Vrijstaande nieuwbouw woning bouwen. Welke energie techniek

[bbn_ldp]

Hallo allemaal,
Wij zijn bezig met de plannen voor het bouwen van een vrijstaande woning. De woning wordt waarschijnlijk gebouwd met SIP panelen van unilin. De panelen zijn gevuld met pir en de gevelbekleding zal bestaan uit steenstrips. De Rc waarden van de wanden en het dak is 10. Nu heb ik al veel gelezen over warmtepompen, zonnepanelen, zonneboilers en pellet-cv kachels op dit forum, maar vraag mij af wat de beste combinatie is. Ik zelf zit te denken aan vloerverwarming ruimte gestuurd op bg en de verdiepingsvloer, dit in combinatie met een l/w warmtepomp, boiler ? Liter en zonnepanelen. Het dak is zuid/zuidwest georiënteerd. Er is geen gas aanwezig dus koken zal op inductie gaan. Ik heb wat tekeningen en een sketchup afbeelding, maar weet niet hoe ik deze bijvoeg. Graag verneem ik tips!

[ollie1965]

Kijk dat zie ik graag zo'n R waarde, je gaat van de goede basis uit, door een goed isolatie niveau is de investering van techniek lager.

Heb je al een warmteverlies berekening, of een maximaal warmteverlies in je hoofd?
Wat is het beschikbare (dak)vlak en orientatie (1 compleet dakvlak zuid/zuidwest) om energie opwekkers te plaatsen?
Vanuit dat punt is het ook makkelijker te bedenken wat mogelijk oplossingen kunnen zijn.

Uploaden van plaatjes via bijvoorbeeld dumpyourfoto of plaatjes dump en vervolgens hier de link gebruiken om het plaatje te laten zien (zie de icoontjes in de balk)

[Rhaelak]

Nice die Rc waarde!

Wat inderdaad van belang is om te weten is de transmissieverlies / warmteverlies berekening. Hoewel dat niet veel zal zijn met zulke Rc waardes, en het kierdicht bouwen met deze SIPS panelen.

Wellicht denk je er ook al over na, maar qua ventilatie zou ik willen voorstellen balansventilatie met WTW, dit in aanvulling met vloerverwarming of eventueel wandverwarming is een hele goede basis om je huis aangenaam op temperatuur te houden.

[Ernemmer]

Ik zie niks over ventilatie en die zal je echt nodig hebben bij een luchtdicht gebouwd huis.

Mijn lijstje

- WTW ventilatie CO2 gestuurd met centrale inblaas
- Zonnepanelen
- Zonneboiler met ruime opslag (afhankelijk van de gezinssamenstelling)
- Warmtepomp l/w
- Vloerverwarming beneden en badkamer (slaapkamers is niet echt nodig met een rc van 10)
- Douche WTW

Denk dat je zo wel een heel eind bent met het passief maken van je huis.

[Terpen Tijn]

Als je helemaal geen verwarming in je "slaapkamers" hebt, dan kun je die ruimtes ook niet zo goed meer gebruiken voor iets anders, lijkt me (e.g., als studeerkamer).

[Rhaelak]

Dat valt wel mee hoor, bij zulke rc waardes heb je nagenoeg geen verlies meer. Een mens produceert ook warmte, dat in combinatie met apparatuur in die ruimte (pc bijvoorbeeld) kan voldoende zijn om de temperatuur op peil te houden.

Wat ook kan is een elektrisch paneeltje aan de muur van ± 500 / 800 Watt, om eventuel kou uit de ruimte te halen.

Ik weet het, dat klinkt niet duurzaam, maar als de verliezen zo minimaal zijn...

[Proton_]

De deuren en ramen zijn waarschijnlijk het grootste warmtelek; wat was je daarmee van plan?

[bbn_ldp]

WTWD en wtw op de douche wil ik ook doen. Was ik vergeten aan te geven. De kozijnen wordt kunststof met 5 of 7 kamers en hr++ glas drielaags. Over het glas ben ik ook nog niet uit omdat ik ook langs een drukke weg zit en max 33dba in de woning mag horen. Ik wil wel de slaapkamers voorzien van verwarming ivb opgroiende en over een paar jaar studerende kinderen. Ik ben ook nog niet uit de grote van de boiler ivb buffering voor koudere dagen. Het dakvlak is ca 13 x 5, 7. Ook ben ik benieuwd hoe jullie denken over wel of geen kruipruimte maken. Ik probeer een warmteverliesberekening te maken met de excel van Steven van Lier.

[ Voor 9% gewijzigd door bbn_ldp op 25-02-2015 17:22 ]

[bbn_ldp]

https://dumpyourphoto.com/photo/7O8wrENB7c

Werkt dit zo, gebruik het voor het eerst.

https://dumpyourphoto.com/photo/R3Tq9a9koR

[ Voor 20% gewijzigd door bbn_ldp op 25-02-2015 17:56 ]

[bbn_ldp]

http://static.dyp.im/vyz3...6d18fee282fe5155135c7.JPG
En
http://static.dyp.im/1pcC...9c670227ee436eb6c5daa.JPG

Gaat nog niet zo eenvoudig vanaf een tablet.

[PolderPloer!]

Je moet de slaapkamers van verwarming voorzien, elke leefruimte moet daarvan voorzien zijn aldus het bouwbesluit.

Het valt mij op dat iedereen het zo mooi vind om Rc van 10 te hebben. Ik heb het al eerder gezegd in andere topics, dit is een arbitrair getal. Ik zou eerst een warmteverliesberekening maken en vervolgens een economische afweging maken qua isolatie. Bij mijn te bouwen huis (traditionele bouw, niet tevergelijken met dit) ben ik erachter dat het omslagpunt zo rond de 6 zit. De Rc waarde waar altijd naar gerefereerd wordt is van de spouwmuren. De overige zaken, zoals ramen, deuren, aansluitingen e.d. hebben een grote impact op de verliezen.

Als duurzaamheid je grootste wegingsfactor is en niet de prijs / TVT, dan kan ik er geen zinnig woord over zeggen, aangezien je dan de totale CO2 footprint van de materialen & apparaten ook mee moet nemen om een goed duurzaam advies te kunnen doen.

[bbn_ldp]

Het verschil van rc7, 8 of 10 is maar iets van tien duizend euro in dit systeem op de gehele woning.
Ook de eenvoud van het systeem trekt mij aan omdat je de hele opbouw met een man of 4 kan plaatsen.
Dus veel doe het zelf werk. Ook het lichtgewicht bouwen is belangrijk omdat ik op een waterkering bouw. Hoe de footprint er uit ziet weet ik niet, maar ik vindt zowel prijs als kwalitet belangrijk. Het casco bouwen is niet zo moeilijk, maar wel de apparatuur opbouw mbt warmte, koeling en energiegebruik en opwek.

[Proton_]

PolderPloer! schreef op woensdag 25 februari 2015 @ 19:01:
een economische afweging maken

Je hebt helemaal gelijk, maar... daar heb je weinig houvast aan. Economie is die wetenschap waarvan de verwachtingen nooit uitkomen.
Niet erg waardevol als je 30 jaar in een huis wil wonen en je moet nu keuzes maken: wat is de consumentengasprijs over 20 jaar? Niemand weet het, maar wat je wel weet is dat er een grote kans is dat Slochteren leeg is. Wat voor pensioen krijg je uiteindelijk, en op welke leeftijd? Iedereen hoopt het te weten, maar erg betrouwbaar zijn die beloftes nog niet gebleken.
Isolatie is altijd veilig om te doen, worst case heb je alleen een hoger comfort (constante temperatuur).
Een Rc van 10 is wel arbitrair in die zin dat je ook je huis niet wil oververhitten dus dat je altijd het huis als geheel moet bekijken.

Altijd leuk om van je keuzes 20 jaar terug met de kennis van nu hetzelfde economische sommetje te maken:)

[bbn_ldp]

Is rc10 wel zo hoog? Het kan blijkbaar nog hoger http://www.jwsloofbv.com/nl/new-energy-2020.html
De woning komt aan het water te staan dus altijd wel een koel briesje. In de zomer de warmte buiten houden met screens helpt denk ook wel.

[Ernemmer]

Ik heb alleen nog maar gerekend met rc tot 10 en dan heb je een huis al heel erg snel passief met een paar zonnepaneeltjes, rc hoger dan 10 zie ik nog niet echt het nut van in aangezien de energie die nodig is bij 10 al heel makkelijk op te wekken is.

[PolderPloer!]

Proton_ schreef op woensdag 25 februari 2015 @ 19:36:
[...]

Je hebt helemaal gelijk, maar... daar heb je weinig houvast aan. Economie is die wetenschap waarvan de verwachtingen nooit uitkomen.
Niet erg waardevol als je 30 jaar in een huis wil wonen en je moet nu keuzes maken: wat is de consumentengasprijs over 20 jaar? Niemand weet het, maar wat je wel weet is dat er een grote kans is dat Slochteren leeg is. Wat voor pensioen krijg je uiteindelijk, en op welke leeftijd? Iedereen hoopt het te weten, maar erg betrouwbaar zijn die beloftes nog niet gebleken.
Isolatie is altijd veilig om te doen, worst case heb je alleen een hoger comfort (constante temperatuur).
Een Rc van 10 is wel arbitrair in die zin dat je ook je huis niet wil oververhitten dus dat je altijd het huis als geheel moet bekijken.

Altijd leuk om van je keuzes 20 jaar terug met de kennis van nu hetzelfde economische sommetje te maken:)

Ben ik het zeker niet mee oneens, maar hoe denk je dan over de beschikbaarheid van geld? Niet iedereen is in staat onbeperkt te lenen en daardoor z'n huis "up te graden" voor de toekomst. Wat jij vind van de gasprijzen geldt ook voor het klimaat. Als de temperaturen gemiddeld genomen met 3 graden stijgen, is het nut van isoleren ook weer een stuk minder, aangezien de delta T kleiner wordt. Anders toekomstbeeld is de niet reele aanname dat men 30 jaar in een woning blijft wonen .http://www.cbs.nl/NR/rdon...2B/0/2005k1b15p084art.pdf

Nogmaals ik ben niet tegen Rc van 10. Wel tegen het getal 10 en de beleving waarmee lagere waardes worden afgeschoten en hogere waardes worden toegejuicht. Zeker hier op tweakers, waar men wel de overweging maakt met bv een videokaart welke 1% hoger geclocked kan worden en mede daarop een besluit neemt.

[Proton_]

Doorgaans is het alleen voor mensen die zelf een huis (laten) bouwen de isolatie überhaupt iets om over na te denken, en die kunnen vrijwel altijd budget vrijmaken door met de oppervlakte te spelen
Ook verwacht ik (geen cijfers helaas) dat de mensen die zelf bouwen langer in hun huis blijven wonen.
Voor andere mensen, die niet zelf bouwen, zijn er inderdaad hele andere afwegingen.

Overigens: bij een globale temperatuurstijging is isolatie ook gunstig om het verbruik van de airco binnen de perken te houden

Maar goed, uiteindelijk zijn we het eens dat Rc10 arbitrair is, dat het gebouw als geheel beschouwd moet worden (thermische massa, zonnewinsten etc). Ik heb desondanks nog geen voorbeeld gezien waarbij 'hoger' niet 'beter' (energiezuiniger) was.

[Jack]

Meer isolatie is energetisch altijd beter natuurlijk. Logisch.
Of het financieel beter is, hangt af van de situatie.
Tweaker !null heeft met zijn nieuwbouw huis (rc=5, triple glas, goede zon orientatie) een geschat jaarverbruik van 600m3 gas.
Dat is ook goed weg te werken met wat zonnepanelen en een wp bijvoorbeeld, ipv meer isolatie.

Verder een schaamteloze plagiaat quote van een mede-tweaker, welke inhoudelijk hier ook goed van toepassing is:

Paul C schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 10:09:
@Philos31:
Voor een passiefhuis heb je het 'probleem' dat eigenlijk alles behalve een compactapparaat met luchtverwarming via de toevoerlucht dikke overkill is. Een L/L WP heeft veel te veel capaciteit, iedere gas CV heeft dikke overcapaciteit (tenzij je meerdere duizenden m2 GO hebt), zelfs de kleine W/W WP's aangesloten op VV hebben een factor 2 overcapaciteit in de meeste huizen en hetzelfde geld voor L/W. Je hebt maar 10W/m2 nodig en dat is ontzettend weinig.

In een passiefhuis moet je eigenlijk gewoon zorgen dat je niet teveel warmte binnenhaalt: Goede orientatie en effectieve zonwering. De rest van de koeling kun je doen met aardpijp of voorkoeler van je WTW (die je sowieso nodig hebt om bevriezing van je WTW te voorkomen). Als je extra koeling wilt, dan hebben zowel L/L, L/W als W/W daar goede systemen voor. Waarbij W/W veruit het zuinigst is in gebruik (je gebruikt de kou van je bron direct om je huis te koelen, dus zonder dat de compressor loopt).

[PolderPloer!]

Proton_ schreef op woensdag 25 februari 2015 @ 20:53:
Doorgaans is het alleen voor mensen die zelf een huis (laten) bouwen de isolatie überhaupt iets om over na te denken, en die kunnen vrijwel altijd budget vrijmaken door met de oppervlakte te spelen
Ook verwacht ik (geen cijfers helaas) dat de mensen die zelf bouwen langer in hun huis blijven wonen.
Voor andere mensen, die niet zelf bouwen, zijn er inderdaad hele andere afwegingen.

Overigens: bij een globale temperatuurstijging is isolatie ook gunstig om het verbruik van de airco binnen de perken te houden

Maar goed, uiteindelijk zijn we het eens dat Rc10 arbitrair is, dat het gebouw als geheel beschouwd moet worden (thermische massa, zonnewinsten etc). Ik heb desondanks nog geen voorbeeld gezien waarbij 'hoger' niet 'beter' (energiezuiniger) was.

mooi omschreven. Mijn vrouw wordt alleen niet zo blij als het huis kleiner wordt... Ik ook niet trouwens, want dan past mijn snookertafel niet meer op zolder

En zo heeft iedereen zijn afwegingen.

[ollie1965]

@bbn_ldp

Weet je de warmteverlies berekening of maximale warmteverlies die je wilt hebben?
Is er een deel van het water eigendom van je?

Zonder verder weet over bovenstaande enkele gedachten......
Rc10 en goedluchtdicht dan kom je (bijna?) uit op passiefnorm. Dan komen de dingen om de hoek zetten die eerder in dit forum genoemd zijn, iedere investering in een warmtebron is meestal een overkill.
Maar verwarmings mogelijkheid moet je wel hebben.

De beste combinatie lijkt dan Balansventilatie WTW met Co2 sturing waarbij de verse lucht binnenkomt via een aardpijp. Op deze manier heb je de verwarming tot ongeveer 0/ -2 graden geregeld als er nog enige andere warmtebronnen in de woning zijn (koken/koelkast/pc/mensen/enz).
Alles wat het kouder kan worden (weet niet waar je in NL woont er is namelijk nogals een verschil mogelijk) zul je met iets anders moeten aanvullen. Het meest energie zuinig is een water/water Bine/water warmtepomp. Als je dan ook nog een stuk van het water in eigendom hebt (en het is diep genoeg), dan heb je een mega warmtebron voor je warmtepomp (weet niet of dit juridisch mag als de rest van het water bijvoorbeeld van het waterschap/gemeente/overheid is).

Anders wordt het boren, maar al met al is dit over de levensduur van het geheel nog steeds de beste oplossing.

Verder gewoon PV op het dak en Heatpipes (met flink buffervat van +2000L). De verhouding tussen deze 2 kan ik niet aangeven dit heeft met veel factoren te maken.

Ik raad je aan de site van Ronald eens te lezen (je ben even bezig) en mogelijk eens een bezoek te brengen aan zijn woning. Hij is een perfectionist maar als ik het geld er voor had zou ik morgen ook op deze manier beginnen.
Alvast veel leesplezier www.nulwoning.nl

[bbn_ldp]

Ik woon naast Leiden. Het grote water is van het waterschap. Het water aan de dorpszijde ligt op polderpeil en is van de gemeente. Ik weet niet hoe diep het moet zijn maar de polder (doodlopend slootje bij schuur) is denk tussen 50 en 80 cm diep. Het grote water is in de midden ca 2, 5m diep maar wordt ook druk bevaren(aan de kant maar ca 75cm diep). Heeft het naastgelegen water invloed op een aardpijp en op de grondboring? Een aardpijp heb ik me nog niet verdiept, maar ga ik zeker doen. Een boiler van 2000l is wel erg groot denk ik. Hoeveel heatpipes heb ik dan nodig? De warmteverlies berekening is om het zelf te doen niet zo eenvoudig, maar ik blijf er mee bezig. Ook ben ik benieuwd welke en hoeveel pv ik moet nemen op het dakvlak dat over blijft na plaatsing heatpipes. De site van ronald ga ik zeker lezen. Iedereen alvast bedankt voor de reactie's en blijf me voeden met ideeën !!!!

[ollie1965]

bbn_ldp schreef op donderdag 26 februari 2015 @ 18:00:
Ik woon naast Leiden. Het grote water is van het waterschap. Het water aan de dorpszijde ligt op polderpeil en is van de gemeente. Ik weet niet hoe diep het moet zijn maar de polder (doodlopend slootje bij schuur) is denk tussen 50 en 80 cm diep. Het grote water is in de midden ca 2, 5m diep maar wordt ook druk bevaren(aan de kant maar ca 75cm diep). Heeft het naastgelegen water invloed op een aardpijp en op de grondboring? Een aardpijp heb ik me nog niet verdiept, maar ga ik zeker doen. Een boiler van 2000l is wel erg groot denk ik. Hoeveel heatpipes heb ik dan nodig? De warmteverlies berekening is om het zelf te doen niet zo eenvoudig, maar ik blijf er mee bezig. Ook ben ik benieuwd welke en hoeveel pv ik moet nemen op het dakvlak dat over blijft na plaatsing heatpipes. De site van ronald ga ik zeker lezen. Iedereen alvast bedankt voor de reactie's en blijf me voeden met ideeën !!!!

Het water kun je dus niet gebruiken als warmtebron,
De 2000L is voor bufferen. Dus laden als het ideaal is met heatpipes, aanvullen/bufferen op laag vermogen met warmtepomp. Je hele dak hoeft niet vol te liggen (1 pijp per 10L is normale norm)
De 2000L hoeft namelijk geen hoogwaardige warmte te zijn als je op passief norm zit en volledig vloer (en mogelijk wand) verwarming hebt dan is een water temp in van 25 graden al voldoende en heb je 2-3 graden verval.
Overigens heb je een behoorlijk dakvlak iets van 12M x 5M?
Dat geeft namelijk heel wat perspectief voor "zelfvoorziening" op energie gebied.

Aardpijp is waterdicht, waterpijl heeft invloed op warmte overdracht (bij voeldoende diepte positief), vraag me alleen af hoe diep je die aardpijp (makkelijk) kan leggen als je zo "onder pijl" zit.

Voor het boren van een bron moet je wel informeren afhankelijk waar je zit mag het niet (dan L/W).

[bbn_ldp]

Ik kan denk max 1500 L kwijt als zo'n vat een doorsnede van 120cm heeft. Hoeveel spiralen moet ik dan nemen? 2 of 3? Hoeveel buizen heb ik dan nodig met 1500L als ik lees dat iemand met 300L er 40 heeft berekend? Dakvlak is ca 5x12, 5. De woning komt op +0, 30peil vloer te staan met een fundering van ca 60 of 70 cm diep. De aardbuis zou daar dan onder moeten denk ik een paar keer heen en weer en dan verder langs de schuur. Volgens de wkotool mag ik een gesloten bron maken, kosten ca 10000 euro volgens die tool. Ik zie allerlei prijzen langs komen in de verschillende topics van pv, zonneboilers, warmtepompen e.d. maar hoe maak ik nu het beste een visueel overzicht van de verschillende technieken samen ?

[mightym]

Ik zat naar je tekeningen te kijken en je bouwt bijna een kopie van mijn huis haha!
Heel erg offtopic, ik vroeg mij af of je al eens een dwarsdoorsnede van je zolder hebt getekend. Op mijn zolder past wel een snookertafel, maar of je er dan lekker omheen kunt lopen en ruimte hebt om je keu te bewegen dat betwijfel ik!

[bbn_ldp]

mightym schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 19:48:
Ik zat naar je tekeningen te kijken en je bouwt bijna een kopie van mijn huis haha!
Heel erg offtopic, ik vroeg mij af of je al eens een dwarsdoorsnede van je zolder hebt getekend. Op mijn zolder past wel een snookertafel, maar of je er dan lekker omheen kunt lopen en ruimte hebt om je keu te bewegen dat betwijfel ik!

Ik weet niet wat de maten van een snookertafel zijn, maar ben bang dat je er dan niet meer omheen kan lopen. Ik heb wel op mijn pc een doorsnede volgens mij van de zolder. De tekeningen heb ik zelf gemaakt, net als de sketchup afbeelding. Waarschijnlijk als een architect er aan gaat tekenen zal de nokhoogte nog wel veranderen gelet op dak graden. Ik zit nu nog in een uitgebreide procedure voor afwijken bestemmingsplan voor nokhoogte en geluid. Ook een watervergunning bij het waterschap loopt momenteel.

[PolderPloer!]

Snookertafel is 12 bij 6 foot, grofweg 8x5 meter, das dan inclusief minimale fatsoenlijke ruimte om de tafel

[bluemoon23]

PolderPloer! schreef op zaterdag 28 februari 2015 @ 09:02:
Snookertafel is 12 bij 6 foot, grofweg 8x5 meter, das dan inclusief minimale fatsoenlijke ruimte om de tafel

12x6 foot is 3.65m x 1,83m, is die 8m dan niet een beetje overdreven ?

[ollie1965]

bbn_ldp schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 19:29:
Ik kan denk max 1500 L kwijt als zo'n vat een doorsnede van 120cm heeft. Hoeveel spiralen moet ik dan nemen? 2 of 3? Hoeveel buizen heb ik dan nodig met 1500L als ik lees dat iemand met 300L er 40 heeft berekend? Dakvlak is ca 5x12, 5. De woning komt op +0, 30peil vloer te staan met een fundering van ca 60 of 70 cm diep. De aardbuis zou daar dan onder moeten denk ik een paar keer heen en weer en dan verder langs de schuur. Volgens de wkotool mag ik een gesloten bron maken, kosten ca 10000 euro volgens die tool. Ik zie allerlei prijzen langs komen in de verschillende topics van pv, zonneboilers, warmtepompen e.d. maar hoe maak ik nu het beste een visueel overzicht van de verschillende technieken samen ?

Het makkelijkst iets berekenen aan wat je energie behoefte is (en dus ook een mogelijke opslag) blijft een warmtelast berekening of aanname maximale warmteverlies. Voor berekeningen wat je kwijt moet kunnen (300, 1000, 2000L) hangt af van je wensen (hoelang wil ik ondersteuning van de zon) en je te kunnen plaatsen aantal heatpipes. Lees dit eens door en maak een voorbeeld voor jezelf.

Mijn redenering zou het volgende zijn
- wat is mijn energiebehoefte aan apparaten (zonder warmtepomp) en verlichting. En hoeveel M² heb ik daarvoor nodig aan PV.
- hoeveel energie heb ik nodig voor een warmtepomp. (en eventueel M² aan PV)

En vervolgens heb ik een aantal M² over voor heatpipes, dus vol leggen en 1,5 heatpipe is 10liter water in de buffer.

Daarna pas gaan kijken hoe je de buffering wilt aanpakken en of je een gescheiden warmwater boiler wilt hebben of een boiler in de buffer of een hele grote spiraal om je water op te warmen.

[PolderPloer!]

bluemoon23 schreef op zaterdag 28 februari 2015 @ 21:25:
[...]

12x6 foot is 3.65m x 1,83m, is die 8m dan niet een beetje overdreven ?

Keulengte is ca 1,5m komt er dus aan alle kanten van de tafel bij. Daar naast wil je "instappen" om het shot te zien. Ga eens naar een snookercentrum. Maar goed dit is allemaal behoorlijk off topic

[bbn_ldp]

Onderstaande berekening door ene Chris heb ik naar mijn situatie aangepast.

Vuistregel voor het aantal kW/m³...
1. Bepalen warmteverlies in kWh/m² per jaar: voor een nieuwbouwwoning in 2015 zal dat ongeveer 30 zijn (kan uit de EPC-berekening gehaald worden)
2. Bepalen totale warmteverlies Q1 = 30 x A in kWh met A is verwarmde vloeroppervlakte
3. Bepalen SWW-verbruik: Q2 = n x 200 in kWh met n is aantal personen
4. Totale warmtevraag Q = Q1 + Q2
5. Benodigde vermogen bij -10°C P = Q x 30°K / (24uur x 2925 ggd) in kW

Voorbeeld: passiefwoning (3 personen) met 15 kWh/m² per jaar van 150m² geeft een Q1 = 15 x 150 = 2.250 kWh, Q2 = 3 x 200 = 600 kWh, Q = 2.825 kWh en P = 2.825 x 30 / (24 x 2.925) = 1,21 kW.

Aangepast naar onze woning (4 personen) met 15 kWh/m² per jaar van BG opp 100m² geeft een Q1 = 15 x100 = 1500 kWh, Q2 = 4 x 200 = 800 kWh, Q2= 2.300 kWh en P = 2.300 x 30 / (24 x 2.925) = 0, 84 kW.

Klopt dit zoals ik het dan bereken?

Dit schrijft hij ook nog op http://www.duurzameburen....ingen-over-een-warmtepomp

Bij L/W-warmtepompen zakt het vewarmingsvermogen in naarmate de buitenlucht kouder wordt. Bij extreem koud weer zul je inderdaad moeten bijverwarmen, bijvoorbeeld door een elektrisch kacheltje te plaatsen (2 kW). Een andere optie is om een kleine pelletkachel te nemen als bijverwarming en die in te zetten tijdens de koudste dagen. De warmtepomp hoeft dan minder hard te boksen (alleen overdag even om het SWW op te warmen)... maar het is uiteraard wel een extra investering (2-3K). Een houtkachel kan ook maar die geeft al snel te veel warmte, voordeel is wel dat je minder kwetsbaar wordt voor stroomstoringen.

De beste plaats voor de buiten-unit is op een goed geventileerde maar beschutte plaats (afdakje) met de binnen-unit aan de binnenkant van de muur (korte leidingen, weinig verlies). De SWW-boiler direct naast de binnen-unit en de SWW-boiler zo dicht mogelijk bij het tappunt in de keuken, bijkeuken en badkamer. De hotfill wasmachine kan rechtstreeks op de SWW-boiler aangesloten worden als je de boiler op 40°C houdt.

Een A-merk (Daikin, Mitsubishi, Toshiba, LG, Panasonic) kost ongeveer € 5.000 en installatie nog een extra € 1.000, voor het koeltechnische deel zoek je het beste een STEK-erkende installateur. De SWW-boiler kies je beter zo klein mogelijk, met een spaardouchekop heb je voldoende aan 30 liter per persoon.

Als spotgoedkoop alternatief kun je ook een Michl monoblock nemen, die is koeltechnisch al gereed en hoeft alleen aangesloten te worden op de cv-leidingen. Voor € 930 bespaar je zo'n 5K en dit is dan ook best interessant voor de handige klusser. Met die 5K heb je 7 jaar stroom voor je warmtepomp

[ollie1965]

bbn_ldp schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 20:28:

Vuistregel voor het aantal kW/m³...

Ja een goede vuistregel,verbruiken jullie ook zo weinig kWh per persoon?
Alleen moet je nog steeds je warmtelast berekenen/aaannemen.
Bij je eigen interpolatie ga je uit van 15kWh/m² je gaat dus voor de passiefnorm voor verwarming?

Ja, een goedkope WP kan, maar dan moet je genoeg buffering hebben, aangezien je SIP overweegt heb je waarschijnlijk alleen buffering in een betonnen begane grond vloer. Indien voldoende massa van de vloer mogelijk, anders buffer van waarschijnlijk 500L als minimum. Maar als je ook ondersteuning van de zon wilt doen (heatpipes) heb je al een buffer dus kun je deze combineren.

Als je berekening klopt weet je het aantal kWh op een jaar en kun je het aantal Wp voor de PV berekenen. Vervolgens weet je het aantal M2 en weet je wat er overblijft voor andere mogelijkheden (bijvoorbeeld Heatpipes voor ondersteuning van warm water en vloerverwarming).

[bbn_ldp]

ollie1965 schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 23:33:
[...]

[ Voor 75% gewijzigd door bbn_ldp op 06-03-2015 20:28 ]

[bbn_ldp]

Ik ga idd uit van de passiefnorm! De WP wil ik wel van een goede uitgaan. Het voorbeeld van de goedkope wp is dan ook geschreven door Chris. Ik ga uit van ook vloerverwarming op de verdieping die dan in de beton zal liggen.
Ons lijstje wordt denk ;
warmtepomp en zonneboiler,
Boiler 1000 of 1500 L
wtw lucht evt met aardpijp,
wtw water,
zltv vloerverwarming op BG en verdieping,
Voldoende zonnepanelen,
Veel led verlichting

Als je berekening klopt weet je het aantal kWh op een jaar en kun je het aantal Wp voor de PV berekenen. Vervolgens weet je het aantal M2 en weet je wat er overblijft voor andere mogelijkheden (bijvoorbeeld Heatpipes voor ondersteuning van warm water en vloerverwarming).
Hoe bereken ik dit, is daar een voorbeeld met formule voor?

[ollie1965]

bbn_ldp schreef op vrijdag 06 maart 2015 @ 20:27:
Hoe bereken ik dit, is daar een voorbeeld met formule voor?

Wp voor aantal kWh is een rekenfactor van een aantal verliezen en opbrengst.
Vervolgens kies je panelen (aantal Wp per M² opbrengst) en heb je het aantal M² dakvlak. Maar daarvoor is Google en het PV topic je vriendje.
Het overige dakvlak kan dan gevuld worden door Heatpipes of direct doorstromers in vacuumbuizen.
Normaal wordt hier 1 buis per 10L boiler inhoud voor gerekend hoe langer je zonne ondersteuning wilt hebben (richting de winter vroege voorjaar) hoe meer buizen je moet nemen per 10L. Maar daarvoor het zonneboiler topic.

[blissard]

het klinkt alsof je aan een boezem gaat wonen. overleg even met het HHvRijnland of je de kern- of beschermingszone van de kade een bron mag plaatsen, (alvorens dit als serieus alternatief te overwegen)

[bbn_ldp]

Volgens de site van de overheid is op de locatie een gesloten bron toegestaan, maar ik zal het eens navragen.

[Jack]

Bij een warmteverlies van 15 kWh/m² heb je geen 1000 - 1500L buffertank nodig.

Je berekening van een paar posts terug gaf aan P=0,84 kW, oftewel 20kW per dag bij -10 graden buiten.
In hartje winter zou circa 400L @ 80 graden al voldoende moeten zijn voor 20kW bruikbare energie (icm circa 72 heatpipes). Met warmtepomp erbij draaiend, heb je nog minder nodig.

Alternatief is een warmtepomp van circa 4kW (vanuit gaande dat deze wel 0,84kW levert bij -10 graden). Hiermee kan je je huis dus nog warm houden wanneer je gebruik maakt van LTV, zoals vloerverwarming.
Voor tapwater wil je 60 graden water hebben, dus dat gaat alleen een warmtepomp niet redden. Een oplossing kan zijn dat de wp een 200L boiler opwarmt tot 35 graden en een elektrisch element verder verwarmt tot 60 graden.

Anyway, je huis is dermate goed geïsoleerd dat het al snel overkill wordt.

ollie1965 schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 23:33:
Ja, een goedkope WP kan, maar dan moet je genoeg buffering hebben, aangezien je SIP overweegt heb je waarschijnlijk alleen buffering in een betonnen begane grond vloer.

Gevolg van flinke isolatie met weinig warmte buffer door de SIP panelen (weinig thermische inertie) is snel kans op oververhitting. Koeling blijft een grotere zorg dan verwarming, dus zorg voor goede zonnewering (aan de buitenzijde)
Ik heb trouwens ook al eens een renovatie gezien waarbij ze 2,5cm leemstuc op de binnenmuren hebben aangebracht om zo wat buffer te verkrijgen. Dat scheen nog wel aardig te helpen.

[ Voor 29% gewijzigd door Jack op 09-03-2015 15:22 ]

[bbn_ldp]

Hoi Jack,

Bedankt voor je reactie. Als zonwering denken we aan screens, in iedergeval voor de ramen op het zuid westen en aan voldoende overstek van het dak. Ik zal het gebruik van de leemlaag eens opzoeken. Als de sip panelen geen warmte opnemen heb je toch juist minder last van de warmte in de zomer, of zie ik dit verkeerd? Als ik jou berekening zie is het dan handig om een gelaagde boiler te nemen voor warmwater en vloerverwarming?

[Jack]

Het opnemen van warmte voorkomt juist de oververhitting, zeker in de zomer. Door de dikke isolatie hou je alle warmte binnen. Daarbij komt nog eens de warmte van de zon instraling, de bewoners en de apparatuur, en zie daar: oververhitting. Massieve muren, zoals steen, nemen een stuk van deze warmte op zodat de ruimte zelf niet oververhit (en staat de warmte 's nacht weer af wanneer de cv uit staat).

Een gelaagde buffer tank is aan te raden. Met een smalle en hoge tank ontstaat deze gelaagdheid vanzelf. Inderdaad met 2 of 3 spiralen: een spiraal onderin voor de zonnecollector, een bovenin voor het tapwater en eventueel een 3e spiraal halverwege voor de warmtepomp of houtkachel.

[ollie1965]

Als je toch aan gelaagdheid (stratificatie) denkt lees je dan eerst in.

Animatie http://www.viessmann.ch/d...on_schichtladesystem.html en dan klikken op ladevorgang.
En verder leesvoer bij http://www.viessmann.nl/n...ilers/Vitocell_360-M.html

Over het "oververhitten" van een woning, wij zitten zelf op pal zuid en hebben in de zomer een schaduwdoek voor gevel hangen welke gelijk ook schaduw geeft voor de buitentafel (5x5M).
Ook wij hebben weinig massa van muren omdat wij d.m.v. voorzetwanden een extra isolatieschil in het huis hebben aangebracht bij de renovatie.
Wij hebben geen last van oververhitting, sterker nog soms moet het doek weg om de kamer temperatuur iets omhoog te krijgen (veel bewolkte dagen achter elkaar en lager dan 20 graden).

[bbn_ldp]

Voor zover mijn duits reikt heb ik het gelezen en zal het straks zeker in mijn afweging meenemen. Goed om te lezen dat jij weinig last hebt van oververhitting, en dat je dat al in de hand kan houden met het doek. Ik zelf zal gaan voor elektrische screens die ik dan evt ga sturen met temp en licht in huis. Ik wil me gaan verdiepen in raspi en domoticz. De meningen over de keuze van zonneboiler en/of pv panelen lopen op internet erg uiteen. Welke keus ik dan moet maken ben ik nog niet uit!

[ollie1965]

bbn_ldp schreef op dinsdag 24 maart 2015 @ 18:58:
De meningen over de keuze van zonneboiler en/of pv panelen lopen op internet erg uiteen. Welke keus ik dan moet maken ben ik nog niet uit!

De meningen die ik zie zijn vooral een persoonlijke, waarbij de persoonlijke situatie/kaders vaak een beïnvloeding geeft.
Wat is je doel, eigen kijk op duurzaam(heid) en kosten (de terug verdien tijd voor vele) zijn vaak de kaders waarin beslist wordt.
Het is, vanuit mijn blikveld, geen "keus moeten maken", maar van "kunnen maken".

[Limojo]

bbn_ldp schreef op dinsdag 24 maart 2015 @ 18:58:
Voor zover mijn duits reikt heb ik het gelezen en zal het straks zeker in mijn afweging meenemen. Goed om te lezen dat jij weinig last hebt van oververhitting, en dat je dat al in de hand kan houden met het doek. Ik zelf zal gaan voor elektrische screens die ik dan evt ga sturen met temp en licht in huis. Ik wil me gaan verdiepen in raspi en domoticz. De meningen over de keuze van zonneboiler en/of pv panelen lopen op internet erg uiteen. Welke keus ik dan moet maken ben ik nog niet uit!

Als je de screens alleen gaat sturen op temperatuur en licht kom je gauw genoeg van een koude kermis thuis en hangen je screens aan flarden aan de gevel.
Wind is de grootste vijand van je screens, implementeer ook een windsnelheidsmeting in je besturing.
Screens omhoog bij windsnelheid > ... Beaufort.

[bbn_ldp]

Goede tip, neem ik zeker mee.

[The-Source]

Of je neemt screens welke ook voor appartementenbouw geschikt is (dus met rits) deze kunnen een hele bult wind gewoon weerstaan.
Maar dan nog zal je boven windkracht X voor behoud van je screens deze omhoog halen. Maar als je toch al wind mee neemt dan zou je in de wind richtingen oost zuid en west een lux meter moeten plaatsen. Dan weet je ook aan welke zijde de zon het sterkste is en of je ze wel allemaal of juist maar gedeeltelijk moet laten zakken.
Zo word het bij ons aan de zaak (en ook bij klanten) in ieder geval wel ingeregeld.

[bbn_ldp]

Het is inderdaad een keus kunnen maken! Ik wil een goede en fijne woning die weinig aan energiekosten heeft p/m. Dan blijft nog wel de vraag of het slimmer is te investeren in pv of zonneboilers, we kunnen het geld maar 1 keer uitgeven. Als we in de toekomst stroom op kunnen slaan is de keuze voor pv waarschijnlijk beter, zodat we deze stroom kunnen gebruiken voor de warmtepomp en boiler. Een systeem met pv, zonneboiler, warmtepomp en pellet/cv kachel is misschien wel de beste oplossin om energieneutraal te worden.

ollie1965 schreef op dinsdag 24 maart 2015 @ 22:28:
[...]


De meningen die ik zie zijn vooral een persoonlijke, waarbij de persoonlijke situatie/kaders vaak een beïnvloeding geeft.
Wat is je doel, eigen kijk op duurzaam(heid) en kosten (de terug verdien tijd voor vele) zijn vaak de kaders waarin beslist wordt.
Het is, vanuit mijn blikveld, geen "keus moeten maken", maar van "kunnen maken".

[PolderPloer!]

bbn_ldp schreef op woensdag 25 maart 2015 @ 21:42:
..... Een systeem met pv, zonneboiler, warmtepomp en pellet/cv kachel is misschien wel de beste oplossin om energieneutraal te worden.
[...]

Dat kan in essentie wel de beste oplossing lijken, maar kun je nu 4 keer een relatief grote investering dragen? Das wel een klap in je budget al met al.

pv 3500Wp: 3000 euro?
zonneboiler: 3000 euro
warmtepomp: 5000 euro, kunt wel de boiler/vat combineren met zonneboiler
pellet/cv kachel: ?

Al met al zeker 12k+ en das nog zuinig gerekend, tegenover een keteltje van 1,5k. Uiteraard verdien je het terug. Daar geloof ik ook wel in, maar zo ff 10k extra aftikken is niet voor iedereen weggelegd. Mijn keuze valt momenteel op pv & warmtepomp.

[bbn_ldp]

pv 3500Wp: 3000 euro?
zonneboiler: 3000 euro
warmtepomp: 5000 euro, kunt wel de boiler/vat combineren met zonneboiler
pellet/cv kachel: ?
[/quote]

PV en warmtepomp ga ik zeker voor, en dan de voorbereiding voor de zonneboiler en pellet/cv kachel (leidingen) meenemen. De volgende wordt dan zonneboiler en als laatste de pelletkachel.
PV wil ik zelf plaatsen, maar moet straks nog berekend worden hoeveel Wp we gaan gebruiken.
We hebben nu al A++ koelkast en warmtepompdroger(voor handdoeken) in huis, verder veel ledvelichting.

[PcDealer]

Jack schreef op woensdag 25 februari 2015 @ 22:08:
Tweaker !null heeft met zijn nieuwbouw huis (rc=5, triple glas, goede zon orientatie) een geschat jaarverbruik van 600m3 gas.

[...]

Ik zit nu ook op 617 over 2014/2015 kuub met een zonneboiler van 90 l. Label A tussenwoning van 90m².

[bbn_ldp]

PcDealer schreef op maandag 04 mei 2015 @ 17:21:
[...]

Ik zit nu ook op 617 over 2014/2015 kuub met een zonneboiler van 90 l. Label A tussenwoning van 90m².

We zijn nog in afwachting van de bestemmingsplan wijzging, maar de architect en constructeur zijn ver genoeg voor een vergunningsaanvraag. Sonderingen zijn ook uitgevoerd en die waren positief. Vanaf ca 13m een zandlaag.Wie heeft er ervaring met de warmtepompen van www.Remko.de ? Ik heb een offerte gekregen va ca 12000 euro. Is een WP met 300 liter zonneboiler. Is dit duur? Ik wil ook nog een offerte van de general waterstage of sunstage op vragen.

[PolderPloer!]

Ik ken ze niet, hoeveel KW en wat is de cop?

[bbn_ldp]

PolderPloer! schreef op dinsdag 23 juni 2015 @ 09:28:
Ik ken ze niet, hoeveel KW en wat is de cop?

https://dumpyourphoto.com/photo/rO4ultisjp#
https://dumpyourphoto.com/photo/PFH1WBwGBy
Misschien zeggen deze gegevens je wat

[bbn_ldp]

Dit ziet er ook aardig uit!
https://dumpyourphoto.com/photo/jnl6ywRUPn

[bbn_ldp]

Goedenavond allemaal,

Even tijdje stil geweest, maar vandaag samen met de installateur in Veenendaal bij Thercon/Orcon geweest om te kijken naar het green igloo concept. Hierbij zijn we gekomen om te denken over 2 systemen.
Systeem 1:
Waterstage 8kw eco3 systeem http://www.greenigloo.nl
Vloerverwarming op bg en 1e verdieping om te verwarmen en te koelen middels rf thermostaten
Zonneboiler met 300l vat
18m2 zonnepanelen 260wp
ORCON 300 WTWd

Systeem 2:
Waterstage 5kw
Vloerverwarming op bg en in badkamer
Zonneboiler met 300l vat
18m2 zonnepanelen 260wp
Orcon 300 wtwd
Splitunit met 4 uitgangen om de 4 slaapkamers apart te koelen en te verwarmen (weet nog niet precies hoe dit heet)
Ze gaan het doorrekenen en denken dat systeem 2 net zo duur kan zijn als systeem 1, maar dat je een slaap/studeerkamer sneller kan opwarmen en beter kan koelen in warme nachten. Ze denken dat ook het verbruik hetzelfde zal zijn.

Hoe denken jullie hierover?

[develdonk]

@bbn_ldp: tip: bekijk de installatie van eric-pvt eens elders op het forum. zijn weg naar succes:

-300L warmteboiler met 2 spiralen (1 voor cv 1 voor zonneboiler) (als je ruimte hebt, groter = beter)
x m2 collectoroppervlak (op foto schat ik zo'n 2m2) +/- 600 eur als je via ebay.de besteld

-ELGA warmtepomp van techneco -> zeer hoge cop en niet duur, zowel koelen als verwarmen! +/- 3700 eur

-PV panelen (ikzelf heb omnik met yingli panda opbrengst Wp = kWh hier) prijs = EUR 1 per wP

-Douche WTW is must have! pak de 2,1m versie van technea -> meest efficient op de markt +/- 400 eur

-vloerverwarming = must have. leg deze wel 10 h-o-h

-WTW systeem geen ervaring mee... wij hebben 2 jaar geleden gebouwd en ik wilde natuurlijke aanvoer (nu spijt)

[ Voor 6% gewijzigd door develdonk op 05-09-2015 09:31 ]

[bbn_ldp]

develdonk schreef op zaterdag 05 september 2015 @ 09:30:
@bbn_ldp: tip: bekijk de installatie van eric-pvt eens elders op het forum. zijn weg naar succes:

-300L warmteboiler met 2 spiralen (1 voor cv 1 voor zonneboiler) (als je ruimte hebt, groter = beter)
x m2 collectoroppervlak (op foto schat ik zo'n 2m2) +/- 600 eur als je via ebay.de besteld

-ELGA warmtepomp van techneco -> zeer hoge cop en niet duur, zowel koelen als verwarmen! +/- 3700 eur

-PV panelen (ikzelf heb omnik met yingli panda opbrengst Wp = kWh hier) prijs = EUR 1 per wP

-Douche WTW is must have! pak de 2,1m versie van technea -> meest efficient op de markt +/- 400 eur

-vloerverwarming = must have. leg deze wel 10 h-o-h

-WTW systeem geen ervaring mee... wij hebben 2 jaar geleden gebouwd en ik wilde natuurlijke aanvoer (nu spijt)

Ik weet niet of de elga voor mij wel toereikend is. De installatie van eric ken ik wel van lezen op het forum.
Het advies van thercom was om boven geen vloerverwarming te doen maar de splitunits. Ze denken dat vloerverwarming te langzaam opwarmt voor een studeerkamer.
Wtw pijp nemen we ook. Waar had je de yingli panelen vandaan? En zijn dit blackpanels?

[TLer]

Een Elga kan je hier niet gebruiken. Het is een leuk ding, maar tenzij je wilt tweaken is het bij +4 graden over. Dan schakelt hij uit. Onder de 0 vliegt de COP naar beneden. De Elga is bedoeld samen te werken met een andere warmtebron (meestal CV of SV), niet om alles zelf te moeten doen.

Het concept wat je aanreikt is denk ik nieuw (ik ken het niet), maar de WP ken ik dan weer wel. Deze heb ik hier ook draaien als 6kW versie. Deze is gekoppeld aan een vloerverwarming op de b.g. en een LTV convector op de slaap verdieping. Daarnaast is de WP samen met de zonneboiler verantwoordelijk voor het warm water.

Afgelopen jaar was mijn eerste stook seizoen waarbij ik volledig elektrisch was. De SV was verwijderd en de WP moest dus alles alleen doen (op een paar blokken hout voor de gezelligheid na dan). Daarvoor heeft hij 1823 kW/h gebruikt en totaal 28GJ aan energie geleverd. Grofweg zo'n 7800 kW/h aan warmte, wat de COP op 4,3 zet. Het was natuurlijk geen hele strenge winter, maar ik ben tot nu toe tevreden met het apparaat.

Onderstaande puur een financieel plaatje om andere in te laten zien dat een WP uit kan. Als je nog moet bouwen spaar je ook nog de aansluitkosten van een paar 1000 euro uit.

Totale kosten waren dus 1823 * 0,21ct = 382,83 euro.

Als ik nog SV had gehad was het;
Vastrecht 479,88 euro
Prijs per GJ 24,03
Totaal = 479,83 + (28* 24,03) = 479,88 + 672,84 = 1152,72 euro

Besparing per jaar is dan 1152,72 - 382,53 - 100 (voor hout) = 670 per jaar

[develdonk]

Als de ELGA niet toereikend is moet je eerst terug naar de tekentafel denk ik. Wij hebben een vrijstaand huis hier staan van 275m2. Obv berekeningen dekt ELGA op 5 dagen na alles af het gehele jaar (overall vloerverwarming omdat we er ook mee koelen). Dus tenzij het extreem kouder gaat worden zou ELGA voldoende moeten zijn (en dat is dus nog zonder WTW).

Panelen komen hier vandaan: https://estg-zonnepanelen.nl/
5225 wP heeft van 6-6-2014 tot 6-7-2015 5310kWh opgelevert en EUR 5.201 gekost (zelf geinstalleerd op platdak) naar zuiden gericht op 10 graden, de tvt is dus rond de 5 jaar. betreft yingli panda 275 panelen samen met Omniksol 5.0K-TL2 incl. wifi (logging krijg je er gratis bij, zie http://www.omnikportal.com/LoginPage.aspx evenals een app)

[bbn_ldp]

TLer schreef op zaterdag 05 september 2015 @ 23:31:
Een Elga kan je hier niet gebruiken. Het is een leuk ding, maar tenzij je wilt tweaken is het bij +4 graden over. Dan schakelt hij uit. Onder de 0 vliegt de COP naar beneden. De Elga is bedoeld samen te werken met een andere warmtebron (meestal CV of SV), niet om alles zelf te moeten doen.

Het concept wat je aanreikt is denk ik nieuw (ik ken het niet), maar de WP ken ik dan weer wel. Deze heb ik hier ook draaien als 6kW versie. Deze is gekoppeld aan een vloerverwarming op de b.g. en een LTV convector op de slaap verdieping. Daarnaast is de WP samen met de zonneboiler verantwoordelijk voor het warm water.

Afgelopen jaar was mijn eerste stook seizoen waarbij ik volledig elektrisch was. De SV was verwijderd en de WP moest dus alles alleen doen (op een paar blokken hout voor de gezelligheid na dan). Daarvoor heeft hij 1823 kW/h gebruikt en totaal 28GJ aan energie geleverd. Grofweg zo'n 7800 kW/h aan warmte, wat de COP op 4,3 zet. Het was natuurlijk geen hele strenge winter, maar ik ben tot nu toe tevreden met het apparaat.

Onderstaande puur een financieel plaatje om andere in te laten zien dat een WP uit kan. Als je nog moet bouwen spaar je ook nog de aansluitkosten van een paar 1000 euro uit.

Totale kosten waren dus 1823 * 0,21ct = 382,83 euro.

Als ik nog SV had gehad was het;
Vastrecht 479,88 euro
Prijs per GJ 24,03
Totaal = 479,83 + (28* 24,03) = 479,88 + 672,84 = 1152,72 euro

Besparing per jaar is dan 1152,72 - 382,53 - 100 (voor hout) = 670 per jaar

Ik ga nieuw bouwen en heb geen gasaansluiting.De woning krijgt een Rc van 10 en de kozijnen met 3laags glas hebben een U waarde van 0,8. Heb jij ook een hoge Rc waarde?
Ik zie dat jij totaal 12x260Wp=3120Wp op het dak hebt liggen. Wekt dit voor je jaarverbruik voldoende op of trek je nog uit het net?
Op de verdieping werk je met LT convectoren. Hoe doen deze het als een kind bv wil gaan studeren op de kamer? Is het dan snel genoeg opgewarmd?
Ik wil zoals ik al eerder aangaf kiezen uit op de verdieping ook vloerverwarming h.o.h 10 of zoals wordt aangeraden met een quatro split unit. Het prijsverschil krijg ik nog te horen.

[bbn_ldp]

develdonk schreef op zondag 06 september 2015 @ 13:25:
Als de ELGA niet toereikend is moet je eerst terug naar de tekentafel denk ik. Wij hebben een vrijstaand huis hier staan van 275m2. Obv berekeningen dekt ELGA op 5 dagen na alles af het gehele jaar (overall vloerverwarming omdat we er ook mee koelen). Dus tenzij het extreem kouder gaat worden zou ELGA voldoende moeten zijn (en dat is dus nog zonder WTW).

Panelen komen hier vandaan: https://estg-zonnepanelen.nl/
5225 wP heeft van 6-6-2014 tot 6-7-2015 5310kWh opgelevert en EUR 5.201 gekost (zelf geinstalleerd op platdak) naar zuiden gericht op 10 graden, de tvt is dus rond de 5 jaar. betreft yingli panda 275 panelen samen met Omniksol 5.0K-TL2 incl. wifi (logging krijg je er gratis bij, zie http://www.omnikportal.com/LoginPage.aspx evenals een app)

Bedankt voor de gegevens van de panelen. Naar de tekentafel terug hoef ik niet want de isolatie is goed op orde, echter geeft Technea aan dat er een CV naast de Elga moet draaien voor als de Temp onder de +4 graden zakt. Aangezien ik geen gas heb kan ik ook geen CV gebruiken. Hoe bevalt bij jou de vloerverwarming op de verdieping? Warmt het snel op als er een kind wil gaan studeren?
Bij panelen zit ik ook nog te denken aan SF of TSMC panelen, omdat die echt full black zijn en volgens mij mooi staan op een donkerblauw/zwart pannen dak.

[jerh]

bbn_ldp schreef op zondag 06 september 2015 @ 17:38:
[...]

Bedankt voor de gegevens van de panelen. Naar de tekentafel terug hoef ik niet want de isolatie is goed op orde, echter geeft Technea aan dat er een CV naast de Elga moet draaien voor als de Temp onder de +4 graden zakt. Aangezien ik geen gas heb kan ik ook geen CV gebruiken. Hoe bevalt bij jou de vloerverwarming op de verdieping? Warmt het snel op als er een kind wil gaan studeren?
Bij panelen zit ik ook nog te denken aan SF of TSMC panelen, omdat die echt full black zijn en volgens mij mooi staan op een donkerblauw/zwart pannen dak.

Het hangt ook van de bouwwijze af. Ik heb met een rc van 6 gebouwd en massabouw. Het hele huis houden we dus gewoon op een temperatuur. Makkelijk en geen geprogrammeer. Op de zolder is het warmst....

Als je met houtsekelet gaat bouwen, dan heb je wel snelle verwarming nodig. En let op rc 10 is leuk, maar het moet wel luchtdicht, anders schiet het nog niet op.

Qua zonnepanelen heb ik foto's geplaatst hoe het bij mij is gedaan, gewoon geen pannen.

[develdonk]

@bbn_ldp: als je geen gas hebt is de ELGA idd gen optie. de 4 graden beveiliging sloopt iedereen er meteen af want dat is kolder... niemand snapt waarom techneco dat ding er op gezet heeft... Tevens verwarmen wij hier het water ook met gas en dat kan ELGA ook niet... m.a.w. zul je dan inderdaad uit moeten wijken naar iets anders.

vloerverwarming gaat prima; let er alleen wel op dat vloerverwarming zeer traag is. dus even de temperatuur instellen op een kamer is er niet bij... ik verwarm de vloer met 30 graden dus het duurt enkele uren voordat iets op temperatuur is. een warmtepomp kenmerkt zich door laag en daardoor efficiënt te verwarmen. m.a.w. het beste advies met een warmtepomp is altijd alles op constante temperatuur te houden en deze 24/7 te laten draaien... je moet dus wel anders denken met een warmtepomp...

[TLer]

bbn_ldp schreef op zondag 06 september 2015 @ 17:26:
[...]

Ik ga nieuw bouwen en heb geen gasaansluiting.De woning krijgt een Rc van 10 en de kozijnen met 3laags glas hebben een U waarde van 0,8. Heb jij ook een hoge Rc waarde?
Ik zie dat jij totaal 12x260Wp=3120Wp op het dak hebt liggen. Wekt dit voor je jaarverbruik voldoende op of trek je nog uit het net?
Op de verdieping werk je met LT convectoren. Hoe doen deze het als een kind bv wil gaan studeren op de kamer? Is het dan snel genoeg opgewarmd?
Ik wil zoals ik al eerder aangaf kiezen uit op de verdieping ook vloerverwarming h.o.h 10 of zoals wordt aangeraden met een quatro split unit. Het prijsverschil krijg ik nog te horen.

Mijn woning is uit 2008, even uit het hoofd;

Vloer 3,5
Muren 4
Dak 5

Ervaring met studerende kinderen heb ik niet. Klas 3 en 4 hier Wat ik wel weet is dat het nooit koud wordt boven. Op dit moment stoken wij nergens op de verdieping, met uitzondering van de badkamer. Deze wordt verwarmt door een Jaga Strada met eigen gemaakte DBE + een elektrische vloerverwarming voor de voetjes.

Mijn vloer oppervlakte is 165m2 en heb voldoende aan 6kW. Zorg er voor dat je zeker niet veel te veel vermogen hebt. Een goede WP is er een die veel in deel last kan draaien. Vooral in de periodes van langdurig temperaturen tussen de 5 en 10 graden merk je al snel dat het minimale vermogen te veel is voor de warmte vraag (door de hoge COP). Hierdoor kan de WP gaan pendelen (slecht voor de levensduur). Dat zal bij jou alleen maar erger zijn aangezien je veel betere isolatie hebt. Dit heb ik beperkt door te spelen met de instellingen, zo heb ik een vrij lange minimale aan tijd van de compressor. Gevolg is dat hij langer aan is, en langer uit (buffer warmte in de vloer), maar er zijn natuurlijk wel grensen. Veel installateurs (zeker zonder WP ervaring) kiezen snel voor wat extra vermogen. Zie de CV boeren, meer is beter, niet dus voor een WP.

Doe een goede warmte-verlies berekening zodat je weet hoeveel vermogen je nodig hebt. Als je ervan houd, hou dan ook rekening met de lucht aanvoer van een houtkachel. Mocht je installatie het ooit niet trekken omdat we een Siberische storm voorbij trekt, dan kan je altijd nog bijstoken met wat hout. Of gewoon voor de gezelligheid natuurlijk

De PV is niet voldoende. Deze set was afgestemd op mijn verbruik zonder WP, zo'n 3000kWh per jaar. Voor de WP heb ik nog een extra setje van1250 WP geïnstalleerd. Tezamen bijna voldoende. Ik denk dat ik nog zo'n 300 kWh per jaar moet inkopen. Wellicht leg ik nog wat extra panelen neer in de toekomst.

[ Voor 6% gewijzigd door TLer op 06-09-2015 19:29 ]

[AUijtdehaag]

bbn_ldp schreef op zondag 06 september 2015 @ 17:38:
[...]

Bij panelen zit ik ook nog te denken aan SF of TSMC panelen, omdat die echt full black zijn en volgens mij mooi staan op een donkerblauw/zwart pannen dak.

TSMC zou ik niet meer doen:
TSMC Shutting Down Its CIGS Thin-Film Solar Manufacturing
Maar misschien zijn ze binnenkort wel ergens in de aanbieding.

develdonk schreef op zondag 06 september 2015 @ 18:11:
@bbn_ldp: als je geen gas hebt is de ELGA idd gen optie.

Beetje tweaker sluit de Elga op een buffervat aan. (heb me niet verdiept in de Elga, heb een andere l/w warmtepomp)
Hout (cv) kachel/pellet (cv) kachel erbij en niks meer te maken met 4 graden.
Dus waarom heb je dan nog gas nodig?

[ Voor 22% gewijzigd door AUijtdehaag op 06-09-2015 18:50 ]

[develdonk]

@auitdehaag: ja ik wil hem ook aansliuiten op de boiler... dus dan wordt dat water ook zo rond de 30-35 graden... ik douche graag iets warmer... wel zou je nog elektrische naverbrander er achter kunnen zetten.

2e probleem hier is echter dat vanaf -4 de elga het niet alleen trekt... dus ik wil de ketel altijd als backup hebben. overigens zijn de vaste lasten van de ketel idem aan de overstap bonus die je krijgt bij energiemaatschappijen dus financieel maakt het allemaal niet heel veel uit...

[AUijtdehaag]

Maar kan de Elga dat wel. Heeft deze niet enkel een kamerthermostaat (functie)?

Hier douche ik ook op 7,2 kW doorstroomverwarmer en douchewtw. Die dient straks ook als naverwarmer vanuit het buffervat voor tapwater, op een lager pitje dan (regelbaar in verschillende standen).
Lagere temperaturen in een buffervat is ook minder verliezen natuurlijk.
En de doorstromer doet enkel zijn werk, wanneer nodig.

Financieel maak het nu nog niet zo veel uit. Totdat ze de belasting op het gas gaan verhogen.
De inkomsten moeten toch ergens vandaan gehaald worden. Ik ben er dus liever vanaf (en dat ben ik ook)

[ Voor 5% gewijzigd door AUijtdehaag op 06-09-2015 19:39 ]

[TLer]

Alles is te tweaken, maar waarom als er ook WP zijn die deze functionaliteit in huis hebben met een hoge(re) COP bij lagere temperaturen? Enige wat ik kan bedenken is omdat de Elga iets voordeliger is. Een WP die dat alles kan af fabriek zal iets duurder zijn, maar dan zonder tweaken.

Begrijp mij goed, tweaken is leuk. Echter, als het buiten vriest wil ik gewoon een behaaglijk huis en warm douche water. Met de instellingen kan je ook enorm tweaken, maar dan om maximale rendement te halen.

[develdonk]

@TLer: welke wp heeft er dan een hogere COP die ook lucht/water is?

[Milmoor]

develdonk schreef op zondag 06 september 2015 @ 18:11:
@bbn_ldp: als je geen gas hebt is de ELGA idd gen optie. de 4 graden beveiliging sloopt iedereen er meteen af want dat is kolder... niemand snapt waarom techneco dat ding er op gezet heeft... Tevens verwarmen wij hier het water ook met gas en dat kan ELGA ook niet... m.a.w. zul je dan inderdaad uit moeten wijken naar iets anders.

Als je de ELGA als bijverwarming gebruikt wil je dat alleen doen als je er een fatsoenlijk rendement uit haalt. En Technea heeft de grens daarvoor op 4 graden gelegd. Daaronder werkt het wel, maar is wat hun betreft niet efficiënt genoeg. Dan hoort je CV lekker te stoken. Als je stroom goedkoop genoeg is, ligt de grens natuurlijk anders. Als het je enige verwarming is, is dit niet echt fijn . Het was handig geweest als ze dit instelbaar hadden gemaakt, maar dit zijn usecases die ze niet meegenomen hadden bij het ontwerp.

[develdonk]

@milmoor: zoek even de cop waarden op in het topic "stroomoverschot affikken met l/w warmtepomp". De COP is uist nog heel goed en daarom haalt iedereen de 4 graden beveiliging er af.

ik heb 5 tot 10cm h-o-h vloerverwarming. bij aanvoer van 30 graden is de COP 4,0 bij de ELGA. geen probleem dus! tevens is mijn warmteverlies dan ook 5kWh en dat is ook precies het vermogen van de ELGA. m.a.w tot -5 is er niks aan de hand.

En eens dat ze dit instelbaar hadden moeten maken...

[TLer]

develdonk schreef op zondag 06 september 2015 @ 20:12:
@TLer: welke wp heeft er dan een hogere COP die ook lucht/water is?

Bij lage temperaturen, de meeste oplossingen welke bedoelt zijn voor temperaturen tot -15 graden. Bijvoorbeeld mijn Waterstage.

Afgelopen jaar heeft hij een COP gedraaid van 4,3 inclusief warm sanitair water (50 graden + wekelijkse 65 graden tegen legionella) in de winter.

De Elga doet het goed hoor, maar hij is gewoon niet gemaakt voor lage temperaturen (onder 0). Dat kan iedereen beamen hier op het forum. (wat niet wil zeggen dat het niet kan, maar dat is niet out-of-the-box, iets wat ik niet zou willen als het mijn enige vorm van verwarmen is).

[ Voor 13% gewijzigd door TLer op 06-09-2015 21:03 ]

[bbn_ldp]

TLer schreef op zondag 06 september 2015 @ 18:34:
[...]


Ervaring met studerende kinderen heb ik niet. Klas 3 en 4 hier Wat ik wel weet is dat het nooit koud wordt boven. Op dit moment stoken wij nergens op de verdieping, met uitzondering van de badkamer. Deze wordt verwarmt door een Jaga Strada met eigen gemaakte DBE + een elektrische vloerverwarming voor de voetjes.

Mijn vloer oppervlakte is 165m2 en heb voldoende aan 6kW. Zorg er voor dat je zeker niet veel te veel vermogen hebt. Een goede WP is er een die veel in deel last kan draaien. Vooral in de periodes van langdurig temperaturen tussen de 5 en 10 graden merk je al snel dat het minimale vermogen te veel is voor de warmte vraag (door de hoge COP). Hierdoor kan de WP gaan pendelen (slecht voor de levensduur). Dat zal bij jou alleen maar erger zijn aangezien je veel betere isolatie hebt. Dit heb ik beperkt door te spelen met de instellingen, zo heb ik een vrij lange minimale aan tijd van de compressor. Gevolg is dat hij langer aan is, en langer uit (buffer warmte in de vloer), maar er zijn natuurlijk wel grensen. Veel installateurs (zeker zonder WP ervaring) kiezen snel voor wat extra vermogen. Zie de CV boeren, meer is beter, niet dus voor een WP.


Doe een goede warmte-verlies berekening zodat je weet hoeveel vermogen je nodig hebt. Als je ervan houd, hou dan ook rekening met de lucht aanvoer van een houtkachel. Mocht je installatie het ooit niet trekken omdat we een Siberische storm voorbij trekt, dan kan je altijd nog bijstoken met wat hout. Of gewoon voor de gezelligheid natuurlijk


De PV is niet voldoende. Deze set was afgestemd op mijn verbruik zonder WP, zo'n 3000kWh per jaar. Voor de WP heb ik nog een extra setje van1250 WP geïnstalleerd. Tezamen bijna voldoende. Ik denk dat ik nog zo'n 300 kWh per jaar moet inkopen. Wellicht leg ik nog wat extra panelen neer in de toekomst.

Denk dat Thercom daarom een 5kw systeem aanraad voor de bg en badkamer en een splitunit met 4 aansluitingen voor de slaap/ studeerkamers.

Zit wel te denken aan een pellet kachel, maar ben bang dat het snel te warm wordt.

Dacht zelf al aan ca 5000WP op het dak.

[TLer]

Pellet kan je redelijk goed sturen wat betreft de warmte afgifte. Gezellig is het echter niet vind ik in ieder geval. Zorg wel voor een lucht aanvoer vanaf buiten, in je pot dichte woning wil je geen hout verbranden met lucht direct vanuit de woning.

Ik zou zelf voor de optie kiezen met WP en airco's op de slaapkamers. Uiteindelijk geeft dit de meeste vrijheid. B.G. lekker constant, en op de verdieping wanneer je het nodig hebt. Als het kosten technisch op ongeveer het zelfde neer komt is het helemaal eenvoudig kiezen.

[bbn_ldp]

TLer schreef op zondag 06 september 2015 @ 23:32:
Pellet kan je redelijk goed sturen wat betreft de warmte afgifte. Gezellig is het echter niet vind ik in ieder geval. Zorg wel voor een lucht aanvoer vanaf buiten, in je pot dichte woning wil je geen hout verbranden met lucht direct vanuit de woning.

Ik zou zelf voor de optie kiezen met WP en airco's op de slaapkamers. Uiteindelijk geeft dit de meeste vrijheid. B.G. lekker constant, en op de verdieping wanneer je het nodig hebt. Als het kosten technisch op ongeveer het zelfde neer komt is het helemaal eenvoudig kiezen.

http://www.diellepelletkachel.nl deze pelletkachels hebben een mooi brandpatroon en heb ik naar gekeken.
Jij geeft eigenlijk de voorkeur aan de oplossing van thercon en de installateur van pro-airco.

[bbn_ldp]

jerh schreef op zondag 06 september 2015 @ 17:43:
[...]

Qua zonnepanelen heb ik foto's geplaatst hoe het bij mij is gedaan, gewoon geen pannen.

Waar kan ik die foto's vinden?

[AUijtdehaag]

Je kan zoeken op zijn reacties:
http://gathering.tweakers...nd/poster/673800/messages

Blijft het een mooi dak vinden

[bbn_ldp]

AUijtdehaag schreef op vrijdag 11 september 2015 @ 21:01:
Je kan zoeken op zijn reacties:
http://gathering.tweakers...nd/poster/673800/messages

Blijft het een mooi dak vinden

Thx :)is inderdaad een mooi dak. Ben wel benieuwd of het plaatsen op de dakpannen niet beter is voor de koeling dmv wind.

[ Voor 18% gewijzigd door bbn_ldp op 11-09-2015 21:18 ]

[jerh]

bbn_ldp schreef op vrijdag 11 september 2015 @ 21:12:
[...]

Thx :)is inderdaad een mooi dak. Ben wel benieuwd of het plaatsen op de dakpannen niet beter is voor de koeling dmv wind.

ipv op de dakpannen liggen ze boven de folie op clickfit rails. Dus koeling zou in principe het zelfde moeten zijn.

http://pvoutput.org/list.jsp?id=39327&sid=35929&v=0

Inmiddels over de 5 MW en volgens pvgis en sunnyportal op weg naar 7300/7400 kwh, boven de 1000 kwh/kw. Alleen in mei een dipje omdat er een connector op een string stuk ging. Ik ben er tevreden over.

[bbn_ldp]

jerh schreef op zaterdag 12 september 2015 @ 08:26:
[...]


ipv op de dakpannen liggen ze boven de folie op clickfit rails. Dus koeling zou in principe het zelfde moeten zijn.

http://pvoutput.org/list.jsp?id=39327&sid=35929&v=0

Inmiddels over de 5 MW en volgens pvgis en sunnyportal op weg naar 7300/7400 kwh, boven de 1000 kwh/kw. Alleen in mei een dipje omdat er een connector op een string stuk ging. Ik ben er tevreden over.

Heb je misschien wat foto's van hoe je de constructie hebt gemaakt? En misschien een detailtekening van de dakopbouw?

[jerh]

bbn_ldp schreef op donderdag 17 september 2015 @ 21:07:
[...]

Heb je misschien wat foto's van hoe je de constructie hebt gemaakt? En misschien een detailtekening van de dakopbouw?

Opbouw:
- dakpannen monier tuile plat [3]
- panlatten 21x48mm
- tengels 22x32mm
- dampdoorlatende spinvliesfolie
- sporen hoogte 245mm
- isolatie minerale wol dik 240mm totaal RC= 6.0m²·K/W, systemroll 400
- dampremmende laag 0,15mm
- binnenbeplating wit gecoate spaanplaat 10mm
- Gegrond hout: laagdikte 80mu

Pv opbouw idem maar andere spinvliesfolie, die waterdicht is en dampopen. Als je detailtekening wilt moet je maar even een pb sturen. Overigen is het een prefab dak.

[bbn_ldp]

jerh schreef op zaterdag 19 september 2015 @ 10:28:
[...]

Opbouw:
- dakpannen monier tuile plat \[3]
- panlatten 21x48mm
- tengels 22x32mm
- dampdoorlatende spinvliesfolie
- sporen hoogte 245mm
- isolatie minerale wol dik 240mm totaal RC= 6.0m²·K/W, systemroll 400
- dampremmende laag 0,15mm
- binnenbeplating wit gecoate spaanplaat 10mm
- Gegrond hout: laagdikte 80mu

Pv opbouw idem maar andere spinvliesfolie, die waterdicht is en dampopen. Als je detailtekening wilt moet je maar even een pb sturen. Overigen is het een prefab dak.


[afbeelding]
[afbeelding]
[afbeelding]

Ziet er top uit. Ik krijg zelf een dak van SIP panelen. Wordt voor mij dus de folie belangrijk. Bij jou lijkt het wel vijverfolie. Heb jij rondom pannen aangesloten?

[PolderPloer!]

hoe zit het met het hout wat zichtbaar is, dit wordt toch regelmatig nat door de regen, aangezien de panelen het water niet tegenhouden maar de folie onder de latten en panelen. Lijkt mij dat dit hout binnen 5 jaar verrot is?

[Tasma]

PolderPloer! schreef op zaterdag 19 september 2015 @ 23:53:
hoe zit het met het hout wat zichtbaar is, dit wordt toch regelmatig nat door de regen, aangezien de panelen het water niet tegenhouden maar de folie onder de latten en panelen. Lijkt mij dat dit hout binnen 5 jaar verrot is?

Daar zat ik ook al naar te kijken ja, die panelen laten bij de kieren veel water door en die latjes worden daar niet heel blij van. En laat nou net daar je panelen aan hangen..

[jerh]

PolderPloer! schreef op zaterdag 19 september 2015 @ 23:53:
hoe zit het met het hout wat zichtbaar is, dit wordt toch regelmatig nat door de regen, aangezien de panelen het water niet tegenhouden maar de folie onder de latten en panelen. Lijkt mij dat dit hout binnen 5 jaar verrot is?

het hout is geimpregneerd tot in de kern en zit recht boven de balken van het dak.Er zijn bouten van 8 cm gebruikt om het vast te zetten.

Bovenaan zit een dwarsplank met epdm om het water van boven tegen te houden. Het water wat er nog doorkomt is idd het water tussen de kieren.

Ik heb me voorgenomen om in de gaten te houden hoe het gaat. De aannemer en installateur zagen er in ieder geval geen probleem in.

[PolderPloer!]

jerh schreef op zondag 20 september 2015 @ 09:18:
[...]


het hout is geimpregneerd tot in de kern en zit recht boven de balken van het dak.Er zijn bouten van 8 cm gebruikt om het vast te zetten.

Bovenaan zit een dwarsplank met epdm om het water van boven tegen te houden. Het water wat er nog doorkomt is idd het water tussen de kieren.

Ik heb me voorgenomen om in de gaten te houden hoe het gaat. De aannemer en installateur zagen er in ieder geval geen probleem in.

Hoe wil je dat in de gaten houden? Zo nu en dan een zonnepaneel lichten? Lijkt me niet heel praktisch.

Nou ik vind het wel een probleem, geïmpregneerd of niet, er komt zo nu en dan water bij het hout. Schuttingen zijn ook van geimpregneerd hout, maar gaan wel rotten op een gegeven moment. Daarnaast zorgt water bij het hout voor kromtrekken, dit is zeker niet wenselijk. Ik had het iig zo niet gewilt, veel liever een aluminium stripje/kokertje ipv hout. Duurder, maar ook veel duurzamer.

[ Voor 5% gewijzigd door PolderPloer! op 20-09-2015 12:04 ]

[jerh]

PolderPloer! schreef op zondag 20 september 2015 @ 11:58:
[...]


Hoe wil je dat in de gaten houden? Zo nu en dan een zonnepaneel lichten? Lijkt me niet heel praktisch.

Nou ik vind het wel een probleem, geïmpregneerd of niet, er komt zo nu en dan water bij het hout. Schuttingen zijn ook van geimpregneerd hout, maar gaan wel rotten op een gegeven moment. Daarnaast zorgt water bij het hout voor kromtrekken, dit is zeker niet wenselijk. Ik had het iig zo niet gewilt, veel liever een aluminium stripje/kokertje ipv hout. Duurder, maar ook veel duurzamer.

Ik denk dat je daar een goed punt hebt. Ik heb er niet bij stil gestaan op dat moment. Is wel lastig om nu te veranderen. Over geld is niet gesproken, op het totaal had het niet zoveel uitgemaakt.

[drielp]

jerh schreef op zondag 20 september 2015 @ 09:18:
[...]


het hout is geimpregneerd tot in de kern en zit recht boven de balken van het dak.Er zijn bouten van 8 cm gebruikt om het vast te zetten.

Bovenaan zit een dwarsplank met epdm om het water van boven tegen te houden. Het water wat er nog doorkomt is idd het water tussen de kieren.
.....

Zit de clickfit rail ook vast met de bouten van 8 cm? Als dat zo is zie ik eigenlijk geen problemen. De zichtbare latten worden wel een beetje nat bij regen, maar kunnen ook weer drogen.

[PolderPloer!]

drielp schreef op zondag 20 september 2015 @ 19:36:
[...]


Zit de clickfit rail ook vast met de bouten van 8 cm? Als dat zo is zie ik eigenlijk geen problemen. De zichtbare latten worden wel een beetje nat bij regen, maar kunnen ook weer drogen.

des te harder dat ze wegrotten!

Wat is het eerste stuk aan een schutting?
De palen en dan knappen ze bij de grond af.

Waarom?
Omdat het daar continue vochtig is en weer droog, dus heel veel overgangen. Nu heb je op het dak minder last van dauw, maar toch. Het zal de eerste 10 jaar wel goed gaan hoor, maar zonnepanelen zitten vaak langer. Zeker met deze setup!

[drielp]

PolderPloer! schreef op zondag 20 september 2015 @ 20:35:
[...]


des te harder dat ze wegrotten!

Wat is het eerste stuk aan een schutting?
De palen en dan knappen ze bij de grond af.

Waarom?
Omdat het daar continue vochtig is en weer droog, dus heel veel overgangen. Nu heb je op het dak minder last van dauw, maar toch. Het zal de eerste 10 jaar wel goed gaan hoor, maar zonnepanelen zitten vaak langer. Zeker met deze setup!

De palen van een schutting blijven te lang nat, daarom gaan ze rotten. Als hout goed kan drogen, gaat het lang mee. Als de clickfit rails met de 8 cm lange bouten zijn vastgezet in de dakbalken , zie ik geen problemen ontstaan. Wel moet je inwateren voorkomen en zorgen voor een goed ventilatie onder je panelen.
Ik zie overigens ook houten constructies voor panelen op platte daken langskomen. Zijn hier al negatieve ervaringen mee, en dan met name rottend hout?

[jerh]

drielp schreef op zondag 20 september 2015 @ 20:59:
[...]


De palen van een schutting blijven te lang nat, daarom gaan ze rotten. Als hout goed kan drogen, gaat het lang mee. Als de clickfit rails met de 8 cm lange bouten zijn vastgezet in de dakbalken , zie ik geen problemen ontstaan. Wel moet je inwateren voorkomen en zorgen voor een goed ventilatie onder je panelen.
Ik zie overigens ook houten constructies voor panelen op platte daken langskomen. Zijn hier al negatieve ervaringen mee, en dan met name rottend hout?

De rails zitten idd met 8 cm bouten vast. Het ventileert wel aardig er onder. De tijd zal het leren, ik ga nu niet het hele dak er af laten halen.

[bbn_ldp]

http://afbeeldinguploaden.nl/image/s7U2xwf3

Zo na lange tijd komt het einde in zicht. Leve de trage gemeente. Ik wil zonnepanelen plaatsen zoals op de bijgesloten afbeelding.

De passiefkozijnen (U 0, 6) gaan bij knipping vandaan komen en de warmtepomp wordt een waterstage 8kw of een Remko 7kw en vloerverwarming h.o.h. 10cm. Verder een Orcon 400 wtw ventilatiebox.en een wtw douchepijp van techneco of de heitech v3.

[ Voor 15% gewijzigd door bbn_ldp op 28-01-2016 20:57 ]

[BCC]

Sorry voor de kick, maar wat zijn je ervaringen met www.robecom.nl ? Ik zoek namelijk ook een bedrijf voor mijn uitbouw en aannemers die SIP doen zijn dun gezaaid.

[bbn_ldp]

BCC schreef op maandag 01 februari 2016 @ 12:46:
Sorry voor de kick, maar wat zijn je ervaringen met www.robecom.nl ? Ik zoek namelijk ook een bedrijf voor mijn uitbouw en aannemers die SIP doen zijn dun gezaaid.

Tot nu toe goed, maar dat zal blijken als we gaan bouwen. Ron kan je vaak beter bellen als mailen dat werkt sneller, maar dat komt ook door de toename van werk.

[BCC]

Bedankt! Hou je ons ook op de hoogte van de bouw?

[bbn_ldp]

BCC schreef op dinsdag 02 februari 2016 @ 20:51:
Bedankt! Hou je ons ook op de hoogte van de bouw?

Doe ik

[Atomic2005]

Wat is de reden dat je op de zuidwestgevel niet een derde rij panelen plaatst?
Is die 5400Wp voldoende??

[bbn_ldp]

Atomic2005 schreef op vrijdag 11 maart 2016 @ 17:01:
Wat is de reden dat je op de zuidwestgevel niet een derde rij panelen plaatst?
Is die 5400Wp voldoende??

Zoals het er nu naar uit ziet wel. Kan later altijd nog uitbreiden!

[bbn_ldp]

Zoals beloofd zou ik jullie op de hoogte houden. Momenteel is de fundering gereed en moeten we wachten tot in september de woning wordt gebracht en opgebouwd. In het warmtepomp topic heb ik mijn warmte setup geplaatst zoals ik deze denk te gaan uitvoeren. Ik ben er ook achter dat ik 25 sunsolarpanelen kan plaatsen van 325wp als ik ze in landscape plaats. Momenteel lukt het mij niet om foto's te plaatsen dus die volgen nog.

[bbn_ldp]

[Atomic2005]

bbn_ldp schreef op donderdag 01 september 2016 @ 21:24:
[afbeelding]

Ziet er uit als een mooie dikke plaat beton Begin is er!