40 of 60 Watt soldeerbout?

[Verwijderd]

Hallo,

Ik heb niet veel ervaring met solderen, maar laatst had ik een jaren 80' Nintendo aangesloten op een verkeerde voeding, wat leidde tot een geknapte condensator.
Dus nu wil ik een nieuwe condensator op het PCB solderen, het gaat hier om een 25v 100uF condensatortje.
Nou stond ik op het punt om een goedkope 60w Soldeerbout op ebay te kopen (Zie link 1)
Ik vroeg me af, is 60w te veel? want ik heb mensen eerder horen zeggen dat dit leid tot een te hoge temperatuur dat door het PCB kan branden.
Dus heb ik een alternatief van 40w (Zie link 2)

Link 1
http://www.ebay.com/itm/N...3cc7fd80e1#ht_3587wt_1344

Link 2
http://www.ebay.com/itm/S...4157653f16#ht_5402wt_1139

Zoals al eerder gemerkt, het gaat niet om een groot soldeerproject ofzo, het gaat om een enkele condensator.

Alvast bedankt!

[DukeBox]

Belangrijker is dat ie temp. geregeld is.
Vermogen is alleen fijn wanneer je er grote bits gebruikt en/of oppervlaktes moet vloeien.

Ik zou in bovenstaand geval gewoon die 60 nemen.

[ Voor 48% gewijzigd door DukeBox op 16-08-2012 16:33 ]

[Digital-DNA]

Een afstelbaar ding is leuk maar meteen een stuk duurder. 60 watt is wel erg veel, dat is meer om dikke draden te desolderen etc.

Ik gebruik een cheape 25 watt en een 15 watt, meestal gebruik ik de 25, werkt prima.

Trouwens is desolderen een stuk lastiger dan solderen, mijn advies is om de oude condensator er eerst af te wrikken (heen en weer buigen tot de metaalmoeheid z'n werk doet) en dan de pinnetjes lossoldeert.

[ Voor 32% gewijzigd door Digital-DNA op 16-08-2012 16:37 ]

[Verwijderd]

DukeBox schreef op donderdag 16 augustus 2012 @ 16:31:
Belangrijker is dat ie temp. geregeld is.

Ik vind eigenlijk dat 20/30 euro uitgeven voor een temp geregelde bout, die ik toch maar een enkele keer ga gebruiken iets té.
Bedankt voor uw advies, ik denk dat ik inderdaad voor de 60w ga.

[Verwijderd]

Digital-DNA schreef op donderdag 16 augustus 2012 @ 16:34:Trouwens is desolderen een stuk lastiger dan solderen, mijn advies is om de oude condensator er eerst af te wrikken (heen en weer buigen tot de metaalmoeheid z'n werk doet) en dan de pinnetjes lossoldeert.

Ik gebruik hiervoor een desoldeerpomp.

[sypie]

Digital-DNA schreef op donderdag 16 augustus 2012 @ 16:34:
Trouwens is desolderen een stuk lastiger dan solderen, mijn advies is om de oude condensator er eerst af te wrikken (heen en weer buigen tot de metaalmoeheid z'n werk doet) en dan de pinnetjes lossoldeert.

Desolderen doe je met het daarvoor bedoelde kopervlechtwerk wat het tin absorbeert. Deze doe je tussen de soldeerbout en de bestaande soldeertin in zodat er geen tin meer in de weg zit als je een nieuwe condensator wilt plaatsen.

Wat je ook kunt doen: de printplaat vastzetten/leggen zodat je aan de ene kant goed de soldeerbout kunt gebruiken en aan de andere kant met een punttangetje het pootje van de condensator uit het hete soldeertin trekt. Als je de condensator eerst gaat buigen totdat er iets breekt dan heb je kans dat het net boven de printplaat breekt zodat je nog piepkleine stukjes pootje in je soldeertin houdt.

[Digital-DNA]

Soldeerpomp is handig om het dikste weg te krijgen. Dat vlechtspul heb ik overigens ook, maar het blijft priegelen.

Het voordeel een los pootje is dat
1. niet vast zit aan iets anders waardoor je eigenlijk twee pootjes tegelijk moet verhitten
2. er niets aan het pootje vastzit wat de warmte wegtrekt, wordt snel goed heet

Een klein los stukje kun je makkelijk opzuigen met een pompje.

Maar goed het hangt af van je ervaring en spullen wat het beste werkt natuurlijk.

[kzin]

Ligt de condensator plat op de printplaat?
Met andere woorden: Kun je van bovenaf bij beide uiteinden?
Knip in dat geval de condensator los, zo dicht mogelijk bij de condensator (pinnen laten zitten dus), buig bij de nieuwe condensator de pinnen op de juiste plaats om, en soldeer ze aan de oude pinnen. Veel minder kans dat je de printplaat vernielt.

Als hij rechtop staat heb je wat minder keuze. Zie dan de tips van de anderen.

[Digital-DNA]

En wel flux (soldeerpasta) gebruiken bij solderen. Ik heb zelf zo'n potje, dat maakt het 100x makkelijker dan zonder.

Ow nu ik toch bezig ben, als de pinnen van de nieuwe condensator niet goed in het oude gat past kun je met een nagelvijltje de pinnen wat kleiner maken en/of met een klein boortje het gat ietsje groter maken.

En als het een elco is moet je wel oppassen dat je de plus en min goed hebt .

[ Voor 64% gewijzigd door Digital-DNA op 16-08-2012 16:52 ]

[Verwijderd]

kzin schreef op donderdag 16 augustus 2012 @ 16:47:
Ligt de condensator plat op de printplaat?
Met andere woorden: Kun je van bovenaf bij beide uiteinden?
Knip in dat geval de condensator los, zo dicht mogelijk bij de condensator (pinnen laten zitten dus), buig bij de nieuwe condensator de pinnen op de juiste plaats om, en soldeer ze aan de oude pinnen. Veel minder kans dat je de printplaat vernielt.

Als hij rechtop staat heb je wat minder keuze. Zie dan de tips van de anderen.

Hij staat helaas rechtop, hij is ook totaal vernielt, het enige wat er nog aan zit is de inhoud van de condensator

[marcop23]

Wat ik wel eens doe met een vriend is gewoon heel simpel.

We zetten de printplaat rechtop. In ons geval een enorm ding met enorme koelblokken van een CRT, en de ene gaat ervoor zitten met zijn handen en de andere er achter. De ene verhit een puntje van de consensator en de andere wiebelt hem er uit. In het begin duurt het even, later heb je een condensator er in 20 sec uit en nog wat later lukt het in je eentje en nog sneller.

Dat lukt ons het een analoog soldeerstationnetje, maar ook met een 15W simpele soldeerbout van €15.

O ja, en:

(US plug)

Dat weet je?

[ Voor 4% gewijzigd door marcop23 op 16-08-2012 17:05 ]

[Verwijderd]

marcop23 schreef op donderdag 16 augustus 2012 @ 17:04:
Wat ik wel eens doe met een vriend is gewoon heel simpel.

We zetten de printplaat rechtop. In ons geval een enorm ding met enorme koelblokken van een CRT, en de ene gaat ervoor zitten met zijn handen en de andere er achter. De ene verhit een puntje van de consensator en de andere wiebelt hem er uit. In het begin duurt het even, later heb je een condensator er in 20 sec uit en nog wat later lukt het in je eentje en nog sneller.

Is het niet gewoon het simpelst om het oude soldeertin te verhitten en de soldeerpomp te gebruiken?

Dat weet je?

Ja, hiervoor gebruik ik een adapter US to EU

[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2012 17:10 ]

[Bartjezz]

Ik denk dat de punt magnetisch is en zo te temperatuur regelt. Dus het vermogen maakt alleen uit met opwarmen.

Als de punt magnetisch is, trekt deze een schakelaar aan die de bout inschakeld, als de punt warm wordt, verliest deze zijn magnetisme en valt de schakelaar uit en gaat de bout uit, tot de temp weer lager wordt, de punt weer magnetisch wordt en de bout inschakeld.

[Lip]

Ik heb hier een soldeerbout van Elsa 220v/16W, waar mee aardig wat (grotere) componenten vast gesoldeerd heb op voedingen printplaten van monitoren. En kleiner grut op printplaten. Dat gaat daar prima mee!

Werkt fijn door de fijne soldeerpunt.
Snel warm
And last but not least; niet duur met een prijs van nog geen €37,-
http://www.conrad.nl/ce/n...10819/ERSA-TIP-260-BD16-W

[ Voor 11% gewijzigd door Lip op 16-08-2012 17:32 ]

[Verwijderd]

Bartjezz schreef op donderdag 16 augustus 2012 @ 17:17:
Ik denk dat de punt magnetisch is en zo te temperatuur regelt. Dus het vermogen maakt alleen uit met opwarmen.

Interessant,
Het word denk ik gewoon de 60w bout, scheelt me een minuutje wachten tot hij warm is

[Digital-DNA]

60 watt is echt way too much, je weet dat je componenten kunt frituren als je niet op past?

[Verwijderd]

Digital-DNA schreef op donderdag 16 augustus 2012 @ 17:28:
60 watt is echt way too much, je weet dat je componenten kunt frituren als je niet op past?

Dat weet ik, dat is eigenlijk de reden waarom ik twijfel of ik nou de 60 of 40 watt bout nodig heb.

[Digital-DNA]

De anderen hebben het hier ook over 15/16 watt, ook met die 40 watt moet je oppassen, je kan vast wel ergens een 25 watt scoren oid.

[Verwijderd]

Digital-DNA schreef op donderdag 16 augustus 2012 @ 17:45:
De anderen hebben het hier ook over 15/16 watt, ook met die 40 watt moet je oppassen, je kan vast wel ergens een 25 watt scoren oid.

Wat vind u van deze?

http://www.ebay.com/itm/2...2574114c1a#ht_1856wt_1344

[Lip]

Verwijderd schreef op donderdag 16 augustus 2012 @ 17:56:
[...]


Wat vind u van deze?

http://www.ebay.com/itm/2...2574114c1a#ht_1856wt_1344

Heb je ook een verloopje voor het netsnoer? Die stekker past niet zo zonder meer in je stopcontact.

[FatalError]

Juist bij het vervangen van condensatoren wil je een zware bout hebben. Die dingen hangen op de print vaak aan een massavlak waardoor je veel warmte nodig hebt. Dan kan je beter kort met een zware bout het ding verwarmen dan dat je hem minutenlang warm staat te stoken met een te lichte bout en daarbij je het ding verbrand.

[ Voor 5% gewijzigd door FatalError op 16-08-2012 18:03 ]

[Verwijderd]

Lip schreef op donderdag 16 augustus 2012 @ 17:58:
[...]


Heb je ook een verloopje voor het netsnoer? Die stekker past niet zo zonder meer in je stopcontact.

Ja dat is al eerder gezegt:

"Ja, hiervoor gebruik ik een adapter US to EU"

[Verwijderd]

Ik ben nog steeds niet echt tot een heldere conclusie gekomen.
Ik ga er vanuit dat de meeste "stemmen" gelden, dus ik koop gewoon de 60w soldeerbout.

[Fish]

Ik zou zoiets kopen. kost iets meer, maar oh zo handig.

http://www.conrad.nl/ce/nl/overview/1508091/Gassoldeersets

of een losse
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/811858?WT.mc_id=gshop
regelbaar vermogen.

Verwijderd schreef op donderdag 16 augustus 2012 @ 18:12:
[...]


Ja dat is al eerder gezegt:

"Ja, hiervoor gebruik ik een adapter US to EU"

dat 110v land? dan houd je een kwart van je vermogen over. tenzij je een trafo oid gebruikt

[ Voor 42% gewijzigd door Fish op 16-08-2012 19:05 ]

[DukeBox]

Verwijderd schreef op donderdag 16 augustus 2012 @ 17:39:
[...]
Dat weet ik, dat is eigenlijk de reden waarom ik twijfel of ik nou de 60 of 40 watt bout nodig heb.

Het is meer dat ik me afvraag hoe 'efficient' die boutjes van 4 euro zijn.. de genoemde 40/60Watt is opgenomen vermogen.. dat is niet direct te vertalen naar warmte.

[pennywiser]

Dealextreme heeft ook aardig wat soldeer spullen..

http://www.dealextreme.co...ng-iron-220-240v-ac-47238

[Fish]

DukeBox schreef op donderdag 16 augustus 2012 @ 21:16:
[...]

Het is meer dat ik me afvraag hoe 'efficient' die boutjes van 4 euro zijn.. de genoemde 40/60Watt is opgenomen vermogen.. dat is niet direct te vertalen naar warmte.

Juist wel, die gaat alleen op aan warmte, en niet een mechanische beweging of elektromagnetische singalen of een andere vorm van energie. maar gewoon warmte


Verliezen, denk aan het tegenovergestelde van vinden vaak plaats in de vorm van warmte door wrijving of door gebrek aan geleiding van de energie.

Bij een soldeerbout is warmworden juist de bedoeling. die 0,000001 procent die op gaat aan elektromagnitische straling mag je gerust verwaarlozen

[ Voor 25% gewijzigd door Fish op 16-08-2012 22:11 ]

[kitao]

Bij mij gaat het solderen ook waardeloos.
Volgens de professionals moet je binnen 3 seconden een druppel hebben gevormd en hoewel ik een 50 watt kanon gebruik http://www.velleman.eu/products/view/?id=346033 gaat die 60/40 tin echt niet smelten aan de andere kant van de koperknoop dus ik tik het maar tegen de bout zelf aan.
Ik weet niet waar het aan ligt maar zowel de bout als het tin zijn zeker meer dan 15 jaar oud.
Aan de andere kant zou ik ook niet echt weten in welk opzicht de zelden gebruikte soldeerpunt zou kunnen verslijten maar dat er zo niet doorgegaan kan worden met ingewikkelder prints is wel zo goed als zeker.

[Fish]

Tin hecht niet aan alle metalen dus word die vaak vernikkeld, idem voor koper wat groezelig word tijdens het gebruik, en daar hecht tin dan ook niet op.. als een punt vernikkeld is kan dat er af slijten door veel of verkeerd gebruik.

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op donderdag 16 augustus 2012 @ 16:29:
Hallo,

Ik heb niet veel ervaring met solderen, maar laatst had ik een jaren 80' Nintendo aangesloten op een verkeerde voeding, wat leidde tot een geknapte condensator.
Dus nu wil ik een nieuwe condensator op het PCB solderen, het gaat hier om een 25v 100uF condensatortje.
Nou stond ik op het punt om een goedkope 60w Soldeerbout op ebay te kopen (Zie link 1)
Ik vroeg me af, is 60w te veel? want ik heb mensen eerder horen zeggen dat dit leid tot een te hoge temperatuur dat door het PCB kan branden.
Dus heb ik een alternatief van 40w (Zie link 2)

Link 1
http://www.ebay.com/itm/N...3cc7fd80e1#ht_3587wt_1344

Link 2
http://www.ebay.com/itm/S...4157653f16#ht_5402wt_1139

Zoals al eerder gemerkt, het gaat niet om een groot soldeerproject ofzo, het gaat om een enkele condensator.

Alvast bedankt!

- Beiden voldoen voor het doel waar jij het voor wil gebruiken. Zoals reeds gemeld in dit topic: niet te lang lopen 'stoken'. Dat beschadigd de pcb en de koperbaantjes. Die laten los op de print met als gevolg dat dit afbreekt.

- Zeker géén flux of pasta gebruiken zoals hier ergens wordt genoemd. Dat is agressief spul, en daar kan een printplaat niet tegen. Dat tast tevens de koperbaantjes op de print aan.

- Als je goede tin gebruikt (60/40 : tin/lood) je soldeerbout op temperatuur en een goede soldeerpunt (dus niet te dik) dan gaat het solderen erg snel en makkelijk, en heb je absoluut geen pasta o.i.d. nodig.

- Als soldeerpunt zou je 1.5 / 2 mm kunnen gebruiken. Je gaat immers geen koperen pijp lopen solderen.

- Gebruik een goede vochtige spons (niet nat!) om je soldeerpunt schoon te houden en het wegvegen van overtollige tin op de punt.

Je zegt dat de condensator is opgeblazen vanwege een verkeerde voedingsadapter? Zou het ook nog kunnen dat je de voeding verkeerd om hebt aangesloten? Want daarmee blaas je namelijk ook een condensator mee op. Bovendien mag je rekening houden met het punt dat er waarschijnlijk meer dan alleen een condensator stuk is, bijv. een spanningsregelaar of transistor. Die kunnen ook niet goed tegen verkeerdom aansluiten van voedingen of teveel spanning.


Dus die twee genoemde soldeerbouten uit jouw linkjes kun je gerust gebruiken. Succes.

[Verwijderd]

kitao schreef op vrijdag 17 augustus 2012 @ 04:29:
Bij mij gaat het solderen ook waardeloos.
Volgens de professionals moet je binnen 3 seconden een druppel hebben gevormd en hoewel ik een 50 watt kanon gebruik http://www.velleman.eu/products/view/?id=346033 gaat die 60/40 tin echt niet smelten aan de andere kant van de koperknoop dus ik tik het maar tegen de bout zelf aan.
Ik weet niet waar het aan ligt maar zowel de bout als het tin zijn zeker meer dan 15 jaar oud.
Aan de andere kant zou ik ook niet echt weten in welk opzicht de zelden gebruikte soldeerpunt zou kunnen verslijten maar dat er zo niet doorgegaan kan worden met ingewikkelder prints is wel zo goed als zeker.

Als de punt smerig is en je tin tegen de punt aanhoudt en deze het niet opneemt maar afstoot dan is je punt gewoon smerig. Of er zit een laagje overheen waardoor de punt het tin niet opneemt. Dus in dat geval kan je stoken wat je wilt en het uren erop houden, maar dat gaat gewoon niet werken. Je zal dus je punt moeten schoonmaken. Daar zijn dan weer speciale sponsjes voor die de punt niet beschadigen.

Als je een hele dunne punt gebruikt om dik materiaal te solderen: gaat niet werken. Pas je soldeerpunt dus aan op het soort werk wat je wilt gaan solderen, en uiteraard ook de temperatuur.

Als je regelmatig soldeert met verschillende doeleinden dan zou ik een soldeerstation nemen dat regelbaar is in temperatuur.

Let wel op: geen dunne punt gebruiken bij zeer hoge temperaturen, dan gaat je soldeerpunt eraan. Dus hoe hoger de temperatuur, hoe dikker eigenlijk de punt zou moeten zijn. Dus je moet het soort soldeerwerk wat je gaat doen altijd aanpassen aan de omstandigheden. Velen doen dit niet en gaan iets lopen solderen met een dunne punt en de temperatuur omhoog lopen schroeven. Of andersom: met een hele dikke punt op een lage temperatuur proberen te solderen. Dat gaat nooit werken. Je soldeerpunt neemt geen tin op, en je zal nooit iets goed kunnen solderen.

[kitao]

Probleem is dat er voor genoemd stationnetje maar 1 punt te verkrijgen is en die is zo scherp als een naald. Ik ga een nieuw rolletje soldeer erbij nemen en als dat nog niet werkt dan zoek ik een andere soldeerbout.
Bedankt voor de tip.

[base_]

Zorg altijd dat je een temeratuurgeregelde bout hebt, hierdoor wordt het vermogen automatisch aangepast en verbrand je geen printsporen. Verkrijgbaarheid van verschillende soldeerpunten is voor regelmatig of specialistisch gebruik inderdaad wel handig.
Een paar voorbeelden van interessante bouten/stations:
http://www.cheaptronics.n...-220-v-5412810131563.html
http://nl.farnell.com/ten...digital-esd-eu/dp/2062627
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/588666/
http://www.cheaptronics.n...tation-5412810021956.html

[kitao]

Ik zit een beetje te dagdromen over de VTSSC40N



Nu is dat een zogenaamde keramische bout, weet iemand misschien wat dit inhoudt en wat de voor- en nadelen zijn ?

en @base_
Ik heb ook even naar jouw links gekeken, de 1e valt af want dat is geen station, de laatste valt buiten mijn te willen besteden budget.
De 2e verkoopt extra bits alleen per 10 tegelijk (?!) en bij de 3e kost 1 extra bitje 7 (!) euro maar dan heb je wel ruime keuze.
Waarom heb je speciaal deze stations uitgekozen als ik vragen mag ?

[ Voor 50% gewijzigd door kitao op 22-08-2012 09:23 . Reden: toevoeging ]

[base_]

Is gewoon een greep uit op dit moment verkrijgbare stations/bouten. Keramisch element is eigenlijk bijna altijd het geval, die Velleman lijkt me ook een goed station.

[deepbass909]

kitao schreef op woensdag 22 augustus 2012 @ 09:04:
Ik zit een beetje te dagdromen over de VTSSC40N

[afbeelding]

Nu is dat een zogenaamde keramische bout, weet iemand misschien wat dit inhoudt en wat de voor- en nadelen zijn ?

en @base_
Ik heb ook even naar jouw links gekeken, de 1e valt af want dat is geen station, de laatste valt buiten mijn te willen besteden budget.
De 2e verkoopt extra bits alleen per 10 tegelijk (?!) en bij de 3e kost 1 extra bitje 7 (!) euro maar dan heb je wel ruime keuze.
Waarom heb je speciaal deze stations uitgekozen als ik vragen mag ?

Een keramisch verwarmingselement is kostbaarder, maar ook beter bestand tegen slijtage. Als je twijfelt kan je beter een keramische nemen.

Verder is het gebruik van een goede punt natuurlijk belangrijk, maar ook met een standaard punt kom je met het meeste hobby werk gewoon weg. Bij de winkel waar ik werkte gebruikte we altijd dezelfde, standaard punt, of we nou een stekker soldeerde of reparatiewerk uitvoerde aan een versterker.

[kitao]

Tja,ik ben met de huidige resultaten gewoon niet tevreden en het is ook niet zo dat ik nu pas begin met solderen hoewel het een flinke tijd geleden is. Een aantal video's bekeken die tweakers mij tipten en daarin werd toch ook duidelijk gemaakt dat je de soldeerdraad aan de andere kant van de punt moet zetten maar dat duurt gewoon te lang voordat het gaat smelten.
Nu ga ik 2 dingen proberen : ten eerste nieuw en kwaliteits-soldeer en als dat niet helpt dan maar die V40 met een beitel- of 45 graden puntje want wat ik begreep is dat er dan toch meer warmte wordt overgedragen op het soldeer-eiland als met een naaldhakje.

En bedankt voor jullie antwoorden

Het V40 station was trouwens 10 euro afgeprijst bij elektronicadirekt

[ Voor 8% gewijzigd door kitao op 22-08-2012 10:54 ]

[base_]

kitao schreef op woensdag 22 augustus 2012 @ 10:48:
Nu ga ik 2 dingen proberen : ten eerste nieuw en kwaliteits-soldeer en als dat niet helpt dan maar die V40 met een beitel- of 45 graden puntje want wat ik begreep is dat er dan toch meer warmte wordt overgedragen op het soldeer-eiland als met een naaldhakje.

Zowiezo harskernsoldeer gebruiken, daarnaast soldeert loodhoudende tin (nog toegestaan voor niet-commercieel gebruik) makkelijker en mooier als loodvrij tin.
Belangrijker is dat er een klein beetje tin aan de punt zit: hierdoor wordt de warmteoverdracht enorm verbeterd.

[kitao]

Ik snap niet wat ze altijd tegen Plumbum hebben hoor, zal wel te weinig geld opleveren

Wat willen ze eigenlijk, dat iedereen reflow prints gaat maken ?

De setpoints worden snel bereikt dankzij de 1500W infrarood verwarming of de actieve koeling.

Werkwijze
1) Breng m.b.v. een stencil of pastadispenser (bij ons verkrijgbaar!) soldeerpasta aan op de PCB.
2) Plaats de componenten (let op dat alle componenten geschikt zijn voor het gekozen profiel).
3) Leg de PCB in de lade van de oven. Onze eigen ervaring is dat het beste resultaat wordt behaald wanneer de PCB thermisch ontkoppeld ligt van de metalen lade, bijvoorbeeld door de PCB op een klein stukje oud PCB materiaal te leggen. Op deze wijze warmt de PCB sneller op met de luchttemperatuur.
4) Kies het juiste temperatuurprofiel. Er zijn een aantal voorgeprogrammeerde profielen, wij raden aan deze te gebruiken in plaats van een eigen profiel te programmeren voor het beste resultaat.
5) Binnen 10 minuten is de PCB klaar voor gebruik!

Slechts 530 euro

[ Voor 3% gewijzigd door kitao op 22-08-2012 12:16 ]

[wesleytjuh]

kitao schreef op woensdag 22 augustus 2012 @ 12:12:
Ik snap niet wat ze altijd tegen Plumbum hebben hoor, zal wel te weinig geld opleveren

Wat willen ze eigenlijk, dat iedereen reflow prints gaat maken ?

[afbeelding]


[...]


Slechts 530 euro

Lood is nog altijd giftig, zeker wanneer je in de productie er de gehele dag mee soldeert.

Loodvrij kan je ook prima mee solderen, heb je alleen iets meer warmte voor nodig en het soldeert net wat anders. Maar met wat ervaring ermee gaat het prima.

Zo'n reflow oven is leuke voor kleine series en proto's met veel fine pitched componenten maar over het algemeen ben je net zo snel klaar bij kleine printen met een goede bout met een goede tip en wat oefening.

[ Voor 6% gewijzigd door wesleytjuh op 22-08-2012 12:40 ]

[base_]

kitao schreef op woensdag 22 augustus 2012 @ 12:12:
Ik snap niet wat ze altijd tegen Plumbum hebben hoor, zal wel te weinig geld opleveren

http://en.wikipedia.org/w...dous_Substances_Directive

Wat willen ze eigenlijk, dat iedereen reflow prints gaat maken ?

Voor SMD en zeker SMD serieproductie is dat wel veel handiger, en sommige onderdelen (met b.v. BGA behuizing) zijn bijna alleen maar met reflowen te monteren.

[timberleek]

De hoeveelheid vermogen is eigenlijk niet van belang voor 'normaal' soldeerwerk.

Als de bout zijn temperatuur goed bereikt (dus niet veel te heet wordt) mag het een 5kW bout zijn. Dat zegt dan alleen iets over de opwarmtijd en hoe snel hij kan bijverwarmen.

Voor normaal solderen is een paar watt meestal wel genoeg. Voor de dikkere draden en groundvlakken etc is wat meer vermogen (vaak icm een dikkere punt) makkelijk omdat die bout harder kan bijstoken (de punt verliest dan veel warmte).

Maar als het toch voor die ene keer is, heb je geen kennis waar je de bout een keertje kan lenen?

Die goedkope dingen heb ik ook een paar keer gehad, ik vond het ronduit k*t.
slechte warmtegeleiding, snel verrot, vervelende snoeren eraan (heel stug enzo) en een van de bouten was zelfs zo slecht dat hij zijn eigen handvat liet smelten.

Daarna een Weller gekocht, de beste aankoop ooit geweest (maar natuurlijk veel te duur als je 'eens' wat doet).

Als je nog wat meer wilt gaan doen met solderen zou ik iets meer uitgeven, die paar euro boutjes zijn imo echt waardeloos.

dan kun je beter 2 of 3 tientjes meer uitgeven, heb je een stuk meer plezier van. En er zijn ook in de lage prijsregio's soms verrassend leuke boutjes te vinden.

[kitao]

base_ schreef op woensdag 22 augustus 2012 @ 14:15:

Voor SMD en zeker SMD serieproductie is dat wel veel handiger, en sommige onderdelen (met b.v. BGA behuizing) zijn bijna alleen maar met reflowen te monteren.

Bedoel je dit met BGA behuizing ?



Voor mij is elektronica een hobby en ik denk niet dat ik ooit aan die SMD of BGA ga beginnen met een microscoop erbij en een reflowapparaat voor 500 euro. Dat noem ik geen sport meer eigenlijk

Wikipedia: Ball grid array

Cost of equipment
Expensive equipment is required to reliably solder BGA packages; hand-soldering BGA packages is very difficult and unreliable, usable only for the smallest packages in the smallest quantities.

[ Voor 21% gewijzigd door kitao op 24-08-2012 09:17 ]

[Verwijderd]

timberleek schreef op donderdag 23 augustus 2012 @ 23:43:
De hoeveelheid vermogen is eigenlijk niet van belang voor 'normaal' soldeerwerk.

Als de bout zijn temperatuur goed bereikt (dus niet veel te heet wordt) mag het een 5kW bout zijn. Dat zegt dan alleen iets over de opwarmtijd en hoe snel hij kan bijverwarmen.

Voor normaal solderen is een paar watt meestal wel genoeg. Voor de dikkere draden en groundvlakken etc is wat meer vermogen (vaak icm een dikkere punt) makkelijk omdat die bout harder kan bijstoken (de punt verliest dan veel warmte).

Maar als het toch voor die ene keer is, heb je geen kennis waar je de bout een keertje kan lenen?

Precies. Jij begrijpt exact hoe het zit, en wat ik hier al deels aanhaalde.

Daarna een Weller gekocht, de beste aankoop ooit geweest (maar natuurlijk veel te duur als je 'eens' wat doet).

Als je nog wat meer wilt gaan doen met solderen zou ik iets meer uitgeven, die paar euro boutjes zijn imo echt waardeloos.

dan kun je beter 2 of 3 tientjes meer uitgeven, heb je een stuk meer plezier van. En er zijn ook in de lage prijsregio's soms verrassend leuke boutjes te vinden.

Mee eens. Weller is absoluut hét merk (die lichtblauwe soldeerstations). Maar er zijn zeker leuke boutjes te vinden die wat goedkoper zijn en het werk eveneens goed kunnen doen. Zo heb ik ooit een regelbaar station gekocht van een ander merk. Jaren plezier van gehad, zeker 10 jaar kunnen gebruiken. Koste me destijds (nog in guldens) iets van 79 gulden. Punt nooit vervangen, ging altijd goed, goed onderhouden, het kan zéker goedkoper. Bij Conrad hebben ze zoiets degelijks nog wel op de schappen liggen, zo'n regelbare. Ook niet al te duur, voldoet prima. Uiteraard is een Weller op den duur kwalitatief beter.

[kitao]

Van Weller krijg ik een beetje het idee dat ze teveel misbruik maken van hun naamsbekendheid om de prijzen op te schroeven. Als je kijkt bij Conrad dan zie je onderstaand stationnetje als goedkoopste Weller uit de bus komen en die kost dan 105 ! euro.
Ik zie het er echt niet vanaf.



Hetzelfde apparaatje kost trouwens 83 euro bij http://www.kruis.nl/artik...oldeerstation-whs-40.html
Nogal een verschil zeg met Conradje, maar dan nog, ik zie die prijs er niet vanaf.

[ Voor 15% gewijzigd door kitao op 24-08-2012 10:41 ]

[RemcoDelft]

kitao schreef op vrijdag 24 augustus 2012 @ 10:40:
Van Weller krijg ik een beetje het idee dat ze teveel misbruik maken van hun naamsbekendheid om de prijzen op te schroeven.

Bij deze dan: Ik heb ooit voor 11 euro een kleine grijze soldeerbout met fijn puntje van dit merk gekocht. 1 keer gebruikt (ik heb al een normale namelijk), en na 4 maanden had ik hem weer nodig. Hij werd handwarm, en was kapot! Omgeruild in de winkel. Dit herhaalde zich 5 keer! Daarna was de winkel failliet en heb ik hem weggegooid...

Dat gezegd hebbende, zou ik nooit 3 dollar spullen uit China bestellen en daar 230V op durven aansluiten. De reden? Zie hier.
Sowieso zou ik al geen soldeerbout zonder geaarde stekker willen hebben.

@Hieronder: jij hebt het niet over 3 dollar artikelen, TS wel.

[ Voor 3% gewijzigd door RemcoDelft op 24-08-2012 11:12 ]

[kitao]

Ik ken jou nog van Fok Remco (leuk om je hier ook te zien ) en ik heb het ook niet over 3 dollar wegwerpartikelen uit china.

En ok, uiterlijk is geen garantie voor kwaliteit maar als ik onderstaande vergelijk voor 60 euro met die weller van 105 dan zit er iets scheef volgens mij tenzij de specialisten mij het verschil kunnen verklaren want als ik naar de weller kijk die ik hierboven liet zien dan lijkt het wel of dat ze dat boutveertje uit een oud matras hebben gehaald.



o, en die 60 euro voor de V40 is niet 2e hands trouwens maar nieuwprijs.

[ Voor 11% gewijzigd door kitao op 24-08-2012 11:20 ]

[marquis]

Ik heb zelf ook zo`n regelbare soldeerbout, de vtssc30n van Vellerman. Hele fijne goed afstelbare bout.
Maar Weller is idd wel het top merk wat betreft solderen.
Wat ik hier hoor, is dat je een gevoelige component niet moet aanpakken met te hoog vermogen soldeerbout. Waar ik dan voor wil waarschuwen is, dat je moet oppassen dat je met een laag vermogen soldeerbout niet teveel warmte in je component gaat stoppen waardoor de kans is dat ie veel sneller kapot gaat.
Gevoelige componenten soldeer ik met 390 graden. Waarom? Het solderen gaat veel sneller en uiteindelijk stop je minder warmte in je component. Immers, wanneer soldeer vloeit, is het goed. Met een koelere soldeerbout duurt dit veel langer waardoor je uiteindelijk veel meer warmte in je component stuurt.

My two cents

@Base_: Voor mijn soldeerstation is wel genoeg reserve onderdelen te verkrijgen. Bij verschillende leveranciers. Zo heb ik een reserve punt bestelt en is ook de bout los verkrijgbaar. Ik mis wel een ESD aansluiting maar heb wel randaarde.

klopt temperatuur moet meestal ergens tussen 350 en 400 liggen anders duurt het te lang. Niet temperatuurgeregelde bouten lopen echter op tot ver boven 400 waardoor je printspoortjes van de print vallen, helemaal bij kleine eilandjes.

Helemaal mee eens. Alleen wist ik niet dat die ongeregelde zo ver boven de 400 kwamen. Maar dat kan ook idd niet anders. Weer wat geleerd!

[ Voor 30% gewijzigd door marquis op 24-08-2012 11:31 . Reden: Antwoord op Base_ ]

[base_]

Ik gebruik hier nog steeds een Weller WECP-20 van ongeveer 25 jaar oud en hij voldoet nog prima. Weller is wel duur maar ook erg goed, en daarmee geschikt voor gebruikers die verwachten regelmatig te gaan solderen en hier dan ook wel wat geld aan willen uitgeven. De WHS40 zou ik echter overslaan aangezien deze eigenlijk net niet universeel genoeg is (minder puntjes b.v. te krijgen en minder max vermogen) en toch nog redelijk prijzig. Overigens hebben de meeste soldeerstations een aarde aansluiting voor ESD mat/bandje. Grappig trouwens dat het ontwerp van het velleman station een schaamteloze kopie is van de Weller WTCP/WECP. Als je overigens voor de Velleman gaat bespaar jezelf dan nog een extra tientje door gewoon voor de versie met analoge draaiknop te gaan ipv digitaal display, dat is vrij nutteloos imho (http://www.velleman.eu/products/view/?id=349590 (heeft zelfs bijna dezelfde kleur als weller) . Velleman zijn helaas minder puntjes en geen losse onderdelen van te krijgen en mist ESD/aarde aansluiting? (hopelijk geaarde stekker dan)

edit: @marquis: klopt temperatuur moet meestal ergens tussen 350 en 400 liggen anders duurt het te lang. Niet temperatuurgeregelde bouten lopen echter op tot ver boven 400 waardoor je printspoortjes van de print vallen, helemaal bij kleine eilandjes.

[ Voor 10% gewijzigd door base_ op 24-08-2012 11:28 ]

[kitao]

Ok, het was niet mn bedoeling om heilige huisjes omver te trappen maar ik vroeg me gewoon af waar dit enorme prijsverschil vandaan kwam.
Dat het aanbod accessoires qua puntjes bij velleman onvoldoende is heb ik gemerkt bij de vtss5 met enkel een naaldbitje als leverbaar zijnde voor dat model
Ik had graag een beitelbitje willen proberen maar helaas die zit er niet bij

[ Voor 7% gewijzigd door kitao op 24-08-2012 12:08 . Reden: link toegevoegd ]

[Verwijderd]

marquis schreef op vrijdag 24 augustus 2012 @ 11:23:

Gevoelige componenten soldeer ik met 390 graden.
My two cents

Wtf? 390 graden voor gevoelige componenten?

Mijn regelbare gaat van 150 - 420 graden... Ik soldeer gevoelige componenten écht niet met 390 graden. Ten eerste wordt het component te heet, ten tweede heb je kans dat je de printbaan beschadigd.

Wat ik al eerder zei, zorg voor een goede schone soldeerpunt, met 240 graden gemiddeld kun je doorgaans het beste normale elektronica componenten solderen. Dit gaat vrij vlot en netjes.

390 graden gebruik je echt voor het dichtsolderen van een tunerblik oid. Man, man, man, sorry dat ik er over val, maar dit kan écht niet.

[timberleek]

Die rode wellers moet je bij weg blijven, dat zijn (even bot gezegd) klotedingen. De echte wellers zijn goed (de blauwe), maar duur.
Wil je goedkoper, dan is er buiten weller meer te krijgen. de goedkope wellers hoor ik weinig goeds over.

Als je voor een station gaat kun je inderdaad vaak kiezen tussen een draaiknop en een digitaal ding waar de laatste duurder is. Ga lekker voor de draaiknop, scheelt soms best wat en meestal zit je er toch niet aan. Die ene keer dat je er aan zit is vaak omdat je even vol vermogen wilt, dus je draait hem naar max, dan is een draaiknop veel makkelijker.
De temperatuur hoeft toch niet exact te zijn. Als je draaiknop een millimeter naast je bedoelde punt zit, merk je daar helemaal niks van (de tolerantie en temperatuurfluctuatie is waarschijnlijk al groter).

[kitao]

timberleek schreef op vrijdag 24 augustus 2012 @ 12:56:
Die rode wellers moet je bij weg blijven, dat zijn klotedingen.

Ik blijk toch ook een rode weller in huis te hebben (geloof het of niet) maar die vind ik net in een schoenendoos; de SI25C.



En dat niet alleen maar er zitten ook 2 nooit gebruikte bredere puntjes bij die ik de volgende keer ga proberen.
Ik ben benieuwd of ik hier betere resultaten mee krijg als met de vtss5 van velleman met een puntbitje.

en ik heb een vraagje, veroudert soldeerdraad ?
want dat rolletje ligt zeker al 15 jaar in diezelfde schoenendoos

[ Voor 30% gewijzigd door kitao op 24-08-2012 13:37 ]

[base_]

Verwijderd schreef op vrijdag 24 augustus 2012 @ 12:05:
[...]
...
Wat ik al eerder zei, zorg voor een goede schone soldeerpunt, met 240 graden gemiddeld kun je doorgaans het beste normale elektronica componenten solderen. Dit gaat vrij vlot en netjes.

390 graden gebruik je echt voor het dichtsolderen van een tunerblik oid. Man, man, man, sorry dat ik er over val, maar dit kan écht niet.

Ik soldeer meestal op 350-370 graden, daaronder gaat het me te langzaam (240 heb ik nog nooit geprobeerd zelfs ), dit zijn ook heel normale temperaturen om mee te solderen imho. Voor tunerblikken mag de bout voor mij op max. vermogen meestal. Precies zoals marquis al aangeeft gaat het bij lagere temperaturen zo langzaam dat het component juist heter wordt.

@kitao: da's ook een rooie! Ik moet timberleek gelijk geven wat betreft rode wellers vrees ik bovendien is die niet temperatuurgeregeld

[kitao]

base_ schreef op vrijdag 24 augustus 2012 @ 13:33:
[...]

Ik soldeer meestal op 350-370 graden,

@kitao: da's ook een rooie! Ik moet timberleek gelijk geven wat betreft rode wellers vrees ik bovendien is die niet temperatuurgeregeld

Hebben jullie wat tegen rooien ofzo ?!!

Zelf zit je bijna ook op maximaal te stoken zeg je net

Maar serieus, ik ga het toch gewoon eens proberen, morgen naar de zwartjan naar van embden want me trafo is binnen en dan bestel ik gelijk de K8042

Maar wat denk jij base_ , kan soldeer verouderen ?

[timberleek]

kitao schreef op vrijdag 24 augustus 2012 @ 13:46:
[...]


Hebben jullie wat tegen rooien ofzo ?!!

zekers niet zelfs, ik hou wel van rood

Maar ik heb het alleen maar gehoord van andere, zelf nooit mee gewerkt.
Meldt maar even hoe hij werkt, ben wel benieuwd

en ik heb een vraagje, veroudert soldeerdraad ?
want dat rolletje ligt zeker al 15 jaar in diezelfde schoenendoos

Niet dat ik weet eigenlijk, heb zelf ook wel tin gebruikt wat al een eeuwigheid bij een oude bout zat. Werkte prima voor zover ik weet.
Als er al wat gebeurt is het (verwacht ik) eerder de harskern die wat minder wordt, maar dat denk ik eigenlijk ook niet. Het metaal zal weinig mee gebeuren. Als de harskern verrot zo zijn merk je het snel genoeg, dan vloeit je soldeer amper.

Maar ik heb nog nooit een houdbaarheidsdatum op tin zien staan, dat zegt wel wat lijkt me

[base_]

Soldeerpasta voor reflowen veroudert wel, normaal (harskern-)soldeertin niet. Het kan hooguit een beetje dof worden maar daar rekent de flux wel mee af
En nee niks tegen rooien hoor Gewoon proberen met die Weller, moet lukken (gewoon snel genoeg bout weghalen na vloeien voorkomt loslaten van de koperpads). Wel weet ik zeker dat een willekeurige temperatuurgeregelde bout beter werkt.

[Verwijderd]

base_ schreef op vrijdag 24 augustus 2012 @ 13:33:
[...]


Ik soldeer meestal op 350-370 graden, daaronder gaat het me te langzaam (240 heb ik nog nooit geprobeerd zelfs ), dit zijn ook heel normale temperaturen om mee te solderen imho. Voor tunerblikken mag de bout voor mij op max. vermogen meestal. Precies zoals marquis al aangeeft gaat het bij lagere temperaturen zo langzaam dat het component juist heter wordt.

Als je goed soldeert, een goede en schone punt hebt gaat het juist op 210 - 240 graden snel. Dan soldeer je gewoon niet goed, of er is een andere oorzaak waarom het te lang duurt. Ik heb echt geen minuten nodig om een simpel component op 210 - 240 graden te solderen. En het wordt ook niet te heet.

Elektronica componenten solderen, met name de gevoelige componenten, kleine elco's en SMD op 390 graden is echt funest. Dat is gewoon zowat de max. stand van de meest regelbare stations. Het is geen pizza wat je hoeft te bakken?

[base_]

dan wil ik wel eens weten wat voor tin jij gebruikt, en wat jij snel noemt. Standaard WTCP punt is no 7, 370 graden C meen ik, toevallig een temperatuur die ik zelf ook vaak gebruik. Een willekeurige greep uit google: http://www.circuitsonline.net/forum/view/36726 helaas is de ANSI/IPC J-STD-001E standaard niet vrij te downloaden

[Verwijderd]

base_ schreef op vrijdag 24 augustus 2012 @ 15:22:
dan wil ik wel eens weten wat voor tin jij gebruikt, en wat jij snel noemt. Standaard WTCP punt is no 7, 370 graden C meen ik, toevallig een temperatuur die ik zelf ook vaak gebruik. Een willekeurige greep uit google: http://www.circuitsonline.net/forum/view/36726 helaas is de ANSI/IPC J-STD-001E standaard niet vrij te downloaden

Mijn tin: Stannol, type HS10, S-Sn60Pb40.... 0,70 mm en de 1,0 mm voor de wat grotere componenten.

http://www.soselectronic....resource/pdf/ine/hs10.pdf

STANNOL® HS10 conforms to DIN EN 29454-1 type 1.1.2. (former DIN 8511 F-SW 26).

This activated rosin shows following properties:

• safe soldering even at low soldering temperatures
• solid and dry residues, pin testable
• fast soldering, high spread speed
• high reliability

Application
STANNOL® Solder Wire HS10 can be used for hand and robot soldering in electronics and electrical
assembly, audio devices and telecommunication.

[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2012 16:37 ]

[marquis]

Wtf? 390 graden voor gevoelige componenten?

Mijn regelbare gaat van 150 - 420 graden... Ik soldeer gevoelige componenten écht niet met 390 graden. Ten eerste wordt het component te heet, ten tweede heb je kans dat je de printbaan beschadigd.

Het component wordt niet te heet want de tijd dat je de soldeerbout op je component heb is vele malen kleiner dan dat je temperatuur lager licht en maar zit te kloten totdat je tin soldeerbaar is. En je printbaan verkloot je er echt niet mee. Ook die verkloot je door langere tijd met een lagere temperatuur te solderen. Je geeft de printbaan de kans om te koken en daardoor los te weken. Een SMD soldeer ik in een fractie van een seconde op een printplaat en durf daarna rustig mijn vinger op de SMD te leggen.

Precies zoals marquis al aangeeft gaat het bij lagere temperaturen zo langzaam dat het component juist heter wordt.

Amen

@Timberleek

Maar ik heb nog nooit een houdbaarheidsdatum op tin zien staan, dat zegt wel wat lijkt me.

Ik heb wel eens soldeertin weggegooid omdat ie niet meer lekker vloeide. Met nieuwe tin was het probleem weg. Dus volgens mij kan soldeertin wel oud worden. Maar idd heb ook nooit een houdbaarheidsdatum op soldeertin gezien.

[ Voor 23% gewijzigd door marquis op 24-08-2012 17:39 . Reden: @ timberleek ]

[Verwijderd]

marquis schreef op vrijdag 24 augustus 2012 @ 17:33:
[...]

Het component wordt niet te heet want de tijd dat je de soldeerbout op je component heb is vele malen kleiner dan dat je temperatuur lager licht en maar zit te kloten totdat je tin soldeerbaar is. En je printbaan verkloot je er echt niet mee. Ook die verkloot je door langere tijd met een lagere temperatuur te solderen. Je geeft de printbaan de kans om te koken en daardoor los te weken. Een SMD soldeer ik in een fractie van een seconde op een printplaat en durf daarna rustig mijn vinger op de SMD te leggen.

Bij gevoelige componenten waar jij het over hebt is er niet veel tijd nodig om het eea te beschadigen, dus dat is absoluut geen argument. Daarbij zeg je: "zit te kloten totdat je tin soldeerbaar is". Nogmaals: dan ben je in mijn optiek gewoon verkeerd bezig en weet je gewoon niet wat je aan het doen bent. Als je een schone goede soldeerpunt gebruikt, een gangbare temperatuur (zéker geen 390 graden voor gevoelige componenten!), en goede soldeertin, dan heb jij zoals je zegt geen geklooi totdat jouw tin vloeibaar wordt. En dan kan je gerust op een lagere temperatuur solderen. Dat is een kunst apart, want met het dan maar op zijn max. zetten van de regelbare soldeerstation is écht géén oplossing om de tijd dan maar te verkorten.

De tijd hoef je niet te verkorten als je aan die punten die ik zojuist opnoemde houdt.

En een SMD verklooi je idd in een fractie van een seconde door een te hete bout te gebruiken, daar is echt weinig voor nodig. Een goede schone soldeerstift in combinatie met goede tin geeft het juiste resultaat, en verkort niet de levensduur van een component door je soldeerstation idioot hoog op te stoken. Bovendien verkort dit de levensduur van je soldeerstift en is het niet zo gek dat je tin niet smelt bij lagere temperaturen!

Amen

Inderdaad, rip en amen tegen je componenten die zojuist door 400 graden zijn overleden, incl. je soldeerstift. Want die houdt wel van op zijn max. werken!

Neuh, soldeer jij maar lekker op 400 graden, dan smelt alles wel. Wie weet kun je nog glas omsmelten of wat smeedwerk doen....

[marquis]

Ik vindt het knap dat jij op 210 graden kan solderen. Het smeltpunt van loodvrije sodeertin ligt pas bij 225 graden. Dus eigenlijk soldeer jij "koud", daar zullen je printplaatjes niet echt blij mee zijn. Oke, ik zou een SMD iets lager solderen, een 360 tot 370 graden.
Weet je trouwens hoe heet een soldeer(wave)bad wordt? Rond de 400 graden. Maar denk maar wat jij wil, ik soldeer al jaren lang zo met nog een aantal elektronicus figuren en er is nog nooit een component overleden.
Misschien zit het hem in de ervaring, ik weet het niet en we kunnen blijven bekvechten en schelden wie er zieliger is en wie gelijk heeft maar daar schiet de TSer niets mee op.
Jij soldeert zo, en ik anders.....

[ Voor 10% gewijzigd door marquis op 24-08-2012 18:09 ]

[wesleytjuh]

Hm, hoop tegenstrijdigheid in dit topic.

Professioneel soldeer ik vaak op 300C graden, dit is gewoon met loodhoudend en werkt vaak het beste. Wanneer er dan wat loodvrij gesoldeerd wordt gaat er meestal een aantal graden bij maar meer ook niet. Dit is vaak bij prototyping waar een iets hogere termpatuur vaak net wat lekkerder werkt, in de productie wordt er bij ons gesoldeerd met <300C.
Dit is met een JBC soldeerstation van 120W, wat mij betreft weer een stap beter dan Weller. Weller is leuk voor de "gevorderde" hobbyist maar je zult in de echte professionele markt meer merken zoals JBC en Metcal tegen komen.
400 graden is veel te hoog, niet zozeer omdat componenten stuk gaan, al telt dat zeker mee met deze temperatuur, maar meer omdat het gewoon overbodig is. Het vermogen zorgt ervoor dat iets snel opwarmt, dit is veel belangrijker dan je temperatuur. Het tin vloeit echt wel bij een lagere temperatuur dan 400C ;-), in reflow ovens is de max temperatuur vaak nog geen 250C.

Dat SMD gelijk stuk gaat van een te hoge temperatuur is ook niet helemaal waar, dit valt reuze mee in de praktijk. Wanneer ik met een prototype bezig ben kan het zijn dat een component dat thermisch erg goed verbonden met het PCB is lang verwarmd moet worden voordat het los komt, nooit een probleem.. Ook niet wanneer dit meerdere keren gebeurd. Zolang je de juiste temperatuur en techniek maar gebruikt. Enigste waar je wat mee moet opletten zijn de componenten met kunststof onderdelen zoals SMD elco's, ook LEDs zijn wat gevoeliger door de lens.

Thuis heb ik overigens zo'n rood weller station, absoluut niet te vergelijken met zo'n JBC natuurlijk maar werkt prima met simpelere projecten en als je wilt kun je er gewoon SMD mee solderen. Ik mis wel het vermogen van de JBC bij de grotere thermal planes ;-). Gelukkig komt er nog dit jaar een JBC of een Metcal .

@Hierboven,

400 graden een soldeerbad?! Wat is de toegevoegde waarde daarvan? Het zwaarste profiel (BGA) wat onze reflow oven heeft is max 260 graden als ik het me goed herinner. Veel warmer dan dat en de printen komen er bruin uit. Dat is dan wel geen golfsoldeer machine maar ook die heeft gewoon een normale lage temperatuur bij ons, al kan ik me geen getallen herinneren. Het kost alleen al een vermogen om al dat tin op temperatuur te brengen, laat staan dat dit nut heeft.


Overigens is dat dus ook gelijk mijn antwoord op de topic vraag:
40W of 60W is niet van belang, zolang de soldeerbout maar temperatuur geregeld is én op de juiste temperatuur ingesteld staat. . Het is met zowel een 40W en 60W mogelijk om prima te solderen, of juist de print en componenten te beschadigen, de gebruiker bepaald het verschil.. Zorg verder voor een goede schoon punt en een makkelijke manier om deze schoon te houden. Bijvoorbeeld een vochtig sponsje of messing spanen, en dan ook vaak hiervan gebruik maken!

[ Voor 26% gewijzigd door wesleytjuh op 24-08-2012 18:27 ]

[Verwijderd]

marquis schreef op vrijdag 24 augustus 2012 @ 17:55:
Ik vindt het knap dat jij op 210 graden kan solderen. Het smeltpunt van loodvrije sodeertin ligt pas bij 225 graden. Dus eigenlijk soldeer jij "koud", daar zullen je printplaatjes niet echt blij mee zijn. Maar denk maar wat jij wil, ik soldeer al jaren lang zo met nog een aantal elektronicus figuren en er is nog nooit een component overleden.
Misschien zit het hem in de ervaring, ik weet het niet en we kunnen blijven bekvechten en schelden wie er zieliger is en wie gelijk heeft maar daar schiet de TSer niets mee op.
Jij soldeert zo, en ik anders.....

Inderdaad, die ervaring mis jij duidelijk, aangezien je totaal niet weet waar je het over hebt, met aannames komt, mensen adviseert om je soldeerstation op zijn max. te zetten omdat dit volgens jou zo de tijdsduur verkort om een component te solderen, met als klap op de vuurpijl: omdat tin dan sneller smelt.

We pakken de feiten er eens bij, jij zegt 225 graden?

"Soft solder is what is most often thought of when solder or soldering is mentioned and it typically has a melting range of 90 to 450 °C (190 to 840 °F).[citation needed] It is commonly used in electronics and plumbing. Alloys that melt between 180 and 190 °C (360 and 370 °F) are the most commonly used. Soldering performed using alloys with melting point above 450 °C (840 °F) is called 'hard soldering', 'silver soldering' or brazing."

Bron: Wikipedia: Solder

Dus je zit met jouw 390/400 graden niet ver af van hard solderen, oftewel het solderen van koperen leidingen! We hebben het hier over elektronica componenten! En daar liggen de temperaturen wat lager! Logisch ook, want je verkort anders de levensduur van je componenten op 390/400 graden, en je soldeerstift heeft een kortere levensduur bij zo'n belachelijk hoge temperatuur!

Nogmaals: schone en goede soldeerpunt, goede tin, ervaring. Dan heb je geen 400 graden nodig, kun je langer genieten van je soldeerstift, en smelt het tin ook beter omdat je stift nog goed is.

Wat gaf ik hierboven aan? Ik gebruik tin: S-Sn60Pb40. We pakken de feiten er eens bij. Jij zegt dat ik koud soldeer?

Sn60, ASTM60A, ASTM60B. Common in electronics, most popular leaded alloy for dipping. Low cost and good bonding properties. Used in both SMT and through-hole electronics. Rapidly dissolves gold and silver, not recommended for those.[15] Slightly cheaper than Sn63Pb37, often used instead for cost reasons as the melting point difference is insignificant in practice. On slow cooling gives slightly duller joints than Sn63Pb37.[16]

Melting point: 183/190 C ! Bron: zelfde pagina als hierboven genoemd, even naar beneden scrollen voor dat tabel waar Sn60Pb40 tussenstaat.

We kunnen inderdaad bekvechten, echter weerspreken de feiten jouw soldeergedrag en ervaring. Ik soldeer en spaar mijn soldeerpunt, heb minder tin nodig en verkort niet de levensduur van het component. Jij doet dit anders, lekker bakken met een tegenovergestelde uitkomst.

Happy solder!

[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2012 18:20 . Reden: typo ]

[marquis]

Gaat ie nu weer een beetje?

[Verwijderd]

marquis schreef op vrijdag 24 augustus 2012 @ 18:21:
Gaat ie nu weer een beetje?

Zijn je argumenten op en ben je zojuist erachter gekomen dat de feiten jouw aannames weerspreken?

[marquis]

Beste Funk, ga je gewoon zo door? Zit je te wachten tot ik ga huilen of zo? Jezus, doe even normaal man. Jij hebt je standpunt nu gemaakt en klaar is het. Ik eerder en ben er ook klaar mee. We zijn tenslotte volwassen mensen. Punt uit.

[ Voor 8% gewijzigd door marquis op 24-08-2012 18:27 ]

[Verwijderd]

marquis schreef op vrijdag 24 augustus 2012 @ 18:26:
Beste Funk, ga je gewoon zo door? Zit je te wachten tot ik ga huilen of zo? Jezus, doe even normaal man. Jij hebt je standpunt nu gemaakt en klaar is het. Ik eerder en ben er ook klaar mee. We zijn tenslotte volwassen mensen. Punt uit.

Nee, het zijn niet mijn standpunten, het zijn feiten. Hét feit dat je niet met 400 graden celcius je soldeerstation onnodig hoeft op te stoken voor het simpel solderen van een elektronica component.

Nogmaals, wat begrijp je hier niet aan? Jij weet het toch beter en beweerde toch de hele tijd anders? Dat het je niet uitkomt en je nu probeert onder de discussie uit te komen is een zwaktebod. Het zou je sieren als je toegeeft dat je ernaast zit.

Maar goed, punt uit idd, want die punt is op 400 graden wel een keer op.

[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2012 18:30 ]

[wesleytjuh]

Wat ik nou ook echt niet begrijp, vanwaar die hoge temperatuur?

Bij standaard smd componenten smelt het tin direct zodra je je bout tegen het pad/component plaatst. Bij de wat grotere componenten is het misschien 1/2 seconde en bij componenten die aan bijvoorbeeld een groot ground plane vast zitten is het een kwestie van enkele seconden, vandaar dan toch die hogere temperatuur? Veruit het belangrijkste is de warmte overdracht tussen je punt en het component/pad en daarom moet je juist zorgen voor een schone punt met een minimaal laagje verse tin, dan is de warmte overdracht optimaal en is alles zo gebeurd.
En een grote punt! Veel fijner(nee groter ) dan zo'n mini punt, ook bij SMD.
Deze bijvoorbeeld:
http://www.jbctools.com/c245931-mini-spoon-product-398.html
Ideaal!

[ Voor 15% gewijzigd door wesleytjuh op 24-08-2012 18:41 ]

[marquis]

wesleytjuh schreef op vrijdag 24 augustus 2012 @ 18:38:
Wat ik nou ook echt niet begrijp, vanwaar die hoge temperatuur?

Meer om de snelheid om een component vast te solderen. En het is 390 graden, niet 400. Op welke temp zou jij het dan doen?

[Verwijderd]

wesleytjuh schreef op vrijdag 24 augustus 2012 @ 18:38:
Wat ik nou ook echt niet begrijp, vanwaar die hoge temperatuur?

En een grote punt! Veel fijner(nee groter ) dan zo'n mini punt, ook bij SMD.
Deze bijvoorbeeld:
http://www.jbctools.com/c245931-mini-spoon-product-398.html
Ideaal!

Goed punt!

Maar wel heel houden hè, want constant bij 400, oh eh sorry 390 graden gaat ie niet zo lang mee....

[wesleytjuh]

marquis schreef op vrijdag 24 augustus 2012 @ 18:45:
[...]

Meer om de snelheid om een component vast te solderen. En het is 390 graden, niet 400. Op welke temp zou jij het dan doen?

Voor het werken aan prototype's staat de bout meestal op zo'n 300 graden. En dan heb je zo ongeveer elke pad op een SMD print direct vloeibaar. Als dit niet lukt met temperaturen als deze moet je toch echt kijken naar de staat(houdt hem schoon!) en geschiktheid van je punt, kleiner is echt niet altijd beter. Ik moet wel zeggen dat het enorm scheelt wanneer je een inductieve bout hebt. Die zaken vrijwel niet in temperatuur wanneer je een thermisch goed verbonden component probeert te solderen terwijl een normale soldeerbout dan wel wat inzakt met temperatuur. Ik kan me voorstellen dat het dan wat langer duurt.

Verwijderd schreef op vrijdag 24 augustus 2012 @ 18:47:
[...]


Goed punt!

Maar wel heel houden hè, want constant bij 400, oh eh sorry 390 graden gaat ie niet zo lang mee....

Zeker weten! Zijn eeeeeerg dure punten helaas doordat het verwarmingselement (inductief) in de punt zelf zit, maar hierdoor werken ze wel super! Scheelt ook wel dat je met loodhoudende tin een stuk langer met je punt kan dan wanneer je loodvrij gebruikt. Maar met normaal gebruik en een fijne standby modus op het station waarbij de temperatuur automatisch elke keer zakt wanneer de bout in de houder staat gaat deze punt makkelijk een jaar mee .

[ Voor 31% gewijzigd door wesleytjuh op 24-08-2012 18:52 ]

[Verwijderd]

wesleytjuh schreef op vrijdag 24 augustus 2012 @ 18:49:
[...]

Zeker weten! Zijn eeeeeerg dure punten helaas doordat het verwarmingselement (inductief) in de punt zelf zit, maar hierdoor werken ze wel super! Scheelt ook wel dat je met loodhoudende tin een stuk langer met je punt kan dan wanneer je loodvrij gebruikt. Maar met normaal gebruik en een fijne standby modus op het station waarbij de temperatuur automatisch elke keer zakt wanneer de bout in de houder staat gaat deze punt makkelijk een jaar mee .

Zeer goed punt wat je ook aanhaalde over die inductieve soldeerpunten/stiften, scheelt ook weer een hoop. En daarbij inderdaad het soort tin, noem maar op. Voor mij is dit allemaal vanzelfsprekend, misschien had ik die punten ook wat beter moeten verduidelijken. Wellicht een zwak punt van me, maar ik dacht gezien eea wat hier passeerde ik te maken had met 'ervaren' mensen die deze punten wel snappen.

Ach, het punt is nu wel gemaakt denk ik. >.<

[base_]

Verwijderd schreef op vrijdag 24 augustus 2012 @ 18:15:
[...]
Inderdaad, die ervaring mis jij duidelijk, aangezien je totaal niet weet waar je het over hebt...

Zozo snelle conclusie! Vanwaar in godsnaam die agressieve toon?! (smeltpunt is niet de temperatuur waar je op soldeert maargoed, met jou ga ik bij voorbaat al niet in discussie, flamen doe je maar met je soldeerbout )
Ben nou echt benieuwd naar de industriele standaard.
Wat wesleytjuh vertelt kan ik meer mee. 300 graden zal voor smd best werken, maar ik weet zeker dat 350-370 graden zeer veel gebruikt wordt voor standaard soldeerwerk, zeker bij doorgemetalliseerde via's met draad erin vind ik ook 300 graden aan de lage kant. Ik vermoed overigens wel dat die inductieve punten een graad of 6-10 minder warmteverlies hebben en daarnaast ook veel sneller kunnen corrigeren. Ben wel benieuwd of er eigenlijk een thermokoppel in die punten zit.

[Verwijderd]

base_ schreef op vrijdag 24 augustus 2012 @ 19:19:
[...]

Zozo snelle conclusie! Vanwaar in godsnaam die agressieve toon?! (smeltpunt is niet de temperatuur waar je op soldeert

Dit heb ik hierboven al verduidelijkt. En inderdaad, als we dat als punt nemen (die 180/190 graden smeltpunt van Sn60Pb40 tin) is dit inderdaad zoals je zegt niet de temperatuur waarmee ik soldeer. Dit klopt ook, want ik gaf al eerder aan dat die rond de 240 ligt.

maargoed, met jou ga ik bij voorbaat al niet in discussie, flamen doe je maar met je soldeerbout )

Dat kan ik me voorstellen, aangezien jouw mening en standpunten (danwel 'ervaring' *kuch* ) niet veel verschilde met dat van jouw mede collega loodgieter door op zo'n belachelijke hoge temperatuur te solderen. Het is even schrikken als blijkt dat feiten anders zijn, en ik kan me zo voorstellen dat het wat intimiderend over kan komen. Dit is niet zo bedoeld, alleen zie ik dit juist als flamen door maar proberen je gelijk te halen terwijl de feiten weerspreken. Gewoon niet doen, want je maakt jezelf belachelijk anders.

Wat wesleytjuh vertelt kan ik meer mee. 300 graden zal voor smd best werken, maar ik weet zeker dat 350-370 graden zeer veel gebruikt wordt voor standaard soldeerwerk, zeker bij doorgemetalliseerde via's met draad erin vind ik ook 300 graden aan de lage kant. Ik vermoed overigens wel dat die inductieve punten een graad of 6-10 minder warmteverlies hebben en daarnaast ook veel sneller kunnen corrigeren. Ben wel benieuwd of er eigenlijk een thermokoppel in die punten zit.

Weslytjuh vult het inderdaad mooi aan, en vult aan op wat ik al eerder heb genoemd: o.a. gebruik juiste tin, gebruik een juiste soldeerpunt, zorg dat die schoon is, en je hoeft dan je soldeerstation niet onnodig hoog op te stoken.

[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2012 19:33 ]

[kitao]

Jammer dat je al zuigend je punt moet maken Funkie-Litz.
Laten we het een beetje gezellig houden met respect voor elkaar.
Anyway, ik ga zometeen met slechts een Basicstamp micro, een ADC0831 en een potmeter een 8 bits digitale voltmeter opbouwen op een breadboardje en dan kan het soldeer nog wat langer in de kast blijven liggen.

3 componentjes en meer heb ik niet nodig

[Verwijderd]

kitao schreef op vrijdag 24 augustus 2012 @ 19:34:
Jammer dat je al zuigend je punt moet maken Funkie-Litz.

Chem-wik rosin sd van chemtronics zuigt best lekker ja

Succes.

[kitao]

Verwijderd schreef op vrijdag 24 augustus 2012 @ 19:39:
Succes.

Tnx, morgen haal ik voor de zekerheid toch maar een nieuw rolletje 60/40

[Verwijderd]

kitao schreef op vrijdag 24 augustus 2012 @ 19:49:
[...]


Tnx, morgen haal ik voor de zekerheid toch maar een nieuw rolletje 60/40

Misschien is die Stannol HS10 60/40 wel iets als dat tenminste verkrijgbaar is waar je het wil gaan halen.

Verkrijgbaar in rolletjes vanaf 100 gram.

Blijft een leuke tijdverdrijf dat elektronica gebeuren en het solderen. Was vroeger voor mij dan weer beroepsmatig, tegenwoordig meer hobby.

[wesleytjuh]

base_ schreef op vrijdag 24 augustus 2012 @ 19:19:
[...]

Zozo snelle conclusie! Vanwaar in godsnaam die agressieve toon?! (smeltpunt is niet de temperatuur waar je op soldeert maargoed, met jou ga ik bij voorbaat al niet in discussie, flamen doe je maar met je soldeerbout )
Ben nou echt benieuwd naar de industriele standaard.
Wat wesleytjuh vertelt kan ik meer mee. 300 graden zal voor smd best werken, maar ik weet zeker dat 350-370 graden zeer veel gebruikt wordt voor standaard soldeerwerk, zeker bij doorgemetalliseerde via's met draad erin vind ik ook 300 graden aan de lage kant. Ik vermoed overigens wel dat die inductieve punten een graad of 6-10 minder warmteverlies hebben en daarnaast ook veel sneller kunnen corrigeren. Ben wel benieuwd of er eigenlijk een thermokoppel in die punten zit.

Toevallig ben ik de komende weken weer wat minder op mijn werk te vinden ivm met mijn studie anders had ik nog wel navraag in de productie kunnen doen (ik zit 95% van de tijd in engineering). Maar ook in de productie merk ik over het algemeen dat alle soldeerbouten op een graad of 330 staan voor loodvrij solderen, er zit zelfs op elk station een sticker met 360 graden maximaal. Komt al een heel eind in de buurt van de 350 dus . Overigens wordt hier zowel SMD als through hole gesoldeerd op zowel kleine als grote borden.
Maar ik denk dat het grote verschil er inderdaad in zit in wat je al zegt, een inductieve punt houdt zijn temperatuur enorm constant en kan erg snel reageren. Wanneer je een groot massavlak probeert te verwarmen zie je wellicht de temperatuur even van 330 naar 325 zakken maar 1 seconde later zit je weer terug op de 330. Dat zal het verschil wel maken. En je hebt het natuurlijk over apparaten met een best hoog vermogen, 120W waar de meeste simpelere bouten 40W zijn. Zo'n inductieve bout kan dit nog een zeer snel in zijn punt pompen op het moment dat het nodig is.

Zie bijvoorbeeld dit filmpje:

Ik kan bevestigen dat dit echt zo snel gaat, en het gaat hier zelfs om een wat ouder analoog model.

[ Voor 4% gewijzigd door wesleytjuh op 24-08-2012 20:01 ]

[base_]

Gebruiken ze eigenlijk ook heteluchtstations daar? Ik neem aan dat de smd serieproducties gewoon in de reflow oven gaan? Hier overigens wat grafiekjes van JBC zelf over soldeertemperatuur: http://www.jbctools.com/stands-category-7.html, die gaan van 350 graden celcius uit (loodvrij vermoed ik weliswaar, maar met getoonde verlies snap ik wel dat ik met mijn keramische boutje 350 lekker vind solderen met loodhoudend tin), en idd de temperatuursensor zit in de punt! Ik vind de prijs van die punt nog best meevallen (de bout van een keramische Weller is veel duurder, en dat komt niet door het handvat ).

[kitao]

Verwijderd schreef op vrijdag 24 augustus 2012 @ 19:56:
[...]
Misschien is die Stannol HS10 60/40 wel iets als dat tenminste verkrijgbaar is waar je het wil gaan halen.
Verkrijgbaar in rolletjes vanaf 100 gram.

Ik zal het vragen, ik moet toch nog een lijstje maken en dan zet ik die erbij.

[wesleytjuh]

base_ schreef op vrijdag 24 augustus 2012 @ 20:18:
Gebruiken ze eigenlijk ook heteluchtstations daar? Ik neem aan dat de smd serieproducties gewoon in de reflow oven gaan? Hier overigens wat grafiekjes van JBC zelf over soldeertemperatuur: http://www.jbctools.com/stands-category-7.html, die gaan van 350 graden celcius uit (loodvrij vermoed ik weliswaar, maar met getoonde verlies snap ik wel dat ik met mijn keramische boutje 350 lekker vind solderen met loodhoudend tin), en idd de temperatuursensor zit in de punt! Ik vind de prijs van die punt nog best meevallen (de bout van een keramische Weller is veel duurder, en dat komt niet door het handvat ).

Yep, de punt is alles in 1. Je kunt de punt er dus uithalen zoals in het filmpje, en daarna eigenlijk direct al achteraan de punt gewoon vast houden, dat gedeelte is nog gewoon koud. Alle hitte zit echt in de punt. Ik weet niet hoe duur een punt van weller is, maar de soldeerpunten bij JBC beginnen bij zo'n 30 euro voor zover ik weet en dan heb je een erg simpele uitvoering, dat vind ik toch aardig duur . En dan heb je alleen de punt! Daarintegen gaan ze erg lang mee.

Hetelucht wordt eigenlijk niet gebruikt voor productie omdat alles inderdaad gewoon door de oven gaat en through hole door de golfsoldeer machine.. Enkel voor reworken door de reparatieman wordt veel hetelucht gebruikt, al hebben we daar ook wat infrarood rework stations voor. Voor productie is hete lucht ook gewoon niet praktisch, omdat je kleine componenten gewoon wegblaast(om dit te voorkomen heb je weer speciale "cups" die je om het IC heen plaatst zodat de lucht alleen bij het IC kan) en direct contact veel sneller is.

[ Voor 5% gewijzigd door wesleytjuh op 24-08-2012 20:56 ]

[Verwijderd]

Och ja, heb ter illustratie even een oud soldeerstation onder het stof vandaan gehaald en het rolletje (Duitse degelijkheid) tin van Stannol HS 10 Sn60Pb40... temp op 240 graden, druppel hangt aan de stift, rookpluimpje erbij duidelijker kan niet voor degenen die nog beweren dat 240 te laag is en tin niet smelt



Solderen gaat prima dus. Zelfs als de punt op de component gezet wordt



Rookpluimpje lekker giftig, yummie

Overigens hangt het er soms ook vanaf, bij soldeerwerk waarbij je te maken krijgt met wat dikkere componenten zoals een vette diode in de voeding zet ik 'm wel wat hoger richting de 270 graden. Bij het solderen van blik zoals bij een tuner dan ontkom je niet aan het opschroeven omdat al je warmte verdwijnt in dat blik, en staat ie wel ff hoog.

Wil tzt een keer een pro soldeerstation kopen, maar ach, deze voldoet nog prima.

[kitao]

Ik denk dat men je wel gelooft Funk
Je weet ook niet van ophouden he ?

Maar goed, ik heb van die hele discussie wel iets opgestoken en het is nooit verkeerd om eigen handelen tegen een spiegel te houden, zelf heb ik ook de neiging om die knop maar rooier te zetten om sneller te laten smelten.
Ik hoop dat mijn versterkertje het overleefd heeft maar dat merk ik morgen wel als de trafo wordt aangesloten

En dan ben ik weer bezig met 220V, brrrrr
Ik ben echt een 5 volt mannetje geworden de laatste jaren dus dat wordt op zn egeltjes met een plastic kastje eromheen.
Ik denk dat ik al gauw over mn budget heenga op zo'n manier.

[ Voor 20% gewijzigd door kitao op 24-08-2012 21:22 ]

[Verwijderd]

kitao schreef op vrijdag 24 augustus 2012 @ 21:15:
Ik denk dat men je wel gelooft Funk
Je weet ook niet van ophouden he ?

Maar goed, ik heb van die hele discussie wel iets opgestoken en het is nooit verkeerd om eigen handelen tegen een spiegel te houden, zelf heb ik ook de neiging om die knop maar rooier te zetten om sneller te laten smelten.
Ik hoop dat mijn versterkertje het overleefd heeft maar dat merk ik morgen wel als de trafo wordt aangesloten

En dan ben ik weer bezig met 220V, brrrrr
Ik ben echt een 5 volt mannetje geworden de laatste jaren dus dat wordt op zn egeltjes

Ik ben door die discussie er zelf ook geobsedeerd door geraakt.

Ach, het is alleen maar goed dat niet iedereen dezelfde visie erop nahoudt. Door al die verschillen krijg je tenminste nog discussie en is dit topic toch een beetje gegroeid. Men doet toch wel wat hij/zij goeddunkt, dus ach.

Joh, 220V (230V zo onderhand!) kan best spannend zijn! Gewoon de spanning erin houden, want 5 volt is écht voor doetjes.

[base_]

Funk, we hebben het over solderen, niet tin smelten.

edit: volgens mij is funk een beetje doorgeslagen

[ Voor 35% gewijzigd door base_ op 24-08-2012 21:56 ]

[Verwijderd]

base_ schreef op vrijdag 24 augustus 2012 @ 21:31:
Funk, we hebben het over solderen, niet tin smelten.

En ook dat heb ik hierboven geïllustreerd (en eerder ook ontleed), dus je opmerking verbaast me. Even goed doorlezen, dan leer je er ook weer van. Het is nooit verkeerd om gewoon eens dingen aan te nemen in plaats van in een tunnelvisie te blijven hangen. Precies zoals Kitao ook aangeeft, door de verschillende visies en ervaringen in dit topic zou je eens een nieuwe invalshoek kunnen krijgen (of juist niet, in dat geval oogklepjes lekker op blijven houden). Daar is dit alles ook voor bedoeld.

Als we allemaal zoet en braafjes maar één lijn blijven volgen heeft niemand er iets aan en dan kan je een facebook 'like' systeem gaan invoeren hier, zodat je elkaar kunt gaan 'liken'. Daar is een forum toch echt niet voor bedoeld, dunkt me.

Edit, speciaal voor de fans!

[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2012 21:43 . Reden: like! ]

[kitao]

Verwijderd schreef op vrijdag 24 augustus 2012 @ 21:31:

Joh, 220V (230V zo onderhand!) kan best spannend zijn! Gewoon de spanning erin houden, want 5 volt is écht voor doetjes.

Nou ja zeg, waarom ga jij geen 10.000 Volts spoorlijnkabels trekken dan ?
Pff, slaat echt nergens op dit, het is gewoon een andere tak als elektro maar dat maakt het niet minder en zeker niet ongecompliceerder.
Ik krijg al bijna een punthoofd van die 5 volts commando's zoals shiftin en pulsout, dat boek gaat zometeen ook maar weer dicht voor vandaag:

' -----[ Title ]-----------------------------------------------------------
' Basic Analog and Digital - PL3_1R0.bs2
' Program Listing 3.1 Revision 0.
' {$STAMP BS2}
' {$PBASIC 2.5}
' -----[ Declarations ]----------------------------------------------------
adcBits VAR Byte
v VAR Byte
r VAR Byte
v2 VAR Byte
v3 VAR Byte
' -----[ Initialization ]--------------------------------------------------
CS PIN 0
CLK PIN 1
DataOutput PIN 2
DEBUG CLS 'Start display.
' -----[ Main Routine ]----------------------------------------------------
DO
GOSUB ADC_Data
GOSUB Calc_Volts
GOSUB Display
LOOP
' -----[ Subroutines ]-----------------------------------------------------
ADC_Data:
LOW CLK
LOW CS
PULSOUT CLK, 210
SHIFTIN DataOutput,CLK,MSBPOST,[adcBits\8]
HIGH CS
RETURN
Calc_Volts:
RETURN
Display:
DEBUG HOME
DEBUG "8-bit binary value: ", BIN8 adcBits
RETURN

[ Voor 53% gewijzigd door kitao op 24-08-2012 21:59 ]

[wesleytjuh]

Verwijderd schreef op vrijdag 24 augustus 2012 @ 21:37:
[...]


En ook dat heb ik hierboven geïllustreerd (en eerder ook ontleed), dus je opmerking verbaast me. Even goed doorlezen, dan leer je er ook weer van. Het is nooit verkeerd om gewoon eens dingen aan te nemen in plaats van in een tunnelvisie te blijven hangen. Precies zoals Kitao ook aangeeft, door de verschillende visies en ervaringen in dit topic zou je eens een nieuwe invalshoek kunnen krijgen (of juist niet, in dat geval oogklepjes lekker op blijven houden). Daar is dit alles ook voor bedoeld.

Als we allemaal zoet en braafjes maar één lijn blijven volgen heeft niemand er iets aan en dan kan je een facebook 'like' systeem gaan invoeren hier, zodat je elkaar kunt gaan 'liken'. Daar is een forum toch echt niet voor bedoeld, dunkt me.

Edit, speciaal voor de fans!

[afbeelding]

Hij is wat flauw maar stiekem toch wel leuk .

Opzich heb je wel gelijk over het punt dat je niet moet blijven hangen met het volgen van een lijn. Ik dacht eerst ook dat het beste mijn soldeerbout gewoon op 400C kon staan, totdat ik op mijn stage en inmiddels mijn bijbaan zag dat iedereen met 300-330 graden soldeerde. Als je daar eenmaal mee leert werken merk je dat het veel beter werkt. Je tin oxideert veel minder snel en je krijgt langer de tijd om een nette soldering te maken voordat je flux verdampt is. Maar ook dit heeft weer vooral te maken met de kwaliteit van de bout.

Maargoed, ik denk dat aan de vraag van de TS inmiddels wel voldaan is en dit topic meer een "EL-kroeg" variant aan het worden is . Tijd om hier een punt achter te zetten en in wellicht in de EL kroeg verder te gaan.

[ Voor 11% gewijzigd door wesleytjuh op 24-08-2012 22:03 ]

[marquis]

wesleytjuh schreef op vrijdag 24 augustus 2012 @ 21:58:
[...]
Opzich heb je wel gelijk over het punt dat je niet moet blijven hangen met het volgen van een lijn. Ik dacht eerst ook dat het beste mijn soldeerbout gewoon op 400C kon staan, totdat ik op mijn stage en inmiddels mijn bijbaan zag dat iedereen met 300-330 graden soldeerde. Als je daar eenmaal mee leert werken merk je dat het veel beter werkt. Je tin oxideert veel minder snel en je krijgt langer de tijd om een nette soldering te maken voordat je flux verdampt is. Maar ook dit heeft weer vooral te maken met de kwaliteit van de bout.

Zo met veel dingen de afgelopen tijd tijdens mijn werk.

Ik ga het zeker eens proberen. De reden bij mij was ook dat technici bij mij in de buurt het advies gaven om met een hoger temperatuur te solderen. Ik ga het maandag zeker weer eens navragen hoe zij eraan komen. En 390 C ging opzich wel goed. Ik merk idd wel dat de glans er wel snel van af is. Maar nu weet ik ook de rede, de flux.

[Verwijderd]

kitao schreef op vrijdag 24 augustus 2012 @ 21:54:
[...]


Nou ja zeg, waarom ga jij geen 10.000 Volts spoorlijnkabels trekken dan ?
Pff, slaat echt nergens op dit, het is gewoon een andere tak als elektro maar dat maakt het niet minder en zeker niet ongecompliceerder.

Lol Had ik ook maar een vak moeten leren he. Maar inderdaad, laagspanning kan ook best leuk zijn en interessant. Zo had je vroeger in de elektuur en de elex van die flauwe schakelingen staan die al werkten op een 9Volts batterijtje. Compleet met print layout, ff lekker etsen op school in de praktijklokaal, thuis in elkaar solderen en altijd dat spannende moment van: doet ie 't? Of doet ie't niet?

Ik krijg al bijna een punthoofd van die 5 volts commando's zoals shiftin en pulsout, dat boek gaat zometeen ook maar weer dicht voor vandaag:

Integrated Circuits PLC's programmeren heeft er wel wat van weg zo te zien aan dat lijstje met commando's...

[Verwijderd]

wesleytjuh schreef op vrijdag 24 augustus 2012 @ 21:58:
[...]


Hij is wat flauw maar stiekem toch wel leuk .

Opzich heb je wel gelijk over het punt dat je niet moet blijven hangen met het volgen van een lijn. Ik dacht eerst ook dat het beste mijn soldeerbout gewoon op 400C kon staan, totdat ik op mijn stage en inmiddels mijn bijbaan zag dat iedereen met 300-330 graden soldeerde. Als je daar eenmaal mee leert werken merk je dat het veel beter werkt. Je tin oxideert veel minder snel en je krijgt langer de tijd om een nette soldering te maken voordat je flux verdampt is. Maar ook dit heeft weer vooral te maken met de kwaliteit van de bout.

Ja precies, en het hangt ook af van verschillende factoren die we al hebben benoemd zoals het soort tin, dikte en soort soldeerpunt, noem maar op. Dat zijn dingen die wel bepalend kunnen zijn. Maar net als jij ben ik gewoon verbaasd dat men op zo'n hoge temperatuur durft te solderen (en men zich dan afvraagt van waarom een soldeerpunt op een gegeven moment tin niet lekker meer opneemt). Dat is gezien de omstandigheden niet zo verbazingwekkend te noemen.

Maargoed, ik denk dat aan de vraag van de TS inmiddels wel voldaan is en dit topic meer een "EL-kroeg" variant aan het worden is . Tijd om hier een punt achter te zetten en in wellicht in de EL kroeg verder te gaan.

Inderdaad, lijkt me ook een goed punt.

[wesleytjuh]

Yep, de flux zorgt voor een schone verbinding, zonder flux krijg je snel oxidatie wat je verbinding niet ten goede komt. Om exact dezelfde reden heb je een schone bout nodig, dus zorg ervoor dat je altijd een vochtig sponsje of messing krullen in de buurt hebt en gebruik deze regelmatig.

Deze tools vind ik dan ook erg handig:

• Achterin: fles flux remover met borstel
• Linksmidden: Fluxpen met flux op alcohol basis in een tot fluxpen houder omgedoopte rol loodhoudende soldeertin (1mm stannol 60/40)
• Rechtsmidden: Fluidel 5 0.6mm loodhoudende tin
• Links voor: handig doekje voor gebruik in combinatie met de flux remover. Dit doekje leg je over je print, en daarna ga je met de fluxremover en de borstel over het doekje over de print heen. De achtergebleven flux resten gaan dan in het doekje in plaats van dat ze alsnog op de print blijven liggen
• Rechtsvoor: Chemtronix chem-wick rosin SD zoals eerder genoemd in dit topic door funk

En nu ga ik proberen niet meer te reageren in dit topic .

[kitao]

base_ schreef op vrijdag 24 augustus 2012 @ 21:31:
Funk, we hebben het over solderen, niet tin smelten.

edit: volgens mij is funk een beetje doorgeslagen

yep
nog even en dan hangt hier ook een slotje aan wegens slap ouwehoeren

[kitao]

Verwijderd schreef op vrijdag 24 augustus 2012 @ 22:03:

Lol Had ik ook maar een vak moeten leren he. Maar inderdaad, laagspanning kan ook best leuk zijn en interessant. Zo had je vroeger in de elektuur en de elex van die flauwe schakelingen staan die al werkten op een 9Volts batterijtje. Compleet met print layout, ff lekker etsen op school in de praktijklokaal, thuis in elkaar solderen en altijd dat spannende moment van: doet ie 't? Of doet ie't niet?

Integrated Circuits PLC's programmeren heeft er wel wat van weg zo te zien aan dat lijstje met commando's...

Ik ben opgeleid voor procesoperator en daar komt niet echt veel elektronica bij kijken natuurlijk, wij bedienen meestal alleen de regelaars.
Maar omdat het me eigenlijk van jongs af aan heeft geïnteresseerd (op mn 13e bouwde ik mn eigen kristalradiootje met een wc-rolletje en een antenne vanaf het balkon) ben ik er toch altijd wel mee bezig gebleven.
En thuis haal ik geen stergeschakelde aandrijfmotoren binnen van 380Volt dus logisch dat je dan op het 'kleine grut' uitkomt.
Is ook iets meer betaalbaar.

[Verwijderd]

kitao schreef op vrijdag 24 augustus 2012 @ 22:16:
[...]

yep
nog even en dan hangt hier ook een slotje aan wegens slap ouwehoeren

Welnee, ik ben al verkast naar EL-kroeg (een zucht van verlichting voor sommigen gaat nu op )

kitao schreef op vrijdag 24 augustus 2012 @ 22:27:
[...]


Ik ben opgeleid voor procesoperator en daar komt niet echt veel elektronica bij kijken natuurlijk, wij bedienen meestal alleen de regelaars.
Maar omdat het me eigenlijk van jongs af aan heeft geïnteresseerd (op mn 13e bouwde ik mn eigen kristalradiootje met een wc-rolletje en een antenne vanaf het balkon) ben ik er toch altijd wel mee bezig gebleven.
En thuis haal ik geen stergeschakelde aandrijfmotoren binnen van 380Volt dus logisch dat je dan op het 'kleine grut' uitkomt.
Is ook iets meer betaalbaar.

Precies. Dat HF gebeuren is op zich best leuk te noemen! Heb uit de elex een keer zo'n vlinder dipool nagebouwd met een balun eronder ( 5 slagen coax om een 4,5 cm grijze pvc afvoerpijp heen), een passieve spoel dus speciaal voor de FM band! Was geloof ik iets van 76 cm breed als ik me niet vergis. Werd ook duidelijk uitgelegd waarom. Iets met golflengtes enzo.

Nouja, toen kon een FM zender nabouwen ook niet meer uitblijven. BF 900 oscillator (nog steeds schema's van te vinden). Een bf961 voldoet ook prima. Lekker stabiel, weinig frequentiedrift zodat je geen PLL nodig hebt.

Maar goed, we wijken héél erg uit nu. Dus ik ben weg hier naar El-kroeg! :W

[kitao]

Ok, ik volg.
Ik had daar ook al iets lopen over antennes maar er bleek dat een gewone massieve koperkabel vastgezet op de coax van willekeurige lengte (niet te kort natuurlijk) en niet eens horizontaal of vertikaal hangend maar gewoon schuin net zo goed werkte.
Zoek het maar op, er staan ook foto's bij en ieder station heb ik luid en duidelijk binnen kunnen halen dus die hele theorie over antenneconstructies is leuk maar niet echt noodzakelijk.
Werkt prima zo.

[Verwijderd]

wesleytjuh schreef op vrijdag 24 augustus 2012 @ 22:13:

En nu ga ik proberen niet meer te reageren in dit topic .

De vraag blijft natuurlijk waarom er regelbare soldeerstations zijn, waarom nog regelen als je potmeter rechts vast in de hoek blijft hangen.

Daar is over nagedacht, of waren de fabrikanten nog stoned van al dat gesnuif van soldeertin en hebben ze bedacht van goh, laten we een regelbare station gaan fabriceren, speciaal gericht op de markt van elektronica, waar niemand wat aan heeft omdat je toch op 390 graden soldeert!

Logica mensen!

_{Kan dit topic geen item worden in Koefnoen? Morgen de eerste aflevering van het nieuwe seizoen, dus vroeg het me zo af....}

[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2012 22:48 ]