja, zoals je eerder in het topic kan lezen heb ik ook andere apparaten. De WP wordt overigens een 3fase model, dat verlaagt het risico weer.:
3x25A.. Dat kan, maar ik neem aan dat je nog meer apparatuur hebt staan in huis welke stroom verbruikt wanneer je aan het douchen bent. Je gaat dan puur vertrouwen op de karakteristiek van de C25 automaat of je zou alles uit moeten zetten in huis op het moment dat je aan het douchen bent omdat je te weinig speling krijgt. En een 20kW model op een 3x25A gaat niet goed of mis ik iets? Ik snap ook niet exact hoe je een 9kW warmtepomp i.c.m. een 13,5kW Clage wil aansluiten want dit is toch wel een 3kW compressor monofasig? Koude douche als de WP gaat defrosten?
Maar waarom zou ik niet mogen leven op het karakteristiek van de automaat? Het risico is dat ie er uit gaat en dan weet ik dat ik teveel vraag. Als dat te vaak gebeurt dan weet ik ook dat de installatie verzwaard moet worden en doen we dat ook.
Ik draag een rok, wat is jouw excuus?
Dit is ons record met een Clage CEX op 13kW en een 16kW 3-fase warmtepomp die tegelijkertijd werkten.
"aanvoer" van water is 20C (voorverwarmd door warmtepomp)
Dit is de extreme situatie, omdat het buffervat al nagenoeg leeggetrokken is en de clage dus flink moet werken om het water op 48C te krijgen. En het was buiten -10 of iets dergelijks, dus de WP was ook flink aan de bak.
Het 3x25A systeem moet hier dus wel 10 minuten tegen kunnen.
One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp
Wauske, je weet dat een 3fase WP niet persé een 3 fase compressor betekend? Het is dus goed mogelijk dat hij 13A op 1 fase gaat nemen ipv de 4,5A die je verwacht en de andere 2 fases gebruikt voor de verwarmingselementen. Zou dit dus even goed nakijken bij de WP die je hebt aangeschaft.) Het is geen probleem als je incidenteel over de 25A gaat bij je hoofdaansluiting maar ik zou niet je installatie erop gaan ontwerpen.
Ookal gaat ie er niet uit hij wordt telkens warm/heet. Dit komt door het principe van een automaat. Uiteindelijk gaat ie dan (sneller) kapot. Dit merk je al als je continu de nominale stroom afneemt (dus 16A bij een B16). Als je dit bij meerdere automaten doet welke strak tegen elkaar aanzitten willen ze nog wel eens smelten. (zal bij een thuismeterkast niet zo snel gebeuren maar ik werk in de industrie
) Het is geen probleem als je incidenteel over de 25A gaat bij je hoofdaansluiting maar ik zou niet je installatie erop gaan ontwerpen.
[ Voor 62% gewijzigd door Jim423 op 02-07-2018 18:21 ]
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Bedankt voor de reacties weer, mijn excuses voor de late reactie.
Een krachtgroep 20A zou dus perfect kunnen met de Clage? Verder qua stroomverbruikers heb ik niet heel veel. Nu nog een wasmachine, en dan straks nog een inductie kookplaat.
De inductie komt op een krachtgroep 16A en de Clage op een krachtgroep 16A of 20A (voorkeur)
Is het verstandig om nog meer aan te passen aan de meterkast/groepenkast?
Edit:
Even 2 aanvullende foto's van de meterkast. Nadat de groepenkast is aangepast moet Stedin nog de 2e en 3e fase aansluiten begreep ik. Heb nu wel 3x25A, maar is maar aangesloten als één fase (aldus Stedin).
Een krachtgroep 20A zou dus perfect kunnen met de Clage? Verder qua stroomverbruikers heb ik niet heel veel. Nu nog een wasmachine, en dan straks nog een inductie kookplaat.
De inductie komt op een krachtgroep 16A en de Clage op een krachtgroep 16A of 20A (voorkeur)
Is het verstandig om nog meer aan te passen aan de meterkast/groepenkast?
Edit:
Even 2 aanvullende foto's van de meterkast. Nadat de groepenkast is aangepast moet Stedin nog de 2e en 3e fase aansluiten begreep ik. Heb nu wel 3x25A, maar is maar aangesloten als één fase (aldus Stedin).
[ Voor 39% gewijzigd door The_Knitter op 08-07-2018 15:18 ]
Dit weekend de laatste werkzaamheden uitgevoerd. Even een kleine update. Gister hebben ik en vader de bedrading tussen de meterkast en de doorstromer én de bedrading tussen de meterkast en de inductie kookplaat aangelegd.
Hiervoor hebben we voor de doorstromer een 5-aderige 4mm² kabel gebruikt, voor de inductieplaat die op 2 fasen 230V zit een 4-aderige 4mm² kabel. Dit is zeker goed, daar de doorstromer en inductie kookplaat zelf maar een kabel hebben van 2,5mm² naar de stekker (was steeds niet bijgeleverd, maar hebben zelf de Perilex stekkers aangesloten).
We wilden eerst het fornuis demonteren voor we de inbouwmaten konden opmeten, maar na wat research en navragen bij diverse bedrijven, bleek ik "gewoon" een inductiekookplaat met inbouwmaten op 56cm bij 48cm te moeten hebben. Die hadden we dus al besteld en dit weekend, ipv na mijn vakantie, gelijk ingebouwd.
De doorstroomboiler staat nu op 60 graden ingesteld, hoger kan die niet. De koudwater ingangstemperatuur is volgens het apparaat momenteel 19 graden, maar krijgt het zonder problemen op 60-62 graden uitgang. Ook bij douchen merk ik qua waterdruk of temperatuur helemaal geen verschil.
De werkzaamheden in de keuken zijn nu gereed. De elektra is ook in orde, er is na intensief testen geen enkele groep uitgeknald.
Bedankt aan iedereen voor de hulp en adviezen.
Hiervoor hebben we voor de doorstromer een 5-aderige 4mm² kabel gebruikt, voor de inductieplaat die op 2 fasen 230V zit een 4-aderige 4mm² kabel. Dit is zeker goed, daar de doorstromer en inductie kookplaat zelf maar een kabel hebben van 2,5mm² naar de stekker (was steeds niet bijgeleverd, maar hebben zelf de Perilex stekkers aangesloten).
We wilden eerst het fornuis demonteren voor we de inbouwmaten konden opmeten, maar na wat research en navragen bij diverse bedrijven, bleek ik "gewoon" een inductiekookplaat met inbouwmaten op 56cm bij 48cm te moeten hebben. Die hadden we dus al besteld en dit weekend, ipv na mijn vakantie, gelijk ingebouwd.
De doorstroomboiler staat nu op 60 graden ingesteld, hoger kan die niet. De koudwater ingangstemperatuur is volgens het apparaat momenteel 19 graden, maar krijgt het zonder problemen op 60-62 graden uitgang. Ook bij douchen merk ik qua waterdruk of temperatuur helemaal geen verschil.
De werkzaamheden in de keuken zijn nu gereed. De elektra is ook in orde, er is na intensief testen geen enkele groep uitgeknald.
Bedankt aan iedereen voor de hulp en adviezen.
Aders solderen? Dat is een absolute no-go, zeker bij hoge vermogens.
Adereindhulzen is de way to go, of lasdoppen/kroonstenen die geschikt zijn voor flexibele aders
Dus niet any kroonsteen of lasdop, of gaan vertinnen. Die opties kun je alleen doen als je wekelijks de schroefjes/klemmen naloopt en het niet erg vind als er een keertje 1 smelt.
Solderen: Te zacht materiaal, vervormt, heeft last van themische krimping/uitzettingen. Niet doen dus.
Hoe heb je de doorstromer trouwens afgezekerd? Op een 3x25A ga je geen (volledige) selectiviteit meer behalen. Maar 16A is te weinig. Ik zelf heb er een 20A automaat voorgezet, ten koste van de selecitiveit
Ik mis nog een foto van je nieuwe meterkast.
Wel leuk trouwens om een vervolg van een keuze/topic te zien na realisatie
Adereindhulzen is de way to go, of lasdoppen/kroonstenen die geschikt zijn voor flexibele aders
Dus niet any kroonsteen of lasdop, of gaan vertinnen. Die opties kun je alleen doen als je wekelijks de schroefjes/klemmen naloopt en het niet erg vind als er een keertje 1 smelt.
Solderen: Te zacht materiaal, vervormt, heeft last van themische krimping/uitzettingen. Niet doen dus.
Hoe heb je de doorstromer trouwens afgezekerd? Op een 3x25A ga je geen (volledige) selectiviteit meer behalen. Maar 16A is te weinig. Ik zelf heb er een 20A automaat voorgezet, ten koste van de selecitiveit
Ik mis nog een foto van je nieuwe meterkast.
Wel leuk trouwens om een vervolg van een keuze/topic te zien na realisatie
[ Voor 27% gewijzigd door DJSmiley op 09-09-2018 21:17 ]
Dan moet je erg goed je best doen! Wij hebben een zelfde doorstromer en ons elektra verbruik is sinds de plaatsing grofweg 1100KWh (set 110 euro) incl alle andere verbruikers zoals inductie kookplaat. Hij hangt sinds mei en we hebben 2 jonge kinderen, gaan met enige regelmaat in bad en douchen zeer regelmatig. Ons gemiddelde gebruik is zelfs gezakt omdat de boiler die er eerst hing gigantisch onzuinig bleek door verkalkt element en veel stilstandsverlies:
[...]
Maar wat nu als de elektriciteitsrekening meer dan €350 hoger is?
Warm water is relatief gezien een kleine gebruiker voor gas, het meeste gaat naar je woning warm houden (wat wegens stadsverwarming voor ons sowieso niet van toepassing was).
Ik draag een rok, wat is jouw excuus?
Dat zie ik niet gebeuren..:
[...]
Maar wat nu als de elektriciteitsrekening meer dan €350 hoger is?
[ Voor 16% gewijzigd door The_Knitter op 11-09-2018 11:55 ]
Hierbij de 2 toegezegde foto's van de meterkast:
Waarom de foto's gedraaid te zien zijn, geen idee.. Staan gewoon rechtop op de pc
Waarom de foto's gedraaid te zien zijn, geen idee.. Staan gewoon rechtop op de pc