Woonhuis duurzaam renoveren

[KifArU]

Beste tweakers,

Wij hebben net een nieuw huis gekocht dat volledig moet worden gerenoveerd. Dit wil ik graag zo slim en duurzaam mogelijk doen en daarbij gebruik maken van de aanwezige kennis op dit forum. De vraag om meedenken is behoorlijk veelzijdig, dus in overleg met de mods maak ik hier 1 topic aan, in plaats van verschillende vragen in de grote threads te stellen. Dit heeft ook het voordeel dat de algemene informatie en zaken die elkaar beïnvloeden, op een plek blijven staan.

De situatie: Het betreft een groot herenhuis uit de jaren 30 waar wij met een jong gezin gaan wonen. Op dit moment 3 personen, maar hopelijk in de toekomst meer. Daar willen we op voorbereid zijn. We hopen hier nog lang te wonen (we rekenen op >30 jaar).
Het huis is de afgelopen jaren zeer intensief gebruikt en technisch goed onderhouden, maar alles met een laag budget. Dus bijvoorbeeld in iedere slaapkamer verschillende vloerbedekking en muurafwerking. Ook een hele simpele keuken en badkamer die aan het eind van hun levensduur zijn. Dit geldt voor veel zaken in het huis. Dus we hebben besloten om het in een keer goed te renoveren, nu we er nog niet wonen. Dat betekent vrijwel alles strippen en opnieuw opbouwen, met de kans om het aan te passen aan de mogelijkheden van de huidige tijd.

Dit betekent ook dat we voor veel zaken kunnen kiezen voor een eenmalige investering nu en daar lang van genieten. Mede daarom willen we het huis zo duurzaam mogelijk maken. Maar de keuze is eerst het gewenste huis en dan de meest duurzame oplossing. We willen onszelf niet beperken in het gebruik uit duurzaamheidsoverwegingen. (als voorbeeld: Minimale verwarming en een extra trui kopen is niet de oplossing die wij zoeken)

Wat hebben we al bedacht (indeling en volgorde gebaseerd op www.passiefhuisbouwer.nl):

Isolatie
Op de begane grond ligt een houten (constructie)vloer, deze goed isoleren en daarop een mooie houten vloer aanbrengen in de stijl die bij het huis past. De houten verdiepingsvloeren ook isoleren. Mogelijk door isolatiemateriaal tussen de balken of Fermacell estrich platen (was advies van bouwkundige). Wie heeft ervaring of tips?

Het dak is behoorlijk goed geïsoleerd (6cm of meer) en nog in redelijke staat (dakbedekking is brandrol), dus willen we niet verwijderen voor extra isolatie. Mogelijk een keer overlagen met brandrol of epdm. Is er een makkelijke manier om extra isolatie aan te brengen op het huidige dak?
De muren zijn (ongewoon voor dit bouwjaar) met een spouw uitgevoerd. Deze willen we laten isoleren als dat nog niet is gebeurd.

Het meeste glas is enkel glas en de meeste kozijnen zijn nog redelijk tot goed. Het enkele glas willen we laten vervangen door HR++. Of eventueel triple glas in de woonkamer en (woon)keuken. Indien mogelijk in de bestaande kozijnen (scheelt een hoop geld), anders de kozijnen vervangen. Er zitten 2 lichtkoepels in het dak, deze zeker vervangen door nieuwe aangezien ze lek zijn en behoorlijk oud.

Installaties
Ventilatie hebben we nog geen duidelijk idee over. Mechanische ventilatie met aan- en afvoer per ruimte en wtw spreekt mij erg aan. Dan is er in de ruimtes nooit aanvoer van koude lucht en dus een hele kleine warmtevraag. (geen noodzaak om te stoken op slaapkamers) Ook filtering van binnenkomende lucht lijkt mij goed. Als dit ook nog centraal te doen is, scheelt dat een hoop gaten in de gevel. Maar verder erg weinig gevoel bij dit onderwerp, dus tips zijn zeer welkom.

Verwarmen door lage temperatuur verwarming. Voorlopig idee: Woonkamer met wandverwarming vanwege de houten vloer (kan wel samen, maar schijnt veel minder effectief te zijn). In de keuken, hal en badkamers vloerverwarming. Op de overige kamers LTV-convectoren.

De zolder is wel een gewone gebruiksverdieping, maar voorlopig niet veel in gebruik. Deze is via het trapgat verbonden met de hal op de begane grond en overloop op de eerste verdieping. Daar mogelijk een lucht/lucht warmtepomp om snel te kunnen verwarmen als er gebruik van wordt gemaakt en indien noodzakelijk in de zomer te kunnen koelen (warmte die omhoog trekt)

Het zou erg mooi zijn om de temperatuur per vertrek te kunnen regelen, daarbij denk ik aan een Honeywell evohome systeem. Maar tips zijn zeker welkom.

De bedoeling is om 2 badkamers boven elkaar te maken. De aan- en afvoer van deze 2 zou ik door een douchepijp-wtw willen laten lopen. Dit zal dan wel een dubbele moeten zijn, omdat de aanvoer van water anders teveel wordt geblokkeerd. (De Technea RV20 heeft bij 12,5l/min al een drukverlies van 0,62 bar. Dus bij 2 douches tegelijk zou het wel eens een erg klein straaltje kunnen worden op de bovenste verdieping. De RV20d heeft die weerstand pas bij iets van 30 l/min)
In deze badkamers geen enorme stortdouches, maar gewone of zuinige douchekoppen. In 1 badkamer een (geïsoleerd) bad dat snel vol moet kunnen lopen. Kleine kinderen gaan vaak in bad

Alle verlichting energiezuinig uitvoeren (led of spaarlamp) en in de hal, op de overloop en in toiletten voorzien van bewegingsmelders, zodat die lampen nooit per ongeluk aan blijven staan.

Voor de huishoudelijke apparatuur natuurlijk hele zuinige versies en zowel was- als vaatwasmachine met hotfill-aansluiting. Maar omdat die pas na de renovatie nodig zijn, wil ik die hier (nog) niet bespreken.

Enige uitzondering op dit moment is de keuze of we gaan koken op gas of inductie. Dat laatste vraagt mogelijk aanpassing van de elektrische installatie. Weet iemand of koken op inductie met een elektrische oven en warmtepomp haalbaar is op een hoofdzekering van 3x25A?


Duurzame energie
In de basis wil ik proberen om zo veel mogelijk elektrisch te regelen en dat zelf op te wekken. Het huis heeft namelijk een groot plat dak, waarop we heel veel zonnepanelen, zonnecollectoren en een buitenunit van een lucht/water of lucht/lucht warmtepomp kwijt kunnen. Ik kan alleen niet inschatten of volledig elektrisch haalbaar zou zijn. Het dak is ca. 70m2 en aan de zuidkant staan enkele (lage) schoorstenen en er zitten 2 lichtkoepels in. Er zijn 2 banen van 3,8 bij 6m beschikbaar voor zonnepanelen en 1 baan van ca. 3 bij 4m In alle gevallen is de lange zijde ongeveer noord-zuid. Mijn snelle inschatting is dat ik hier wel rond de 30 PV-panelen in oost-west opstelling kwijt kan. Dan blijven er nog wat plekken met schaduw en een stuk van 2x3,8 over voor warmtepomp of zonnecollectoren.
De oost-west opstelling noem ik omdat daarbij relatief weinig ballst nodig is en omdat het dak een overspanning van 8m heeft, wil ik de belasting zo laag mogelijk houden.

De elektrische aansluiting zal moeten worden aangepakt en dan meteen een upgrade naar 3x25A. Daarop zou ik veel moeten kunnen invoeden, maar ook veel gebruikers kwijt kunnen.

Voor de warmtevoorziening denk ik aan een combinatie van cv-combiketel, warmtepomp, zonnecollectoren en een CV-houtkachel. De warmtepomp uiteraard gevoed door de PV-panelen en de cv-ketel op gas als naverwarming en bij strenge vorst. Ook is er voldoende ruimte voor 1 of 2 buffervaten op zolder. Daarop zou ik dan een CV-houtkachel en zonnecollectoren kunnen aansluiten om in de winter en zomer in warmte te voorzien. De cv-houtkachel overigens meer voor de gezelligheid dan als voornaamste energiebron. Het idee is regelmatig ’s-avonds stoken en in het weekend misschien ook overdag. Maar zeker niet iedere dag 1 of 2 keer stoken.


Algemeen (tips van andere websites)
- Alles bereikbaar houden voor aanpassingen of vervanging. Dus niets inbouwen zonder toegang.
- Heel veel stopcontacten in iedere kamer. Meeste op 30cm hoog, maar ook naast iedere lichtknop. Allemaal kinderveilig uitvoeren.
- In iedere ruimte dubbele UTP-aansluiting en in de woonkamer op potentiële TV-plaatsen 2 extra.
- Loze leiding naar iedere kamer en in de kamer ook diagonaal, uitkomend in lege muurdoos.
- Als bewegingsmelders niet lukken, hotelschakelingen voor lampen in hal, gang of overloop.
- Nog meer tips?

Dit is een eerste start. Al een heel behoorlijk verhaal, maar ik ben vast van alles vergeten. Dus vraag maar raak!

[ Voor 3% gewijzigd door KifArU op 15-09-2014 09:08 ]

[KifArU]

Ruimte voor plaatjes / plattegronden, etc.
Deze heb ik nu nog niet beschikbaar.

[ Voor 31% gewijzigd door KifArU op 14-09-2014 22:59 ]

[mkleinman]

Ik denk dat de eerste stap is om een volledig inzicht in je huis te krijgen. Dus waar verlies je hoeveel warmte bij welke temperatuur. Zo'n transmissieverliesberekening is best wat werk om goed voor elkaar te krijgen maar dan weet je exact waar en hoeveel warmte je verliest. Dit geeft je weer inzicht in je prioriteitenlijst

Als je weet hoeveel warmte je verliest weet je ook wat je nodig hebt voor het verwarmen van je huis bij -20. Mogelijk scheelt je dat weer een hoop kosten als je maar 10kW nodig hebt terwijl een installateur je een ketel van 40kW wilt aansmeren.

Een hele simpele en strakke aanpassing zou kunnen zijn om overal voorzetwanden te plaatsen. Je kan dan zelf bepalen waar je stopkontakten moeten komen en waar, en hoeveel, UTP outlets je wilt. En de ruimte ertussen is simpel te isoleren en dat zijn ook de kosten niet. Dit heb ik ook in mijn huis gedaan dit jaar. Voorzetwanden voor en achter met 15 tot 22cm isolatie. Aan de achterkant hebben we nu een vensterbank waarin we kunnen zitten als we willen. Ziet er erg mooi uit.

Aan de lange zijde hebben we ook een voorzetwand geplaatst van ongeveer 8cm dik, hierin zitten overal stopkontakten op de plekken waar we willen, lichtpunten en genoeg aan UTP mogelijkheden. Loze leidingen kan je hier ook in kwijt. En die 8cm ga je niet merken verder.

Denk ook na over folie op de bodem in je kruipruimte. Dit scheelt weer optrekkend vocht. Overigens laat je hierin goed adviseren. Het laatste wat je wilt is een vochtprobleem onbedoeld creeeren. Houten constructies en vocht staat garant voor schimmel. Als je eenmaal schimmelt hebt dan ben je HEEL ver van huis.

Voor je warmwatervoorziening en centrale verwarming. Denk out of the box. Probeer alles rondom een groot boilervat te laten werken waarin je warmte invoed en weer warmte uithaalt voor je verwarming. Denk daarbij aan de toekomst en ik zou persoonlijk GEEN gasketel nemen maar helemaal overgaan op de warmtepomp en houtkachel.

Verwarmen per ruimte is een kwestie van met zones gaan werken.

*BOOKMARKED*

[prein2]

over inductie:
een forse inductieplaat is typisch 7.2 kW, dat is 32A, oftewel met 3 fase, 16 Ampere heb je nog een hele fase over (ligt er natuurlijk aan hoe je het verdeeld, de meeste inductieplaten hebben verschillende mogelijkheden om aan te sluiten qua fasering.

De keuze voor inductie is puur persoonlijk. Ik heb een aantal jaar inductie gekookt en kook nu weer op gas. Ik zou zo terug gaan naar inductie wegens:
- Je handvaten worden niet warm. Bij gas wel, ook al gebruik je kleine vlam, als de pannen dicht bij elkaar staan wordt alles warm..
- Inductie maakt sneller warm (als je een 7.2kW hebt..), sneller dan de waterkoker..
- Makkelijk schoonmaken

voordelen gas:
- sudderen op extra klein vuur werkt beter. Inductie gaat 'pulseren'.
- Wokken (met wokbrander en echte ronde wok)

[AUijtdehaag]

prein2 schreef op maandag 15 september 2014 @ 09:34:
over inductie:
een forse inductieplaat is typisch 7.2 kW, dat is 32A, oftewel met 3 fase,

7.2 kW is 2x 16 Amp. Dat kan gewoon op 230 volt, kookgroep met 2x 16A aan elkaar gekoppeld met een brugstukje.
Ga je boven de 7,2 kW, heb je wel drie fasen nodig.

[blissard]

kifaru: heb je een budget en een planning?
Liefst apart voor zaken als keukens, vloerbedekking enerzijds en verduurzaming anderszijds

[ollie1965]

Gezien je openings post heb je al over vele dingen nagedacht en ook ingelezen .

Voordat andere het zeggen: het komt er op neer dat isoleren, isoleren en ja isoleren je eerste 3 prioriteiten zijn. Maar die had je al wel door
Dan ga je denken over energie terugwinnen (douche WTW, lucht WTW).
Vervolgens opwekken, en zoals mkleinman aangeeft werken rond een groot boilervat is het beste. Het kan niet groot genoeg zijn....

Zoals aangegeven is de start het maken van een warmteverlies berekening van de woning.
Dan je isolatieschillen zodanig maken tot een (voor jou) ideaal niveau.

Mijn persoonlijke ervaring (verbouwing van D naar A+ label).
Maak tekeningen van bepaalde gedachten (installaties enz) en leg ze even een week terzijde. Vervolgens komen er allerlei andere dingen in die week naar boven voor aanpassingen/verbeteringen. Na 2 keer dit herzien te hebben ben je wel in de eindfase gekomen om te gaan bouwen, om vervolgens tijdens het verbouwen toch nog iets op te merken.
Ofwel het staat pas vast als je klaar bent met verbouwen (en dan nog denk je daarna.. had ik maar...)

Vooraf, als je + 30 jaar aanhoud voor bewoning dan kun je duurzaam ook anders uitleggen.
We kopen niet het materiaal bij de prijsvechter, maar gaan ook duurzaam om met materialen/installaties.
De industrie (materiaal/aannemers) zijn ingericht op de laagste totaalprijs en waar men de kosten kan verleggen naar de koper dan doen ze dat gewoon.

Voorbeeld: een nieuwe (voor)deur
Scharnieren zijn meestal te licht en zijn ingesleten na 10-15 jaar, deuren trekken krom.
Iets meer kwaliteits materiaal en scharnieren gaan 40 jaar mee en in de deur is een metalenstrip verwerkt (of beter/dikker materiaal) en de deur gaat niet werken.
Dit is natuurlijk op ieder ding van toepassing.


Luchtverversing, doen! Maar dan wel op een ventialtieberekering die als maatstaaf heeft dat bepaalde geluidnormen niet worden overschreven, en alles behaald wordt op de laagste stand (snelheid) zodat je bij een feestje thuis nog makkelijk kunt ventileren zonder elkaar niet meer te kunnen volgen in een gesprek.
Zelf ben ik wel gecharmeerd van Comfotube/Comfoflat ).

Glas: 3 voudig (heel stellig)
Waarom? Als je 1 keer het verschil kunt ervaren dan weet je waarom, ik kan allerlei berekeningen (isolatie/geld) laten zien maar dat valt in het niet bij de ervaring.
Mocht je in een wat drukkere woonstraat/omgeving wonen, geluid wat van buiten naar binnen komt is ook een flink aantal db lager.

Bij de verwarmingsinstallatie een berekening laten maken van een watertemperatuur van 35 graden. Dan koop je op voorhand de juiste capaciteit radiatoren, of als je zelf het wilt berekenen de capaciteits tabel gebruiken van Jaga.
Als je namelijk met een warmtepomp aan de slag wilt moet (wil) je met deze temp rekening houden om het hoogste rendement te krijgen.
Ik zelf heb er nog eens 10% bovenop gezet

Voor de opwek zou ik gaan voor Zonnecollector/PV met een groot boilervat en daarna pas de stap maken naar warmtepomp (aanname hierbij dat er nog een bestaande gasketel is die nog even meekan).
Op deze manier wordt de eerste investering een beetje lager, want je wilt toch meestal meer dan je budget toelaat (WAF factor met keuken/badkamer is altijd aanwezig ).

[ Voor 0% gewijzigd door ollie1965 op 15-09-2014 13:58 . Reden: typo ]

[MrBarBarian]

Beetje vergelijkbare sitatie hier. Jaren 30 huis gekocht, dat (met name op de 1e etage en zolder) aangepakt mag worden. Mijn aanpak:

Zolder: Dak + dakkapellen voorzien van 12 cm glaswol. Afwerken met stucplaten en uiteraard stuc. Zoveel mogelijk luchtdicht gewerkt, maar dat is altijd lastig in bestaande bouw. Standaard dubbelglas is al aanwezig en laten we voor nu even zitten.
Op de vloer gaan we Estrich platen neerleggen (pff, wat zijn die dingen zwaar) en daar overheen laminaat.

1e etage: Ook hier estrich platen. De plafonds ga ik tenminste deels isoleren. Uit warmtefoto's heb ik begrepen dat er veel warme verloren gaat in de aansluiten tussen dak en muur. Alles is voorzien van dubbel glas. Een aangebrachte schuifpui moet tzt weer weg, en wordt vervangen voor (orgineel ogende) klapdeuren. Uiteraard hier wel HR++ glas in dan.

Begane grond: deze is bij ons in nette staat. Wel in de kruipruimte zeil op de grond gelegd. De houten vloer is al voorzien van 5cm glaswol. Dit moet meer gaan worden. Wat het precies wordt weet ik nog niet. Werken in kruipruimtes is niet heel leuk en ik moet nog kijken wat het gemakkelijkst bevestigt kan worden.

Installaties:
Bestaande cv vrijwel direct vervangen (was 12 jaar oud). Douche voorzien van een WTW-pijp bij de verbouwing. Vrijwel alle CV-leidingen herleg ik, zodat ze niet meer zichtbaar zijn. Uiteraard hoort isoleren hier ook bij. Alle slaapkamers worden voorzien van 2 Cat 6 UTP aansluitingen. Bij de TV-hoek meer aansluitingen en de studeerkamer krijgt 4 aansluitingen. Omdat we de huiskamer niet direct gaan verbouwen liggen de kabels wel al, maar zijn ze nog niet aangesloten.

Spouwmuurisolatie is hier ooit al eens gedaan. Aantal bedrijven hebben er naar gekeken. De een zegt dat de glaswol slecht ingebracht is, de ander vind het prima in orde. Hoe dan ook een lastige situatie. Bestaande weghalen kost geld, aanvullen kan een slecht idee zijn. Voorlopige conclusie om er even niets aan te doen.

Duurzame energie:
Vrij snel zonnepanelen laten leggen. De subsidie en BTW-teruggaaf hebben gezorgt voor een mooi prijsje. Direct ook extra electrische groepen laten aanmaken. Door de historie was dat een beetje een puinhoop geworden. Doel is nu om een groep per etage te hebben, en de wachmachine, PV-installatie, TV-hoek, keuken en Vaatwasser op een eigen groep.

Omdat de zolder nu open ligt worder er ook direct pijpen gelegt voor de zonneboiler. Pas als de zolder af is kan de boiler daadwerkelijk geplaatst worden (leidingen onder de vloer, boiler op de vloer). Boiler wordt 200 liter, meer ruimte heb ik helaas niet.

Hiermee kom ik zeker op een A-label uit (standaard is F voor dit huistype)

[ Voor 8% gewijzigd door MrBarBarian op 15-09-2014 14:09 ]

[Verwijderd]

Volg een cursus, het geld haal je er zeker uit en je krijgt een stuk meer kennis van de materie : http://saxion.nl/studeren...s_nieuwbouw_en_renovatie/

[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 15-09-2014 20:38 ]

[Ernemmer]

Die cursus is zonde van je geld, vaak is het niet meer dan een algemeen praatje.
Voor dat geld kan je beter iemand inhuren die er echt verstand van heeft.

[Verwijderd]

Ernemmer schreef op maandag 15 september 2014 @ 20:42:
Die cursus is zonde van je geld, vaak is het neit meer dan een algemeen plaatje.
Voor dat geld kan je beter iemand inhuren die er echt verstand van heeft.

Ik heb deze cursus zelf ook gevolgd en ik moet helaas het tegendeel beweren.

De cursus wordt gegeven door twee zeer ervaren bouwkunde docenten welke de zelfde lesstof behandelen als wanneer men een cursus volgt bij het passiv haus institut.

Dit is de gelijke stof welke een expert zou moeten weten. Helaas doen maar weinige deze kennis op en borduren voort op het bouwen zoals al 40 jaar wordt gedaan.

Serieus energie besparen red je niet met goed isoleren en nog wat aanpassingen, je komt een aardig eind maar als wil je een hoger nivo bereiken moet je toch wat serieuzer te werk gaan dan ff wat dikkere isolatie aanbrengen dan de buurman.

[S0epkip]

En wat wil je vrouw? Hebben jullie al nagedacht over afwerkingsniveau, budgetten en planningen?

Je zit een tijd met dubbele lasten, dus pas wel op. In hoeveel tijd denk je dit te gaan realiseren? Ga je er pas in als het helemaal af is?

Edit: Interessant topic!

[ Voor 6% gewijzigd door S0epkip op 15-09-2014 21:10 ]

[KifArU]

Iedereen hartelijk dank voor de reacties!

In antwoord op de vragen: We willen eerst de renovatie volledig (laten) uitvoeren en er daarna pas gaan wonen. Omdat het zo'n groot project is en we allebei te weinig kennis van zaken hebben, de renovatie ook laten begeleiden door iemand die de benodigde kennis wel heeft. (die cursus lijkt me heel interessant, maar de benodigde tijdbesteding, planning en kosten weerhouden me er nu van)

Op dit moment zijn we nog bezig met het opstellen van plannen, maar we rekenen op zo'n 6 maanden voor de werkzaamheden. De meeste aannemers schatten op basis van aantal m2 een volledige renovatie op 3-4 maanden. Maar dat loopt altijd uit, dus een veiligheidsmarge ingebouwd.

Budget is ook nog niet bepaald (wel heel grof op basis van kengetal per m2), maar in de komende weken hopen we met enkele bouwkundigen / architecten / aannemers een gedetaillerder beeld te kunnen vormen.
Over het budget weten we al wel op welk niveau we willen werken: Goede kwaliteit en goede prijs-prestatie, maar wel realistisch.
De bekende vergelijking met auto's: Een volkswagen is goed en nog te betalen. Een lada willen we graag overtreffen, maar een Mercedes is niet nodig.
Voor duurzame systemen met een besparingsonderdeel mag een Mercedes wel, als deze het prijsverschil met de VW (dus niet de hele aanschaf) in de jaren daarna weer terugverdient.

We hebben de sleutel nog niet (pas eind oktober) maar zijn wel druk met de plannen.
Stap 1 is bepalen wat wij graag willen in grote lijnen (welke indeling, hoeveel kamers, etc)
Stap 2 is zoeken naar een architect / ontwerper / bouwkundige om de plannen uit te werken naar een ontwerp.
Stap 3 is een bouwkundig adviseur die kan adviseren over alle techniek en kan helpen met selectie van een aannemer.
Daarna kan er pas fysiek iets gebeuren.

Omdat stap 4 waarschijnlijk pas ruim na de overdracht kan starten, wil ik zelf al een aantal sloop/demontageklussen gaan uitvoeren in die tijd. Dan kan ik de herbruikbare spullen alvast demonteren en veilig stellen en gaan onderzoeken wat er achter allerlei afwerkingen zit, zodat de aannemer niet verrast wordt door gekke zaken.

Tips voor een goede ontwerper / architect / bouwkundig adviseur met verstand van duurzaam renoveren in of rond Utrecht zijn zeker welkom.
Kleine anekdote: De bouwkundige die de keuring voor de aankoop heeft gedaan, vertelde dat enkel glas vervangen door dubbel glas alleen maar voor comfort wordt gedaan. Dat verdien je nooit terug en zou je dus beter niet kunnen doen.........
Gelukkig had hij technisch wel verstand van zaken

[marz01]

Ik zou mijn geld meer inzetten op isolatie richting passief huis waardes dus alle wanden en vloeren en ook dat mooie dak met 6cm isolatie en kijken wat dit met je budget doet.

Je bestaande cv ketel kan je later makkelijk vervangen door een warmte pomp en zonnecollectoren dan je isolatie schil.

[Verwijderd]

Je zou eens kunnen informeren bij Matthies van Wijk ([e-mail]) hij heeft veel kennis van zaken en veel wetende collega's met kennis op verschillende vlakken.

[ATS]

Hoe hoog zijn je ruimtes?
Ik weet het: hoge ruimtes zijn mooi, maar kosten ook meer energie om warm te krijgen. Als je veel hoogte hebt, kan je overwegen om e.e.a. te verlagen en de ruimte te gebruiken voor je leidingen (inclusief luchtverversing) en isolatie.

[KifArU]

De kamers zijn ca. 3m hoog. Deze suggestie vind ik een hele slimme, dat ga ik zeker met de adviseur bespreken. Maar dan wel als het nodig is, anders genieten we graag van de grote ruimtes

[RocketKoen]

KifArU schreef op dinsdag 16 september 2014 @ 22:19:
De kamers zijn ca. 3m hoog. Deze suggestie vind ik een hele slimme, dat ga ik zeker met de adviseur bespreken. Maar dan wel als het nodig is, anders genieten we graag van de grote ruimtes

Puur voor de energiebesparing zou ik het niet doen. Hoge plafonds zijn gewoon mooi.
Maar een cm of 20 zodat je (voor 2 verdiepingen) luchtkanale kan leggen is zeker de moeite waard.

Dan wordt het ineens ook een optie om ondanks het oude huis, toch een centrale luchtinlaat te maken. Dan kun je lucht WTW/balansventilatie gebruiken. Eventueel met een filter als je schone lucht binnen wilt krijgen.

Wat de claim betreft dat HR/dubbel glas zich nooit terug verdient.
http://www.dubbelglas-weetjes.nl/dubbel-glas-prijzen/
De cijfers die ik daar vind (en op andere bronnen) wijzen op het tegendeel.
Dubbelglas verdien je in 15 jaar terug.
HR++ glas in 9 jaar
3voudig glas in 11,5 jaar.

Zolang je niet in een hele slechte wijk woont moeten je ramen toch wel minstens zo lang heel blijven. Zeker als je van plan bent daar 30+ jaar te blijven wonen is het een goede investering.

[KifArU]

Het was even stil, maar we hebben nu een dag vol afspraken gehad met adviseurs en een aannemer.
Daaruit zijn 2 duidelijke vragen naar voren gekomen, waar hier misschien ervaring mee is.
1. Wat voor ventilatiesystemen bestaan er, die verwarmde lucht het huis in brengen? De adviseur en aannemer kwamen helaas niet verder dan heteluchtverwarming. Of misschien breder: Wie kent er een bedrijf of adviseur gespecialiseerd in duurzame ventilatiesystemen?
2. Een van de adviseurs raadde af om de spouwmuur te isoleren. Hij gaf aan dat een spouw vooral bedoeld is tegen vocht in de woning en dat via de isolatie vocht kan worden doorgegeven van de buitenmuur naar de binnenmuur. Dit is voor mij een nieuw argument, maar wel het onderzoeken waard. Via google kon ik niet veel (betrouwbare) informatie vinden.

Het HR++ / triple glas werd wel breed ondersteund. Bij het noemen van douche-WTW kreeg ik de vraag of ik een epc van 0,6 als doel had.....

Volgende week gaan we praten met een duurzaamheidsadviseur, maar ook dat is de kennis/mening van 1 persoon, dus ik ben benieuwd naar de ervaringen die jullie hebben.

[MrBarBarian]

KifArU schreef op donderdag 25 september 2014 @ 20:18:
Bij het noemen van douche-WTW kreeg ik de vraag of ik een epc van 0,6 als doel had.....

Zie Iemand ooit gemeten aan Douche-WTW? voor een heel verhaal over Douche-WTW's.

Ligt voor een groot deel ook aan je uitgangspunt. Ik investeer op dit gebied omdat dit (o.a.) mijn steentje is om een duurzame en leefbare wereld te houden/bereiken

In dat kader is een douche-wtw een (relatief) kleine investering die eenvoudig te plaatsen is, moeilijk kapot kan gaan en zijn werk doet zonder dat je er wat van merkt. Zie het andere topic voor voldoende info over of een douche-wtw werkelijk rendabel is...

[KifArU]

Voor alle duidelijkheid: Die wil ik zeker aanschaffen (zal Luuk ook wel adviseren volgende week).
Maar deze adviseur had nog nooit meegemaakt dat er een werd geplaatst bij een renovatie. Alleen bij nieuwbouw.

[MrBarBarian]

Stuur hem bij mij langs en hij kan er een zien NA renovatie

_{moet hij wel door een wandje kunnen gluren}

[HenkDePoema]

Hoe staat het inmiddels met de renovatie? Ik heb dit topic met veel belangstelling gevolgd, maar het is nu al bijna 2 maanden stil!

[KifArU]

Het is hier inderdaad lang stil geweest, maar de reden is dat wij erg druk zijn geweest
Daarom nu een update en meer vragen:
Het huis is overgedragen en volledig gestript. Nu alleen nog kale muren, wat houten balken en planken vloeren over. De ramen zitten er ook nog in, maar alleen om het tijdelijk dicht en droog te houden
Geen water, elektra, riool of verwarming meer aanwezig.

De indeling is samen met een binnenhuisarchitect bepaald en ingetekend. Zie hieronder.





Ruimtenummering: 0.xx is begane grond, 1.xx 1e verdieping en 2.xx tweede verdieping.

Verder is er een constructeur aan de slag geweest en een bouwkundige. Heel binnenkort willen we de tekeningen gaan afronden, maar daarvoor hebben we ook nog een beslissing over de installaties nodig.

Allereerst hebben we de isolatie bepaald: Op het dak ligt 8cm PIR, hier komt 8 of 10cm PIR of resol bovenop. Al het glas wordt HR++ en de vouwwand in de woonkamer mogelijk triple glas.
Het platte dak in de woonkamer in keuken wordt 15-20cm PIR of resol.
In de kruipruimte Tonzon tegen de vloer. (houten vloer inpakken met tempex lijkt voor vocht niet aan te raden)
De gevels aan voor- en achterkant worden geïsoleerd met 10cm resol (Rc=5) in een voorzetwand met kleine luchtspouw. De buitenmuren hebben namelijk nog geen spouw.

Heeft iemand ervaring met of tips voor isoleren van buitenmuren zonder spouw?


Dan de installaties:
We gaan waarschijnlijk voor mechanische ventilatie met centrale WTW, zoals Brink renovent excellent 400m3/h met inblaas in woon- en slaapkamers en afszuiging in wc's, badkamers en trappenhuis.
Er komt een douche-wtw in, waarschijnlijk de Technea RV20d.
In de woonkamer wandverwarming en mogelijk in de slaapkamers ook, maar daar twijfelen we over Jaga convectoren. En een Contura 52 houtkachel in de woonkamer. (geen koppeling aan CV, dat past na advies niet bij ons stookgedrag)

Het grootste probleem is de afweging over de energievoorziening. Er is een hoofdaansluiting 3x25A aanwezig, dus ik wil graag veel elektrisch gaan doen. We mikken op 16 zonnepanelen schaduwvrij in oost-west-opstelling. Ook een lucht-water warmtepomp lijkt logisch. (lucht-lucht op zolder is vervallen, omdat trappenhuis en zolder voor afzuiging van ventilatie worden ingezet en warmte dus direct uit het huis wordt gezogen)
Een berekening met kengetallen wijst naar een 8kw warmtepomp en een cv-ketel als backup.
Nu twijfel ik sterk of een zonneboiler nog interessant is als je al een warmtepomp en zoveel zonnepanelen hebt. Het artikel op http://www.olino.org/arti...nelen-of-zonnecollectoren zegt van niet namelijk.

Iemand die daar iets zinnigs over kan zeggen?

Als we wel een warmtepomp, maar geen zonneboiler aanleggen, lijkt een warmtebuffer wel logisch: Verhoogde warmwatercapaciteit voor bad en douches, hotfill op (vaat)wasmachine en Quooker en de mogelijkheid om in de winter overdag de warmtepomp te laten draaien bij hogere temperaturen en de warmte te bufferen. (Maar daarbij is de twijfel: Als je de buffer al hebt, wat is de moeite voor de collector en sturing dan nog)

Aan de andere kant hink ik op de gedachte om een traditioneel systeem aan te leggen, elga er tussen (goedkoop en simpel te schakelen) en de hotfill te vergeten. Dat gaat 300-330 dagen per jaar prima en op de echt koude dagen kan de gasketel het makkelijk aan. Dat scheelt zoveel in de kosten van extra leidingen, buffervat, sturing en onderhoud dat ik me afvraag of de energiewinst ooit groter gaat worden.

Iemand goede tips of inzichten?


Duurzame materialen: Zoals hierboven genoemd, alleen resolschuim omdat dit erg goed isoleert bij kleinere laagdikte. Verder wordt het steenwol. De alternatieven hiervoor zijn gesneuveld vanwege de erg hoge kosten. Minimaal een factor 2, soms een factor 5 duurder wordt helaas echt te veel met de hoeveelheden die wij hier nodig hebben.
Voor de geluidsisolatie naar de buren in het trappenhuis overwegen we phonestar platen (http://www.geluiddempende...tar-geluiddempende-platen) op de wand.
En ook voor de verdiepingsvloeren mogelijk, vanwege de geringe dikte.

Heeft iemand ervaring met deze platen? Of een goed alternatief?


Als laatste algemeen: Kent iemand een goed installatieburo in de regio Utrecht die verstand heeft van duurzame oplossingen? (zonneboiler, warmtepomp, wtw-ventilatie)
En dan wel eentje die gewend is om te werken met particuliere woningen, dus niet meteen met industriële systemen/prijzen aankomt of voor een eerste gesprek meteen 300 euro rekent.
Onze ervaring tot nu toe is namelijk dat de meesten niet gewend zijn aan "out-of-the-box-denken" of afwijkende systemen.

[teacher]

Ik zou zeker ook die zonneboiler aanleggen. Dat is qua kosten een druppel op de totale kosten, en je hebt "gratis" warmte, waar een elga (oid) altijd energie zal verbruiken om die warmte op te wekken.

Denk ook aan een vies grote buffer. Die zal je wellicht niet meteen nodig hebben, maar een dikke tank met wat extra spiralen kan altijd (later) ingezet worden als je voortschrijdend inzicht zover is

Met die grote buffer kan je cv ketel ook een maatje kleiner: die worden doorgaans geadviseerd op "warmwatercapaciteit" en de installateur knijpt het cv vermogen. Gevolg: je modulatiepercentage wordt kleiner. Liever een kleinere ketel die verder terug kan moduleren.

Verdere ideetjes:
regenwaterberging / grijswatersysteem
Elektragroepen door het huis die je spanningsloos kan maken tegen sluipstroom
Centraal stofzuigsysteem

Andere opmerkingen:
ik weet niet zeker of een quooker hotfillen verstandig is.
Tonzon? Als je de grond afdekt met folie, wacht totdat het minder vochtig is en dan open steenwolplaten met een klein spouwtje onder je vloer maakt, dan valt de isolatie ook daarwerkelijk te meten. Met "luchtzakken" is dat toch lastiger.

[ Voor 11% gewijzigd door teacher op 20-01-2015 22:55 ]

[Jack]

Mij lijkt een grote buffer tank hier ook wel van toepassing en juist ook i.c.m. de openhaard.
Lekker 's avonds de openhaard opstoken en de warmte in de buffertank stoppen, dan kan je voor het slapen gaan gratis douchen, of 's ochtends natuurlijk.
En dan is inderdaad de uitbreiding met een zonnecollector een kleine extra stap.

Wel een flink groot huis trouwens! Serieus oppervlakte en 3 verdiepingen... Ik ben niet jaloers op de verbouwingskosten

Wat betreft soundproofing, weinig verstand van op zich, maar wat ik zo zie is dat het materiaal lucht/kierdicht moet zijn en zwaar (>12kg/m2). Dus daar zijn nog wel alternatieven voor te verzinnen.
Wat ik wel vaker heb gezien is gerecycled rubber matten. Deze schijnen ook best betaalbaar te zijn.

[ Voor 24% gewijzigd door Jack op 21-01-2015 11:54 ]

[MrBarBarian]

Ik neem aan dat je Luuk gesproken hebt en dus ook http://renovatiewinkelutrecht.nl/ kent? Dan helaas geen tips voor je.

Mbt tot geluidsisolatie: Ik vind Phonestar platen niet echt goedkoop. Twee weken geleden heb ik Fermacel Estrich op de vloer gelegd, wat goed bevalt tot nu toe. Volgens mij heeft Fermacel ook wandsystemen die mogelijk wat goedkoper zijn?

Volgens mij een pittig groot huis dat je hebt, nice

[KifArU]

teacher schreef op dinsdag 20 januari 2015 @ 22:50:
Ik zou zeker ook die zonneboiler aanleggen. Dat is qua kosten een druppel op de totale kosten, en je hebt "gratis" warmte, waar een elga (oid) altijd energie zal verbruiken om die warmte op te wekken.

Denk ook aan een vies grote buffer. Die zal je wellicht niet meteen nodig hebben, maar een dikke tank met wat extra spiralen kan altijd (later) ingezet worden als je voortschrijdend inzicht zover is

Met die grote buffer kan je cv ketel ook een maatje kleiner: die worden doorgaans geadviseerd op "warmwatercapaciteit" en de installateur knijpt het cv vermogen. Gevolg: je modulatiepercentage wordt kleiner. Liever een kleinere ketel die verder terug kan moduleren.

Verdere ideetjes:
regenwaterberging / grijswatersysteem
Elektragroepen door het huis die je spanningsloos kan maken tegen sluipstroom
Centraal stofzuigsysteem

Andere opmerkingen:
ik weet niet zeker of een quooker hotfillen verstandig is.
Tonzon? Als je de grond afdekt met folie, wacht totdat het minder vochtig is en dan open steenwolplaten met een klein spouwtje onder je vloer maakt, dan valt de isolatie ook daarwerkelijk te meten. Met "luchtzakken" is dat toch lastiger.

Klinkt goed, maar de waarom is mij niet duidelijk. Hoe zou jij het inrichten? Grote buffer met cv- of tapwater? En waarvoor spiralen opnemen? Voor het "boosten" van de tapwateropbrengst lijkt 150-200 liter mij voldoende.

En wat is je twijfel bij hotfillen van de quooker?

Die isolatie met steenwol ga ik toch nog eens bekijken.

Jack schreef op woensdag 21 januari 2015 @ 11:42:
Mij lijkt een grote buffer tank hier ook wel van toepassing en juist ook i.c.m. de openhaard.
Lekker 's avonds de openhaard opstoken en de warmte in de buffertank stoppen, dan kan je voor het slapen gaan gratis douchen, of 's ochtends natuurlijk.
En dan is inderdaad de uitbreiding met een zonnecollector een kleine extra stap.

Wel een flink groot huis trouwens! Serieus oppervlakte en 3 verdiepingen... Ik ben niet jaloers op de verbouwingskosten

Wat betreft soundproofing, weinig verstand van op zich, maar wat ik zo zie is dat het materiaal lucht/kierdicht moet zijn en zwaar (>12kg/m2). Dus daar zijn nog wel alternatieven voor te verzinnen.
Wat ik wel vaker heb gezien is gerecycled rubber matten. Deze schijnen ook best betaalbaar te zijn.

Die gekoppelde houtkachel is juist vervallen, dus een echte noodzaak voor ene grote buffer ook.
Kan nog steeds, maar ik kan mezelf niet overtuigen van het nut. Wat is jouw gedachte hierachter?

Het is inderdaad groot en duur

Die rubber matten ga ik even uitzoeken.

MrBarBarian schreef op woensdag 21 januari 2015 @ 11:43:
Ik neem aan dat je Luuk gesproken hebt en dus ook http://renovatiewinkelutrecht.nl/ kent? Dan helaas geen tips voor je.

Mbt tot geluidsisolatie: Ik vind Phonestar platen niet echt goedkoop. Twee weken geleden heb ik Fermacel Estrich op de vloer gelegd, wat goed bevalt tot nu toe. Volgens mij heeft Fermacel ook wandsystemen die mogelijk wat goedkoper zijn?

Volgens mij een pittig groot huis dat je hebt, nice

Luuk heb ik gesproken, maar helaas geen langdurige samenwerking mee aangegaan. Dus geen concreet advies uit gekomen.
Estrich is inderdaad voor de vloer waarschijnlijk het beste systeem, maar voor wanden werkt dat helaas niet. Dan werkt het gewicht juist tegen.

Die wandsystemen van Fermacell ga ik even bekijken.

Iedereen bedankt voor de tips!

[Jack]

Okee, even heel praktisch bekijken, je gaf aan dat je een groot deel van het energie verbruik zelf wilt wekken (je noemde al 16 zonnepanelen O-W).

Voor warmte heb je de duurzame keuze tussen een warmtepomp en zonnecollectoren.

Benodigde warmtepomp is circa 8kW. Bij een COP van 4 zal je circa 4000kWh (hoge schatting) aan elektrische energie nodig hebben (en de rest van de warmte haal dus van buiten bij een warmtepomp).
Dus circa 16 zonnepanelen, oftewel 25,6m2 aan dakoppervlak.

Bij zonnecollectoren wek je de warmte zelf op. Zeg 500L buffervat en 96 vacuumbuizen.
Circa 20Gj capaciteit. Benodigd dakoppervlak 18m2.
Dit zal max 6 maanden voor genoeg cv warmte zorgen (apr t/m sept), verwacht ik.

Voor warmte in de winterperiode, met weinig zon instraling, heb je een veel groter systeem nodig of de aanvulling van een openhaard met CV ondersteuning.
De warmtepomp zal blijven werken tot rond het vriespunt, dus veel langere periode van het jaar.

Met een groot beschikbaar dakoppervlak en flinke eenmalige investeringskosten is een zonnecollector systeem aantrekkelijk (daarna weinig lopende kosten). In de praktijk is het dakoppervlak beperkt en is het makkelijker extra zonnepanelen te leggen voor de warmtepomp.

Gezien de kosten die er nu allemaal aan zitten te komen en waarschijnlijk het beperkte dakoppervlak, is de L/W warmtepomp een betere optie denk ik.

Vanwaar de keuze voor wandverwarming eigenlijk?
Op de blog van mkleinman staat veel info over zijn voorzetwanden, mocht je daar nog meer info over willen.

Persoonlijk heb ik mijn twijfels bij de TonZon. Ik blijf een beetje sceptisch over die luchtzakken en de bijbehorende isolatie waarden in de praktijk. Maar goed.
Terecht punt is wel dat je de houten vloer niet aan 2 zijden mag opsluiten ivm vocht.
De onderkant open laten en aan de bovenzijde isoleren is ook een optie natuurlijk.
Met normale isolatie platen of geisoleerde noppenplaten voor vloerverwarming, zoals bijv dit:
https://www.vloerverwarmi...stiging/49-1-noppenplaten

Mogelijkheden en keuzes genoeg

[Proton_]

KifArU schreef op woensdag 21 januari 2015 @ 16:57:
Klinkt goed, maar de waarom is mij niet duidelijk. Hoe zou jij het inrichten? Grote buffer met cv- of tapwater? En waarvoor spiralen opnemen?

Buffer met CV water, spiralen voor tapwater en glycolmengsel (zonneboiler of monoblock warmtepomp).

Die gekoppelde houtkachel is juist vervallen, dus een echte noodzaak voor ene grote buffer ook.
Kan nog steeds, maar ik kan mezelf niet overtuigen van het nut. Wat is jouw gedachte hierachter?

Het nut is dat een houtkachel vooral leuk is met flinke vlammen.
Dan heb je wel 20kW aan warmte, met jouw isolatie is de kamer in no time warm en moeten er ramen open. Da's wel zonde.
Met een buffer kan je, met dezelfde vlammen, 7 kW de kamer insturen en 13kW de buffer in waar je dan weer gas/elektriciteit mee bespaart.
Je hebt dan langer uitzicht op een lekker brandend vuur (smoren = roet) en meer plezier van de warmte.
Maar goed, het moet qua leidingen allemaal wel kunnen (en je vroeg het niet aan mij)

edit een 20kW kachel had je misschien niet op het oog maar het schaalt aardig naar beneden.
4kW is waarschijnlijk genoeg om je kamer in een avond oncomfortabel warm te stoken.

[ Voor 8% gewijzigd door Proton_ op 21-01-2015 21:26 ]

[KifArU]

@proton_ Volgens mijn (zeer grove) berekening heeft de woonkamer/keuken bij -15 ongeveer 2500W nodig.
Dus we hebben gekeken naar kachels van max. 8kw. Maar helaas geen enkele waf-proof.
Ook werd me door de kachel-leveranciers duidelijk dat het minimum vermogen in de kamer altijd zo'n 2,5-3kw is. Dat is namelijk de warmtedoorgifte van de ruit en buitenkant van de kachel.
Daarom hebben we een mooie, efficiënte houtkachel zonder cv-koppeling gekozen: Zelfde afgifte in de kamer, maar een paar kw minder naar de buffer en geen extra kosten, leidingwerk, veiligheden en onderhoud.

Inmiddels wat links van GoT gevolgd en de Fujitsu waterstage systemen (vooral de green hybrid: http://www.fujitsuclimate...er-voor-warm-tapwater/56/) lijken behoorlijk goed in de buurt van mijn wensen te komen. Iemand ervaring met deze of soortgelijke systemen van andere fabrikanten?

[ Voor 68% gewijzigd door KifArU op 24-01-2015 21:18 ]

[bartvl]

Dat ziet er uit als een mooi compleet systeem. Men adverteert wel heel overtuigd met het feit dat hij ook nog werkt bij -20, echter kan ik zo heel snel geen getallen vinden. De meeste warmtepompsystemen hebben betrekkelijk weinig capaciteit over bij temperaturen voorbij -10.
(tevens bookmarkpost, mooi project, mooie plattegrond! Succes met het inrichten met niet rechte hoeken )

[ Voor 16% gewijzigd door bartvl op 24-01-2015 21:44 ]

[ollie1965]

KifArU schreef op zaterdag 24 januari 2015 @ 21:11:
............ behoorlijk goed in de buurt van mijn wensen te komen.

Iemand ervaring met deze of soortgelijke systemen van andere fabrikanten?

Nog geen ervaring omdat ik ook deels aan het rond kijken ben.

Maar een Nibe en Viessmann om maar een paar kleintjes te noemen.
Als Tweaker zul je wel blij geïnteresseerd zij in de voorbeeld schema's en complete grafieken van opbrengst bij Viessmann (en ja tot -20 met nog een redelijke COP) als je met Warmtepomp temperatuur LTV geïnstalleerd hebt.

[Erasmo]

Tegen de tijd dat het -20 is en je warmtepomp trekt het niet meer kun je toch gewoon een elektrisch kacheltje in de kamer zetten.