Ventilatie in ouder huis: wat is er mogelijk?

[hneel]

Ons huis stamt uit begin jaren 60, dus er is geen mechanische ventilatie aanwezig. (Alleen in de badkamer hebben we een plafondventilator ingebouwd die met een pijpje door het dak naar buiten gaat. En in de (open) keuken hebben we een afzuigkap.)

In de bijkeuken en in een voorraadkast onder de trap zitten ventilatieroosters in de muur (op grondniveau). Verder in het huis nergens. Op zich slim lijkt me, want dan komt de koude lucht van buiten niet meteen de woonkamer in. Verder zijn er nergens ventilatie-openingen.
Wel zijn er een paar jaar geleden door de woningstichting bij de buren kleine roostertjes in de kozijnen geplaatst. (de meeste huizen in de straat zijn hier huur, de onze is destijds gekocht van de woningstichting). Bij ons is dat dus niet gebeurd.

Omdat in huis de luchtvochtigheid nogal snel oploopt zit ik toch te denken om er op een of andere manier iets van mechanische ventilatie in te bouwen, maar ik weet niet wat er wel en niet mogelijk is.

Buizen aanleggen zie ik niet zitten, want het plafond is hier van dik beton. Om daar nou grote gaten in te gaan maken?

Als ik nou op zolder een ventilator plaats die onderdruk in huis creeeert, kan ik er dan vanuit gaan dat er her en der via kieren bij deuren (of bv de brievenbus) genoeg lucht naar binnen stroomt en er door het hele huis heen een luchtstroom ontstaat?

[Rukapul]

Meten is weten. Ik zou eerst een set betaalbare hygrometers in alle ruimtes plaatsen.

Pas daarna zou ik bepalen of en hoe actie te ondernemen.

[hneel]

We hebben een domoticz systeem in huis.



Met name de laatste maanden liep de luchtvochtigheid op (zie ook hier)
We hebben nu een luchtontvochtiger aangeschaft. Die haalt vrij snel een hoop vocht uit de lucht, maar het komt telkens toch weer terug.

We denken toch aan betere ventilatie als oplossing. Sowieso ook ivm binnenklimaat, CO2 etc.

[Tsurany]

Ventilatie roosters boven de ramen lijken mij een prima oplossing. En dan vooral de ruimtes zelf ventileren, niet via de zolder en maar hopen dat er genoeg aangevoerd wordt.

[Yucon]

Plaats een pelletkachel. Die dingen zuigen lucht uit hun omgeving en daarmee is beneden je probleem in 1 klap opgelost. Bron: m'n vorige huis met aluminium kozijnen. Zonder waren die permanent nat en daarna totaal niet meer.

Voor de bovenverdieping is een ontvochtiger toch nog niet zo'n slecht idee.. het komt inderdaad terug, maar dat is met ventileren niet anders als je de ventilatie niet permanent aan laat staan.

[RocketKoen]

Die luchtvochtigheid is behoorlijk hoog.

Nu ligt dat vooral aan de buitentemperatuur. Je hebt namelijk je ramen dicht zitten omdat het te koud is buiten. Maar het is nog niet zo koud dat de verwarming een significante bijdrage levert.
Heel veel mensen gooien de ramen dicht om de koude buiten te houden. Maar dit is fout.

De oplossing is simpel. Meer ventileren. Het makkelijkste is om ook roosters in je kozijnen te laten aanbrengen. Maar een paar keer per dag een paar ramen open zetten werkt ook. Of de hele dag op een kiertje als dat kan.

Met een luchtontvochtiger haal je wel het vocht weg. Maar het is ook fijn als je zuurstof in huis haalt.

[Rukapul]

Veel is al gezegd - zou ook eerst inzetten op natuurlijke ventillatie en indirect afzuigen laten zitten - maar ik vind het wel treffend dat de badkamer de hoogste luchtvochtigheid heeft terwijl daar een ventillator aanwezig is.

In het najaar een hoge luchtvochtigheid is vrij gebruikelijk.

[Yucon]

RocketKoen schreef op zondag 5 november 2017 @ 23:06:
Met een luchtontvochtiger haal je wel het vocht weg. Maar het is ook fijn als je zuurstof in huis haalt.

Wat ik me afvraag is of je voor de verse zuurstof evenveel ventilatie nodig hebt als je dat nodig hebt om het vocht weg te ventileren. Het zou best kunnen zijn dat je voor de zuurstof in totaal 4 uur ventilatie nodig hebt en voor het vocht 8 uur per dag. De voorbeelden zijn willekeurig. Het gaat om het idee.

Iemand enig idee? Dit bepaald namelijk ook in hoeverre je al met bijvoorbeeld iets als het open zetten van ramen aan voldoende zuurstof kunt komen. Dat is immers in gebruik relatief lastig vergeleken met een ventilatiesysteem. Maar wel simpeler want je hoeft niets te installeren, en daardoor ook goedkoper.

[RocketKoen]

Rukapul schreef op zondag 5 november 2017 @ 23:09:
Veel is al gezegd - zou ook eerst inzetten op natuurlijke ventillatie en indirect afzuigen laten zitten - maar ik vind het wel treffend dat de badkamer de hoogste luchtvochtigheid heeft terwijl daar een ventillator aanwezig is.

In het najaar een hoge luchtvochtigheid is vrij gebruikelijk.

Je hebt een afzuig ventilator in je badkamer. Maar waar komt die lucht vandaan?

En als je echt iets zinnigs wilt zeggen over de luchtvochtigheid daar dan moet je even inzoomen op je grafiek. Dan moet je kijken naar het verloop van de luchtvochtigheid over 1 dag. En dat vergelijken met wanneer er iemand thuis is, en hoe laat er wordt gedoucht enz.

[hneel]

Wat de badkamer betreft: Daar zie je op de grafiek een duidelijk dal in de 2e helft van augustus. Toen waren we inderdaad op vakantie.

De badkamer is ong 1,70 bij 3,50. De afzuiging zit halverwege het plafond. Bij de aanleg van de badkamer is er ook een ventilatierooster geplaatst. Deze zit op iets meer dan een meter van de afzuiging. Of dat goed is weet ik niet. Misschien moet de aangevoerde lucht juist vanuit het huis komen? (onder de deur door zeg maar?)

Voordat de badkamer werd aangelegd zat er op de zolder er direct boven een loos pijpje door het dak. We hadden geen idee waarom dat er daar zat. Maar dat kwam dus mooi uit en we hebben daar dus recht onder die afzuiging gemaakt. De afzuiging staat zo ingesteld dat hij na uitschakelen nog een half uur extra blijft draaien.

We hebben wel twijfels over de afzuiging. Deze was ooit vrij stil, maar maakt inmiddels behoorlijk wat herrie. Maar als je er tijdens het draaien er een a4tje tegen houdt blijft dat wel 'plakken'. Als het uit staat en het waait buiten hard hoor gaat het osms spontaan draaien. Ik weet niet of dat goed is of juist niet.

[ Voor 28% gewijzigd door hneel op 06-11-2017 10:06 ]

[hneel]

Tsurany schreef op zondag 5 november 2017 @ 23:01:
Ventilatie roosters boven de ramen lijken mij een prima oplossing. En dan vooral de ruimtes zelf ventileren, niet via de zolder en maar hopen dat er genoeg aangevoerd wordt.

Dus eigenlijk elke verdieping een ventilator naar buiten toe?

RocketKoen schreef op zondag 5 november 2017 @ 23:06:
Nu ligt dat vooral aan de buitentemperatuur. Je hebt namelijk je ramen dicht zitten omdat het te koud is buiten. Maar het is nog niet zo koud dat de verwarming een significante bijdrage levert.
Heel veel mensen gooien de ramen dicht om de koude buiten te houden. Maar dit is fout.

Is het idee achter ventilatie juist niet dat je wel continu lucht moet toevoeren, maar juist niet teveel tegelijk, zodat de temperatuur niet teveel daalt? Met de ramen wagenwijd open daalt de temp wel, en dan zou je condensatie kunnen krijgen. Of zie ik het verkeerd?

Yucon schreef op zondag 5 november 2017 @ 23:04:
Plaats een pelletkachel. Die dingen zuigen lucht uit hun omgeving en daarmee is beneden je probleem in 1 klap opgelost. Bron: m'n vorige huis met aluminium kozijnen. Zonder waren die permanent nat en daarna totaal niet meer.

Oorspronkelijk had dit huis ook gewoon een kachel met een schoorsteen. Dan zou je destijds misschien hetzelfde effect hebben gehad. Maar ja, inmiddels ligt er al jaren CV.

[Tsurany]

hneel schreef op maandag 6 november 2017 @ 10:15:
[...]


Dus eigenlijk elke verdieping een ventilator naar buiten toe?

Geen ventilator, alleen roosters waar de lucht doorheen kan. Ik denk niet dat je actief hoeft te ventileren, passief moet goed genoeg werken.

[VW-Arjan]

hneel schreef op maandag 6 november 2017 @ 10:02:

We hebben wel twijfels over de afzuiging. Deze was ooit vrij stil, maar maakt inmiddels behoorlijk wat herrie. Maar als je er tijdens het draaien er een a4tje tegen houdt blijft dat wel 'plakken'. Als het uit staat en het waait buiten hard hoor gaat het osms spontaan draaien. Ik weet niet of dat goed is of juist niet.

Daarvoor heb je normaliter een terugslagklep in de buis zitten. Die voorkomen dat juist
edit: het draaien door de wind bedoel ik dan uiteraard!

[ Voor 5% gewijzigd door VW-Arjan op 06-11-2017 13:05 ]

[bassiej19]

Misschien een beetje offtopic. Maar wat gebruik je voor de metingen (de sensors doel ik dan op).

[Nyarlathotep]

hneel schreef op maandag 6 november 2017 @ 10:02:
Wat de badkamer betreft: Daar zie je op de grafiek een duidelijk dal in de 2e helft van augustus. Toen waren we inderdaad op vakantie.

De badkamer is ong 1,70 bij 3,50. De afzuiging zit halverwege het plafond. Bij de aanleg van de badkamer is er ook een ventilatierooster geplaatst. Deze zit op iets meer dan een meter van de afzuiging. Of dat goed is weet ik niet. Misschien moet de aangevoerde lucht juist vanuit het huis komen? (onder de deur door zeg maar?)

Voordat de badkamer werd aangelegd zat er op de zolder er direct boven een loos pijpje door het dak. We hadden geen idee waarom dat er daar zat. Maar dat kwam dus mooi uit en we hebben daar dus recht onder die afzuiging gemaakt. De afzuiging staat zo ingesteld dat hij na uitschakelen nog een half uur extra blijft draaien.

We hebben wel twijfels over de afzuiging. Deze was ooit vrij stil, maar maakt inmiddels behoorlijk wat herrie. Maar als je er tijdens het draaien er een a4tje tegen houdt blijft dat wel 'plakken'. Als het uit staat en het waait buiten hard hoor gaat het osms spontaan draaien. Ik weet niet of dat goed is of juist niet.

Ook ik heb actieve afzuiging in de badkamer, maar dan wel in de douchecabine. De rest van mijn badkamer blijft dan zo goed als droog.
Maar... Je moet wel lucht aan kunnen zuigen! In de onderkant van mijn badkamerdeur zit dan ook gewoon een roostertje. Dit is vrij essentiëel.

Over de rest van de woning: Ik heb in zowel de keuken als de woonkamer ventilatieroosters boven de ramen. Het rooster in de keuken staat altijd open, die in de woonkamer zo goed als altijd. Dit creëert een luchtstroom die voor 'gezonde' lucht zorgt.
Als je de mogelijkheid hebt om dit te bewerkstelligen: Doen!
Een slecht geventileerd huis is ongezond. En bovendien heb je meer stookkosten: Te vochtige lucht is moeilijker te verwarmen.

[Joepla]

Nyarlathotep schreef op maandag 6 november 2017 @ 14:56:
[...]
En bovendien heb je meer stookkosten: T\e vochtige lucht is moeilijker te verwarmen.

Deze bewering is door allerlei instanties de wereld in geholpen, dan wel tot waarheid gebombardeerd.

Dit schreef ik een tijd geleden in een ander topic hier op GoT:

"Dat is inderdaad een stelling die door bijna iedereen klakkeloos voor waar wordt aangenomen. Dankzij jarenlange campagnes denkt niemand hier nog over na.

Mensen worden aangespoord vooral veel te ventileren. De koude lucht die je 's winters binnenkrijgt is droger en makkelijker te verwarmen. Met andere woorden: maak je niet druk over de koude lucht die je binnenlaat, doordat het droger is (lagere RV), verwarmt dat makkelijker.

Maar: als je hieraan kunt rekenen kom je tot de conclusie dat het verschil aan energie nodig voor het verwarmen van lucht met erg lage en erg hoge RV zeer minimaal is, zo'n 1,5% max. in de praktijk.
Het gaat nl. om een verschil van slechts enkele grammen water per m3 lucht bij lage/hoge RV.

Voor de goede orde: het belang van goed ventileren onderschrijf ik. En ik verstook liever een paar kuub gas meer dan dat ik allerlei paddestoelen op m'n vloerbedekking ga zien "

Simpel gezegd is het qua stookkosten beter om niet te ventileren. De lagere luchtvochtigheid weegt bij lange na niet op tegen de koudere lucht die je van buiten haalt en opnieuw moet verwarmen.
Je zult dus een soort optimale verversing moeten zien te bepalen, waarbij gezondheid voorop dient te staan en verwarmingskosten ondergeschikt zijn. En daarbij is meten (RV en liefst ook CO₂): weten!

[burne]

Joepla schreef op maandag 6 november 2017 @ 15:05:
Simpel gezegd is het qua stookkosten beter om niet te ventileren. De lagere luchtvochtigheid weegt bij lange na niet op tegen de koudere lucht die je van buiten haalt en opnieuw moet verwarmen.
Je zult dus een soort optimale verversing moeten zien te bepalen, waarbij gezondheid voorop dient te staan en verwarmingskosten ondergeschikt zijn. En daarbij is meten (RV en liefst ook CO₂): weten!

Ook daar is een oplossing voor, en die heet 'WTW' ofwel WarmteTerugWin-unit:



Dat kost een paar honderd euro dus even rekenen of het de moeite waard is is de moeite waard.

[Joepla]

@burne Dat is inderdaad een mooie oplossing die -mits goed afgeregeld- goed werkt.

Maar laat even weten waar en hoe de topic starter dit in zijn "begin jaren 60" huis integreert voor "een paar honderd euro". En voor mijn 1998 woning mag dit ook voor dat bedrag gedaan worden.

In nieuwbouw wordt hier rekening mee gehouden (niet alleen afzuig- maar ook toevoerventielen), in bestaande huizen is het vrijwel altijd niet te doen. Jammer genoeg.

[emnich]

bassiej19 schreef op maandag 6 november 2017 @ 14:36:
Misschien een beetje offtopic. Maar wat gebruik je voor de metingen (de sensors doel ik dan op).

daar ben ik ook benieuwd naar. Ik heb hetzelfde probleem en wil het graag gaan meten

[Soldaatje]

Wat al veel zal helpen is die twee afzuigpunten gewoon een paar dagen laten draaien, en ergens een luchttoevoer regelen (raampje op een kier).
Verder kan het ook uit de grond komen het vocht door de vloer heen als de kruipruimte niet geïsoleerd is, als dat van toepassing is.

[ThinkPad]

Op CO₂-niveau sturen is ook wel interessant. Zelf nooit heel erg bij stil gestaan, maar tijdje terug een sensor gebouwd (MH-Z19 + ESP8266) en dan zie je dat met een paar kaarsjes aan de boel al gauw richting 1200+ ppm gaat Terwijl de norm is dat je eigenlijk niet hoger dan 800 ppm wil gaan, omdat je daarboven al duf/gaperig begint te worden.

Via m'n domotica stuur ik nu de ventilatiebox aan als de CO₂-concentratie bepaalde waardes overstijgt.

Zie ook CO2-meters voor in huis

[ Voor 14% gewijzigd door ThinkPad op 06-11-2017 15:51 ]

[Joepla]

ThinkPadd schreef op maandag 6 november 2017 @ 15:45:
Op CO₂-niveau sturen is ook wel interessant. Zelf nooit heel erg bij stil gestaan, maar tijdje terug een sensor gebouwd (MH-Z19 + ESP8266) en dan zie je dat met een paar kaarsjes aan de boel al gauw richting 1000+ ppm gaat

CO₂ meten is een goede methode om de luchtkwaliteit te regelen, zonder overdreven veel te verversen.
Ik heb een tijdje terug zo'n zelfde sensor aangeschaft en denk erover om deze in industriële (niet-kritische) apparatuur te integreren. Dit gebeurde nooit vanwege te hoge kosten, maar dit ding kost niks en lijkt prima te werken. En als hij kapot is of na een paar jaar niet meer bruikbaar, vervang je hem ook zonderl pijn.
Hiermee voorkom je klachten over luchtkwaliteit en tegelijkertijd weet je dat je energiebewust ventileert.

[geldersscheepje]

Inventum Ecolution Solo? Werkt hier prima in een jaren 50 huis zonder enige voorziening ten aanzien van kanalen of dergelijke. Deuren aan de onderzijde wat afschaven, hier en daar een rooster open en een heerlijk droog en warm huis. Misschien een wat dure maar wel een duurzame oplossing...

[Tehh]

hneel schreef op maandag 6 november 2017 @ 10:02:
Wat de badkamer betreft: Daar zie je op de grafiek een duidelijk dal in de 2e helft van augustus. Toen waren we inderdaad op vakantie.

De badkamer is ong 1,70 bij 3,50. De afzuiging zit halverwege het plafond. Bij de aanleg van de badkamer is er ook een ventilatierooster geplaatst. Deze zit op iets meer dan een meter van de afzuiging. Of dat goed is weet ik niet. Misschien moet de aangevoerde lucht juist vanuit het huis komen? (onder de deur door zeg maar?)

[...]

Het beste is om de lucht uit huis af te zuigen. Die is vaak droger dan buitenlucht. Ook zorg je daarmee indirect al voor een stukje onderdruk. Een ventilatierooster in de badkamer dus altijd dicht houden. En na een lange douchepartij ook niet even snel je raam open doen. Door koude lucht heb je veel sneller condensvorming, en dus vocht in je badkamer.
Zorg dat je onder je badkamerdeur minimaal 1cm ruimte hebt (of een rooster), en houd je ventilatierooster in je ramen dicht.
Een half uur langer aanblijven moet op zich voldoende zijn, al zou je mechanische ventilatie voor je badkamer kunnen overwegen die permanent aan blijft (op laag toerental).
Zo'n MV box kost € 250 en is prima zelf te installeren. Een WTW is nóg idealer, maar inderdaad wat prijziger, ook omdat er dan ook retour buizen moeten komen, die het liefst ook nog de frisse lucht op de begane grond afleveren.

[hneel]

bassiej19 schreef op maandag 6 november 2017 @ 14:36:
Misschien een beetje offtopic. Maar wat gebruik je voor de metingen (de sensors doel ik dan op).

CRESTA TX320.

[Waarnemer]

Tehh schreef op maandag 6 november 2017 @ 16:38:
[...]


Het beste is om de lucht uit huis af te zuigen. Die is vaak droger dan buitenlucht. Ook zorg je daarmee indirect al voor een stukje onderdruk. Een ventilatierooster in de badkamer dus altijd dicht houden. En na een lange douchepartij ook niet even snel je raam open doen. Door koude lucht heb je veel sneller condensvorming, en dus vocht in je badkamer.
Zorg dat je onder je badkamerdeur minimaal 1cm ruimte hebt (of een rooster), en houd je ventilatierooster in je ramen dicht.

Dus onderdruk in je huis is NIET goed. Onderdruk gaat dus lucht van buiten aanzuigen. In de winter is dat KOUDE lucht. En als je de ventilatiegaatjes van je raam dan ook nog gaat dichtdoen.. gaat het fijn fluiten langs kieren in buitendeuren... en als zelfs dat luchtdicht is trekt je huis vacuum.

Ventilatie heet ventilatie omdat er een luchtSTROOM wordt gecreëerd. Daardoor kan iets drogen. Er komt dus relatief gezien drogere lucht in je badkamer... na het douchen is de luchtvochtigheid in je badkamer van nivo regenbui dus relatief is elke andere lucht droger.

Als je alles gaat dicht maken omdat je denkt vochtige lucht buiten te houden heb je het mis... wij mensen zorgen zelf wel voor een relatief hoge vochtigheidsgraad... ademhalen doet dat nou eenmaal... zouden we alles afsluiten dan kan die vochtigheid dus nergens meer heen.

De juiste ventilatie is goed. Alles dichtmaken en denken dat je het af kan zuigen? Gaat niet lukken.

[hneel]

geldersscheepje schreef op maandag 6 november 2017 @ 16:35:
Inventum Ecolution Solo? Werkt hier prima in een jaren 50 huis zonder enige voorziening ten aanzien van kanalen of dergelijke.

Alleen maar zo'n ding op zolder, zonder buizenstelsels oid? Interessant om te weten dat dat werkt.

[hneel]

Ik heb op zolder nog een afgedopte schoorsteenpijp. Deze kwam eerst uit beneden in de keuken, maar bij de verbouwing is er een trap naar zolder gemaakt en is de schoorsteenpijp weggehaald. Alleen de schoorsteen zelf staat nog wel op het huis. (Met een tegel er op om te voorkomen dat er vogels in nestelen)


Dat kleine houten driehoekje daar boven.

Als ik daar nou eens zoiets zou monteren? En dan op de beneden en tussen etages her en der ventilatieroostertjes plaats?

[Joepla]

Waarnemer schreef op maandag 6 november 2017 @ 22:13:
[...]
Dus onderdruk in je huis is NIET goed. Onderdruk gaat dus lucht van buiten aanzuigen. In de winter is dat KOUDE lucht. En als je de ventilatiegaatjes van je raam dan ook nog gaat dichtdoen.. gaat het fijn fluiten langs kieren in buitendeuren... en als zelfs dat luchtdicht is trekt je huis vacuum.

Een mechanische ventilatie-unit heeft als doel om te ventileren en doet dat door enige onderdruk in je huis te creëren... (Wiki)

Niet zoveel dat je er blauw van aanloopt, maar wel dusdanig dat er van buitenaf lucht wordt aangezogen. Daarom zie je in een huis met mech. ventilatie vrijwel altijd roosters, meestal boven de ramen. Door de afmetingen, het aantal roosters en de geringe onderdruk (de roosters zijn in de "dicht" stand bewust vaak toch niet 100% dicht), zul je geen geluiden daarvan krijgen. Wel kun je tocht ervaren als er bv. weinig roosters open staan, of als het temperatuurverschil binnen-buiten groot is.

[Waarnemer]

@Joepla, dat hangt dus van de roosters af. Als ik kijk naar bijvoorbeeld een willekeurig Fakro of Velux dakraam is die gewoon potdicht als je het rooster dichtschuift. Dus inderdaad fluit het daar niet. Want dat zit dicht.
Bij nieuwe moderne gevelramen en kozijnen zit er vaak inderdaad een minimaal stand die altijd doorlaat. Maar bij ouder huizen met houten klassieke kozijnen en beglazing kan dat afwezig zijn.

Niettemin veroorzaken we gemiddeld genomen zelf meer vocht in huis dan dat er van buiten binnenkomt. (behoudens heuse lekkages dan ) dus deugdelijke ventilatie is noodzakelijk. Zoveel mogelijk dichtstoppen helpt dus niet.

[Theo]

Je hebt in de badkamer een afzuigpunt naar buiten. Op je zolder heb je in de nok een punt om een extra schoorsteen te maken. Als je zoldervloer/verdiepingsplaffond van hout is dan kun je vanaf de schoorsteen een paar pijpjes leggen op de zoldervloer en op de verdieping in iedere kamer een inblaasventiel plaatsen. Met een WTW unit ertussen (op Marktplaats voor een paar honderd euro te vinden) heb je dan op je verdieping een goede ventilatie, amper tot geen koudeval en ook geen warmteverlies. En door de mechanische toevoer kun je de lucht ook filteren. Je hebt dus geen muggen, stof en pollen in huis die door de ventilatieopeningen binnen kunnen komen.

Niet ventileren is echt geen opite.

[Joepla]

Waarnemer schreef op dinsdag 7 november 2017 @ 10:23:
Zoveel mogelijk dichtstoppen helpt dus niet.

Ventilatie is niets anders dan dat je verse lucht toevoert en "oude" lucht afvoert. Het moet dus aangevuld kunnen worden en dat kan alleen door openingen in je huis. Vroeger waren die al op diverse plekken (ongewild) aanwezig door de manier van bouwen, tegenwoordig moet je die bewust aanbrengen.

[Sander]

Joepla schreef op dinsdag 7 november 2017 @ 12:07:
[...]

Ventilatie is niets anders dan dat je verse lucht toevoert en "oude" lucht afvoert. Het moet dus aangevuld kunnen worden en dat kan alleen door openingen in je huis. Vroeger waren die al op diverse plekken (ongewild) aanwezig door de manier van bouwen, tegenwoordig moet je die bewust aanbrengen.

Ik heb ook vochtproblemen in huis, houten vloer die in deze tijd van het jaar beetje omhoog komt door hoge luchtvochtigheid. Merendeel van de ramen heeft roosters en ook bijkeuken, toilet etc allemaal natuurlijke ventilatie. Bouwkundige gaf eigenlijk gelijk aan: Leuk dat je natuurlijke ventilatie hebt, die zuigt geen lucht aan waait beetje naar binnen en that's it, maar er is niks dat de vochtige (en/of co2 rijke) lucht weer afzuigt of naar buiten duwt.

Daarom nu ook aan het kijken om een oud ventilatiekanaal van keuken naar zolder weer opnieuw open te maken met een MV unit op zolder erin. Vorige bewoner heeft dit om 1 of andere reden laten weghalen, maar met name afvoer van vocht direct uit de keuken kan een flink winst opleveren in totale luchtvochtigheid in huis.

[Tehh]

Waarnemer schreef op maandag 6 november 2017 @ 22:13:
[...]


Dus onderdruk in je huis is NIET goed. Onderdruk gaat dus lucht van buiten aanzuigen. In de winter is dat KOUDE lucht. En als je de ventilatiegaatjes van je raam dan ook nog gaat dichtdoen.. gaat het fijn fluiten langs kieren in buitendeuren... en als zelfs dat luchtdicht is trekt je huis vacuum.

Ventilatie heet ventilatie omdat er een luchtSTROOM wordt gecreëerd. Daardoor kan iets drogen. Er komt dus relatief gezien drogere lucht in je badkamer... na het douchen is de luchtvochtigheid in je badkamer van nivo regenbui dus relatief is elke andere lucht droger.

Als je alles gaat dicht maken omdat je denkt vochtige lucht buiten te houden heb je het mis... wij mensen zorgen zelf wel voor een relatief hoge vochtigheidsgraad... ademhalen doet dat nou eenmaal... zouden we alles afsluiten dan kan die vochtigheid dus nergens meer heen.

De juiste ventilatie is goed. Alles dichtmaken en denken dat je het af kan zuigen? Gaat niet lukken.

Ik heb liever onderdruk omdat er vanuit mijn badkamer lucht afgezogen naar buiten wordt dan overdruk omdat ik van buiten koude lucht in mijn badkamer blaas. In dat laatste geval heb je veel sneller dat de vochtige lucht neerslaat als condens én blaas je de vochtige lucht de rest van je huis in (want, overdruk).

Misschien was mijn antwoord iets te bondig, daarom ter aanvulling; de onderdruk die in de badkamer ontstaat zorgt voor aanzuiging van lucht uit de rest van het huis. Daar moeten dus wel ventilatieroosters e.d. open staan anders heb je kans dat je uit de kruipruimte ofzo lucht gaat halen, en daar wordt het niet veel frisser van. Doordat de lucht uit de rest van het huis doorgaans warmer is dan de buitenlucht krijg je minder snel condensvorming en wordt er dus relatief gezien meer vochtige lucht afgevoerd. Daarbij zorgt de onderdruk in de badkamer er dus indirect voor dat de woonkamer e.d. van frisse lucht worden voorzien.

[Waarnemer]

Even ter aanvulling, ik heb het pas over overdruk of onderdruk als het moeite gaat kosten deuren open en/of dicht te doen. Anders is het gewoon ventilatie (luchtstroom).

In moderne woningen zit er vaak een gemotoriseerd ventilatie systeem dat vanuit keuken, toilet(ten) en badkamer afzuigt. Vaak kan die niet eens uit en is er een minimaalstand.

Zou het meer lucht kunnen verplaatsen dan ruim kan worden aangevoerd, dan krijg je inderdaad een onderdruk. Dat is in de winter zeker niet wenselijk. Dat betekent dat je op het het moment dat er een deur of raam opengaat deze "leegte" direct wordt aangevuld met de koude lucht van buiten. Stoken maar weer....

Nog steeds maken we binnen meer vocht dan we van buiten binnen halen. Een gewone gestage luchtstroom, zonder onderdruk (of overdruk) doet veel beter werk.

Omdat de gebruikelijke stroom in een badkamer richting het gat in het plafond is, komt er helemaal niet zoveel vocht vanuit badkamer in de rest van het huis...

En zoals iedereen al aangeeft, er dienen ventilatie openingen/roosters open te staan.

[geldersscheepje]

hneel schreef op maandag 6 november 2017 @ 22:23:
[...]


Alleen maar zo'n ding op zolder, zonder buizenstelsels oid? Interessant om te weten dat dat werkt.

Is een heel topic over op GoT. In mijn geval heb ik geen kanalen maar opdat warme lucht nu eenmaal opstijgt os mijn zolder altijd de warmste plek in huis. Door nu die warme lucht af te koelen en de warmte in de CV te pompen ( zie net je foto dus dat past heel mooi) heb ik en ventilatie en een serieus lagere gasrekening.

[hneel]

Bij mij komt wel de trap precies tegen de muur uit. Op de foto maakt die op het laatst een draai naar rechts.
Dus daar moet niet teveel in de weg hangen.

[Hackus]

Hoe lucht je nu dan ?
Staan bijv in de slk de ramen open ?
Condensdroger in huis, hoe luchten na het douchen ?

[hneel]

Mocht ik inderdaad zo'n zuiger op zolder installeren, dan moet het wel zo zijn dat de badkamerventilator harder zuigt. Anders gaat de natte lucht alsnog het huis in...

[ThinkPad]

De plaatjes van vincenttor in "WTW, welke en hoe aanleggen" vind ik ook wel erg interessant.
Het belang van ventilatie moet je niet onderschatten

[Trebbors]

hneel schreef op maandag 6 november 2017 @ 22:58:
Ik heb op zolder nog een afgedopte schoorsteenpijp. Deze kwam eerst uit beneden in de keuken, maar bij de verbouwing is er een trap naar zolder gemaakt en is de schoorsteenpijp weggehaald. Alleen de schoorsteen zelf staat nog wel op het huis. (Met een tegel er op om te voorkomen dat er vogels in nestelen)

[afbeelding]
Dat kleine houten driehoekje daar boven.

Op onze twee-onder-een-kap woning heb ik een gedeelde schoorsteen met de buurman. Op de benedenverdieping is de gehele mantel al jaren weg maar op de 1e en zolderverdieping staan deze stenen nog.
De 1e verdiepingsvloer is beton, de zoldervloer is van hout. Nu zou ik ook graag de zinloze 'mantel' weghalen i.v.m. herindeling van de bovenverdieping, maar ben ik bang dat onze kant van de schoorsteen uiteindelijk rust via de stenen 'mantel' op de 1e verdiepingsvloer.
Waar rust jou schoorsteen precies op ?

[Señor Sjon]

ThinkPadd schreef op dinsdag 7 november 2017 @ 21:42:
De plaatjes van vincenttor in "WTW, welke en hoe aanleggen" vind ik ook wel erg interessant.
Het belang van ventilatie moet je niet onderschatten

Het is in basis een DHZ qualityflow systeem zo te zien.

[ThinkPad]

@hneel Wat is de status van dit project? Al een keuze kunnen maken? Ik ben wel benieuwd

[miciel]

Ik wil je erop wijzen dat je rookgas onvoldoende is gebeugeld. parkeren mag niet meer. tapen met allutapen kan maar geen garantie/tape vergaat op den duur. beugelen is het beste. rookgasafvoer kan nu naar beneden zakken/loskomen. hierdoor kunnen er rookgassen in de woning komen.
na was het niet je vraag en of topic maar het kan slecht aflopen. als het gebeurt.
beugel plaatsen op mof van horizontale pijp. en ander ietsje ervoor.

[ Voor 7% gewijzigd door miciel op 11-01-2018 23:53 ]

[hneel]

ThinkPadd schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 23:15:
@hneel Wat is de status van dit project? Al een keuze kunnen maken? Ik ben wel benieuwd

We zijn er vooralsnog niet verder mee gegaan. De urgentie is momenteel wat minder; doordat de verwarming nu weer brandt is de luchtvochtigheid ook weer gedaald.
Ook zoeken we nog een goede klusser hiervoor. We hebben in de loop der jaren al diverse over de vloer gehad, maar eigenlijk waren we over geen van hen echt tevreden.

Trebbors schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 12:36:
[...]

Op onze twee-onder-een-kap woning heb ik een gedeelde schoorsteen met de buurman. Op de benedenverdieping is de gehele mantel al jaren weg maar op de 1e en zolderverdieping staan deze stenen nog.
De 1e verdiepingsvloer is beton, de zoldervloer is van hout. Nu zou ik ook graag de zinloze 'mantel' weghalen i.v.m. herindeling van de bovenverdieping, maar ben ik bang dat onze kant van de schoorsteen uiteindelijk rust via de stenen 'mantel' op de 1e verdiepingsvloer.
Waar rust jou schoorsteen precies op ?

Bij ons staan de schoorstenen alleen nog op de buitenmuren cq de tussenmuur naar de buren. Echt precies weet ik het niet want het is allemaal weggewerkt. Maar blijkbaar is dat toch stevig genoeg.

miciel schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 23:52:
Ik wil je erop wijzen dat je rookgas onvoldoende is gebeugeld. parkeren mag niet meer. tapen met allutapen kan maar geen garantie/tape vergaat op den duur. beugelen is het beste. rookgasafvoer kan nu naar beneden zakken/loskomen. hierdoor kunnen er rookgassen in de woning komen.
na was het niet je vraag en of topic maar het kan slecht aflopen. als het gebeurt.
beugel plaatsen op mof van horizontale pijp. en ander ietsje ervoor.

Deze constructie zit er al een jaar of 10. Waren de normen toen anders, of heeft het eigenlijk de hele tijd al fout gezeten?
Hoe zou ik dit kunnen verbeteren? Aan de houten balk vastmaken? Is dat stevig genoeg?

[Trebbors]

hneel schreef op maandag 29 januari 2018 @ 11:38:
[...]

Bij ons staan de schoorstenen alleen nog op de buitenmuren cq de tussenmuur naar de buren. Echt precies weet ik het niet want het is allemaal weggewerkt. Maar blijkbaar is dat toch stevig genoeg.

[...]

Ik hoop het ook voor je

[hneel]

PS, hoe zit het eigenlijk met de plaatsing van een luchtafvoer t.o.v. de rookgasafvoer? We willen natuurlijk niet dat eventueel CO de ruimte binnen sijpelt op moment dat de ventilator uit staat.
Zijn daar richtlijnen voor?

In mijn situatie/voorstel komt de ventilatie-afvoer redelijk dicht bij de kachel afvoer, maar komt wel hoger uit.

[miciel]

hneel schreef op maandag 29 januari 2018 @ 11:38:

Deze constructie zit er al een jaar of 10. Waren de normen toen anders, of heeft het eigenlijk de hele tijd al fout gezeten?
Hoe zou ik dit kunnen verbeteren? Aan de houten balk vastmaken? Is dat stevig genoeg?

we zijn er beter op gaan letten. (het heeft fout gezeten je kan zo je rookgasafvoer loshalen waarschijnlijk.)
de beugel moet als het kan net voor of om de mof van het horizontale gedeelte en als het een beetje uitkomt in de houtenbalk zetten is het mooiste. gaatje boren hout en het midden van de onderkant van de balk. in het gaatje van de balk draai je een houtdraadbout/hout fret/schroefeind Daarna koppelmoer draadeind en beugel. Ook welleens gewoon in het dakbeschot gedraaid maar dat geeft minder stevingheid dan in een balk. (je kan pannen lichten ed. )dakbeschout is een beetje aan de dunne kant om grip te krijgen. (maar het kan wel) afhankelijk van de dikte van je dakbeschot 18 mm bijv kan maar 10 mm weer niet. maar ja om nauw weer een extra balk te plaatsen om daar het draadeind aan te bevestingen is ook weer schieten met een kanon op een mug. (maar een klein blakje kan en mag hoor of een railsje.) het is allemaal niet heel erg zwaar. alleen dreinden moeten wel een beetje recht hangen, bochtje mag wel, maar als je de bocht te groot maakt gaat je draadeinden hangen. na weegt het allemaal niet zwaaar maar een draadeind is niet bedoeld voor horizontale krachten. kan dan doorbuigen. en dat is niet de bedoeling.
toevoer mag je ook beugelen (uit voorzorg). maar als dat misgaat hoeft dat nog een probleem te zijn.
tenzij je ketel inwendig rookgassen lekt. dan wel.

hneel schreef op maandag 29 januari 2018 @ 14:52:
PS, hoe zit het eigenlijk met de plaatsing van een luchtafvoer t.o.v. de rookgasafvoer? We willen natuurlijk niet dat eventueel CO de ruimte binnen sijpelt op moment dat de ventilator uit staat.
Zijn daar richtlijnen voor?

In mijn situatie/voorstel komt de ventilatie-afvoer redelijk dicht bij de kachel afvoer, maar komt wel hoger uit.

Een normale ventilatie box draait 24/7 hoe is de situatie ? Stel je ventilator staat uit dan kan door storm de rookgas wel weer naarbinnen worden gedrukt, overdruk zoals dat heet. ? is niet heel erg fijn. een beetje afvoer heeft bij enige overdruk niet meteen last. plus er zit nu buitenlucht bij. Dat maakt de co concentratie lager. Hiernaast hoort je ketel goed onderhouden te zijn zodat deze niet teveel co uitstoot. Nogmaals het is geen fijne situatie als het kan gebeuren. dus terecht dat je het vraagt. Ook verdunde co kan dodelijk zijn. Stel je gaat slapen en de co neemt steeds meer toe in de ruimte dan kan het ook dodelijk aflopen.
Ik heb veel afzuigboxen en cv ketels geplaatst. maar geen flauw idee wat de richtlijn is.
voor een wtw inlaat zullen er vast wel regels zijn. (lekker verse co in je huis)
Misschien is het een idee om die richtlijn aan te houden. als je echt het zekere voor onzekere wil nemen.
(als je ziet hoe dicht die gecombineerde schoorstenen alles bij elkaar hebben zitten vraag ik me af of er regels voor zijn, nagedacht is over de mogenlijkheid dat de afzuigbox uit kan vallen. icm met overdruk)

[ Voor 2% gewijzigd door miciel op 30-01-2018 16:57 . Reden: zie onderstaande post ]

[Joepla]

@miciel Je hebt het in je uitleg over CO₂, maar ik neem aan dat je overal CO bedoelt?

Een perfect afgestelde ketel stoot gewoon redelijk wat CO₂ uit, een logisch en onvermijdelijk gevolg van verbranding van aardgas. En minder optimale afstelling geeft ook andere gassen, waaronder CO, een gevolg van onvolledige verbranding (te weinig zuurstof tov aardgas). De enige manier om minder CO₂ te produceren, is om minder aardgas te verbranden.

Juist CO is een gas dat je niet in huis wilt. CO₂ liever ook niet, maar daarvan kunnen we nog wel wat hebben, we ademen het ook uit tenslotte.

[miciel]

Joepla schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 10:19:
@miciel Je hebt het in je uitleg over CO₂, maar ik neem aan dat je overal CO bedoelt?

Een perfect afgestelde ketel stoot gewoon redelijk wat CO₂ uit, een logisch en onvermijdelijk gevolg van verbranding van aardgas. En minder optimale afstelling geeft ook andere gassen, waaronder CO, een gevolg van onvolledige verbranding (te weinig zuurstof tov aardgas). De enige manier om minder CO₂ te produceren, is om minder aardgas te verbranden.

Juist CO is een gas dat je niet in huis wilt. CO₂ liever ook niet, maar daarvan kunnen we nog wel wat hebben, we ademen het ook uit tenslotte.

Je hebt gelijk ik heb me post aangepast. zo houden we elkaar scherp.