WTW ventilatie, roosters, of verder met open raampjes?

[EddoH]

Sinds vorig jaar zijn wij verhuisd naar een jaren 70 woning. Wij zijn er na verbouwing erg tevreden mee echter hebben wij tijdens de verbouwingen 1 ding over het hoofd gezien: ventilatie. De gevels en vloer zijn nageïsoleerd, en er zijn prachtige nieuwe kozijnen met HR++ glas geplaatst, echter.....zonder roosters

Nu is ons huis redelijk energiezuinig: prognose is 700m³ gasverbuik, bij 3 personen, 180 m². We ventileren nu door ramen op ventilatiestand te zetten. Op zich gaat dit prima, maar in de kinderkamer is dit niet mogelijk omdat het dan erg tochtig/koud wordt 'snachts door de relatief grote opening. We slapen daarom met de deuren open, om zo verse lucht wat door het huis te verspreiden en minder ramen open te hoeven doen. Daarnaast heb ik een ventilator in de badkamer geplaatst om daar de vochtige lucht te kunnen afvoeren richting de oude primitieve (gemetselde) ventilatiekoof die van schoorsteen naar wc loopt. Dit werkt echter niet ideaal, want bij weinig wind (= trek) ruik je de shampoo in de wc

Nu is er gister een ervaren installateur langsgeweest, en is er een plan opgesteld voor de installatie van een systeem D met WTW. Omdat de 2e verdiepingsvloer van hout is is het aanleggen van inblaaskanalen voor de slaapkamers redelijk makkelijk. De open trap naar zolder wordt als retourkanaal gebruikt. De woonkamer wordt dan van verse lucht voorzien via een nieuw te trekken pijp door een oude gaskachel schoorsteen, en de retour via de oude (natuurlijke-)ventilatiekoof.
Dit gaat natuurlijk genoeg kosten, en ik vraag mij dan ook af of ik nu niet te veel doorsla. We kunnen ook een simpele mechanische ventilator laten installeren en roosters in bestaande kozijnen laten zetten.

Eigenlijk zoek ik dus argumenten om mij over te halen voor een systeem D te gaan, omdat ik het stiekem wel een erg mooi systeem vind. Zijn er hier mensen met ervaring in het plaatsen van een WTW in oudere woningen en het resultaat daarvan? Ik zit nog een beetje in mijn maag met de geluidsproductie van de unit (Stork Zhender), aangezien deze boven aan het trapgat naar zolder zou moeten komen, tegenover de cv.

[Proton_]

Voordat ik zo'n prijzige (maar ook prijzenswaardige) stap zou overwegen is het verstandig om eerst te meten hoe luchtdicht je huis is, lekken verminderen de effectiviteit van balansventilatie.

Ook kan je overwegen om decentrale balansventilatie toe te passen.

[ollie1965]

Systeem D, anders ga je te veel verliezen aan energie en heb je gelijk tocht (bij bijvoorbeeld systeem C).

Heel netjes 700M³ bij 180M² wij zitten op 600M³ bij ongeveer 165M².
Ook renovatie van een woning uit '72
Ook wij hebben balansventilatie door het hele huis en de constructie van de eerste verdieping en zolder komt overeen (in het knieschot weg gewerkt).
Beneden hebben we Comfotube zie gallery: ollie1965

[EddoH]

Proton_ schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 09:54:
Voordat ik zo'n prijzige (maar ook prijzenswaardige) stap zou overwegen is het verstandig om eerst te meten hoe luchtdicht je huis is, lekken verminderen de effectiviteit van balansventilatie.

Ook kan je overwegen om decentrale balansventilatie toe te passen.

Daar heb ik inderdaad over nagedacht, maar voor zover ik kan beredeneren heeft een 'lek' huis alleen invloed op het rendement van de warmteterugwinning, en niet zozeer op kwaliteit van ventilatie, of heb ik dat mis?
Een iets lager rendement vind ik geen probleem, ik doe het voornamelijk voor de luchtkwaliteit.

Decentrale balansventilatie heb ik ook naar gekeken, maar ik kan geen nog niet echt een geschikt systeem vinden: ik heb niet zoveel zin in een zoemende unit in de woonkamer/slaapkamer en er is ook niet overal ruimte in de gevels vanwege ramen/radiatoren. Maar misschien verdiend dit nog wat meer onderzoek, suggesties welkom.

ollie1965 schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 09:55:
Systeem D, anders ga je te veel verliezen aan energie en heb je gelijk tocht (bij bijvoorbeeld systeem C).

Heel netjes 700M³ bij 180M² wij zitten op 600M³ bij ongeveer 165M².
Ook renovatie van een woning uit '72
Ook wij hebben balansventilatie door het hele huis en de constructie van de eerste verdieping en zolder komt overeen (in het knieschot weg gewerkt).
Beneden hebben we Comfotube zie gallery: ollie1965

Bedankt voor je gallery, interessant beeldmateriaal Wat bedoel je met "beneden hebben we Comfotube"? Zo te zien is dit alleen een type buis, of mis ik iets?

[ Voor 32% gewijzigd door EddoH op 05-04-2016 10:06 ]

[Proton_]

ollie1965 heeft daadwerkelijk ervaring, daar heb je meer aan

[ollie1965]

EddoH schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 10:00:

Bedankt voor je gallery, interessant beeldmateriaal Wat bedoel je met "beneden hebben we Comfotube"? Zo te zien is dit alleen een type buis, of mis ik iets?

Vooraf het volgende:
Mijn persoonlijke mening over het ontwerp: je begint met het te laten berekenen op geluid en debiet, iets van 2x zo hoog als bouwbesluit op standje 3 van de unit. Stroomsnelheid zo laag mogelijk. De lucht moet "vallen " niet stromen.
Op deze manier voorkom je geluidsoverlast.
Zo horen wij alleen de balansinstallatie (hinderlijk) als hij op stand 3 staat (300% bouwbesluit), stand 1 is iets meer als bouwbesluit. Stand 2 is hoorbaar, maar niet hinderlijk een gesprek overstemd meer dan.


Boven (1ste verd en zolder) is het rechthoekig en rond kanaalwerk waarbij instroom voor 1ste verdieping wordt gedaan vanaf de zolder. Het laatste stuk van de knieschotten waardoor instroom in de kamers 10 cm voor de gordijnen plaats vind. Op deze manier wordt de gehele kamer voorzien van verse lucht en niet zoals bij sommige nieuwbouw huizen alleen een hoekje.
Afzuiging vind plaats op 3 punten 1: voorzolder 2x badkamer (boven douche en in een hoek vanuit de deur gezien).

Begane grond is met Comfotube gedaan omdat ik niet vanuit het plafond kan invoeden (o.a. lompe koven en keramiek broodjesvloer). Comfotube is overigens een compleet systeem wat gebruikt kan worden.

[EddoH]

ollie1965 schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 12:05:
[...]


Vooraf het volgende:
Mijn persoonlijke mening over het ontwerp: je begint met het te laten berekenen op geluid en debiet, iets van 2x zo hoog als bouwbesluit op standje 3 van de unit. Stroomsnelheid zo laag mogelijk. De lucht moet "vallen " niet stromen.
Op deze manier voorkom je geluidsoverlast.
Zo horen wij alleen de balansinstallatie (hinderlijk) als hij op stand 3 staat (300% bouwbesluit), stand 1 is iets meer als bouwbesluit. Stand 2 is hoorbaar, maar niet hinderlijk een gesprek overstemd meer dan.

Het gaat mij vooral over het geluid van de unit zelf, dus de ventilatoren. Waar zit de unit bij jou geplaatst, en hoor je deze? Bij mij zou deze op de voorzolder boven de open trap komen. Niet ergens ingebouwd, of achter dus.

ollie1965 schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 12:05:
[...]
Boven (1ste verd en zolder) is het rechthoekig en rond kanaalwerk waarbij instroom voor 1ste verdieping wordt gedaan vanaf de zolder. Het laatste stuk van de knieschotten waardoor instroom in de kamers 10 cm voor de gordijnen plaats vind. Op deze manier wordt de gehele kamer voorzien van verse lucht en niet zoals bij sommige nieuwbouw huizen alleen een hoekje.
Afzuiging vind plaats op 3 punten 1: voorzolder 2x badkamer (boven douche en in een hoek vanuit de deur gezien).

Dit is exact hoe het bij ons ook zou worden op de 1e verdieping. Overigens ook instroom op de zolder zelf.

[ollie1965]

EddoH schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 12:11:
Het gaat mij vooral over het geluid van de unit zelf, dus de ventilatoren. Waar zit de unit bij jou geplaatst, en hoor je deze? Bij mij zou deze op de voorzolder boven de open trap komen. Niet ergens ingebouwd, of achter dus.

Als er echt niks om heen gaat komen ben ik bang dat je binnen een paar maanden weer aan de slag gaat
De kast maakt op stand 2 en 3 best wel wat lawaai, nu is ons huis redelijk stil (o.a. door 3 voudig glas en volledige isolatie binnenschil)

1 unit voorzolder, 1 unit garage.
Gezien het aantal M² BVO denk ik dat je ook 2 units moet hebben (vanwege capaciteit en beschikbaarheid van een unit in deze capaciteitsklasse).

Dit is exact hoe het bij ons ook zou worden op de 1e verdieping. Overigens ook instroom op de zolder zelf.

Zolder heeft ook zijn eigen instroom, voorzolder afzuigen

[EddoH]

ollie1965 schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 12:51:
[...]


Als er echt niks om heen gaat komen ben ik bang dat je binnen een paar maanden weer aan de slag gaat
De kast maakt op stand 2 en 3 best wel wat lawaai, nu is ons huis redelijk stil (o.a. door 3 voudig glas en volledige isolatie binnenschil)

Bedankt, hier ben ik inderdaad bang voor. Dan zal ik moet kijken naar het wegwerken van de kast door aftimmeren met geluidsisolatie of iets dergelijks. Hoe zit dit bij jou? Gewoon een 'hokje' eromheen of moet ik het anders zien?

[fRiEtJeSaTe]

In mijn jaren 60 woning ga ik ook ventilatie aanleggen. Ook ik heb recent nieuwe kozijnen zonder ventilatieroosters laten zetten. Bewust, dat dan weer wel. Een ventilatierooster betekent altijd een geluidslek, en dat is juist wat ik wou voorkomen.

Wat ik ga doen is een elektrisch aangestuurd ventiel plaatsen in de kastenkamer. In de overige ruimtes ga ik afzuigen. Dit ga ik alleen s'nachts doen als de kachel uit is / laag staat. Badkamer en toiletten zuigen af bij vraag. Wel zorgen voor genoeg ruimte onder je deuren zodat de verse lucht alle ruimtes kan bereiken.

Oke het is geen WTW, maar dat zou betekenen dat overal 2 buizen naar toe moeten, en in een bestaande woning is dat eigenlijk niet te doen. Daarnaast ga je nooit de voorgespiegelde rendementen van WTW halen omdat het altijd suboptimaal wordt met alle concessies die je moet doen. Gaat het systeem zich dan nog wel terugverdienen? Mijn advies, begin er niet aan.

[ Voor 8% gewijzigd door fRiEtJeSaTe op 05-04-2016 13:40 ]

[EddoH]

fRiEtJeSaTe schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 13:34:
In mijn jaren 60 woning ga ik ook ventilatie aanleggen. Ook ik heb recent nieuwe kozijnen zonder ventilatieroosters laten zetten. Bewust, dat dan weer wel. Een ventilatierooster betekent altijd een geluidslek, en dat is juist wat ik wou voorkomen.

Wat ik ga doen is een elektrisch aangestuurd ventiel plaatsen in de kastenkamer. In de overige ruimtes ga ik afzuigen. Dit ga ik alleen s'nachts doen als de kachel uit is / laag staat. Badkamer en toiletten zuigen af bij vraag. Wel zorgen voor genoeg ruimte onder je deuren zodat de verse lucht alle ruimtes kan bereiken.

Oke het is geen WTW, maar dat zou betekenen dat overal 2 buizen naar toe moeten, en in een bestaande woning is dat eigenlijk niet te doen. Daarnaast ga je nooit de voorgespiegelde rendementen van WTW halen omdat het altijd suboptimaal wordt met alle concessies die je moet doen. Gaat het systeem zich dan nog wel terugverdienen? Mijn advies, begin er niet aan.

Hoewel ik je bijdrage natuurlijk waardeer, vraag ik me een beetje af of je de overige posts wel gelezen hebt?
Kanalen leggen is te doen en is al uitgedacht: 1 kanaal per kamer, retour gebeurd via de open trap. Zoals gezegd doe ik het ook niet puur en alleen voor het gestelde rendement. Terugverdienen hoef ik niet (volledig), het gaat mij om comfort en luchtkwaliteit en energiezuinigheid is een bonus. Ik sta zeker open voor advies om het vooral niét te doen, graag zelfs! Alleen dit zijn buiten het wellicht verminderd rendement, niet echt overtuigende argumenten

[ Voor 3% gewijzigd door EddoH op 05-04-2016 14:24 ]

[blitzkrieg]

Hou je er wel rekening mee dat om af te zuigen onder een deur door er een vrij forse kier tussen drempel en deur moet komen te zitten. Of je moet in iedere deur iets van een suskast moeten bouwen.

[EddoH]

blitzkrieg schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 14:51:
Hou je er wel rekening mee dat om af te zuigen onder een deur door er een vrij forse kier tussen drempel en deur moet komen te zitten. Of je moet in iedere deur iets van een suskast moeten bouwen.

Bedankt voor de tip. We hebben op de eerste verdieping parket liggen wat volledig is doorgelegd, dus geen drempels. De kier onder de deur is ongeveer 1,5 tot 2 cm. Ik hoop dat dat voldoende is.

[ Voor 3% gewijzigd door EddoH op 05-04-2016 15:15 ]

[jerh]

EddoH schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 09:35:


Nu is ons huis redelijk energiezuinig: prognose is 700m³ gasverbuik, bij 3 personen, 180 m². We ventileren nu door ramen op ventilatiestand te zetten. Op zich gaat dit prima, maar in de kinderkamer is dit niet mogelijk omdat het dan erg tochtig/koud wordt 'snachts door de relatief grote opening. We slapen daarom met de deuren open, om zo verse lucht wat door het huis te verspreiden en minder ramen open te hoeven doen. Daarnaast heb ik een ventilator in de badkamer geplaatst om daar de vochtige lucht te kunnen afvoeren richting de oude primitieve (gemetselde) ventilatiekoof die van schoorsteen naar wc loopt. Dit werkt echter niet ideaal, want bij weinig wind (= trek) ruik je de shampoo in de wc


Eigenlijk zoek ik dus argumenten om mij over te halen voor een systeem D te gaan, omdat ik het stiekem wel een erg mooi systeem vind. Zijn er hier mensen met ervaring in het plaatsen van een WTW in oudere woningen en het resultaat daarvan? Ik zit nog een beetje in mijn maag met de geluidsproductie van de unit (Stork Zhender), aangezien deze boven aan het trapgat naar zolder zou moeten komen, tegenover de cv.

Kun je dan niet de ventilatiestand kleiner krijgen, ik heb hier op het kozijn een ventilatiestand waarbij het raam net uit de rubbers staat, kleine opening maar genoeg om te ventileren. Voor kunststofkozijnen er is geloof ik zelfs een standaard voor, uit het hoofd padi beslag of zoiets.

En als je gewend bent om met open ramen te slapen, lijkt me een systeem D niet erg geschikt. Je hebt dan geen balans en dan gaat het niet werken. Dat is waarom ik zelf voor C heb gekozen in een nieuwbouwhuis, wij slapen altijd met een raam open.

2 cm kier moet afdoende zijn, heb ik ook en is standaard in nieuwbouw.

[EddoH]

jerh schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 18:26:
[...]


Kun je dan niet de ventilatiestand kleiner krijgen, ik heb hier op het kozijn een ventilatiestand waarbij het raam net uit de rubbers staat, kleine opening maar genoeg om te ventileren. Voor kunststofkozijnen er is geloof ik zelfs een standaard voor, uit het hoofd padi beslag of zoiets.

En als je gewend bent om met open ramen te slapen, lijkt me een systeem D niet erg geschikt. Je hebt dan geen balans en dan gaat het niet werken. Dat is waarom ik zelf voor C heb gekozen in een nieuwbouwhuis, wij slapen altijd met een raam open.

2 cm kier moet afdoende zijn, heb ik ook en is standaard in nieuwbouw.

Ik wil juist af van het slapen met open raam, dat doen we nu uit 'nood'. Ik vind de suggestie van de kier van ventilatiestand van het raam kleiner krijgen wel een goede. Simpel maar doeltreffend. Dit zouden we kunnen doen als we toch voor C gaan, dan hoeven we ook geen roosters te plaatsen.

Ik snap alleen niet zo goed waarom D 'niet gaat werken' bij slapen met open raam, mocht dit wel gebeuren. Wat gaat niet werken? Er wordt nog steeds lucht aangevoerd en afgezogen, er komt alleen extra lucht bij van buiten. Ik snap niet zo goed wat hier het nadeel van is behalve verminderd WTW rendement.

[jerh]

EddoH schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 18:33:
[...]

Ik snap alleen niet zo goed waarom D 'niet gaat werken' bij slapen met open raam, mocht dit wel gebeuren. Wat gaat niet werken? Er wordt nog steeds lucht aangevoerd en afgezogen, er komt alleen extra lucht bij van buiten. Ik snap niet zo goed wat hier het nadeel van is behalve verminderd WTW rendement.

Ik heb altijd begrepen en dat verklapte de installateur toen we het erover hadden, dat het systeem in balans moest zijn, omdat het anders niet goed werkte. En met een open raam was er geen balans meer.

[Delph1900]

EddoH schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 15:13:
[...]


Bedankt voor de tip. We hebben op de eerste verdieping parket liggen wat volledig is doorgelegd, dus geen drempels. De kier onder de deur is ongeveer 1,5 tot 2 cm. Ik hoop dat dat voldoende is.

Deze 1,5 tot 2cm is genoeg hoor, heb ook een WTW unit op de open voorzolder staan waar aanvoerlucht naar drie slaapkamers gaat en het geluid van de ventilatoren is bijna niet te horen.
Huis is van 1985 met een oppervlakte van 130m² en verstook 310m³ (koken op inductie)

[EddoH]

jerh schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 18:39:
[...]


Ik heb altijd begrepen en dat verklapte de installateur toen we het erover hadden, dat het systeem in balans moest zijn, omdat het anders niet goed werkte. En met een open raam was er geen balans meer.

Mja,als ik beredeneer met boerenverstand, dan kan ik geen goede reden vinden waarom er niet geventileerd zou worden als er een kier zou zijn of een raam een beetje open zou staan. Net als bij C wordt er lucht mechanisch afgevoerd, het enige bijkomstige is dat er ook lucht wordt toegevoerd (naast het open raam). Er zal wat warmte lekken, maar soit...

Ik wil niet betweterig ofzo zijn , maar behalve 'het werkt niet als je huis niet luchtdicht is' kom ik geen goeie redenen tegen waaróm het niet zou werken en wat het nadeel zou zijn.

Delph1900 schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 18:50:
[...]


Deze 1,5 tot 2cm is genoeg hoor, heb ook een WTW unit op de open voorzolder staan waar aanvoerlucht naar drie slaapkamers gaat en het geluid van de ventilatoren is bijna niet te horen.
Huis is van 1985 met een oppervlakte van 130m² en verstook 310m³ (koken op inductie)

Bedankt voor de bevestiging van de kieren. Ook fijn om te horen dat het dus wel geruisloos kan. Er is bij mij misschien nog een optie om de knieschotten tot voor het apparaat te trekken, zodat hij daarachter komt te staan.

[jerh]

EddoH schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 19:08:
[...]


Mja,als ik beredeneer met boerenverstand, dan kan ik geen goede reden vinden waarom er niet geventileerd zou worden als er een kier zou zijn of een raam een beetje open zou staan. Net als bij C wordt er lucht mechanisch afgevoerd, het enige bijkomstige is dat er ook lucht wordt toegevoerd (naast het open raam). Er zal wat warmte lekken, maar soit...

Ik wil niet betweterig ofzo zijn , maar behalve 'het werkt niet als je huis niet luchtdicht is' kom ik geen goeie redenen tegen waaróm het niet zou werken en wat het nadeel zou zijn.

Vooruit dan een poging, het is relatief duur. En je moet consequent de filters schoonmaken en vervangen. Er is ergens hier een thread en daar wordt er over gesproken.

Overigens lijkt me een test op de kinderkamer met een kleinere kier een aardige test om te kijken of dat je probleem oplost. Dan kun je kijken of het nog zin heeft om een wtw te gaan doen.

[Nilvo]

Delph1900 schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 18:50:
[...]


Deze 1,5 tot 2cm is genoeg hoor, heb ook een WTW unit op de open voorzolder staan waar aanvoerlucht naar drie slaapkamers gaat en het geluid van de ventilatoren is bijna niet te horen.
Huis is van 1985 met een oppervlakte van 130m² en verstook 310m³ (koken op inductie)

Volgens de normen mag het zelfs nog iets minder. Een keuken zou 140 cm² aan ventilatie richting de centrale aanvoer moeten hebben. Overige vertrekken voldoen met 70 cm². Een typische deur is 80 cm breed. Voor de meeste vertrekken is 1 cm aan doorstroom opening dus al voldoende.

Lang geleden heb ik zelf zitten rekenen aan een balansventilatie zoals de QualityFlow van Itho Daalderop. De lucht snelheden in de buizen wil je echt niet boven de 1,5 m/s hebben ivm geluid. Denk eraan dat er ook s'nachts als het stil is wordt geventileerd. Zelf ben ik toen uitgegaan van 1 m/s, gezien de kosten van een iets dikkere buis me de irritatie niet waard zou zijn.

Wat betreft de buizen etc, er zijn diverse online aanbieders die hevig met elkaar concurreren. Enkele daarvan hebben ook fysieke winkels. In de bouwmarkten betaal je de hoofdprijs. (lees, bijna 2 maal zoveel). Hetzelfde geldt trouwens ook voor de Quality Flow. Diverse aanbieders hebben diverse prijzen, die tot €500,- uit elkaar lopen.

[ Voor 4% gewijzigd door Nilvo op 05-04-2016 20:32 ]

[ollie1965]

EddoH schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 13:16:
Bedankt, hier ben ik inderdaad bang voor. Dan zal ik moet kijken naar het wegwerken van de kast door aftimmeren met geluidsisolatie of iets dergelijks. Hoe zit dit bij jou? Gewoon een 'hokje' eromheen of moet ik het anders zien?

Bij ons is er gewoon een kastwand van gemaakt (zonder geluid isolatie), de middelste deur geeft toegang tot de WTW de andere deuren zijn bergruimte

jerh schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 18:26:
En als je gewend bent om met open ramen te slapen, lijkt me een systeem D niet erg geschikt. Je hebt dan geen balans en dan gaat het niet werken. Dat is waarom ik zelf voor C heb gekozen in een nieuwbouwhuis, wij slapen altijd met een raam open.

2 cm kier moet afdoende zijn, heb ik ook en is standaard in nieuwbouw.

Het klopt dat er systeem D WTW's zijn die een beetje "ontregeld" raken. Dit komt omdat er systemen zijn die inblaas overdruk leveren en dat dit gemeten wordt op de afvoer en vervolgens bij geregeld wordt.
Je kunt dan op/aftoeren horen of constant op toeren horen. Er zijn ook systemen die gewoon ingeregeld worden op overdruk en dat is het.
Er zijn ook systemen die een functie hebben met alleen afvoer (voor in de zomermaanden als ramen toch open gaan).
Keuze genoeg alleen welke keuze maak je (de installateur doet het meestal niet (goed) voor je).

jerh schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 20:24:
Vooruit dan een poging, het is relatief duur. En je moet consequent de filters schoonmaken en vervangen. Er is ergens hier een thread en daar wordt er over gesproken.

Wonende in een stad, ben ik reuze blij met de filters, als ik telkens weer zie wat een zooi het is na 1,5-2 maanden dan ben ik weer blij dat ik het vervang en dat niet binnen heb.

Nilvo schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 20:28:
Volgens de normen mag het zelfs nog iets minder. Een keuken zou 140 cm² aan ventilatie richting de centrale aanvoer moeten hebben. Overige vertrekken voldoen met 70 cm². Een typische deur is 80 cm breed. Voor de meeste vertrekken is 1 cm aan doorstroom opening dus al voldoende.

Als je het minimum wilt aanhouden wel, persoonlijk zou ik boven het minimum zitten.

[Ge2rt]

jerh schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 18:26:
[...]
Kun je dan niet de ventilatiestand kleiner krijgen, ik heb hier op het kozijn een ventilatiestand waarbij het raam net uit de rubbers staat, kleine opening maar genoeg om te ventileren. Voor kunststofkozijnen er is geloof ik zelfs een standaard voor, uit het hoofd padi beslag of zoiets.

Dat beslag heet PADK (Parallel Afstelbaar Draai Kiep) en is van Winkhaus. Verschillende kunststof-profielverwerkers kunnen het leveren.

[teacher]

Op zich is er volgens mij niet heel veel mis met de oplossing van de installateur.
Ik heb nog wel een alternatief: decentrale wtw; kijk eens naar http://www.climarad.nl

[blitzkrieg]

teacher schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 23:55:
Op zich is er volgens mij niet heel veel mis met de oplossing van de installateur.
Ik heb nog wel een alternatief: decentrale wtw; kijk eens naar http://www.climarad.nl

decentrale balansventilatie met warmteterugwinning

[EddoH]

ollie1965 schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 22:44:
Het klopt dat er systeem D WTW's zijn die een beetje "ontregeld" raken. Dit komt omdat er systemen zijn die inblaas overdruk leveren en dat dit gemeten wordt op de afvoer en vervolgens bij geregeld wordt.
Je kunt dan op/aftoeren horen of constant op toeren horen. Er zijn ook systemen die gewoon ingeregeld worden op overdruk en dat is het.
Er zijn ook systemen die een functie hebben met alleen afvoer (voor in de zomermaanden als ramen toch open gaan).
Keuze genoeg alleen welke keuze maak je (de installateur doet het meestal niet (goed) voor je).

Bedankt voor deze uitleg, dit geeft inderdaad een goede reden waarom sommige WTW's dan niet goed met (variabele) lekken om kunnen gaan. In ons huis is het sowieso niet verstandig om er een te hebben met een regeling die op gemeten overdruk regelt, simpelweg omdat ik niet denk dat ons huis daar kierdicht genoeg voor is. Ik ga met deze informatie naar de installateur.

teacher schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 23:55:
Op zich is er volgens mij niet heel veel mis met de oplossing van de installateur.
Ik heb nog wel een alternatief: decentrale wtw; kijk eens naar http://www.climarad.nl

Climarad heb ik ook naar gekeken, en vind ik een prachtig systeem, maar dat wordt waarschijnlijk nog duurder dan het installeren van een WTW... Daarnaast moet er dan ook elektra weggewerkt worden, en opnieuw stucen gaat hem niet worden

Andere decentrale oplossingen hebben mij ook nog niet overtuigd. Voornamelijk vanwege geluidsproducte of de afwezigheid van elektra in de buurt van waar de installaties dan zouden moeten komen.


Alle andere ook bedankt voor alle nuttige input en suggesties. Het maakt het er alleen niet makkelijker op voor iemand die moeilijk keuzes maakt zoals ik

[Rhaelak]

Ik zou kiezen voor systeem D, van een systeem C krijg je alleen maar spijt.

Je hebt je woning behoorlijk energiezuinig gemaakt en met systeem D maak je je huis eigenlijk nog zuiniger door de WTW. Verder verbeter je de luchtkwaliteit in huis door de buitenlucht te filtreren (zijn er nog mensen met allergiën?) en heb je gecontroleerde luchtverversing door heel je huis.

Laat door de ervaren installateur wel een goede kanalenberekening maken, liever grotere kanalen met lage luchtsnelheden (minder geluid en minder weerstand = minder energieverbruik).

Over het niet in balans zijn; 's winters heeft men daar wel een punt mee (maar heb jij 's winters je ramen open staan?), maar 's zomers maakt het eigenlijk niet veel uit. Er zijn ook WTW units te koop met een optie om alleen af te zuigen, als je dan 's zomers je ramen open hebt staan heb je nog steeds een goede ventilatie (eigenlijk heb je dan een systeem C).

[Engineer Stewie]

ollie1965 schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 12:05:
Vooraf het volgende:
Mijn persoonlijke mening over het ontwerp: je begint met het te laten berekenen op geluid en debiet, iets van 2x zo hoog als bouwbesluit op standje 3 van de unit. Stroomsnelheid zo laag mogelijk. De lucht moet "vallen " niet stromen.
Op deze manier voorkom je geluidsoverlast.
Zo horen wij alleen de balansinstallatie (hinderlijk) als hij op stand 3 staat (300% bouwbesluit), stand 1 is iets meer als bouwbesluit. Stand 2 is hoorbaar, maar niet hinderlijk een gesprek overstemd meer dan.

Over welke debieten heb je het dan hier?
Bij mij wordt het geluid hinderlijk vanaf 250m³/h, maar dat is ook het max dat ik moet kunnen volgens mijn EPB verslag. Niet dat je geen gesprek kan voeren oid maar je hoort het wel in een stille ruimte (geen TV aan ofzo). De ventilatie draait meestal op 125m³/h en dan hoor je hem niet. Kan ook nog op 65m²/h laten draaien maar dat is enkel geschikt voor lange afwezigheden. Ik denk ook niet dat je elke 3h alle lucht in je huis moet verversen, dat gebeurde vroeger ook niet.

Aanvoerpunten:
- 2 woonkamer
- 1 voor elke slaapkamer
Afvoerpunten:
- Badkamer
- Toilet
- Berging
- Keuken

Elk punt kan je het debiet afzonderlijk van instellen, kieren onder de deur zijn 1-1,5cm. Resultaat op ventilatiestand 1 (65m³/h) in een nog niet droge massiefbouw (wonen er zelfs nog niet).

[ZeRoC00L]

Heb je al eens geïnformeerd wat het vervangen van glas met ventilatieroosters kost ?
Of heb je daar sowieso geen interesse in ?

[EddoH]

ZeRoC00L schreef op woensdag 06 april 2016 @ 11:47:
Heb je al eens geïnformeerd wat het vervangen van glas met ventilatieroosters kost ?
Of heb je daar sowieso geen interesse in ?

Zeker wel interesse in, maar ergens vind ik het ook zonde: glas en kozijn is minder dan een jaar oud. Daarnaast moet er sowieso een mechanische vorm van afzuiging komen, alleen een rooster is denk ik niet genoeg. Ook in de woonkamer is nu de ventilatie minimaal (zijn 2 roosters beschikbaar).

Het is nog steeds een optie: roosters + mechanische afzuiging. Alleen roosters zonder afzuiging lijkt me niet voldoende en lost het probleem in de badkamer/woonkamer niet op.

[ollie1965]

Die was voor mij?

Engineer Stewie schreef op woensdag 06 april 2016 @ 09:51:
Over welke debieten heb je het dan hier?

350M³/h op de iets van 80M², gesprek en TV kijken kan maar je hoort wel degelijk wat.
Maar ik denk dat je hem wel snapt dat 350M³/h op 80M² iets ruimer is dan de eis.

Ik denk ook niet dat je elke 3h alle lucht in je huis moet verversen, dat gebeurde vroeger ook niet.

Vroeger heeft een oom ook 5 jaar in Wittenoom gewerkt... , ik ben er in '91 nog geweest maar ik mag/kan er nu niet meer komen
https://upload.wikimedia....tenoom_WA_-_Road_Sign.JPG
https://upload.wikimedia....arning_-_Wittenoom_WA.JPG

Wat ik wil zeggen..
Persoonlijk ververs ik de lucht in mijn huis liever te veel (dus duidelijk meer dan bouwbesluit), dan krap aan.
Je ververst niet alleen voor CO2 maar ook allerlei VOC's

[Engineer Stewie]

ollie1965 schreef op woensdag 06 april 2016 @ 13:02:
Die was voor mij?

[...]


350M³/h op de iets van 80M², gesprek en TV kijken kan maar je hoort wel degelijk wat.
Maar ik denk dat je hem wel snapt dat 350M³/h op 80M² iets ruimer is dan de eis.

Wat ik wil zeggen..
Persoonlijk ververs ik de lucht in mijn huis liever te veel (dus duidelijk meer dan bouwbesluit), dan krap aan.
Je ververst niet alleen voor CO2 maar ook allerlei VOC's

350m³ is wel fors op 80m², als ik dat doortrek moet ik bijna 700m³/h verplaatsen. Dat is dan excl zolder en garage. Maar gezonde lucht is wel belangrijk, maar kan mij niet van de gedachte doen dat een huis vroeger nooit 350m³ verse lucht binnenkrijgt door natuurlijke ventilatie door kieren en spleten.
Dat is nooit bij te warmen, heb overigens in nog geen enkel oud gebouw stromingsgeluiden gehoord tussen de spleten en kieren, dus zo snel zal dat niet gaan .

Ik hoop s'nachts met 150-175m³/h toe te komen, debieten die kwa geluid niet hoorbaar zijn, ik heb namelijk een hekel aan stromingsgeluiden.

[ollie1965]

Daarom geef ik ook aan dat inzichten veranderen, we weten tegenwoordig meer over de vervuiling die in (moderne) huizen zit aan VOC's. en wat een CO2 gehalte doet met onze gezondheid. Sommige rapporten die ik eens gevonden heb spreken over gezondheidsschade vanaf 750 ppm bij langdurig verblijf (bouwbesluit regels gaan uit van iets van 1100ppm)

De 350 is ook de max maar dat doen we bijna nooit standaard op 1 (boven bouwbesluit), 2 (1ste verdieping/zolder) als we douchen, en 3 alleen als het wel heel erg vochtig is in de badkamer omdat er iemand meer een "stoom douche" heeft genomen i.p.v. een douche om het vocht wat sneller kwijt te raken.

[NBK]

Ik heb een Renovent Unit van Brink op zolder geplaatst. Deze unit meet daadwerkelijk het volume van de in en uitgaande lucht en is daardoor altijd in 'balans'. Sommige units meten alleen de voordruk of het toerental van de motoren en kunnen daardoor in onbalans raken. Maar deze balans is alleen echt van belang voor de periode waarin je de warmte terugwinning echt gebruikt. Het stookseizoen dus.

Door in de slaapkamers in te blazen en in de hal af te zuigen krijg je altijd een luchtstroom vanuit de slaapkamers naar de hal. Als je je raam open doet blaas je in theorie de lucht uit de WTW via het raam naar buiten en zuig je via het raam buitenlucht naar binnen, onder de deur door naar de hal. Deze luchtstromen zullen gewoon met elkaar mengen natuurlijk.
Als je ook in de hal een raam open zet help je de luchtstroom wel om zeep en kun je dode zones krijgen in huis.

De kier onder de deur hoeft niet heel groot te zijn. Een gemiddelde deur is meer dan 80cm breed. Als je dan een kier heb van 1cm geeft dat al 80 vierkante centimeter aan opening.

Officieel moet je voor iedere kuub woonruimte een bepaalde luchtstroom hebben. Maar voor de minimale ventilatie moet je gewoon kijken wat prettig is. In de winter zet ik de ventilatie op stand 1 en dat is 100m³. Dat is voor de slaapkamers prima maar beneden blijven kookluchtjes wel wat langer hangen. Zodra de CV uit is gaat de ventilatie bij aanwezigheid (op een klokprogramma) naar stand 2 met 175m³. Dan blijft het hele huis fris. Met douchen zet ik hem een half uur op stand 3. Iets van 300m³.

Houd met buis diameters goed de maximale flow in de gaten. En gebruik voor de laatste meter richting het ventiel geluidsabsorberende slang. Je wil snachts echt dat gezoem niet hebben van de ventilatie. Gebruik ook liever gewoon 2 ventielen in de slaapkamer ipv 1 want bij 50m³/u is er echt een luchtstroom te voelen uit de ventielen. Al is dat op een warme zomer avond wel prettig.

En kies voor een WTW met bypass mogelijkheid! De unit zal dan na een warme dag de bypass open gooien en gewoon koude buitenlucht naar binnen gooien. Zet je de unit dan op stand 3 kan daar geen open raam tegenop. En geen mug die door je filter komt hoor
Zonder bypass is het onmogelijk om met WTW ventilatie de warmte uit huis te krijgen en moet je ramen open gaan zetten. Dit is een grote klacht bij veel nieuwbouw projecten waar gewoon op dit soort dingen word beknibbeld en waardoor WTW een slechte naam heeft gekregen.

Pas ook op met enthalpie WTW. Het idee is om daarmee een deel van de vocht die uit huis word afgezogen weer in te brengen in de inkomende lucht. Ik blijf momenteel nog bij mijn standpunt dat je met het terugwinnen van vocht via bijvoorbeeld een climarad je ook schimmelsporen en vuil uit gaat wisselen. En op die manier je inblaas kanalen gaat vervuilen en een ideale omgeving gaat creëren voor de groei van schimmels en andere ziektemakers.

Een standaard WTW blaast inderdaad wel erg droge lucht in huis maar dat zorgt er wel voor dat er geen schimmeltje kan overleven in de kanalen. Als de lucht in huis echt te droog word zou je kunnen overwegen om de flow wat te verlagen. Je zou ook wat luchtbevochtiging kunnen toepassen. Zag een week of wat geleden een mooie van Dyson.

[ Voor 21% gewijzigd door NBK op 10-04-2016 13:57 ]

[Vincm]

NBK schreef op zondag 10 april 2016 @ 13:44:
Ik heb een Renovent Unit van Brink op zolder geplaatst. Deze unit meet daadwerkelijk het volume van de in en uitgaande lucht en is daardoor altijd in 'balans'. Sommige units meten alleen de voordruk of het toerental van de motoren en kunnen daardoor in onbalans raken. Maar deze balans is alleen echt van belang voor de periode waarin je de warmte terugwinning echt gebruikt. Het stookseizoen dus.

Door in de slaapkamers in te blazen en in de hal af te zuigen krijg je altijd een luchtstroom vanuit de slaapkamers naar de hal. Als je je raam open doet blaas je in theorie de lucht uit de WTW via het raam naar buiten en zuig je via het raam buitenlucht naar binnen, onder de deur door naar de hal. Deze luchtstromen zullen gewoon met elkaar mengen natuurlijk.
Als je ook in de hal een raam open zet help je de luchtstroom wel om zeep en kun je dode zones krijgen in huis.

De kier onder de deur hoeft niet heel groot te zijn. Een gemiddelde deur is meer dan 80cm breed. Als je dan een kier heb van 1cm geeft dat al 80 vierkante centimeter aan opening.

Officieel moet je voor iedere kuub woonruimte een bepaalde luchtstroom hebben. Maar voor de minimale ventilatie moet je gewoon kijken wat prettig is. In de winter zet ik de ventilatie op stand 1 en dat is 100m³. Dat is voor de slaapkamers prima maar beneden blijven kookluchtjes wel wat langer hangen. Zodra de CV uit is gaat de ventilatie bij aanwezigheid (op een klokprogramma) naar stand 2 met 175m³. Dan blijft het hele huis fris. Met douchen zet ik hem een half uur op stand 3. Iets van 300m³.

Houd met buis diameters goed de maximale flow in de gaten. En gebruik voor de laatste meter richting het ventiel geluidsabsorberende slang. Je wil snachts echt dat gezoem niet hebben van de ventilatie. Gebruik ook liever gewoon 2 ventielen in de slaapkamer ipv 1 want bij 50m³/u is er echt een luchtstroom te voelen uit de ventielen. Al is dat op een warme zomer avond wel prettig.

En kies voor een WTW met bypass mogelijkheid. De unit zal dan na een warme dag de bypass open gooien en gewoon koude buitenlucht naar binnen gooien. Zet je de unit dan op stand 3 kan daar geen open raam tegenop! En geen mug die door je filter komt hoor

toon volledige bericht

Wil geen topic-kaap doen, maar kan je wat meer over die Renovent (welk type) en de installatie vertellen? Ik heb 'm ook in mijn favorieten staan voor mijn nieuwbouwwoning. Renovent excellent 300 plus kost bijv. 1500 euro, maar hoeveel was je nog kwijt aan kanalen, met geluidsisolatie e.d.? Zelf geinstalleerd, of laten installeren?

[EddoH]

NBK schreef op zondag 10 april 2016 @ 13:44:
verhaal

Bedankt voor al je tips, erg nuttig!
(100%) bypass is rekening mee gehouden. 2 ventielen in de slaapkamer lijkt mij ergens een beetje overkill, echter is het misschien wel een heel goed idee ivm geluidsproductie. Ga ik bij de installateur neerleggen.

Vincm schreef op zondag 10 april 2016 @ 13:58:
[...]

Wil geen topic-kaap doen, maar kan je wat meer over die Renovent (welk type) en de installatie vertellen? Ik heb 'm ook in mijn favorieten staan voor mijn nieuwbouwwoning. Renovent excellent 300 plus kost bijv. 1500 euro, maar hoeveel was je nog kwijt aan kanalen, met geluidsisolatie e.d.? Zelf geinstalleerd, of laten installeren?

Topic-kaap lijkt me prima, ben zelf ook benieuwd naar alle ervaringen


Er is ondertussen 1 grote tegenslag op mijn pad gekomen; afzuiging in de keuken blijkt zonder ingrijpende verbouwing niet mogelijk te zijn. De vorige bewoners zijn zo 'slim' geweest het oude ventiel/doorvoer naar ventilatieschacht compleet af te dichten. Aangezien deze aansluiting boven een verlaagd plafond zit kan ik er met geen mogelijkheid goed bij zonder de halve keuken te slopen.

Nu zit ik er aan te denken alleen inblaas in de woonkamer te doen, en afvoer gewoon via de punten in wc, badkamer en de trap te doen; dus de lucht onder de deur van woonkamer richting hal te voeren. De complete 'kolom' van hal/wc/badkamer/trap is dan als afvoer te beschouwen, en alle leeftruimtes de toevoer. Eigenlijk zoals ook bij de slaapkamers gebeurd. Eventueel kunnen wij later nog een afzuigpunt in de keuken maken, als wij die gaan verbouwen.
Het is niet ideaal, maar nu is er helemaal niets... type C ventilatie of roosters zou daar ook geen verschil in maken.

[ Voor 3% gewijzigd door EddoH op 10-04-2016 15:30 ]

[Vincm]

Bij mij is de planning voor aanvoer en afvoer als volgt: apparatuur hangt in de technische ruimte op tweede verdieping. De aanvoerkanalen gaan vanaf daar naar de uiterste hoeken van het huis c.q. naar de voor- en achtergevel, en dan naar recht naar beneden (er komt dus een koof). Op de 2e verdieping en 1e verdieping wordt met een T-splitsing aanvoer in de betreffende kamer geregeld, op de begane grond komt hij dan uit het plafond (nog steeds in de uiterste hoeken). De afvoer gaat alleen via WC op begane grond, via de badkamer op 1e verdieping en via de technische ruimte zelf op de 2e verdieping. Precies zoals jouw nieuwe idee. Dat moet dus gewoon kunnen

Het idee was dat de aanvoer zoveel mogelijk lijkt op natuurlijke aanvoer met mechanische afvoer. Eventueel is in de keuken (= ruimte naast de WC) nog een extra afvoer te maken. Afzuigkap in de keuken wordt een recirculatie afzuigkap, dus niet aangesloten op het ventilatiesysteem en ook niet naar buiten.

[ollie1965]

EddoH schreef op zondag 10 april 2016 @ 15:28:
Bedankt voor al je tips, erg nuttig!
(100%) bypass is rekening mee gehouden. 2 ventielen in de slaapkamer lijkt mij ergens een beetje overkill, echter is het misschien wel een heel goed idee ivm geluidsproductie. Ga ik bij de installateur neerleggen.

Als je de geluid eis of maximale stroomsnelheid neerlegd zul je wel op 2 ventielen uitkomen. Tenzij hij een exoot heeft die extreem groot is voor het inblazen.
Hier in iedere slaapkamer 2 ventielen.

[EddoH]

ollie1965 schreef op zondag 10 april 2016 @ 18:12:
[...]


Als je de geluid eis of maximale stroomsnelheid neerlegd zul je wel op 2 ventielen uitkomen. Tenzij hij een exoot heeft die extreem groot is voor het inblazen.
Hier in iedere slaapkamer 2 ventielen.

Wellicht komt hij daar zelf nog mee, hij zou de berekeningen nog maken, en anders geef ik het hem zelf nog eens aan. Menig installateur moet je zelf soms even een handje helpen

Vincm schreef op zondag 10 april 2016 @ 17:42:
Bij mij is de planning voor aanvoer en afvoer als volgt: apparatuur hangt in de technische ruimte op tweede verdieping. De aanvoerkanalen gaan vanaf daar naar de uiterste hoeken van het huis c.q. naar de voor- en achtergevel, en dan naar recht naar beneden (er komt dus een koof). Op de 2e verdieping en 1e verdieping wordt met een T-splitsing aanvoer in de betreffende kamer geregeld, op de begane grond komt hij dan uit het plafond (nog steeds in de uiterste hoeken). De afvoer gaat alleen via WC op begane grond, via de badkamer op 1e verdieping en via de technische ruimte zelf op de 2e verdieping. Precies zoals jouw nieuwe idee. Dat moet dus gewoon kunnen

Het idee was dat de aanvoer zoveel mogelijk lijkt op natuurlijke aanvoer met mechanische afvoer. Eventueel is in de keuken (= ruimte naast de WC) nog een extra afvoer te maken. Afzuigkap in de keuken wordt een recirculatie afzuigkap, dus niet aangesloten op het ventilatiesysteem en ook niet naar buiten.

Klinkt inderdaad grotendeels als mijn situatie, echter komt bij mij de aanvoer echt in het midden van de kamer binnen (in de lengte gezien), omdat er een koof van de oude gaskachel gebruikt gaat worden. Deze zit helaas bijna tegenover de deur naar de hal, vandaar dat we in originele plan ook afvoer in de keuken zouden hebben, om de lucht wat die kant op te sturen.

Eigenlijk moet ik dus een ventiel hebben die naar de zijkanten blaast, zodat de lucht richting de voor- en achtergevel gaat, in plaats van een gewoon rond ventiel.

[NBK]

Vincm schreef op zondag 10 april 2016 @ 13:58:
[...]

Wil geen topic-kaap doen, maar kan je wat meer over die Renovent (welk type) en de installatie vertellen? Ik heb 'm ook in mijn favorieten staan voor mijn nieuwbouwwoning. Renovent excellent 300 plus kost bijv. 1500 euro, maar hoeveel was je nog kwijt aan kanalen, met geluidsisolatie e.d.? Zelf geinstalleerd, of laten installeren?

Ik heb nog de Renovent HR Medium. Dat is volgens mij de voorloper van de excellent. Toen ik mijn Renovent kocht was alleen de grootste (400³/u) unit in de excellent versie te krijgen dacht ik. Weet nog wel dat die unit erg stil was.
Maar ik ben best tevreden met mijn unit. Inmiddels als test een F6 filter op de aanzuig van de buitenlucht. Weet uit ervaring dat de buitenlucht hier nogal wat roet en zooi bevat. Zit 400 meter onder de aanvliegroute van Schiphol. Daarom heb ik mijn ramen ook graag dicht.

Ik heb 1 inblaas ventiel per slaapkamer. Op zich is het voldoende en het valt binnen de spec's van het ventiel maar de flow is soms best te voelen. Vandaar mijn tip om even te kijken naar 2 ventielen per slaapkamer.

Denk er ook aan dat het wel handig is om de aanvoer kanalen te isoleren als deze over een koude zolder lopen. Anders ben je alsnog je warmte kwijt.

Kosten zou ik je niet precies kunnen zeggen. Ik heb veel dure onderdelen gebruikt omdat ik met ronde en vierkante kanalen heb gewerkt om alles passend te krijgen. De vierkante kanalen zijn normaal voor in betonvloeren maar ik heb ze gebruikt in een paar holle wanden. De vierkante kanalen paste precies tussen de metalstuc.Je ziet er dus niks van

[ Voor 13% gewijzigd door NBK op 15-04-2016 17:58 ]

[Vincm]

NBK schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 16:53:
[...]

Ik heb nog de Renovent HR Medium. Dat is volgens mij de voorloper van de excellent. Toen ik mijn Renovent kocht was alleen de grootste (400³/u) unit in de excellent versie te krijgen dacht ik. Weet nog wel dat die unit erg stil was.
Maar ik ben best tevreden met mijn unit. Inmiddels als test een F6 filter op de aanzuig van de buitenlucht. Weet uit ervaring dat de buitenlucht hier nogal wat roet en zooi bevat. Zit 400 meter onder de aanvliegroute van Schiphol. Daarom heb ik mijn ramen ook graag dicht.

Ik heb 1 inblaas ventiel per slaapkamer. Op zich is het voldoende en het valt binnen de spec's van het ventiel maar de flow is soms best te voelen. Vandaar mijn tip om even te kijken naar 2 ventielen per slaapkamer.

Denk er ook aan dat het wel handig is om de aanvoer kanalen te isoleren als deze over een koude zolder lopen. Anders ben je alsnog je warmte kwijt.

Kosten zou ik je niet precies kunnen zeggen. Ik heb veel dure onderdelen gebruikt omdat ik met ronde en vierkante kanalen heb gewerkt om alles passend te krijgen. De vierkante kanalen zijn normaal voor in betonvloeren maar ik heb ze gebruikt in een paar holle wanden. De vierkante kanalen paste precies tussen de metalstuc.Je ziet er dus niks van

toon volledige bericht

Bedankt voor je reactie

In mijn te bouwen woning komen kanaalplaatvloeren en geen gegoten vloeren, dus met 1 blaasventiel per (slaap)kamer heb ik al een koof. Een extra blaasventiel betekent nog een koof aan de andere kant van de kamer.

Misschien dat ik met de rechthoekige kanalen kan overwegen om er nog een holle wand van te maken. Welk kanaalsysteem heb je? Of heb ik dat gemist in je eerder posts?

[NBK]

Vincm schreef op zaterdag 16 april 2016 @ 14:08:
[...]

Bedankt voor je reactie

In mijn te bouwen woning komen kanaalplaatvloeren en geen gegoten vloeren, dus met 1 blaasventiel per (slaap)kamer heb ik al een koof. Een extra blaasventiel betekent nog een koof aan de andere kant van de kamer.

Misschien dat ik met de rechthoekige kanalen kan overwegen om er nog een holle wand van te maken. Welk kanaalsysteem heb je? Of heb ik dat gemist in je eerder posts?

Ik heb niet echt een systeem gebruikt. Gewoon rechthoekige kanalen 220x80 en verloopstukken naar rond 125 en 150. Gewoon van gegalvaniseerd staalplaat. Het meeste ronde materiaal is van Spiro en komt gewoon bij de lokale installateur vandaan. Moet wel zeggen dat ik een volgende keer waarschijnlijk wel kies voor hulpstukken met afdichtingsrubbers i.p.v. alles met kit en popnagels te doen. Dat is eventueel nog los te halen en gewoon altijd dicht.

Je kunt prima 2 inblaasventielen op 1 koof zetten. Let wel op dat de ventielen officieel een halve meter van de muur af moeten zitten. Anders krijg je vieze plekken op je muur en ontstaat er een luchtstroom die langs de muur naar beneden stroomt.

[Vincm]

NBK schreef op zaterdag 16 april 2016 @ 15:07:
[...] Let wel op dat de ventielen officieel een halve meter van de muur af moeten zitten. Anders krijg je vieze plekken op je muur en ontstaat er een luchtstroom die langs de muur naar beneden stroomt.

Dat is nieuw voor me, maar niet onlogisch. Bij mij zitten de koven in de uiterste hoeken dus stroomt er wel lucht langs muur of raam. Ik had al het idee dat mijn aannemer er niet veel ervaring (en dus verstand) van had en dit versterkt het wel een beetje.

Ik ben nog even wat verder gaan inlezen en ik zag dat er wel degelijk kanaalplaatvloerdelen zijn waar gleuven in zitten voor leidingen e.d. (zie eerste afbeelding). Het Hybalans+ systeem noemt zelfs specifiek in hun brochures en op internet dat het hiermee gebruikt kan worden. Dat zou super zijn, want dan kunnen alle horizontale leidingen in de plafonds verwerkt zitten terwijl alle verticale leidingen in een (holle) muur van de badkamer verwerkt zijn. Weg koofjes

[EddoH]

Vincm schreef op zaterdag 16 april 2016 @ 16:36:
[...]


Dat is nieuw voor me, maar niet onlogisch. Bij mij zitten de koven in de uiterste hoeken dus stroomt er wel lucht langs muur of raam. Ik had al het idee dat mijn aannemer er niet veel ervaring (en dus verstand) van had en dit versterkt het wel een beetje.

Bij mij wil de installateur de inblaasventielen ook in de uiterste hoek plaatsen, zo'n 30 cm van de muur.
Dit is ook niet anders mogelijk, omdat de aanvoerkanalen achter het knieschot op zolder weggewerkt moeten blijven. Ik vraag mij af of de muren dan niet heel niet snel vies worden....

Iemand ervaring met inblaasventielen dicht tegen de muur?

[ Voor 3% gewijzigd door EddoH op 17-04-2016 01:10 ]

[Ge2rt]

Rhaelak schreef op woensdag 06 april 2016 @ 09:05:
Er zijn ook WTW units te koop met een optie om alleen af te zuigen, als je dan 's zomers je ramen open hebt staan heb je nog steeds een goede ventilatie (eigenlijk heb je dan een systeem C).

Heb je concrete productnamen? Ik wil er graag meer over lezen.

[Jordyz]

Waarom je voor een WTW zou moeten gaan:

In het huis waar we nu wonen zouden officieel twee WTW units in moeten, maar dat hebben we tegen gehouden tijdens de bouw omdat dit me te veel energie kosten. Nu staat er een grote unit op de zolder.

Wel moet ik erbij zeggen dat veel mensen het maar een nutteloos apparaat vinden. Vaak staat het boven op de zolder te blazen en lawaai te maken.

Echter hebben wij zo'n unit een keertje kapot gehad een week lang heeft hij niet gedraaid en toen liep iedereen hier rond met koppijn. In ons geval helpt het ook erg goed.

Ik zou het ding ook niet meer kunnen missen, het kost misschien wat energie maar een goed geventileerd huis is voor mij ook wel veel waard. In de winter hebben we de unit op de laagste stand staan en in de zomer op een hete dag staat hij volop koele licht te blazen. Heerlijk!

Als je er last van begint te krijgen van je ventilatie is het toch verstandig om zo'n ding aan te leggen. Ventilatieroosters in het raam vind ik geen schoonheid. Er zijn meerdere opties mogelijk, wil je de mooiste oplossing dan is een WTW unit het beste.

Enig nadeel: roosters zijn vrij duur (80 euro per stuk) en ik moet er 2 in doen. Ieder kwartaal verwisselen.

EddoH schreef op zondag 17 april 2016 @ 00:13:
[...]


Bij mij wil de installateur de inblaasventielen ook in de uiterste hoek plaatsen, zo'n 30 cm van de muur.
Dit is ook niet anders mogelijk, omdat de aanvoerkanalen achter het knieschot op zolder weggewerkt moeten blijven. Ik vraag mij af of de muren dan niet heel niet snel vies worden....

Iemand ervaring met inblaasventielen dicht tegen de muur?

Jup, je krijgt van die kringen tegen de muur waar de lucht ingeblazen wordt.
Maar dat heb je ook met de inlaatpunten bij het plafon. Om die deksels krijg ik ook altijd kringen. Een keer met de stofzuiger langs met zo'n borsteltje en het is eraf. Dat kun je bijna niet voorkomen of je moet genoeg geld hebben om iedere maand die filters te vervangen.

[ Voor 25% gewijzigd door Jordyz op 17-04-2016 18:24 ]

[EddoH]

Jordyz schreef op zondag 17 april 2016 @ 18:22:
Waarom je voor een WTW zou moeten gaan:

In het huis waar we nu wonen zouden officieel twee WTW units in moeten, maar dat hebben we tegen gehouden tijdens de bouw omdat dit me te veel energie kosten. Nu staat er een grote unit op de zolder.

Wel moet ik erbij zeggen dat veel mensen het maar een nutteloos apparaat vinden. Vaak staat het boven op de zolder te blazen en lawaai te maken.

Echter hebben wij zo'n unit een keertje kapot gehad een week lang heeft hij niet gedraaid en toen liep iedereen hier rond met koppijn. In ons geval helpt het ook erg goed.

Ik zou het ding ook niet meer kunnen missen, het kost misschien wat energie maar een goed geventileerd huis is voor mij ook wel veel waard. In de winter hebben we de unit op de laagste stand staan en in de zomer op een hete dag staat hij volop koele licht te blazen. Heerlijk!

Als je er last van begint te krijgen van je ventilatie is het toch verstandig om zo'n ding aan te leggen. Ventilatieroosters in het raam vind ik geen schoonheid. Er zijn meerdere opties mogelijk, wil je de mooiste oplossing dan is een WTW unit het beste.

Enig nadeel: roosters zijn vrij duur (80 euro per stuk) en ik moet er 2 in doen. Ieder kwartaal verwisselen.


[...]


Jup, je krijgt van die kringen tegen de muur waar de lucht ingeblazen wordt.
Maar dat heb je ook met de inlaatpunten bij het plafon. Om die deksels krijg ik ook altijd kringen. Een keer met de stofzuiger langs met zo'n borsteltje en het is eraf. Dat kun je bijna niet voorkomen of je moet genoeg geld hebben om iedere maand die filters te vervangen.

toon volledige bericht

Als het puur aanslag van stof is wat met een stofzuiger te verwijderen is is het niet erg, schoonmaken moet je toch:) Ik was bang voor aanslag die niet meer makkelijk te verwijderen is, maar dat lijkt dus niet zo te zijn.

Het valt mij op dat de meesten in mijn omgeving geen nut zien in een WTW. Sowieso weten de meeste niet wat het inhoudt en degenen die het wel weten komen niet verder dan 'zo'n duur apparaat die lawaai maakt'. Het maakt het soms moeilijk om enthousiast te blijven, echter denk ik toch dat het ons dermate meer comfort oplevert dat we het wel gaan doen. Ik heb een hekel aan de koude luchtstroom die je van de trap voelt komen als de ramen open staan, en roosters in de raamkozijnen frezen, of nieuw glas laten plaatsen vind ik eigenlijk ook niets.

Nu eerst nog even de dak-isolatie achter de knieschotten afmaken. Dan kan de WTW erin.

[Jordyz]

EddoH schreef op zondag 17 april 2016 @ 18:52:
[...]


Als het puur aanslag van stof is wat met een stofzuiger te verwijderen is is het niet erg, schoonmaken moet je toch:) Ik was bang voor aanslag die niet meer makkelijk te verwijderen is, maar dat lijkt dus niet zo te zijn.

Het valt mij op dat de meesten in mijn omgeving geen nut zien in een WTW. Sowieso weten de meeste niet wat het inhoudt en degenen die het wel weten komen niet verder dan 'zo'n duur apparaat die lawaai maakt'. Het maakt het soms moeilijk om enthousiast te blijven, echter denk ik toch dat het ons dermate meer comfort oplevert dat we het wel gaan doen. Ik heb een hekel aan de koude luchtstroom die je van de trap voelt komen als de ramen open staan, en roosters in de raamkozijnen frezen, of nieuw glas laten plaatsen vind ik eigenlijk ook niets.

Nu eerst nog even de dak-isolatie achter de knieschotten afmaken. Dan kan de WTW erin.

Inderdaad, een WTW heeft vooral een negatief beeld bij de consument.
Ik zou me wel goed laten inlichten, je kan het beter wat duurder aan laten leggen en dat het wel goed als dat je betaald voor iets wat vervolgens toch niet werkt.

[Rhaelak]

Ge2rt schreef op zondag 17 april 2016 @ 15:58:
[...]


Heb je concrete productnamen? Ik wil er graag meer over lezen.

Ik kan er even niet op komen, maar er zijn een aantal Duitse fabrikanten die soortgelijke units op de markt brengen. En ik meen Zehnder tegenwoordig ook.

[Oxellaar]

Rhaelak schreef op zondag 17 april 2016 @ 22:05:
[...]


Ik kan er even niet op komen, maar er zijn een aantal Duitse fabrikanten die soortgelijke units op de markt brengen. En ik meen Zehnder tegenwoordig ook.

Zehnder en Bergschenhoek hebben deze mogelijkheid al jaren, ook op de oudere modellen.
Neemt niet weg dat een bypass makkelijker is, er zijn maar weinig mensen die naar zolder klimmen om die type C stand in te schakelen.
En na de zomer de toevoer weer in te schakelen wordt sowieso vergeten.
Je hebt dan een hele dure mv box staan

[ Voor 10% gewijzigd door Oxellaar op 17-04-2016 23:33 ]

[Rhaelak]

Oxellaar schreef op zondag 17 april 2016 @ 23:30:
[...]

Zehnder en Bergschenhoek hebben deze mogelijkheid al jaren, ook op de oudere modellen.
Neemt niet weg dat een bypass makkelijker is, er zijn maar weinig mensen die naar zolder klimmen om die type C stand in te schakelen.
En na de zomer de toevoer weer in te schakelen wordt sowieso vergeten.
Je hebt dan een hele dure mv box staan

Type C stand is dan ook meestal gewoon met 1 druk op een toets in te stellen op het bedieningpaneel wat dan in de woonkamer hangt.

[Oxellaar]

Negen van de tien gebruikers hebben alleen een standen schakelaar en geen bedieningspaneel.

[Ge2rt]

Oxellaar schreef op zondag 17 april 2016 @ 23:30:
[...]

Zehnder en Bergschenhoek hebben deze mogelijkheid al jaren, ook op de oudere modellen.

Zit er toch weer een nieuwe fabrikantennaam bij, Bergschenhoek. Bedankt!
Van Zehnder heb ik het nooit meegekregen dat C een optie is. Staat misschien verstopt in de gebruikershandleiding.

[Oxellaar]

Ge2rt schreef op maandag 18 april 2016 @ 20:52:
[...]


Zit er toch weer een nieuwe fabrikantennaam bij, Bergschenhoek. Bedankt!
Van Zehnder heb ik het nooit meegekregen dat C een optie is. Staat misschien verstopt in de gebruikershandleiding.

De knop linksonder indrukken/vasthouden schakelt de toevoerventilator uit.

[NBK]

Ik zou toch voor een bypass kiezen. Geen last van muggen

De kosten voor de filters vallen trouwens wel mee maar is wel iets waar je naar moet kijken bij je keuze.
Het is net als met printers en stofzuigers. Bij een goedkope printer loop je leeg op de kosten van de cartridges.

Ik heb ze de laatste keer bij fairair.eu gekocht en die bevallen tot nu toe goed. 12 euro vs 32 voor de originele G3 filters. En 30 euro voor de F6 tegen bijna 80 voor de Brink F7.
Maar zag dat er zat goedkopere aanbieder zijn. Zeker als je er wat meer tegelijk koopt.
Neem je een abonnement word het vaak nog wel wat goedkoper en je hoeft niet zelf meer achter je filters aan

[ Voor 44% gewijzigd door NBK op 18-04-2016 21:40 ]

[blijhoofd_bennie]

Misschien ook een optie, decentrale balansverwarming in een bestaand kozijn verwerken of boven het plaatsen?

Zijn er hier ook personen die zo'n systeem hebben. Zelf namelijk wel interesse naar de mogelijkheden (links zijn welkom).

[EddoH]

blijhoofd_bennie schreef op dinsdag 19 april 2016 @ 11:18:
Misschien ook een optie, decentrale balansverwarming in een bestaand kozijn verwerken of boven het plaatsen?

Zijn er hier ook personen die zo'n systeem hebben. Zelf namelijk wel interesse naar de mogelijkheden (links zijn welkom).

Decentrale balansventilatie in een kozijn verwerken heb ik nog niet gezien. Lijkt me ook best onmogelijk om elektronica, een warmtewisselaar, en ventilatoren in een kozijn weg te werken...

Boven het kozijn wordt ook moeilijk, dan zit je tegen het dakbeschot/boeidelen aan.

[blijhoofd_bennie]

EddoH schreef op dinsdag 19 april 2016 @ 12:18:
[...]


Decentrale balansventilatie in een kozijn verwerken heb ik nog niet gezien. Lijkt me ook best onmogelijk om elektronica, een warmtewisselaar, en ventilatoren in een kozijn weg te werken...

Boven het kozijn wordt ook moeilijk, dan zit je tegen het dakbeschot/boeidelen aan.

Decentrale balansventilatie in kozijn:
https://www.schueco.com/w...minium/Schueco_VentoTherm

Losse decentrale balansventilatie in rechthoek formaat:
http://www.heinze.de/prod...51&s=652901&d=ll&p=1&c=pp

Als men geen rolluiken heeft is deze ruimte al verdiend. Heeft men wel rolluiken dan is het afhankelijk van de beschikbare ruimte boven het kozijn. Onder de kozijnen plaatsen is ook een optie.

[ Voor 10% gewijzigd door blijhoofd_bennie op 19-04-2016 14:00 ]

[EddoH]

blijhoofd_bennie schreef op dinsdag 19 april 2016 @ 13:58:
[...]


Decentrale balansventilatie in kozijn.
https://www.schueco.com/w...minium/Schueco_VentoTherm
Losse decentrale balansventilatie in rechthoek.
http://www.heinze.de/prod...51&s=652901&d=ll&p=1&c=pp

Als men geen rolluiken heeft is deze ruimte al verdiend. Heeft men wel rolluiken dan is het afhankelijk van de beschikbare ruimte boven het kozijn. Onder de kozijnen plaatsen is ook een optie.

Ah kijk aan, deze manier van inbouwen had ik nog niet gezien. Of het voor mij persoonlijk onder de noemer 'in het kozijn' valt vind ik niet, maargoed, dat is wellicht subjectief. Het is meer een uitbreiding van het kozijn
Sowieso lijkt mij dit alleen voor kunstofkozijnen te kunnen.

[blijhoofd_bennie]

De unit uit de eerste link is onderdeel van het kozijn. Nog meer zelfs dan een rolluik. Het kozijn uit de link is trouwens van aluminium. In kunststof variant ben ik het systeem nog niet tegengekomen.

De tweede link is een losse unit. Persoonlijk vind ik deze vorm zeer mooi voor boven een kozijn. Is die ruimte ook gelijk gevuld. Een decentrale unit ergens in een muur of plafond zou niet mijn eerste keuze qua smaak zijn. Ik ben op dit moment nog niet veel alternatieven voor ronde varianten tegengekomen

Ben jij er al uit welk systeem je gaat kiezen?

[EddoH]

blijhoofd_bennie schreef op dinsdag 19 april 2016 @ 14:42:
De unit uit de eerste link is onderdeel van het kozijn. Nog meer zelfs dan een rolluik. Het kozijn uit de link is trouwens van aluminium. In kunststof variant ben ik het systeem nog niet tegengekomen.

De tweede link is een losse unit. Persoonlijk vind ik deze vorm zeer mooi voor boven een kozijn. Is die ruimte ook gelijk gevuld. Een decentrale unit ergens in een muur of plafond zou niet mijn eerste keuze qua smaak zijn. Ik ben op dit moment nog niet veel alternatieven voor ronde varianten tegengekomen

Ben jij er al uit welk systeem je gaat kiezen?

Zeker, ik ga voor een 'traditioneel' centraal WTW systeem.

Decentraal is kostentechnisch voor ons niet interessant: als ik in elke ruimte voor bijna 1000 euro een unit moet aanbrengen ben ik duurder uit, en kan ik daarnaast niet makkelijk regelen m.b.v domotica.
Ook moet ik meer electronica wegwerken en in muren gaan boren. Daarnaast was ik ook op zoek naar een systeem wat efficient de vochtige lucht uit de badkamer afzuigt.

[loekf2]

NBK schreef op maandag 18 april 2016 @ 21:25:
Ik zou toch voor een bypass kiezen. Geen last van muggen

FYI, ik woon in een appartement met een Brink Renovent HR 300. Ding is laatst kapot gegaan, volgens de monteur had dat model (geplaatst in 2005) een bekend probleem met de lagers van de fans. Na paar maanden veel vibratie was ik het zat. Bij het loshalen bleek dat de retour of ingaande fan er gewoon los in lag.

Mij viel met name in de zomer de werking van een WTW niet mee. Warmte is lastig uit huis te krijgen, of je moet dat ding uit zetten.

Ik heb nu een Renovent Excellent 300, met bypass. Ik ben heel benieuwd of die bypass er in gaat komen. Andere kant als het al 1-2 graden scheelt ben ik al blij.

[EddoH]

loekf2 schreef op dinsdag 19 april 2016 @ 14:48:
[...]


FYI, ik woon in een appartement met een Brink Renovent HR 300. Ding is laatst kapot gegaan, volgens de monteur had dat model (geplaatst in 2005) een bekend probleem met de lagers van de fans. Na paar maanden veel vibratie was ik het zat. Bij het loshalen bleek dat de retour of ingaande fan er gewoon los in lag.

Mij viel met name in de zomer de werking van een WTW niet mee. Warmte is lastig uit huis te krijgen, of je moet dat ding uit zetten.

Ik heb nu een Renovent Excellent 300, met bypass. Ik ben heel benieuwd of die bypass er in gaat komen. Andere kant als het al 1-2 graden scheelt ben ik al blij.

Misschien een vreemde suggestie; maar ik zou zomers gewoon lekker het raam openzetten en het ding uitzetten. Ik ben voorstander van een WTW, maar waarom gebruiken in periodes dat het niet nuttig is of zelfs last veroorzaakt?

[loekf2]

EddoH schreef op dinsdag 19 april 2016 @ 14:50:
[...]


Misschien een vreemde suggestie; maar ik zou zomers gewoon lekker het raam openzetten en het ding uitzetten. Ik ben voorstander van een WTW, maar waarom gebruiken in periodes dat het niet nuttig is of zelfs last veroorzaakt?

Tja... architect en gemeente vreesde voor overlast van treinen, dus geen roosters in de ramen. Achteraf onzin, want er wordt een soort muur van beton (woningen) tussen mij en de spoortlijn gebouwd.

Aangezien iedereen mechanische ventilatie heeft in mijn complex, mag je geen actieve (kook) afzuiging hebben. Alleen een passief systeem (denk aan Ito toen ze nog bestonden). Dus ding staat 24/7 aan, ook om de douche en WC droog en geur vrij te houden.

Maar idd bij een hitte golf niet onverstandig om hem gewoon uit te zetten.

[EddoH]

loekf2 schreef op dinsdag 19 april 2016 @ 15:07:
[...]


Tja... architect en gemeente vreesde voor overlast van treinen, dus geen roosters in de ramen. Achteraf onzin, want er wordt een soort muur van beton (woningen) tussen mij en de spoortlijn gebouwd.

Aangezien iedereen mechanische ventilatie heeft in mijn complex, mag je geen actieve (kook) afzuiging hebben. Alleen een passief systeem (denk aan Ito toen ze nog bestonden). Dus ding staat 24/7 aan, ook om de douche en WC droog en geur vrij te houden.

Maar idd bij een hitte golf niet onverstandig om hem gewoon uit te zetten.

De ramen kunnen niet gewoon open? Gewoon..klassiek...hendeltje open en raam naar buiten draaien?

[NBK]

WTW werkt 2 kanten op hoor!

Via de warmtewisselaar word niet alleen warmte terug gewonnen uit de warme lucht die uit huis word afgezogen maar als de luchttemperatuur buiten te hoog word gaat de bypass dicht en word de koele lucht uit huis gebruikt om de warme lucht die van buitenaf word aangezogen af te koelen.

De bypass gaat maar heel zelden open. Namelijk pas als het in huis te warm is (standaard 22 of 23 graden) en buiten moet het koeler zijn dan de temperatuur van de uitgaande lucht. (en warmer dan een ingestelde temperatuur, standaard iets van 15 graden)
Dit is dus meestal wat later op de avond, lekker koele lucht uit de inblaasroosters tot het weer behaaglijk is in huis

[ Voor 17% gewijzigd door NBK op 21-04-2016 21:51 ]

[Oxellaar]

Wat je hier aanhaalt is erg belangrijk en wordt vaak vergeten. Een WTW werkt idd twee kanten op. Hij kan ook zeker warmte buiten houden.
Een bypass gaat alleen open rond de ingestelde comfort temperatuur.
Daar buiten is er altijd uitwisseling van energie tussen toevoer en afvoerlucht.
Zeker in deze tijd van het jaar wordt er aardig wat met de bypass gewerkt.
Veel zoninstraling, dus te warm binnen en lage buitentemperatuur.

Een wtw icm koeling(airco) in de woning geeft hetzelfde resultaat als een wtw icm verwarming(cv). De opgewekte energie blijft langer in de woning, terwijl er toch goed geventileerd wordt.

[ Voor 13% gewijzigd door Oxellaar op 21-04-2016 23:34 ]

[Orac]

Ik doe de comfort temperatuur zomers op 16 graden en in de winter op 22 graden. Wat denken jullie, is dat zinvol of juist niet?

[Steefph]

EddoH schreef op dinsdag 19 april 2016 @ 14:48:
[...]


Zeker, ik ga voor een 'traditioneel' centraal WTW systeem.

EddoH, ik ga je topic kicken na al deze tijd

Ik ben nu ook in vooronderzoek naar wat te doen aan ventilatie. We hebben een huis gekocht uit <1930 en tsja, ventilatie was toen puur ARKO (alle ramen kunnen open).

Nu hebben we ook de de beganegrond en 1ste etage een verlaagd plafond dus, het zou mogelijk moeten zijn om hier buizen/kanalen in te plaatsen. Nu ben ik nog niet goed uit welke unit aan te schaffen, vooral vanwege het geluid.

Momenteel is er een kanaal naar buiten vanuit de douche (1ste etage) via de zolder naar buiten. Er loopt momenteel ook een ongebruikte buis vanuit de keuken (begane grond) naar dezelfde plek op zolder (beide zijn 125mm). Nu wil ik voor "tijdelijk" een buisventilator hierop aansluiten met 150m3/u bij 18dB capaciteit aangezien de lucht beneden vooral erg vochtig is. Totaal vloeroppervlak is 130m2 dus hoogst waarschijnlijk totaal niet genoeg capaciteit.

Maar, het echte plan zou dus WTW zijn. Ja, het is een oud huis maar, we hebben al aardig wat gedaan aan isolatie en sooner-or-later moeten we er toch aan geloven

De vraag is dus, hoe is het nu met jouw installatie en voor welke WTW-oplossing/unit ben je gegaan?

[ Voor 3% gewijzigd door Steefph op 19-12-2017 17:00 ]

[EddoH]

Steefph schreef op dinsdag 19 december 2017 @ 16:57:
[...]


EddoH, ik ga je topic kicken na al deze tijd

Ik ben nu ook in vooronderzoek naar wat te doen aan ventilatie. We hebben een huis gekocht uit <1930 en tsja, ventilatie was toen puur ARKO (alle ramen kunnen open).

Nu hebben we ook de de beganegrond en 1ste etage een verlaagd plafond dus, het zou mogelijk moeten zijn om hier buizen/kanalen in te plaatsen. Nu ben ik nog niet goed uit welke unit aan te schaffen, vooral vanwege het geluid.

Momenteel is er een kanaal naar buiten vanuit de douche (1ste etage) via de zolder naar buiten. Er loopt momenteel ook een ongebruikte buis vanuit de keuken (begane grond) naar dezelfde plek op zolder (beide zijn 125mm). Nu wil ik voor "tijdelijk" een buisventilator hierop aansluiten met 150m3/u bij 18dB capaciteit aangezien de lucht beneden vooral erg vochtig is. Totaal vloeroppervlak is 130m2 dus hoogst waarschijnlijk totaal niet genoeg capaciteit.

Maar, het echte plan zou dus WTW zijn. Ja, het is een oud huis maar, we hebben al aardig wat gedaan aan isolatie en sooner-or-later moeten we er toch aan geloven

De vraag is dus, hoe is het nu met jouw installatie en voor welke WTW-oplossing/unit ben je gegaan?

toon volledige bericht

Er is helaas weinig voortgang op het WTW vlak... Eigenlijk hebben we besloten dat het voor nu niet de prioriteit heeft, en ik betwijfel of dat het ooit wordt. Uiteindelijk worden de kosten als we het echt goed en netjes willen doen dermate hoog, dat het sowieso onrendabel is.
Enkele overwegingen voor deze beslissing: de vrouw des huizes vreest voor geluidsoverlast, dus moet de unit ingebouwd worden.
- De knieschotten worden nu volop gebruikt als bergruimte, en er zou bergruimte verloren gaan door het kanaalstelsel. Idem op de overloop.
- Ik wil graag all-electric in de toekomst en dan komt er een buffervat op de plek waar de WTW zou moeten komen.
- We willen eerst PV panelen om het elektragebruik af te dekken.
- Zolder isolatie moet nog verbeterd worden, dit is lastiger als de kanalen geplaatst zijn.
- We krijgen de afzuiging in de woonkamer niet knap voor elkaar zonder ingrijpend breekwerk.
- bestaande roosters in kozijnen op begane grond in kozijnen zouden vervangen moeten wo den daar deze niet goed meer sluiten.
- we blijven waarschijnlijk niet veel langer dan nog 5-10 jaar in dit huis wonen.
- nog wat andere praktische puntjes

Ik heb daarom op de bovenverdieping roosters laten plaatsen, en wordt er binnenkort een simpele mv-box geïnstalleerd die ik aanstuur op vocht en CO2 meting in badkamer en slaapvertrekken.

[Steefph]

EddoH schreef op dinsdag 19 december 2017 @ 20:38:
[...]


Er is helaas weinig voortgang op het WTW vlak... Eigenlijk hebben we besloten dat het voor nu niet de prioriteit heeft, en ik betwijfel of dat het ooit wordt. Uiteindelijk worden de kosten als we het echt goed en netjes willen doen dermate hoog, dat het sowieso onrendabel is.
Enkele overwegingen voor deze beslissing: de vrouw des huizes vreest voor geluidsoverlast, dus moet de unit ingebouwd worden.
- De knieschotten worden nu volop gebruikt als bergruimte, en er zou bergruimte verloren gaan door het kanaalstelsel. Idem op de overloop.
- Ik wil graag all-electric in de toekomst en dan komt er een buffervat op de plek waar de WTW zou moeten komen.
- We willen eerst PV panelen om het elektragebruik af te dekken.
- Zolder isolatie moet nog verbeterd worden, dit is lastiger als de kanalen geplaatst zijn.
- We krijgen de afzuiging in de woonkamer niet knap voor elkaar zonder ingrijpend breekwerk.
- bestaande roosters in kozijnen op begane grond in kozijnen zouden vervangen moeten wo den daar deze niet goed meer sluiten.
- we blijven waarschijnlijk niet veel langer dan nog 5-10 jaar in dit huis wonen.
- nog wat andere praktische puntjes

Ik heb daarom op de bovenverdieping roosters laten plaatsen, en wordt er binnenkort een simpele mv-box geïnstalleerd die ik aanstuur op vocht en CO2 meting in badkamer en slaapvertrekken.

toon volledige bericht

Thanks voor je samenvatting Tsja, de WAF is een lastige variabele in het plaatje

Ik ga denk ik bij mij nu eerst maar beginnen met de afzuiging op de bestaande leidingen. Voor de WTW heb ik wel al een plan getekend maar, daarvoor moet er aardig wat open gemaakt worden waardoor de WAF weer daalt

Moet denk ik ook maar eens opzoek gaan naar een adres waar ze meerdere WTW units hebben om zelf te luisteren. De unit zou bij ons achter de kledingkast moeten passen. Hierdoor al aardig wat demping vanwege de kleding. Extra plaat ervoor met geluid-isolatie zou alleen maar meer moeten helpen.

[ThinkPad]

Ik heb hier ook wel eens aan zitten denken om de MV-box te vervangen door een WTW. Aangezien het achteraf ingebouwd moet worden zou ik de uitblaas dan centraal willen doen, via het trappengat.

Maar heb je dan in de winterperiode niet alsnog snel koude voeten e.d.? De lucht die je inblaast is wel wat opgewarmd, maar met -2 zal het geen 15 graden zijn wat hij inblaast denk ik? Eerder 8-10 ofzo?

[sugarlee89]

Welk nut hebben roosters als je ramen open kunnen? Ze brengen alleen onnodig lawaai naar binnen. Heb die dingen buiten Nederland nog nooit gezien. In Duitsland niet bij familie en in Oostenrijk ook niet.

Zonde als je dubbelglas hebt. En je huis verfrissen is voldoende met ramen open, welke moeite is het om even de ramen open te zetten en daarna weer het lawaai buiten te hebben.

Heb je condens aanslag, maar luchtvochtigheid is weinig gestegen. Dan check je dubbelglas eens, meestal slecht inferieure troep.

En als je een ouder huis hebt, zit die afzuiging op keuken, toilet en badkamer. Welk nut dient dat, behalve de stank, niet voor frisse lucht. Maar daarvoor draait de hele dag die motor op zolder. Gewoon met licht mee laten schakelen met vertraging, zodat die niet iedere keer begint te zuigen als je gaat pissen. Hier schakelt die bij 8 minuten in. Kaksessie kom je toch wel op 8 minuten en douchen langer. Daarna zuigt die op badkamer half uur langer door en op toilet beneden kwartier. Keuken is afgekoppeld want afzuiging gaat rechtstreeks naar buiten. Ook zoiets moois veel huizen zit op dat centrale systeem ook je afzuigkap. Lekker al die stank door je hele huis jagen. Vaak komt t dan op badkamer /toilet weer eruit geblazen. Ga je douchen s avonds zit je in je etenslucht. Dik feest.

Wil je echt iets nuttigs, dien je naar bedrijfspandsystemen te gaan kijken, maar dan nog steeds. Niks is beter dan frisse lucht rechtstreeks door je raam.

[Erasmo]

Ik heb in de winter liever iets minder frisse lucht omdat die eerst wat warmte heeft gekregen van de uitgaande lucht.

[ThinkPad]

@sugarlee89 Als je niets nuttigs hebt toe te voegen, post dan niet. Dit lijkt meer op een trollpost op deze manier

[NBK]

sugarlee89 schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 17:11:
Welk nut hebben roosters als je ramen open kunnen? Ze brengen alleen onnodig lawaai naar binnen.

Ben ik met je eens.

sugarlee89 schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 17:11:
Ook zoiets moois veel huizen zit op dat centrale systeem ook je afzuigkap. Lekker al die stank door je hele huis jagen. Vaak komt t dan op badkamer /toilet weer eruit geblazen. Ga je douchen s avonds zit je in je etenslucht. Dik feest.

Als dat gebeurd staan de ventielen van je ventilatie niet goed afgesteld en is er niet voldoende onderdruk in het kanalenstelsel. (Of de afzuigunit is niet zwaar genoeg maar dan heb je eigenlijk nog steeds dat de ventielen niet goed staan afgesteld) Bij een goed werkend systeem kan de afgezogen lucht nergens teruglopen. Het zou dan tegen de onderdruk in moeten gaan stromen en dat kan niet.
Hooguit dat er een windinvloed is die zo sterk is dat het systeem verstoord raakt maar dan moet je misschien gewoon je ramen anders open zetten of eens goed naar je afdichtingen kijken.

Ik heb zelf de afzuigkap niet op de WTW gezet omdat ik geen vette lucht in m'n unit wilde hebben en met maximaal 300m³/u (waarvan nog eens 150m³/u word opgeslokt door de rest van het huis) hou je niet heel veel capaciteit over voor de afzuigkap.
De motor van mijn afzuigkap staat wel op zolder. Ik merk nu wel dat er tijdens het koken heel veel warmte word geproduceerd die nu verloren gaat. Die afvoerbuis word lekker warm namelijk. Als je die lucht wel via je WTW laat lopen haal je wel heel veel warmte terug je huis in.

sugarlee89 schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 17:11:
Wil je echt iets nuttigs, dien je naar bedrijfspandsystemen te gaan kijken, maar dan nog steeds. Niks is beter dan frisse lucht rechtstreeks door je raam.

Bij een WTW systeem (zonder enthalpiewisselaar) blijven de afgezogen lucht en aangevoerde lucht strict van elkaar gescheiden en kan de vuile lucht uit je afzuigkap nooit terug het huis in komen.
WTW lucht IS BETER dan de lucht door je raam. Sowieso heb je 24/7 verse lucht in huis in plaats van 30 minuten. En in een WTW zit sowieso altijd een filter op de inlaat en er kan zelfs een klasse F6/F7 filter in. De lucht is dus altijd schoner dan van buiten en bij gebruik van een F6/7 filter dus ook geen pollen meer en veel minder fijnstof dan er in de buitenlucht zit.

Voor de duidelijkheid. Ik heb een F6 filter in mijn unit en heb de unit nu een jaar of 3 echt in gebruik (tijdens verbouwing stond hij uit) en mijn inblaasventielen zijn nog helemaal schoon. Filter moet wel 2 keer per jaar vervangen worden en komt er dan ook zwart uit.

Een ander voordeel van een WTW is dat je een lichte overdruk in je huis kunt creëren. Moet je wel overal netjes raamrubbers hebben natuurlijk. (2% kierdichtheid is geloof ik de norm?) Er komt dan ook via eventuele resterende kieren en gaten geen koude vuile lucht meer naar binnen.

Ander puntje heeft met RV en VD waardes van de buitenlucht te maken. Doordat de WTW de buitenlucht alvast opwarmt komt deze droger het huis in. Dit is wel belangrijk omdat de CV in huis minder hard hoeft te loeien om de binnenkomende kou op te warmen. CV lucht is vaak hinderlijk droog. WTW lucht wel droog maar maar meestal niet op hinderlijk droge waardes. (als het buiten vriest gaat het wel mis)

[ Voor 21% gewijzigd door NBK op 31-05-2019 13:21 ]