(Nieuwe) EPC norm 0,4. Hoe? Keuzes, materiaal en T.V.T.

[Huttenkloas]

Omdat ik nog geen goed topic kon vinden met daarin de nieuwe EPC norm 0,4 erin verwerkt start ik maar een nieuw topic.

De situatie is als volgt:

Wij zijn de gelukkige eigenaren van een bouwkavel waarop we een eigen huis gaan laten bouwen geheel naar onze wensen. De tekeningen zijn klaar de omgevingsvergunning kan op korte termijn worden ingediend. Onderdeel van deze vergunning is je EPC 'plan'. M.a.w. je laat berekenen door een adviesbureau hoe je aan je EPC norm kunt voldoen, die geeft je een paar opties en je moet kiezen.

Uiteraard willen we heel lang in onze nieuwe woning gaan wonen (in principe willen we er nooit meer weg). Wij beseffen ons dat we het nu eenmalig goed kunnen doen en zijn in voor duurzame oplossingen (of voorbereidingen) voor de toekomst.

Onze woning wordt een grote woning van ca. 850 m3 (excl. kelder) en wordt traditioneel gebouwd. Het is nu hoogtijd om 'knopen door te gaan hakken' ten aanzien van de energiehuishouding. En daar lopen we vast. Er is zoveel keus, maar wat ik een beetje mis is een overzicht (voor zover mogelijk) met investering (materiaalgebruik) vs terugverdientijd / total cost of ownership. Tot nu toe heb ik het gevoel dat je voor elke energiebesparende methode voor en tegenstanders kunt vinden.

Op dit moment is de eerste optie die wij gekregen hebben vanuit het bouwkundig adviesbureau:

Rc waardes minimaal: 3,5 voor de vloeren + 4,5 voor de gevels + 6,0 voor de daken
HR++ glas u-waarde 1,1 + Geïsoleerde buitendeuren (U-waarde max. 1,65)
Lage temperatuurverwarming (LT) hele woning.
SBR details hanteren + Luchtdicht bouwen
HR 107 ketel
ZR ventilatieroosters met CO2 sturing van ventilatorbox
PV panelen (25 stuks)

Hier kunnen wij natuurlijk nog aan sleutelen.
Een paar eisen die wij zelf hebben / al hebben uitgezocht:

1. Geen warmtepomp op aardwarmte, is ons te duur qua investering op dit moment (ca € 20.000). Wel willen kunnen we voorbereidingen treffen de kelder door het leggen van (loze) leidingen die het bouwkundig eenvoudig mogelijk maken om het over een x aantal jaar alsnog aan te schaffen. Wat dan nog zou moeten gebeuren zijn de bronboringen, de aanschaf van de warmtepomp en uiteraard de installatie op de reeds aangelegde leidingen.

2. Geen lucht/lucht warmtepomp.

3. Geen douche WTW Wel douche WTW: namelijk de Technea V3 (badkamerwater +CV)

4. Geen Twijfel WTW systeem D. Dit i.v.m. de moeilijkheidsgraad van juiste installatie en gebruik. Tevens moet er dan luchtdicht gebouwd worden.

5. Twijfel lucht/water warmtepomp. Plaatsing in technische ruimte kelder is een optie of anders aan de schuur (buiten unit uit het zich in ieder geval). Sowieso loze leidingen trekken alvast naar technische ruimte.

6. Voorbereiding voor zonnepanelen op onze schuur (dus loze leiding alvast leggen) op termijn +/- 25 pv panelen.

7. Op dit moment HR++ glas in verband met kozijnen maar kijken of het HR+++ ook een optie is u-waarde 0,7 dan.

8. Overal vloerverwarming (kelder, begane grond en verdiepingsvloer) met de ruimtes tussen de leidingen alvast optimaal voor warmtepomp (10cm uit elkaar)

9. Geen gasaansluiting helaas is geen optie helaas i.v.m. waf. (er moeten perse 2 gaskachels in ons huis )

10. Inductie koken.

11. Optie pv panelen

12. Optie zonneboiler

13. Isolatie vloer, muren, dak

- Vloerisolatie keldervloer, begane grond en verdiepingsvloer. Zaten nu te denken aan RC 5,0 Kingspan K3

- Spouwmuurisolatie RC 6,75 Kingspan K8

- Dakisolatie RC 6 Kingspan K7

Mijn conclusie tot nog toe:

* Isoleren is erg belangrijk! wat is genoeg en wat is over de top? Wij zijn niet op zoek naar een 0 woning maar naar een middenweg maar wel zo dat ons huis in de toekomst nog 'om kan schakelen'.


Hoofdvragen:

1. Welke isolatiemateriaal: Vloer, gevel en dak? (RC van 6 is qua kosten/baten het richtpunt aangezien maatregelen om de RC >6 te krijgen in verhouding vrij prijzig zijn.

2. Welke energie besparende maatregelen? (nu denken we toch te beginnen met een HR ketel, juiste leidingen leggen zodat omschakeling naar L/W of Aardewarmtepomp mogelijk is.

3. Wat zouden jullie doen met onze wensen/eisen in het achterhoofd genomen..

Ik zie de reacties graag tegemoet. Laat dit een mooi topic worden voor mensen die in dezelfde situatie zitten dan wij.

[ Voor 47% gewijzigd door Huttenkloas op 14-11-2015 22:28 ]

[marcel3]

No offence, maar ik vind dit een beetje gemakzuchtig. Uit de vele misvattingen en vooroordelen in deze post blijkt dat je je nog voor geen meter hebt verdiept in de materie en je verwacht wel dat er mensen de tijd gaan nemen om jou van waardevolle informatie te voorzien in een dedicated topic? Ik zou zeggen ga je eens inlezen in de verschillende deeltopics binnen DED en steek je licht daar op als je specifieke vragen hebt.

[hesselbeertje]

Uit je verhaal blijkt dat je een huis wil bouwen, dat precies aan de eisen voldoet. Alhoewel, een dak met RC2,5 gaat de gemeente echt niet goedkeuren.

Zonnepanelen komen we haast niet onderuit

Het is me wat zeg...

Dus ja, hang er gewoon een dikke gasketel in, investeer vooral niet teveel in al die onnodige toeters en bellen en betaal maandelijks 150-200 euro voor je energie. Problem solved.

[Joris 407]

Dak zou ik zeker Rc 6 maken. Ik lees ook niets over vloerisolatie. Zeker doen, zeker in combinatie met vloerverwarming. Tegenwoordig bij nieuwbouw gaat er zo 30 a 40cm eps onder.
In het kort: maximaal isoleren, wat je niet verliest hoef je niet te compenseren. Isoleren is beste value for money. Denk wel aan ventilatie. Verbruik minimaliseren, wat je niet verbruikt hoef je niet op te wekken.

[ Voor 4% gewijzigd door Joris 407 op 13-11-2015 22:11 ]

[Bezuiniger]

Oh jee, een EPC van 0,4. Gecondoleerd alvast: het is duidelijk dat je hutje hoogstens op 0,399 uit mag komen en geen promille meer. Het is ook tekenend dat de HR ketel als energiebesparende maatregel wordt opgevoerd...

Is al nagedacht over wat de RC van 2,5 voor effect zal hebben op het gasverbruik, en wat dat voor energierekening oplevert over 10 of 20 jaar? Want tegen die tijd zal het maandbedrag waarschijnlijk zo hoog opgelopen zijn dat een grondboring al helemaal niet meer uit kan, want alles gaat al op. En de waarde van de woning zal ook fors lager zijn, want uiteraard dan al aan een stevige renovatie toe. Even voor de goede orde: het is nu 2015 en de gaskraan is al een heel eind dicht hoor.

Begin maar eens met de RC van 6, want als je daarboven geen grote winst meer boekt dan is alles eronder vast verlies.

Verder zou ik de WTW en de DWTW heel hard gaan heroverwegen. Alles wat je niet verliest is namelijk dubbele winst: je hoeft de warmte niet meer te genereren, en de elektriciteit die daarvoor nodig is hoef je ook niet meer op te wekken. Een huis van 800+ m3 bouwen met een RC van 2,5-3 en je dan zorgen gaan maken over de kosten van een paar filters en ook geen geld overhebben voor een paar dempers....Maar wel te veel PV op de schuur plaatsen om te laten zien hoe groen je bezig bent. Priceless.

[_JGC_]

Vraag me af wat er niet zou werken aan een DWTW. Investering bij nieuwbouw is minimaal en bij een goed geïsoleerd huis is tapwater een kwart van het gasverbruik, mogelijk nog meer.
Verder kom je niet om balansventilatie heen met de huidige normen. WTW afschrijven om herrie en kosten aan filters is bullshit.

[TLer]

Als je nieuwbouw gaat doen is het heel simpel. Isolatie, isolatie en isolatie. Daarnaast WTW, DWTW en WP. Uiteraard PV op het dak en vergeet de zonneboiler ook niet. Glas doe je uiteraard 3-voudig uitgevoerd. Denk ook aan kierdicht bouwen en let erop dat er geen koudebruggen ontstaan.

Wij zijn ook bezig en kiezen zo een beetje alles precies andersom. Serieus, kijk hier nog eens kritisch naar. Je begint goed, je kan het maar 1 keer goed doen. Zeker de keuzes in isolatie en glas. Alleen de argumenten die je aandraagt slaan voor een groot deel nergens op. Die buitenunit voor de L.W WP bijvoorbeeld. Als je die niet aan je gevel wilt, dan zet je hem toch ergens achter in de tuin, of aan de berging. Je moet dan alleen een langere leiding aanleggen (met voldoende extra isolatie natuurlijk).

Vergeet bij de aanschaf van bijvoorbeeld de WP ook niet dat je daarmee kosten bespaart op een gas leiding welke ook niet voor niets wordt neergeld.

[Huttenkloas]

Bedankt voor de reacties zover! M.b.t. WTW en DWTW is het ook maar wat ik mij heb laten vertellen door bevriende installateurs (ik zal het zeker weer in overweging nemen naar aanleiding van jullie commentaar). Het is zeker niet zo dat wij 'slechts' aan de minimale eisen willen voldoen. Sterker nog we willen het in 1x goed doen vandaar dat ik in andere topics rond lurk op en dit topic gestart ben. Onze richtlijn om een RC van minimaal 6 te behalen is gebaseerd op het feit dat ik in andere topics lees dat, wanneer je RC 6 hebt behaald dat je dan in verhouding te dure investeringen moet doen om je RC te verhogen. M.a.w t.v.t. wordt erg lang.

[AUijtdehaag]

Wat is de tvt van je huis (of je bankstel)? Vind dat zo een non argument.
Kijk naar je toekomstige maandelijkse uitgaven aan energierekening. Is veel leuker.

Verder zie ik veel aannames van installateurs in je topicstart en hierboven, zoals gezegd ga zelf eens wat verder in de materie op zoek en laat je verrassen.
Hier ook een redelijk bedrag geinvesteerd over een aantal jaar stapje voor stapje.
Nieuwbouw ligt dan wat lastiger, omdat je het in 1x moet uitgeven. Maar de moeite waard van het alles is het zeker.

Edit: ipv een plofketel kan je natuurlijk ook een pellet/hout cv installeren. Wel wat duurder, maar niet meer afhankelijk van een gasaansluiting. (wat ook weer geld uitspaart om die niet te nemen)

[ Voor 72% gewijzigd door AUijtdehaag op 13-11-2015 23:50 ]

[ollie1965]

_{Onderstaande reactie is deels bewust onbekwaam.}

He jongens ik heb een zak met geld, het moet iets worden van 850M³
En ik geloof alles wat jullie adviseren

Als je een auto koopt ga je dan ook naar een showroom, groot, rood, snel en de vrouw moet het ook leuk vinden.
Ik kan echt niet geloven als je voor zo'n uitgave staat dat je je laat adviseren en geen eigen onderzoek en sturing doet op een project van zo'n omvang.
Je wilt er toch je hele verdere leven met plezier in wonen?
De keuzes die je maakt moeten dus doordacht zijn en dat doe je niet in 1 dag, 1 maand maar daar ben je maanden mee bezig en eer je er in zit en het helemaal klaar is is het zeker 1,5 jaar verder

Enfin veel leesplezier in de vele topic's over huizen bouwen en duurzame oplossingen

[Anoniem: 561488]

ik heb een zelf een huis van 1400m3 gebouwd en heb vrijwel geen energierekening, zelf ontworpen, met wtw, dwtw (later pv en wp)

jawel met WTW. Die moet je wel goed aanleggen, dan is die perfect.
goed is o.m. acoustische ontkoppeling per vertrek (lees 1 meter slang voor ieder aanzuigventiel)
Goed nadenken over de flow door je huis. vanaf de inblaas ondere de deuren door naar de toiletten en naar de keuken. e.d.

Je kan/moet nu de ramen dicht houden. dat betekend veel minder herrie binnen en geen muggen. -> priceless hoge waf.

de douche wtw betaald zich zo terug, je moet bij de bouw wel rekening houden met loop vd leidingen e.d.
direct doen! Met een zelfbouw dwtw heb ik het halve energieverbruik gemeten. Met opgroeiende kinders: priceless.

heeeeel belangrijk is direct overal lage temperatuurverwarming. lees: overal vloerverwarming 15 cm hoh. Ook in de kelder. ook isoleren onder de keldervloer, al beweert de aannemer van niet. Aannemers gaan altijd voor snel en goedkoop.

Ltv heb ik ook. in princiepe alleen vloerverwarming, geen radiatoren dus. radiatoren zijn waardeloos, van de vorige eeuw, staan lelijk in het gezicht en standaard aan de verkeerde kant van het gordijn.

Maak vooral je huis met niet teveel glas!!!! mooi hoor die etalages. Tot men ontdekt dat je te kijk staat. je ziet overal dikke gordijnen. en ik zie: glazen huizen in de buurt zijn allemaal te heet in de zomer (giga gordijnen) en te koud in de winter. Ook al heb je hr++extra, het is ENORM veel slechter dan muur.

een wp met bron moet je nooit doen. duur en dat werkt maar 1 jaar: daarna is je bron koud.
de buitenlucht is namelijk een oneindige bron. De dagen dat een grond bron onder de streep (met zn extra pompen e.d)beter scoort dan een luchtbron zijn in nderland erorm in de minderheid. Een L/W wp kan later nog (zeker als je LTVW hebt)
een LL wp is meer voor slechter geisoleerde huizen, met lagere nacht-temperatuur. de lucht kan je met een LLWP snel opppeppen. Maar jij zal (c.q. kan-)geen verschil hebben in dag/nacht temp door je goede isolatie. Dat dat soort optimaliserende zaken die op nachtverlaging werken werken bij jou niet. (idem bij mij ook niet)
een LW wp kan je mooi overdag (terwijl de zon schijnt -pv) en de temperatuur hoger is (beter rendement) het beton van je vloeren opladen, en er 's avond van genieten. Doe ik ook.

als ik mijn huis over mocht doen, zou ik het dak een tikje meer isoleren. Wat nu de isolatiewaarde is weet ik niet, ik moest aan epn 1.0 voldoen. Als het hoog zomer is, heb ik gemiddeld een week later last van hitte e.d.

een zonneboiler ben ik niet zon fan van. Ingewikkeld duur spul met veel problemen. en het saldeert niet.
Op de plek waar bij mij een zonneboiler zou kunnen ligt namelijk gewoon een pv paneel. icm mijn wp laad die de boiler op (met hetzelfde rendement) . En als die op temp is gaat de pv door, namelijk via mijn electriciteitsmeter de bankrekening van KWH credits spekken :-) Zonneboilers spekken niet.

-laat je geen wp in de ventilatie-afzuig aansmeren, dat heeft diverse problemen.

[ Voor 14% gewijzigd door Anoniem: 561488 op 14-11-2015 01:41 ]

[Bezuiniger]

Huttenkloas schreef op vrijdag 13 november 2015 @ 23:26:
Bedankt voor de reacties zover! M.b.t. WTW en DWTW is het ook maar wat ik mij heb laten vertellen door bevriende installateurs

Stille WTW is nauwelijks rocket science, dus dat zegt vrij veel over het kennisniveau van de installateur.
Maar ze zijn dus eerlijk, en zeggen je eigenlijk dat ze niet weten hoe ze het moeten aanleggen. Dat laatste is in NL helaas redelijk normaal. Tijd dus om de regie in handen te nemen.

Onderdelen moet je nooit afzonderlijk beoordelen op hun waarde. Dat geeft een verkeerd beeld. Het is heel vervelend, maar een DWTW op zich is inderdaad lastig terug te verdienen. Als je zuinig omgaat met warm water tijdens het douchen is dat gewoon zo.

Maar een DWTW zorgt ervoor dat je een berg minder warmte nodig hebt voor je warm water. Zeker nu de makkelijke manier (gas verbranden) aan het einde van zijn houdbaarheidsdatum zit is dat iets om over na te denken. De duurzame methoden (WP, ZB) hebben een vrij beperkte capaciteit in vergelijking met een gasketel. Als je in de periode dat de duurzame methoden gebruikt gaan worden nog steeds relatief veel warm water nodig hebt zal je fors extra moeten investeren om de capaciteit op te voeren. En dat kost domweg nog veel meer dan de DWTW. Dus ja: de TVT is lang. Maar er is een TVT, dus het is geen geld weggooien. En de kans dat je het later echt nodig hebt is inmiddels heel groot.

Hetzelfde geldt voor de WTW: ja, het goed aanleggen ervan kost geld. Maar luchtdicht bouwen heeft bijv. geen nut zonder WTW. Hoe wilde je anders gaan ventileren? Er is immers geen natuurlijk aanvoer, want het heet niet voor niets luchtdicht. Het alternatief is roosters aanbrengen, waardoor het kan luchten (en tochten). Maar dat kost ook warmte, en daarmee geld.

[teacher]

Wat mij opvalt:

Je wil "beter dan 0,4" maar schiet elke moderne techniek af.
De onderbouwing is dat installateurs je dat afraden.

Geloof me als ik zeg dat installateurs doorgaans niet degenen zijn die hier relevante kennis over hebben.
Je zal jezelf moeten inlezen op elk vlak.

En als ik zelf from scratch een huis zou gaan bouwen, zou ik zeker geen gasaansluiting nemen.

[Hinotori]

Ik dacht dat het bouwsluit vereiste dat de Rc waardes voor dak, muur en vloer minimaal 6, 4.5 en 3.5 moesten zijn. Met een Rc van 2.5 voor het dak krijg je niet eens een omgevingsvergunning. Tenzij dit niet over Nederland gaat.

[Huttenkloas]

Hinotori schreef op zaterdag 14 november 2015 @ 12:49:
Ik dacht dat het bouwsluit vereiste dat de Rc waardes voor dak, muur en vloer minimaal 6, 4.5 en 3.5 moesten zijn. Met een Rc van 2.5 voor het dak krijg je niet eens een omgevingsvergunning. Tenzij dit niet over Nederland gaat.

Klopt ik dacht precies hetzelfde. Waarom het dan zo in de detailtekeningen stond is mij ook een raadsel. Gaat wel over Nederland BTW.

Naar aanleiding van de reacties en wat leeswerk vandaag de openingspost wat aangepast. Over de douche WTW had ik nog wel een vraag waar ik niet echt antwoord op kon vinden. Hoe werkt dit systeem als je 2 douchekoppen naast elkaar hebt? heb je dan 2 aparte douchepijpen nodig (Technea V3)?

Ten aanzien van de isolatie van de vloeren heb ik ook geen antwoord kunnen vinden op de vraag of dit voor iedere vloer in je huis moet en waar dit bevestigd zit (op of onder je vloer). Kingspan isolatie heeft nu onze aandacht.

Keldervloer isolatie RC 5 zal wel aan de onderkant zitten (dichtbij de koude buitengrond?)
Begane grondvloer is hier isolatie nodig? Zo ja is RC 5 hier geen overkil en waar zit het gemonteerd?
Verdiepingsvloer idem beganegrond vloer..

Voorstel materiaalgebruik isolatie
- Vloerisolatie keldervloer, begane grond en verdiepingsvloer RC 5,0 Kingspan K3
- Spouwmuurisolatie RC 6,75 Kingspan K8
- Dakisolatie RC 6 Kingspan K7

[ Voor 7% gewijzigd door Huttenkloas op 14-11-2015 22:05 ]

[Bezuiniger]

Met 2 douchekoppen hangt het af van de capaciteit die je afvoer nodig heeft. Eventueel zijn er dubbele of zelfs meerpijps uitvoeringen van de DWTW, uiteraard zijn die stukken duurder. En 2 douchekoppen leid tot 2x het waterverbruik en daarmee ook 2x het energieverbruik. Terwijl je toch echt maar 1x nat wordt.

Je isoleert alleen de schil. Binnen je schil houd je alles op 1 temperatuur. Door trappen, binnendeuren, etc. gaat de warmte toch verdeeld worden over de hele woning. Isolatie binnen je schil is daardoor vrijwel nutteloos. Vergeet de wanden van de kelder en de fundering niet te isoleren.

[_JGC_]

Alles op 1 temperatuur? Dus je slaapkamer even warm als de woonkamer en badkamer? Lijkt me alles behalve prettig.
Ik stook op de bovenverdieping alleen de badkamer, slaapkamers worden niet gestookt en kantoor alleen als ik er zit. Vind het wel prettig dat warmte in kantoor en badkamer niet naar de babykamer of slaapkamer gaat. Zolder hoeft evenmin verwarmd te worden.

[PolderPloer!]

Bezuiniger schreef op zaterdag 14 november 2015 @ 22:59:
...

Isolatie binnen je schil is daardoor vrijwel nutteloos. Vergeet de wanden van de kelder en de fundering niet te isoleren.

Ben ik het niet mee eens, boven willen sommigen het koeler hebben dan beneden. Daarnaast is thermische isolatie 1 ding, maar minstens zo belangrijk vind ik binnenhuis akoestische isolatie. Ik hoef beneden niet te horen als er boven iemand loopt of wat dan ook...

[teacher]

Als je vanwege de waf losse kachels in huis moet, kijk dan eens naar pelletkachels.
Die heb je ook in cv variant, voor als je warmtepomp een beetje ondersteuning nodig heeft.
Enneh... Na 5 jaar heeft een cv ketel, gas en de aansluiting je zomaar 8500 euro gekost. Think about it.

Dan mis ik ook een dikke dikke boiler (nee, 120 liter is niet dik) in je verhaal en een grijswatersysteem; ik vind het bijvoorbeeld zonde om de wc door te spoelen of de tuin te sproeien met drinkwater. Andere dingen om te bekijken: doorstroomboiler, ltv/vloerverwarming, toch een wtw installatie (maak hem co2 gestuurd, zit je altijd goed) want het is zonde om je kostbare warmte naar buiten te blazen. Denk ook aan een dakoversteek, om in de zomer de zon uit je huis te houden.

[ Voor 37% gewijzigd door teacher op 15-11-2015 00:13 ]

[Bezuiniger]

PolderPloer! schreef op zaterdag 14 november 2015 @ 23:41:
[...]
Ben ik het niet mee eens, boven willen sommigen het koeler hebben dan beneden. Daarnaast is thermische isolatie 1 ding, maar minstens zo belangrijk vind ik binnenhuis akoestische isolatie. Ik hoef beneden niet te horen als er boven iemand loopt of wat dan ook...

De binnenmuren en binnendeuren hebben meestal geen thermische isolatie/kierdichting. En je trapgat zorgt voor een prima luchtstroming naar boven. Het is als je goed geïsoleerd hebt echt vrij lastig om meerdere zones te gaan vasthouden binnen. De warmte blijft zich nu eenmaal verspreiden binnen de woning. Eigenlijk is de enige methode om het boven koeler te krijgen gewoon ramen openzetten op de bovenste verdiepingen. Maar dat doet het isolatiewerk teniet. Akoestische isolatie (eigenlijk ontkoppeling) is sowieso anders als thermische isolatie, dus die snap ik niet.

[PolderPloer!]

Bezuiniger schreef op zondag 15 november 2015 @ 00:05:
[...]

De binnenmuren en binnendeuren hebben meestal geen thermische isolatie/kierdichting. En je trapgat zorgt voor een prima luchtstroming naar boven. Het is als je goed geïsoleerd hebt echt vrij lastig om meerdere zones te gaan vasthouden binnen. De warmte blijft zich nu eenmaal verspreiden binnen de woning. Eigenlijk is de enige methode om het boven koeler te krijgen gewoon ramen openzetten op de bovenste verdiepingen. Maar dat doet het isolatiewerk teniet. Akoestische isolatie (eigenlijk ontkoppeling) is sowieso anders als thermische isolatie, dus die snap ik niet.

Zwevende cementdekvloeren, ook voor de verdieping en zolder. Scheelt een hoop geluid

[Huttenkloas]

In die pelletkachels zal ik mee eens verdiepen. Lijkt me inderdaad een mooie middenweg en dan zouden we dus geen gasaansluiting nodig hebben.

Over de DWTW we willen gewoon 2 douches naast elkaar die apart aan en uit uit te zetten zijn zodat wij met ons gezin tegelijk kunnen douchen wanneer nodig. Dit zou in principe niet leiden tot 2x zo hoog water verbruik. Wel dat de capaciteit en druk hoger moet zijn op 1 moment. Verder heb ik gelezen dat douche wtw toegankelijk moet zijn, ik kan me niet echt voorstellen hoe dit in zijn werk zal gaan. Hoe maakt men dit toegankelijk?

Zo'n grijswatersysteem is ons een stap te ver. We zijn niet op zoek naar 0 op de meter of een lage ecologische footprint. Ons budget is namelijk ook niet oneindig. We willen het gewoon bouwkundig goed doen nu met de mogelijkheid om in de toekomst te schakelen. Bouwkundig gezien zou het neer kunnen komen op het volgende:

Verhogen Rc waardes naar:
vloeren 5,0 m2.K/W
gevels 6,0 m2.K/W
daken 7,0 m2.K/W
Triple-glas en hoogwaardig geïsoleerde kozijnen en buitendeuren
Extra luchtdicht bouwen toepassen
HR 107 ketel (of toch direct l/w wp)
Douchepijp-wtw
WTW-systeem met CO2 sturing

Bovenstaande in combinatie met het aanleggen van nodige leidingen naar technische ruimte en meterkast geeft ons de mogelijkheid om nog te schakelen in de toekomst lees WP, Boiler en Zonnepanelen, Zonnecollectoren.

[Bezuiniger]

PolderPloer! schreef op zondag 15 november 2015 @ 00:49:
[...]
Zwevende cementdekvloeren, ook voor de verdieping en zolder. Scheelt een hoop geluid

Goed punt, maar die zijn dan ook primair voor het contactgeluid. De isolatiewaarde ervan is over het algemeen zeer beperkt.

@Huttenkloas:
Dit gewijzigde plan klinkt vrij logisch: geen supergrote gokken nemen, wel alle opties voor de toekomst open houden en alles wat bijna alleen bij de bouw gedaan kan worden ook goed aanpakken.

Wat betreft de afvoer: je wilt meestal een schacht hebben in je huis. Alle afvoeren maar ook andere leidingen concentreer je daarin. Zorg dat je erbij kunt zonder sloopwerk, zodat bij lekkages/verstoppingen je overal kunt ingrijpen zonder iets weg te moeten breken. Meestal stop je gelijk zaken als de VV verdelers erin, zodat die gelijk uit het zicht zitten. Maar denk ook aan bijv. access points. Als je POE gebruikt voor de stroomvoorziening ervan kun je ze her-starten zonder erbij te hoeven.

[Hinotori]

Wij zitten in ongeveer dezelfde situatie. Wij zijn, nadat we het ontwerp met een catalogusbouwer gestopt hebben, nu aan de gang met een architect. Ook wij moeten gaan voldoen aan een ECP van 0,4. Onze lijn is dat je isoleren maar 1 keer goed kan doen en daar zetten we dus vol op in; dan maar een kleiner huis. Het lijstje tot nu toe:

Gasloos
Koken op inductie
Overal vloerverwarming
Rc dak > 6,0 m2.K/W
Rc gevel > 6,0 m2.K/W
Rc vloer > 6,0 m2.K/W
Triple-glas in geïsoleerde kozijnen en deuren
DWTW Technea RV20d-V4
Luchtdicht op het niveau van een passiefwoning
Balansventilatie met WTW en CO2 sturing
l/w warmtepomp voor LTV verwarming en WW
PV zover als nodig om EPC 0,4 te halen, later uitbreiden ivm budget

Wellicht dat het beter is de Rc voor dak, gevel en vloer te differentiëren naar 7,6 en 5, maar daar zijn we nog niet over uit. Voor de DWTW de 'd' variant omdat we de mogelijkheid van een regendouche willen hebben. Hiermee beperken we het drukverlies bij hogere debieten. Wij overwegen om het ontwerp voor de balansventilatie in Duitsland te laten doen, ivm de gebrekkige ervaring hiermee bij de installateurs in Nederland. Heeft iemand hier ervaring mee? Grootte van de boiler voor WW is ook nog een punt van aandacht.

[teacher]

Ik zou wel uitzoeken of je beide douches (ik ga er dan van uit dat ze naast elkaar zitten) op 1 dwtw kunnen.

[Anoniem: 207800]

Leuk topic dit

Een pallet of houtkachel lijkt een erg interessante optie voor huishoudens om van hun gasaansluiting af te komen, maar ik zou het toch sterk afraden. Waar aardgas relatief schoon verbrandt, komt er bij de verbranding van hout of pallets fijnstof vrij. Uiteraard is dit met de toepassing van nieuwe machines en/of filters te reduceren, maar de uitstoot blijft schadelijk. Houd er rekening mee dat die uitstoot via je ventilatiesysteem terug je huis in kan komen. Daarnaast zijn buren (als je die straks hebt) meestal ook niet heel blij met een nieuwe bewoner die ervoor zorgt dat ze ramen en deuren gesloten moeten houden.

Zoals andere tweakers al vermelden is isolatie zeer belangrijk. Het bouwbesluit stelt dat je minimaal een RC van 4,5 voor wanden 6,0 voor het dak en 3,5 voor de vloer moet hebben. Lagere waarden mag je niet gebruiken, hogere wel. De vraag is alleen of dat nodig is. Ik zou voor de vloer ook 4,5 aanhouden. Let bij het kiezen van het glas op de ZTA (zontoetreding) en LTA (lichttoetreding) factor. Kies je heel erg isolerend glas, met een lage ZTA en LTA, dan kan het zijn dat je verlichting aan moet doen als het buiten niet heel zonnig is. Dat is natuurlijk zonde van de besparingsmaatregel. Als je veel glas wilt plaatsen, denk dan ook aan buitenzonwering en de positie van het glas. Een zuid orientatie zorgt voor veel zonnewarmte in de winter, maar oververhitting in de zomer. Dit kan je voorkomen door een luifel of buitenzonwering.

Aan een ventilatiesysteem ga je niet ontkomen. Sterker nog, iedereen die een gezond binnenklimaat wil hebben moet een ventilatiesysteem willen hebben. Er is laatst een onderzoek geweest naar de binnen luchtkwaliteit in diverse woonhuizen. Daar kwam uit dat een oud huis met veel kieren onvoldoende luchtverversing biedt, en dat alleen een mechanisch ventilatie systeem enigszins in staat is een acceptabel niveau van binnenlucht kwaliteit te realiseren. Ik zeg expres enigszins, want de meeste ventilatiesystemen zijn op minimale kosten ontworpen. Neem geen genoegen met standaard oplossingen van huis-tuin-keuken installateurs. Kies voor een grote ventilatie unit, die je op een lage stand laat draaien, de luchtsnelheden zijn dan laag, waardoor je geluidoverlast en energieverbruik minimaliseert. Je kan op een constant volume inregelen of op CO2 niveau. Zorg tevens voor goede filters. Dat kost geld, maar is van cruciaal belang (ik heb ooit een LBK met een F7 fijnfilter geopend, die een half jaar heeft aangestaan, er zat over het hele filter oppervlakte een 3cm dik plakkaat vuil, zoveel zooi zit er tegenwoordig in de lucht). Ook daarom is luchtdicht bouwen erg fijn.

Overigens wil ik zelf ook mijn eigen huis laten bouwen, en ik overweeg daar een kleine luchtbehandelingskast (LBK) te installeren met een capaciteit tot 1.000 m3/h. Daar wil ik dan een filterstraat van een F7, Actief kool, en een H13 filter plaatsten, maar dat terzijde.

Wat betreft de opmerking hier in het topic dat een bron in de grond na 1 jaar is uitgeput, dat is natuurlijk onzinnig. De bodem is vrijwel altijd een constante temperatuur en zal daarom niet snel uitgeput raken. Wel is het van belang dat de warmte/koude vraag, en daarmee de bodem, in balans is. De vraag is echter wel of een bodem systeem nodig is. Als je de energievraag beperkt zal een lucht/water warmtepomp meer dan voldoende vermogen leveren. Let wel op de buitentemperaturen bij het selecteren van een warmtepomp. Bij -10 °C buiten is het rendement (COP) van de pomp minimaal. Dit is geen punt als je zelf stroom opwekt, maar je wilt wel dat je WP voldoende vermogen levert als het buiten koud is.

Verder zijn de standaard opties van toepassing, zoals lage temperatuur verwarming (LTV) in combinatie met vloerverwarming. Als je met een warmtepomp aan de gang gaat, zou je ook een omkeerbare warmtepomp kunnen selecteren. Die kan in de zomer koeling leveren via de vloerverwarming. Een zeer goed geïsoleerd huis heeft namelijk als nadeel dat de warmte blijft hangen en temperatuuroverschrijding mogelijk is. Vloerkoeling kan dat voorkomen.

Verder heb ik altijd mijn bedenking gehad bij een douche WTW. Energetisch komt het altijd goed uit, maar ik heb nog niet volledig het vertrouwen in de legionella preventie. Het afvalwater is 37°C, de ideale temperatuur voor legionella groei.

Dan nog een tip die je weinig hoort; overweeg een waterontharder te installeren. Voor consumenten zijn er goede modellen op de markt voor ongeveer 2-3k. Het voordeel is allereerst dat je geen kalkafzetting meer zal hebben in keuken en badkamer, en dus minder schoon hoeft te maken. Daarnaast houdt het je leidingen schoon. Maar wat veel mensen niet weten is dat onthard water ook energie kan besparen. Apparatuur zoals een wasmachine, vaatwasser, waterkoker en boiler werken efficiënter als er geen kalk op de verwarmingselementen zit. Tevens heb je minder zeep en wasmiddelen nodig met hetzelfde resultaat, tel uit je winst. Onthard water kun je ook drinken, het extra zout dat je daardoor binnenkrijgt in minimaal (uit mijn hoofd 1 a 2% van de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid. Je kunt natuurlijk ook een aftakking voor de ontharder maken naar de keukenkraan, waar je dan normaal water kan tappen.

Veel succes in ieder geval met het bouwen van je huis.

Toevoeging; Ik vraag me af of een zonneboiler een goede investering is. De opgewekte warmte is namelijk alleen in te zetten voor je warm water gebruik, en met veel pijn en moeite misschien voor de verwarming van het huis. Een alternatief kan zijn een elektrische boiler te gebruiken. De ruimte die je niet meer kwijt ben aan zonnecollectoren kun je gebruiken voor PV panelen. Is de elektrische boiler gevuld met warm water, dan kan de opgewekte elektriciteit van je PV panelen elders in het huis worden gebruikt. Op die manier haal je maximale winst uit zonnewarmte.
Nog een tip voor PV panelen; plaats de panelen niet alleen met een zuid orientatie, maar verdeel ze over een oost en west orientatie. Op die manier is de periode waarin je energie opwekt langer.

[ Voor 6% gewijzigd door Anoniem: 207800 op 15-11-2015 13:31 . Reden: Toevoeging ]

[TLer]

Rc dak > 6,0 m2.K/W
Rc gevel > 6,0 m2.K/W
Rc vloer > 6,0 m2.K/W

Ik denk niet dat dit de meest optimale verhouding is. Relatief gezien heb je het meeste verlies op je dak. Dit is een groot oppervlakte, zeker bij grote schuinen daken. De tweede w.b.t. oppervlakte zijn je wanden, en je vloer is het minst relevant van de drie.

Ik zou zelf denk is voor het volgende gaan, al is dat nu nog voornamelijk gebasseerd op mijn gevoel;

Rc dak > 10,0 m2.K/W
Rc gevel > 7,0 m2.K/W
Rc vloer > 5,0 m2.K/W

Ik besef mij dat kosten altijd een overweging zijn. Voor isolatie geld, meer dan voor de meeste andere zaken, dit kan je maar 1 keer doen. Doe het dan zo goed als mogelijk is mijn gedachte dan. Kierdichtheid is daarbij ook een must.

De extra kosten voor isolatie hebben ook altijd een besparing op je installaties. Wat je niet verliest/verbruikt hoef je immers ook niet te kopen of te produceren. Hiermee kan je warmtepomp een maatje kleiner, heb je minder PV nodig en kan je afgifte systeem kleiner worden uitgevoerd.

De tip van hierboven wat betreft de oriëntatie van je PV panelen is een hele goede Zeker als je kijkt naar de toekomst van salderen is het waarschijnlijk veel interessanter om een langer energie op te wekken, maar lager piekvermogen te hebben. Hiermee kan je een grotere percentage van je energie zelf gebruiken en ook langer over de dag verdeeld. Ik zou denk ik wel wat paneeltjes op zuid houden en voor een west - zuid - oost opstelling gaan - indien dit mogelijk is natuurlijk. Daarbij wel andere technologieën gebruiken waarbij je op west en oost meer op dunne film inzet en op zuid meer op polycrystalline panelen. Alle twee als mooie zwarte panelen verkrijgbaar zodat hij er ook nog mooi uit ziet

Toevoeging; Ik vraag me af of een zonneboiler een goede investering is. De opgewekte warmte is namelijk alleen in te zetten voor je warm water gebruik, en met veel pijn en moeite misschien voor de verwarming van het huis. Een alternatief kan zijn een elektrische boiler te gebruiken. De ruimte die je niet meer kwijt ben aan zonnecollectoren kun je gebruiken voor PV panelen. Is de elektrische boiler gevuld met warm water, dan kan de opgewekte elektriciteit van je PV panelen elders in het huis worden gebruikt. Op die manier haal je maximale winst uit zonnewarmte.

Nieuw geef ik je denk ik gelijk. Daarvoor zijn de kosten te hoog. Ik heb zo'n zet tweedehands gekocht en heb 9 van de 12 maanden geen kosten voor warm tapwater. Iets wat om mijn 'rekening' toch een heel groot deel is. Op die ruimte zou ik twee PV panelen kwijt kunnen . Dat levert maximaal 600kw/h per jaar op, veel minder dan dan wat ik nodig zou hebben om mijn water puur elektrisch te verwarmen.

[ Voor 46% gewijzigd door TLer op 15-11-2015 15:14 ]

[ollie1965]

Huttenkloas schreef op zondag 15 november 2015 @ 10:09:
Triple-glas en hoogwaardig geïsoleerde kozijnen en buitendeuren

Ga voor Ug 0,5 (of zelfs 0,4) ja dat bestaat maar kennen ze niet in NL maar wel in D.
Zorg er voor dat je niet alu spacers hebt maar zwarte "kunststof" spacers.
Zorg voor een diepere uitfresing van het glas (spacer zit dieper in het kozijn) waardoor koude overdracht minder is (1 cm extra doet wonderen op je totale Ug van het geheel).

Geïsoleerde kozijnen, tja die zijn er niet veel. Het gaat meer om of goede dikte, of gelamineerd hout met materiaal er tussen wat een isoleerde eigenschap heeft.
Een kozijn is de grote spelbreker in het U verhaal.

1 ding: ooit voor een raam met Ug 0,5 gezeten (echt dichtbij dus) en je vraagt je af waarom niet meer mensen er voor gaan. Als je het over comfort hebt, dat is pas comfort.

_{Ollie heeft passiefkozijnen en Ug 0,5 voor het gehele huis}

[_JGC_]

DWTW en legionella? Legionella kweek je in water dat lang stilstaat. Een douche die je dagelijks gebruikt kweekt geen legionella en zo'n WTW is niet lang na het douchen ook afgekoeld.

Warmhoudtemperatuur van mijn CV ketel is 40 graden, kweekt die dan ook legionella?

[Engineer Stewie]

Denk eraan als je vloerverwarming toepast dat je de vloer WEL zeer goed isoleert, je pompt de warmte rechtstreeks in je vloer en deze zit op een hogere temp. Dus over de 'kleine' oppervlakte verlies je dus meer omdat de delta T veel hoger is.

[TLer]

ollie1965 schreef op zondag 15 november 2015 @ 22:52:
[...]


Ga voor Ug 0,5 (of zelfs 0,4) ja dat bestaat maar kennen ze niet in NL maar wel in D.
Zorg er voor dat je niet alu spacers hebt maar zwarte "kunststof" spacers.
Zorg voor een diepere uitfresing van het glas (spacer zit dieper in het kozijn) waardoor koude overdracht minder is (1 cm extra doet wonderen op je totale Ug van het geheel).

Geïsoleerde kozijnen, tja die zijn er niet veel. Het gaat meer om of goede dikte, of gelamineerd hout met materiaal er tussen wat een isoleerde eigenschap heeft.
Een kozijn is de grote spelbreker in het U verhaal.

1 ding: ooit voor een raam met Ug 0,5 gezeten (echt dichtbij dus) en je vraagt je af waarom niet meer mensen er voor gaan. Als je het over comfort hebt, dat is pas comfort.

_{Ollie heeft passiefkozijnen en Ug 0,5 voor het gehele huis}

toon volledige bericht

Heb je toevallig ook meet resultaten van voor en na de plaatsing? Ik zie dat je ze in november 2012 hebt geplaats. Ben wel benieuwd wat dit naast het extra comfort oplevert?

[ollie1965]

TLer schreef op maandag 16 november 2015 @ 09:35:
[...]


Heb je toevallig ook meet resultaten van voor en na de plaatsing? Ik zie dat je ze in november 2012 hebt geplaats. Ben wel benieuwd wat dit naast het extra comfort oplevert?

Toen we het huis kochten (2008) had de vorige bewoonster (1 persoon) een verbuik van 3200M3 gas bij standaard aantal graaddagen.
Het eerste jaar verbouwd en alleen 1^ste verdieping verbouwd (kozijnen/glas en extra binnenschil) en zolder na geisoleerd met Rd 2,5 en kozijnen/glas.
Verbruik gedaald naar ongeveer 1600M³

2012 verbouwing volgens o.a. link, kijk even eerder in tijdlijn voor andere punten van vloer, wanden enz
Verbruik gedaald naar iets meer dan 800M³ bij gemiddeld aantal graaddagen
Hiervan is 300M³ voor warmwater en koken (gemeten en nagerekend met model voor wintermaanden)

[Anoniem: 207800]

_JGC_ schreef op maandag 16 november 2015 @ 06:34:
DWTW en legionella? Legionella kweek je in water dat lang stilstaat. Een douche die je dagelijks gebruikt kweekt geen legionella en zo'n WTW is niet lang na het douchen ook afgekoeld.

Warmhoudtemperatuur van mijn CV ketel is 40 graden, kweekt die dan ook legionella?

Het water in je CV net bevat vrijwel geen lucht meer. Om die reden zal legionella daar niet of nauwelijks groeien, hoewel 40 graden ideaal is. Daarnaast zal je CV water nooit vernevelen, wat een voorwaarde is voor een eventuele legionella besmetting. Bij een douche wordt wel water verneveld. Daarom zijn slecht onderhouden koeltorens ook vaak de bron van besmetting.

Het opwarmen naar 40 graden en weer laten afkoelen tot 20 graden zorgt niet voor legionella afdoding. DIt zijn juist de optimale groeitemperaturen. Afdoding vind pas plaats boven de 45-50 graden en die temperatuur dient dan een aantal uur gerealiseerd te worden. Boven de 60 graden is de afdoding fors sneller (minutenwerk).

Maar nogmaals, ik zeg niet dat legionella een serieus probleem is bij DWTW, ik zeg alleen dat ik mijn bedenkingen heb, m.a.w. een persoonlijke mening. Bij voldoende (dagelijkse) doorstoming zal legionella inderdaad weinig kans krijgen, maar de biofilm waar legionella in groeit is hardnekkig en is aanwezig op plekken waar je het niet snel verwacht (bv vervuiling in de installatie na oplevering). Nogmaals, geen reden om geen DWTW toe te passen, maar wel reden om goed op te letten met het ontwerp, dagelijks gebruik, stilstand etc.

Toevoeging; Ik bedenk me net dat je waarschijnlijk het de watertemperatuur van het warmtapwater bedoelt, en niet die van je CV net. In dat geval, als je die temperatuur continue op 40 graden hebt staan, ja dan heb je zeer waarschijnlijk legionella in je installatie. Ik kan me echter voorstellen dat je CV ketel is uitgerust met een automatische thermische desinfectie, die periodiek de temperatuur van die voorraad verhoogt en zo de legionella afdood of onder een bepaalde waarde houdt.

[ Voor 15% gewijzigd door Anoniem: 207800 op 16-11-2015 18:24 ]

[PolderPloer!]

Anoniem: 207800 schreef op zondag 15 november 2015 @ 13:20:

...

Dit is geen punt als je zelf stroom opwekt, maar je wilt wel dat je WP voldoende vermogen levert als het buiten koud is.

Verder zijn de standaard opties van toepassing, zoals lage temperatuur verwarming (LTV) in combinatie met vloerverwarming. Als je met een warmtepomp aan de gang gaat, zou je ook een omkeerbare warmtepomp kunnen selecteren. Die kan in de zomer koeling leveren via de vloerverwarming. Een zeer goed geïsoleerd huis heeft namelijk als nadeel dat de warmte blijft hangen en temperatuuroverschrijding mogelijk is. Vloerkoeling kan dat voorkomen.

Stroom opwekken ivm salderen is nu nog geen probleem, wordt in 2020 wel anders. Dan maakt het opeens wel (deels) uit hoeveel en wanneer je opwekt.
Je kunt wel kiezen voor een lucht water warmtepomp, maar dan mis je de voordelen van passieve koeling in de zomer, wat veel minder energie kost dan actieve koeling.

Anoniem: 207800 schreef op zondag 15 november 2015 @ 13:20:

Verder heb ik altijd mijn bedenking gehad bij een douche WTW. Energetisch komt het altijd goed uit, maar ik heb nog niet volledig het vertrouwen in de legionella preventie. Het afvalwater is 37°C, de ideale temperatuur voor legionella groei.

Dan nog een tip die je weinig hoort; overweeg een waterontharder te installeren. Voor consumenten zijn er goede modellen op de markt voor ongeveer 2-3k. Het voordeel is allereerst dat je geen kalkafzetting meer zal hebben in keuken en badkamer, en dus minder schoon hoeft te maken. Daarnaast houdt het je leidingen schoon. Maar wat veel mensen niet weten is dat onthard water ook energie kan besparen. Apparatuur zoals een wasmachine, vaatwasser, waterkoker en boiler werken efficiënter als er geen kalk op de verwarmingselementen zit. Tevens heb je minder zeep en wasmiddelen nodig met hetzelfde resultaat, tel uit je winst. Onthard water kun je ook drinken, het extra zout dat je daardoor binnenkrijgt in minimaal (uit mijn hoofd 1 a 2% van de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid. Je kunt natuurlijk ook een aftakking voor de ontharder maken naar de keukenkraan, waar je dan normaal water kan tappen.

DoucheWTW met legionella is natuurlijk onzinnig: Ten eerste zijn het allemaal goedgekeurde artikelen. Ten tweede is de inhoud van de wisselaar minder dan 1 liter, dus dan vormt het ook al geen probleem. Ten derde spoelen de meeste hun douche na met koud water, dus dan daalt de temperatuur ook al snel.

Een waterontharder voor 2 of 3k is natuurlijk onzinnig. Je hebt ze al makkelijk voor 1000 euro en in Duitsland al voor 600 euro. Kijk daarvoor maar in het topic over waterontharders.

[Huttenkloas]

Leuke discussies!

Het salderingsverhaal omtrent zonnepanelen baart mij ook wel enigszins zorgen ja. Ik heb ook altijd het gevoel ook dat wanneer steeds meer mensen een 0 op de meter creëren dat de Nederlandse staat wel weer dingen verzint om de staatskas te spekken. Dan krijgen we warmtepomp belasting of iets dergelijks. Je ziet het nu al gebeuren met de salderingsregeling omtrent zonnepanelen wat versobert wordt. Tevens zal naar mate de technische ontwikkeling verbetert stroom nagenoeg niks meer kosten over pak em beet 20 jaar. Behalve de belastingen dan uiteraard.

Ik heb hier nog een leuk onderzoek gevonden wat een analyse betreft tussen HR++ glas en tripple glas. Dit samen met het feit dat wij graag houten kozijnen willen + roedes (landelijke uitstraling) lijkt HR ++ voor ons het meest geschikt.

http://media.except.nl/me...el_en_driedubbel_glas.pdf

Verder nog leuke discussie hier: http://bouwprofsnederland...en-conventionele-cv-ketel

Om bouwkundig gezien een aantal jaar voorruit te kunnen is dit onze huidige (bouwkundige) setup, waar nog aan te sleutelen valt:

vloeren 5,0 m2.K/W
gevels 6,0 m2.K/W
daken 7,0 m2.K/W

HR++ glas (met extra wandisolatie) en hoogwaardig geïsoleerde kozijnen en buitendeuren
Luchtdicht bouwen toepassen
HR 107 ketel (voorbereidingen technische ruimte om over te kunnen schakelen naar WP)
Douchepijp-wtw (dubbele)
WTW-systeem met CO2 sturing
Verder voorbereidingen zonnepanelen treffen.

[ Voor 4% gewijzigd door Huttenkloas op 17-11-2015 15:29 ]

[Rhaelak]

Neem ook een goede buitenzonwering op. Hezij een bouwkundige oversteek of iets anders. Leuk die goed geïsoleerde huizen, maar die houden de warmte 's zomers ook goed binnen.

[jja]

Anoniem: 561488 schreef op zaterdag 14 november 2015 @ 01:27:
Nieit niet teveel glas!!!! mooi hoor die etalages. Tot men ontdekt dat je te kijk staat. je ziet overal dikke gordijnen. en ik zie: glazen huizen in de buurt zijn allemaal te heet in de zomer (giga gordijnen) en te koud in de winter. Ook al heb je hr++extra, het is ENORM veel slechter dan muur.

een wp met bron moet je nooit doen. duur en dat werkt maar 1 jaar: daarna is je bron koud.
de buitenlucht is namelijk een oneindige bron. De dagen dat een grond bron onder de streep (met zn extra pompen e.d)beter scoort dan een luchtbron zijn in nderland erorm in de minderheid. Een L/W wp kan later nog (zeker als je LTVW hebt)
een LL wp is meer voor slechter geisoleerde huizen, met lagere nacht-temperatuur. de lucht kan je met een LLWP snel opppeppen. Maar jij zal (c.q. kan-)geen verschil hebben in dag/nacht temp door je goede isolatie. Dat dat soort optimaliserende zaken die op nachtverlaging werken werken bij jou niet. (idem bij mij ook niet)
een LW wp kan je mooi overdag (terwijl de zon schijnt -pv) en de temperatuur hoger is (beter rendement) het beton van je vloeren opladen, en er 's avond van genieten. Doe ik ook.

Ik wil dit toch graag iets nuanceren.
Hr++ glas op het zuiden is juist efficiënter (op jaarbasis) dan een muur, alleen moet je er voor zorgen dat de zon in de zomer niet en in de winter wel naar binnen kan schijnen.
Als ik voor een Hr++ raam sta dan is dat comfortabeler dan voor een muur. Je moet wel zorgen dat de kozijnen van goede kwaliteit zijn.

Wij hebben al 11 jaar een warmtepomp met (gesloten) bron en merken nog geen enkele degradatie. Aan het begin van de winter is de bron 14graden en aan het einde van de winter/lente ongeveer 5graden. De bron (=grondwater) is ook een oneindige bron.
Mijn ervaring is dat als de zon in de winter schijnt dat het dan ook erg koud is, probeer dan nog maar eens efficient warmte uit de buitenlucht te halen. En de capaciteit van een wp loopt terug bij afnemende condensortemperatuur, terwijl je juist als het buiten vriest veel capaciteit wilt hebben.
Onze wp heeft een bronpomp die 93W verbruikt, dus dat valt wel mee,
Een warmtepomp met (gesloten) bron is echter duurder dan een LW-wp, dat kan een reden zijn om te kiezen voor een LW-wp.

[wiljums]

Zou je wat meer ervaringen en details over je warmtepomp kunnen delen in dit topic http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1654510?

jja schreef op dinsdag 17 november 2015 @ 13:57:
[...]
Wij hebben al 11 jaar een warmtepomp met (gesloten) bron en merken nog geen enkele degradatie. Aan het begin van de winter is de bron 14graden en aan het einde van de winter/lente ongeveer 5graden. De bron (=grondwater) is ook een oneindige bron.
Mijn ervaring is dat als de zon in de winter schijnt dat het dan ook erg koud is, probeer dan nog maar eens efficient warmte uit de buitenlucht te halen. En de capaciteit van een wp loopt terug bij afnemende condensortemperatuur, terwijl je juist als het buiten vriest veel capaciteit wilt hebben.
Onze wp heeft een bronpomp die 93W verbruikt, dus dat valt wel mee,
Een warmtepomp met (gesloten) bron is echter duurder dan een LW-wp, dat kan een reden zijn om te kiezen voor een LW-wp.

[wiljums]

Al een keuze gemaakt voor een product/leverancier? Wij zijn op zoek naar hetzelfde.

Huttenkloas schreef op dinsdag 17 november 2015 @ 13:23:
Ik heb hier nog een leuk onderzoek gevonden wat een analyse betreft tussen HR++ glas en tripple glas. Dit samen met het feit dat wij graag houten kozijnen willen + roedes (landelijke uitstraling) lijkt HR ++ voor ons het meest geschikt.

[Bezuiniger]

Wij hebben hier gewoon ook houten kozijnen, grotendeels met triple glas. Veel oud, klein deel nieuwer, plus 1 echt HR+++. Praktijkervaring genoeg dus, en we gaan echt niet terug naar dubbelglas. Sterker: volgens mij heb ik nooit iemand gehoord dat hij terug zou willen naar dubbelglas. Geluidswering, inbraakwering, isolatie, etc. zijn gewoon beter.

Ik moet wel zeggen dat het onderzoek een vrij eentonig beeld laat zien, want specifiek voor het HR+ glas is gekeken naar glas met een relatief hoge transmissie waarde. Je kunt hoge transmissie waardes ook in triple krijgen. Ook is niet gekeken naar betere HR+++ isolatie, want 0,8 is nou niet bepaald een schitterende U-waarde. Verder is het de vraag of met het voorbeeld verbruik de warmte al niet direct door de gevel heen weggewaaid is. Want dat voorbeeld verbruik is nog al stevig.

En wat ze je ook vergeten te vertellen is dat als je later over wilt stappen van HR++ naar HR+++ (als het inmiddels goedkoper is) je toch echt weer nieuwe kozijnen moet laten plaatsen. Die kozijnen kosten uiteraard niets, en het plaatsen ervan kost al helemaal niets.

Waar ik het wel mee eens ben is dat je moet kijken naar wat je kunt krijgen, en voor welke prijs. Als U=0,8 dubbelglas goedkoper uitkomt als U=0,7 triple dan moet je heel goed nagaan wat het totale prijsverschil is Ook i.c.m. je keuze van bijv. warmtepomp. Want aan de andere kant: als je met U=0,4 een paar duizend euro extra moet uitgeven, maar aan de andere kant een paar duizend euro bespaard door een lichtere warmtepomp moet dat natuurlijk ook meegewogen worden.

[Engineer Stewie]

Wij hebben in onze nieuwbouw gewoon HR++ glas genomen. Maar we hebben niet zo een groot glasoppervlak (paste niet echt bij de bouwstijl) en dus gekozen voor glas dat wat meer licht doorlaat. Daar de oppervlakte niet zo hoog is valt het verlies wel mee.

De muur isoleert immers nog steeds stukken beter dan om het even welk glas.

[Terpen Tijn]

Een aspect van dit super-isolerende glas dat mij minder bevalt is dat het ook minder licht doorlaat. Als je om dat weer te compenseren meer en/of grotere ramen nodig hebt, dan ben je misschien nog even ver van huis...

[ollie1965]

Bezuiniger schreef op dinsdag 17 november 2015 @ 23:18:
Wij hebben hier gewoon ook houten kozijnen, grotendeels met triple glas. Veel oud, klein deel nieuwer, plus 1 echt HR+++. Praktijkervaring genoeg dus, en we gaan echt niet terug naar dubbelglas. Sterker: volgens mij heb ik nooit iemand gehoord dat hij terug zou willen naar dubbelglas. Geluidswering, inbraakwering, isolatie, etc. zijn gewoon beter.

...............................................................
_{goede argumentatie}

Ik las het net door en schrok wel even op welke uitgangspunten het onderzoek gebaseerd was.
Laten we zeggen "vanuit een behouden denkbeeld" en niet rekening houdend met wat er op de markt te krijgen is. Ook in 2009 (toen het onderzoek is uitgevoerd) was er beter te krijgen tegen een lagere prijs dan wat wordt aangehaald.
Maar ja NL denken en niet kijken waar het beter gedaan wordt (of zelfs standaard is (D)).

En vooral het totaal plaatje wat aangehaald wordt door je is wat ik hier (en vele andere discussies in DED) bijna niet terug zie komen.
Als je iets gaat investeren moet je:
# totaal plaat in beeld houden waar je naar toe wilt gaan
# alle activiteiten die nu tegen minderkosten (of overlast) gedaan kunnen worden meenemen in je plan

Zo liggen er bij ons ook zo'n 40 buizen loos door het hele huis en hebben we groepen "over".
Een leidingstraat, onder het huis door (1x 110mm 2x 50mm 3x19mm), tussen garage en schuur.
Maar wat gaan we er binnenkort een lol van hebben

[Honolulu]

TLer schreef op zondag 15 november 2015 @ 14:43:
Ik besef mij dat kosten altijd een overweging zijn. Voor isolatie geld, meer dan voor de meeste andere zaken, dit kan je maar 1 keer doen. Doe het dan zo goed als mogelijk is mijn gedachte dan. Kierdichtheid is daarbij ook een must.

200% waar
en een kleine toevoeging:
Rd6 or Rc10 isolatie scheelt nu misschien 20 euro/m2 (hoge inschatting) maar als je het ooit wilt verbeteren ben je zoveel duurder uit.
Ik zit nu in die situatie en ben bezig met het naisoleren van ons dak (Rc 2.2, moet naar 5 tot 6) en dat gaat nu zeker 20-25 euro/m2 kosten, inclusief eenvoudige afwerking. En da's een dak waar we makkelijk bij kunnen.
Gevels (Rc 2.11) is praktisch niet te doen. Een voorzetwand waar je ook dingen aan kunt ophangen gaat al snel richting de 40 euro /m2. Extra spouwisolatie ... priceless

[Huttenkloas]

wiljums schreef op dinsdag 17 november 2015 @ 22:36:
Al een keuze gemaakt voor een product/leverancier? Wij zijn op zoek naar hetzelfde.

[...]

Nee nog niks van dit alles. Wouden bij de aannemers neer gaan leggen wat het bij hun ++ kost en triple incl. bijbehorende kozijnen. Zodat we daarna nog zouden kunnen voorleggen aan andere partijen (de ramen en kozijnen dan he.)

Zelf zat ik nog aan het volgende denken omtrent luchtdicht, hr++ glas/triple en c02 gestuurde wtw. Namelijk zou het wat zijn als je de benedenverdieping bedient met een wtw c02 gestuurd systeem (itho qualityflow) incl. luchtdicht bouwen en dat je boven daar waar vrouwlief graag de ramen open wil kunnen zetten gebruikt maak van een natuurlijke instroom van lucht (duco) met mechanische afvoer en gewoon hr++?

Reden 1x Itho qualityflow is waarschijnlijk niet voldoende voor het hele huis. Reden 2 ramen boven moeten open kunnen (waf) en daarnaast wil je niet in een te warme ruimte boven slapen..

Gekke gedachte of?

[ Voor 42% gewijzigd door Huttenkloas op 20-11-2015 10:05 ]

[Huttenkloas]

Wellicht als optie als iemand perse voor dubbelglas (HR ++) wil kiezen:

Thermobel 0.8 met een U waarde van 0.8.

http://www.thermobel08.com/nl-nl/index

En nu maar hopen dat de waardes waargemaakt worden en dat de prijzen niet te dicht in de buurt van triple glas prijzen liggen. Dan is dit namelijk een serieuze optie voor ons.

[ Voor 7% gewijzigd door Huttenkloas op 20-11-2015 10:06 ]

[ollie1965]

Huttenkloas schreef op vrijdag 20 november 2015 @ 10:04:
Wellicht als optie als iemand perse voor dubbelglas (HR ++) wil kiezen:

Thermobel 0.8 met een U waarde van 0.8.

http://www.thermobel08.com/nl-nl/index

En nu maar hopen dat de waardes waargemaakt worden en dat de prijzen niet te dicht in de buurt van triple glas prijzen liggen. Dan is dit namelijk een serieuze optie voor ons.

Ik vraag me af wat men als gas toevoegd en welke spacers met gebruikt om 0,8 te halen met 10mm spouw.
Volgens mijn redenatie is het met Krypton op 10mm spouw niet te halen, alleen de ZTA is iets lager
Referentie http://www.sanco.de/nl/pr...atie/sanco-plus-zero.html

[Huttenkloas]

ollie1965 schreef op vrijdag 20 november 2015 @ 10:52:
[...]


Ik vraag me af wat men als gas toevoegd en welke spacers met gebruikt om 0,8 te halen met 10mm spouw.
Volgens mijn redenatie is het met Krypton op 10mm spouw niet te halen, alleen de ZTA is iets lager
Referentie http://www.sanco.de/nl/pr...atie/sanco-plus-zero.html

Welk gas men gebruikt staat er inderdaad niet bij, heb wel gelezen dat er aan de binnen én buitenkant een isolerende laag zit verwerkt. Verder hoe zit het met Lichttransmissie (%) en Zontoetre-
dingsfactor (%). Wat is normaal/gebruikelijk? In dit geval is het LT:71 en ZF: 49

[ollie1965]

Huttenkloas schreef op vrijdag 20 november 2015 @ 11:03:
[...]


Welk gas men gebruikt staat er inderdaad niet bij, heb wel gelezen dat er aan de binnen én buitenkant een isolerende laag zit verwerkt. Verder hoe zit het met Lichttransmissie (%) en Zontoetre-
dingsfactor (%). Wat is normaal/gebruikelijk? In dit geval is het LT:71 en ZF: 49

Als er aan de buitenkant een "isolerende laag" is toegevoegd zou ik niks anders kunnen bedenken dan folies, vraag die dan gelijk bij me op komt "beschadigen die makkelijk?"

De LT is iets lager (71 ipv 80 ) en ZTA is lager (58 en 62 ipv van 49 (totaal voor 3 lagen)) dan standaard HR ++
Dus iets minder licht binnen maar beter isolerend dan standaard gebruikt HR ++ (zie mijn referentie site)

Maar het is nog lang niet zonnewerend glas waarbij de LT tot 32 kan gaan (hoogste LT waarde is meestal in de regio van 70 als men het zonwerend wil noemen).
Bij LT 71 heb je dus zonwerendheid van de aller lichtste klasse. Bekijk mijn foto's nog eens voor het verschil (schuifpui geeft een mooi voorbeeld). Overigens is verschil van 80 en 71 niet echt waarneembaar volgens mij (zie de ook 2 overlappende ruiten van de schuifpui)

[Huttenkloas]

Nog iemand een mening over mijn idee hierboven? Beneden luchtdicht + ventilatie D en boven natuurlijke instroom en ventilatie c?

[TLer]

Lijkt mij niet werkbaar. Een ventilatie D systeem moet in balans zijn. Als je boven ventilatieroosters plaatst is er beneden ook niets meer luchtdicht. Ik zou voor de een, of voor de ander kiezen. Niet voor beide.

[Engineer Stewie]

Als je in deze tijd geen balansventilatie met WTW ben je soieso verkeerd bezig.
Als je voor ventilatie c gaat hoef je je ook niet bezig houden met tripple glas. Links veel geld uitgeven voor super isolerend glas en rechts energie weggooien door open roosters matched niet.

[Anoniem: 561488]

met balansventilatie kan je je huis onder een kleine overdruk zetten. Dan is het laatste lekje wbt lekdicht bouwen ook niet zon issue meer. :-)

kwa co2: hm alles laten afhangen van zon gevoelig sensortje? Wou je dan per ruimte ook luchtkleppen installeren? keep et simple.
Je ventileerd gewoon 30-50m3/h per persoon en op vakantie zet je em op de laagste stand. Bij een feestje kan je wtw het toch nooit aan, dus raampje open.
Bij mij (3 personen) ventileerd hij 100m3/h en als de doucheverlichting aan gaat schakel ik met een relais naar 200m3/h

Wel €€€ isoleren maar dan de ramen opendoen ?? kwa waf: ik heb er ook eentje! ramen dicht betekend namelijk ook: geen herrie en geen muggen binnen. priceless.

Je zorgt bij de vloerverwarming voor een slang per ruimte. Zorg in de badkamer voor extra veel slang, bv 10cm hoh tov 15cm in de rest van het huis, of leg dubbel! Om aan gelijke lengtes te komen kan je een beetje smokkelen met een stukje hal oid. Ik heb bijvoorbeeld alle slangen tussen 75 en 100m lang. Het voordeel is dat als alle vloerverwarmingsverdelerkranen bv 3/4 open staan er overal evenveel water dus warmte in stroomd. Instellen hoeft eigenlijk niet. Maar nu komt de truuk: Voor de ruimte die je kouder wil draai je de kraan van de vloerverwarmingsverdeler vrijwel dicht . Dat scheelt een paar graden, net genoeg om "fris" te slapen . Je hebt ook dunne dekbedden en adams/eva costuum scheelt ook. Alhoewel dat weer plaatselijk opwarmd.

[Oilman]

Hele volkstammen die met ramen open slapen, omdat ze het liefst in een koude slaapkamer slapen. Als je voorkomt dat de warmte uit het hele huis verdwijnt door dat open staande raam en die ruimte daarnaast nooit opstookt dan is er weinig idioots aan.

Warme lucht een slaapkamer in blazen vind ik een stuk vreemder idee. Zeker in een goed geïsoleerd huis waar de slaapkamers sowieso al behoorlijk warm zijn als er geen buitenlucht naar binnen kan.

[Huttenkloas]

Even een update:

We zijn alweer een stapje verder. Onze setup ziet er nu als volgt uit:

- Keldervloer en buitenmuren kelder RC 3,5
- Beganegrondvloer RC 3,5
- Gevelisolatie RC 6,0
- Dakisolatie RC 7,0 (groot schuin dak)
- 2x WTW balansventilatie Itho qualityflow ivm meer dan 12 ruimtes ventileren (kelder ook ventileren met dit systeem)
- Luchtdichtbouwen QV10 waarde?
- Extra geisoleerde Buitendeuren en buitenkozijnen welke waarde?
- Ramen Noorden , zuiden + oosten en westen HR ++ u1,0 (voornamelijk ivm roede verdeling en schuifdeuren)
- 2 grote ramen/puien westkant triple glas u0,6
- Dwtw
- Zonnepanelen op schuur
- Bouwkundige voorbereidingen naar technische ruimte kelder ivm mogelijkheid wp in de toekomst.

Vragen die ik nog aan jullie had:

1. Is isolatie beganegrondvloer aan te raden?
2. Welke qv 10 waarde (luchtdichtheid) is aan te raden met mijn setup?
3. 2x Itho qualityflow nodig ivm meer dan 12 ruimtes, iemand een idee 1 alternatief wtw systeem?
4. Welke u waarde's geisoleerde kozijnen en buitendeuren? Of andere waardes?

Reden dat ik dit graag helder wil hebben is zodat ik dit kan benoemen in mijn bestek. En later niet voor verassingen kom te staan.

[Nilvo]

Even vooraf, ik heb geen ervaring met bestekken en/of het bouwen van een huis. Wat ik me wel afvraag is waarom maar Rc 3,5 voor de vloeren en kelder? Met mijn achteraf geïsoleerde 10cm EPS komt onze vloer Rc op al bijna 3. EPS kost praktisch niets, waarom niet een veel dikkere laag?
Achteraf aanbrengen is veel werk en kostbaar.

Vergeet trouwens niet na te denken hoe ze de fundatie goed gaan isoleren. Achteraf doen loont nauwelijks, tijdens de bouw is het een fluitje van een cent. Zeker fundatie etc kan je maar één keer goed doen.

Wat betreft ramen, vergeet niet dat een woonkamer over het algemeen het warmste is. Daar wil je dus ook het meeste isoleren. Slaapkamers mogen over het algemeen koeler zijn, hierdoor is er relatief minder warmteverlies.

[ Voor 26% gewijzigd door Nilvo op 28-11-2015 14:29 ]

[PolderPloer!]

1. Ik had ook mijn twijfels bij een Rc van 3,5 voor de vloer maar warmte stijgt op. Oude stelregel was ook 1:2:3 (vloer:wand:dak) Voor de wanden van de kelder vind ik het wel wat weinig, maar het ligt er volkomen aan wat de functie van de kelder wordt.

2. geen idee, ik hou me aan de Duitse norm qua luchtdicht bouwen.

3. Mijn Itho Qualityflow was ook op het randje, precies 12 ventielen nodig, waarbij ik de (speel)zolder niet meeneem. Hier heb ik een vaste trap naar toe, met een toegangsdeur en op zolder heb ik een aantal ventilatieroosters. Ik zou niet gaan voor de slaapverdieping met roosters en dan beneden een qualityflow. Zijn er geen systemen van Brink die aan je eisen voldoen?

4. Alles tip top high end lijkt leuk, maar als je een vrouw hebt die altijd een raam op een kier wil hebben, is het echt zonde. Indien er discipline is om alles potdicht te houden en een goede balansventilatie aanwezig is, dan kun je hier naar kijken. Mijn ervaring is dat bij geen enkele berekening rekening wordt gehouden met het feit dat er een deur open moet om naar binnen te kunnen, dus dat dit nadelige effect niet wordt meegenomen in de kostenbaten analyse van "nog" beter geïsoleerde zaken zoals kozijnen, glas en deuren.

[_JGC_]

Warme lucht stijgt ja, maar in een woning met vloerverwarming sta je de kruipruimte gewoon op te stoken. Liever voor een paar honderd euro wat dikker piepschuim dan jaar in jaar uit je kruipruimte onnodig opstoken.

[Huttenkloas]

Onder de keldervloer zit natuurlijk geen kruipruimte. Verder is keldervloer rc 3,5 plus beganegrondvloer rc 3,5. Samen is dit rc7 onder de woonkamer. Of de muren van de kelder RC 3,5 genoeg is, is inderdaad lastig. De grond is qua temp. natuurlijk wel redelijk stabiel..

[_JGC_]

Ah, hele woning onderkelderd... ga je die kelder ook nog verwarmen?

[Huttenkloas]

Ja vloerverwarming want, 1 opslag/technische ruimte 1x multifunctionele ruimte 1x speelruimte

[joepie de p]

Beetje jaloers wel hoor, 850 m3 volledig naar je eigen wensen inrichten!

Naast heel veel isolatie zou ik in ieder geval het glasoppervlak van de hoofdruimte zo veel mogelijk op het Zuiden richten. Voor het invangen van licht wel zo prettig. Als je dan toch een grote kelder hebt, en (Z)LTV gaat gebruiken, dan zou ik zeker ook een zonnecollector plaatsen. Dat is - als het door een deskundige wordt geinstalleerd - echt niet complexer dan een WP. Die moet je ook inregelen enzo. De zonnecollector kan je aansluiten op hetzelfde vat als waar de pelletkachel in buffert. Dan ben je zomer en winter klaar voor ruimteverwarming. Ik zou alleen nog niet weten hoe je legionella vrij tapwater in de winter garanderen moet.

ZLTV heeft als nadeel dat je de natte ruimte (badkamer) misschien niet op de juiste temperatuur krijgt. Vraag dit zeker even na bij je eega hoe belangrijk dat is. Ik weet niet of er nog van die elektrische elementen zijn die je thermostatisch kan regelen. Als de badkamer warmer moet dan andere ruimten dan kan je het best die wanden en plafond ook isoleren.

Grote woningen kunnen vaak donker zijn. Voor in de kelder en mss andere ruimtes zou ik een zonlichtvanger gebruiken. Ik weet de exacte naam niet en wil ook geen reclame maken, maar het gaat om zo'n koepel op het dak waarbij met glasvezels het licht wordt vertransporteerd naar armaturen op het plafond.

Aanvulling: ik zou ook gelijk alle warmwatervoerende leidingen isoleren, de wasmachine naast het buffervat zetten en de afstand tot de vaatwasmachine klein laten zijn. In de keuken geen warm tapwater maar een quooker. Zo veel mogelijk verlichting op LED aangestuurd door bewegingsmelders.

[ Voor 23% gewijzigd door joepie de p op 06-12-2015 08:57 ]

[Anoniem: 561488]

de quooker zou ik niet doen.
verdiep je ff in het verbruik ervan.

wel: hotfills voor je wasmachine en de vaatwasser.

met hoeveel personen ben je eigenlijk (met 12 ruimtes)?

[PolderPloer!]

Anoniem: 561488 schreef op zondag 06 december 2015 @ 19:29:
de quooker zou ik niet doen.
verdiep je ff in het verbruik ervan.

wel: hotfills voor je wasmachine en de vaatwasser.

met hoeveel personen ben je eigenlijk (met 12 ruimtes)?

Hier ben ik het mee oneens:

1. Quooker neem je voornamelijk voor het gemak, niet voor de energiebesparing.
2. Hotfills zijn alleen nuttig als het boilervat er praktisch naast staat. Een moderne vaatwasser gebruikt nauwelijks water (7 liter) meer, dus je hoeft ook maar 7 liter op te warmen met een COP van 1. Doe je dit via je WP/boiler dan gaat de COP natuurlijk omhoog, maar er zijn forse energieverliezen door stilstand. Het water wat in de toevoerleiding zit neemt vanzelf de omgevingstemperatuur aan, dus het eerste beetje moet alsnog worden opgewarmd door de vaatwasser.
3. Zelfde gaat op voor de wasmachine, maar daar nog een beetje extremer: Bijna elke was is schoon te krijgen met 30 graden, dus zoveel energie kost het niet.
4. Terugkomend op punt 1 qua energiebesparing: Als je een kop thee neemt via een waterkoker, kook je per definitie te veel water, dit verlies zul je mee moeten nemen in je statement dat een quooker veel verbruikt. Met een quooker pak je altijd de ideale hoeveelheid kokend water.

[TLer]

Een Quooker kost niet zo gek veel hoor. Ik heb hem een tijdje gemeten. Over een jaar komt die van mij op ongeveer 580 kW/h. Dat betekend zo'n 128 euro per jaar (22 ct per kW/h), of te wel 10,67 euro per maand.

Als ik hem niet had gehad had ik redelijk vaak kokend water moeten maken met een waterkoker en zou er steeds 10 meter leiding water weg spoelen voordat ik warm water krijg. Daarnaast gaat er ook 10 meter warmte verloren doordat dit weer afkoelt aan de omgeving. Kost dat dan minder? Ja, dat denk ik wel, maar nu heb ik direct warm water om mijn handen te wassen of om een kop thee te pakken. Dat is die paar euro verschil echt 100% waard.

[joepie de p]

Quooker is inderdaad voor het gemak. Geweldige uitvinding vind ik het. Direct thee, de aardappelen gelijk met heet water op kunnen zetten, spenen ontsmetten etcetera. Het vaatje is een soort thermosfles en zeer goed geisoleerd, de buitenkant voelt niet heel warm aan.
Verbruik valt mee, net als wat TLer schrijft moet je het vergelijken met hoe je anders deze warmte zou genereren. De waterkoker stond bij ons nogal eens hetzelfde water een paar keer aan de kook te brengen. Maar genoeg reclame, nog even over de elektriciteitskosten: nul. De PV paneeltjes leveren genoeg.

Hot fills zijn alleen handig als ze op korte afstand staan. Dat had ik ook in de reactie geschreven. Ik heb er wel eens aan gemeten (WM uit 2007) en kwam op gemiddeld 0,5 kWh per beurt. 30 graden lukt niet altijd trouwens, althans in ons gezin niet. Soms moet je wel eens tot 60 graden verwarmen ander slibt je WM vol met vetluis (=bacterie). Als je genoeg warm water hebt en een droger gebruikt kan je ook met warm water spoelen zodat het warm de droger in gaat.

1. Is isolatie beganegrondvloer aan te raden?
2. Welke qv 10 waarde (luchtdichtheid) is aan te raden met mijn setup?
3. 2x Itho qualityflow nodig ivm meer dan 12 ruimtes, iemand een idee 1 alternatief wtw systeem?
4. Welke u waarde's geisoleerde kozijnen en buitendeuren? Of andere waardes?

Reden dat ik dit graag helder wil hebben is zodat ik dit kan benoemen in mijn bestek. En later niet voor verassingen kom te staan.

Het is natuurlijk goed om je oor te luisteren te leggen bij enthousiaste tweakers, maar ik neem aan dat je bij een dergelijk project en een dergelijk hoge uitgave je goed laat begeleiden door ervaren partijen? Er is geen architect die voor jou het bestek verzorgt? Als je geen gedegen kennis hebt van woningbouw dat is de kans groot dat je op enig moment voor verassingen komt te staan. De aannemer hecht grote waarde aan wat er in het bestek staat omdat hij dat moet gaan maken. Hij hecht echter nog veel meer waarde aan wat er niet in het bestek staat en dat heet dan meerwerk.

[Anoniem: 561488]

help me ff (het is al laat, heb borrel op dus het kannn zijn dat ik een reknfoutje maak)..
maar kan je met 580 kwh/jr per dag toch 17 liter water van 20C aan de kook brengen?
17 (!!!!)
dat lukt me niet met mn theeztterij.

quooker is indeed een luxe artikel. als bovenstaande klopt kost het klauwen miljeu.

[bluemoon23]

Niet alleen rekenfoutjes

[ Voor 15% gewijzigd door bluemoon23 op 07-12-2015 22:38 ]

[TLer]

Er gaat hier dan ook heel wat thee naar binnen. Daarnaast wordt er ook gewoon warm water getapt bij het afspoelen en handen wassen. Het wordt ook voor het koken gebruikt. Direct kokend water op de piepers en zo. Dan vallen die 17 liters best wel mee. Daarnaast, en dit geld enkel in het stook seizoen, gaan de warmte verliezen natuurlijk niet verloren. Die draagt bij aan de verwarming in de keuken.

[drielp]

bluemoon23 schreef op maandag 07 december 2015 @ 22:38:
Niet alleen rekenfoutjes

Geen rekenfoutje, klopt als een slok op een borrel.

Hoeveelheid 17 liter
Opwarmen 80 °C
Inlaattemp 20 °C
Gewenste temp 100 °C

Energie nodig: 1360 Kcal = 5692,96 KJ = 1,58 kWh = 577 kWh per jaar

Hier is het verbruik ongeveer 1250 kWh per jaar voor al het warmwater verbruik dmv een e-boiler, en dat voor twee personen. En dan vind ik een quooker weer redelijk veel verbruiken.

[ Voor 19% gewijzigd door drielp op 07-12-2015 23:52 ]

[Jack]

Foutje

[ Voor 156% gewijzigd door Jack op 08-12-2015 02:04 . Reden: Typo ]

[TLer]

drielp schreef op maandag 07 december 2015 @ 23:44:
[...]


Geen rekenfoutje, klopt als een slok op een borrel.

Hoeveelheid 17 liter
Opwarmen 80 °C
Inlaattemp 20 °C
Gewenste temp 100 °C

Energie nodig: 1360 Kcal = 5692,96 KJ = 1,58 kWh = 577 kWh per jaar

Hier is het verbruik ongeveer 1250 kWh per jaar voor al het warmwater verbruik dmv een e-boiler, en dat voor twee personen. En dan vind ik een quooker weer redelijk veel verbruiken.

Deze is dan ook verantwoordelijk voor al het warm water, met uitzondering van bad en douche. Daarnaast is dit bij een 4 persoonshuishouden. Onze totale warm water productie is +- 3000kW/h per jaar waarvan dus 19% voor rekening komt voor de Quooker.

[drielp]

TLer schreef op dinsdag 08 december 2015 @ 09:01:
[...]


Deze is dan ook verantwoordelijk voor al het warm water, met uitzondering van bad en douche. Daarnaast is dit bij een 4 persoonshuishouden. Onze totale warm water productie is +- 3000kW/h per jaar waarvan dus 19% voor rekening komt voor de Quooker.

Hier is het inclusief douche-gebruik.

[TLer]

drielp schreef op dinsdag 08 december 2015 @ 10:04:
[...]


Hier is het inclusief douche-gebruik.

Bij ons ook. Die 3000kW/h is alles. De Quooker zit daarbij in. Vergeet niet dat wij met vier zijn, scheeld nog best wel iets

[rewind.]

Wij bouwen ook nieuw met een douche wtw. Nu komt het, we hebben 2 badkamers waarvan de badkamer op de bg het meest gebruikt gaat worden. De DWTW is 180CM waardoor deze alleen op de verdieping kan wat zonde is omdat deze veel minder gebruikt gaat worden. Zijn hiervoor goede alternatieven? Ik vond al een douchegoot systemen maar vermoed dat deze minder efficient zijn? En kunnen deze wel op de BG zonder douchebak ingebouwd worden?

[Nilvo]

rewind. schreef op dinsdag 08 december 2015 @ 12:40:
Wij bouwen ook nieuw met een douche wtw. Nu komt het, we hebben 2 badkamers waarvan de badkamer op de bg het meest gebruikt gaat worden. De DWTW is 180CM waardoor deze alleen op de verdieping kan wat zonde is omdat deze veel minder gebruikt gaat worden. Zijn hiervoor goede alternatieven? Ik vond al een douchegoot systemen maar vermoed dat deze minder efficient zijn? En kunnen deze wel op de BG zonder douchebak ingebouwd worden?

Iets meer inzet is misschien wel handig. Over DWTW is al een aardig groot topic inmiddels
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1498194

In dat topic zijn de diverse warmtewisselaars allemaal wel een keer besproken. Recentelijk ook de verliezen als je een aantal meter afvoerleiding hebt voordat het water bij de WTW is.

Ja douchegoot WTW zijn minder efficiënt. Of ze ook zonder bak kunnen, ongetwijfeld maar dat is voor mij geen parate kennis. De link kan daar wel in voorzien.

[joepie de p]

Ben benieuwd naar de laatste update van TS

[robhuls]

TLer schreef op zondag 06 december 2015 @ 21:04:
Een Quooker kost niet zo gek veel hoor. Ik heb hem een tijdje gemeten. Over een jaar komt die van mij op ongeveer 580 kW/h. Dat betekend zo'n 128 euro per jaar (22 ct per kW/h), of te wel 10,67 euro per maand.

Sorry, ik kan het niet laten. 580kWh niet veel? Ik draai mijn hele huis op 2000 kWh per jaar, en dat is inclusief verwarming (1000 kWh). Je kunt ook waterkokers krijgen bij de Philips waar je een kopje thee en niet een pot mee zet. Dus ja, comfortabel zeker, maar het ding zuipt stroom.

[AUijtdehaag]

robhuls schreef op zaterdag 26 december 2015 @ 08:30:
[...]

Sorry, ik kan het niet laten. 580kWh niet veel? Ik draai mijn hele huis op 2000 kWh per jaar, en dat is inclusief verwarming (1000 kWh). Je kunt ook waterkokers krijgen bij de Philips waar je een kopje thee en niet een pot mee zet. Dus ja, comfortabel zeker, maar het ding zuipt stroom.

De grohe red duo quooker ben ik nu ruim twee weken aan het meten met een fibaro tussenstekker..
het verbruik zit op een 0,8 - 0,9 kWh per dag.
Dat is 365 * 0,9 = 328 kWh per jaar. en een hoop gemak.
Mijn 7,2 kW doorstromer met douchewtw verbruikt 0,8 kWh per 10 minuten douchen.

[ Voor 6% gewijzigd door AUijtdehaag op 26-12-2015 08:57 ]

[blissard]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 26 december 2015 @ 08:54:
Mijn 7,2 kW doorstromer met douchewtw verbruikt 0,8 kWh per 10 minuten douchen.

je zou hier toch 1,2 kWh verwachten?

[PolderPloer!]

blissard schreef op zaterdag 26 december 2015 @ 19:42:
[...]

je zou hier toch 1,2 kWh verwachten?

Wel in vollast, maar als niet alle vermogen nodig is om voldoende warm water te maken niet natuurlijk.

Is ook afhankelijk van de aanvoertemperatuur van het koude water, eventuele douche WTW die deze positief beinvloed, flow en vraagtemperatuur vanaf de thermostaat.

[TLer]

robhuls schreef op zaterdag 26 december 2015 @ 08:30:
[...]

Sorry, ik kan het niet laten. 580kWh niet veel? Ik draai mijn hele huis op 2000 kWh per jaar, en dat is inclusief verwarming (1000 kWh). Je kunt ook waterkokers krijgen bij de Philips waar je een kopje thee en niet een pot mee zet. Dus ja, comfortabel zeker, maar het ding zuipt stroom.

Dat kan je toch echt niet zo stellen!

Mijn gehele huis draait 4916,41kw/h over de vanaf 1 januari 2015 tot aan nu. Dat is inclusief alles, dat wil zeggen, verwarming, normaal elektra verbruik en warm water voor douche, bad en tap. Dit is voor 4 personen in een twee onder een kap woning met een vloer oppervlakte van 165m2 en bijna 600m3 inhoud.

Op dat totaal is 580kw/h niet niet zo heel veel. Zeker niet als je weet hoeveel wij die kraan gebruiken. Belangrijk is om je te realiseren dat dit niet alleen voor een kop thee is. Hier worden ook handen gewassen, emmers gevuld voor het schoonmaken en zo nu en dan ook een afwasje.

[joepie de p]

Dat de Quooker zoveel stof zou doen opwaaien......

Het waterverbruik op zichzelf is geen maatstaf. Je gebruikt het warme water nu eenmaal. Je moet voor een zuiver vergelijk kijken naar de alternatieven die je hebt. Ik heb bijvoorbeeld geen gas in de keuken. De CV-ketel is op 14 meter afstand. Voor snel warm water is het alternatief een klein (slecht geïsoleerd) boilertje. Vanuit dat perspectief is de Quooker superieur. De buitenkant wordt amper warm en het stilstandverlies zou 10W zijn. Dat is niet onoverkomelijk.

[gakkethijs]

Over de Qv10 is tegenwoordig een standaard waarde van 0,4 makkelijk haalbaar. Ik zou hem richting 0,3 of zelfs lager toe brengen. Je kan voorzieningen opnemen voor een warmtepomp maar je luchtafdichting is iets wat je eenmaal kan doen. Mijn tip: geef geld uit aan controle van de kierafdichting dmv een blowertest. Geef dit op voorhand aan bij je bouwkundige aannemer. Mijn ervaring is dat enorme kwaliteitsverhoging oplevert in de uitvoering van de details. Gevolg van een betere afdichting is dat het ventilatiesysteem veel belangrijker wordt.

Qua glas kan je ook enorm veel doen met coatings e.d. Is best kostbaar maar als je veel glas op het zuiden hebt kan dit voor conform een gunstig effect hebben.

oo ja gooi je bestek in de vuilnisbak. Een ding kan ik je garanderen : een gemiddelde aannemer is beter in fouten vinden in een dik boekwerk dan een architect of wie dan ook. Geef een goede aannemer een prestatie eisen mee en zorg dat deze meetbaar zijn.

[robhuls]

TLer schreef op zondag 27 december 2015 @ 10:54:
[...]
Dat kan je toch echt niet zo stellen!

Mijn gehele huis draait 4916,41kw/h over de vanaf 1 januari 2015 tot aan nu. Dat is inclusief alles, dat wil zeggen, verwarming, normaal elektra verbruik en warm water voor douche, bad en tap. Dit is voor 4 personen in een twee onder een kap woning met een vloer oppervlakte van 165m2 en bijna 600m3 inhoud.

Op dat totaal is 580kw/h niet niet zo heel veel.

Ik had reactie verwacht :-). Het punt dat ik wil maken, de Quooker verbruikt ongeveer 12% van al je energie en dat zou bij mij zou zelfs meer dan 25% van al mijn energie zijn. Hij is daarmee 1 van de grootste verbruikers die je hebt. Als je dit al weg zet als 'verbruikt niet zo veel', dan verbruikt dus vrijwel niets veel.

We hebben hier een technisch forum, dus ook nog even in CO2. 580 kWh geeft bij Essent (479 g/kWh gemiddeld) 278 kg CO2. Aardgas levert 1.825 kg CO2 per m3 die je verbrand dus dat maakt 152 m3 aardgas. Dat is ruim meer dan al het gas dat ik verbruik, inclusief douchen. Je kunt dus voor de CO2 van een Quooker een beste lading warm water laten doorlopen. Dit heeft 2 oorzaken; gas omzetten in stroom heeft maar een rendement van rond de 50% en de Quooker verbruikt stroom om water warm te houden.

Als terzijde, dit is voor een keukenboiler natuurlijk precies hetzelfde, dus als je dan toch iets in je keukenkastje hangt, dan kun je net zo goed gelijk een Quooker nemen. Ik woon alleen, dan is het verbruik van zo'n ding natuurlijk wel erg hoog door die paar keer dat je warm water gebruikt maar met een gezin gebruik je vaker warm water en heb je dus ook vaker gemak van dat ding.

[joepie de p]

Ik had gereageerd, maar niet gequote.
Het stilstandverlies van een Quooker is 10W. Dat is op jaarbasis 87 kWh. De rest is dus het warme water dat je verbruikt en dat je ook zou verbruiken, als je het op een andere wijze elektrisch zou verwarmen. De COP van een elektrisch element is 1. Een gasketel is misschien iets efficiënter, maar die heeft weer andere nadelen, zoals de veelal grote afstand naar de keuken en de ongeschiktheid van de CV voor het maken van kokend water.

[ Voor 35% gewijzigd door joepie de p op 28-12-2015 12:54 ]

[Anoniem: 561488]

tsjonge,
dan zou je grofweg 17x ((580-87)/580) = 14,5 liter kokend water per dag gebruiken.

duss... ernnnstige twijfel aan de opgegeven 10W stilstandverlies.

ennyway in het stookseizoen (zeg 5 maanden per jaar) maakt het inderdaad minder uit.

[joepie de p]

Anoniem: 561488 schreef op maandag 28 december 2015 @ 21:31:
tsjonge,
dan zou je grofweg 17x ((580-87)/580) = 14,5 liter kokend water per dag gebruiken.

duss... ernnnstige twijfel aan de opgegeven 10W stilstandverlies.

ennyway in het stookseizoen (zeg 5 maanden per jaar) maakt het inderdaad minder uit.

Ik twijfel meer aan de representativiteit van die 580 kWh. Wij tappen ook behoorlijk wat (Watt?), maar zoveel?
Maar goed, the proof is in the pudding. Vannacht een kWh meter er aan gehangen. 10 uur lang, en geen water getapt: 0,11 kWh. Geëxtrapoleerd naar een heel jaar: 96 kWh. Dat is nu nog een grove bepaling omdat je in deze korte tijdspanne net wel/niet een opwarmbeurtje extra zou kunnen hebben gehad dat de extrapolatie beïnvloeden kan. Ik zal het verbruik een poosje monitoren.

UPDATE: Na 13,5 uur meten.
In de na de eerste meting verstreken 3,5 uur: 7 kopjes thee getapt,, 2x vaatdoekje gespoeld en 1x handen gewassen. Stand 0,41 kWh.

UPDATE: Na 24 uur meten.
In de na de eerste meting verstreken 14 uur: 12 kopjes thee getapt, 4x vaatdoekje gespoeld, vette pannen afgespoeld, driekwart liter getapt voor bouillon, 4x handen gewassen: Stand 1,1 kWh.

UPDATE: Na 4 dagen meten, waarvan een groot deel niemand thuis.
2,44 kWh. Het stilstandverlies is zo rond de 15 W, afhankelijk van de kamertemperatuur. De rest van het verbruik is voor thee, koken, handen wassen, voorspoelen. Daarvoor zou op enig andere manier ook energie zijn verbruikt, het zij door gas, het zij elektrisch. Het blijft een mooi apparaat. Het kokend water wordt in de kop verwarmd en daar zit ook het meeste verlies. Dat is met de hand te voelen. Als ik nog een klein stukje steenwol vindt zal ik die er bovenop leggen.

@Mod: We gaan nu behoorlijk off-topic. In 2012 is er al eens een Quooker-meet-draadje geweest. Deze upkicken of wellicht de laatste posts overbrengen in een nieuwe?]
Laat maar, door de e-meter kon de la niet helemaal dicht. Het vrouwtje zag dit niet zitten, een jaar lang

[ Voor 34% gewijzigd door joepie de p op 02-01-2016 10:02 ]

[BenSKIP]

Geen WTW? Dus je geinvesteerde warmte wegblazen? Neem een DUCO WTW (lucht-waterwarmtepomp) en DUCO roosters. Op standje ventileren gaan je roosters open en je afgezogen warmte gaat je vloerverwarming weer in. Met een ander WTW systeem ben je gebonden aan een luchtdicht huis. En geen grondgebonden warmtepomp? Wel hoogwaardig isoleren? Haha.... Veel plezier in de zomer? Hoe ga je de in de woning gecumuleerde warmte afvoeren? Met een lucht-water warmtepomp? Doe daarom toch maar kiezen voor je bron. Dat koelt "gratis".
Elke vloer voorzien van hoogwaardig LT buizennet en folie. Minimaal 16*2mm, 10cm HOH en kies voor een warmtepomp waarop je zonnecollectoren bij kunt plaatsen. Kom je geld tekort? Kies dan voor een simpelere badkamer en keuken. Deze vervang je makkelijker. Om omstreeks nul uit te kunnen komen heb je wel flink wat dakoppervlak nodig voor PV. Je moet niet willen denken met TVT maar in comfort. En heb je veel glas, overweeg dan 3 laags glas, want de meeste warmte verlies je op je licht toetreding. Kelder? Plaats hier een groot vat in vat systeem voor tap en cv water. (Bereken vooraf hoeveel liter tapwater gaat gebruiken!) Plaats hier je warmtepomp (water-water) zorg voor voldoende ruimte om daar makkelijk te komen want warmtepompen zijn loeizwaar en kennen een kritische hellingshoek. Benut de zon optimaal. Plaats eventueel ook CV in plafond en muren. Het kost allemaal wel wat maar gasprijzen gaan omhoog en elektra komt meer en meer je kant op. Gasloos is al prima mogelijk. Systemen te klein? Denk in cascade opstelling en vooral in meerdere aparte zones. PS.... Een DWTW is pas interessant als je veel douched en de afstand naar het vat erg kort is. Direct je douche warmen met een DWTW is snellere temperatuur vernietiging dan dat je de warmte vanuit je DWTW gebruikt voor je warmtebuffer.
SuX7!

[ Voor 52% gewijzigd door BenSKIP op 23-11-2017 02:11 ]