Rijden met koude motor.

[NL_Joshua]

Beste medetweakers,

Ik ben nu sinds een korte periode eigenaar van een rijbewijs met leuk autootje. Nu komen de koude dagen er weer aan, en ben ik echt een leek op het hele gedeelte omtrent de techniek achter een auto. Ik merk dan ook dat, wanneer de motor koud is, de auto nog wel eens wil "stotteren" als ik wat lager in de toeren kom, waar deze dat met de warme motor niet doet (benzine). Nu vroeg ik me af of jullie nog wat tips hebben omtrent het rijden met een koude motor. (bij hoeveel toeren schakelen etc.)

Ik hoop dat jullie deze leek een beetje op weg kunnen helpen

[Crahsystor]

Wat leer je van een zoekopdracht op "Rijden met koude motor"?

[Obelink]

Als de koude motor stottert moet ie misschien een beurtje hebben.

Eem koude motor moet je rustig warm rijden. Dus niet volgas geven en met hoge toeren rijden. Het duurt wel even voor je motor en de vooral de olie op temperatuur is. Je kunt dus niet afgaan op de koelwatertemperatuur meter.

[Hackus]

NL_Joshua schreef op zondag 27 november 2016 @ 23:29:
Beste medetweakers,

Ik ben nu sinds een korte periode eigenaar van een rijbewijs met leuk autootje. Nu komen de koude dagen er weer aan, en ben ik echt een leek op het hele gedeelte omtrent de techniek achter een auto. Ik merk dan ook dat, wanneer de motor koud is, de auto nog wel eens wil "stotteren" als ik wat lager in de toeren kom, waar deze dat met de warme motor niet doet (benzine). Nu vroeg ik me af of jullie nog wat tips hebben omtrent het rijden met een koude motor. (bij hoeveel toeren schakelen etc.)

Ik hoop dat jullie deze leek een beetje op weg kunnen helpen

Welke auto heb je, hij kan wel op choke rijden.

controleer je accu, oliepeil,koelvloeistof, bougies etc.

[NL_Joshua]

Hackus schreef op zondag 27 november 2016 @ 23:45:
[...]


Welke auto heb je, hij kan wel op choke rijden.

controleer je accu, oliepeil,koelvloeistof, bougies etc.

Het gaat om een Renault Clio (2013 model)

[ Voor 15% gewijzigd door NL_Joshua op 27-11-2016 23:53 ]

[RocketKoen]

Hoe laag is lage toeren bij jou? En wat voor auto rijdt je?
Kan ook zijn dat je gewoon in een veel te hoge versnelling rijdt. Je kan zuinig rijden ook overdrijven namelijk.

[NL_Joshua]

RocketKoen schreef op zondag 27 november 2016 @ 23:52:
Hoe laag is lage toeren bij jou? En wat voor auto rijdt je?
Kan ook zijn dat je gewoon in een veel te hoge versnelling rijdt. Je kan zuinig rijden ook overdrijven namelijk.

In z'n 1 komt het eigenlijk alleen voor op het moment dat ik onder de 1000 toeren zak en de koppeling niet heb ingetrapt. Dit is dan in mijn ogen ook compleet logisch aangezien dat gewoonweg te weinig toeren zijn lijkt mij. Echter was ik in mijn diesel lesauto gewend om soms de auto gewoon in z'n 2 zonder gas te geven te laten rollen. Dit lukt me met deze auto echt vrijwel niet doordat de de auto daalt en toeren en begint te "trillen".

[RocketKoen]

NL_Joshua schreef op zondag 27 november 2016 @ 23:55:
[...]


In z'n 1 komt het eigenlijk alleen voor op het moment dat ik onder de 1000 toeren zak en de koppeling niet heb ingetrapt. Dit is dan in mijn ogen ook compleet logisch aangezien dat gewoonweg te weinig toeren zijn lijkt mij. Echter was ik in mijn diesel lesauto gewend om soms de auto gewoon in z'n 2 zonder gas te geven te laten rollen. Dit lukt me met deze auto echt vrijwel niet doordat de de auto daalt en toeren en begint te "trillen".

Ja, een diesel is heel wat anders dan de 900cc benzine die je nu hebt.
Je kan met zo'n motortje eigenlijk nooit rijden zonder gas te geven. Je remt dan gewoon af. En als je motor begint te stotteren en de auto begint te schudden dan is dat een signaal dat je al lang terug had moeten schakelen.
2500 rpm is een normaal toerental bij zo'n auto. Niet onder de 1000.

[ Voor 3% gewijzigd door RocketKoen op 28-11-2016 00:00 ]

[RobinHood]

NL_Joshua schreef op zondag 27 november 2016 @ 23:55:
[...]


In z'n 1 komt het eigenlijk alleen voor op het moment dat ik onder de 1000 toeren zak en de koppeling niet heb ingetrapt. Dit is dan in mijn ogen ook compleet logisch aangezien dat gewoonweg te weinig toeren zijn lijkt mij. Echter was ik in mijn diesel lesauto gewend om soms de auto gewoon in z'n 2 zonder gas te geven te laten rollen. Dit lukt me met deze auto echt vrijwel niet doordat de de auto daalt en toeren en begint te "trillen".

Ajoh

In nog geen enkele benzine-auto waarin ik heb gereden kon ik wegrijden met alleen de koppeling*. De diesel waarin ik leste kon, met hele goede koppeling-beheersing, wegrijden in z'n 3 zonder gas bij Vond de instructeur alleen niet zo leuk

*de auto van mijn pa, een Subaru Forester, kan het wel, mits hij in lage gearing staat, dan is het net een dieseltje, best fijn in een file

Benzine is gewoon niet zo van de lage toerentallen, die Soeb vind alles onder de 1500 niet echt prettig, en onder de 1000 slaat ie gewoon af. En volgens mij is dat wel zo bij iedere benzineauto.

[NL_Joshua]

RocketKoen schreef op zondag 27 november 2016 @ 23:59:
[...]

Ja, een diesel is heel wat anders dan de 900cc benzine die je nu hebt.
Je kan met zo'n motortje eigenlijk nooit rijden zonder gas te geven. Je remt dan gewoon af. En als je motor begint te stotteren en de auto begint te schudden dan is dat een signaal dat je al lang terug had moeten schakelen.
2500 rpm is een normaal toerental bij zo'n auto. Niet onder de 1000.

Kijk aan, duidelijk verhaal. Het is ook nog een beetje wennen aan de auto natuurlijk, maar nu weet ik tenminste waar ik op moet letten.

Toevallig ook nog tips voor het maximale aantal toeren bij een koude motor? Ik heb gehoord dat dit zo rond de 2500 a 3000 ligt. Echter moet ik soms binnen 5 a 10 minuten de snelweg al op waarbij ik hem soms toch tot 4K toeren door moet trappen.

[Hackus]

RocketKoen schreef op zondag 27 november 2016 @ 23:59:
[...]

Ja, een diesel is heel wat anders dan de 900cc benzine die je nu hebt.
Je kan met zo'n motortje eigenlijk nooit rijden zonder gas te geven. Je remt dan gewoon af. En als je motor begint te stotteren en de auto begint te schudden dan is dat een signaal dat je al lang terug had moeten schakelen.
2500 rpm is een normaal toerental bij zo'n auto. Niet onder de 1000.

Clio is toch minimaal 1200cc 75pk als ik me niet vergis (2013 model)

Maakt ook niks uit, overschakelen doe je later bij benz motor. max koppel ligt op 4200tpm dus zeker tot 3000 toeren doortrekken voor dat je overschakelt

[NL_Joshua]

RobinHood schreef op maandag 28 november 2016 @ 00:06:
[...]

Ajoh

In nog geen enkele benzine-auto waarin ik heb gereden kon ik wegrijden met alleen de koppeling*. De diesel waarin ik leste kon, met hele goede koppeling-beheersing, wegrijden in z'n 3 zonder gas bij Vond de instructeur alleen niet zo leuk

*de auto van mijn pa, een Subaru Forester, kan het wel, mits hij in lage gearing staat, dan is het net een dieseltje, best fijn in een file

Benzine is gewoon niet zo van de lage toerentallen, die Soeb vind alles onder de 1500 niet echt prettig, en onder de 1000 slaat ie gewoon af. En volgens mij is dat wel zo bij iedere benzineauto.

Precies. Dit is exact wat ik ook merk aangezien hij bij 2000+ toeren gewoon rijdt als een zonnetje.

[RocketKoen]

NL_Joshua schreef op maandag 28 november 2016 @ 00:08:
[...]

Kijk aan, duidelijk verhaal. Het is ook nog een beetje wennen aan de auto natuurlijk, maar nu weet ik tenminste waar ik op moet letten.

Toevallig ook nog tips voor het maximale aantal toeren bij een koude motor? Ik heb gehoord dat dit zo rond de 2500 a 3000 ligt. Echter moet ik soms binnen 5 a 10 minuten de snelweg al op waarbij ik hem soms toch tot 4K toeren door moet trappen.

Verkeersveiligheid is belangrijker. Dus als je op de oprit van de snelweg even flink gas moet geven om in te kunnen voegen moet je dat gewoon doen.
En als je 120 rijdt in die auto dan zit je sowieso al hoog in de toeren. Das is hij ook echt heel snel warm

[deepbass909]

NL_Joshua schreef op maandag 28 november 2016 @ 00:08:
[...]

Kijk aan, duidelijk verhaal. Het is ook nog een beetje wennen aan de auto natuurlijk, maar nu weet ik tenminste waar ik op moet letten.

Toevallig ook nog tips voor het maximale aantal toeren bij een koude motor? Ik heb gehoord dat dit zo rond de 2500 a 3000 ligt. Echter moet ik soms binnen 5 a 10 minuten de snelweg al op waarbij ik hem soms toch tot 4K toeren door moet trappen.

Mijn oude BMW 316i hielt altijd een beetje in rond 4000 toeren als de motor nog koud was. Ik heb zelf 4000 toeren ook altijd aangehouden als max bij een benzine die nog koud is.

Dat je motor bij lage toeren wat stottert als hij koud is, is vrij normaal. De benzine verdampt nog vrij slecht en de verbranding is sub-optimaal.

Algemeen advies bij rijden met een koude motor is om niet vol gas te rijden, toeren beperkt te houden en ook weer niet te ver te laten zakken.

[Kuusj]

RobinHood schreef op maandag 28 november 2016 @ 00:06:
[...]

Ajoh

In nog geen enkele benzine-auto waarin ik heb gereden kon ik wegrijden met alleen de koppeling*. De diesel waarin ik leste kon, met hele goede koppeling-beheersing, wegrijden in z'n 3 zonder gas bij Vond de instructeur alleen niet zo leuk

*de auto van mijn pa, een Subaru Forester, kan het wel, mits hij in lage gearing staat, dan is het net een dieseltje, best fijn in een file

Benzine is gewoon niet zo van de lage toerentallen, die Soeb vind alles onder de 1500 niet echt prettig, en onder de 1000 slaat ie gewoon af. En volgens mij is dat wel zo bij iedere benzineauto.

Natuurlijk kan dat wel, mijn moeder heeft als boodschappenwagen (bijna letterlijk pa en ik mogen 1x per maand gaan tanken ) een Golf 7 gti en daarin kan ik zonder gas te geven weg rijden. Met gas lukt dat ook makkelijk in de 3. Natuurlijk met iets meer gevoel dan een echte diesel maar het lukt prima. Dat is dan ook een auto met 350nm, ofwel hetzelfde koppel als een leuke diesel Ook extreem laag in de toeren rijden is geen enkel probleem. Ik had daar net meer last van in mijn lesauto, een C3 met zo'n brak 1.6HDi'tje. Grappig dat zoiets dan niet lukt met een redelijk koppelrijke Boxer haha...

Hoewel de golf een olie-temp meter heeft (en je verkijkt je echt op wanneer een motor nu echt goed warm is), heb ik op mijn eigen auto (een Kever) alleen een lampje dat aangeeft als de oliedruk is weggevallen . Daarnaast met carburateur en vele tientallen jaren oude techniek. Ik heb donderdag weer een stuk gereden in het ding, en de automatische choke doet zijn werk goed, als ik hem 5 minuten laat idlen slaat de choke al af en is kun je karren. Echterrrr: je merkt dat zolang het ding niet op optimale temperatuur is, hij iets meer stottert en iets meer de neiging heeft om wat te ver terug in toeren te zakken als je de koppeling intrapt.

Mijn manier van warm rijden is gewoon normaal optrekken met het verkeer, bij 2500-3000rpm opschakelen (toch meer dan zat vermogen) en wachten met meer gas geven tot de olietemp op 90-100 graden zit. Als het verkeer vraagt om een wat agressievere acceleratie of het mocht voorkomen dat ik snel na de start moet invoegen op de autosnelweg dan kan het me aan mijn reet roesten wat de motor leuk vind if niet. Veiligheid gaat altijd voorop

Overigens, ik kan ook zonder gas te geven wegkomen met de kever, die 1ste versnelling is zo gemaakt dat je zonder gas te geven even hard rijdt als soldaten 10/10 would buy nazi car again

Daarnaast wil ik OP adviseren (ook al heb ik het rijbewijs ook pas een jaar - 12 dagen ) zo veel mogelijk van die overgecompliceerde niet-veiligheidsrelevante regels van in de lesauto te vergeten. Dingen zoals het verschil tussen een diesel en een benzine wordt je door de gemiddelde rijschoolhouder niet geleerd en andere dingen zoals op 100 meter afstand al in de 2 naar een rotonde toe rollen zonder gas te mogen geven zijn ook dingen die ik binnen mijn eerste non-lesauto rit heb afgeleerd.

Hackus schreef op maandag 28 november 2016 @ 00:09:
[...]


Clio is toch minimaal 1200cc 75pk als ik me niet vergis (2013 model)

Maakt ook niks uit, overschakelen doe je later bij benz motor. max koppel ligt op 4200tpm dus zeker tot 3000 toeren doortrekken voor dat je overschakelt

Waarbij je niet moet vergeten dat een benzinemotor mét turbo weer een heel andere koppel/vermogenskromme heeft. Zo zit ik al bij 1800rpm op 350nm, tot ~5000rpm met een turbo-benzine motor. Je hoeft dan zeker niet iedere keer tot 3000+ rpm te wachten om te schakelen .

Ik merk wel dat meer de eco-georiënteerde auto's weer héél anders rijden dan een wat grotere/duurdere bak. Zo zijn auto's (waar ik persoonlijke ervaring mee heb) als bijvoorbeeld de Kia Rio zo ontzettend overbekracht dat het af en toe niet meer leuk is. Koppeling kun je met je pink indrukken en een aangrijpingspunt is niet te voelen. Sturen idem dito, net als remmen.

En als allerlaatste: schakel als-je-blieft eerder terug dan wat je in de lesauto hebt geleerd, ik wil niet weten hoeveel mensen met die onzin al serieuze lange-termijn schade aan hun motorblok hebben bezorgd dat stotteren is zo'n teken dat je echt eerder terug moet.

[RobinHood]

kuusj98 schreef op maandag 28 november 2016 @ 01:28:
[...]

Natuurlijk kan dat wel, mijn moeder heeft als boodschappenwagen (bijna letterlijk pa en ik mogen 1x per maand gaan tanken ) een Golf 7 gti en daarin kan ik zonder gas te geven weg rijden. Met gas lukt dat ook makkelijk in de 3. Natuurlijk met iets meer gevoel dan een echte diesel maar het lukt prima. Dat is dan ook een auto met 350nm, ofwel hetzelfde koppel als een leuke diesel Ook extreem laag in de toeren rijden is geen enkel probleem. Ik had daar net meer last van in mijn lesauto, een C3 met zo'n brak 1.6HDi'tje. Grappig dat zoiets dan niet lukt met een redelijk koppelrijke Boxer haha...

Tja, dan noem je ook wat op

Ik hoef ook niet heel veel gas te geven bij het wegrijden, maar alleen koppeling werkt gewoon niet als hij in de normale gearing staat.

offtopic:
Sowieso is het koppel onderin niet heel geweldig, bij een wat oudere Forester, pas na de 1700 begint het te komen, en tussen 2500 en 4000 is het het leukst, ik trek regelmatig op die manier van die petjes eruit als ik uit de 30kmh zone kom Gewoon doortrekken tot ergens voorbij de 4000 toeren, schakelen en nogmaals tot in de 4000 trekken. Dan zijn ze opeens niet meer aan het bumperkleven

Daarnaast wil ik OP adviseren (ook al heb ik het rijbewijs ook pas een jaar - 12 dagen ) zo veel mogelijk van die overgecompliceerde niet-veiligheidsrelevante regels van in de lesauto te vergeten. Dingen zoals het verschil tussen een diesel en een benzine wordt je door de gemiddelde rijschoolhouder niet geleerd en andere dingen zoals op 100 meter afstand al in de 2 naar een rotonde toe rollen zonder gas te mogen geven zijn ook dingen die ik binnen mijn eerste non-lesauto rit heb afgeleerd.

Dat zeker, maar je moet ook wennen, en de een is daar beter/sneller in dan de ander. Waar je in rijdt ligt er imho ook wel aan. In een Forester heb je toch wat meer foutmarge bij bijv. drempels dan met een 1-ggrkrkr-0-kkgkgr-7

En als allerlaatste: schakel als-je-blieft eerder terug dan wat je in de lesauto hebt geleerd, ik wil niet weten hoeveel mensen met die onzin al serieuze lange-termijn schade aan hun motorblok hebben bezorgd dat stotteren is zo'n teken dat je echt eerder terug moet.

Wisselt wel van instructeur tot instructeur, ik heb behoorlijk vlot leren rijden van mijn instructeur, en het was uit den boze om minder dan 1500 toeren te draaien, liever meer, om het roetfilter een beetje okay te houden.

Maar ook dat is een gevoelsdingetje, als het goed is leer je het vanzelf, puur door te voelen en te luisteren naar wat je auto doet. Niet alleen met schakelen, maar ook welke drempels je met welke snelheid je kunt nemen, wat je auto van bochten vindt en wat al niet meer.

[ Voor 6% gewijzigd door RobinHood op 28-11-2016 01:53 ]

[MAX3400]

kuusj98 schreef op maandag 28 november 2016 @ 01:28:
[...]

...dat stotteren is zo'n teken dat je echt eerder terug moet.

Huh? Het zal wel aan mij liggen maar stotteren in mijn (vorige) auto's was toch echt een teken van een sub-optimale afstelling en anders niets. Dat gold zowel voor mijn lease-diesels als mijn benzine-rallyhokken; allen konden stationair gewoon rijden. De enige waar ik het niet voor elkaar krijg, is zo'n moderne Ford benzine-motor in de ST; die begint al te bokken bij 1600rpm ondanks re-mappen van de ECU.

[ArchitectOfDoom]

Mwuah. Veel mensen denken dat laag in de toeren rijden 'goed' is bij een koude motor. Wat vooral belangrijk is (en dat geldt ook voor het inrijden - al denken veel mensen dat dit onzin is - zie de gemiddelde discussie over lease auto's) is dat je dat je A: niet abrupt veel gas geeft (dus langzaam opbouwen van toeren tijdens het rijden) en B: dat je niet onder z'n performance gat komt (zeg 1500rpm) en niet boven het onzuinige gedeelte (3000rpm benzine/2500rpm diesel). Als je binnen die bandbreedte blijft en het gas langzaam opbouwt, dan heb je geen enkel probleem.

Heel veel van de, oude, 14% bijtellingsgebakjes, hebben het probleem dat ze te arm staan afgesteld voor het vermogen dat ze moeten leveren. Hoger inzetten qua toeren, maar niet later terugschakelen is het devies voor een koude motor.

[m-vw]

NL_Joshua schreef op zondag 27 november 2016 @ 23:55:
[...]


In z'n 1 komt het eigenlijk alleen voor op het moment dat ik onder de 1000 toeren zak en de koppeling niet heb ingetrapt. Dit is dan in mijn ogen ook compleet logisch aangezien dat gewoonweg te weinig toeren zijn lijkt mij. Echter was ik in mijn diesel lesauto gewend om soms de auto gewoon in z'n 2 zonder gas te geven te laten rollen. Dit lukt me met deze auto echt vrijwel niet doordat de de auto daalt en toeren en begint te "trillen".

Benzinerijden is echt anders dan dieselrijden.
Iedere benzinemotor die ik ken gaat stotteren bij te lage toeren.

Met andere woorden, wat jij omschrijft is volledig normaal.

[Sixblade]

Nog een tip, zet je verwarming uit laat je motor eerst warm worden voordat je de verwarming aanzet. Hoe sneller je motor op bedrijfs temperatuur is hoe beter hij loopt.

[Kapotlood]

Het hangt ook wel af van de auto moet ik eerlijk zeggen. Ik heb een Ford Fiesta uit 2010 gehad die, als ik voorzichtig was, wel zonder gas vanuit stilstand kon gaan rijden. De Ford Ka van 2012 die ik had kon dat weer niet (te weinig vermogen), en de Mazda MX5 uit 2000 die ik nu heb kan dat weer wel met z'n 1.6 boxer motortje.

Daarnaast verschilt het ook per auto/motor of je hoog in de toeren kúnt rijden. Zuinig rijden betekent veelal schakelen op/rond de 2000 toeren, maar in de praktijk zul je merken dat als je met het verkeer mee wilt rijden, je vaker rond de 2500-3000 toeren schakelt. Dat is voor een auto geen enkel probleem. Schakelen boven de 4000 toeren wil voor sommige auto's (zoals de instappertjes als de Ford Ka, Toyota Aygo e.d.) op de langere termijn betekenen dat ze misschien wat meer onderhoud nodig hebben. De motortjes in die auto's zijn niet gebouwd om mee te scheuren, maar vooral voor de zuinigheid. Een boxer motor zoals in m'n MX5 daarentegen, die vindt het juist heerlijk om hoger in de toeren te rijden. Daar zijn de motoren ook voor gebouwd namelijk, en je merkt dat hij een stuk prettiger rijd in een wat hoger toerental. Je merkt overigens bij elke auto, ongeacht of ze er nu voor gebouwd zijn of niet, dat hoger in de toeren rijden ook minder zuinig zal zijn.

Maar onder de 1000 toeren schakelen is en niet goed voor de motor, en niet prettig rijden

[Wailing_Banshee]

RobinHood schreef op maandag 28 november 2016 @ 00:06:
[...]

Ajoh

In nog geen enkele benzine-auto waarin ik heb gereden kon ik wegrijden met alleen de koppeling*. De diesel waarin ik leste kon, met hele goede koppeling-beheersing, wegrijden in z'n 3 zonder gas bij Vond de instructeur alleen niet zo leuk

Heb ik zelfs op mijn examen gedaan Vond al dat hij zo moeilijk wegtrok! (bleek hij gewoon in z'n 2 te staan).

Een benzine auto kun je wel wel laten wegrijden in z'n 3 en 4 (is mij in ieder geval wel gelukt), maar het gaat zeker niet van harte
'

NL_Joshua schreef op zondag 27 november 2016 @ 23:29:
Beste medetweakers,

Ik ben nu sinds een korte periode eigenaar van een rijbewijs met leuk autootje. Nu komen de koude dagen er weer aan, en ben ik echt een leek op het hele gedeelte omtrent de techniek achter een auto. Ik merk dan ook dat, wanneer de motor koud is, de auto nog wel eens wil "stotteren" als ik wat lager in de toeren kom, waar deze dat met de warme motor niet doet (benzine). Nu vroeg ik me af of jullie nog wat tips hebben omtrent het rijden met een koude motor. (bij hoeveel toeren schakelen etc.)

Ik hoop dat jullie deze leek een beetje op weg kunnen helpen

Zoals de meeste hier zeggen, gewoon "lief" zijn voor je motor, rustig opbouwen en als hij begint te stotteren is het duidelijk tijd om de koppeling in te trappen. En kilometers maken. Elke auto is anders qua toerental. Op een gegeven moment hoor en voel je wel wanneer de auto wilt dat je gaat schakelen.

[Maasluip]

deepbass909 schreef op maandag 28 november 2016 @ 00:45:
[...]


Mijn oude BMW 316i hielt altijd een beetje in rond 4000 toeren als de motor nog koud was. Ik heb zelf 4000 toeren ook altijd aangehouden als max bij een benzine die nog koud is.

VANOS die slecht reageerde bij koude motor?

[wesleytjuh]

joramoudenaarde schreef op maandag 28 november 2016 @ 08:05:
Een boxer motor zoals in m'n MX5 daarentegen, die vindt het juist heerlijk om hoger in de toeren te rijden.

Boxer in je MX5? Motorswap ?

Mijn auto heeft amper koppel onderin, betekent dus wegrijden met 1500+ toeren en optijd terugschakelen. File rijden is in combinatie met de zware koppeling geen pretje. Daarvoor had ik beter een diesel kunnen kopen

[nooberke]

Mijn moeders 1.4TSI kan ook prima op de koppeling rijden.. Sterker nog... Als ik de caravan achteruit de oprit opzet (paar % omhoog) heb ik alleen even gas nodig om het momentum door te komen als ik tot stilstand kom. Anders gaat het zo stinken

Mijn oude trouwe 1.9TDI 130 kan je alles mee uitspoken, die loopt prima zonder gas... Mijn broers eco dieseltje (1.3 multijet) is veeeel lastiger

Ik hanteer als standaard zo'n 1500-2000rpm voor normaal rijden... De benzine bij optrekken net ietsje hoger

[ Voor 3% gewijzigd door nooberke op 28-11-2016 08:26 ]

[Rene]

Het is inderdaad volledig afhankelijk van de motor. Een benzine zal nooit zo makkelijk wegrijden zonder gas als een diesel. Daarbij duurt het ook langer om een diesel warm te rijden (ook al hebben moderne diesels daar trucjes voor).

Onze 1.2 tsi gaf na 5-10 minuten warme lucht. De 2.0 bluehdi uit de RXH had rond de 10 minuten nodig. Dan was het koelwater 90 graden. Voor de olie op temperatuur was duurde het nog een extra 10 minuten.

Onze eGolf is een ander verhaal. Daar kan je plankgas mee de garage uit als je wilt. En warme lucht na <1 minuut. Maar dat is ook een heel ander principe

[Patrock]

Gisteren met een koude motor vlot doorgetrokken tot 5 a 6 K toeren, Wou ergens snel zijn... Op de terugweg was het tweede stoplicht wat ik tegenkwam meteen een oase van oranje licht en zwaar gepruttel.

Motorstoring en een cilinder die niet meer meedoet. Gek genoeg geen noodloop-programma.

Zo moet het dus niet!

[artificial_sun]

Voor mezelf gebruik ik "rijden met een koude motor geeft meer slechte uitstoot" altijd als excuus om eerst mijn auto te starten, dan te ontbijten en dan de laatste restjes van de ruit krabben in de winter.

Dan is de kou net uit de auto (het is nog niet warm in 5 minuten) de motor is wat warmer. Dan hoef ik niet meer met handschoenen aan te rijden (heb last van het syndroom van Raynaud, klinkt als Renault, ik weet niet wat erger is om te hebben )

Verder kon ik met mijn Mazda RX-7 (1984, 1.1 benzine) in zijn 3 wegrijden op de koppeling. Dit vereiste wel concentratie, koppelings gevoel en wind mee (ik wilde testen of mijn koppeling nog goed was).

[deepbass909]

Maasluip schreef op maandag 28 november 2016 @ 08:18:
[...]

VANOS die slecht reageerde bij koude motor?

Als hij dat gehad zou hebben, was het een goede optie. Maar er zat een simpele 8-klepper zonder Vanos in die auto.
Ik heb ook een keer slechte koeling gehad waardoor de motor oververhit dreigde te raken (de fan deed het maar half, niet handig in Italië met 38 graden en file), en toen deed hij exact hetzelfde. Het leek heel erg op een ECU die actief ingreep.

[Wailing_Banshee]

artificial_sun schreef op maandag 28 november 2016 @ 08:46:
Voor mezelf gebruik ik "rijden met een koude motor geeft meer slechte uitstoot" altijd als excuus om eerst mijn auto te starten, dan te ontbijten en dan de laatste restjes van de ruit krabben in de winter.

Dan is de kou net uit de auto (het is nog niet warm in 5 minuten) de motor is wat warmer. Dan hoef ik niet meer met handschoenen aan te rijden (heb last van het syndroom van Raynaud, klinkt als Renault, ik weet niet wat erger is om te hebben )

Verder kon ik met mijn Mazda RX-7 (1984, 1.1 benzine) in zijn 3 wegrijden op de koppeling. Dit vereiste wel concentratie, koppelings gevoel en wind mee (ik wilde testen of mijn koppeling nog goed was).

Helaas...

http://www.hetkanwel.net/...warmen-geen-goed-idee-is/

[JdBn]

artificial_sun schreef op maandag 28 november 2016 @ 08:46:
Voor mezelf gebruik ik "rijden met een koude motor geeft meer slechte uitstoot" altijd als excuus om eerst mijn auto te starten, dan te ontbijten en dan de laatste restjes van de ruit krabben in de winter.

Dan is de kou net uit de auto (het is nog niet warm in 5 minuten) de motor is wat warmer. Dan hoef ik niet meer met handschoenen aan te rijden (heb last van het syndroom van Raynaud, klinkt als Renault, ik weet niet wat erger is om te hebben )

Verder kon ik met mijn Mazda RX-7 (1984, 1.1 benzine) in zijn 3 wegrijden op de koppeling. Dit vereiste wel concentratie, koppelings gevoel en wind mee (ik wilde testen of mijn koppeling nog goed was).

Motor moet je dus eigenlijk niet stationair laten warmdraaien, dat doe je beter met wat meer toeren en daarmee hogere oliedruk. Ik ken iemand die behoorlijke schade had (de nokken van de nokkenassen zowat weggesleten ) waarbij stationair warmdraaien waarschijnlijk deel van het probleem is geweest.

[Kuusj]

joramoudenaarde schreef op maandag 28 november 2016 @ 08:05:
Het hangt ook wel af van de auto moet ik eerlijk zeggen. Ik heb een Ford Fiesta uit 2010 gehad die, als ik voorzichtig was, wel zonder gas vanuit stilstand kon gaan rijden. De Ford Ka van 2012 die ik had kon dat weer niet (te weinig vermogen), en de Mazda MX5 uit 2000 die ik nu heb kan dat weer wel met z'n 1.6 boxer motortje.

Daarnaast verschilt het ook per auto/motor of je hoog in de toeren kúnt rijden. Zuinig rijden betekent veelal schakelen op/rond de 2000 toeren, maar in de praktijk zul je merken dat als je met het verkeer mee wilt rijden, je vaker rond de 2500-3000 toeren schakelt. Dat is voor een auto geen enkel probleem. Schakelen boven de 4000 toeren wil voor sommige auto's (zoals de instappertjes als de Ford Ka, Toyota Aygo e.d.) op de langere termijn betekenen dat ze misschien wat meer onderhoud nodig hebben. De motortjes in die auto's zijn niet gebouwd om mee te scheuren, maar vooral voor de zuinigheid. Een boxer motor zoals in m'n MX5 daarentegen, die vindt het juist heerlijk om hoger in de toeren te rijden. Daar zijn de motoren ook voor gebouwd namelijk, en je merkt dat hij een stuk prettiger rijd in een wat hoger toerental. Je merkt overigens bij elke auto, ongeacht of ze er nu voor gebouwd zijn of niet, dat hoger in de toeren rijden ook minder zuinig zal zijn.

Maar onder de 1000 toeren schakelen is en niet goed voor de motor, en niet prettig rijden

Trek die motorkap eens open, een MX5 met boxer wil ik wel eens zien

Verder heb je gelijk, die eco-motoren klinken alsof de kleppen ieder moment uit de motorkap kunnen vliegen als je boven de 4K RPM gaat. Een gti vind het net heerlijk om af en toe tot de begrenzer (7.5-8K) door te trekken, en de boxer in mijn kever vind dat af en toe ook wel fijn, alleen stopt het daar bij 5500RPM haha.

[Glashelder]

artificial_sun schreef op maandag 28 november 2016 @ 08:46:
Voor mezelf gebruik ik "rijden met een koude motor geeft meer slechte uitstoot" altijd als excuus om eerst mijn auto te starten, dan te ontbijten en dan de laatste restjes van de ruit krabben in de winter.

Dan is de kou net uit de auto (het is nog niet warm in 5 minuten) de motor is wat warmer. Dan hoef ik niet meer met handschoenen aan te rijden (heb last van het syndroom van Raynaud, klinkt als Renault, ik weet niet wat erger is om te hebben )

Verder kon ik met mijn Mazda RX-7 (1984, 1.1 benzine) in zijn 3 wegrijden op de koppeling. Dit vereiste wel concentratie, koppelings gevoel en wind mee (ik wilde testen of mijn koppeling nog goed was).

Dat is echt een van de grootste auto-urban-legend aller tijden

Een koude motor stationair laten lopen is echt mega slecht voor de motor en mega slecht voor het milieu (omdat de katalysator nog niet op temperatuur is).

Wat wegrijden betreft in lage versnellingen: eens met de rest hierboven. Dat is compleet verschillend per auto. De 1.2 die voorin mijn 108 ligt heeft geen probleem om zonder gas te geven weg te rijden. Sterker nog, alleen een lompe boer krijgt dat ding afgeslagen Zelfs een stoepje op kan zonder gas bij te geven. Maar dat blokje heeft meer het karakter van een diesel dan een benzine.

[artificial_sun]

Wailing_Banshee schreef op maandag 28 november 2016 @ 08:49:
[...]

Helaas...

http://www.hetkanwel.net/...warmen-geen-goed-idee-is/

Ik vind dat nu niet echt de meest betrouwbare site (je auto voorverwarmen in een garage die aan je huis gekoppeld is, is gevaarlijk Ja net of je dan je ruiten moet krabben en je stuur -3 C is)

Maar ik wil best aannemen dat het niet heel goed voor het milieu en je auto is. Al had mijn Ford Focus met 300.000km nergens last van.

[Glashelder]

Autoblog dan? klik

Overigens start ik ook gewoon mijn motor voordat ik ga krabben, maar dat is omdat de ramen nou eenmaal even moeten ontwasemen en daar is de airco nou eenmaal voor nodig.

[LordSinclair]

Glashelder schreef op maandag 28 november 2016 @ 09:09:
Autoblog dan? klik

Overigens start ik ook gewoon mijn motor voordat ik ga krabben, maar dat is omdat de ramen nou eenmaal even moeten ontwasemen en daar is de airco nou eenmaal voor nodig.

Daarom start ik mijn motor ook, anders kan ik krabben en daarna 5 minuten stil staan wachten tot ik wat zie door de voorruit.

Maar bij temperaturen onder de 3 graden werkt je airco echt niet meer, dan moet het hebben van het beetje warme lucht van je motor.

[Kuusj]

Glashelder schreef op maandag 28 november 2016 @ 08:54:
[...]

Dat is echt een van de grootste auto-urban-legend aller tijden

Een koude motor stationair laten lopen is echt mega slecht voor de motor en mega slecht voor het milieu (omdat de katalysator nog niet op temperatuur is).

Wat wegrijden betreft in lage versnellingen: eens met de rest hierboven. Dat is compleet verschillend per auto. De 1.2 die voorin mijn 108 ligt heeft geen probleem om zonder gas te geven weg te rijden. Sterker nog, alleen een lompe boer krijgt dat ding afgeslagen Zelfs een stoepje op kan zonder gas bij te geven. Maar dat blokje heeft meer het karakter van een diesel dan een benzine.

Ach ja, zo veel is slecht. In een auto stappen die -5 is, met een lederen stuur dat net zo koud is, is ook niet zo prettig. Gelukkig hoeven we maar 1 auto te krabben, de andere drie staan op plekken waar dat niet zo snel gebeurd.

En ik heb bijvoorbeeld geen katalysator, voor mij is het wel 5-10 minuten een motor die met choke aan op ~1800-2200rpm draait met een extra rijk mengsel. Denk niet dat zoiets goed voor het milieu is

[Mattie112]

LordSinclair schreef op maandag 28 november 2016 @ 09:12:
[...]

Daarom start ik mijn motor ook, anders kan ik krabben en daarna 5 minuten stil staan wachten tot ik wat zie door de voorruit.

Maar bij temperaturen onder de 3 graden werkt je airco echt niet meer, dan moet het hebben van het beetje warme lucht van je motor.

Ja dat vind ik het grootste nadeel, vorig jaar een tijd eerst krabben dan starten gedaan nadat ik dat gelezen had. Maarja ben je net de straat uit is alles binnen compleet beslagen en kan je vegen wat je wil met je spons. Met een beetje pech bevriest de condens ook nog en dan is het helemaal drama.

Dusja ik moet toegeven: sinds die tijd start ik ook weer de motor eerst. Heb helaas geen carport waar ik een straalkacheltje op kan hangen om de boel te verwarmen

[Glashelder]

kuusj98 schreef op maandag 28 november 2016 @ 09:17:
[...]

Ach ja, zo veel is slecht. In een auto stappen die -5 is, met een lederen stuur dat net zo koud is, is ook niet zo prettig. Gelukkig hoeven we maar 1 auto te krabben, de andere drie staan op plekken waar dat niet zo snel gebeurd.

En ik heb bijvoorbeeld geen katalysator, voor mij is het wel 5-10 minuten een motor die met choke aan op ~1800-2200rpm draait met een extra rijk mengsel. Denk niet dat zoiets goed voor het milieu is

Hmm zo'n communismebak is wel voor meer dingen slecht

LordSinclair schreef op maandag 28 november 2016 @ 09:12:
[...]

Daarom start ik mijn motor ook, anders kan ik krabben en daarna 5 minuten stil staan wachten tot ik wat zie door de voorruit.

Maar bij temperaturen onder de 3 graden werkt je airco echt niet meer, dan moet het hebben van het beetje warme lucht van je motor.

Dat is zo.. maar na een paar minuten komt er toch wel wat warme lucht uit en dan heb je warme lucht + airco. Dat lijkt toch net wat effectiever te zijn dan de airco uit te laten staan.

[ Voor 30% gewijzigd door Glashelder op 28-11-2016 09:23 ]

[Kuusj]

Glashelder schreef op maandag 28 november 2016 @ 09:22:
[...]


Hmm zo'n communismebak is wel voor meer dingen slecht


[...]

Dat is zo.. maar na een paar minuten komt er toch wel wat warme lucht uit en dan heb je warme lucht + airco. Dat lijkt toch net wat effectiever te zijn dan de airco uit te laten staan.

FYI een kever is alles behalve een communistenbak

[LordSinclair]

Glashelder schreef op maandag 28 november 2016 @ 09:22:
Dat is zo.. maar na een paar minuten komt er toch wel wat warme lucht uit en dan heb je warme lucht + airco. Dat lijkt toch net wat effectiever te zijn dan de airco uit te laten staan.

Een aircocompressor schakelt zichzelf uit uit zelfbescherming bij een buitentemperatuur onder de 3~5 graden Celsius. Dit omdat onderdelen anders bevroren kunnen zijn. Je climate control blijft uiteraard verder wel gewoon werken.

Verwarmde vorstlucht bevat sowieso weinig vocht dus dat help goed tegen beslagen ramen.

[Clifdon]

Wailing_Banshee schreef op maandag 28 november 2016 @ 08:49:
[...]

Helaas...

http://www.hetkanwel.net/...warmen-geen-goed-idee-is/

En dan staat de echte reden er niet eens bij. Olie heeft een bepaalde temperatuur nodig om zijn viscositeit te bereiken waar hij goed smeert. Alle bewegende delen in de motor draaien in olie. Onderandere lagers en het nokkenmechanisme. Wanneer de auto stil staat en je zet de motor aan dan zal de motor lekker trillen terwijl de smeerfilm niet opbouwt. Gevolg is dus dat er staal op staal contact is op al die onderdelen.

Overigens is het vragen van hoge toeren geen probleem. Maar het vragen van hoog koppel wel. Met een koude motor kun je prima naar de 3000(diesel) toeren lopen. Zolang je niet het gas onderin trapt. Bij het vragen van veel koppel zal de lagerbelasting hoog zijn. Terwijl dus de smeerfilm nog niet voldoende smeert. Hoog toerental zorgt er enkel voor dat de lagers sneller een zelfde punt nogmaals tegenkomen. Egale inslijting is altijd beter plaatselijk. Plus nog een aantal andere voordelen. Ik zou haast durven zeggen dat relatief hoog toeren (natuurlijk niet overdreven) beter is voor de auto dan laag toerig rijden met een koude motor.

[Snake]

Zolang dezelfde merken die hier worden verkocht in Amerika worden geleverd met een remote start, zal het wel niet zo slecht zijn voor de motor om stationair te draaien ;-)

[Managelorian]

Snake schreef op maandag 28 november 2016 @ 09:33:
Zolang dezelfde merken die hier worden verkocht in Amerika worden geleverd met een remote start, zal het wel niet zo slecht zijn voor de motor om stationair te draaien ;-)

Sowieso is het slecht voor het milieu, maar dat vinden ze in Amerika niet zo heel erg...

[heuveltje]

Clifdon schreef op maandag 28 november 2016 @ 09:32:
[...]

En dan staat de echte reden er niet eens bij. Olie heeft een bepaalde temperatuur nodig om zijn viscositeit te bereiken waar hij goed smeert. Alle bewegende delen in de motor draaien in olie. Onderandere lagers en het nokkenmechanisme. Wanneer de auto stil staat en je zet de motor aan dan zal de motor lekker trillen terwijl de smeerfilm niet opbouwt. Gevolg is dus dat er staal op staal contact is op al die onderdelen.

Die motor is koud, en dat kan ik niet voorkomen/verhelpen
Waarom is dat dan erger dan wegrijden met een koude motor ?

(nog afgezien dat ik dat niet kan, want binnen 3 sec bevriest de vooruit van binnen en zie ik niks)

[LordSinclair]

heuveltje schreef op maandag 28 november 2016 @ 09:41:
[...]


Die motor is koud, en dat kan ik niet voorkomen/verhelpen
Waarom is dat dan erger dan wegrijden met een koude motor ?

(nog afgezien dat ik dat niet kan, want binnen 3 sec bevriest de vooruit van binnen en zie ik niks)

Omdat de periode dat de olie koud blijft bij stationair draaien langer is. Bij rijden produceer je meer warmte waardoor de olie sneller opwarmt en dus de tijd van schade verkort.

[Wailing_Banshee]

artificial_sun schreef op maandag 28 november 2016 @ 08:58:
[...]


Ik vind dat nu niet echt de meest betrouwbare site (je auto voorverwarmen in een garage die aan je huis gekoppeld is, is gevaarlijk Ja net of je dan je ruiten moet krabben en je stuur -3 C is)

Maar ik wil best aannemen dat het niet heel goed voor het milieu en je auto is. Al had mijn Ford Focus met 300.000km nergens last van.

Het was de site die bovenin stond bij m'n google search

Mattie112 schreef op maandag 28 november 2016 @ 09:21:
[...]


Ja dat vind ik het grootste nadeel, vorig jaar een tijd eerst krabben dan starten gedaan nadat ik dat gelezen had. Maarja ben je net de straat uit is alles binnen compleet beslagen en kan je vegen wat je wil met je spons. Met een beetje pech bevriest de condens ook nog en dan is het helemaal drama.

Dusja ik moet toegeven: sinds die tijd start ik ook weer de motor eerst. Heb helaas geen carport waar ik een straalkacheltje op kan hangen om de boel te verwarmen

Als je auto zo nat is van binnen (onze starlet had dat ook ) zou ik toch eens naar gaten gaan zoeken!

Ik start de motor, wacht even totdat mijn toerental is gedaald (begint op zo'n 1000, zakt dan weer terug naar zo'n 500), zet dan de airco aan (toerental weer omhoog ) en ga rijden. Eventueel zet ik de blower even vol open (takkeherrie, maar het maakt de ramen zo weer droog).

En ik heb mooie auto handschoenen omdat het stuur meestal dan ook erg koud is...

[Mattie112]

Wailing_Banshee schreef op maandag 28 november 2016 @ 09:45:

[...]

Als je auto zo nat is van binnen (onze starlet had dat ook ) zou ik toch eens naar gaten gaan zoeken!

Ik start de motor, wacht even totdat mijn toerental is gedaald (begint op zo'n 1000, zakt dan weer terug naar zo'n 500), zet dan de airco aan (toerental weer omhoog ) en ga rijden. Eventueel zet ik de blower even vol open (takkeherrie, maar het maakt de ramen zo weer droog).

En ik heb mooie auto handschoenen omdat het stuur meestal dan ook erg koud is...

Ik heb een tijdje een vochtvreter gehad maar ik had niet echt het idee dat veel deed. Naar mijn idee zodra ik in de auto mijn 1e adem uitblaas vroor dat meteen vast aan de ruit

Toevallig van de week spray gekocht tegen condensvorming maar eens kijken of dat helpt.

[Hackus]

Bij een zgn standheizung word de motor van de auto niet gestart

[Glashelder]

Dat het hier over kevers gaat is al erg genoeg, laat staan dat we nog Duits gaan praten ook

Hier in NL noemen we dat gewoon een standkachel

[Kuusj]

Glashelder schreef op maandag 28 november 2016 @ 10:35:
Dat het hier over kevers gaat is al erg genoeg, laat staan dat we nog Duits gaan praten ook

Hier in NL noemen we dat gewoon een standkachel

Ik gebruik dat enkel ter illustratie van verschillende soorten motoren en hoe ze werken (carb vs injectie etc), je moet ze anders warm rijden dan een andere auto. Vroeger moest je een diesel ook voorgloeien, is ook anders dan tegenwoordig de sleutel omdraaien...

[Terrie]

Mijn diesel 1.9tdi uit '96 in m'n golf 2 is pas na een km of 20 goed warm. Laat hem ook nooit stationair draaien 's ochtends, iets slechters kan je niet bedenken voor je motor..

[FastFred]

Glashelder schreef op maandag 28 november 2016 @ 09:09:
Autoblog dan? klik

Overigens start ik ook gewoon mijn motor voordat ik ga krabben, maar dat is omdat de ramen nou eenmaal even moeten ontwasemen en daar is de airco nou eenmaal voor nodig.

Er wordt door fabrikanten onwijs hard gewerkt om een motor goed te laten lopen bij stationair toerental en om voor voldoende oliedruk te zorgen waardoor de motor niet harder slijt van veel stationair draaien.

Gebruiker Chevy454 kan je hier honderduit over vertellen, die zit zelf in de motoren R&D.

Aanslag op de gasklep? Tegenwoordig zijn alle moderne motoren voorzien van directe inspuiting, het enige wat er langs die gasklep komt is lucht, of die motor nou stationeer draait of niet (behalve bij VAG, dan komt er ook olie langs die klep )

Het enige dat je krijgt is dat de cilinders niet voldoende op temperatuur komen bij stationair draaien, dus ja je krijgt aanslag, koolaanslag op de in en uitlaatkleppen, op de zuiger, roetafzetting in de uitlaat etc. maar dat brand wel weg als je gaat rijden (behalve dan bij altijd en alleen maar in lage toeren rijden en alleen maar korte ritjes).

[ Voor 10% gewijzigd door FastFred op 28-11-2016 10:58 ]

[RemcoDelft]

Terrie schreef op maandag 28 november 2016 @ 10:43:
Mijn diesel 1.9tdi uit '96 in m'n golf 2 is pas na een km of 20 goed warm. Laat hem ook nooit stationair draaien 's ochtends, iets slechters kan je niet bedenken voor je motor..

Jawel hoor, suiker in de tank is veel slechter.

Die hele paniek over stationair draaien is redelijk overdreven, dat doe je een paar keer per jaar in dit land. Je hebt een 20 jaar oude auto, als-ie van stationair draaien kapot zou gaan, zou-ie nu niet meer rijden.
Ik stond vanmorgen te krabben, eerst starten, voor- en achterruitverwarming aan, en tegen de tijd dat de zijruiten ijsvrij zijn, is de voorruit helemaal warm en de achterruit bijna.
De ruim 2 liter benzine per uur die de koude motor zuipt zorgt ervoor dat-ie al bijna warm is als ik instap.

[ Voor 6% gewijzigd door RemcoDelft op 28-11-2016 10:52 ]

[FastFred]

RemcoDelft schreef op maandag 28 november 2016 @ 10:48:
[...]

Jawel hoor, suiker in de tank is veel slechter.

Die hele paniek over stationair draaien is redelijk overdreven, dat doe je een paar keer per jaar in dit land. Ik stond vanmorgen te krabben, eerst starten, voor- en achterruitverwarming aan, en tegen de tijd dat de zijruiten ijsvrij zijn, is de voorruit helemaal warm en de achterruit bijna.

Ik doe hetzelfde, auto starten, voorruit ontwaseming aan, achterruitverwarming aan, zijruiten krabben, dan de voorruit krabben met hulp van de lichtelijk opgewarmde lucht die er van binnen uit op geblazen wordt en klaar. Dan ga ik in de auto zitten, soms nog ff wachten omdat de ruiten beslagen zijn. Met 5 minuten kan ik rijden en staat koelvloeistoftemp al op 1 streepje (van de 3) en is het al aangenaam warm.

Maar, we gaan redelijk offtopic zo.

[Dirk33]

Ach ja in principe is koud stationair draaien niet goed voor de motor. En met koude motor flink doortrekken om in te voegen op de snelweg ook niet.

maar ja, dat heet verkeer en veel keus heb je niet. Wegrijden met beslagen en bevroren ramen is ook geen optie.

Bovendien duurt het een behoorlijke tijd van heel veel koud stationair draaien door de jaren heen voordat je daar problemen mee krijgt.
Taxis en vrachtwagens draaien soms hele dagen stationair, met koude en warme motor, en die auto's worden pas afgeschreven bij 1 miljoen kilometers.

Als je de motor maar vaak echt warm rijd (dus geen rit van 20 minuten) en de olie op temperatuur krijgt, en op tijd de beurten doet, dan gaat een motor heel lang mee. De dopes die tegenwoordig in moderne olie zitten beperken slijtage ook veel meer dan de olie van vroeger.

[NL_Joshua]

Bedankt voor al de reacties. Ik ben onderhand een stuk wijzer geworden omtrent het "winterrijden".

Voor wat betreft het wegrijden op de koppeling is het inderdaad verschillend per motor. Mijne komt prima weg zonder gas. Toch probeer ik dit zoveel mogelijk te beperken aangezien ik vernomen heb dat het niet optimaal is om de koppeling te veel te laten slippen. Slippende koppeling gebruik ik eigenlijk alleen bij het parkeren. Wegrijden geef ik vaak eerst een klein beetje gas, en zoek dan het aangrijpingspunt voordat ik extra gas geef en de koppeling op laat komen.

[Hackus]

NL_Joshua schreef op maandag 28 november 2016 @ 11:11:
Bedankt voor al de reacties. Ik ben onderhand een stuk wijzer geworden omtrent het "winterrijden".

Voor wat betreft het wegrijden op de koppeling is het inderdaad verschillend per motor. Mijne komt prima weg zonder gas. Toch probeer ik dit zoveel mogelijk te beperken aangezien ik vernomen heb dat het niet optimaal is om de koppeling te veel te laten slippen. Slippende koppeling gebruik ik eigenlijk alleen bij het parkeren. Wegrijden geef ik vaak eerst een klein beetje gas, en zoek dan het aangrijpingspunt voordat ik extra gas geef en de koppeling op laat komen.

Kort om, bij goed onderhoud kun je gewoon wegrijden en doorschakelen. Tot je motor warm is zou ik onder de 4000toeren blijven

[ybos]

Patrock schreef op maandag 28 november 2016 @ 08:45:
Gisteren met een koude motor vlot doorgetrokken tot 5 a 6 K toeren, Wou ergens snel zijn... Op de terugweg was het tweede stoplicht wat ik tegenkwam meteen een oase van oranje licht en zwaar gepruttel.

Motorstoring en een cilinder die niet meer meedoet. Gek genoeg geen noodloop-programma.

Zo moet het dus niet!

Dat heeft er echt niet mee te maken, complete nonsense.

@TS: gewoon rijden hoe het goed voelt, maar natuurlijk niet in de toerenbegrenzer.
Vroeger hadden auto's amper toerentellers, ze liepen echt niet allemaal op een hoop toen...

[Mrjraider]

Volgens mij zijn de meeste auto's redelijk rap op temperatuur. Mijn Golf IV wel in ieder geval, heerlijk

[nooberke]

Hackus schreef op maandag 28 november 2016 @ 10:27:
Bij een zgn standheizung word de motor van de auto niet gestart

[video]

Mijn moeder heeft een Webasto standkachel...het is niet goed voor je ochtendhumeur als jij staat te krabben en je moeder stapt in een voorverwarmde ontdooide auto

Als je hem aanzet hoor je een zacht zoemend geluid, het is eigenlijk een soort van klein benzine kacheltje naar mijn weten.

Overigens echt een heerlijke luxe zo'n standkachel, erg prettig hier aan de rand van de polder...zo gauw het rond het nulpunt is ben je direct de sjaak hier. Toen we nog in de stad woonden en de auto dicht bij het huis stond hoefden we veel minder te krabben.

[LordSinclair]

Mrjraider schreef op maandag 28 november 2016 @ 11:57:
Volgens mij zijn de meeste auto's redelijk rap op temperatuur. Mijn Golf IV wel in ieder geval, heerlijk

Koelwatertemperatuur is niet gelijk aan motorolietemperatuur

[FabianGTI]

Mrjraider schreef op maandag 28 november 2016 @ 11:57:
Volgens mij zijn de meeste auto's redelijk rap op temperatuur. Mijn Golf IV wel in ieder geval, heerlijk

Hah, moet je eens zo'n spaardiesel proberen
Met deze temperaturen doet mijn Golf 6 1.6 TDI er gewoon 15 tot 20 km over om op temperatuur te komen

Pas op de snelweg komt de auto lekker snel op temperatuur

[Verwijderd]

Warmrijden wordt echt sterk overdreven. Ja, je moet niet koud de begrenzer in maar 3500 toeren en incidenteel 4000 toeren is echt geen probleem hoor voor een benzineauto.

[Verwijderd]

Voor wat betreft de discussie over stationair warm laten worden / gelijk wegrijden ligt het verhaal wel in het midden. Een koude motor start op een hoger toerental, heel stationair is dat dus niet. De olie moet ook rondgepompt worden, wat bij koude en dus dikkere olie langer duurt.

Mijn advies is dan ook:

Hogere temperaturen: wacht een 20 - 30 seconden voor het wegrijden zodat olie rondgepompt kan worden en zorg voor een niet te hoge belasting van de motor. Geen te lage toeren en niet plankgas. Toeren zijn afhankelijk van de motor, maar er is altijd een punt waarbij de motor zich het prettigst voelt, vindt dit punt en houd dit aan.

Lagere temperaturen: Wacht tot het toerental een stuk gezakt is, mijn auto start bijvoorbeeld bij koud weer over de 2000 rpm, en ik wacht dan altijd tot deze op 1500 rpm zit en rijd dan weg. Dit kan een paar minuutjes duren afhankelijk van hoe koud het is. De olie is dan rond gepompt en de grootste kou is weg. Rijd dan zoals aangegeven bij warm weer.

Je motor te lang stationair laten draaien is niet bevorderlijk, maar met verhoogd toerental warmt de motor wel op en wordt de olie goed rond gepompt.

[wesleytjuh]

Wat ik doe is simpel:
- Garage open
- Auto starten en even zijn toerental laten zakken van 2500 naar ~2000(duurt max 10 seconden)
- Garage uitrijden en uitstappen om garage dicht te doen
- Langzaam het pleintje af en langzaam de straat uit. Al zou ik willen kan ik dit niet snel doen want een klinkerweg is geen goede combi met mijn ophanging. Daarna kom ik op een 50 weg waar ik rustig naar zijn 4 schakel, en tegen de tijd dat ik de snelweg op rijd is het water al op temperatuur. Als ik de snelweg af ga de olie ook, dus daarna zou ik wat meer gas kunnen geven .

[Soldaatje]

LordSinclair schreef op maandag 28 november 2016 @ 12:21:
[...]

Koelwatertemperatuur is niet gelijk aan motorolietemperatuur

Als het koelwater warm is, dan is de olie al lang warm. Daarom zit er een thermostaat die het koelwater pas doorlaat als de motor warm is.
Wat betreft stotteren bij koude motor en koud weer, kan een dunnere olie wel helpen.

[ Voor 11% gewijzigd door Soldaatje op 28-11-2016 13:03 ]

[Mrjraider]

LordSinclair schreef op maandag 28 november 2016 @ 12:21:
[...]

Koelwatertemperatuur is niet gelijk aan motorolietemperatuur

Dat snap ik maar ik denk wel dat je het enigszins als indicatie kan gebruiken wanneer je motor wat water is. Dat water wordt niet voor niets warm.

[Hackus]

LordSinclair schreef op maandag 28 november 2016 @ 12:21:
[...]

Koelwatertemperatuur is niet gelijk aan motorolietemperatuur

Hoe denk je dat het koelsysteem warm wordt ? Het koelsysteem is ervoor om de motor te koelen, niet om het te verwarmen.

[FabianGTI]

Soldaatje schreef op maandag 28 november 2016 @ 13:01:
[...]

Als het koelwater warm is, dan is de olie al lang warm.

Nope, water is veel sneller warm als de olie, ga maar eens rondrijden met een auto die beide sensoren heeft, olie duurt echt een stuk langer voordat het opgewarmd is
Thermostaat gaat open wanneer het water een bepaalde temperatuur heeft, maar dat zegt niets over de olie

Met die spaardiesels is het inderdaad anders, zo gaat bij mij de olie temp. tegelijk met water temp.

[radium6969]

Misschien een bijzondere opmerking in dit topic vol met standkachels, milieudiscussies en motorswaps...
Maar... Wat zegt het onderhoudsboekje/informatieboekje?

Mijn ervaring, gewoon direct normaal gaan rijden, maar niet vol belasten.
Dat "bokken" mag aanwezig zijn, maar hoe erg is dat? Meestal is dit een "Picnic" probleem...
Voor mijn eigen gemoedstoestand probeer ik niet boven de 3000TPM te komen.
Maar er zijn natuurlijk wel eens momenten (invoegen snelweg), dat je iets feller moet optrekken.

Mocht het bokken dermate irritant zijn, en je zelf al de nodige maatregelen getroffen heb, kun je altijd nog je auto laten nakijken.

Of zelf kijken of het beter gaat met, een flesje injectorreiniger, een lang stuk goed opwarmen en alles schoonbranden, EGR laten kijken, inlaat schoonmaken, Bougies controleren, ECU een keer resetten zodat deze zich opnieuw gaat inleren naar jouw rijgedrag. (Ga naar een garage en laat hun ook proefrijden met een koude motor)

De auto's die ik gereden hebben, waren iets gevoeliger als de motor koud was, maar nooit irritant...
Onderhoud is wat dat betreft belangrijk.

Ligt wat dat betreft ook aan het type auto, zo vind ik een Renault Clio van 2003 strakker schakelen en ontkoppelen dan bijvoorbeeld een zompige peugeot 308 (2015) of een Golf 4 (2001) die klinkt als een diesel en schakelt als een pan erwtensoep...

Gas bij wegrijden is altijd fijn, zeker als je daarin wat meer controle krijgt, lekker vlot wegrijden is wel zo prettig.

Heb dan zelf ook geen probleem met "bokkende" motor, maar ik heb dan ook maar twéé pedalen.

@Hierboven,

Het opwarmen van de olie, kan een behoorlijke tijd duren. Het koelwater zal eerst opwarmen, het bekende metertje in de auto. De olie zal ook direct beginnen met opwarmen, maar dit zal vaak een stuk langer duren en is afhankelijk van het rijgedrag. De optimale temperatuur van de olie is meestal pas na een kilometer of 20. Nu weet je ook gelijk waarom korte stukken met de auto of stationair draaien 'minder' goed is voor een auto.

[ Voor 12% gewijzigd door radium6969 op 28-11-2016 13:34 ]

[_JGC_]

Soldaatje schreef op maandag 28 november 2016 @ 13:01:
[...]

Als het koelwater warm is, dan is de olie al lang warm. Daarom zit er een thermostaat die het koelwater pas doorlaat als de motor warm is.
Wat betreft stotteren bij koude motor en koud weer, kan een dunnere olie wel helpen.

Ik heb 2 meters in mijn dashboard, eentje voor olie en eentje voor koelwater. Als de auto overschakelt op LPG en er warme lucht uit de roosters komt ligt de olietemperatuurmeter nog helemaal onderin. Pas als ik de snelweg op ga zie ik de olietemperatuur stijgen, maar voordat de olietemperatuur de gewenste 100 graden is ben ik al op bestemming (20km).

Koelwater warmt gewoon heel snel op: thermostaat is dicht dus het water wordt over een klein circuit rondgepompt. Pas als het water op temperatuur is gaat de thermostaat open en wordt het gemengd met koud water in de radiateur. Je olie heeft geen thermostaat, daarvan wordt 4-6 liter gewoon continu rondgepompt.

[LordSinclair]

En de reden dat koelwater met een klein en groot circuit werkt is om lekker snel warme lucht de auto in te kunnen blazen. Als je moet wachten tot al dat water warm is zit je wat langer in een koude auto.

[Hackus]

Hier lees je over het Koelsysteem

Hier lees je over de werking van Motorolie

[Dirk33]

LordSinclair schreef op maandag 28 november 2016 @ 14:08:
En de reden dat koelwater met een klein en groot circuit werkt is om lekker snel warme lucht de auto in te kunnen blazen. Als je moet wachten tot al dat water warm is zit je wat langer in een koude auto.

Dat is een fijn neveneffect. Wat belangrijker is, is om de motor zo snel mogelijk op werktemperatuur te krijgen. Bovendien is een thermostaat belangrijk voor de temperatuur regeling. Er van uitgaande dat je radiateur goed is, zal een auto nooit op temperatuur komen omdat de radiateur harder koelt dan de motor warmte afgeeft.

[Soldaatje]

_JGC_ schreef op maandag 28 november 2016 @ 14:06:
[...]

Ik heb 2 meters in mijn dashboard, eentje voor olie en eentje voor koelwater. Als de auto overschakelt op LPG en er warme lucht uit de roosters komt ligt de olietemperatuurmeter nog helemaal onderin. Pas als ik de snelweg op ga zie ik de olietemperatuur stijgen, maar voordat de olietemperatuur de gewenste 100 graden is ben ik al op bestemming (20km).

Koelwater warmt gewoon heel snel op: thermostaat is dicht dus het water wordt over een klein circuit rondgepompt. Pas als het water op temperatuur is gaat de thermostaat open en wordt het gemengd met koud water in de radiateur. Je olie heeft geen thermostaat, daarvan wordt 4-6 liter gewoon continu rondgepompt.

Ok, klinkt wel logisch alleen wel jammer dat dan de koeling al begint te werken terwijl de motor nog niet op temperatuur is, dat kost brandstof en slijtage.
Maar anders explodeert de koppakking als het water niet rondgepompt wordt?

[LordSinclair]

Hackus schreef op maandag 28 november 2016 @ 13:20:
[...]


Hoe denk je dat het koelsysteem warm wordt ? Het koelsysteem is ervoor om de motor te koelen, niet om het te verwarmen.

Koelwater wordt warm door de verbranding van de brandstof, zo wordt het motorblok ook warm en de olie ook.

De primaire taak van het koelwater is om het motorblok op de juiste temperatuur te houden. Je hebt er niks aan dat je blok veel te heet wordt omdat de olie nog niet op temperatuur is. Dan heb je kans op vastlopende zuigers ed.

Een van de bijtaken van smeer(olie) is het afvoeren van warmte maar zoals bij de link hierboven te lezen is is de primaire taak smering. De olie moet ook op temperatuur komen voor de beste werking, maar dat duurt nou eenmaal wat langer (grotere hoeveelheid? Minder hoge doorvoersnelheid?).

[ Voor 8% gewijzigd door LordSinclair op 28-11-2016 15:38 ]

[FastFred]

Soldaatje schreef op maandag 28 november 2016 @ 13:01:
[...]

Als het koelwater warm is, dan is de olie al lang warm. Daarom zit er een thermostaat die het koelwater pas doorlaat als de motor warm is.
Wat betreft stotteren bij koude motor en koud weer, kan een dunnere olie wel helpen.

Die thermostaat zorgt er alleen voor dat de radiateur afgesloten is van het koelcircuit in de motor, zodat de koelvloeistof in de motor sneller op temperatuur komt. Een warme motor is een efficiënte motor. Afhankelijk van merk/model auto en type motor gaat een thermostaat geleidelijk aan open naarmate het koelwater warm begint te worden. Koud water uit de radiateur wordt gemengd met het warme koelwater, zodat het gehele systeem geleidelijk aan op temperatuur komt.

Als de thermostaat er niet tussen had gezeten, kun je rustig een half uur rijden zonder dat de boel opwarmt, je bent alleen maar koud water door je koelsysteem aan het pompen, want het water dat opgewarmd wordt door de motor, wordt direct weer afgekoeld door de radiateur.

Olie doet er veel en veel langer over om warm te worden. Tegenwoordig hebben veel auto's een warmtewisselaar hiervoor, mijn Citroën en die van m'n ouders hebben er ook een. Er loopt dan olie en koelwater door een kleine radiator langs elkaar heen, uiteraard van elkaar gescheiden door verschillende kanaaltjes, het koelwater helpt zo mee om de olie sneller op te warmen, want des te sneller de olie warm is, des te beter het is voor de motor.

[ Voor 12% gewijzigd door FastFred op 28-11-2016 18:32 ]

[TweakingRens]

Soldaatje schreef op maandag 28 november 2016 @ 15:27:
[...]

Ok, klinkt wel logisch alleen wel jammer dat dan de koeling al begint te werken terwijl de motor nog niet op temperatuur is, dat kost brandstof en slijtage.
_{Maar anders explodeert de koppakking als het water niet rondgepompt wordt?}

Ik vraag me af in hoeverre dit invloed heeft op de slijtage van je motor.
Niet om je stelling in twijfel te trekken, ik vraag het me gewoon letterlijk af.

Hoeveel sneller slijt je motor als je de verwarming aan zet t.o.v. wachten met de verwarming aanzetten tot je koelwater netjes 90*C is?

Met dit weer zal het in ieder geval niet opwegen tegen onderkoeling

[mark-k]

Soldaatje schreef op maandag 28 november 2016 @ 15:27:
[...]

Ok, klinkt wel logisch alleen wel jammer dat dan de koeling al begint te werken terwijl de motor nog niet op temperatuur is, dat kost brandstof en slijtage.
Maar anders explodeert de koppakking als het water niet rondgepompt wordt?

Je wilt ook dat je motorblok egaal warm wordt. Als je koeling niet op tijd begint dan is je cilinderwand veel te heet terwijl het op andere plaatsen nog prima aan te raken is. Dit ook voor de uitzetting van je blok en eventuele stress in het materiaal. Zou je niet al op tijd gaan koelen heb je vele malen meer slijtage.

[Headbuddy]

Dus dunnere olie zou het stotteren verhelpen in de winter, omdat het sneller op temperatuur komt?
En dit zou dus beter zijn voor je motor?
Ik zie mensen nog niet zo snel hun olie vervangen om hun auto winterklaar te maken
Maar als ik het goed begrijp geldt dit ook voor auto's waarin veel korte ritjes worden gemaakt.
Zouden deze baad hebben bij wat dunnere olie?

[RemcoDelft]

TweakingRens schreef op maandag 28 november 2016 @ 21:01:
Hoeveel sneller slijt je motor als je de verwarming aan zet t.o.v. wachten met de verwarming aanzetten tot je koelwater netjes 90*C is?

Dat doet mijn auto automatisch: zodra de motor warm is gaat de aanjager pas aan.
Dat scheelt per auto, als ruwe schatting scheelt het misschien 20%?

Headbuddy schreef op maandag 28 november 2016 @ 22:20:
Dus dunnere olie zou het stotteren verhelpen in de winter, omdat het sneller op temperatuur komt?
En dit zou dus beter zijn voor je motor?
Ik zie mensen nog niet zo snel hun olie vervangen om hun auto winterklaar te maken
Maar als ik het goed begrijp geldt dit ook voor auto's waarin veel korte ritjes worden gemaakt.
Zouden deze baad hebben bij wat dunnere olie?

Olie heeft een temperatuur-range, als je bij -30 rijdt heb je dunnere olie nodig dan bij +50. Over het algemeen is het klimaat in Nederland zodanig dat 1 olie het hele jaar wel kan.

[Headbuddy]

RemcoDelft schreef op maandag 28 november 2016 @ 22:23:

Olie heeft een temperatuur-range, als je bij -30 rijdt heb je dunnere olie nodig dan bij +50. Over het algemeen is het klimaat in Nederland zodanig dat 1 olie het hele jaar wel kan.

Je mist mijn punt het gaat niet over de buiten temperatuur, maar over auto veelal korte afstanden rijden. Zouden die niet betere met dunnere olie kunnen rijden?
Het gaat waarschijnlijk prima met de aanbevolen olie, maar dunnere olie zou toch zorgen voor verminderd slijtage?

[_JGC_]

Je kunt olie wel steeds dunner maken, maar het moet nog wel smeren. Verder kan je motor het ook gaan verbruiken als het te dun is.
Ik merk bij mijn auto al enorm verschil tussen 5W40 of de voorgeschreven 5W30. Bij die laatste verbruik ik merkbaar meer olie. Ga je nog dunner, een 5W20 ofzo zoals in veel hybrides gaat, dan kan ik na elke tankbeurt gaan bijvullen.

[Aight!]

Sixblade schreef op maandag 28 november 2016 @ 08:01:
Nog een tip, zet je verwarming uit laat je motor eerst warm worden voordat je de verwarming aanzet. Hoe sneller je motor op bedrijfs temperatuur is hoe beter hij loopt.

En dan kou vatten in de auto? Verwarming standje sambal hiero!

Gelukkig is de stoelverwarming snel op temperatuur

[wesleytjuh]

Doet climate control dat niet al automatisch? Mijn climate control begint iig niet met blazen voordat de motor warm is, heeft sowieso geen nut want dat maakt het alleen maar kouder in de auto . Stoelverwarming ftw inderdaad .

[True]

Headbuddy schreef op maandag 28 november 2016 @ 22:20:
Dus dunnere olie zou het stotteren verhelpen in de winter, omdat het sneller op temperatuur komt?
En dit zou dus beter zijn voor je motor?
Ik zie mensen nog niet zo snel hun olie vervangen om hun auto winterklaar te maken
Maar als ik het goed begrijp geldt dit ook voor auto's waarin veel korte ritjes worden gemaakt.
Zouden deze baad hebben bij wat dunnere olie?

Ja absoluut, zowel prettiger om te rijden als beter voor je motorblok. Als ik tijd heb doe ik het zelf ook altijd 2x per jaar, de eerste keer dat we 20C aantikken in het voorjaar en wanneer het weer gaat vriezen.
Door de dunnere olie in de winter is je blok sneller op temperatuur, ook start die gemakkelijker(niet merkbaar, maar voornamelijk een slijtage puntje). In de zomer wil je juist wat dikkere omdat net wat beter smeert en als de temperatuur toch al 15-25 graden is in het blok start die ook natuurlijk een stuk makkelijker dan bij -10 tot 5.

Als je twee keer in het jaar een kleine beurt laat doen(veel kilometers) is het zeker het overwegen waard, als je zelf met je auto knutselt is het ook zeker het overwegen waard omdat olie + filter gewoon echt weinig kost.

Headbuddy schreef op maandag 28 november 2016 @ 22:34:
[...]

Je mist mijn punt het gaat niet over de buiten temperatuur, maar over auto veelal korte afstanden rijden. Zouden die niet betere met dunnere olie kunnen rijden?
Het gaat waarschijnlijk prima met de aanbevolen olie, maar dunnere olie zou toch zorgen voor verminderd slijtage?

En ja in dit geval zou een wat dunnere olie(niet te fanatiek worden t.o.v. de fabrieksopgave zeker helpen. Hierdoor voorkom je ook uiteindelijk een beetje de white sludge, wat ook daarin wil helpen is gewoon elk half jaar olie laten doen, zeker als je een nieuwe auto koopt waar je lang mee wilt rijden(5+ jr) en per jaar weinig rijdt, <10k maar wel veel stukjes. Letterlijk een boodschappenautootje of een auto voor de huisvrouw.

Soldaatje schreef op maandag 28 november 2016 @ 15:27:
[...]

Ok, klinkt wel logisch alleen wel jammer dat dan de koeling al begint te werken terwijl de motor nog niet op temperatuur is, dat kost brandstof en slijtage.
Maar anders explodeert de koppakking als het water niet rondgepompt wordt?

Maar daarom gaat de thermostaat dus pas later en geleidelijk open, ook slaat je radiator(koelventilator) pas aan wanneer de thermostaat volledig openstaat, terwijl je koelvloeistof dan echt al wel rijkelijk loopt door je radiator.

[ Voor 36% gewijzigd door True op 29-11-2016 00:19 ]

[Glashelder]

LordSinclair schreef op maandag 28 november 2016 @ 09:30:
[...]

Een aircocompressor schakelt zichzelf uit uit zelfbescherming bij een buitentemperatuur onder de 3~5 graden Celsius. Dit omdat onderdelen anders bevroren kunnen zijn. Je climate control blijft uiteraard verder wel gewoon werken.

Verwarmde vorstlucht bevat sowieso weinig vocht dus dat help goed tegen beslagen ramen.

Heb dit vanochtend eens getest en inderdaad, de airco slaat niet aan.

De airco thuis heeft er echter geen enkel probleem mee (gebruik ik om te verwarmen). Wat is het verschil tussen die twee dan?

[cactusman]

Glashelder schreef op dinsdag 29 november 2016 @ 07:32:
[...]

Heb dit vanochtend eens getest en inderdaad, de airco slaat niet aan.

De airco thuis heeft er echter geen enkel probleem mee (gebruik ik om te verwarmen). Wat is het verschil tussen die twee dan?

Daar draai je de koelkringloop om en is de verdamper(nu het buitendeel) rijkelijk voorzien van elektrische heaters tegen bevriezen. De binnenunit is de condensor met dit weer.

Geen of weinig auto`s kunnen dit truucje want duur en toch zat gratis warmte van de motor. volgens mij zijn er wel auto`s die dit kunnen ik vermoed de tesla en mogelijk enkele hybride auto`s

[LopendeVogel]

NL_Joshua schreef op zondag 27 november 2016 @ 23:55:
[...]


In z'n 1 komt het eigenlijk alleen voor op het moment dat ik onder de 1000 toeren zak en de koppeling niet heb ingetrapt. Dit is dan in mijn ogen ook compleet logisch aangezien dat gewoonweg te weinig toeren zijn lijkt mij. Echter was ik in mijn diesel lesauto gewend om soms de auto gewoon in z'n 2 zonder gas te geven te laten rollen. Dit lukt me met deze auto echt vrijwel niet doordat de de auto daalt en toeren en begint te "trillen".

Op welke toeren draait je auto stationaire?
In de 1 is het gewoon volledig logische, laat je gas los dan rolt die door totdat hij uitvalt (met lekker wat gestotter van te voren).
In de 2 is het niet normaal en moet die gewoon blijven rollen, ik kan zo een ritje naar de supermarkt maken met me voeten op het dashboard (bewijzen van spreken) zonder gestotter. Bij mij valt hij terug naar de 1100/1200 toeren in de 2 en rolt rustig door (let op, dit is slecht voor de motor dus niet doen, maar het toont wel aan dat hij niet hoort te stotteren).

Over rijden met een koude motor (vooral in de winter, zoals nu is het gewoonweg koud), ik schakel altijd door tussen de 2000 en 3000 toeren, ik tik de 3000 niet eens aan. Daar waar de auto's helaas geen olie temp standaard hebben (althans, lees: meeste auto's niet) moet je dat gewoon zo lang mogelijk aanhouden. Ik rij circa 15-20 minuten eer ik de snelweg opkan, eer ik de snelweg opkan is mijn olie dus redelijk op temperatuur. De 90 graden waar je motorblok/koeling op moet staan geeft niet weer dat je hem op de toeren kan jagen, neem dit dus niet aan pijlpunt om gas te kunnen geven!

In de 2 moet je ook met een benzine weg kunnen rijden mits je handig bent met de koppeling (dit zou ook beter moeten zijn voor je motor maar goed dat is puur iets wat ik weleens gehoord heb van een fanatieke Porsche rijder.. of dat een feit is weet ik niet). Bij mijn auto lukt dat in ieder geval wel probleemloos, ik doe het echter vrijwel niet doordat ik gewend ben in de 1e versnelling te vertrekken vanaf stilstaan..

[LopendeVogel]

_JGC_ schreef op maandag 28 november 2016 @ 23:31:
Je kunt olie wel steeds dunner maken, maar het moet nog wel smeren. Verder kan je motor het ook gaan verbruiken als het te dun is.
Ik merk bij mijn auto al enorm verschil tussen 5W40 of de voorgeschreven 5W30. Bij die laatste verbruik ik merkbaar meer olie. Ga je nog dunner, een 5W20 ofzo zoals in veel hybrides gaat, dan kan ik na elke tankbeurt gaan bijvullen.

Dat zou bij oudere auto's zo moeten zijn, niet bij een auto uit 2013.

Bij oudere auto's kan het nut hebben om dikkere olie te pakken om het olie verbruik te minderen, heb je echter een auto uit 2013 die dunne olie slurpt tot je erbij neervalt dan is er gewoon iets niet goed...

Bij oudere auto's kan je inderdaad ervoor kiezen om bij een olie wissel er dikkere olie in te doen dan voorgeschreven, bij nieuwere auto's niet.

[Suicyder]

LopendeVogel schreef op dinsdag 29 november 2016 @ 08:34:
[...]


Dat zou bij oudere auto's zo moeten zijn, niet bij een auto uit 2013.

Bij oudere auto's kan het nut hebben om dikkere olie te pakken om het olie verbruik te minderen, heb je echter een auto uit 2013 die dunne olie slurpt tot je erbij neervalt dan is er gewoon iets niet goed...

Bij oudere auto's kan je inderdaad ervoor kiezen om bij een olie wissel er dikkere olie in te doen dan voorgeschreven, bij nieuwere auto's niet.

Dat is niet 100% waar.
Met al die emissieregels hebben merken als bijvoorbeeld VW/Audi de zuigers net iets kleiner gemaakt waardoor ze minder weerstand ondervonden. Echter bleek (vooral bij de grotere TFSI audi blokken) hierdoor olie verbruikt te gaan worden doordat er olie langs de zuigers kon gaan.
Nou zeg ik niet dat het per definitie zo is, maar er is wel degelijk een kans dat nieuwere auto's van andere merken er ook last van hebben.

[LopendeVogel]

Glashelder schreef op maandag 28 november 2016 @ 09:09:
Autoblog dan? klik

Overigens start ik ook gewoon mijn motor voordat ik ga krabben, maar dat is omdat de ramen nou eenmaal even moeten ontwasemen en daar is de airco nou eenmaal voor nodig.

Dat is dus absoluut af te raden, wordt veel gedaan en er is elke keer weer kans op schade..

Wat ik doe, veel goedkoper, veel sneller en veel makkelijker... Koop een fles/bus ruiten ontdooier (geen NL woord schijnbaar), spuit het op je ramen, wacht 10-15 seconden en weg is het (desnoods even je wisser aanzetten en klaar).
Toevallig hiermee in contact gekomen een aantal jaar geleden toen de carglass in de winter mijn voorraam moest vervangen (ik hanteerde dezelfde techniek als jou, en dat resulteerde in een mooie barst van boven tot onder), hun gaven mij ''gratis'' zo'n fles met spuit om de ramen te ontdooien.
Sinds die op is koop ik het zelf, toevallig gisteren nog een fles gekocht wegens de aankomende vorst, fles kosten 3,95 bij de Brezan en daar kom je de winter wel mee door

[LordSinclair]

LopendeVogel schreef op dinsdag 29 november 2016 @ 08:39:
[...]


Dat is dus absoluut af te raden, wordt veel gedaan en er is elke keer weer kans op schade..

Wat ik doe, veel goedkoper, veel sneller en veel makkelijker... Koop een fles/bus ruiten ontdooier (geen NL woord schijnbaar), spuit het op je ramen, wacht 10-15 seconden en weg is het (desnoods even je wisser aanzetten en klaar).

Werkt dat ook aan de binnenkant? Want dat is het voornaamste probleem. De buitenkant is prima te krabben. Maar als ik vervolgens weg rij beslaat de hele voorruit aan de binnenkant. Dan zie ik niks en is de kans op schade/letsel ook erg hoog.

[Glashelder]

Je bent me net voor

Al moet ik wel zeggen dat ik gisteren ruim voor thuiskomst de airco heb uitgezet en flink warm heb gestookt. Vanochtend had ik wel bevroren ramen maar ze waren niet beslagen aan de binnenkant

[Soldaatje]

Gisteren zette ik de airco aan, reed vijf meter weg, blazer op hoog, zag niks meer. Helemaal beslagen.
Ik heb nou alle ramen met anti-condens ingespoten, kijken of dat een beetje helpt.

[LopendeVogel]

Suicyder schreef op dinsdag 29 november 2016 @ 08:39:
[...]


Dat is niet 100% waar.
Met al die emissieregels hebben merken als bijvoorbeeld VW/Audi de zuigers net iets kleiner gemaakt waardoor ze minder weerstand ondervonden. Echter bleek (vooral bij de grotere TFSI audi blokken) hierdoor olie verbruikt te gaan worden doordat er olie langs de zuigers kon gaan.
Nou zeg ik niet dat het per definitie zo is, maar er is wel degelijk een kans dat nieuwere auto's van andere merken er ook last van hebben.

Kan, ik ben zelf toevallig een audi rijder.

Vergeet echter niet dat het niet over vw gaat maar over een clio uit 2013.

Klopt, iedereen is met zijn eigen ding bezig en vergeten volledig waar het topic voor gemaakt is: stotteren op lagere toeren bij een clio uit 2013.

[_JGC_]

5W30 vs 5W40 gaat puur om brandstofverbruik en dus emissiewaarden. Ik rijd een peugeot 207SW 1.6VTi, die motoren zuipen olie, zelfs als ze nieuw zijn. Peugeot vindt het normaal dat die motoren een halve liter op 1000km zuipen, maar wel 5W30 met PSA specificaties voorschrijven.

Wat betreft ontdooien, koud water met een scheutje ruitensproeier in een bloemengieter, in een paar tellen je raam schoon en vriest ook niet direct weer aan.

[LopendeVogel]

LordSinclair schreef op dinsdag 29 november 2016 @ 08:42:
[...]

Werkt dat ook aan de binnenkant? Want dat is het voornaamste probleem. De buitenkant is prima te krabben. Maar als ik vervolgens weg rij beslaat de hele voorruit aan de binnenkant. Dan zie ik niks en is de kans op schade/letsel ook erg hoog.

Haha nee dat helpt uiteraard om krabben en onnodig stationaire lopen tegen te gaan.

Ik heb bijna geen last van beslagen ramen binnen (fisherman?).
Wat je wel kan doen om niet je koude auto stationaire te laten lopen:
Doek in de auto,voor raam afvegen, raam op een kier en rijden met de verwarming (koud of zacht-warm) op de laagste stand op je voorruit?

Maar goed hier heeft de topicstarter allemaal niks aan.. van een slecht lopend blok naar je ramen krabben....

[Glashelder]

Ramen afvegen Dat is echt een hele dikke no-go. Om die strepen later weer weg te krijgen ben je een uur aan het poetsen.

Dan liever de motor wat langer koud stationair.

En wat de TS betreft: volgens mij is alles wel zo'n beetje gezegd wat gezegd kan worden toch?