6 jaar oude Gas geiser vervangen door doorstroomboiler?

[The_Knitter]

Goedenavond heren en dames,

Ik woon nu ongeveer een half jaar in een koophuis(appartementencomplex, 4e verdieping), waar een gas geiser van 6 jaar oud in zit voor het verzorgen van warm water.
Ik heb geen eigen CV-ketel dus, en de verwarming gaat via de blokverwarming.
De gasaansluiting gebruik ik enkel voor de geiser en voor het gasfornuis (inbouw).

Zelf ben ik doordeweeks zelden thuis voor mijn werk (internationaal vrachtwagenchauffeur), dus doordeweeks is er vrij weinig verbruik.

Momenteel gebruik ik circa 15m³ per maand aan gas. Dit is waarschijnlijk vrij weinig, maar dat kan dus kloppen. Echter, als ik gedetailleerder terug ga kijken naar mijn gasverbruik per dag op uurbasis, verbruik ik met 20 minuten douchen ongeveer 0,8m³ gas. Een halfuur koken is ongeveer 0,03m³ gas, dus echt geen grootverbruiker.

Gezien gas steeds meer in opspraak komt, en absoluut niet de kosten efficiënte energiemethode is, zit ik al langer te denken om de gas geiser te vervangen voor een elektrische doorstroomboiler of iets vergelijkbaars.

Het punt waar ik op blijf haken, is de benodigde krachtstroom, 380V (3x35A).
Om mijn meterkast en aansluiting aan te laten passen, betaal ik aan vastrecht stroom €650 per jaar meer. Dit is in mijn ogen net een te grote investering, om de kosten terug te verdienen. Een doorstroomboiler op krachtstroom is dus voor mij geen acceptabele optie in de huidige situatie, of ik moet meer dan 700 per jaar besparen, maar ik betaal nu aan gas per jaar ca. €350, dus dat kan niet.

Nu ben ik druk aan het kijken naar alternatieven. Een doorstroomboiler blijft de favoriet, niet 1 met een reservoir dus. Of iemand die moet mij kunnen overhalen?

In de badkamer heb ik nu een stortdouche hangen, die vanwege de beperktere capaciteit van de geiser ook niet zijn volledige functie kan gebruiken. Die zit dus ook zeker niet op 20 liter/minuut, maar veel minder.
De reden van plaatsing van de stortdouche voor mij dan ook dat ik het fijn vind, na een lange werkweek, even relaxed onder de douche te staan en even te genieten. Het water spreid zich meer als bij een normale douchekop.
Wil ik dus de hogere waterdruk, gebruik ik dan ook de normale douchekop.

Er zijn ook diverse doorstroomboilers te koop met een kleinere capaciteit die geen 380v krachtstroom benodigd hebben. Dezen werken op 230v.
Heeft iemand hier ervaring mee, dat dit ook zou werken voor mij in de badkamer? Dan zou ik zo'n kleinere aansluiten in de badkamer, en een andere kleine in de keuken, of de keukenkraan vervangen door een heetwaterkraan.

Heeft iemand tips, ideeën en adviezen? Het gaat mij dus om te besparen.

Zelf blijf ik op internet ook informatie inwinnen, maar misschien zijn er hier dus ook al veel nuttige situatie specifieke info te verkrijgen.

Qua doorstroomboiler of gewoon een boiler (met reservoir): Mijn voorkeur is een doorstroomboiler, want ik ben dus veel weg. Soms kom ik ineens tussendoor thuis van het werk, en wil dan gewoon kunnen douchen en niet wachten tot ik de boiler aangezet heb en het water opgewarmd is. Of jullie moeten mij kunnen overhalen

Alvast bedankt voor de hulp!

Groet,
Durk

Edit om 23:41:
De ombouw naar 3x35A voor krachtstroom 380V met 3x35A (3-fasen) is dus niet haalbaar. Nu zie ik dat er ook boilers op krachtstroom zijn met 3 fasen 25A. Mijn meterkast heeft nu al 3x25A, dus dan is een ombouw toch niet meer benodigd door de netbeheerder?
In dat geval zou een doorstroomboiler op krachtstroom wel een betere optie zijn als de 230v varianten.

Doorstromers met 3x25A die ik gevonden heb, zijn oa:
Clage CEX doorstromers (meestal tot 13,5kW)
AEG doorstroomverwarmer DDLT PinControl Model DDLT 18kW

Zijn bovenstaande gedachten juist? Een 230v boiler levert voor zover ik ze kan vinden nog minder capaciteit, dus eigenlijk is een 400v boiler dus toch een goede, als dat op 3x25A kan.

[ Voor 9% gewijzigd door The_Knitter op 15-06-2018 23:59 . Reden: toevoeging ]

[EiT]

Voor 15 kuub gas verbruik per maand ga je toch die elende op je nek halen? Je zou een zwaardere op kunnen hangen als het douchen echt een probleem is. Zou gewoon kijken naar goedkoopste oplossing, gas of geen gas. Itho heeft ze in iedergeval op 230v. Of dat genoeg is voor een regen douche kan je wel in de specs bekijken.

Vergeet ook niet dat je de kookplaat moet vervangen als je van gas af wilt en daarbij dat je met gas+stroom korting krijgt als je elk jaar van energie maatschappij wisseld. Bij alleen stroom valt er niets te halen. Bereken dit ook mee.

[ Voor 9% gewijzigd door EiT op 16-06-2018 00:13 ]

[Ramon]

Ik heb zelf ook een gasgeiser vervangen voor een elektrische doorstroomverwarmer, de CFX-U van Clage. Die werkt dus met 3x25A, als 3x35A nodig was dan had ik dat nooit gedaan overigens.

De Clage CFX-U doet grofweg 6 liter/minuut. Zelf ben ik prima tevreden met een spaardouchekop die ook ongeveer 6l/m doet, maar als jouw stortdouche 15 liter/min doet, dan ga je geen lol beleven aan die CFX-U denk ik.

Voor mij was overigens het grootste punt dat de gasgeiser het altijd erg nauw nam met de hoeveelheid koud water die erbij werd gemengd, was dat nét even iets te veel dan ging de vlam uit en stond je onder een koude douche. Met de elektrische doorstroomverwarmer stel ik gewoon de gewenste temperatuur op de graad nauwkeurig in op de afstandsbediening en gaan.

[The_Knitter]

@EiT Het fornuis begint aan vervanging te komen, dus dan zou dat ook gelijk inductie worden. Daarom ben ik ook aan het kijken of de gas geiser vervangen iets handigs is. Dan ben ik van gas af.

@Ramon Voor op 400V met 3x25A zat ikzelf aan de AEG doorstroomverwarmer DDLT PinControl 18kW te denken. Die werkt op 3x25A, en heeft een capaciteit van rond de 10 liter per minuut. Meer als 18kW op krachtstroom met 3x25A kan niet.

De stortdouche die ik nu gebruik icm de geiser, komt zeker niet boven de 10 liter per minuut uit vanwege beperkingen in de geiser. Ik gebruik de stortdouche dus ook niet specifiek voor de hoge waterdruk, maar meer voor de waterverdeling wat "breder" is. Een ander alternatief is inderdaad een CLAGE CEX of CFX van 13,5kW of (indien aanwezig) een 18kW variant inderdaad.
Edit: Of Stiebel Eltron DHB-E 18 SLi 25A (werkt dus ook op 3x25A)

[ Voor 7% gewijzigd door The_Knitter op 16-06-2018 07:12 ]

[t_captain]

Wacht eerst even de grote “gasvrij” beweging af. Misschien dat er dan een extreme subsidie komt of de prijzen van zichzelf lager liggen.

Tot die tijd, niets veranderen.

[Tonne]

Ik heb zelf bij twee klanten de clage geplaatst. Daarvoor hadden ze een 21kW. Deze is teruggebracht naar 13,5 kW. Maar met een waterbesparende handdouche kun je dan wel douchen. Een regendouche zit er niet in. Met 18 kW red je dat misschien net.

[Yucon]

In een ander topic werd onderstaande genoemd:

de Peer schreef op zaterdag 9 juni 2018 @ 13:38:
[...]


Heb ik eerder in dit topic al gepost. 1000 euro kan als je de multisplit uit Spanje/Italië haalt. 850 euro voor de Daikin FTXM3 en nog eens 100 euro voor verzending. Een warmtepompboiler (Atlantic Explorer 3 200 L) kost na aftrek subsidie 150 euro.
1150 euro is dus het absolute minimum en kun je halen als je alles zelf doet. Vandaar ook dat ik 2000 euro noemde voor mensen die het iets meer uitbesteden zodat het bijvoorbeeld een klusjesman het allemaal netjes aansluit.
Bovenstaande is zoals ik het zelf gedaan heb. Gaat dus over situatie van een huis met A/B label en alleen verwarming van de benedenverdieping.

Daar moet je wel mechanische ventilatie voor hebben en je moet er nog iets bijtellen voor montage.

[Ramon]

t_captain schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 08:24:
Wacht eerst even de grote “gasvrij” beweging af. Misschien dat er dan een extreme subsidie komt of de prijzen van zichzelf lager liggen.

Tot die tijd, niets veranderen.

Een elektrische doorstroomverwarmer kost rond de 300 euro, dus de kosten zijn het probleem niet lijkt me. En als je er dan zoals in mijn geval - naast dat het gasvrij is - ook nog comfort mee kan winnen dan is het een no-brainer als je het mij vraagt.

[de Peer]

Yucon schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 08:37:
In een ander topic werd onderstaande genoemd:

[...]

Daar moet je wel mechanische ventilatie voor hebben en je moet er nog iets bijtellen voor montage.

je moet er inderdaad wel 100 tot 200 euro bij tellen voor de montage. Je kunt het ook zelf doen en dan een monteur bereid vinden iets voor jou op papier te zetten tegen een kleine vergoeding. 'installatie' is een ruim begrip. Hij kan ook voor jou de stekker er in doen en dat factureren als installatie

Mechanische ventilatie is niet nodig, het is gewoon een standalone apparaat dat bij mij thuis 1 uur per nacht aan staat.

[t_captain]

Ramon schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 09:06:
[...]

Een elektrische doorstroomverwarmer kost rond de 300 euro, dus de kosten zijn het probleem niet lijkt me. En als je er dan zoals in mijn geval - naast dat het gasvrij is - ook nog comfort mee kan winnen dan is het een no-brainer als je het mij vraagt.

Plus een inductiekookplaat.

[PhobosatHome]

Wat bedoel je met dat je meterkast 3*25A heeft?
Als je hoofdzekering 25A is, zal een onderliggende groep vanwege selectiviteit maar 3*16A = 10kW (380*16*1,73) mogen afnemen. Als je smokkelt kun je een groep met 20A of wellicht 25A zekering nemen, maar dan is het risico dat na lange belasting je hoofdzekering er uit gaat.

[ Voor 0% gewijzigd door PhobosatHome op 16-06-2018 10:20 . Reden: tikfout ]

[Felicia]

The_Knitter schreef op vrijdag 15 juni 2018 @ 23:31:
Doorstromers met 3x25A die ik gevonden heb, zijn oa:
Clage CEX doorstromers (meestal tot 13,5kW)
AEG doorstroomverwarmer DDLT PinControl Model DDLT 18kW

Ik heb sinds 2 maanden een Clage CEX 13,5kw doorstroomverwarmer. Ben er erg blij mee maar als je een stortdouche wil dan levert deze gewoonweg niet genoeg warm water.
De maximale capaciteit is zo'n 8 liter per minuut en dat is inclusief bijmengen van koud water in de kraan. Het vullen van m'n bad duurt nu een half uur waar ik voorheen na 8 minuten al klaar was (wel met boiler toen).

Voor wat jij wil zou ik een 20kw of zelfs hoger adviseren. Die kunnen CW4 levering halen wat aan de onderkant van een regendouche zit.

[Ethnocentrix]

Je kan ook nog kijken naar een warmtepompboiler. Met subsidie heb je die ook voor een paar honderd euro.

[Rrob]

als ik het zo lees vermoed ik dat je ook graag wat meer (warm)waterdruk wilt ivm je stortdouche. Aangezien je 4 hoog woont zou dat sowieso wel eens lastig kunnen worden.
Meet eerst eens de koudwaterdruk (emmer + stopwatch) van de snelste (koude) kraan in je huis dat geeft je een idee hoeveel liter per minuut er maximaal uit de leiding komt want als er max 10l/min (bij mij, 3 hoog...) uit de muur komt heb je geen 20l/min verwarmingscapaciteit nodig...
En ivm de extra leidingen en bochten heeft warm water vaak een lager debiet (l/min) dan koud en design douches hebben soms ook stomme bochten en kleine doorvoeren (intern) die absoluut niet helpen (wat is het debiet van je douche op koud?)

edit> Als het je (deels) om het geld (vastrecht gas) te doen is wordt het natuurlijk een heel ander verhaal

[ Voor 12% gewijzigd door Rrob op 16-06-2018 11:34 ]

[FrankHe]

Ik zou adviseren om te kijken naar een douche met warmteterugwinning (WTW) daar zijn verschillende oplossingen voor. Met een beetje mazzel haal je een rendement van 60% waardoor je nog maar voor 40% hoeft te verwarmen. Dan heb je zelfs voldoende aan 10 A / 2,3 kW en hoeft je aansluiting niet verzwaard te worden.

[Juup]

Elektrisch verwarmen is zeer inefficient en dus duur.
Je helpt het milieu er iig niet mee.
Uitgezonderd een goede warmtepomp installatie natuurlijk.
1 m³ gas (van €0,63) bevat 9,769 kWh (kost €2,20 in electriciteit).

[alex3305]

@Juup Maar door ons gasverbruik moeten we ook meebetalen aan de renovatie in Groningen, wat toch via (indirecte) belasting zal worden betaald. Tevens vergeet je de transportkosten en vastrecht mee te nemen, waardoor het verschil plots een stuk kleiner wordt.

In ieder geval gebruik ik met mijn 100L elektrische boiler elke maand rond de 70 kWh gemiddeld. Met goedkopere nachtelijke opwarming van zeg 0,20, zit ik dus rond de 14 euro per maand voor mijn boiler. Dat zou ik alleen al aan vastrecht voor gas kwijt zijn.

Toegegeven, dan ga ik niet elke dag uitgebreid in bad liggen.

[Ramon]

Juup schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 12:25:
Elektrisch verwarmen is zeer inefficient en dus duur.
Je helpt het milieu er iig niet mee.
Uitgezonderd een goede warmtepomp installatie natuurlijk.
1 m³ gas (van €0,63) bevat 9,769 kWh (kost €2,20 in electriciteit).

Zo zwart-wit is het niet. Met een elektrische doorstroomverwarmer hoef je geen koud water bij te mengen om de gewenste temperatuur te halen. Zet dat tegenover een gasgeiser waar je de grootte van de vlam alleen op klein, middel of groot kan instellen en dan warm water krijgt van bijv. 50 graden wat je dan naar 40 graden moet afkoelen voordat je er fatsoenlijk onder kan staan. Daar zit dus ook behoorlijk wat verlies in.

Mijn rekening is niet veranderd sinds ik 2 jaar geleden een elektrische doorstroomverwarmer heb aangeschaft.

[Juup]

Ramon schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 13:19:
Zo zwart-wit is het niet. Met een elektrische doorstroomverwarmer hoef je geen koud water bij te mengen om de gewenste temperatuur te halen. Zet dat tegenover een gasgeiser waar je de grootte van de vlam alleen op klein, middel of groot kan instellen en dan warm water krijgt van bijv. 50 graden wat je dan naar 40 graden moet afkoelen voordat je er fatsoenlijk onder kan staan. Daar zit dus ook behoorlijk wat verlies in.

Nee daar zit geen verlies in.
Het maakt niet uit of je 2 liter water verwarmt van 20 naar 40 graden of
1 liter water verwarmt van 20 naar 60 graden en daar een liter koud water bij doet.

Het is wel interessant dat je rekening niet is veranderd. Heb je daar meer details van?

[Ramon]

Oke, als jij het zegt.... Ik weet alleen dat als ik de warmwaterkraan aanzet dan krijg ik +/- 6l/minuut en als ik daarbij de koudwaterkraan aanzet dan krijg ik meer water. Volgens mij betekent dat dat het koud water het warm water koelt bij de kraan. Ongetwijfeld had je gelijk als de geiser/doorstroomverwarmer 3l/m zou terug draaien op dat moment voor een totaal van 6l/m maar de geiser/doorstroomverwarmer heeft daar geen weet van omdat de koudwaterleiding daar niet doorheen gaat.

Maargoed, ik ben geen natuurkundige dus wie weet heb ik het helemaal fout.

[Felicia]

Juup schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 12:25:
Elektrisch verwarmen is zeer inefficient en dus duur.
Je helpt het milieu er iig niet mee.
Uitgezonderd een goede warmtepomp installatie natuurlijk.
1 m³ gas (van €0,63) bevat 9,769 kWh (kost €2,20 in electriciteit).

Da's flauwekul, de energetische waarde die je bij elektra gebruikt om te verwarmen is net zo veel als bij gas. Elektra om te verwarmen is standaard vrijwel 100% efficiënt! Gas heeft echter meer warmte verlies waardoor deze zelfs bij een HR ketel maximaal label A kan krijgen en die heeft mijn doorstroomverwarmer toevallig ook! Maar TS heeft zelfs een geiser en ik betwijfel of die label e haalt....

Dat je kostprijs hoger is, is in deze wat anders dan efficiënter. Als je helemaal geen gas meer nodig hebt vervalt namelijk ook je vastrecht en dat kan goed je prijsverschil neutraliseren zolang je met 3x25A kan blijven werken.

De enige manier om efficiënter bezig te zijn is door een warmtepompboiler of een zonneboiler te gebruiken. Maar TS gaf aan geen warmwater opslag te willen doen.
_{Wij hebben overigens geen gas in ons huis en ook nooit gehad vanwege stadsverwarming, voor ons was het dus sowieso nooit een mogelijkheid wat de keuze voor een doorstroomverwarmer makkelijker maakt.}

[Sethro]

Boiler is een goedkopere oplossing die ook meer water levert (zo lang er voldoende is) Stilstandverliezen moet je dan op de koop toenemen.

[ Voor 13% gewijzigd door Sethro op 16-06-2018 19:25 ]

[Yucon]

de Peer schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 09:30:
[...]


Mechanische ventilatie is niet nodig, het is gewoon een standalone apparaat dat bij mij thuis 1 uur per nacht aan staat.

Onder hoofdstuk 5 staat zelfs dat dat niet eens mag. Waarom is dat? Hij werkt toch veel efficienter met warme binnenlucht dan met koudere buitenlucht?

https://navetto.nl/wp-con...nstallatiehandleiding.pdf

[The_Knitter]

Rrob schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 11:27:
als ik het zo lees vermoed ik dat je ook graag wat meer (warm)waterdruk wilt ivm je stortdouche. Aangezien je 4 hoog woont zou dat sowieso wel eens lastig kunnen worden.
Meet eerst eens de koudwaterdruk (emmer + stopwatch) van de snelste (koude) kraan in je huis dat geeft je een idee hoeveel liter per minuut er maximaal uit de leiding komt want als er max 10l/min (bij mij, 3 hoog...) uit de muur komt heb je geen 20l/min verwarmingscapaciteit nodig...
En ivm de extra leidingen en bochten heeft warm water vaak een l

Dat is een goede tip! Heb ik gelijk even uitgevoerd. In de keuken haal ik, met de kraan vol open, in 60 seconden ca. 6 liter in een emmer.
In de badkamer met 20 graden de thermostaatkraan, haal ik eveneens ca. 6 liter in een minuut (60 seconden).
Ik zal dus aan een doorstroomboiler met een capaciteit van 20 liter/minuut niks hebben, net als ik weet dat een stortdouche niet gaat werken (werkt het nu ook niet, maar de "brede" straal met niet veel druk vind ik juist heerlijk ontspannend. Wil ik meer druk, gebruik ik de normale douchekop.
Ik gebruik dus niet alleen de stortdouche, ik heb beide.

Een aansluiting verzwaren naar krachtstroom met 3x35A is dus niet nodig, want de meerkosten zal ik nooit terugverdienen zolang hier niet meer waterdruk komt.

FrankHe schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 12:02:
Ik zou adviseren om te kijken naar een douche met warmteterugwinning (WTW) daar zijn verschillende oplossingen voor. Met een beetje mazzel haal je een rendement van 60% waardoor je nog maar voor 40% hoeft te verwarmen. Dan heb je zelfs voldoende aan 10 A / 2,3 kW en hoeft je aansluiting niet verzwaard te worden.

Dat is dus ook een optie om naar te kijken, maar dan blijft feit gasgeiser eruit "slopen" toch wel staan lijkt mij.
Douche met warmteterugwinning kende ik nog niet.

Daarbij kan ik nogmaals zeggen, een boiler (met reservoir) is niet mijn voorkeur, tot nu toe heb ik mijzelf nog niet kunnen overhalen.

[DJSmiley]

Ik heb een combi gedaan: Boiler + doorstromer.

Doorstromer: 13-15kW heb je toch wel minimaal nodig als je een beetje druk wilt hebben. Met een 'zuipende douchekop' is dat dus te krap.

Op 3x25A kun je zo'n 17,5 kW kwijt. Een 18kW doorstromer zou ik dus niet nemen, tenzij je letterlijk je huis afkoppelt tijdens het douchen. Dus niet ff de oven aan, andere apparatuur, wasmachine of droger. De hoofdzekering zal er niet meteen bij 25,01A uitklappen, maar toch.

In mijn geval: Geiser (of boiler) was huur. En met 36mnd x 16 euro huur was dat zonde van het geld.( 570 eur in 3 jaar... goed verdienmodel. 1x leveren, onderhoud niet nodig)
Gasverbruik was ook erg laag (ook blokverwarming), dus de meeste kosten waren vastrecht enz.

Mijn oplossing:
- Inductiekookplaat gekocht (400 eur)
- 2e hands 50L boiler gekocht (75 euro)
- Doorstroomboiler gekocht (200 eur ofzo, Duitsland)

De doorstroomboiler wordt alleen gebruikt voor douchen. Normale warmwatervoorziening komt uit de boiler.
50L is zat voor normaal gebruik. 120L boiler = duurder, groter en kost meer energie om warm te houden.

Ik heb gewoon een mengkraan voor mijn doorstromer gezet. Die mengt een klein beetje warm water uit de boiler erbij, zodat de ergste koude eraf is. De doorstromer doet de rest, en op die manier is de 13kW ruim voldoende, in tegenstelling tot wanneer ik het leidingwater 'koud' erin stop.

Doorstromer is ook niet ideaal voor je normale warmwaterbehoefte, zeker niet in de keuken, dus je moet toch iets van een (kleine) boiler hebben. anders wordt het kookplaat uit, oven uit, warm water pakken, en weer oven aan enz... en 3x35A is onbetaalbaar in NL...

Netto heb ik dus nu
- Ruim vermogen om te douchen
- Warm water uit de boiler
- Niet veel ruimte kwijt ivm een relatief kleine 50L boiler en doorstromer
- Gas opgezegd en iets van 120 eur/jaar bespaard aan vastrecht voor gas

WTW op de douche is idd een optie, maar in een appartement niet tot nauwelijks realiseerbaar. Heb ik dus niet gedaan. Een warmtepompboiler zou kunnen, maar hoe dat kwalitatief is in verhouding tot de kosten (en geluid) weet ik niet.
Daarnaast moet je opletten met gewicht. Een normale verdiepingsvloer wordt berekend niet gemaakt op tonnen gewicht (ik meen iets van 175kg/m2). En met een grote boiler ga je daar wel overheen.. (200 liter + boiler = 250+ kg)

btw: Als je een doorstromer neemt, check wel of dat gaat icm je thermostaatkraan. Een 'normale' thermostaatkraan is niet geschikt, je doorstromer gaat dan pendelen. Dus of een geschikte thermostaatkraan, of een slimmere doorstromer nemen in dat geval

[ Voor 16% gewijzigd door DJSmiley op 16-06-2018 20:22 ]

[The_Knitter]

Gezien de sterk beperkte watercapaciteit in huis, zat ik dus nu aan de Clage CEX van 13,5kW te denken. Die kan mij genoeg druk leveren, en de capaciteit van de stroom wordt niet volledig opgeslokt.
De buurvrouw hier heeft ook een doorstroomboiler van Clage, 13,5kW. Toevallig daar vanmiddag nog mee gebabbeld.

Ter zijner tijd (ergens in de loop van het jaar) wil ik dus het gasfornuis, die ook aan vernieuwing toe is, vervangen door een inductiekookplaat, en dat is nog kijken: wordt dat ook krachtstroom, of 230v 2 fasen. Maar dat is voor later.

De huidige gas geiser is eigendom, en zit geen onderhoudscontract bij.

Ik ben ook de enige in huis, ik ben er alleen in de weekenden, en als ik sta te douchen, gebeurt er dus niks in de keuken. Tussen maandagochtend 5u en als het meezit vrijdagavond 19:30 is er ook niemand thuis.
Stopcontacten ed in huis zijn ook dusdanig aangepast/aangelegd dat die "uit" staan als ik weg ben met schakelaars ed. Verbruik doordeweeks is dus ook zeer minimaal aan "sluipverbruikers".
Ook de radiatoren met thermostaatkraan(blokverwarming) in huis zijn vervangen door het Honeywell systeem met de thermostaatkraan en het wandkastje voor bediening via WiFi ed. Qua onnodig verbruik probeer ik het wel tot een minimum te beperken als het kan.

[RemcoDelft]

The_Knitter schreef op vrijdag 15 juni 2018 @ 23:31:
20 minuten douchen ongeveer 0,8m³ gas
[...]
heb ik nu een stortdouche hangen
[...]
Het gaat mij dus om te besparen.

Deze dingen gaan niet samen!
Ik zou zeggen: elektrische boiler, WTW voor de capaciteit, en zuinige douchekop. Juist een stortdouche met lage capaciteit mist waterdruk die een zuinige douchekop nog wel zou hebben.

t_captain schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 08:24:
Wacht eerst even de grote “gasvrij” beweging af.

Ik heb sterk het idee dat dit paniekvoetbal is zoals het gifschandaal in Lekkerkerk was, en gewoon weer overwaait. Het is iets wat pas sinds kort opeens opkomt, omdat de politiek besloten heeft dat Rusland slecht is en alleen consumenten dus van de schoonste brandstof af moeten stappen.
Er wordt al zeer lang gewerkt aan de HR-e ketel, en opeens mag dat niet meer?

Felicia schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 18:28:
Da's flauwekul, de energetische waarde die je bij elektra gebruikt om te verwarmen is net zo veel als bij gas. Elektra om te verwarmen is standaard vrijwel 100% efficiënt! Gas heeft echter meer warmte verlies waardoor deze zelfs bij een HR ketel maximaal label A kan krijgen en die heeft mijn doorstroomverwarmer toevallig ook!

Het verlies bij elektrisch verwarmen zit natuurlijk in de energiecentrale waar de restwarmte in koelwater verdwijnt.
Een energielabel voor weerstandsverwarming is complete onzin!

[DJSmiley]

Kijk ff in Duitsland. Daar zijn doorstromers veel gangbaarder. Scheelt aardig in prijs....

Die Clage kost hier 380+ eur, op Amazon.de staat ie voor 240...

[The_Knitter]

RemcoDelft schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 20:25:
[...]

Deze dingen gaan niet samen!
Ik zou zeggen: elektrische boiler, WTW voor de capaciteit, en zuinige douchekop. Juist een stortdouche met lage capaciteit mist waterdruk die een zuinige douchekop nog wel zou hebben.

Zoals ik al zeg, de stortdouche gebruik ik dus niet altijd, en het gaat mij absoluut niet om de waterdruk. Nu heb ik al beperkte waterdruk.

Een WTW zal ik zeker overwegen, daar ga ik mij ook even nader over inlezen.

[Felicia]

RemcoDelft schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 20:25:
[...]

Het verlies bij elektrisch verwarmen zit natuurlijk in de energiecentrale waar de restwarmte in koelwater verdwijnt.
Een energielabel voor weerstandsverwarming is complete onzin!

Dat is een punt maar gaat die vlieger ook op als je groene stroom afneemt (windturbines of van mijn part nucleaire energie), of zelf opwekt dmv PV panelen? In dat opzicht heeft gas ook een lange weg te gaan voor het vanuit de grond in je ketel komt en wordt er bijvoorbeeld afgefakkeld wat er boven productiecapaciteit wordt aangeleverd, heb je dat ook meegenomen?

Vervolgens wordt de restwarmte van de Amercentrale ook gebruikt voor stadsverwarming (die ook warmtewisselaars voor warm water verwarmen) niet alles gaat dus verloren.

Wat je aanhaalt is een mantra van de CV ketel verkoper dat niet meer van deze tijd hoeft te zijn. Elektra om te verwarmen vanuit een kolen centrale ben ik met je eens maar als het van duurzame bronnen komt heb ik er geen problemen mee.

[RemcoDelft]

Felicia schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 20:43:
Dat is een punt maar gaat die vlieger ook op als je groene stroom afneemt (windturbines of van mijn part nucleaire energie), of zelf opwekt dmv PV panelen?

Ja, uiteindelijk komt de meeste extra geproduceerde energie uit gascentrales (of een kleiner deel uit Noorse stuwmeren). "Groene stroom" is een administratief dingetje waarbij hetgeen jij verbruikt anders door een ander verbruikt zou worden.

In dat opzicht heeft gas ook een lange weg te gaan voor het vanuit de grond in je ketel komt en wordt er bijvoorbeeld afgefakkeld wat er boven productiecapaciteit wordt aangeleverd, heb je dat ook meegenomen?

Voor zover ik weet wordt aardgas niet afgefakkeld bij aardgasproductie.

Vervolgens wordt de restwarmte van de Amercentrale ook gebruikt voor stadsverwarming (die ook warmtewisselaars voor warm water verwarmen) niet alles gaat dus verloren.

Met bijstook in de winter, en weggooien in de zomer... Natuurlijk, het helpt, maar er is in Nederland genoeg restwarmte om alle woningen te verwarmen. Ergens gaat dat dus niet erg efficient.

Wat je aanhaalt is een mantra van de CV ketel verkoper dat niet meer van deze tijd hoeft te zijn.

Ik verkoop geen CV-ketels.

Elektra om te verwarmen vanuit een kolen centrale ben ik met je eens maar als het van duurzame bronnen komt heb ik er geen problemen mee.

Het komt hooguit op papier uit duurzame bronnen, in werkelijkheid kan je dat niet kiezen. Maar je weet wel 100% zeker dat als jij 1 kWh extra verbruikt, wind of PV niet extra gaat produceren.

[Juup]

Felicia schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 18:28:
Da's flauwekul, de energetische waarde die je bij elektra gebruikt om te verwarmen is net zo veel als bij gas.

Wat bedoel je? Hoe spreekt dit tegen wat ik eerder zei?

Elektra om te verwarmen is standaard vrijwel 100% efficiënt!

Klopt. Een weerstandsverwarming is meestal bijna 100% efficient.
Daarbij vergeleken is een gasketel ongeveer 300% efficient, vergeleken met electriciteit uit een gasgestookte centrale.

Gas heeft echter meer warmte verlies waardoor deze zelfs bij een HR ketel maximaal label A kan krijgen en die heeft mijn doorstroomverwarmer toevallig ook!

Bij jouw doorstroomverwarmer betekent label A iets heel anders dan bij een warmtepomp of een gasketel.
Deze mag je niet 1-op-1 vergelijken.

[de Peer]

Yucon schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 19:34:
[...]

Onder hoofdstuk 5 staat zelfs dat dat niet eens mag. Waarom is dat? Hij werkt toch veel efficienter met warme binnenlucht dan met koudere buitenlucht?

https://navetto.nl/wp-con...nstallatiehandleiding.pdf

Denk dat het niet goed is om 2 ventilatoren (met verschillend debiet) in serie te hebben. Die van de MV en van de Atlantic. Daarnaast neemt het debiet sowieso behoorlijk af bij elke meter buis en elke bocht. Kan me voorstellen dat ze dat voor normaal gebruik afraden. In het warmtepompboiler topic zijn wel constructies waarbij mensen hem wel op van alles aansluiten, het kan dus prima.

[The_Knitter]

Mijn vader kwam net met de vraag, hoe het met verkalken van een doorstroomboiler zit. Heb je hier veel last van en zijn er maatregelen voor nodig? Dat verkalken zal er zijn, maar zal vast niet dusdanig zijn dat er ontkalkers ed ingebouwd moeten worden?

Daarbij is mijn vader heel sceptisch over de kostenbesparing van een doorstroomboiler vergeleken met een ouderwetse gas geiser. Ik zit nu op ca. 15 kuub per maand, waarvan ongeveer 12 kuub per maand zeker douchen is. Mijn vader denkt dat de besparing "nihil" is vanwege het geringe verbruik, maar is dat echt zo?

Ik zou dus voor een Clage CEX van 13,5 kW gaan zoals ik het nu kan bekijken.

De watercapaciteit (koud water) is circa 6 liter per minuut in huis.
Kan iemand mij meer over de eventuele besparingen vertellen als ik het via een elektrische boiler doe of via de ouderwetse oneconomische gas geiser?

Zou je de investering binnen 5 jaar terugverdienen? Of duurt dat veel langer of juist veel korter?

[ Voor 5% gewijzigd door The_Knitter op 16-06-2018 22:09 ]

[RemcoDelft]

The_Knitter schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 21:40:
Mijn vader denkt dat de besparing "nihil" is vanwege het geringe verbruik, maar is dat echt zo?

De besparing zit niet in het aardgas (stroom kost veel meer per energie-eenheid) maar in het vast recht.

[The_Knitter]

Als ik het dus goed begrijp, die besparing gaat dus pas echt functioneren als ik de gas kookplaat vervang door een inductie kookplaat, omdat ik dan het gas kan "afsluiten"?

Ik betaal nu €71,87 vaste leveringskosten en €130,02 netbeheerderskosten per jaar voor gas.

Voor elektra betaal ik nu €71,87 vaste leveringskosten en €236,95 netbeheerderskosten per jaar.

Zou ik dus stoppen met gas, spaart dat €200 "bruto" per jaar. Daarentegen komt er wat meer elektraverbruik bij. Maar als dat €50 per jaar meer is, zal dat vast veel zijn?

Onze netbeheerder is Stedin. Onze "leverancier" is Oxxio. Is dan aan Oxxio doorgeven dat ik geen gas meer wil voldoende, of moet Stedin echt de aansluiting "afsluiten"?
Het betreft dus een appartementencomplex met VvE, ik zit op de vierde verdieping, met de gasmeter in de meterkast.

[Felicia]

RemcoDelft schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 21:07:
[...]

Ja, uiteindelijk komt de meeste extra geproduceerde energie uit gascentrales (of een kleiner deel uit Noorse stuwmeren). "Groene stroom" is een administratief dingetje waarbij hetgeen jij verbruikt anders door een ander verbruikt zou worden.


[...]

Voor zover ik weet wordt aardgas niet afgefakkeld bij aardgasproductie.

Van de website van de NAM:
Waarom fakkelen?
De fakkel wordt standaard ingezet om aardgas wat niet in de installatie kan worden behandeld op een veilige en gecontroleerde manier af te voeren.

Met bijstook in de winter, en weggooien in de zomer... Natuurlijk, het helpt, maar er is in Nederland genoeg restwarmte om alle woningen te verwarmen. Ergens gaat dat dus niet erg efficient.


[...]

Ik verkoop geen CV-ketels.

Nee, je verkoopt alleen het mantra. Kennelijk zit het zo diep dat je het daadwerkelijk gelooft...

Het komt hooguit op papier uit duurzame bronnen, in werkelijkheid kan je dat niet kiezen. Maar je weet wel 100% zeker dat als jij 1 kWh extra verbruikt, wind of PV niet extra gaat produceren.

Deels true en daarom ben ik ook maar een Tesla powerwall achtige oplossing aan het kijken maar die is er nog niet voor 3-fase en 3 van die joekels is me net iets te duur. Wellicht dat de toekomst daar wat meer voor brengt.
Vervolgens wordt het overschot aan wind en zonne-energie ook opgesoupeerd door grijze stroom gebruikers, daarmee komt het weer in balans.

Je kan overigens wel kiezen door bijvoorbeeld alleen nucleaire energie af te nemen (die vind ik ook groen) of alleen wind kijk naar Qurrent, 99% is wind en 1% is zon). Maar het netwerk is zo ingericht dat je dat niet kan bevestigen. Gelukkig maakt het niet uit of je elektron groen, geen of paars is in dat opzicht. Zolang het administratief maar in balans is, dan kan ik naar eer en geweten zeggen dat mijn verbruik groen is opgewekt ook al komt de ene elektron uit de kolen fabriek en de andere van m'n zonnepanelen.

[Felicia]

The_Knitter schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 21:40:
Mijn vader kwam net met de vraag, hoe het met verkalken van een doorstroomboiler zit. Heb je hier veel last van en zijn er maatregelen voor nodig? Dat verkalken zal er zijn, maar zal vast niet dusdanig zijn dat er ontkalkers ed ingebouwd moeten worden?

Daarbij is mijn vader heel sceptisch over de kostenbesparing van een doorstroomboiler vergeleken met een ouderwetse gas geiser. Ik zit nu op ca. 15 kuub per maand, waarvan ongeveer 12 kuub per maand zeker douchen is. Mijn vader denkt dat de besparing "nihil" is vanwege het geringe verbruik, maar is dat echt zo?

Ik zou dus voor een Clage CEX van 13,5 kW gaan zoals ik het nu kan bekijken.

De watercapaciteit (koud water) is circa 6 liter per minuut in huis.
Kan iemand mij meer over de eventuele besparingen vertellen als ik het via een elektrische boiler doe of via de ouderwetse oneconomische gas geiser?

Zou je de investering binnen 5 jaar terugverdienen? Of duurt dat veel langer of juist veel korter?

De verkoper van mijn Clage gaf aan dat je bij heel hard water na een jaar of tien moet vervangen. Bij gemiddelde waterhardheid zou het zelfs wel 15 jaar kunnen.
De Clage kan je in ieder geval niet ontkalken, die moet je dan meteen vervangen maar volgens.mij geld dat nu ook bij CV en geisers...

Qua besparing, ik denk dat het weinig uitmaakt. Douchen zal wat duurder uitvallen maar gezien de geiser zal het om het even zijn. Als je de kookplaat vervangt door inductie dan zal je meer besparing realiseren omdat koken op gas nou eenmaal gruwelijk inefficiënt is, de helft van de warmte gaat langs de pan af...

Deze aanpassing zal je in financieel opzicht ook niet terugverdienen, het is meer dat je Clage geen jaarlijkse onderhoudsbeurt nodig heeft die een open geiser wel moet hebben (en een gesloten geiser om de 2 jaar). Maar dat daargelaten zal je er financieel weinig op vooruit gaan.

[The_Knitter]

Wij hebben in Zwijndrecht gemiddeld hard water.

Om het even op een rijtje te zetten wat ik moet doen, om van de gas aansluiting af te komen:
- Doorstroomboiler van Clage - €260 incl verzenden via Amazon DE of €330-380 via Nederlandse shops
- Inductie kookplaat, rond de €300-400
- Aanpassingen van extra groepen aanleg en trekken bedrading naar keuken (trekken bedrading kan vader, maar groepen aanleggen begint hij niet aan).
Aanleg extra groepen zit zo rond de €125 voor krachtgroepen. Ik zou dan 2 krachtgroepen laten bijplaatsen, 1 voor de boiler en 1 voor de inductieplaat. Aanleg 2e krachtgroep schijnt meestal iets goedkoper, rond de €100, te zijn.
Aanleg bekabeling en en aansluiting bekabeling en apparatuur kunnen wij zelf wel(mijn vader zit zelf ook in de elektriciteit, maar dan aanleg van bekabeling naar nieuwbouw of vernieuwing van oude bekabeling "buitenshuis" voor de grotere netbeheerders).

Ik neem het best ruim, rond de €900 voor de investeringen.
Met een grove besparing van €150 per jaar, komt dit uit op ongeveer 6 jaar voor het terugverdiend is(misschien sneller als de besparingen hoger zijn!).
Gezien ik de kookplaat MOET vervangen, heb ik sowieso al kosten voor die vervanging, ook rond de €200-€300 uitgave. Voor "iets" meer, kan ik dus gas uitbannen.

Volgens Stedin heb ik nu een aansluiting "3x25A".
Als ik die doorstroomboiler 13,5kW (20A) aansluit, en een inductieplaat, kom ik toch niet in de knoei met de capaciteit? De inductieplaat en boiler zullen op elk een eigen krachtgroep gezet worden en beide niet vol vermogen vragen tegelijk, enkel dat ik eens warm water moet tappen als ik ook aan het koken ben.
Nu heb ik bijvoorbeeld al 7 groepen. De wasmachine en de vaatwasser hebben een eigen groep, net als de woonkamer, slaapkamer, hobbykamer, keuken en de hallen.

[ Voor 5% gewijzigd door The_Knitter op 16-06-2018 23:05 ]

[President]

Gas laten afsluiten kost ook geld, vergeet dat niet

[DJSmiley]

Aansluitmateriaal voor je doorstroomboiler? En een setje nieuwe pannen als je huidige niet geschikt zijn voor inductie.

Kwa tapwater: je kan ook een kleine boiler overwegen in je keukenkastje. Dan heb je direct warm water, en gebruik je de doorstromer niet (wat in theorie in de knup kan komen als je aan het koken bent en bv ook een oven of frituurpan aan hebt).

Comfort van warm water in <20sec is ook wel fijn, met een doorstromer en de leidinglengte duurt het anders wel ff voordat je warm tapwater hebt. Daarnaast wil je vermoedelijk in je keuken een hogere watertemperatuur dan je nodig hebt voor douchen. Je doorstromer kan dan op een lagere temperatuur functioneren (= meer druk) dan wanneer je m op 60 graden zet.

President schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 23:09:
Gas laten afsluiten kost ook geld, vergeet dat niet

Da's een heikel punt momenteel. (zie ook Gas de deur uit doen: Gratis of toch niet? )
Ik heb zelf niets betaald omdat de afsluiting in mijn geval niet volledig mogeljik was (appartement, dus bovenburen... en dan is de invoer weghalen niet zo handig...) In mijn geval hebben ze de meter verwijderd en m afgesloten.

[ Voor 25% gewijzigd door DJSmiley op 16-06-2018 23:11 ]

[The_Knitter]

President schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 23:09:
Gas laten afsluiten kost ook geld, vergeet dat niet

Dat wist ik dan weer niet. Aan hoeveel moet je denken dan? Het is dus niet alleen een hoofdafsluiter hier in huis afsluiten, meter verwijderen en de boel verzegelen dus? Dit ook gezien het een appartementencomplex is met ongeveer 44 woningen (11 per verdieping).

DJSmiley schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 23:09:

[...]


Da's een heikel punt momenteel. (zie ook Gas de deur uit doen: Gratis of toch niet? )
Ik heb zelf niets betaald omdat de afsluiting in mijn geval niet volledig mogeljik was (appartement, dus bovenburen... en dan is de invoer weghalen niet zo handig...) In mijn geval hebben ze de meter verwijderd en m afgesloten.

In dat topic wordt Stedin genoemd, en dat is gratis. (ook uit april 2018). Ik heb ook Stedin, dus dat lijkt mij dan nog steeds gratis, maar ik zal het eens navragen bij Stedin.

[President]

DJSmiley schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 23:09:
Da's een heikel punt momenteel. (zie ook Gas de deur uit doen: Gratis of toch niet? )
Ik heb zelf niets betaald omdat de afsluiting in mijn geval niet volledig mogeljik was (appartement, dus bovenburen... en dan is de invoer weghalen niet zo handig...) In mijn geval hebben ze de meter verwijderd en m afgesloten.

Klopt, vandaar dat ik het ook even meld aangezien dat wel iets is om rekening mee te houden. Ik was ook in de war over het stukje 'koophuis' in de Topicstart om het vervolgens te hebben over een appartementencomplex.

Gezien TS blijkbaar een Koopflat heeft zal het geheel weghalen dus sowieso niet lukken, afsluiting kost minder.

[The_Knitter]

President schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 23:19:
[...]

Klopt, vandaar dat ik het ook even meld aangezien dat wel iets is om rekening mee te houden. Ik was ook in de war over het stukje 'koophuis' in de Topicstart om het vervolgens te hebben over een appartementencomplex.

Gezien TS blijkbaar een Koopflat heeft zal het geheel weghalen dus sowieso niet lukken, afsluiting kost minder.

Klopt, het is een appartementencomplex met VvE (44 woningen, 4 verdiepingen), enkel koop. De hele aansluiting weghalen zal dus niet gaan voor dit complex, het moet dus afgesloten worden.
Volgens de website van Stedin (en het eerder hier gelinkte topic op Tweakers) is afsluiten gratis.

[ Voor 10% gewijzigd door The_Knitter op 16-06-2018 23:24 ]

[Felicia]

The_Knitter schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 23:03:
Volgens Stedin heb ik nu een aansluiting "3x25A".
Als ik die doorstroomboiler 13,5kW (20A) aansluit, en een inductieplaat, kom ik toch niet in de knoei met de capaciteit? De inductieplaat en boiler zullen op elk een eigen krachtgroep gezet worden en beide niet vol vermogen vragen tegelijk, enkel dat ik eens warm water moet tappen als ik ook aan het koken ben.
Nu heb ik bijvoorbeeld al 7 groepen. De wasmachine en de vaatwasser hebben een eigen groep, net als de woonkamer, slaapkamer, hobbykamer, keuken en de hallen.

Ik heb op dit moment 10 groepen, waarvan een inductie kookplaat op 1 fase met 2x 16A (had anders gekund hoorde ik achteraf maar de elektricien vond van niet). Dus ik heb een capaciteit schakeling die bij gebruik van x-ampere op De kookplaat de Clage groep uitschakelt, was iets duurder maar wel zo fijn.
Alle soorten automaten kunnen voor een bepaalde tijd een hogere belasting aan, als ik het goed begrijp: hoe lager de overschrijding hoe langer de stop het volhoudt. Mijn grootste verbruikers zijn een wasmachine, kookplaat, rijstkoker, combi magnetron en sauna. Daarnaast heb ik ook nog de nodige PowerBooks (frees, afkortzaag e.d.)). Verstandig is gewoon om deze niet samen met de Clage tegelijk aan te hebben.

Ik heb overigens ook automaten als afzekering van de netbeheerder, mocht een fase eruit knallen dan kan ik deze dus zelf weer in bedrijf stellen. Dat was wel een voorwaarde voor mezelf om dit op 3x 25A te doen.

[Rrob]

DJSmiley schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 23:09:
Comfort van warm water in <20sec is ook wel fijn, met een doorstromer en de leidinglengte duurt het anders wel ff voordat je warm tapwater hebt. Daarnaast wil je vermoedelijk in je keuken een hogere watertemperatuur dan je nodig hebt voor douchen. Je doorstromer kan dan op een lagere temperatuur functioneren (= meer druk) dan wanneer je m op 60 graden zet.

weet je dat zeker? Je zegt dus dat de doorstromen een klep heeft waarmee hij de stroomsnelheid van het water kan regelen? Ik zou zeggen dat zo'n ding gewoon de druk van de waterleiding 'doorgeeft' en daar de benodigde warmte aan toevoegt. In dat geval kan je de temp. beter zo hoog mogelijk zetten zodat je bij de douchekraan extra koud water bij kunt mengen en op die manier meer douchewater hebt

Overigens is het aanleggen van een extra groep, als er nog ruimte is in je meterkast, qua moeilijkheid vergelijkbaar met lego.

[Felicia]

Rrob schreef op zondag 17 juni 2018 @ 12:43:
[...]

weet je dat zeker? Je zegt dus dat de doorstromen een klep heeft waarmee hij de stroomsnelheid van het water kan regelen? Ik zou zeggen dat zo'n ding gewoon de druk van de waterleiding 'doorgeeft' en daar de benodigde warmte aan toevoegt. In dat geval kan je de temp. beter zo hoog mogelijk zetten zodat je bij de douchekraan extra koud water bij kunt mengen en op die manier meer douchewater hebt

Overigens is het aanleggen van een extra groep, als er nog ruimte is in je meterkast, qua moeilijkheid vergelijkbaar met lego.

Hoogste temperatuur instellen is leuk maar als de delta-t hoger is dan het apparaat kan leveren bij die instelling dan krijg je gewoon wat het apparaat wel kan leveren. Bij mij staat de output op 60 graden maar 53 graden is water er uit komt en dus zo'n 50 graden bij de kraan.

[DJSmiley]

Rrob schreef op zondag 17 juni 2018 @ 12:43:
[...]

weet je dat zeker? Je zegt dus dat de doorstromen een klep heeft waarmee hij de stroomsnelheid van het water kan regelen? Ik zou zeggen dat zo'n ding gewoon de druk van de waterleiding 'doorgeeft' en daar de benodigde warmte aan toevoegt. In dat geval kan je de temp. beter zo hoog mogelijk zetten zodat je bij de douchekraan extra koud water bij kunt mengen en op die manier meer douchewater hebt

Mijn doorstromer is gewoon dom in en uit. De doorvoersnelheid bepaald de ΔT.
Een uitvoertemperatuur van 45 graden zal zelfs (marginaal) efficienter zijn dan 65 graden en dat weer met koud water mengen. (Hogere ΔT, meer leidingverlies)

Maar met dat ding zo hoog mogelijk zetten win je 0,0 (je verliest zelfs iets door leidingverliezen). De ingevoerde energie van je doorstromer blijft gelijk. Dus of je t nu naar 90 graden brengt en dan weer koud toevoegd: Netto blijft de opbrengst gelijk.
Een hogere temperatuur uit je doorstromer bereik je door de flow te beperken (water is langer in dat ding en warmt dus meer op). Maar om dat weer af te koelen heb je een vergelijkbare hoeveelheid water nodig om bij te mengen.
Netto: 45 graden uit je doorstromer direct levert net zoveel liter/minuut op als 90 graden uit je doorstromer terugmengen met koud naar 45 graden.

Als je het voor elkaar krijgt om met een hogere uitvoerstemperatuur en dan bijmengen een hogere output krijgt dan een lagere temperatuur doorzetten EN de bijkomende extra leidingverliezen, bij dezelfde hoeveelheid energie, kan compenseren dan ga je door voor de nobelprijs

[ Voor 9% gewijzigd door DJSmiley op 17-06-2018 13:53 ]

[The_Knitter]

Ik zit nu inderdaad de vermogens te bekijken en meterkast aanpassingen.
Nu ik dus voor een doorstroomboiler 11 tot 13,5kW wil gaan, hoe zit dat met de groepen in de meterkast?
Zou je die aan moeten sluiten met een 20A of 25A krachtgroep?

Ik zat echter fout met mijn groepen in de meterkast, die 7 groepen was in mijn vorige huis:
"Groene" groep:
1; Gang, WC, Badkamer, Slaapkamer achter en keuken
2; Entreehal, woonkamer, slaapkamer voor
3; Wasmachine

"Blauwe" groep
1; Vaatwasser
2; Oven en koelkast

Hier zitten nu geen kook- of krachtgroepen bij.

Als ik mij niet vergis, is een krachtgroep met 16A totaal maximaal 11,4kW (3x3,8kW).
Zou je een krachtgroep van 20A plaatsen, kan je 13,8kW vragen.(3x4.6kW)
Een krachtgroep van 25A is dan 17,25kW. (3x5.75kW)

Ik zou dan voor de boiler een krachtgroep van minstens 20A moeten plaatsen, en voor een inductieplaat een fornuisgroep (1 fase met 2 gekoppelde eindgroepen)?

[DJSmiley]

Ik heb mijn doorstromer idd op een aparte 20A krachtgroep.

De inductieplaat zou ik, zeker bij 3x25A, verdelen over 2 fases. Als je op 2 pitten de powerboost gebruikt zit je al op 6-7kW. Dat is 26-30A. Dat op 1 fase van 25A.. da's niet zo handig.

Met 25A heb je geen selectiviteit, dan is het letterlijk random hoofdzekering of je groep. Met 20A heb je nog iets. Je bent niet helemaal selectief, maar de kans is dan een stuk groter dat die 20A tript als er wat zou zijn met je doorstromer.

Als je hoofdzekering een automaat is maakt dat minder uit, maar bij (verzegelde) smeltzekeringen is dat een duur geintje als die gaat.
Enige voordeel van een smeltzekering is dat je die nog wat zwaarder en/of langer kan overbelasten dan een automaat. Maar uiteindelijk gaat ie wel

Mijn inductieplaat zitten op L1 en L2. De oven zit op L3. Dat zijn namelijk de 3 dingen die de grootste kans hebben om gelijktijdig aan te staan, wat op deze manier goed gaat. De wandcontactdozen zitten op L1 en L2, zodat ik in de keuken in theorie ook wat zware apparaten tegelijk kan gebruiken als ik zou willen. Die zitten dan weer niet op de groep van de oven: De kookplaat gebruikt maar incidenteel zn volle vermogen, een oven wat langere tijd. Dus dan wil ik daar de frituur niet bij op.
Vaatwasser zit weer op L3, die gaat toch nooit tegelijk met de oven aan.

In de praktijk is het overkill, maar ik was toch de handel aan het renoveren, dus kostte me letterlijk 5m extra draad om het te splitsen. en het feit dat ik nu nergens over hoef na te denken is ideaal.

Daarnaast heb ik aparte groepen voor de wasmachine, droger, alamat voor de tuingroep, airco, boiler, al mn nerd-gadgets (met UPS). In totaal 13 groepen (in een appartementje van 80m2)

[ Voor 38% gewijzigd door DJSmiley op 17-06-2018 14:45 ]

[The_Knitter]

Hmm, duidelijk. Voor de inductieplaat heb ik dan ook een krachtgroep nodig dus? Dat zou dan een krachtgroep van 16A zijn, of heb je ook kookgroepen met 2 fasen? Ik vind het meeste over kookgroepen met 2 gekoppelde groepen op 1 fase.

Doorstromer zou dus beter aangesloten moeten worden op een 20A krachtgroep (max 13,8kW).
Dan heb ik het inmiddels aardig op papier, en kan ik er mee bezig de komende tijd.

[Lord Anubis]

Ik zag de opmerking over wtw.
Je start water punt is even laag in º, maar wordt dan warmer.

Betekend dit dat, er van uitgaande dat er een thermostaat op de uitgang aanwezig is;
1. de waterdruk hoger ( kan ) wordt?
2. of dat het stroom op dat moment lager is/wordt,
3. als er geen thermostaat is dat het water alleen maar heter wordt.

[Felicia]

Als je een Wtw inzet zal de aanvoertemperatuur omhoog gaan. Als je doorstroomverwarmer de ingestelde temperatuur niet haalt zal dus de uitvoertemperatuur steigen totdat deze wel gehaald wordt. In het geval van de Clage zal deze ook het vermogen terugschroeven zodat de ingestelde temperatuur niet wordt overschreden, bij andere merken weet ik dit niet.

Aan je thermostaat kraan zal je wellicht merken dat er iets meer koud water bij gemengd wordt maar ik betwijfel dat je van 6 liter per minuut naar 15 kan gaan die voor de stortdouche nodig is.
Een thermostaat kraan werkt doorgaans als volgt: met de knop draai je de kraan open, hiermee regel je de hoeveelheid warm water. Vervolgens mengt de kraan koud water erbij om de ingestelde temperatuur te halen.

[Rrob]

@DJSmiley "Mijn doorstromer is gewoon dom in en uit. De doorvoersnelheid bepaald de ΔT."
Als hij dom in en uit is, hoe beïnvloed je dan de doorvoersnelheid (en dus de dT)|? Knijp je de leiding af oid? Ik ging er van uit dat de doorvoersnelheid niet beïnvloed wordt en de T_uit wordt geregeld met meer of minder warmte input maar jij zegt dus dat hij altijd op vol vermogen draait en je de leiding af moet knijpen om een hogere T te krijgen. Klinkt niet echt efficiënt en zuinig...

[ Voor 4% gewijzigd door Rrob op 17-06-2018 18:49 ]

[Felicia]

Rrob schreef op zondag 17 juni 2018 @ 18:45:
@DJSmiley "Mijn doorstromer is gewoon dom in en uit. De doorvoersnelheid bepaald de ΔT."
Als hij dom in en uit is, hoe beïnvloed je dan de doorvoersnelheid (en dus de dT)|? Knijp je de leiding af oid? Ik ging er van uit dat de doorvoersnelheid niet beïnvloed wordt en de T_uit wordt geregeld met meer of minder warmte input maar jij zegt dus dat hij altijd op vol vermogen draait en je de leiding af moet knijpen om een hogere T te krijgen. Klinkt niet echt efficiënt en zuinig...

Waarom leiding afknijpen als je kraan gewoonweg wat minder ver open kan draaien .

Bij de mijne het zelfde, als je de kraan te ver open draait krijgt ie het water niet op de ingestelde temperatuur. Als je dat niet wil kan je 2 dingen doen, kraan beetje minder open of een doorstroomverwarmer aansluiten met meer/voldoende vermogen. Bij ons is de aanvoer temperatuur nu rond de 16,5 graden, maximale output is bij kraan helemaal open 53 graden maar als je de kraan wat verder dicht draait gaat dat richting de ingestelde 60 graden.

Als ik hem op 50 graden instel gaat de Clage op ecostand en gebruikt hij minder vermogen dan het maximale omdat de ingestelde temperatuur dan wel haalbaar is.

[Yucon]

Felicia schreef op zondag 17 juni 2018 @ 19:42:
[...]

Waarom leiding afknijpen als je kraan gewoonweg wat minder ver open kan draaien .

Bij de mijne het zelfde, als je de kraan te ver open draait krijgt ie het water niet op de ingestelde temperatuur. Als je dat niet wil kan je 2 dingen doen, kraan beetje minder open of een doorstroomverwarmer aansluiten met meer/voldoende vermogen. Bij ons is de aanvoer temperatuur nu rond de 16,5 graden, maximale output is bij kraan helemaal open 53 graden maar als je de kraan wat verder dicht draait gaat dat richting de ingestelde 60 graden.

Als ik hem op 50 graden instel gaat de Clage op ecostand en gebruikt hij minder vermogen dan het maximale omdat de ingestelde temperatuur dan wel haalbaar is.

Snapt een thermostaatkraan het dan nog wel? Die knijpt warm en koud zelf ook onafhankelijk van elkaar en volgens mij werkt het dan juist precies tegenovergesteld. Het mengwater wordt te warm, kraan schroeft warmwatertoevoer terug en vervolgens wordt het aangevoerde warme water nog warmer.

[Felicia]

Yucon schreef op zondag 17 juni 2018 @ 19:50:
[...]

Snapt een thermostaatkraan het dan nog wel? Die knijpt warm en koud zelf ook onafhankelijk van elkaar en volgens mij werkt het dan juist precies tegenovergesteld. Het mengwater wordt te warm, kraan schroeft warmwatertoevoer terug en vervolgens wordt het aangevoerde warme water nog warmer.

Zoals ik hiervoor heb geschreven, de meeste thermostaat kranen is de draaiknop voor warmwater en mengt hij koud water bij om de ingestelde temperatuur te halen. Als je die dus een beetje dicht draait beperk je dus de flow van warm en mengt dat ding zelf koud bij om op de juiste temperatuur te komen/blijven. Anders gaat hij pingelen en dat wil je inderdaad niet.

[Rrob]

Felicia schreef op zondag 17 juni 2018 @ 19:42:
[...]

Waarom leiding afknijpen als je kraan gewoonweg wat minder ver open kan draaien .

Bij de mijne het zelfde, als je de kraan te ver open draait krijgt ie het water niet op de ingestelde temperatuur. Als je dat niet wil kan je 2 dingen doen, kraan beetje minder open of een doorstroomverwarmer aansluiten met meer/voldoende vermogen. Bij ons is de aanvoer temperatuur nu rond de 16,5 graden, maximale output is bij kraan helemaal open 53 graden maar als je de kraan wat verder dicht draait gaat dat richting de ingestelde 60 graden.

Als ik hem op 50 graden instel gaat de Clage op ecostand en gebruikt hij minder vermogen dan het maximale omdat de ingestelde temperatuur dan wel haalbaar is.

Dat was precies mijn punt in reactie op DJSmiley die zei:

Je doorstromer kan dan op een lagere temperatuur functioneren (= meer druk) dan wanneer je m op 60 graden zet.

Het ding werkt dus zoals ik al dacht: de druk wordt bepaald door de leiding en wordt niet gereguleerd. En het verwarmt het water tot een Tmax en gaat daarboven minder hard verwarmen.

edit> grappig, mijn combiketeltje geeft ook 6l/min en de geiser van de TS ook, lijkt wel een standaard
edit2> CW3 om precies te zijn

[ Voor 13% gewijzigd door Rrob op 17-06-2018 20:19 ]

[Felicia]

Rrob schreef op zondag 17 juni 2018 @ 19:55:
[...]

Dat was precies mijn punt in reactie op DJSmiley die zei:
[...]

Voor zover ik heb getest maakt het qua druk niet uit op welke temperatuur ik hem instel. De maximale flow is zo'n 6 liter per minuut ook als ik de doorstromer helemaal uit zet, waarschijnlijk omdat de interne leiding gewoon te nauw is.

Als je de kraan iets verder dicht draait gaat de temperatuur omhoog (want ingesteld op 60 graden) maar dan mengt de thermostaatkraan weer extra koud water bij. Naar mijn gevoel was het verschil nauwelijks merkbaar. Daarom dat de Clage op 48 graden staat bij ons, als die lager staat maakt de douchekraan een raar geluid dus dan maar zo
Alleen als we echt in bad gaan zet ik hem op 60 graden want dan willen we het water ook goed heet hebben, en dan draaien we op het einde ook de temperatuur omhoog dat het bad echt heet kan worden.

[DjMark]

@Felicia
Gebruik jij de doorstromer ook voor het warme (tap)water in de keuken? Zet je hem dan eerst ook weer op 60graden?

[Felicia]

DjMark schreef op donderdag 21 juni 2018 @ 16:36:
@Felicia
Gebruik jij de doorstromer ook voor het warme (tap)water in de keuken? Zet je hem dan eerst ook weer op 60graden?

Jep, ik gebruik het voor douche/bad en keuken. Ik verwarm het ook niet op 60 graden, omdat beide kranen dagelijks gebruikt worden zie ik ook geen risico op legionella.

[The_Knitter]

Nog even hierover terugkomend:
Ik ben bezig een elektricien te regelen voor aanpassen van de groepenkast. De ene elektricien zegt dat de groepenkast aangepast moet worden (4polige hoofdschakelaar, 4polige aardlekschakelaar en dan de groepen), de ander zegt dat er alleen groepen toegevoegd hoeven te worden.
De groepenkast wordt uitgebreid met een krachtgroep (3 fasen 20A voor de doorstromer) en een kookgroep (2 fasen 16A)

Kan iemand hierover iets zeggen? Dit is de huidige groepenkast.


Ik ga voor de Clage CEX-doorstromer. Ook laat ik deze zomer ergens het fornuis vervangen door inductie kookplaat, zodat ik ergens dit jaar de gasaansluiting vaarwel kan zeggen.

[ Voor 9% gewijzigd door The_Knitter op 30-06-2018 09:36 ]

[DJSmiley]

Hele kast. Je hebt nu een enkelfase kast. Zijn alle aardleks 30mA? zou me niets verbazen als de blauwe groepen nog een 300mA aardlek heeft, kastje lijkt al wel aardig wat ouder (25 jaar?)

Je moet dus voor je doorstromer en kookplaat al een extra aardlek hebben. Daarnaast heb je geen hoofdschakelaar.
Sinds 2005 is een hoofdschakelaar verplicht bij een nieuwe kast, of bij een 'ingrijpende wijziging aan een bestaande'. Om naar 3 fasen, krachtgroep en kookgroep valt wel in de categorie ingrijpend imho.

Kost wel iets meer, maar dan ben je weer helemaal up to date. als ik even snel reken ben je met 450 klaar voor een complete 3-fase kast, 5 groepen, 1 kookgroep, 2x aardlek en een 3-fasegroep met eigen aardlek. (Eaton kast)

Je kan wat bezuinigen door voor een goedkoper merk automaten enz te gaan, maar op een of andere manier is dat persoonlijk niet mijn voorkeur. (Je zou dan op zo'n 300 eur komen voor een Emat kastje)

Allergoedkoopste is natuurlijk wat groepjes in je bestaande bijplaatsen, maar ik twijfel dan of je aan de regels voldoet (gebrek aan hoofdschakelaar) en imho is je meterkast, zeker bij hogere belastingen, gewoon een essentieel iets op je veiligheid waar je niet op wil bezuinigen.
Onder je auto gooi je toch ook niet de meest goedkope Chinese bandjes die je maar kan vinden.....

Als je een kant en klare kast neemt kost dat kwa installatie nieteens zoveel meer tijd dan je bestaande kast uitbreiden. Denk dat die, als je leidingen voldoende lengte hebben, er met een uurtje of 2-3 wel in zit.

[ Voor 14% gewijzigd door DJSmiley op 30-06-2018 10:29 ]

[cruncher]

Inductie kookplaat, betekend wellicht ook nieuwe pannenset aanschaffen.

The_Knitter schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 23:03:
Wij hebben in Zwijndrecht gemiddeld hard water.

Om het even op een rijtje te zetten wat ik moet doen, om van de gas aansluiting af te komen:
- Doorstroomboiler van Clage - €260 incl verzenden via Amazon DE of €330-380 via Nederlandse shops
- Inductie kookplaat, rond de €300-400
- Aanpassingen van extra groepen aanleg en trekken bedrading naar keuken (trekken bedrading kan vader, maar groepen aanleggen begint hij niet aan).
Aanleg extra groepen zit zo rond de €125 voor krachtgroepen. Ik zou dan 2 krachtgroepen laten bijplaatsen, 1 voor de boiler en 1 voor de inductieplaat. Aanleg 2e krachtgroep schijnt meestal iets goedkoper, rond de €100, te zijn.
Aanleg bekabeling en en aansluiting bekabeling en apparatuur kunnen wij zelf wel(mijn vader zit zelf ook in de elektriciteit, maar dan aanleg van bekabeling naar nieuwbouw of vernieuwing van oude bekabeling "buitenshuis" voor de grotere netbeheerders).

Ik neem het best ruim, rond de €900 voor de investeringen.
Met een grove besparing van €150 per jaar, komt dit uit op ongeveer 6 jaar voor het terugverdiend is(misschien sneller als de besparingen hoger zijn!).
Gezien ik de kookplaat MOET vervangen, heb ik sowieso al kosten voor die vervanging, ook rond de €200-€300 uitgave. Voor "iets" meer, kan ik dus gas uitbannen.

Volgens Stedin heb ik nu een aansluiting "3x25A".
Als ik die doorstroomboiler 13,5kW (20A) aansluit, en een inductieplaat, kom ik toch niet in de knoei met de capaciteit? De inductieplaat en boiler zullen op elk een eigen krachtgroep gezet worden en beide niet vol vermogen vragen tegelijk, enkel dat ik eens warm water moet tappen als ik ook aan het koken ben.
Nu heb ik bijvoorbeeld al 7 groepen. De wasmachine en de vaatwasser hebben een eigen groep, net als de woonkamer, slaapkamer, hobbykamer, keuken en de hallen.

toon volledige bericht

[FrankHe]

The_Knitter schreef op zaterdag 30 juni 2018 @ 09:34:
Nog even hierover terugkomend:
Ik ben bezig een elektricien te regelen voor aanpassen van de groepenkast. De ene elektricien zegt dat de groepenkast aangepast moet worden (4polige hoofdschakelaar, 4polige aardlekschakelaar en dan de groepen), de ander zegt dat er alleen groepen toegevoegd hoeven te worden.
De groepenkast wordt uitgebreid met een krachtgroep (3 fasen 20A voor de doorstromer) en een kookgroep (2 fasen 16A)

Kan iemand hierover iets zeggen? Dit is de huidige groepenkast.
[afbeelding]

Ik ga voor de Clage CEX-doorstromer. Ook laat ik deze zomer ergens het fornuis vervangen door inductie kookplaat, zodat ik ergens dit jaar de gasaansluiting vaarwel kan zeggen.

Gaat je aansluiting afgezekerd worden met een hoofdzekering van 3x35 A? In dat geval is een eindgroep van 20 A toegestaan. Wordt je hoofdzekering 3x25 A dan mag je in beginsel maximaal 16 A op een eindgroep afzekeren. Dat heeft te maken met de correcte "selectiviteit" van de installatie.

Een enkelfase eindgroep 1P+N dient in beginsel achter een enkelfase aardlekschakelaar te zitten. Krachtgroepen komen achter een driefase aardlekschakelaar. In plaats van een krachtgroep en een kookgroep kun je ook twee krachtgroepen nemen. Die sluit je dan volledig aan maar in de praktijk worden alleen L1 en L2 belast en zal L3 onbelast blijven. Mocht je in de toekomst je inductieplaat willen vervangen dan heb je de mogelijkheid om naar een luxer model te gaan die wellicht wel L3 nodig gaat hebben. Let even op de pinbezetting en de aansluiting van de Perilex stekker.

Het toevoegen van een hoofdschakelaar is altijd prettig.

[The_Knitter]

De aansluiting is 3x25A, en dat upgrade ik niet naar 3x35A vanwege de hogere kosten van €650 per jaar.

Wat is er dan qua boilers mogelijk: Maximaal een krachtstroom op een eindgroep met 3 fasen 16A, dus 11,04kW?
Als ik dan voor deze boiler ga van Clage, de CEX-U, die heeft een instelbaar vermogen van 11 of 13,5kW.
Als ik die dan op 11kW maximaalinstel, is het dus wél mogelijk op de 16A groep met krachtstroom?

Als ik de Econo berekening Aansluitvermogen doorstromer gebruik, met 6l/minuut en een temperatuur van 12 graden koud naar 38 graden warm, heb je ca. 10,5-11kW nodig. Als het 15 graden koud water is, is dit al onder de 10kW.

[Jim423]

Officieel maximaal 3x16A. Maar als jij je selectiviteit laat varen en zorgt dat er niet meer dan 6A over de fase extra afgenomen wordt (met bijv. een prioriteitsschakeling) zou je ook 3x20A kunnen installeren. Als je de CEX-U op 11kW instelt kan hij gewoon werken op een 3x16A. Hou er rekening mee dat het koude water maar zo'n 4C-5C graden in de winter is.

[Felicia]

Jim423 schreef op zondag 1 juli 2018 @ 20:22:
Officieel maximaal 3x16A. Maar als jij je selectiviteit laat varen en zorgt dat er niet meer dan 6A over de fase extra afgenomen wordt (met bijv. een prioriteitsschakeling) zou je ook 3x20A kunnen installeren. Als je de CEX-U op 11kW instelt kan hij gewoon werken op een 3x16A. Hou er rekening mee dat het koude water maar zo'n 4C-5C graden in de winter is.

Niet om roet in je eten te gooien hoor maar op een 3x25A kan je ook een 3x25A groep afzekeren als je de selectiviteit toch laat varen.
Daarnaast kan een Clage op 13,5 ongeveer een ∆T van 38 graden op dat vermogen, zou dus voldoende moeten zijn om mee te douchen in de winter.

Zo heb ik het hier ook, 3x25 hoofzekering met een 3x25 groep voor de doorstroomverwarmer. Hij heeft maar 3x20A nodig maar ik dacht, trek de kabel en leg de groep maar vast aan alsof we naar een 20KW model willen gaan. Mocht de 13,5 Clage niet genoeg zijn dan kunnen we dat ook zonder dubbel werk.

We houden er natuurlijk wel rekening mee dat we geen grill oven aanzetten als we het bad vullen... We moeten alleen even kijken hoe dit werkt i.c.m. de 9Kw warmtepomp die volgende maand aangesloten wordt

@The_Knitter de Clage CEX is ook instelbaar op 11 en 13,5KW. Werkt bij ons prima op 13,5KW op een 3x25A aansluiting.

Wij hebben overigens wel onze meterkast van 1-fase naar 3-fase moeten converteren voordat Enexis de aanvoer wilde omzetten. Op je foto kan ik niet zien wat voor zekering de hoofzekering heeft. Als dat er maar eentje is moet je dit dus ook nog doen.
Doorgaans zijn huis OF 1x35A OF 3x25A. Dit kan je bij je stroomleverancier ook navragen (bij Delta stond het ook op het contract).

Het grootste risico van een niet selectieve aansluiting is overigens dat de fase zekering eruit kan knallen voordat de groepszekering eruit knalt. Om die reden hebben wij de hoofzekering van Enexis ook meteen laten vervangen door automaten, dan kan je deze meteen weer inschakelen als het nodig is.

[Jim423]

3x25A.. Dat kan, maar ik neem aan dat je nog meer apparatuur hebt staan in huis welke stroom verbruikt wanneer je aan het douchen bent. Je gaat dan puur vertrouwen op de karakteristiek van de C25 automaat of je zou alles uit moeten zetten in huis op het moment dat je aan het douchen bent omdat je te weinig speling krijgt. En een 20kW model op een 3x25A gaat niet goed of mis ik iets? Ik snap ook niet exact hoe je een 9kW warmtepomp i.c.m. een 13,5kW Clage wil aansluiten want dit is toch wel een 3kW compressor monofasig? Koude douche als de WP gaat defrosten? En schrijft Clage geen maximum voorbeveiliging voor? Want ik kan me voorstellen dat er in het apparaat zelf geen zekeringen zitten. (en dan bedoel ik niet de oververhittingsbeveiliging).

[timleferink]

DJSmiley schreef op zaterdag 30 juni 2018 @ 10:27:
Hele kast. Je hebt nu een enkelfase kast. Zijn alle aardleks 30mA? zou me niets verbazen als de blauwe groepen nog een 300mA aardlek heeft, kastje lijkt al wel aardig wat ouder (25 jaar?)

Je moet dus voor je doorstromer en kookplaat al een extra aardlek hebben. Daarnaast heb je geen hoofdschakelaar.
Sinds 2005 is een hoofdschakelaar verplicht bij een nieuwe kast, of bij een 'ingrijpende wijziging aan een bestaande'. Om naar 3 fasen, krachtgroep en kookgroep valt wel in de categorie ingrijpend imho.

Ik zie gewoon een ouderwetse hoofdschakelaar onder de huidige kast?

Dit is voor zover ik weet alleen voor 1 fase, dus hij zou alsnog wel vervangen moeten worden.

De kast zelf ziet er volgens mij best recent uit overigens, ik zou daar zelf een aardlek aan toevoegen voor betere verdeling over de fasen, en een krachtgroep (alamat of installatie automaat en aardlek) voor de doorstroomverwarmer.

Eventueel kan je daar de nieuwe hoofdschakelaar wel in zetten, maar je zult wel iets op moeten vullen tussen de meter en de groepenkast.

[Felicia]

Jim423 schreef op zondag 1 juli 2018 @ 22:50:
3x25A.. Dat kan, maar ik neem aan dat je nog meer apparatuur hebt staan in huis welke stroom verbruikt wanneer je aan het douchen bent. Je gaat dan puur vertrouwen op de karakteristiek van de C25 automaat of je zou alles uit moeten zetten in huis op het moment dat je aan het douchen bent omdat je te weinig speling krijgt. En een 20kW model op een 3x25A gaat niet goed of mis ik iets? Ik snap ook niet exact hoe je een 9kW warmtepomp i.c.m. een 13,5kW Clage wil aansluiten want dit is toch wel een 3kW compressor monofasig? Koude douche als de WP gaat defrosten? En schrijft Clage geen maximum voorbeveiliging voor? Want ik kan me voorstellen dat er in het apparaat zelf geen zekeringen zitten. (en dan bedoel ik niet de oververhittingsbeveiliging).

Ja, zoals je eerder in het topic kan lezen heb ik ook andere apparaten. De WP wordt overigens een 3fase model, dat verlaagt het risico weer.

Maar waarom zou ik niet mogen leven op het karakteristiek van de automaat? Het risico is dat ie er uit gaat en dan weet ik dat ik teveel vraag. Als dat te vaak gebeurt dan weet ik ook dat de installatie verzwaard moet worden en doen we dat ook.

[FrankHe]

Bij de meeste mensen is de hoofdzekering uitgevoerd als smeltveiligheid en niet als automaat. Vandaar dat het goed is om in beginsel te communiceren dat je je dient te houden aan selectiviteit van opeenvolgende zekeringen. Als je zelf toegang hebt tot de hoofdzekering dan zou je eventueel kunnen overwegen om het selectiviteitsbeginsel los te laten.

[TheGhostInc]

timleferink schreef op maandag 2 juli 2018 @ 00:22:
[...]

Ik zie gewoon een ouderwetse hoofdschakelaar onder de huidige kast?

Dit is voor zover ik weet alleen voor 1 fase, dus hij zou alsnog wel vervangen moeten worden.

De kast zelf ziet er volgens mij best recent uit overigens, ik zou daar zelf een aardlek aan toevoegen voor betere verdeling over de fasen, en een krachtgroep (alamat of installatie automaat en aardlek) voor de doorstroomverwarmer.

Eventueel kan je daar de nieuwe hoofdschakelaar wel in zetten, maar je zult wel iets op moeten vullen tussen de meter en de groepenkast.

Als @The_Knitter zelf die aanpassingen kan doen, dan is het nog wel een optie. Maar als je iemand moet gaan inhuren, dan kun je net zo goed een compleet nieuwe kast laten hangen. Je bespaard echt marginaal op materiaal en dan komen daar wel een paar extra uurtjes bij om alles om te bouwen.

[kmf]

Felicia schreef op maandag 2 juli 2018 @ 07:09:
[...]

Ja, zoals je eerder in het topic kan lezen heb ik ook andere apparaten. De WP wordt overigens een 3fase model, dat verlaagt het risico weer.

Dit is ons record met een Clage CEX op 13kW en een 16kW 3-fase warmtepomp die tegelijkertijd werkten.
"aanvoer" van water is 20C (voorverwarmd door warmtepomp)



Dit is de extreme situatie, omdat het buffervat al nagenoeg leeggetrokken is en de clage dus flink moet werken om het water op 48C te krijgen. En het was buiten -10 of iets dergelijks, dus de WP was ook flink aan de bak.

Het 3x25A systeem moet hier dus wel 10 minuten tegen kunnen.

[Felicia]

kmf schreef op maandag 2 juli 2018 @ 11:03:
[...]


Dit is ons record met een Clage CEX op 13kW en een 16kW 3-fase warmtepomp die tegelijkertijd werkten.
"aanvoer" van water is 20C (voorverwarmd door warmtepomp)
[afbeelding]


Dit is de extreme situatie, omdat het buffervat al nagenoeg leeggetrokken is en de clage dus flink moet werken om het water op 48C te krijgen. En het was buiten -10 of iets dergelijks, dus de WP was ook flink aan de bak.

Het 3x25A systeem moet hier dus wel 10 minuten tegen kunnen.

Qua piek ga ik daar nu al makkelijk overheen, ik heb namelijk al 13kw op de meterkast gezien (geen zon, bad vullen met puur de Clage).
Onze WP wordt ook niet voor warm water ingezet, die doet alleen maar verwarming.

[Edit] De 3x25 kan 12kw gebruik gewoon aan, je zou in theorie zelfs 18kw continu aankunnen als er geen andere grootverbruikers tegelijkertijd lopen.

[ Voor 8% gewijzigd door Felicia op 02-07-2018 13:00 ]

[Jim423]

Wauske, je weet dat een 3fase WP niet persé een 3 fase compressor betekend? Het is dus goed mogelijk dat hij 13A op 1 fase gaat nemen ipv de 4,5A die je verwacht en de andere 2 fases gebruikt voor de verwarmingselementen. Zou dit dus even goed nakijken bij de WP die je hebt aangeschaft.

Felicia schreef op maandag 2 juli 2018 @ 07:09:
[...]Maar waarom zou ik niet mogen leven op het karakteristiek van de automaat? Het risico is dat ie er uit gaat en dan weet ik dat ik teveel vraag. Als dat te vaak gebeurt dan weet ik ook dat de installatie verzwaard moet worden en doen we dat ook.

Ookal gaat ie er niet uit hij wordt telkens warm/heet. Dit komt door het principe van een automaat. Uiteindelijk gaat ie dan (sneller) kapot. Dit merk je al als je continu de nominale stroom afneemt (dus 16A bij een B16). Als je dit bij meerdere automaten doet welke strak tegen elkaar aanzitten willen ze nog wel eens smelten. (zal bij een thuismeterkast niet zo snel gebeuren maar ik werk in de industrie ) Het is geen probleem als je incidenteel over de 25A gaat bij je hoofdaansluiting maar ik zou niet je installatie erop gaan ontwerpen.

[ Voor 62% gewijzigd door Jim423 op 02-07-2018 18:21 ]

[The_Knitter]

Bedankt voor de reacties weer, mijn excuses voor de late reactie.

Een krachtgroep 20A zou dus perfect kunnen met de Clage? Verder qua stroomverbruikers heb ik niet heel veel. Nu nog een wasmachine, en dan straks nog een inductie kookplaat.
De inductie komt op een krachtgroep 16A en de Clage op een krachtgroep 16A of 20A (voorkeur)
Is het verstandig om nog meer aan te passen aan de meterkast/groepenkast?

Edit:
Even 2 aanvullende foto's van de meterkast. Nadat de groepenkast is aangepast moet Stedin nog de 2e en 3e fase aansluiten begreep ik. Heb nu wel 3x25A, maar is maar aangesloten als één fase (aldus Stedin).

[ Voor 39% gewijzigd door The_Knitter op 08-07-2018 15:18 ]

[FrankHe]

Dus de huidige aansluiting is enkelfase 25 A en je gaat deze aanpassen naar driefase 25 A. De netbeheerder stuurt een monteur met twee mespatronen (hoofdzekeringen voor de 2e en 3e fase) en een stuk draad voor de verbinding tussen meter en hoofdschakelaar. Zegeltjes erop en klaar. Klopt het dat je onder de meter dan smeltpatronen als hoofdzekering hebt en geen automaten?

[The_Knitter]

Ik heb nog niet gevraagd aan Stedin of zij kunnen vertellen of ik smeltpatronen heb of automaten. Ik kan niks zien, het is een ondoorzichtige kap die verzegeld is.
De elektricien gaat over een week of 2 de groepenkast aanpassen waarna ik Stedin kan vragen om de aansluiting aan te passen.
Ik zal dan ook vragen of ze, indien mogelijk (en aanwezig) de smeltpatronen voor de hoofdzekering kunnen aanpassen naar automaten.

[ Voor 21% gewijzigd door The_Knitter op 14-07-2018 23:05 ]

[FrankHe]

Als je op dit moment onder de meter geen automaten ziet dan heb je dus een smeltpatroon en grote kans dat je nadien een driefase aansluiting hebt met smeltpatronen. Als je automaten wilt dan zou ik daar even goed achteraan gaan bij de netbeheerder Stedin.

[The_Knitter]

Even een update:
De groepenkast is voorbereid op 3 fasen, de kookgroep 2 fasen en de krachtgroep zijn geplaatst.


Stedin wilde vorige week even langs komen om te kijken voor ze een offerte konden doen. Daaruit kwam:
- Aanpassen hoofdzekering naar automaten: €950,54 ex btw
- Zekeringen wisselen van 1x35A naar 3x25A: €180,00 ex btw
- Verwisselen 1 naar 3 fase meter: €56,00 ex btw

Ik ga de hoofdzekering dus niet naar automaten laten aanpassen. De rest wordt binnenkort wel uitgevoerd.

[The_Knitter]

Goedemiddag heren,

Kan iemand hier vertellen hoe je de doorstroomboiler moet aansluiten?
Ik dacht altijd met een perilex stekker, maar die zijn 16A nominale waarde. Maakt dit uit? De doorstromer komt op 20A te staan namelijk.
Of kom je dan alweer op CEE stekkers uit?

De inductieplaat wordt een 2-fase 230v inductieplaat, dit gaat neem ik aan (ook) met Perilex? Die staat namelijk wel op een 16A kookgroep (2 gekoppelde eindgroepen, dus 230V)

[Illusion]

Perilex is verkrijgbaar in 16 en 25A
Zie hier: Wikipedia: Perilex

Je kan ook vast aansluiten zonder stekker.

[Felicia]

The_Knitter schreef op maandag 6 augustus 2018 @ 19:35:
Even een update:
De groepenkast is voorbereid op 3 fasen, de kookgroep 2 fasen en de krachtgroep zijn geplaatst.


Stedin wilde vorige week even langs komen om te kijken voor ze een offerte konden doen. Daaruit kwam:
- Aanpassen hoofdzekering naar automaten: €950,54 ex btw
- Zekeringen wisselen van 1x35A naar 3x25A: €180,00 ex btw
- Verwisselen 1 naar 3 fase meter: €56,00 ex btw

Ik ga de hoofdzekering dus niet naar automaten laten aanpassen. De rest wordt binnenkort wel uitgevoerd.

Ik zou bij Steden eens vragen waarom de automaten zo duur zijn. Bij ons was het vervangen van de zekeringen, 35 naar 3x25 en meter alles bij elkaar net boven de 500 euro.

Vervolgens is er bij ons vanaf de krachtstroom groep 5x6mm2 getrokken naar de doorstroomverwarmer, bij de 13,5kw moet je minimaal 4mm2 gebruiken.
Bij het aansluiten zijn de 3 fasen aangesloten en de aarde maar niet de 0. Dit is wel door een installateur gedaan die dit vaker heeft gedaan!

[The_Knitter]

Felicia schreef op vrijdag 10 augustus 2018 @ 15:47:
[...]

Ik zou bij Steden eens vragen waarom de automaten zo duur zijn. Bij ons was het vervangen van de zekeringen, 35 naar 3x25 en meter alles bij elkaar net boven de 500 euro.

Zoals in het overzicht te zien, betaal ik €236 ex btw voor 1x35A naar 3x25A. Groepenkast betaal ik, incl de kookgroep, €350 incl btw.

Hoofdzekering aanpassen doen we dus niet

[TheGhostInc]

The_Knitter schreef op maandag 6 augustus 2018 @ 19:35:
Even een update:
De groepenkast is voorbereid op 3 fasen, de kookgroep 2 fasen en de krachtgroep zijn geplaatst.


Stedin wilde vorige week even langs komen om te kijken voor ze een offerte konden doen. Daaruit kwam:
- Aanpassen hoofdzekering naar automaten: €950,54 ex btw
- Zekeringen wisselen van 1x35A naar 3x25A: €180,00 ex btw
- Verwisselen 1 naar 3 fase meter: €56,00 ex btw

Ik ga de hoofdzekering dus niet naar automaten laten aanpassen. De rest wordt binnenkort wel uitgevoerd.

Sorry voor de late reactie... maar WTF!!!!

Ga eens naar de website van stedin en reken uit wat een NIEUWE AANSLUITING kost, 3x35A
schatting: € 983,93 ex. BTW
Dus die gasten durven jou MEER in rekening te brengen voor een aanpassing, dan dat ze in rekening zouden brengen voor een compleet nieuwe aansluiting!

Ik zou gewoon Stedin onder druk gaan zetten. En als ze niet onder de indruk zijn... dan gewoon een afspraak maken om ook een offerte te maken voor een 3x35A nieuwe aansluiting met automaten.

[The_Knitter]

Dit weekend de laatste werkzaamheden uitgevoerd. Even een kleine update. Gister hebben ik en vader de bedrading tussen de meterkast en de doorstromer én de bedrading tussen de meterkast en de inductie kookplaat aangelegd.
Hiervoor hebben we voor de doorstromer een 5-aderige 4mm² kabel gebruikt, voor de inductieplaat die op 2 fasen 230V zit een 4-aderige 4mm² kabel. Dit is zeker goed, daar de doorstromer en inductie kookplaat zelf maar een kabel hebben van 2,5mm² naar de stekker (was steeds niet bijgeleverd, maar hebben zelf de Perilex stekkers aangesloten).

We wilden eerst het fornuis demonteren voor we de inbouwmaten konden opmeten, maar na wat research en navragen bij diverse bedrijven, bleek ik "gewoon" een inductiekookplaat met inbouwmaten op 56cm bij 48cm te moeten hebben. Die hadden we dus al besteld en dit weekend, ipv na mijn vakantie, gelijk ingebouwd.





De doorstroomboiler staat nu op 60 graden ingesteld, hoger kan die niet. De koudwater ingangstemperatuur is volgens het apparaat momenteel 19 graden, maar krijgt het zonder problemen op 60-62 graden uitgang. Ook bij douchen merk ik qua waterdruk of temperatuur helemaal geen verschil.

De werkzaamheden in de keuken zijn nu gereed. De elektra is ook in orde, er is na intensief testen geen enkele groep uitgeknald.

Bedankt aan iedereen voor de hulp en adviezen.

[jelle2503]

Heb je de perilex stekkers met flexible draad gemonteerd? En zo ja, heb je dan gebruik gemaakt van adereindhulzen? Of heb je gebruik gemaakt van voorgefabriceerde stekkers met draad?

Als je flexibele draad zonder adereindhulzen monteert vergroot je de kans op overgangsweerstand en kan je stekker smelten of zelfs brand ontstaan.

Ik krijg volgende week mijn Clage CEX via econo.nl en mijn smaklig inductie van Ikea. Dan ben ik ook compleet van gas af, woning wordt verwarmd middels pelletkachel.

[ Voor 28% gewijzigd door jelle2503 op 09-09-2018 20:03 ]

[The_Knitter]

Mijn vader heeft de adereinden gestript en gesoldeerd. Adereindhulzen hebben vrijwel hetzelfde idee. Vanwege de verhoogde vermogens ed is het wel noodzakelijk te solderen of adereindhulzen te gebruiken.
Aan de Clage CEX zit gewoon een 2,5mm² kabel met - als ik mij niet vergis - het volgende ik:
3 fasen(L1, L2, L3), een nul-draad en een aarde. De draden die uit de Clage komen, zijn de uiteinden al geperst, daar hebben wij niet aan gezeten en gewoon de geperste draden in de 25A stekker gestoken, dat paste prima. De draden van de meterkast naar het perilex 25A-stopcontact hebben wij gesoldeerd voor montage in het stopcontact.

Houdt er wel rekening mee dat je voor de Clage CEX een 25 ampere Perilex stekker en stopcontact nodig hebt wil je die op 13kW gebruiken.

Ik had eerst ook via Econo willen bestellen, maar heb uiteindelijk via de Duitse site van Elektroshop Wagner de Clage CEX besteld voor €217. Moesten ook 25A Perilex stekker en stopcontact hebben, die daar gelijk mee besteld van het merk Busch-Jaeger. Verzendkosten voor alles ri. NL was €15,20 en binnen een 4 werkdagen was die al geleverd.

Achteraf zeiden we, hadden we niet beter een 5-aderige kabel voor de inductieplaat kunnen trekken en dan 1 ader "loos" laten, voor als het ooit op krachtstroom zou moeten. Nu niet gedaan, maar misschien handig voor als de draden nog getrokken moeten worden.

[ Voor 10% gewijzigd door The_Knitter op 09-09-2018 20:21 ]

[DJSmiley]

Aders solderen? Dat is een absolute no-go, zeker bij hoge vermogens.

Adereindhulzen is de way to go, of lasdoppen/kroonstenen die geschikt zijn voor flexibele aders
Dus niet any kroonsteen of lasdop, of gaan vertinnen. Die opties kun je alleen doen als je wekelijks de schroefjes/klemmen naloopt en het niet erg vind als er een keertje 1 smelt.

Solderen: Te zacht materiaal, vervormt, heeft last van themische krimping/uitzettingen. Niet doen dus.

Hoe heb je de doorstromer trouwens afgezekerd? Op een 3x25A ga je geen (volledige) selectiviteit meer behalen. Maar 16A is te weinig. Ik zelf heb er een 20A automaat voorgezet, ten koste van de selecitiveit

Ik mis nog een foto van je nieuwe meterkast.

Wel leuk trouwens om een vervolg van een keuze/topic te zien na realisatie

[ Voor 27% gewijzigd door DJSmiley op 09-09-2018 21:17 ]

[jelle2503]

Ik baal ook beetje dat ik bij Econo heb besteld. Zag achteraf dat hij idd 210€ was uit Duitsland. 3x raden waar econo hun magazijn is. Dat is makkelijk 80€ verdiend voor econo, ik heb er 296€ voor betaald. Bij Nederlandse webshops was hij overigens 400+

Ik ga mijn 11kw clage afzekeren met 3 trage 16a zekeringen, volgens handleiding.

Ik heb voor de clage cex geen perilex stekker en wanddoos gekocht, deze sluit ik rechtstreeks aan op de starre draden uit de wcd.

[The_Knitter]

ik heb het even nagevraagd aan vader. De flexibele draad van de Clage en de inductieplaat zitten de geperste hulsen nog op. De draad vanuit de meterkast is stijve draad, daar is niks aan gebeurd. Enkel gestript.
Ik was even in de war. Ik dacht dat de stijve draad gesoldeerd was.

De meterkast heb ik de selectiviteit laten varen en een 25A krachtgroep gebruikt.
Inductie is een gekoppelde 16A(2 fasen dus) groep.
Ik zal donderdag ook even een foto van de meterkast plaatsen, en de gebruikte kabel. Ben nu voor werk tm woensdagavond weg van huis.

Heb je ook voor je Clage een kogelkraan voor de ingaande waterleiding? Die moet er wel tussen.
Bij ons zit er een inlaatcombinatie op, omdat we die nog liggen hadden. Het overdruk-deel wordt niet gebruikt.

[ Voor 49% gewijzigd door The_Knitter op 10-09-2018 08:20 ]

[Olaf van der Spek]

The_Knitter schreef op vrijdag 15 juni 2018 @ 23:31:
Zelf ben ik doordeweeks zelden thuis voor mijn werk (internationaal vrachtwagenchauffeur), dus doordeweeks is er vrij weinig verbruik.

Beroep: Systeem / netwerkbeheerder
Opleiding: ICT-Beheerder

?

Gezien gas steeds meer in opspraak komt, en absoluut niet de kosten efficiënte energiemethode is,

Hoe kom je er bij dat gas duur is?

[The_Knitter]

Vroegah was ik IT’er maar dat lag mij toch niet zo, en nu al 3.5 jaar op de vrachtwagen.

Gas is goedkoper, maar met eventuele vernieuwingskosten erbij wordt elektrisch goedkoper omdat de circa €200 aan gasbelasting wegvalt. Het duurt een paar jaar, maar dan is het terugverdiend.

[Olaf van der Spek]

Maar alleen omdat je weinig warm water nodig hebt toch?
Zou je de berekening eens kunnen posten?

[jelle2503]

Als je de selectiviteit hebt laten varen zet je de cex dan ook in 13.5kw stand, of laat je deze op 11kw?

Ik zat er ook over te denken om 20a traag af te zekeren in mijn schupa kast.

Ik las dat de cex idd een afsluiter nodig is voor onderhoudswerkzaamheden, maar heb 3 aparte kranen in de waterput voor verschillende koud water toevoer in mijn huis, dus zie het nut er niet echt van in om er 1 extra te hebben bij de unit zelf.

[The_Knitter]

Olaf van der Spek schreef op maandag 10 september 2018 @ 16:00:
Maar alleen omdat je weinig warm water nodig hebt toch?
Zou je de berekening eens kunnen posten?

Ik heb niet echt een berekening maar ruige schattingen die ik vond via internet.
Gasbelasting is iets van €200 per jaar en zit inclusief verbruik rond de €300-€350 per jaar voor gas.
Stroom is duurder, maar ook al zou ik ‘maar’ €150 oid per jaar sparen, verdient het wel terug.
Daarbij moest de gas kookplaat al vervangen worden en wilde ik toch wel over op inductie (had er een 8-delige Demeyere pannenset(incl wok en koekenpan) van €600 gekregen van ouders toen ik op mezelf ging en heb ik bewaard voor inductie)
Ik kan het niet gedetailleerd specificeren.

jelle2503 schreef op maandag 10 september 2018 @ 22:52:
Als je de selectiviteit hebt laten varen zet je de cex dan ook in 13.5kw stand, of laat je deze op 11kw?

Ik zat er ook over te denken om 20a traag af te zekeren in mijn schupa kast.

Ik las dat de cex idd een afsluiter nodig is voor onderhoudswerkzaamheden, maar heb 3 aparte kranen in de waterput voor verschillende koud water toevoer in mijn huis, dus zie het nut er niet echt van in om er 1 extra te hebben bij de unit zelf.

Hij staat op 13,5kW.
Ingangstemperatuur was zondagochtend. 19 graden, uitgangstemperatuur was na 4 seconden 61.5 graden.

[ Voor 29% gewijzigd door The_Knitter op 11-09-2018 07:44 ]

[Olaf van der Spek]

The_Knitter schreef op dinsdag 11 september 2018 @ 07:43:
[...]

Ik heb niet echt een berekening maar ruige schattingen die ik vond via internet.
Gasbelasting is iets van €200 per jaar en zit inclusief verbruik rond de €300-€350 per jaar voor gas.
Stroom is duurder, maar ook al zou ik ‘maar’ €150 oid per jaar sparen, verdient het wel terug.

Maar wat nu als de elektriciteitsrekening meer dan €350 hoger is?

[Felicia]

Olaf van der Spek schreef op dinsdag 11 september 2018 @ 09:18:
[...]

Maar wat nu als de elektriciteitsrekening meer dan €350 hoger is?

Dan moet je erg goed je best doen! Wij hebben een zelfde doorstromer en ons elektra verbruik is sinds de plaatsing grofweg 1100KWh (set 110 euro) incl alle andere verbruikers zoals inductie kookplaat. Hij hangt sinds mei en we hebben 2 jonge kinderen, gaan met enige regelmaat in bad en douchen zeer regelmatig. Ons gemiddelde gebruik is zelfs gezakt omdat de boiler die er eerst hing gigantisch onzuinig bleek door verkalkt element en veel stilstandsverlies

Warm water is relatief gezien een kleine gebruiker voor gas, het meeste gaat naar je woning warm houden (wat wegens stadsverwarming voor ons sowieso niet van toepassing was).

[Olaf van der Spek]

Felicia schreef op dinsdag 11 september 2018 @ 10:30:
[...]

Dan moet je erg goed je best doen! Wij hebben een zelfde doorstromer en ons elektra verbruik is sinds de plaatsing grofweg 1100KWh (set 110 euro) incl alle andere verbruikers zoals inductie kookplaat. Hij hangt sinds mei en we hebben 2 jonge kinderen, gaan met enige regelmaat in bad en douchen zeer regelmatig. Ons gemiddelde gebruik is zelfs gezakt omdat de boiler die er eerst hing gigantisch onzuinig bleek door verkalkt element en veel stilstandsverlies

Warm water is relatief gezien een kleine gebruiker voor gas, het meeste gaat naar je woning warm houden (wat wegens stadsverwarming voor ons sowieso niet van toepassing was).

Wij zitten op 4700 kWh geloof ik, koken op gas en hebben blokverwarming.. wel een grote boiler voor warm water. Heb ook zo'n energiemeter maar de boiler heeft een niet-standaard stekker, dus meten hoeveel die verbruikt heb ik niet kunnen doen.

[ Voor 7% gewijzigd door Olaf van der Spek op 11-09-2018 11:06 ]