CV-houtkachel: welke delta-T kan ik verwachten?

[Femme]

We overwegen om onze houtkachel te vervangen door een cv-houtkachel. In huis is ook een 17kW warmtepomp aanwezig met een buffervat van 300 liter. Alle vertrekken worden middels vloerverwarming verwarmd.

We hebben redelijk in de buurt van de houtkachel een vloerverwarmingsverdeler. Het idee is om de retour van de vloerverwarmingsverdeler aan te sluiten op de koudwateraanvoer naar de cv-houtkachel en de warmwaterafvoer aan te sluiten op de huidige retourleiding van de vloerverwarmingsverdeler naar het buffervat. Op die manier kan de cv-houtkachel het buffervat verwarmen. Ik heb dit besproken met een bekende die warmtepompen levert en ook de hydraulische aanpassingen kan doen.

Er zijn van die witte geïsoleerde kunststof leidingen gebruikt die niet al te hoge temperaturen kunnen verdragen (ik heb begrepen 70℃ voor beperkte tijd).

Nu is de vraag welke temperatuursverhoging ik kan verwachten van een cv-houtkachel. Het model dat we willen gebruiken is waarschijnlijk een Nordic Fire Emily. Nominaal vermogen 13,2kW waarvan 10,2kW waterzijdig. Ik ga er even vanuit dat we de bestaande pomp blijven gebruiken die bij het buffervat hangt (tweemaal zo'n Grundfoss Alpha ding dat de flow regelt aan de hand van het temperatuurverschil, eentje voor de beganegrond en de andere voor de verdieping). Die pomp zullen we denk ik altijd op standje maximaal moeten zetten ipv auto.

Iemand die op basis van ervaringen kan aangeven of dit plan kan werken.

[ Voor 3% gewijzigd door Femme op 20-12-2017 12:57 ]

[jerh]

Denk dat je het eens aan Woudsehoeve moet vragen, die heeft volgens mij zo'n ding. En ik heb hem wel eens over 90 graden zien schrijven.

Denk je overigens wel aan de veiligheidsvoorzieningen die je nodig hebt.

[A13X]

In theorie kan dit prima werken, maar alles hangt en staat met de implementatie van het systeem.

Je houtkachel is een hoog temperatuur systeem terwijl je warmtepomp en vloerverwarming laag temperatuur systemen zijn. Niet direct een probleem als je het water uit de houtkachel kan terugmengen naar een lagere temperatuur waar je vloerverwarming iets mee kan. Dat is van belang daar je geen hoge temperatuur door je vloerverwarming wilt sturen, je moet daar dus iets van een mengregeling op hebben. (niet vanwege de slang maar vanwege het comfort)

Lijkt mij verstandig dit eerst in een principeschema uit te schetsen voordat je daadwerkelijk aan de gang gaat.

Hoge temperaturen naar je warmtepomp sturen gaat hij ook niet leuk vinden dus ook daar zul je iets voor moeten voorzien. Hetzij regeltechnisch hetzij fysiek...

De dT hangt af van hoeveel water je over de kachel heen stuurt, meer water=lager dT (Vermogen staat vast, maar de fabrikant daar vast een idee van hebben niet?(minimum debiet?))

[debiet] [delta T] [Vermogen]

[l/s] [°C] [kW]

0,081 30 10,2

0,121 20 10,2

0,243 10 10,2

[ Voor 34% gewijzigd door A13X op 20-12-2017 13:23 ]

[migjes]

@Femme
ik ben geen voorstander van cv-houtkachel, omdat je eigenlijk altijd concessies moet doen om het 1 aan het ander te koppelen.

een echt goede hout kachel, maakt temperaturen van +600 graden.
(een echt hele goede maakt nog hogere temperaturen, dat zorg voor nog minder fijn stof uitstoot en onverbrande hout gassen)
maar met die temperaturen kun je eigenlijk geen CV meer op aansluiten. ( alles kan natuurlijk, maar dat heeft dan wel een prijs, het word niet goedkoper apparaat in ieder geval. )

maar zo als altijd temperaturen van boven de 100 graden zijn voor hout stook geen enkel probleem.
en dat zijn temperaturen waar mee je het CV water zo aan de kook hebt.
stoom zet uit en kan zo je CV systeem opblazen, dus je hebt wel beveiligingen nodig. (niet op bezuinigen!)

ook is er wel iets van kennis nodig bij dit soort sytemen, stel de elektra valt uit.
dan kan de cv pomp ook niet meer werken, waar door het systeem niet het water kan rond pompen.
en dan heb je binnen no time weer stoom en een gevaarlijk systeem.
dus is je elektra uit gevallen (of werkt je pomp niet, die is nog lastiger want dat merk je niet zo snel.) dan moet je de kachel snel doven.
(dus helemaal idiot-proof zijn die sytemen nooit, gebruiker moet wel weten wat die doet.
een druk meter op het systeem en weten dat je die in de gaten moet houden voor je er nog een lading hout op gooit is met sommige systemen een goede tip.)

denk nu niet dat dit een totaal onmogelijk plan is, maar wees wel een beetje gewaarschuwd dat gebruik wel verantwoordelijkheid inhoud.
dus ik wil je niet tegen houden maar wel waarschuwen voor zaken die sommige beginners niet verwachten.

persoonlijk, zou ik eerder kiezen voor een rocket brander als houtkachel.
verbrand hout met erg hoge temperaturen, en dat koppelen met een zware bell er om heen (+1000kilo, zodat hij lekker lang na blijft verwarmen na het stoken.).
dit soort kachels stoten zo weinig fijn stof en co2's uit, dat je soms wel rook uit de schoorsteen ziet komen, maar dat is dan condenserende water damp net zo als een HR gas ketel.
(oke het is nog niet net zo goed als een gas ketel, maar komt een stuk dichter bij als wat sommige open haard klunzen doen.)

[marcop23]

Ik heb ooit gelezen dat een hout-cv eigenlijk geen lage retourtemperatuur 'wil'. Het probleem is dan dat er condens op de warmtewisselaar ontstaat, wat bij een HR ketel goed is, maar wat bij een hout-cv volgens mij verbrandingsdeeltjes laat 'plakken'. Ook werkt de natuurlijke trek in de schoorsteen slechter met afgekoelde verbrandingsgassen.

De oplossing: Opgewarmd water terugmengen in de retour. Op die manier is je aanvoer daarna heet, als in, 80 graden.

Wel heb ik dit allemaal ooit op fora gelezen, ik heb zelf geen ervaring.
Edit: Linkje gevonden: https://nordicfire.nl/inf...tkachels/aansluitschema1/

[ Voor 10% gewijzigd door marcop23 op 20-12-2017 14:16 ]

[Femme]

Er moet inderdaad een overdrukventiel in komen.

@jerh @Raym09 @migjes thanks voor de antwoorden so far.

De reden dat ik bij een cv-houtkachel uitkom is dat we nu al een houtkachel hebben, maar die functioneert niet optimaal. We stoken het voorhuis binnen de kortste keren bloedheet terwijl er elders in huis warmtevraag is. De houtkachel hebben we bij koud weer (temperaturen rond vriespunt en lager) nodig om het huis goed warm te houden. Het zou mooi zijn om de warmte efficiënter te kunnen benutten.

Ik heb gekeken naar andere manier om meer warmte te krijgen zoals zonnecollectoren icm seizoensopslag of een grotere bodemcollector, maar dat zijn of erg kostbare oplossingen of oplossingen die maar beperkt effect hebben. Wij gebruiken hout dat we zelf gekapt hebben in de omgeving en we wonen buitenaf zodat we niet onze buren uitroken. In mijn optiek is hout dan een uitstekende duurzame oplossingen die niet de nadelen heeft van andere duurzame oplossingen waarbij er een groot verschil is tussen het moment waarop je de energie nodig hebt en moment dat hij opgewekt worden (zonder mogelijkheid van opslag er tussenin).

De oplossing met de cv-houtkachel kan wellicht veiliger gemaakt worden door een horizontaal buffervat (die kan ik wel kwijt) te plaatsen in het hok met de vloerverwarmingsverdelers met een mengregeling.

Er is ruimte om bij de vloerverwarmingsverdeler een buffervat te plaatsen. De verdeler bevindt zich in de vroegere bedstede. We willen er ooit weer een echte bedstede met een bed van maken, maar dat moet kunnen met een liggend buffervat van 200 liter. De mooiste oplossing lijkt me een waarbij het buffervat direct warmte aan de vloerverwarmingsverdeler kan afstaan én aan het buffervat van de WP met mengkleppen of warmtewisselaars. Dan kan de kachel zijn warmte het beste kwijt raken. Uiteraard moet er een overdrukventiel op komen.

[jerh]

Femme schreef op woensdag 20 december 2017 @ 14:33:
Er moet inderdaad een overdrukventiel in komen.

@jerh @Raym09 @migjes thanks voor de antwoorden so far.

De reden dat ik bij een cv-houtkachel uitkom is dat we nu al een houtkachel hebben, maar die functioneert niet optimaal. We stoken het voorhuis binnen de kortste keren bloedheet terwijl er elders in huis warmtevraag is. De houtkachel hebben we bij koud weer (temperaturen rond vriespunt en lager) nodig om het huis goed warm te houden. Het zou mooi zijn om de warmte efficiënter te kunnen benutten.

Ik heb gekeken naar andere manier om meer warmte te krijgen zoals zonnecollectoren icm seizoensopslag of een grotere bodemcollector, maar dat zijn of erg kostbare oplossingen of oplossingen die maar beperkt effect hebben. Wij gebruiken hout dat we zelf gekapt hebben in de omgeving en we wonen buitenaf zodat we niet onze buren uitroken. In mijn optiek is hout dan een uitstekende duurzame oplossingen die niet de nadelen heeft van andere duurzame oplossingen waarbij er een groot verschil is tussen het moment waarop je de energie nodig hebt en moment dat hij opgewekt worden (zonder mogelijkheid van opslag er tussenin).

De oplossing met de cv-houtkachel kan wellicht veiliger gemaakt worden door een horizontaal buffervat (die kan ik wel kwijt) te plaatsen in het hok met de vloerverwarmingsverdelers met een mengregeling.

Er is ruimte om bij de vloerverwarmingsverdeler een buffervat te plaatsen. De verdeler bevindt zich in de vroegere bedstede. We willen er ooit weer een echte bedstede met een bed van maken, maar dat moet kunnen met een liggend buffervat van 200 liter. De mooiste oplossing lijkt me een waarbij het buffervat direct warmte aan de vloerverwarmingsverdeler kan afstaan én aan het buffervat van de WP met mengkleppen of warmtewisselaars. Dan kan de kachel zijn warmte het beste kwijt raken. Uiteraard moet er een overdrukventiel op komen.

Qua hout zou je dan ook aan de door migjes genoemde rocket bell kunnen denken, staat veel over op het ecologieforum, o.a door Peter Berg.

Of een finnoven of een andere massakachel. Dan kun je het accumulerende vermogen gebruiken en heb je een low tech oplossing.

[Domba]

Ik heb geen ervaring met genoemde merk hout CV-kachel.
Maar ik stook wel zo nu en dan een paar uur als wind goed staat een hout-CV-kachel en die zijn warme water aan een buffer levert.

Ik heb daarvoor miin gebruik een paar keuzes gemaakt
De hout-CV-kachel heeft zelf een retourloopverhoger, zodat het vuur niet te koud blijf met LT-verwarming.
Over algemeen kies je daarvoor een thermoelement van 65C of hoger tot zelfs 90C, zodat je na aanstoken nauwelijks meer rook ziet.
Alleen water warmer dan het gekozen thermo element gaat naar de buffer een 22mm leiding volstaan dan.
Omdat ik een 22kW houtkachel heb, had ik nog 28mm aangelegd, maar was totaal overbodig voor een flow van tot 300l/h.

Het hoeft niet zo luxe als ik heb, met een regelbaar mixventiel (via stappenmotor) op bovenste spiraal van een combi hygiene buffer, die de temperatuur verlaagd zodat het in het WP-afgifte circuit kan, waar 24/7 een monoblok warmtepomp draait, die voor de afgifte circulatie zorgt. Het kan ook gewoon met een mixventiel met een thermoelement voor gebruikte circuittemperatuur of handmatig regelbbaar

Voor schema zie 2xmdc... in mijn sign, die kan ook eenvoudiger omdat de warmtepomp in mijn geval ook de buffer kan opwarmen, zodat ik alle PV-opwek direct kan benutten in het stookseizoen, als ook warmte kan opslaan op een gunstig moment van de dag voor de WP.

De gele bypas leiding in het schema is om de afgifte-circuit te blijven voorzien van warmte, terwijl WP de buffer aan het opwarmen is en daarvoor wordt de hulpcirculatiepomp nog bijgeschakeld,
Hulpcirculatiepomp heb ik er ook inzitten, voor ingeval van storing, zodat mijn monoblok niet bevriest, daar ik geen glycol gebruik
Door de stappenmotor op mixvenntiel heb ik dan de extra keuze mogelijkheden om de warmte opgeslagen in de buffer direct of later te gebruiken en als ondersteuning van de warmtepomp of tijdelijk de gehele verwarming te verzorgen, de kva van mijn mix ventiel is niet zo groot, zodat ik maar max ~7kW warmte kan leveren aan het afgifte systeem.

[Femme]

Ok als ik het zo doorlees lijkt het me het beste om een apart buffervat voor de cv-houtkachel te gebruiken. Ik zie buffervaten van 200 liter die in ieder geval passen. Pomp tussen buffervat en kachel met een retourloopverhoger zodat de kachel niet teveel wordt afgekoeld. Aan de kant van de vloerverwarming een mengklep om de temperatuur te regelen zodat er niet te hoge temperaturen het buffervat van de WP in kunnen gaan.

Het mooiste lijkt me wel een tweetrapsraket die eerst de aanvoer naar de vloerverwarmingsverdeler naverwarmd (bijv. 37℃ naar 45℃ en daarna de retour uit de vloer weer ophoogt voordat dit het buffervat van de WP in gaat.

200 liter is aan de kleine kant voor een kachel met 10kW waterzijdig vermogen, maar aangezien het huis groot genoeg is en er altijd warmtevraag is op het moment dat we stoken lijkt het me dat dit wel goed moet gaan. Het huis zit vol domotica en ik kan wel wat bedenken om notificaties en alarmbellen af te laten gaan als het buffervat naar >90℃ gaat.

Het mooie is dat er dan ook 's nachts een hoge temperatuur warmtebuffer is die leeggetrokken kan worden en de afhankelijkheid van de warmtepomp minder maakt. Ik denk dat deze opstelling met gelijk houtverbruik wel een aardige besparing van het elektraverbruik kan opleveren omdat we de warmte in het gebruik beter spreiden (geen sauna in het voorhuis en een WP die continu aan de bak moet om de rest van het huis op wenstemperatuur te houden).

[Domba]

@Femme
Even opgezocht de standaard pompgroep van Nordic-fire zit al een retourloop verhoger in van 60C.

Voor 2 traps heb je wel tenminste 1 spiraal nodig in buffer anders is warmtebuffer een wat groot uitgevallen openverdeler.

Noticifatie heb ik zowel analoog bij de kachel, een bimetaalschakelaartje (KSD9700) in een dompelbuis van de warmtebuffer met een ledlampje bij kachel en digitaal de buffertemperaturen op de smartphone in mijn geval via dashboard van domoticz.

Ik heb specifiek voor voorverwarming gekozen in de retour van de WP, omdat ik een direct aangesloten principe volg en geen ontkoppelbuffer gebruik
Door in de retour kan ik via Tr het vermogen van mijn WP sturen, die op een weersafhankelijk stooklijn loopt, door bijv dT te beperken tot 3C.
Koppeling aan andere parameters is ook mogelijk bijv niet meer dan 5kW piekvermogen elektra, in mijn geval, ondanks ik 2 WP's en inductiekoken, of inspelen op flexibel kWh levertarieven, voor iedereen zal dat anders zijjn.
Het afgifte-circuit is bij mij radiatoren en daar heb ik boosterfans onder als naregeling per ruimte.

Een 2e WP is er voor de vloerverwarming , eveneens direct aangesloten, maar via 4 wegklep kunnen beide circuits meer of minder gekoppeld worden en kan in mijn geval bij Tb >7C, deze WP uitblijven,
De circulatiepomp in WP blijft wel op verlaagde snelheid lopen, door de retour van het radiator circuit te benutten is er voldoende warmte voor de vloerverwarming.

Ik gebruik overigens geen mengklep, maar een thernostatisch regelbaar ventiel, is wel een beperking in vermogen naar afgifte, maar biedt een extra temperatuur veiligheid door thermo-element.
Ik gebruik een 600l buffer, zonder afgifte is bij mij 1 keer nieuw hout toevoegen max 15C temperatuur verhoging en dan kan bij mij per ongeluk een keer te veel worden bijvult, zonder dat er veiligheden ingrijpen

Je dient eigenlijk te weten, ongeveer hoeveel kg hout gebruikelijk is bij elke stookbeurt, voor de gekozen kachel, dan kan je uitrekenen of 200ltr voldoende is, zonder zorgen te maken of te hoeven te vertrouwen op de noodkoeling, mocht er iets misgaan icm de thermomix van de retour loop verhoger.
Nu is 60C niet spannend, als je veel verschillend hout stookt wil je eigenlijk een variabele thermomix tot 80C, zodat er zo min mogelijk, rookpluimen zichtbaar uit je schoorsteen komen.

Ik heb zelf de circulatiepomp hout-CV-kachel en de hulpcirculaie pompen ook nog op een UPS die nog gebackup kan worden door een generator uit vervlogen tijden (10j terug)
Een tijd dat ik nog regelmatig, vrijwel maandelijks, last had van stroomstoringen. (het elektra verbruik van die op transformator aangesloten waren steeg harder dan de prognose van netbeheerder)

[Femme]

@Domba bedankt voor de info.

Ik heb me wat verder ingelezen op het onderwerp en begrijp dat veel cv-houtkachels een noodkoeling hebben, waarvoor een kraanwateraansluiting en rioolafvoer nodig is. Dat maakt het wel erg moeilijk om een cv-houtkachel in een bestaande bouw toe te passen. Een noodkoeling met kraanwater is in mijn geval niet mogelijk.

In theorie zou er wel een vat met koud water gemaakt kunnen worden maar dan zou het water daarin uit zich zelf moeten rondstromen (zonder elektrische pomp). Liever vertrouw ik op een UPS, een goede meting/monitoring en alarmering en natuurlijk een overdrukventiel (die met een beetje moeite wel naar buiten gebracht kan worden zodat de stoom buiten kan afblazen).

Als de pomp tussen de kachel en de buffer kapot gaat dan werkt de besturing en monitoring van huis waarschijnlijk nog wel en kan ik geïnformeerd worden over een te hoog oplopende temperatuur in de kachel. Als de stroom als geheel uitvalt dan werkt de monitoring niet meer, maar kan een UPS zorgen voor circulatie tussen buffer en kachel. Ook zijn we ons dan hoogstwaarschijnlijk wel bewust van de stroomuitval en stoppen we met stoken.

Wat ik me dan wel afvraag: is het niet gewoon mogelijk om een vloeistofmengsel te gebruiken dat bij een hogere temperatuur dan water overgaat naar gasvormige toestand, zodat het probleem van stoomvorming zich bij een hogere temperatuur voordoet. In bodemcollectors mengen we glycol bij om bevriezing tegen te gaan.

Vrijdag was ik even bij de lokale kachelboer (De Heidesmid) en daar begon een verkoper die weinig kennis had van cv-houtkachels erg moeilijk te kijken bij het idee om een cv-houtkachel te combineren met een bestaande warmtepompinstallatie. Kosten volgens hem al snel € 8-10K. Over drie weken komt er iemand langs om de situatie te bekijken.

[Domba]

De afvoer van de stoom / heet water van thermisch veiligheidsventiel is het lastigste.
Geen nette .......... oplossing, maar zou zelfs in een emmer of open vat kunnen bij de kachel om het meeste van de 10-30ltr op te vangen en rest wordt dweilen, als het een keer gebeurt

Als je geen kraanwater bij de kachel kan krijgen, kan je deze ook via minder nette manier, met een zeef/vuilfilter in de leiding, aftappen van de retour (koud CV water naar kachel) en ergens anders zo dicht mogelijk erbij op die zelfde leiding een vulcombinatie plaatsen met de nodige terugslagkleppen

[Seafarer]

Domba schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 12:59:
De afvoer van de stoom / heet water van thermisch veiligheidsventiel is het lastigste.
Geen nette .......... oplossing, maar zou zelfs in een emmer of open vat kunnen bij de kachel om het meeste van de 10-30ltr op te vangen en rest wordt dweilen, als het een keer gebeurt

Als je geen kraanwater bij de kachel kan krijgen, kan je deze ook via minder nette manier, met een zeef/vuilfilter in de leiding, aftappen van de retour (koud CV water naar kachel) en ergens anders zo dicht mogelijk erbij op die zelfde leiding een vulcombinatie plaatsen met de nodige terugslagkleppen

Waardeloze adviezen AUB achterwege laten!!!!

Bij het uitvallen van elektriciteit om wat voor reden dan ook. Dan is het hoogstwaarschijnlijk dat er nog leidingwaterdruk aanwezig is om de kachel van noodkoeling te voorzien.

CV en houtstook CV alleen gebruiken met door fabrikanten voorgeschreven appendages.
Anders maak je het gevaarlijk. Het hoeft niet direct een bom te worden, maar met stoom kun je ook heel goed vel van botten verwijderen.

Dus denk even goed na.!!

[Bl4ckviper]

Femme schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 12:41:
@Domba bedankt voor de info.

Ik heb me wat verder ingelezen op het onderwerp en begrijp dat veel cv-houtkachels een noodkoeling hebben, waarvoor een kraanwateraansluiting en rioolafvoer nodig is. Dat maakt het wel erg moeilijk om een cv-houtkachel in een bestaande bouw toe te passen. Een noodkoeling met kraanwater is in mijn geval niet mogelijk.

In theorie zou er wel een vat met koud water gemaakt kunnen worden maar dan zou het water daarin uit zich zelf moeten rondstromen (zonder elektrische pomp). Liever vertrouw ik op een UPS, een goede meting/monitoring en alarmering en natuurlijk een overdrukventiel (die met een beetje moeite wel naar buiten gebracht kan worden zodat de stoom buiten kan afblazen).

Als de pomp tussen de kachel en de buffer kapot gaat dan werkt de besturing en monitoring van huis waarschijnlijk nog wel en kan ik geïnformeerd worden over een te hoog oplopende temperatuur in de kachel. Als de stroom als geheel uitvalt dan werkt de monitoring niet meer, maar kan een UPS zorgen voor circulatie tussen buffer en kachel. Ook zijn we ons dan hoogstwaarschijnlijk wel bewust van de stroomuitval en stoppen we met stoken.

Wat ik me dan wel afvraag: is het niet gewoon mogelijk om een vloeistofmengsel te gebruiken dat bij een hogere temperatuur dan water overgaat naar gasvormige toestand, zodat het probleem van stoomvorming zich bij een hogere temperatuur voordoet. In bodemcollectors mengen we glycol bij om bevriezing tegen te gaan.

Vrijdag was ik even bij de lokale kachelboer (De Heidesmid) en daar begon een verkoper die weinig kennis had van cv-houtkachels erg moeilijk te kijken bij het idee om een cv-houtkachel te combineren met een bestaande warmtepompinstallatie. Kosten volgens hem al snel € 8-10K. Over drie weken komt er iemand langs om de situatie te bekijken.

Heb je ook gelijk een club te pakken. Zodra het ingewikkeld wordt bij hun heb je niets aan ze.

[Domba]

Seafarer schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 22:09:
[...]

Waardeloze adviezen AUB achterwege laten!!!!

Bij het uitvallen van elektriciteit om wat voor reden dan ook. Dan is het hoogstwaarschijnlijk dat er nog leidingwaterdruk aanwezig is om de kachel van noodkoeling te voorzien.

Tapwater aansluiting laat ik niet weg.
Voor hout CV kachels zonder een aparte koelspiraal is/was een vulstation op de retour de gebruikelijke methode

CV en houtstook CV alleen gebruiken met door fabrikanten voorgeschreven appendages.
Anders maak je het gevaarlijk. Het hoeft niet direct een bom te worden, maar met stoom kun je ook heel goed vel van botten verwijderen.

Niets aansluiten op het thermisch veiligheidsventiel is bij sommige kachels gevaarlijker omdat dat de aflaat-opening de ruimte in staat gericht en niet naar beneden gericht, waarbij de eerste paar seconden stoom vrijkomt en daarna zeer heet water met tapwaterdruk.
Dat is zelfs bij hout-CV-kachels met warmtewisselaar met 70ltr, want een standaard thermisch veiligheidsventiel gaat langzaam in een paar seconden open.
Via aftap & inlaatcombinatie op de retourleiding is er altijd koelwater beschikbaar vanwege het expansie vat in het circuit

[Seafarer]

Domba schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 23:25:
[...]

Tapwater aansluiting laat ik niet weg.
Voor hout CV kachels zonder een aparte koelspiraal is/was een vulstation op de retour de gebruikelijke methode

[...]

Niets aansluiten op het thermisch veiligheidsventiel is bij sommige kachels gevaarlijker omdat dat de aflaat-opening de ruimte in staat gericht en niet naar beneden gericht, waarbij de eerste paar seconden stoom vrijkomt en daarna zeer heet water met tapwaterdruk.
Dat is zelfs bij hout-CV-kachels met warmtewisselaar met 70ltr, want een standaard thermisch veiligheidsventiel gaat langzaam in een paar seconden open.
Via aftap & inlaatcombinatie op de retourleiding is er altijd koelwater beschikbaar vanwege het expansie vat in het circuit

Prachtig.
Als het maar veilig blijft.

Ik kreeg een slecht gevoel bij bovenstaande postings. Vandaar mijn opmerking.

[Domba]

Seafarer schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 23:31:
[...]

Prachtig.
Als het maar veilig blijft.

Ik kreeg een slecht gevoel bij bovenstaande postings. Vandaar mijn opmerking.

Het is zeker een 2e keuze oplossing, het kan nog beter met een een lager temperatuur thermisch veiligheidsventiel, alleen moeilijk te vinden.

Ik heb zelf Caleffi thermische veiligheidsaftap die bij 90C open gaan op zitten(wel in het buitenland gekocht ) en niet pas bij 110C die hier te koop zijn,

[ Voor 11% gewijzigd door Domba op 30-01-2018 23:51 ]

[Daan44]

Ook wij hebben een Nordic - Emily. Brandt als een tierelier. Waterafgifte naar het buffervat ( 800 l) is traag. Zou theoretisch 10-11 gr / uur moeten zijn. Wij halen bij hoog opstoken net ca. 6 gr. Is dus te traag. Watertoevoer naar het vat verhogen? Is nu 60-65 gr. De beveiliging op de kachel is 95 gr. Daarboven treedt de koudwater beveiliging in werking. Ik heb dus nu een marge van maar liefst 30 - 35 gr. Lijkt mij niet erg effectief stoken. Nordic geeft niet thuis. Wie wel?

[borgo]

is misschien niet effectief stoken of misschien wel, je hoeft je houtkachel inprincipe nooit uit te doen omdat je temperatuur is bereikt ofwel je beveiliging treed in werking.

aan de ene kant zeg ik laten zo aan de andere kant kan het rendement idd wel hoger lijkt me..wat bedoel je met watertoevoer naar het vat verhogen qua temperatuur?

ik zoek namelijk zelf ook nog naar een oplossing , mijn cv houtkachel uitdoen omwille temp bereikt in het vat is een no go omdat de rest van de woning warmte afhankelijk is van mijn hout kachel.


in de eerste instantie dacht ik aan 2 afsluitkranen bij mijn kachel met tussen die kranen en de kachel een aftapper,bij temp bereikt sluit ik die kranen af en laat het water uit mijn wisselaar lopen het riool in.


bij nader inzien denk ik niet haalbaar omdat ik denk dat mijn wisselaar kapot brand zonder water en stel mijn temp zakt in het vat en ik gooi die kranen open dat mij wisselaar dat niet fijn gaat vinden....plus er treed condens op volgens mij.....wat ik nogwel zou kunnen doen is die kranen gewoon niet meer opendoen tot de volgende dag wanneer mijn wisselaar afgekoeld is,maar dan zit ik nog met een drooggestookte wisselaar denk ik....

al met al heb ik nog geen andere oplossing dan alleen zorgen voor juiste balans tussen mijn stookgedrag en het aantal liters buffervat dan hygienevat..met andere woorden een zo groot mogelijke buffer om zijn warmte toch maar kwijt te kunnen,of het overtollige warme water aftefakkelen via een regeling

[Femme]

borgo schreef op maandag 7 januari 2019 @ 23:37:

bij nader inzien denk ik niet haalbaar omdat ik denk dat mijn wisselaar kapot brand zonder water en stel mijn temp zakt in het vat en ik gooi die kranen open dat mij wisselaar dat niet fijn gaat vinden....plus er treed condens op volgens mij.....wat ik nogwel zou kunnen doen is die kranen gewoon niet meer opendoen tot de volgende dag wanneer mijn wisselaar afgekoeld is,maar dan zit ik nog met een drooggestookte wisselaar denk ik....

al met al heb ik nog geen andere oplossing dan alleen zorgen voor juiste balans tussen mijn stookgedrag en het aantal liters buffervat dan hygienevat..met andere woorden een zo groot mogelijke buffer om zijn warmte toch maar kwijt te kunnen,of het overtollige warme water aftefakkelen via een regeling

Een mooiere oplossing zou zijn om een regeling op je vloerverwarming te bouwen die alle vloerverwarmingsventielen open zet (behalve in slaapkamers) op het moment dat je buffervat richting kookpunt gaat. Hopelijk kun je dan genoeg warmte in de woning kwijt.

[borgo]

Mmm femme....miss een goed idee idd....ik heb wel alles van hout beneden qua vloer maar volgens mij kan ik daar dan wel vloerverwarming in leggen...het systeem ken ik wel dat is die van watts....super mooi systeem.....

[pleio65]

marcop23 schreef op woensdag 20 december 2017 @ 14:05:
Ik heb ooit gelezen dat een hout-cv eigenlijk geen lage retourtemperatuur 'wil'. Het probleem is dan dat er condens op de warmtewisselaar ontstaat, wat bij een HR ketel goed is, maar wat bij een hout-cv volgens mij verbrandingsdeeltjes laat 'plakken'. Ook werkt de natuurlijke trek in de schoorsteen slechter met afgekoelde verbrandingsgassen.

De oplossing: Opgewarmd water terugmengen in de retour. Op die manier is je aanvoer daarna heet, als in, 80 graden.

Wel heb ik dit allemaal ooit op fora gelezen, ik heb zelf geen ervaring.
Edit: Linkje gevonden: https://nordicfire.nl/inf...tkachels/aansluitschema1/

Voor het op temperatuur houden van de kachel gebruik je een mixventiel. Dit voorkomt/vermindert aanslag in de kachel en pijp. Ik heb er twee gemonteerd. 1x voor de kachel en 1x voor de rookgaswarmtewisselaar. Het geheel blijft min of meer op een ‘constante’ systeem temperatuur.

[ Voor 3% gewijzigd door pleio65 op 08-12-2019 21:14 ]

[el jonco]

Femme schreef op dinsdag 8 januari 2019 @ 14:09:
[...]Een mooiere oplossing zou zijn om een regeling op je vloerverwarming te bouwen die alle vloerverwarmingsventielen open zet (behalve in slaapkamers) op het moment dat je buffervat richting kookpunt gaat. Hopelijk kun je dan genoeg warmte in de woning kwijt.

Dat werkt inderdaad geweldig, maar ik zou wel ruim op tijd beginnen met het openzetten van de vloerverwarming. Enerzijds omdat het rendement van de kachel daalt als de rookgas temperatuur -die weer afhangt van de temperatuur van het water dat de kachel verlaat- hoger is, anderzijds omdat de vloerverwarming traag is maar wel zinvol kan bufferen in dit temperatuurbereik.



Hier een voorbeeldgrafiekje waarin je kunt zien wat er gebeurt als je buffert in je betonvloer/cementdekvloer. Elk lijntje is een temperatuursensor op de buffertank en vertegenwoordigt 50 liter. De houtvergasser begint om 7:30 ter hoogte van de sanitair water afname spiraal op te warmen. Heet water vanaf de kachel stroomt na terugmengen (tot 60 graden om condens op de warmtewisselaar te voorkomen) richting de kachel, heet overschot gaat de tank in, daarom de strakke grens bij 64 graden. De delta-T is dus maar vier graden, met de CV pomp op vol vermogen. Terugregelen wil je niet (zie beneden).

Het turquoise lijntje tussen rood en zwart, dat de temperatuur aan de top van de vloerverwarmingsafnemer weergeeft, begint te stijgen om 8:30 en zodra dit lijntje om 9:30 de 60 graden nadert, gaan de ventielen open. Daarom buigen de lijntjes daaronder op dat moment af. Wanneer om 12 uur de vloer genoeg warmte gebufferd heeft, gaan de ventielen dicht en wordt de tank verder opgewarmd; om 1 uur gaat de kachel uit. De dip in de onderste paars-blauwe lijntjes is een gevolg van een douchebeurt. De grijze lijn geeft de pomptemperatuur aan (rechter schaal, is een controle op werking van de pomp) en de onderste zwarte lijn is de retour van de zonnecollectoren; het mag duidelijk zijn dat die hartje winter weinig doen.

Had je niet gebufferd in de vloerverwarming, dan had je de lijnen moeten extrapoleren vanuit 9-10 uur en had de kachel al 3 uur eerder uit gemoeten én had je de volgende dag /veel eerder/überhaupt/ moeten beginnen met stoken om je vloer weer op temperatuur te krijgen. De gebufferde energie verhoogt de vloertemperatuur van 19 tot 22 graden, beiden nog comfortabel.

Over de veiligheidsvoorzieningen die hierboven genoemd worden: breng ze aan. Wij hebben er drie (bimetaal gestuurde smoorklep, overdrukventiel en koud water blusser) en ze zijn alle drie al eens geactiveerd toen er lucht in de circulatiepomp zat en de kachel niet meer werd gekoeld. Je wilt écht geen stoomexplosie in je huis hebben. En over die "witte geïsoleerde kunststof leiding": die sprong bij die gelegenheid door aanstraling en is inmiddels vervangen door een stuk koper. Het water is weliswaar 'maar' 95 graden, maar de kachel straalt wel met 150 graden aan.

[India Sierra]

Is een pellet haard geen oplossing? Deze krijg je in CV variant (alle warmte gaat naar water) of in moederhaard variant (beetje zelfde idee als je CV houtkachel, groot gedeelte warmte naar water en een klein beetje naar de ruimte + een raampje voor aanzicht).

Pellets is verder wat minder werk als je bezig bent tov normaal hout aangezien ze vanzelf ontsteken, thermostaat hebben en dergelijke. Wel wordt het lastig om dan nog hout te gebruiken van je zelf (alhoewel er hybride varianten bestaan..). Bij stroom uitval gaan ze (bijna altijd?) vanzelf uit omdat er altijd een rookgas ventilator nodig is.

Heb zelf alleen een normale pelletkachel, zonder water dus, maar er zijn hier genoeg mensen te vinden die dat wel hebben