Wielenwissel zelf uitvoeren; Benodigdheden?

[AtleX]

Senor Sjon schreef op dinsdag 10 december 2013 @ 09:09:
[...]

1) Je kan met de velg eronder zelf niet klem komen te zitten

Met een assteun ook niet.

2) met een kras op je velg kan je naar de spuiter rijden en heb je voor 50 euro weer een zgan velg.

Die prijs red je alleen met gespoten velgen in een standaardkleur met een lichte beschadiging. Als er een auto op valt is de schade (krom, deuk, breuk?) denk ik wel wat groter. En met gecoate velgen, magnesium velgen, afwijkende kleur etc. heb je alsnog een probleem. En natuurlijk niet te vergeten dat je daarna altijd met kleurverschil zit als je slechts één velg laat doen.

Met een kromme draagarm zou ik niet gaan rijden.

Ik ook niet.

3) op marktplaats heb je hele reservesets voor je auto voor ~300-500 euro origineel.

Twee van mijn sets velgen ga ik echt niet zomaar terugvinden op MP. En dan heb ik het echt niet over exotisch spul. Een setje TE37's, waar ik al heel lang op aas, doet zo'n 3000 euro nieuw voor 15x7. Tweedehands kosten ze ook al gauw zo'n 750-1000 euro, maar dan wel in het buitenland. Hier in Nederland heb ik ze nog nooit te koop gezien in die maat.

[_JGC_]

In mijn geval is draagarm een doodgewoon slijtagedeel. Die dingen halen hier meestal maar een leeftijd van 3 jaar of 100.000km (linksvoor that is... rechtsvoor nog nooit hoeven vervangen, 3 ton op de klok).

Ik heb hier een krik van de aldi van 3 tientjes, ding is stevig zat. Bouten losdraaien doe ik terwijl de auto nog op de grond staat, krik eronder, auto omhoog, bouten eruit, wiel verwisselen, bouten erin, auto naar beneden en dan met 110Nm de bouten vastzetten.
Zolang je krik niet inelkaar stort en je niet gaat lopen trekken aan je auto terwijl ie op de krik staat gaat dat ding echt niet naarbeneden komen.

[AlexanderB]

argro schreef op dinsdag 10 december 2013 @ 08:24:
[...]
Als ik de bouten netjes op 110 Nm vastdraai, dan is 110,01 Nm toch genoeg om ze weer los te draaien? Dat moet een momentsleutel, die tot ver boven de 110 Nm gaat, toch wel kunnen hebben? Bij mijn momentsleutel heb ik overigens niet het idee dat de omkeerfunctie uitsluitend bedoeld is voor het aandraaien van linkse schroeven, met name omdat de 'momentfunctie' niet werkt in de omkeerstand.

Bij mijn momentsleutel staat er gewoon in de handleiding dat bouten losdraaien mag, mits ze niet met meer dan 200 nm zijn vastgezet/vastzitten.
In praktijk betekent het inderdaad dat ik vrolijk m'n €20 momentsleutel gebruik om m'n op moment vastgezette wielen weer te lossen, enige gereedschappen die ik gebruik om wielen te wisselen zijn dus een krik en m'n momentsleutel bij bijgeleverde verlengstukje en dop 19. Oh, en wat vet voor op de naaf, om corrosie tegen te gaan.. Een assteun zou eventueel kunnen, maar heb met m'n Aldi rolkrik nooit problemen ervaren.

Klikmechanisme werkt in die richting ook niet nee.

Heb 1x gehad dat ik de wielen bij een garage heb laten wisselen en dat ze met de luchttol op standje hulk vastzaten, doen heb ik met een T-staaf en een paar verlengstukken moeten werken, en letterlijk op het einde moeten gaan staan springen voor de bouten los kwamen. dat was me met de standaard-sleutel die in de kofferbak ligt nooit gelukt als ik toen een lekke band gehad had..

Dusss.. voortaan breng ik alleen losse velgen + banden daarheen, en zet ik ze dr zelf onder, op moment.

[_JGC_]

Heb ook wel eens klanten gehad die met een dubbelgevouwen kruissleutel in de garage kwamen vragen of wij de bouten los konden krijgen met luchttol op standje hulk... zelfs die kreeg ze niet los .

[Chakotay]

Wel 1 tip: als je een recente Ford hebt, gooi dan de meegeleverde moersleutel in de kliko en koop een echte. Bij een lease-Focus die ik een tijdje geleden had was dat de kop van dat ding opengebroken voor de 1e bout los was

Ik doe het zelf overigens een garagekrik van een paar tientjes, eventueel assteun, doppenset voor het losmaken, potje vet en momentsleutel voor het vastmaken. Doppenset is van Mannesmann, momentsleutel een keer op een autobeurs in Engeland gekocht.

Ook van de motor haal ik zelf de wielen eruit, maar daarvooor zijn wat andere spullen nodig om de boel van de grond te krijgen.

_JGC_ schreef op dinsdag 10 december 2013 @ 10:24:
Heb ook wel eens klanten gehad die met een dubbelgevouwen kruissleutel in de garage kwamen vragen of wij de bouten los konden krijgen met luchttol op standje hulk... zelfs die kreeg ze niet los .

Wat heb je daarmee gedaan, koppen eraf geslepen? Je hoopt dan in ieder geval dat het bouten zijn die je makkelijk kan vervangen, ipv draadeinden aan de naaf met losse wielmoeren

[ Voor 28% gewijzigd door Chakotay op 10-12-2013 11:59 ]

[FastFred]

Ben ik ook benieuwd naar, collega bracht laatst z'n (lease) auto naar de garage voor de wissel naar winterbanden. Ze zouden de auto om 12:00 weer op kantoor terug brengen, dus om 12:15 belt ie de garage waar de auto blijft "Ja euh, heel vreemd, maaruh, we kunnen de wielbouten niet los krijgen"

[_JGC_]

Was een amerikaanse pickup truck met joekels van wielen en waarbij waarschijnlijk iemand met een joekel van een luchttol dat ding ooit heeft vastgezet.

[ninjazx9r98]

RemcoDelft schreef op maandag 09 december 2013 @ 22:26:
[...]


Wat het "natrekken" van de wielen na een ritje betreft: dat doet een garage nooit!

Bij de Kwik-Fit die de bandenwissel doet voor m'n leaseauto is het standaard verzoek om na 100-150 kilometer even langs te komen voor het natrekken.
Meestal hangt men ook zo'n kaartje aan de binnenspiegel waar dat ook nog een keertje op staat inclusief het moment waarop eea aangedraaid dient te worden.

[DJ-Visto]

Jazzy schreef op maandag 09 december 2013 @ 12:18:
En dat is dus precies waarom je een momentsleutel gebruikt. Je zult er versteld van staan hoe "los" de fabrikant wil dat je de bouten draait. Je gevoel zegt dat je nog makkelijk een halve slag verder kunt draaien en dan nog een stukje voor de zekerheid.

Dit was bij het losdraaien gebeurt

[Puch-Maxi]

Matis schreef op maandag 09 december 2013 @ 21:34:
Bedankt voor al jullie extra inzichten.
[...]
Welke webshop is dit?

Als ik zo naar de garagekrik kijk dan denk ik: datona.nl

[RemcoDelft]

argro schreef op dinsdag 10 december 2013 @ 08:24:
Als ik de bouten netjes op 110 Nm vastdraai, dan is 110,01 Nm toch genoeg om ze weer los te draaien?

Statische wrijving is altijd hoger dan dynamische wrjiving. Nog afgezien van enige corrosie.

Dat moet een momentsleutel, die tot ver boven de 110 Nm gaat, toch wel kunnen hebben? Bij mijn momentsleutel heb ik overigens niet het idee dat de omkeerfunctie uitsluitend bedoeld is voor het aandraaien van linkse schroeven, met name omdat de 'momentfunctie' niet werkt in de omkeerstand.

Ik heb het nooit geprobeerd, maar nu ga ik zeker een keer testen of de momentversie ook linksom werkt.

[Matis]

Puch-Maxi schreef op dinsdag 10 december 2013 @ 17:39:
Als ik zo naar de garagekrik kijk dan denk ik: datona.nl

Ja, het lijkt er wel op. Ik denk dat ik de compressor + slagmoersleutel even links laat liggen en het komende seizoen ga proberen met een kruissleutel voor het losmaken van de bouten. Ik zal eens kijken of ik op datona een wenslijstje kan maken.

[NeutraleTeun]

GoldenSample schreef op maandag 09 december 2013 @ 21:25:
Als je voorgaande wissel de garage netjes de momentsleutel heeft gebruikt, je schroefdraad niet kapot is & je gewoon vet op je boutjes had (en niet enkel een lading vuil) dan krijg je met een kruissleutel of een wringijzer die bandjes zo los hoor. De enige keren dat ik er problemen mee heb gehad is toen iemand m'en wielen met een luchtratel had vast gezet.

Niet perse!
Ik help naasten altijd met het wisselen, ben nog jong/sterk en is zo gepiept
Maar bij de Aygo van mijn vriendin doe ik het niet meer!
Al 2 jaar (dus 4x) elke keer gekloot met het loskrijgen van die bouten.
Vastzetten is inderdaad geschuurd(niet de bout zelf, maar de gaten)/schoon/vet en momentsleutel, maar loskrijgen na dat half jaar, ho maar.
Dus afgelopen maand (weer!) met 2 winterbanden en 2 zomerbanden naar een garage gereden en ze daar de overige 2 op laten zetten.
Met een luchtsleutel waren die zo los, maar dan het wiel nog.
Die zat ook vast Met een hamer moesten ze die eraf tikkenslaan.

Elk jaar weer, en enkel bij die Aygo.
Ik begin er niet meer aan

[Matis]

Hmm, mijn ouders hebben als tweede autootje ook een Aygo.

[benthuis]

Hmmm, lees 3 pagina's terug, maar zie nergens vermeld dat je bij veel gereden kilometers de winter/zomer banden even netjes moet balanceren....

[Carfanatic]

Ik heb hetzelfde probleem bij mijn aygo, heb daar een prachtige rubberen hamer voor.

[NeutraleTeun]

Carfanatic schreef op dinsdag 10 december 2013 @ 19:38:
Ik heb hetzelfde probleem bij mijn aygo, heb daar een prachtige rubberen hamer voor.

Mja, de ene keer lukt het me nog met wrikken (duurt wel lang) en trappen.
Of anders gebruik ik een andere velg (met band) en sla die tegen het wiel aan.
Links, rechts, links etc etc etc.
Duurt even, maar 'gaat' wel.

Heb echter ook 1x mee gemaakt dat de garage het wiel ook niet los kreeg.
Hadden gelukkig een flinke moker staan, met veel slaan en moeite is het toen gelukt.
Heel raar.

[Verwijderd]

Zijn er meer mensen die vet op de bouten doen?
Ik dacht dat ze juist hartstikke droog en schoon moeten zijn.

[gop1]

Vet/olie op bouten verandert het aanhaalmoment. De wrijvingscoëfficiënt gaat een stuk omlaag, waardoor de spanning veel groter wordt, met het risico dat je de boel kapot draait.

Toch gebruik ik meestal wel een beetje vet, om supervast gaan zitten en corrosie te voorkomen.
Ik gebruik echter maar een zeer kleine hoeveelheid, goed verspreid.

[Emiel1984]

benthuis schreef op dinsdag 10 december 2013 @ 19:33:
Hmmm, lees 3 pagina's terug, maar zie nergens vermeld dat je bij veel gereden kilometers de winter/zomer banden even netjes moet balanceren....

Wanneer ik de banden heb geplaats ga ik altijd op een recht stuk weg rijden om te kijken of uitlijnen nodig is.
Indien nodig kan het nooit veel zijn en maak ik een afspraak met de garage voor enkel uitlijnen. De afgelopen paar jaar is mij dat overigens niet meer overkomen. Uitlijning en balancering is echt niet nodig bij elke wissel. Je moet enkel de banden weer op dezelfde plek plaatsen.

[martijn_tje]

benthuis schreef op dinsdag 10 december 2013 @ 19:33:
Hmmm, lees 3 pagina's terug, maar zie nergens vermeld dat je bij veel gereden kilometers de winter/zomer banden even netjes moet balanceren....

Klopt. Dat hoeft ook niet. Als je de band op de velg laat en complete wielen wisseld veranderd er niks aan het wiel. Wielen hoef je alleen te balanceren als je de band er af hebt gehad.

Emiel1984 schreef op woensdag 11 december 2013 @ 07:21:
Wanneer ik de banden heb geplaats ga ik altijd op een recht stuk weg rijden om te kijken of uitlijnen nodig is.
Indien nodig kan het nooit veel zijn en maak ik een afspraak met de garage voor enkel uitlijnen. De afgelopen paar jaar is mij dat overigens niet meer overkomen. Uitlijning en balancering is echt niet nodig bij elke wissel. Je moet enkel de banden weer op dezelfde plek plaatsen.

Je uitlijning veranderd niet met een wielen wissel!

Voor het balanceren maakt het ook niet uit op welke plet het wiel zit!
Het wiel is los van de auto gabalanceerd en moet alleen bij het loskomen van de loodjes of als de band van de velg is geweest opnieuw gebalanceerd worden.

Verwijderd schreef op dinsdag 10 december 2013 @ 20:41:
Zijn er meer mensen die vet op de bouten doen?
Ik dacht dat ze juist hartstikke droog en schoon moeten zijn.

Schoon, droog, kruislings en op moment is de enige juiste manier.

[Emiel1984]

martijn_tje schreef op woensdag 11 december 2013 @ 07:35:

[...]

Je uitlijning veranderd niet met een wielen wissel!

Voor het balanceren maakt het ook niet uit op welke plet het wiel zit!
Het wiel is los van de auto gabalanceerd en moet alleen bij het loskomen van de loodjes of als de band van de velg is geweest opnieuw gebalanceerd worden.

Mij is verteld dat door de hoek en plek waarop de banden op de auto staan er slijtage ontstaat die per band verschillend is. Deze slijtage zou meespelen bij de uitlijning en balancering. Maar ik ben geen expert heirin dus ik schrijf ook maar wat mij is verteld.

[Refro]

Ik vervang zelf ook al een aantal jaar mijn bandensets. Gewoon standaard doppensetje en een goedkope momentsleutel. Bij de montage van de bouten gebruik ik shimano montagepasta. Van mijn geknutsel aan fietsen heb ik hier een grote pot van staan en hij moet toch een keertje op gaan.

Tot nog toe werkt het erg goed en krijg ik de bouten zonder veel problemen los.

[Señor Sjon]

Je gaat toch niet de uitlijning van je auto veranderen op basis van je bandenslijtage? Dan ben je gewoon toe aan nieuwe banden.

[RemcoDelft]

Emiel1984 schreef op woensdag 11 december 2013 @ 07:48:
Mij is verteld dat door de hoek en plek waarop de banden op de auto staan er slijtage ontstaat die per band verschillend is.

Dat zie je ook wel aan je banden als ze versleten zijn. Eenvoudige oplossing is natuurlijk de banden op een andere plek terug te zetten, zeker als ze geen draairichting hebben.

[Teijgetje]

Senor Sjon schreef op woensdag 11 december 2013 @ 09:27:
Je gaat toch niet de uitlijning van je auto veranderen op basis van je bandenslijtage? Dan ben je gewoon toe aan nieuwe banden.

Aan je bandenslijtage kan je wel degelijk zien of jouw auto uitgelijnd moet worden.
Een verkeerd uitgelijnde auto veroorzaakt ongelijkmatige slijtage aan de voorbanden, alleen binnen, alleen buiten, gegolfd en combinaties.
Uitlijnen zet je wielen in lijn en onder de juiste hoek met je achterwielen(die kan je niet uitlijnen, vaste as) en zorgt dat je op het midden van de band rijdt en je auto niet hangt in bochten.
Bv een toespoor veroorzaakt aan de binnenzijde gladde gegolfde banden doordat de banden naar binnen rijden en gaan stuiteren bij hoge snelheden.
Het gevolg is inderdaad dat je nieuwe banden nodig hebt terwijl 80% van het loopvlak nog prima kan zijn.

Uitlijnen moet gebeuren bij het volgende:

-de banden slijten schuin af
-de auto stuurt niet lekker in of uit de bochten
-het stuur staat scheef in de auto
-er is een stuurkogel, draagarm of veerpoot vervangen of gerepareerd
-je hebt met een wiel of met de onderkant van de auto iets geraakt

Normaal slijt de band overal gelijkmatig bij een goede uitlijning.
Een goede uitlijning zorgt dat de auto zonder sturen rechtuit rijdt met eigenlijk geen zijwaartse belasting op de banden.

En bij bandenwissel(incl velg) hoef je natuurlijk niet uit te lijnen of opnieuw te laten balanceren.
Maar je kan altijd nog je voorbanden laten "superbalanceren" nadat ze er op zitten.
Ze worden dan aan de auto gebalanceerd zodat je zeker weet dat trillingen in het stuur niet van de banden afkomstig zijn. Demonteer je ze dan, dan moet je een bout markeren en het wiel precies zo terugplaatsen ivm die balancering.


Neem bij je winterbanden mee dat als je nog 4 mm profiel hebt je ze eigenlijk weg kan gooien = EOL.
In de extreme omstandigheden waarvoor ze zijn kunnen ze dan niet meer genoeg grip krijgen.
En de meeste winterbanden hebben een draairichting die kun je dus alleen aan één kant omruilen, maar niet kruislings zoals vaak gedaan wordt met zomerbanden.

[ Voor 6% gewijzigd door Teijgetje op 12-12-2013 10:15 ]

[Oyster]

Eens. Het hangt er natuurlijk wel een beetje vanaf. Maar als je banden al zichtbaar ongelijkmatige slijtage vertonen, dan ben je eigenlijk al een beetje te laat met uitlijnen. Slechte uitlijning vréét banden. Zorg dus dat je dat voor bent.

Heb op die van mij de veerpoten vervangen, maar nog niet uit laten lijnen. Gelukkig merk ik er weinig van, maar het moet wel even gebeuren. Wat dat betreft merk je 5mm verschil in veerpoot hoogte wel heel sterk.

martijn_tje schreef op woensdag 11 december 2013 @ 07:35:

Schoon, droog, kruislings en op moment is de enige juiste manier.

Ik ben het wel met je eens hoor. Maar dit hou ik eigenlijk alleen bij nieuwe auto's aan. Zodra de bouten meerdere keren gelost zijn (oude auto) doe ik er liever even wat kopervet op. Al is het alleen al om eventueel vocht uit de tap te houden. Natuurlijk een heul, heul dun laagje en geen dikke klodders.

[ Voor 7% gewijzigd door Oyster op 11-12-2013 14:57 ]

[Señor Sjon]

Snap ik. Enne, de achteras is niet altijd star. Veel garages snappen ook geen hol van een onafhankelijke ophanging achter, want dat zijn variabelen die ze niet gewend zijn. Bij mijn MX-5 was dat geen feest met uitlijnen en ik heb nu een RAV4 die ook gezegend is met een onafhankelijke achterwielophanging.

[Teijgetje]

Dan zal uitlijnen ook wel flink duurder zijn dan 6 tientjes, als ze echt 4 wielen moeten uitlijnen.

[Señor Sjon]

Ze kregen de achterkant van de MX-5 een keer zo \--\ uitgelijnd. Reed ook voor geen meter. Toen maar naar een specialist gegaan.

[NeutraleTeun]

Flink valt wel mee. Vind vooral die 6 tientjes veel voor een 2wiel-uitlijning.
Mijn auto heb ik ook altijd een 4wiel-uitlijning genomen en was ik tussen de 60-100E kwijt.

Waarbij de standaard waardes (uit hun computer) richting de 60E ging, en wanneer ik met mijn eigen waardes kwam het richting de 100E ging.

[_JGC_]

Ik laat het door een specialist doen die de computer alleen gebruikt als meetinstrument. Voor het uitlijnen is alles rood, na het uitlijnen nog steeds, alleen de getallen zijn anders en de auto stuurt als een kart.

[Teijgetje]

_JGC_ schreef op woensdag 11 december 2013 @ 15:29:
Ik laat het door een specialist doen die de computer alleen gebruikt als meetinstrument. Voor het uitlijnen is alles rood, na het uitlijnen nog steeds, alleen de getallen zijn anders en de auto stuurt als een kart.

??????
En ik maar denken dat elke fabrikant zijn computergegevens zo inlevert dat bij de beste uitlijning de afwijking op 0 graden staat en alles groen is.........
Blij met mijn eigen specialist die soms al mauwt als ik hem echt op 0 graden afwijking wil want een kleine afwijking, binnen het groene vlak, is geen probleem en eerder "normaal".

[AtleX]

Waarom wil je alles op 0? De aanbevolen instellingen van de fabrikant hebben vaak al wat waardes die niet 0 zijn, zoals toespoor e.d.

[_JGC_]

Hij bedoelt 0 verschil tov wat de fabrikant opgeeft.

Ik neem wat extra bandenslijtage voor lief als daardoor de auto veel beter op de weg ligt. Ik gebruik losse sets zomer/winterbanden. Om de 2 jaar leg ik nieuwe zomerbanden achter, gaan de achterste banden naar voren en rijd ik die in 2 jaar op. Winterbanden rijd ik veel minder mee, mijn oudste winterbanden zijn nu uit 2008 en worden volgend jaar vervangen.

De extra slijtage is overigens ook niet heel storend. Wielen staan iets scheef onder de auto, waardoor de binnenkant iets harder gaat dan de buitenkant. Aan het eind van de rit is de binnenkant op 1,6mm terwijl de buitenkant nog iets meer dan 2mm heeft. Vervangen moet je dan toch.

[ Voor 25% gewijzigd door _JGC_ op 12-12-2013 10:57 ]

[deepbass909]

Teijgetje schreef op donderdag 12 december 2013 @ 10:11:
[...]


??????
En ik maar denken dat elke fabrikant zijn computergegevens zo inlevert dat bij de beste uitlijning de afwijking op 0 graden staat en alles groen is.........
Blij met mijn eigen specialist die soms al mauwt als ik hem echt op 0 graden afwijking wil want een kleine afwijking, binnen het groene vlak, is geen probleem en eerder "normaal".

De gegevens van een fabrikant zijn niet heilige hè Afstelling/uitlijning is altijd een compromis tussen comfort, slijtage, veiligheid en rijgedrag. Als er één waarde heilig zou zijn, zou een race-team ook niet een auto voor elk circuit opnieuw moeten uitlijnen. Daarnaast heeft verlagen ook invloed op de uitlijning en moet de uitlijning hier vaak op aangepast worden en valt daarmee buiten de fabrieksspecs.

_JCG_ levert liever iets comfort in en neemt extra slijtage voor lief om een strakker sturende auto te krijgen. Daarmee wijkt hij bewust af van de specs van de fabriek, die juist eerst op comfort zit.

[Rukapul]

Teijgetje schreef op woensdag 11 december 2013 @ 14:47:
Neem bij je winterbanden mee dat als je nog 4 mm profiel hebt je ze eigenlijk weg kan gooien = EOL.
In de extreme omstandigheden waarvoor ze zijn kunnen ze dan niet meer genoeg grip krijgen.

Ik rij winterbanden in zo'n geval meestal "op" in de zomer.

Bij het setje 2e hands velgen van laatst zaten ook weer wat winterbanden waar ik in de winter niet meer mee zou rijden, maar best nog even mee zou rijden in de zomer.

[Jellabie]

Senor Sjon schreef op woensdag 11 december 2013 @ 14:57:
Snap ik. Enne, de achteras is niet altijd star. Veel garages snappen ook geen hol van een onafhankelijke ophanging achter, want dat zijn variabelen die ze niet gewend zijn. Bij mijn MX-5 was dat geen feest met uitlijnen en ik heb nu een RAV4 die ook gezegend is met een onafhankelijke achterwielophanging.

Dat^

Achteraan kan ik toch echt op beide wielen de toespoor en camber regelen.

[_JGC_]

Je wilt niet weten hoeveel auto's met de fabrieksinstellingen de achterwielen compleet opvreten waarna het klinkt alsof je wiellagers achter versleten zijn.

Overigens zijn dat meestal ook de auto's die af-fabriek met kromme achteras geleverd worden. PSA heeft daar een handje van bijvoorbeeld.

[vodkajus]

bij conrad kan je veel autospullen bestellen voor lidl/aldi prijzen.
bandenwisselset kost 70 eur zag ik net.
bevat velgenboom, hydraulische krik, draaimomentsleutel, set bandenmarkeerders.

[fisherman]

Paar weken terug nieuwe velgen en winterbanden gekocht.
Omdat het monteren vaak minimaal 30 euro kost, toch besloten om zelf deze klus te doen.

Gelijk dus ook maar een momentsleutel gekocht, omdat de winterwielen ook van lichtmetaal zijn.
Na veel op google gezocht te hebben uiteindelijk een carolus gekocht met een bereik van 40-200.
Ook gelijk de bijbehorende carolus doppenset erbij aangeschaft.

De banden gemonteerd met de bijbehorende krik. Uiteindelijk wel gelukt, maar voor de volgende keer wil ik toch een echte garagekrik kopen. Wat zijn die noodkrikken gammel zeg.

Heeft iemand een idee of je een garagekrik op dezelfde plek kan zetten als de noodkrik, dus onder de verdikking op de rand onder de auto?
Iemand toevallig ervaring met een lichtgewicht alu krik zoals die veel op marktplaats aangeboden staan?

[NeutraleTeun]

Een krikpunt is een krikpunt.
Voor zowel de noodkrik, als een garagekrik als de kolomliften in een garage.

[Verwijderd]

fisherman schreef op maandag 16 december 2013 @ 19:21:
Wat zijn die noodkrikken gammel zeg.

Bedoel je de krik die bij de auto hoort?
Daar heb ik nog nooit een probleem mee gehad. Voor bandenwissel hoef je echt geen garagekrik te kopen.

[-tom-562]

Hoeft idd niet, maar het werkt wel een stuk fijner en sneller

[Barrycade]

fisherman schreef op maandag 16 december 2013 @ 19:21:
Paar weken terug nieuwe velgen en winterbanden gekocht.
Omdat het monteren vaak minimaal 30 euro kost, toch besloten om zelf deze klus te doen.

Gelijk dus ook maar een momentsleutel gekocht, omdat de winterwielen ook van lichtmetaal zijn.
Na veel op google gezocht te hebben uiteindelijk een carolus gekocht met een bereik van 40-200.
Ook gelijk de bijbehorende carolus doppenset erbij aangeschaft.

De banden gemonteerd met de bijbehorende krik. Uiteindelijk wel gelukt, maar voor de volgende keer wil ik toch een echte garagekrik kopen. Wat zijn die noodkrikken gammel zeg.

Heeft iemand een idee of je een garagekrik op dezelfde plek kan zetten als de noodkrik, dus onder de verdikking op de rand onder de auto?
Iemand toevallig ervaring met een lichtgewicht alu krik zoals die veel op marktplaats aangeboden staan?

En nu ben je 300 euro kwijt omdat je 30 wilde besparen?

[NeutraleTeun]

Ligt ook een beetje aan de type krik.

Deze vind ik ook "prima"
http://www.soer.nl/shop/images/9705291.jpg

deze
http://www.amaaiamaai.nl/...s/30001_35000/30399_1.jpg

of deze
http://img.tweede-hands.n...3/35/21/1c.jpg?065c9146ef

gebruik ik liever niet

[Marzman]

Bommes schreef op zondag 08 december 2013 @ 20:37:

Scoor gewoon bij de lild of aldi een mini garage krik in de aanbieding en koop een fatsoenlijke wielsleutel of ratel met bijpassende dop en verlengstuk.
Meer heb je niet nodig.

Zo een heb ik ook in de auto liggen, bij mijn vorige auto zat een krik maar de auto die ik nu heb had er geen dus toen ik zo'n ding. Ook de sleutel voor mijn wiel komt van de Lidl geloof ik
[quote]Ik heb ook zo'n krik van de Lidl. Zit nog in de doos en ligt zo achter in de kofferbak samen met een wielsleutel die ook van de Lidl afkomt. Heb het maar gekocht toen ik het daar zag liggen omdat ik net daarvoor ontdekte dat mijn huidige auto dat niet in de kofferbak heeft liggen. Bij mijn vorige auto zat er een klein krikje en een roestige sleutel bij

Lijkt me ook niet dat je meer nodig hebt voor die twee keer per jaar dat je het nodig hebt. Ik ben nu 45.000 km verder en de doos van de krik zit nog steeds dichtgeplakt (winterbanden heb ik laten doen omdat ik er nog geen had).

[Jellabie]

Na een hoop gekut met een aldi krik (die begeven het altijd op de bevestiging van de hendel naar de pomp) deze gekocht:


Een extra lage échte garagekrik. 1 nadeel, dat ding weegt 30kg. (En ik merk net dat die na een jaar wat olie lekt langs het pompje, binnenkort maar eens naar kijken.)

[fisherman]

NeutraleTeun schreef op maandag 16 december 2013 @ 19:25:
Een krikpunt is een krikpunt.
Voor zowel de noodkrik, als een garagekrik als de kolomliften in een garage.

Voor de zomerwissel dan maar even een halen. Ik ga nog uitzoeken wat voor een ik wil.

Barrycade schreef op maandag 16 december 2013 @ 20:02:
[...]


En nu ben je 300 euro kwijt omdat je 30 wilde besparen?

Ongeveer 100 euro minder, maar op den duur heb je die wel eruit.
Daarnaast gaat zon sleutel gewoon heel lang mee.

[-tom-562]

Jellabie schreef op maandag 16 december 2013 @ 21:24:
Na een hoop gekut met een aldi krik (die begeven het altijd op de bevestiging van de hendel naar de pomp) deze gekocht:
[afbeelding]

Een extra lage échte garagekrik. 1 nadeel, dat ding weegt 30kg. (En ik merk net dat die na een jaar wat olie lekt langs het pompje, binnenkort maar eens naar kijken.)

*verkapte-kijk-mij-50-euro-hebben-post*

[evilution]

NeutraleTeun schreef op maandag 16 december 2013 @ 20:02:
Ligt ook een beetje aan de type krik.

Deze vind ik ook "prima"
http://www.soer.nl/shop/images/9705291.jpg

deze
http://www.amaaiamaai.nl/...s/30001_35000/30399_1.jpg

of deze
http://img.tweede-hands.n...3/35/21/1c.jpg?065c9146ef

gebruik ik liever niet

Krikjes als die laatste twee heb ik vaak zat gebruikt. Er is niks mis mee, ze horen bij de auto en je kunt er prima een wiel mee wisselen want daar zijn ze voor bedoeld. Ze zijn natuurlijk niet bedoeld om uitgebreid onder de auto te gaan liggen sleutelen.

[Verwijderd]

Leuk een foto topic! Dit is die van mij: (2e hands)

1,5 ton maar dat is genoeg voor mij. Gaat lekker hoog, heb ik nodig i.v.m. mijn bus.
Momentsleutel heb ik een Hazet 5121-2CT.
Ik koop niet snel iets van Aldi/Lidl of zo.
Die derde krik van ToyotaMR2 zat geloof ik in mijn BMW. Fijne krik, ik kon er vliegensvlug mee werken. Uit- en inklappen deed ik met de rondzwiertruc (het handvat in de rondte slingeren, dat ging supersnel )

[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2013 00:20 ]

[pacificocean]

NeutraleTeun schreef op maandag 16 december 2013 @ 20:02:
Ligt ook een beetje aan de type krik.

Deze vind ik ook "prima"
http://www.soer.nl/shop/images/9705291.jpg

deze
http://www.amaaiamaai.nl/...s/30001_35000/30399_1.jpg

of deze
http://img.tweede-hands.n...3/35/21/1c.jpg?065c9146ef

gebruik ik liever niet

De 3e zit standaard bij mijn golf. Gaat prima.

[Chakotay]

BMW gebruikt die 3e inderdaad, werken prima zolang je ze goed recht onder het krikpunt zet, en het krikpunt nog goed hard is. Zoniet kan hij wegklappen en je krikpunt slopen...

[fisherman]

NeutraleTeun schreef op maandag 16 december 2013 @ 20:02:
Ligt ook een beetje aan de type krik.

Deze vind ik ook "prima"
http://www.soer.nl/shop/images/9705291.jpg

deze
http://www.amaaiamaai.nl/...s/30001_35000/30399_1.jpg

of deze
http://img.tweede-hands.n...3/35/21/1c.jpg?065c9146ef

gebruik ik liever niet

Dat eerste type zit bij mijn auto, maar die vind ik dus echt heel gammel.

[ReallyStupidGuy]

Als je de krik niet erg vertrouwd kun je natuurlijk een stut naast de krik zetten (dus een blok hout oid).

Ik wissel de banden altijd met ene gewone standaard krik (of, als ik geen zin heb laat ik het doen ), even de bouten een slag losdraaien voordat het wiel van de grond af gaat en niet onder de auto gaan liggen, dan is het risico m.i. erg klein dat de auto ineens naar beneden komt.

[Puch-Maxi]

Of even een wiel onder de dorpel auto leggen

edit:
Beter een kromme stalen velg dan met een lichaamsdeel klem zitten onder je auto!

[ Voor 56% gewijzigd door Puch-Maxi op 18-12-2013 13:17 ]

[AtleX]

...waarna je als je auto naar beneden lazert een kromme dorpel en een stukke velg hebt. Schijnveiligheid dus. Naast dat ik liever een paar tientjes aan goede assteuntjes uitgeef dan dat ik mijn dure velgen riskeer. Zie ook AtleX in "Wielenwissel zelf uitvoeren; Benodigdheden?"

[Matis]

Ik heb de afgelopen weken de reclamefolders van diverse zaken in de gaten gehouden en ik kwam voor deze week de volgende twee aanbiedingen tegen voor garagekriks.
Toolstation 2 ton, €19.95 : http://www.toolstation.nl...+2+ton/d230/sd3179/p92375
Cranenbroek 2 ton, €17.95 : http://www.vancranenbroek..._alt/201401_Pagina_23.jpg

Zijn er mensen met ervaring aangaande een der garagekriks?

[Jellabie]

Ik haat die krikjes,

Echt in no time is de bevestiging van de arm naar de pomp stuk. En dan kan alles in de vuilbak.

[Jazzy]

Ik heb er ook zo eentje en gebruik hem al zeker 8 jaar een paar keer per jaar. Mijn indruk is dat ze prima voldoen voor af en toe gebruik.

[-tom-562]

Ik gebruik dezelfde, ook al een flink aantal jaren, nog nooit last van gehad.

[clogie886]

Als je je krik niet vertrouwd, gooi je er een blok hout onder je as als je wiel van de grond. Zakt je auto door de krik, valt hij op het blok hout. Kost niets en is 100% veilig!

[wd200]

clogie886 schreef op dinsdag 24 december 2013 @ 13:05:
Als je je krik niet vertrouwd, gooi je er een blok hout onder je as als je wiel van de grond. Zakt je auto door de krik, valt hij op het blok hout. Kost niets en is 100% veilig!

Daarom zet ik er altijd nog een assteun bij.

[Matis]

Afgelopen donderdag de spullen besteld bij Datona. Ik had gehoopt dat de onderdelen vandaag binnen zouden komen, maar daar lijkt het niet (meer) op.

Toen ik mijn zomerwielen ging ophalen bij de garage, vroeg ik hem meteen of ze ook kopervet verkochten. Hij gaf aan dat ze dat niet deden. Zij hebben alleen grootverpakkingen (10kg) voor eigen gebruik.
Maar hij adviseerde juist om keramisch vet te gebruiken om de bouten mee "vast" te zetten.

Nu weet ik het niet meer. Ten eerste; wat moet het zijn, kopervet of keramisch vet? Mijn ouders hebben LM velgen voor de zomerwielen, de rest van de banden liggen op stalen velgen.
Ten tweede; Waar kan ik zo'n potje vet kopen?

[_JGC_]

Kan beide, maar keramisch vet is beter voor lichtmetaal omdat er geen metaaldeeltjes in zitten.
Is vrij prijzig dat spul, 30 euro voor een potje van 200ml.

Overigens wissel ik al 5 jaar zelf zomer/wintervelgen en heb daarbij nog nooit vet gebruikt. Zolang je niet als een olifant op je sleutel staat te stampen bij het vastdraaien komt dat gewoon weer los.

[Señor Sjon]

Vet geeft een ander moment bij aandraaien met een momentsleutel. Maar met 200ml doe je hobbymatig wel tig jaar.

[_JGC_]

Juist dat wil je dus niet. Als je met 110Nm een velg moet vastzetten is dat gespecificeerd zonder vet. Smeer er vet op, ram het naar 110Nm en je bout zit veel te strak en loop je kans op beschadiging van naaf of velg.

[Peenutzz]

Vet is nergens voor nodig, ik doe al 15 jaar zonder

[Youk]

Ik doe het ook zonder vet. Wel kuis ik even met een doek de draad van de bout en het boutgat af zodat er geen vuil in blijft hangen.

[upje]

Ik ga dit jaar voor het eerst zelf de winterbandjes vervangen, het wordt zolangzamerhand wel tijd met dit weer . Nou lees ik in de handleiding van mijn auto dat er twee types krikpunten zijn. Namelijk een garagekrikpunt middenvoor en middenachter, en ook krikpunten aan de zijkant van de auto (voor een noodvervanging?).

Nou ligt her voor de hand om met een garagekrik de garagekrikpunten te gebruiken, maar dat lijkt me lastig te "mikken" waar die punten nou precies zitten; de "gewone" krikpunten (zijkant dus) zijn makkelijker te vinden. Welke punten gebruiken julie ?

[Verwijderd]

Allemaal.

[dj_raoul]

Hangt ervan af. Om je wielen te verwisselen kun je gewoon de krikpunten aan de zijkant (onder de dorpel) gebruiken.

Als je je auto (voor een grotere klus) op assteunen wilt zetten kun je die 'garagekrikpunten' gebruiken, zodat de andere krikpunten vrij blijven voor de assteunen.

[upje]

Ok, dus wat jezelf het handigst vindt. Ik maak het ingewikkelder dan het is; gewoon doen dus.

[ Voor 15% gewijzigd door upje op 11-03-2014 18:42 ]

[Verwijderd]

Ik heb een kwart eeuw steeds gebruik gemaakt van het krikje dat bij de wagen zit. Dat is er voor bedoeld dus gebruik dat gewoon.
Wil je iets specialers, koop dat zoiets:

[Jellabie]

Ik zet meestal mijn garagekrik op het sleepoog vooraan, of achteraan, en dan kan ik de assteunen op de "gewone" krikpunten zetten.

[-DarkShadow-]

Ik heb afgelopen winter een nieuwe auto gekocht met winterbanden. Ik heb de bijgeleverde zomerbanden op een setje lichtmetalen velgen laten zetten.

De nieuwe wielen zijn al uitgelijnd. Er staat echter niet op de wielen aangegeven op welke plek ze onder de auto moeten. Kunnen de wielen op welke plek dan ook onder de auto, of heeft de garagie iets verkeerd gedaan?

[Jellabie]

Even op de band kijken, op de zijkant staat een pijl, dat is de draairichting. Dus de pijl moet naar voren wijzen.

Moest je geen pijl vinden zal er outside op staan. Dan moet outside aan de buitenkant van de auto.

[-tom-562]

Hij heeft al velgen met banden als ik het goed begrijp, dus ik neem aan dat de banden al correct gemonteerd zijn
(Overigens worden wielen niet uitgelijnd, maar gebalanceerd... )

[-DarkShadow-]

Correct, ik heb nieuwe gebalanceerde LM velgen met banden. Ik begrijp dat het balanceren niets te maken heeft met de auto? Dus ik hoef alleen op de draairichting te letten.

[teacher]

Precies: Balanceren heeft te maken met de combinatie band/velg. Je kan ze dus gewoon monteren.

[Verwijderd]

teacher schreef op dinsdag 11 maart 2014 @ 23:41:
Precies: Balanceren heeft te maken met de combinatie band/velg.

?
Balanceren is de onbalans in het wiel opheffen door middel van gewichtjes. Anders kunnen de wielen en/of het stuur gaan trillen.
Volgens mij hebben de meeste moderne banden geen draairichting. Je kunt ze dus overal monteren tenzij er een pijl op staat.

Jellabie schreef op dinsdag 11 maart 2014 @ 22:14:
op de zijkant staat een pijl, dat is de draairichting.

Dat klopt.

de pijl moet naar voren wijzen.

Dat klopt niet.

[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 11-03-2014 23:47 ]

[Jellabie]

Whut? Als je je wiel van links achter neemt en rechts voor legt, staat de pijl toch echt verkeerd hoor...

[martijn_tje]

Licht er aan of d pijl boven of beneden is. Pijl geeft de draairichting aan bij naar voren rijden. Als de pijl boven is moet deze naar voren wijzen.

[Jellabie]

Ja ok... Zo bekeken je weet wat ik bedoel

[-tom-562]

Dat krijg je als je op GoT zit, stelletje autisten

[Bouli]

Wielen wisselen gewoon met een fatsoenlijke sleutel, beetje kracht zetten.....anders wat subtiele tikjes met een hamer.

Krik, +- 20 euro bij de lidl, aldi.... eventueel 2 as steuntjes om het veilig te maken.

Daarna een momentsleutel om je bouten op moment aan te draaien (belangrijk) +- 120Nm bij normale wielbouten (stalen) en voor Alu bouten +- 110Nm.


Al die fancy luchtgereedschap heb je echt niet nodig hoor......Ik klus al jaren (lees: 10 jaar) aan auto's en nog nooit luchtgereedschap gebruikt.....

Setje knappe dopsleutels en verlengstang doet wonderen.

[_JGC_]

110 nanoMega en 120 nanoMega is maar net welke auto het op van toepassing is. Ik zet persoonlijk de boel standaard vast op 110 Newtonmeter, maar zijn ook auto's waar 90 al voldoende is of de boel juist nog vaster moet.

[Bouli]

Als je 110 pakt als standaard, dan is dat meestal wel voldoende.

_JGC_ schreef op woensdag 12 maart 2014 @ 11:15:
110 nanoMega en 120 nanoMega is maar net welke auto het op van toepassing is. Ik zet persoonlijk de boel standaard vast op 110 Newtonmeter, maar zijn ook auto's waar 90 al voldoende is of de boel juist nog vaster moet.

Ligt niet persee aan de auto, maar ook aan het soort moer wat je gebruikt en het type velg

Maar als leidraad:

http://www.h-peters.com/wielmoeren.html

[ Voor 79% gewijzigd door Bouli op 12-03-2014 11:25 ]

[DeBaroN]

Bouli schreef op woensdag 12 maart 2014 @ 10:57:
Wielen wisselen gewoon met een fatsoenlijke sleutel, beetje kracht zetten.....anders wat subtiele tikjes met een hamer.

Krik, +- 20 euro bij de lidl, aldi.... eventueel 2 as steuntjes om het veilig te maken.

Daarna een momentsleutel om je bouten op moment aan te draaien (belangrijk) +- 120nM bij normale wielbouten (stalen) en voor Alu bouten +- 110nM.


Al die fancy luchtgereedschap heb je echt niet nodig hoor......Ik klus al jaren (lees: 10 jaar) aan auto's en nog nooit luchtgereedschap gebruikt.....

Setje knappe dopsleutels en verlengstang doet wonderen.

Maak dit maar als TS aan, en het topic kan dicht.

[Verwijderd]

Je kunt zelfs kromme remschijven oplopen door op je kruissleutel te slaan!

Ga dus nooit op een kruissleutel staan, los van het feit dat je op je plaat van vallen kan het gebruikte geweld in het ergste geval kan dit leiden tot een verkromming van de remschijven.

Lees ik hier.

[ Voor 235% gewijzigd door Verwijderd op 12-03-2014 13:08 ]

[KillaZ]

Trappen zou ik ook niet doen, bij een beetje kracht heb je kans dat je de kop van je wielbout eraf trapt

[Jazzy]

Bouli schreef op woensdag 12 maart 2014 @ 11:22:
Als je 110 pakt als standaard, dan is dat meestal wel voldoende.

Als je dan toch een momentsleutel gebruikt, zoek het goede aanhaalmoment even op in plaats van 110 Nm aanhouden omdat dit meestal wel voldoende is. Als de fabrikant 90 Nm voorschrijft voor een LM velg bijvoorbeeld dan zit je met 110 Nm al 22% te hoog.

[Verwijderd]

Toen ik klein was deed ik altijd met mijn vader samen de wielen verwisselen. Mijn vader was geen technieker en wij zetten de bouten altijd vast met een pijp van een meter als verlengstuk en ik ging daar dan op staan en springen en lekker doorduwen.
Er is nooit iets afgebroken en we kregen het ook altijd weer los, met een nóg langere pijp!

[Jazzy]

Ik heb al eerder in dit topic gezegd volgens mij, maar je staat er van te kijken hoe 'los' 100 Nm eigenlijk is. Dan realiseer je je dat je het al die tijd al verkeerd doet.

[Verwijderd]

En natuurlijk kruiselings aantrekken. Ik stond er van te kijken dat mijn bandenboer de bouten niet kruiselings aantrok.
Prutsers.

[Bouli]

Verwijderd schreef op woensdag 12 maart 2014 @ 12:58:
Je kunt zelfs kromme remschijven oplopen door op je kruissleutel te slaan!

[...]

Lees ik hier.

Is allemaal leuk, die ditjes en datjes online... Maar slaan/tikken op een sleutel veroorzaakt kromme remschijven?


Ja, als je er met een Moker op slaat van 200KG misschien.

Je moet uiteraard alles met beleid doen en je gezonde verstand gebruiken.

[ Voor 7% gewijzigd door Bouli op 12-03-2014 14:06 ]

[pacificocean]

Hoe brengen jullie de bandjes weer op druk?
Ik doe het zelf met de fietspomp en een bandendruk metertje van de aldi.

[ Voor 46% gewijzigd door pacificocean op 12-03-2014 16:55 ]

[dreamscape]

Met de pomp bij het tankstation. Bij mij in de stad is een groot tankstation met wasstraten en wasboxen en dat is zo ongeveer de enige in de buurt waar je geen 50ct hoeft te betalen voor wat lucht. Dus meestal ga ik daarheen.

[Verwijderd]

Bouli schreef op woensdag 12 maart 2014 @ 14:05:
Is allemaal leuk, die ditjes en datjes online...

Ik had er ook een smilie bij gezet
De banden van de bus doe ik bij een tankstation waar wachtwagens lucht kunnen pakken. Daar gaat 4,5 bar op.
Een personenwagen doe ik ook wel eens met de fietspomp en een los manometertje.