IZE's Atlantis

[Asphiax]

Hallo Allemaal,

Ik ben ASPHIAX en ik ben eigenlijk al een tijdje bezig met PC Case Modding. Ik heb een leuk kistje gebouwd onlangs en om daar wat extra bling in te zetten ben ik me gaan verdiepen in de electro. Heb een electro achtergrond maar dat hield op bij een hotelschakeling op een bord kwakken op school.
Hier is een link naar me case om je een idee te geven waar ik me bezig hou. Sinds ik bezig ben gegaan met het Arduino platform is er een wereld voor me open gegaan en stromen de ideeen me hoofd in.

NU wil ik voor mijn dochter haar eerste verjaardag een lamp maken. En in traditie met mijn Science Fiction verslaving heb ik een leuk model opgedoken waar ik de lamp eigenlijk wil in bouwen.

De Stargate Atlantis Stad / Spaceship.


Mijn dochtertje is helemaal gek van de ledjes lampjes en lasers van de USS EURISKO en dat bracht me eigenlijk op het idee. Hoe kan ik een lamp maken met allemaal "bewegende" lichtjes die op haar aanraking zou reageren (ze wil zo graag aan de eurisko zitten, lol)

Dus
Ledjes die in een ander patroon oplichten als ze de lamp aanraakt
Up and down faden als ze de lamp lang aanraakt.
Ledjes in frosted plexiglas buizen zodat er veel beweging kan zijn
RGB leds om het simpel te houden
PSU, kleine fan, proto board en Arduino in de base
Moet kunnen staan op tafel in haar kamer en later opgehangen kunnen worden
Voorbereid zijn op een afstandbediening
Een groot aantal verschillende patronen cq functies in de arduino sketch (dus misschien extra mem cap)

Leuk werk voor de boeg dus!
Oh ja en het moet binnen 6 weken gedaan worden ...
No pressure gelukkig ...

Ik heb het initiele design voor de lamp zelf al gemaakt.
Helaas kan ik niet de detail evenaren van de GFX hierboven maar dit is wat mijn impressie ervan is :







De plexi buizen zijn 20, 38, 50 en 70mm in doorsnee en zijn frosted/satijn/opaal (wat is verschil eigenlijk?)
De base is 50CM in doorsnee en hij is ongeveer 30CM hoog.

Ik wil er ~100 RGB leds erin gaan zetten gedreven door een reeks MAX7219 of TLC5940 of ... (daar hangt ook de keuze rgb led vanaf)
Ik ben nog op zoek naar een goede touchcontroller met minimaal 4 keys die een extender aan kunnen (wil de electrode in de base en buizen verwerken zodat ze alles aan kan raken en er een verandering optreed)
Iemand een suggestie ?

Aangezien de tijd redelijk beperkt is en ik al flink wat reseach gedaan heb hoop ik regelmatig updates te kunnen posten.

Laat me weten wat je ervan vind en als je opmerkingen , suggesties etc hebt dan hoor ik ze graag!
Ik zal zeker wat hulp nodig gaan hebben bij het programmeren van de functies !

GRT

ASPHIAX

[Felyrion]

wow, tof project Ben zelf net met arduino begonnen, dus kan niet echt hulp bieden, maar ik ga je project zeker volgen! Ben erg benieuwd... succes!

[_ferry_]

Nice, ik weet niet in hoeverre het hier bruikbaar is, maar LED's kan je EVT ook als touch(less) sensor gebruiken. Zie bijv. http://blog.makezine.com/.../06/led-touch-sensor.html
Zo kun je makkelijk sensors maken zonder metalen antenne, en hoef je niet te knoeien met de juiste gevoeligheid qua capaciteit/inductie.


PS: Het is niet echt een CiP omdat er geen PC in zit, en gezien je CiP hoeven we het ook niet echt te gaan bespreken of ie wel en niet doorkan, mochten mensen daar vragen over hebben.

[Asphiax]

Felyrion schreef op vrijdag 01 juli 2011 @ 19:47:
wow, tof project Ben zelf net met arduino begonnen, dus kan niet echt hulp bieden, maar ik ga je project zeker volgen! Ben erg benieuwd... succes!

Thanks man, ik ben ook leerende dus mss kunnen we nog wat van elkaar leren!
Ik ben net een beetje die formules door te krijgen en me code `eenvoudiger` te maken.

_ferry_ schreef op vrijdag 01 juli 2011 @ 20:14:
Nice, ik weet niet in hoeverre het hier bruikbaar is, maar LED's kan je EVT ook als touch(less) sensor gebruiken. Zie bijv. http://blog.makezine.com/.../06/led-touch-sensor.html
Zo kun je makkelijk sensors maken zonder metalen antenne, en hoef je niet te knoeien met de juiste gevoeligheid qua capaciteit/inductie.

PS: Het is niet echt een CiP omdat er geen PC in zit, en gezien je CiP hoeven we het ook niet echt te gaan bespreken of ie wel en niet doorkan, mochten mensen daar vragen over hebben.

Thanks man !
Wist ook niet zeker of ik hem hier kon posten maar aangezien het eigenlijk een vreemd gevormde RGB led cubus is met heel veel IC en arduino werk leek ie me hier wel te passen.

Vette link man, je hebt me in een heel interessante richting gestuurd, ben ik wel ff zoet mee maar ik had idd al gelezen over de gevoeligheid van de antenne. (de link in het artikel werkt niet meer maar deze wel - let op, zet je translator aan tis frans!)

[Voor 5% gewijzigd door Asphiax op 01-07-2011 21:22]

[Asphiax]

Hier gelijk al een eerste vraagje, hoop dat iemand me kan helpen.
ik heb 16 brightness standen op de MAX7219 wat dus voor een RGB 16x16x16= 4096 variaties kan betekenen.
Is dat voldoende ? kan je daar redelijk mee uit de voeten of is het mooier om een andere oplossing te zoeken?
Hoor het graag!

[jeroen3]

16 intensity standen, en 8*8 ledjes gemultiplexed. (500 - 1300 Hz)
Dus je kan 21 RGB leds van 45 mA aansturen.

*als ik de datasheet zo goed lees*

Edit:
Oja, met nog een losse led
Edit2:
Dit was overigens de MAX7221

[Voor 35% gewijzigd door jeroen3 op 01-07-2011 23:22]

[Aganim]

De eerste impressie ziet er goed uit, de algemene vorm is herkenbaar en het moet natuurlijk wel een beetje uitvoerbaar blijven. Ik ben benieuwd naar het eindresultaat, zet hem op!

[Berreber]

*bookmarked* en succes!

Ben benieuwd.

[Asphiax]

Hier weer ff een korte update.
Ik heb het model in segmenten verdeeld voor het berekenen van de leds en de hoeveelheid benodigde Drivers.
(Oh ja , gister ook nog even een stuk zwart plexi in het model gezaagd)



Dit is de zijdelingse verlichting van de base


Nu ga ik ff moeilijk doen, dus ik hoop dat jullie me kunnen volgen en helpen als ik fouten maak!
Nogmaals ik ben echt een beginner in dit werk en hou ervan mezelf te pushen maar als ik serieuze fuckups maak of als ik iets doe waardoor die kleine van me in gevaar komt, trek dan aan de bel AUB!

Ik ga werken met de MAX7219 en RGB leds (zoals het er nu uit ziet)
Waarom de MAX7219?
- 8 leds per segment, individueel schakelen en per segment dimmen
- Alle torens, ribs en sup`s zijn zo ingedeeld dat ze logische en symmetrische vormen kunnen maken door individueel geschakeld te worden of per segment te dimmen ( dus 1 kleur per toren of per 2 sups of ribs)
- ik heb 20 x MAX7219 liggen
- 1 Kleur per MAX

Wat zijn wat gegevens van de lamp
- totaal 170 RGB LEDS (elke 3CM hoogte = 1 LED)
- 4 MAX7219 nodig voor 1 kleur (dus in totaal 12 X MAX7219 nodig)
- als ik 20mA per kleur per led neem dan een totaal van 10,2 AMP !!!!



NU verder het circuit uit tekenen

[Asphiax]

Ben nu ook de volgende items aan het researchen
- gaat de arduino interface wel 12 x MAX7219 en 170 RGB´s trekken, zeker met set brightness enz
- is er een limitatie qua lengte bekabeling
- gaat ik een psu vinden die min 11 amp op de 12V geeft en in de base past
- er zit een verschillend aantal leds op een row/colom, gaat dat problemen geven met programmeren

Werk voor de boeg !

[Voor 14% gewijzigd door Asphiax op 02-07-2011 13:33]

[Springuin]

Asphiax schreef op zaterdag 02 juli 2011 @ 12:59:
Nu ga ik ff moeilijk doen, dus ik hoop dat jullie me kunnen volgen en helpen als ik fouten maak!
Nogmaals ik ben echt een beginner in dit werk en hou ervan mezelf te pushen maar als ik serieuze fuckups maak of als ik iets doe waardoor die kleine van me in gevaar komt, trek dan aan de bel AUB!

Zolang je de spanning laag houdt (12V bijvoorbeeld) en de netspanning buiten bereik houdt hoef je je geen zorgen te maken.

- als ik 20mA per kleur per led neem dan een totaal van 10,2 AMP !!!!

Klopt, maar als je lekker felle leds neemt dan heb je die 20mA lang niet nodig en kun je best af met 10, 5 of minder.

Bekijk verder even wat je doet met de voeding, als je 12 volt gebruikt en je ledjes werken op 2 volt moet je 10 volt kwijt. Dat kun je in een weerstand of in een regelaar wegstoken, maar dat is een beetje zonde van de energie. Als je ledjes in serie zet heb je meer plezier van je energie (kun je ze alleen niet meer individueel aansturen).

12 max7219 zou moeten kunnen op de arduino, zolang je de hardware spi interface gebruikt. De chips kun je achter elkaar zetten (zie figuur 3 in de datasheet).

Verder wat betreft touch: atmel heeft de QTouch library waarmee je met alleen een externe condensator een touch knop kunt maken. Ik weet niet of je dat op een makkelijke manier in de arduino omgeving kunt gebruiken, maar als je het eenmaal aan de gang hebt werkt het vrij goed. Alternatief zijn de kant-en klare touch chipjes.

[Asphiax]

Hey Springuin, bedankt voor je reply!

Springuin schreef op zaterdag 02 juli 2011 @ 13:36:
[...]
Klopt, maar als je lekker felle leds neemt dan heb je die 20mA lang niet nodig en kun je best af met 10, 5 of minder.

Goede tip, thanks man!

Springuin schreef op zaterdag 02 juli 2011 @ 13:36:
[...]
Bekijk verder even wat je doet met de voeding, als je 12 volt gebruikt en je ledjes werken op 2 volt moet je 10 volt kwijt. Dat kun je in een weerstand of in een regelaar wegstoken, maar dat is een beetje zonde van de energie. Als je ledjes in serie zet heb je meer plezier van je energie (kun je ze alleen niet meer individueel aansturen).

Ik had al rekening gehouden met een fan voor de warmte ontwikkeling. Maar 80% van de cap wegzetten is idd zonde!

Als ik ze in serie zet kan ik dan niet beter een driver nemen met iets van 120mA per pin en daar een hele rits leds achter zetten en dan met software PWM werken?

Springuin schreef op zaterdag 02 juli 2011 @ 13:36:
[...]
12 max7219 zou moeten kunnen op de arduino, zolang je de hardware spi interface gebruikt. De chips kun je achter elkaar zetten (zie figuur 3 in de datasheet).

Vreesde dat de interface te druk zou worden met deze lading en dat de leds gaan "flikkeren" Zou je dan aanraden om er 12 te daisy chainen of 2 of meer parallelle chains te maken door nog 3 of meer pins te pakken op de arduino?

Springuin schreef op zaterdag 02 juli 2011 @ 13:36:
Verder wat betreft touch: atmel heeft de QTouch library waarmee je met alleen een externe condensator een touch knop kunt maken. Ik weet niet of je dat op een makkelijke manier in de arduino omgeving kunt gebruiken, maar als je het eenmaal aan de gang hebt werkt het vrij goed. Alternatief zijn de kant-en klare touch chipjes.

heb best wat van die chips gevonden, helaas allemaal niet meer leverbaar of alleen in hssop of soic oid. ben helaas gelimiteerd tot DIP formaat.
( zo heb ik hier 50 x 74HC595 liggen waar ik niks mee kan)

[jeroen3]

Je weet dat je wel 12 "Chip Select" wires nodig hebt met SPI?
*zie pin 12 op MAX7219*

[Sissors]

Ik had al rekening gehouden met een fan voor de warmte ontwikkeling. Maar 80% van de cap wegzetten is idd zonde!

Als ik ze in serie zet kan ik dan niet beter een driver nemen met iets van 120mA per pin en daar een hele rits leds achter zetten en dan met software PWM werken?

Als je met 12V werkt is de standaard methode gewoon om steeds 3 ledjes in serie te zetten, anders is het gewoon zonde van de enorme hoeveelheid vermogen die je weggooit, en dan ga je dus ook terug van 10A naar zon 3.3A dat je nodig hebt.

Je kan wel meet per pin gaan gebruiken, maar dan kan je ook minder nauwkeurig beslissen welke LEDs je aan wilt doen en welke uit.

[Asphiax]

Dit zijn de specs van de leds die ik heb gekregen van een maatje ...
Wat ik eraan zie is dat het water clear zijn en "maar" 25~30 graden
Mss beter om toch een andere batch te kopen?


Dus nog steeds een hoop vermogen verlies.
Ik kan op google alleen 5V psu's vinden die maar tot 3,5 amp gaan

Hier ook het wiring schema voor de eerste 3 MAX7219's
Mss nog niet de meest logische manier om te tekenen maar al doende leerd men !

[jeroen3]

Zoek je zoiets?

[Springuin]

Ik zou er 12 daisy chainen, het heeft geen zin om ze aan 12 losse chipselects te hangen, dan moet je alleen maar elke keer met die chip selects rommelen terwijl je de max7219's de bitjes gewoon door kan laten geven.
Het heeft ook geen zin om andere pinnen te gebruiken want dan moet je het SPI gebeuren met de hand doen, dat is veel langzamer.
Daisychainen is de optimale methode. Je kunt dit op een andere manier onmogelijk sneller doen met een Arduino.

Qua snelheid/PWM: de max7219 kan een 10MHz clock aan. De arduino kan hardware SPI doen met 8MHz, met 12 max7219's moet je per refresh 12*8=96 bits uitspugen, om alle waardes aan te passen moet je dat 8 keer doen, dat is 768 bits. Dat zou je zo'n 1300 keer per seconde kunnen doen, zolang je niks anders hoeft te doen. Als je een updaterate van 24 Hz zou willen dan zou je 50 intensiteitstappen kunnen doen.

Ik denk dat je er het beste 3 in serie kunt zetten, maar dat kan weer niet met RGB leds omdat die een gezamelijke pin hebben.

Eventueel zou je ook dit: http://www.adafruit.com/products/322 of dit: http://www.adafruit.com/products/307 kunnen gebruiken. Dat zijn 'kerstlichtjes' met in elk lichtje een chip die de kleur e.d. afhandelt voor je.

Dikke 5V voeding voor een zachte prijs: http://www.dickbest.nl/we...t=viewProd&productId=1850 of anders een oude pc voeding gebruiken.

[Asphiax]

Springuin schreef op zaterdag 02 juli 2011 @ 20:40:
Ik zou er 12 daisy chainen, het heeft geen zin om ze aan 12 losse chipselects te hangen, dan moet je alleen maar elke keer met die chip selects rommelen terwijl je de max7219's de bitjes gewoon door kan laten geven.
Het heeft ook geen zin om andere pinnen te gebruiken want dan moet je het SPI gebeuren met de hand doen, dat is veel langzamer.
Daisychainen is de optimale methode. Je kunt dit op een andere manier onmogelijk sneller doen met een Arduino.

Mooi, dan kunnen we die discussie ook sluiten ! bedankt man!

Springuin schreef op zaterdag 02 juli 2011 @ 20:40:
Qua snelheid/PWM: de max7219 kan een 10MHz clock aan. De arduino kan hardware SPI doen met 8MHz, met 12 max7219's moet je per refresh 12*8=96 bits uitspugen, om alle waardes aan te passen moet je dat 8 keer doen, dat is 768 bits. Dat zou je zo'n 1300 keer per seconde kunnen doen, zolang je niks anders hoeft te doen. Als je een updaterate van 24 Hz zou willen dan zou je 50 intensiteitstappen kunnen doen.

Aha, heb deze calculatie eerder voorbij zien komen maar dit is de eerste keer dat ik heb echt snap
DE touchinterface moet er ook nog bij, weet niet hoeveel lading dat gaat geven. Uitproberen denk ik.
Voor een goede POV is 24Hz de ondergrens, zou je hem niet iets hoger zetten naar 25 of 30 ofzo of maakt dat niet uit?
Ik heb 16 hardware stappen , kan ik die aanvullen met duty cycles (zo heet het geloof ik) of zou je dan helemaal voor software gaan?

Springuin schreef op zaterdag 02 juli 2011 @ 20:40:
Ik denk dat je er het beste 3 in serie kunt zetten, maar dat kan weer niet met RGB leds omdat die een gezamelijke pin hebben.

Eventueel zou je ook dit: http://www.adafruit.com/products/322 of dit: http://www.adafruit.com/products/307 kunnen gebruiken. Dat zijn 'kerstlichtjes' met in elk lichtje een chip die de kleur e.d. afhandelt voor je.

Dikke 5V voeding voor een zachte prijs: http://www.dickbest.nl/we...t=viewProd&productId=1850 of anders een oude pc voeding gebruiken.

Helaas heb ik oneven aantallen leds in de "towers" zitten. Dus ik heb een toren met 5 leds naast er een met 4 en een met 6. Als ik de leds per 3 schakel gaat dat denk ik geen mooi vloeiend geheel geven.

Die zijn best prijzig voor 20 lampjes! Maar snap dat als alle hw erbij zit de prijs hoger gaat zijn. Een groot deel van de fun voor mij zit hem in het uitdenken en de interactie met andere bouwers, dus ga hem toch op de moeilijke manier maken!

Bedacht me net dat ik waarcshijnlijk maximaal 60 tot 70 % van de leds tegelijk aan wil/ga hebben en dus de benodigde amperage wat lager kan zijn. Dan moet ik alleen zorgen dat bij het initialiseren van de setup niet ff alle leds aangezet worden en een dikke piek geeft.

[Asphiax]

Hier een kleine update,

Vanavond de basis schakeling met 3x MAX7219 aan de praat gekregen, YESSS!!!!



Hier zie je dus de arduino waaraan 3x de MAX7219 hangen. Elke MAX is een aparte kleur en heb een basis sketch in elkaar kunnen zetten waarin ik met formules door de brightness settings (setIntensity 0 tot15) heen cycle. Dus nog geen POV met duty cycles maar eerst beginnen bij het begin en bewijzen dat het zo kan.
Ik heb een 4e max al op het bord zitten maar besloot eerst deze schakeling te maken waarna het een kwestie van (aldanniet) eenvoudig opschalen naar meerdere MAX`s

Heb nu even 3 aparte ledjes gebruikt om een RGB te maken maar dat werkt ook redelijk met de papieren koker erom heen. Dit is de grootste koker van de lamp er er komen hier 11 RGB leds in boven elkaar (om de 3 cm ongeveer dus de licht opbrengst zal een stuk hoger zijn)

Hier een korte VID van het effect ( let wel met maar 16 standen is het geen vloeiende overgang tussen kleuren en lichtsterktes. Dit hoop ik wel te verbeteren

Weer een stapje dichterbij ...

[Asphiax]

jeroen3 schreef op zaterdag 02 juli 2011 @ 16:55:
Zoek je zoiets?

That would do just fine! Thanks man!

[JapyDooge]

Nice man, dit ga ik zeker volgen naast je casebuild

Goed bezig

[Asphiax]

Hmmm, loop tegen een uitdaging aan.
In het midden (COT) staat een dunne toren waar 9 RGB leds in moeten. Dit is een buis van 2 cm doorsnee, waar de led van 5 mm in moet en volgens mijn wiring schema 9x3 Draden voor de RGB en 2 draden voor de 2 segmenten waar de cathodes op komen te zitten (segment van 4 en 5) dat zijn dus 29 draadjes in een 20mm buis waarvan er al 5mm bezet is.
Dat gaat een donkere vlek op de buis zijn.
Iemand een idee?

[Berreber]

dubbele laag? ik bedoel als je nou de in de binnenkant de ledjes plaatst dan 2/3mm ruimte en weer een nieuwe laag waar je de kabels tussenstopt

(zeg het maar als je het idee niks vind)

[Asphiax]

Dat zou kunnen werken! Zou dat de benodigde draadjes verdubbelen aangezien er 2x zoveel leds in gaan?
In de dikke buizen in de B,Den F toren ga ik dat wel doen, daar komen lagen van 3 rgb leds in met de draadjes aan de binnenkant maar daar heb iok genoeg ruimte.

Zit hieraan te denken


In de witte kaders komen witte leds en de middelste torens en de B,D en F torens worden RGB.

[DP Kunst]

Als je hele mooie lichtverdeling wil hebben zo ik voor SMD leds gaan, en dan specifiek voor RGB 5050 leds. Deze hebben een openingshoek van 120 graden en mengen heel er mooi. Komt ook nog eens een flinke bak licht af. Dan hoef je ook alleen maar op de bodem een printplaatje met leds te hebben

[Asphiax]

Ik zou dus die 5050´s kunnen gebruiken voor de dunne torens zodat ze wit en met het kleurenschema mee kunnen lopen. Goed idee man!

Een van de elementen die ik wel graag zou willen toepassen is bewegende lichtjes zoals verticale looplichten in de buizen en roterende lichtjes in de brede buizen en dat gaat niet met enkele leds op de bodem.

Een combi is dus wel mogelijk! In de witte kaders statische verlichting welke wel van kleur kan veranderen en de rest heeft "beweging"

heb nog een paar 5940´s liggen, kijken of ik die kan integreren voor de SMD´s

[DP Kunst]

Opzich zijn die RGB leds vrij klein. Ik weet niet of je zelf printplaatjes kunt etsen (is erg makkelijk ) maar dan zou je een soort van staafje kunnen maken met aan 4 kanten leds. Dan heb je rondom leds en ook in de hoogte.

[Asphiax]

Gaat een serieus groovy lamp worden. Heb de kleuren wat basis gehouden omdat ik maar 50x50x50 combinaties heb (alle resources van de arduino aangesproken)

[_ferry_]

Mooi man! Vooral het overfaden van de ene kant naar de andere kant

[Asphiax]

DP Kunst schreef op vrijdag 08 juli 2011 @ 22:37:
Opzich zijn die RGB leds vrij klein. Ik weet niet of je zelf printplaatjes kunt etsen (is erg makkelijk ) maar dan zou je een soort van staafje kunnen maken met aan 4 kanten leds. Dan heb je rondom leds en ook in de hoogte.

Das ook een goed idee! Dan kan ik weer een bewegings effect toevoegen, cirkels in de buis die naar boven gaan in een spiraal. DIK!

Maar dan moet ik volgens mij wel printplaatjes hebben met 9x3 + 1 gezamelijk - kanaal, dus worden ze best weer breed.

Ik zou ook het circuit ontwerp kunnen omgooien.
De MAX7219 heeft 8 posities (+) op 8 segmenten (-) dus 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, etc)
Ik heb nu per toren x aantal plus posities en 1 x de min rail
( dus bijvoorbeeld een toren met 4 leds = 4 x 3 pins voor RGB + 1 x - , 1A,2A,3A,4A = 13 kabels)

Ik zou ook de plus posities van meerdere segmenten kunnen doorlussen en de - rails naar de leds brengen
( dus bijvoorbeeld 4 leds = 3 pins doorgelust voor RGB + 4 x -, 1A,1B,1C,1D = 4 kables)

Het probleem met de kabels wordt erger hoeverder je naar beneden gaan in de toren omdat daar de kabels over elkaar heen gaan vallen, behalve als je ze doorlust dan zitten er per led evenveel kabeltjes.

Weet alleen niet wat voor effect ik nog kan maken met de setbrightness of POV , volgens mij kan ik dimmen per segment en dus de unieke kleurcodering per toren dan wel vergeten omdat de segmenten dan juist verdeeld zitten over de torens.

Iemand al eens eerder hiermee gestoeid?

[Asphiax]

_ferry_ schreef op zondag 17 juli 2011 @ 10:04:
Mooi man! Vooral het overfaden van de ene kant naar de andere kant

Thanks man!
Hier alvast een update van het werk dit weekend.

De base


Ruimte gemaakt voor de electronica. Helaas gaat de psu niet in het midden door ruimte gebrek.


Het begin van de zijverlichting. Tuurlijk moet de base nog geschuurd worden en in de plamur en verf


Helaas zit ik op 30 meter soldeerdraad en de leds te wachten, dus weer even wachten ...

[frickY]

Had het al eerder gevraagd, maar waarom gebruik je je fotoalbum op Tweakers niet?
TinyPic is nu wederom down, en dit topic is echt 'waardeloos' zonder pics. Al komt er af en toe gelukkig ook een fantastisch filmpje voorbij.
Zoals _ferry_ zei, dat faden tussen kleuren ziet er echt geweldig uit.

[F.West98]

oh wauw
Ik hoop dat je alles snel krijgt, I want more!
KUTGW

[lennart111]

als deze lamp van het zelfde kaliber gaat worden als jou befaamde computerkast, en dat wordt 'ie dat weet ik zeker dan kunnen we hier nog veel van verwachten
o ja, had ik al gezegd dat ik dit topic maar gebookmarked heb? bij deze.
keep up the good work

[Asphiax]

F.West98 schreef op zondag 17 juli 2011 @ 16:36:
oh wauw
Ik hoop dat je alles snel krijgt, I want more!
KUTGW

Me2! Tijd raakt snel op!

lennart111 schreef op zondag 17 juli 2011 @ 17:41:
als deze lamp van het zelfde kaliber gaat worden als jou befaamde computerkast, en dat wordt 'ie dat weet ik zeker dan kunnen we hier nog veel van verwachten
o ja, had ik al gezegd dat ik dit topic maar gebookmarked heb? bij deze.
keep up the good work

Thanks man!
Tis ff wat anders dan een pc maar wel een leuk projectje om me mee bezig te houden!

[Asphiax]

frickY schreef op zondag 17 juli 2011 @ 13:36:
Had het al eerder gevraagd, maar waarom gebruik je je fotoalbum op Tweakers niet?
TinyPic is nu wederom down, en dit topic is echt 'waardeloos' zonder pics. Al komt er af en toe gelukkig ook een fantastisch filmpje voorbij.
Zoals _ferry_ zei, dat faden tussen kleuren ziet er echt geweldig uit.

Helaas heb ik nog niet genoeg karma punten om een fotoalbum te starten.
Zit op de 7000 punten en heb er 10000 nodig.

[Asphiax]

Hier de 2e update van het weekend

Wat poten onder de base gezet zodat ik extra hoogte heb voor de electronica


En het model lijkt nu te zweven. Het is nu mogelijk om een extra segment aan leds achter het model te plaatsen voor een gloed als hij later tegen de muur/plafond geplaatst wordt


Soldeerwerkje voor de 12x MAX7219 LED drivers


Even een kleine test fitting, en nu snel de grondverf in!


Enige waar ik een beetje mee zit is de warmte ontwikkeling.
Ik kan er eventueel een heel klein fannetje inbouwen die lucht naar buiten blaast onder de lamp.
Is dat nodig ?

[frickY]

Als je gewoon wat ventilatiesleuven in de onder- en bovenkant maakt, onstaat er denk ik vanzelf een convectiestroom waarmee de meeste hitte kwijt kan. Maar zo heel heet zullen die chips ook niet worden toch?

[Asphiax]

Nee, denk het niet. Er is er geen IC die volledig volgeladen is met leds.
Maar ook al is het een klein beetje warmte, als de lamp een paar uur aan staat zal ik er toch rekening mee moeten houden denk ik.
Sleuven in de top zal niet al te mooi staan. Ook moet ik dan rekening gaan houden met bleeder licht van de zij verlichting. Tis wel een optie die in gedachten gehouden word, thanks man!

[sebastius]

Maak je bij deze chips maar niet druk om warmte, tenzij je ze te zwaar belast. Ventilatie is niet nodig.

[Asphiax]

sebastius schreef op dinsdag 19 juli 2011 @ 12:21:
Maak je bij deze chips maar niet druk om warmte, tenzij je ze te zwaar belast. Ventilatie is niet nodig.

Gracias !
Weer een zorg minder!

[DP Kunst]

Ik zou toch ff voelen hoe warm ze worden als je alle leds aan hebt staan. Mijn TLC59116's worden namelijk zo warm dat k m'n vinger er niet langer dan 1sec tegenaan kan houden.

[Asphiax]

ik denk dat ik de "pcb bays" ook ga voorzien van een dunne epoxy laag om het mdf te beschermen
paar test runs maken dus !
thanks mannen!

[Asphiax]

Hier een update van het werk van gister.

Bezig geweest met het uitdenken van het kabel probleem in de torens.
Het zijn allemaal RGB leds dus eigenlijk 3 leds in 1 behuizing. Met 8 leds boven elkaar zijn dat bij de onderste led 21 kabels die het licht belemmeren. Hierdoor krijg je dus lelijke schaduwen in de buizen.
Hier de leds gewoon boven elkaar en in een spiraal. Niet echt super dus


Hier is de 2e opstelling met 2 leds aan beide kanten en de kabels in het midden tussen de leds door geregen.
Hierdoor is de lichtbelemmering een stuk minder en de schaduwen zijn bijna weg. Betekend wel 2x aantal RGB leds bestellen


De gehele schakeling bij elkaar. Nog steeds maar 3 poorten op de Arduino gebruikt.


Wat een monniken werk! met de hand alle scherpe randen van het plexi afgehaald zodat haar handjes veilig zijn van sneden enzo.


Precies op tijd want .... de touchsensors zijn binnen !!!
Snel ff onder het plexi geplakt en een simpel programmaatje geschreven, er komen langere antennes aan te hangen.


Hier een video over de werking !

[F.West98]

fantastisch werk! wauw, ik wou dat ik dat had.

[Berreber]

Ziet er echt goed uit!

[Asphiax]

Bedankt !

Loop nu tegen een serieus issue aan.
De MAX7219 is eigenlijk niet bedoeld om RGB leds te draaien. Niet alleen de hardware PWM kan maar 16 stappen aan maar als ik meer dan 2 kleuren draai dan gaat het geheel hard flikkeren.
Ik ben er ondertussen achter dat je de ene MAX7219 uit moet zetten voordat je de ander aanzet om het flikkeren met 2 kleuren te voorkomen en je zou dat met een ISR kunnen doen (al snap ik nog niet hoe die geimplementeerd moet worden) maar op het hele net kom ik eigenlijk niemand tegen die 3 kleuren succesvol geimplementeerd heeft. Iemand een idee?

NU eens kijken wat we met de TLC5940 kunnen doen!

[Kaj.]

Misschien helpt dit: http://hackaday.com/2011/...ter-pwm-gets-speed-boost/

[Asphiax]

Mooie link dude!
hier gaan we eens voor zitten !

Kleine update,
Ben nu bezig met 10xTLC5940 gemuxed met 3 ardy lines, 4 parallel geschakelde ULN2003 welke een grid van 160 RGB leds moet vormen.

Echt een leuke uitdaging dit met dik veel research !

Ben nu de fritzing files aan het maken voor de MAX7219 schakeling met deze Tower die ik in elkaar heb gezet. Had nog een paar clear RGB leds liggen en heb daar een torentje van gesoldeerd.
Tis een 4x8 mux op 3 MAX7219 met een max per kleur.

[Voor 5% gewijzigd door Asphiax op 27-07-2011 10:19]

[Asphiax]

Wilde toch ff de laatste video van de tower op de MAX7219's met jullie delen.
Het programmeren was een leuke uitdaging en goede leerschool!
Ga hem nu aansluiten op de TLC5940's

[Asphiax]

Hier weer een kleine bouw update na al het electronica uitpluis werk!

De plexiglas buizen zijn binnen en heb ze op maat gezaagt


De vierkante blauwe plexi stukjes zijn eigenlijk clear en moeten nog in model gezaagt worden en daarna gefrost om dezelfde finish te krijgen als de buizen. De buizen lijken nu een beetje lang maar dat komt omdat er overal 15MM extra bij is gekomen om de fixatie op de bodemplaat te kunnen maken.


Heb door dezelfde leverancier als de plexi buizen voor elke buis een deksel laten laseren. hierdoor was ik verzekerd dat het materiaal hetzelfde zou zijn.


Ok nu ff een doordenkertje. Ik moet de buizen kunnen verwijderen om bij de leds te kunnen komen (dat heb ik wel geleerd van de hoeveelheid tweaken die ik heb moeten doen aan de leds bij de gemuxde toren)
Maar de buizen moeten wel strak op het plexi zitten en mep en sla vast staan zodat mijn dochtertje ze niet los kan trekken .

Oplossing : een schroef constrcutie, hier een probeerseltje, werkt maar staat niet stabiel omdat je maar 2 steunpunten heb die recht tegen over elkaar staan en dus de buis toch kan bewegen.


Oplossing was dus 3 "poten". Dit gaat wel weer een hoop dremel werk in de buizen als in de zwarte plexi bodem plaat. vooral in de bodemplaat gaat het echt secuur werk zijn want anders kan door een spleet langs de buis je in de base kijken (hmm dat klinkt een beetje vreemd) en zal er lichtvervuiling gaan onstaat door de leds in de base.


Met nog maar een paar weken, veranderd van LED driver die door de post staking in canada vertraagd zijn, waarschijnlijk ook veranderen van common cathode naar common anode ivm een eenvoudigere circuit (waarover later meer) en nog een berg soldeer werk (1000+ pins) en dremel werk, begint het er nu toch een beetje op te lijken!

[frickY]

De pics doen het bij mij weer niet. Maar kun je geen tapdraad op de buis zelf tappen? Dat je de gehele buis in de voet draait?
Is oersterk, volledig licht sluitend, maar geen idee hoe je dat voor elkaar moet krijgen.

[Asphiax]

frickY schreef op zondag 31 juli 2011 @ 18:26:
De pics doen het bij mij weer niet. Maar kun je geen tapdraad op de buis zelf tappen? Dat je de gehele buis in de voet draait?
Is oersterk, volledig licht sluitend, maar geen idee hoe je dat voor elkaar moet krijgen.

Sorry om te horen man, dat de pics het weer niet doen!

Wel een goed idee! dat zou idd een zeer sterke oplossing maken.
Die gaat ik eens even verder bekijken!

[frickY]

Zul je een soort draaitafel moeten maken waarop je per omwenteling een freesje x mm opzij verplaatst.
Is misschien nog wel te doen ook met een frame van bijv hout, een stuk draadeind met een passende moer, en bijv een dremel?

Foto's doen het nu wel (is volgens mij een botsing tussen tinypic en Chrome), dit ziet er ook wel interressant uit. Zou ze nog schuin in kunnen snijden, met een laagje vilt op de onderkant van de voet, zodat het zichzelf goed vastzet?

[Asphiax]

Heb nog een tas vol met stukjes depron van de EURISKO welke perfect onder het plexi geplaatst kunnen worden.
Dus doordat je het plexi schuin snijd vormd het samen een soort klem. Goed idee man !

Deze opstelling maakt het ook makkelijker om de led torentjes te kunnen ondersteunen omdat er in het midden van de buizen nog plexi zit.

Zit alleen te balen dat me leds er NOG niet zijn ...

[Asphiax]

Hier weer FF een filmpje,

De lamp kan ook gewoon een enkele kleur zijn en kunnen worden gefaded om het kermis gehalte wat te tunen! Het idee hierachter was om het effect te creeren dat de Atlantis stad door een hyperspace window zou lijken te vliegen.
Ik heb niet voor de moeilijke opdracht gekozen door voor de volledige mux variant te gaan maar enkele poorten op de TLC's te gebruiken en door de printplaatjes zelf te maken, dit hoop ik ooit nog eens te gaan vervangen, maar moest nu ff meters maken.

Laat me horen wat je ervan vindt!

[zynex]

Ziet er echt super uit!
Je hebt tijdens deze build volgens mij wel aardig wat kennis opgedaan op het gebied van IC's/arduino.
KUTGW

[Asphiax]

zynex schreef op vrijdag 05 augustus 2011 @ 01:18:
Ziet er echt super uit!
Je hebt tijdens deze build volgens mij wel aardig wat kennis opgedaan op het gebied van IC's/arduino.
KUTGW

Thanks man, ja was een erg leuke learning curve!
*EDIT: En ik ben echt nog maar net begonnen, het is zo'n breed veld!
Als ik had geweten dat je zulke leuke projectjes kon maken ermee, dan had ik vroeger beter opgelet op school, dat kan ik je wel zeggen!

Dit zijn nog maar 16 leds, er komen nog 14 x 1W RGB power leds op 40mA per kleur, 16 x 2 parallel RGB en 16 single RGB leds in.
Dus nog 9 x TLC5940, waardoor ik zeker de base opnieuw ga maken met een extra laag MDF om meer ruimte te hebben voor de montage constructie van de buizen en de electronica.

[Voor 4% gewijzigd door Asphiax op 05-08-2011 09:37]

[Asphiax]

Oh man , wat een kloote dag.
Ik ga te weinig ruimte hebben voor de electronica onder de montage methode voor de buizen.
Dus kan ik het houten frame opnieuw maken ( was evenveel werk als een enkele laag mdf op de huidige frame zetten)
Dus vanochtend vroeg naar de gamma, mdf halen, halve dag zagen, schuren, lijmen en op maat maken.
Kom ik erachter dat ik de frame in spiegelbeeld heb gemaakt en dus niet past onder de plexi plaat en tijdens het bedenken hoe hieruit te komen breekt 1 van de lipjes van een buis in het midden (precies degene natuurlijk waar ik niet genoeg van over heb om te vervangen)
GRRRRR !!!!!

Ga dus de plexi plaat vervangen maandag, zaten toch wat krassen op en kwam een klein stukje te kort (waar ik een 2e stukje wilde plaatsen)

Lekker dagje zo ...

[Mu.siQ]

Tot zojuist heb ik je pc build altijd in stilte gevolgd. Wat een meesterwerk is dat geworden zeg.

En nu zie ik deze build. Ik interesseer me geen reet in in de hele achtergrond achter de ledjes en toch vind ik het leuk. De manier hoe je je opstelt en al doende leert is ontzettend leuk, hehe.

Dus, KUTGW. Ik kan je helaas geen advies geven over de zaken ;-) Ik ga 'm in ieder geval volgen, eens kijken wat het uiteindelijke cadeautje wordt

[Voor 5% gewijzigd door Mu.siQ op 07-08-2011 15:55]

[Asphiax]

Hahaha, Thanks man! Hij is nog niet af, hoop in september een week vrij te kunnen nemen om haar klaar te maken voor de first away mission.

Ik zal als de lamp dadelijk helemaal af is de circuits etc posten voor degenen die er wel in geinteresseerd zijn, maar tof dat je ff wat laat horen !

[Alpha89]

Ziet er top uit!!

Ga zo door!

[Asphiax]

Hier ff snel een plaatje van tussen de lunch.



Ja , hij is nu wit, komen de kleuren VEEL beter uit.
Alle buizen zijn gemonteerd , ga vanavond een klein laagje kit om alle buizen doen om de naden af te sluiten (zie voor op de pic)
De stukjes frosted plexi tussen de buizen op de armen zijn best ok gelukt. hier komen 2 RGB leds in per stuk.

Power leds zijn binnen en gisteravond getest. Om het optimaal te maken zou ik eigenlijk een constructie moeten maken waarbij de led onder de plexi geplaatst wordt en alleen de lens er boven uit steekt maar dat gaat nu te veel tijd kosten. dus de leds komen op het plexi te liggen.

[Damic]

oeeeh nice

[Asphiax]

Kleine update ...

[jip_86]

Hier past maar een smiley:
Wat een bazenlamp

[Damic]

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooh

Me wants 1 (zonder elektronica liefts)

[Asphiax]

Bedankt !
Ben nu bezig om toch PCB's te laten maken.
Zou iemand eens kunnen kijken naar dit circuit en me zeggen of dat ok is?
Er werd me aangeraden om pulldown resistors op de datalijnen te plaatsen maar zit ik met 10K goed?
Dit ter voorkoming van zwevende ingangen.
Hoor het graag!


Full size link

[Voor 8% gewijzigd door Asphiax op 16-08-2011 10:30]

[bindsa]

10k moet genoeg zijn hoor. Vraagje, in welk programma maak je de schema's? En kan die ook de prints voor de PCB maken?

[DP Kunst]

denk dat je met 10k wel goed zit. Je hebt alleen wel erg veel weerstanden op je lijnen. 1 per lijn is genoeg verkeerd gekeken . Alleen als je meerdere van deze dingen aan elkaar wil knopen hoef je die weerstanden maar bij 1 toe te voegen

@hierboven: volgens mij is dat Eagle, en die kan ook PCB's maken

[Voor 51% gewijzigd door DP Kunst op 16-08-2011 10:45]

[Sandertje03]

kleinigheidje: bij SL7 staat de "+" verkeerd..

of hoort dit bij de componenten in het schema? zie het namelijk overal staan

[Voor 51% gewijzigd door Sandertje03 op 16-08-2011 12:25]

[Asphiax]

T.H. Lassche schreef op dinsdag 16 augustus 2011 @ 10:42:
10k moet genoeg zijn hoor. Vraagje, in welk programma maak je de schema's? En kan die ook de prints voor de PCB maken?

Ok, top!
Ja dit is eagle, de freeware versie. je kan er geen grote prints mee maken (wel met de full) maar precies genoeg voor dit werk.
dit is de eerste keer dat ik een pcb maak en met eagle werk en na een paar uur en de tut van sparkfun kom je er redelijk goed mee uit.



Alleen de juiste resistors en capacitors kiezen is een drama, er staan er wel 100 van elk in!

DP Kunst schreef op dinsdag 16 augustus 2011 @ 10:43:
denk dat je met 10k wel goed zit. Je hebt alleen wel erg veel weerstanden op je lijnen. 1 per lijn is genoeg verkeerd gekeken . Alleen als je meerdere van deze dingen aan elkaar wil knopen hoef je die weerstanden maar bij 1 toe te voegen

@hierboven: volgens mij is dat Eagle, en die kan ook PCB's maken

helemaal juist!
de weerstanden moest ik een plekje geven, dus het kan wat moeilijk leesbaar zijn.
dus als ik er 4 van wil chainen, gaat de resistors op elke board zitten, dat geeft toch niet?

Sandertje03 schreef op dinsdag 16 augustus 2011 @ 12:23:
kleinigheidje: bij SL7 staat de "+" verkeerd..

of hoort dit bij de componenten in het schema? zie het namelijk overal staan

Daarmee "move" je de componenten !

Ps, ik weet dat het nog veel kleiner kan, met smd resistors enz, maar heb geen microscoop om te solderen ...

Nu alleen nog een bedrijf vinden dat er een paar voor me kan maken (zonder dat het fortuinen kost)

[Apologieser]

De juiste capacitors en weerstanden vinden is niet heel moeilijk als je gewoon de sparkfun libary gebruikt. Hier staat eigenlijk alles in dat je nodig zou moeten hebben. Ook raad ik je aan om geen dip weerstanden te gebruiken maar gewoon voor smd weerstanden te gaan. Bespaart je een hoop ruimte en is nog eens makkelijker solderen ook.

edit: Als je smd gaat solderen kies dan voor de 0603 package of groter, 0402 solderen is een rot werk.

[Voor 13% gewijzigd door Apologieser op 16-08-2011 15:02]

[Asphiax]

Ik zat een beetje te spelen met de software en er is een optie om direct bij farnell de kitlist in te laden (wel makkelijk) en toen zag ik dus dat de resistors die ik had gebruikt een soort zekering is (tenminste zo zien ze er uit). Das dus niet de bedoeling, ze kostte ook ineens bijna een euro per stuk, lol

Je hebt idd gelijk, net even de sparkfun library gechecked en daar kon ik wel de juiste res vinden!
ik zie een beetje tegen het solderen van de SMD's op, tis een echt piel werkje.
Maar die 0603 moet goed te doen zijn? ook zonder microscoop?
wat voor flux/soldeerpunt kan je aanraden hiervoor te gebruiken?
Alvast bedankt!

[Voor 3% gewijzigd door Asphiax op 16-08-2011 15:29]

[jeroen3]

1206 SMD kan je best zonder microscoop solderen. Kleiner wordt lastig. 0603 is erg klein!
(1206 (3216 metrisch) : 0.126" × 0.063" (3.2 mm × 1.6 mm))

Maar SMD weerstanden kunnen veel minder vermogen hebben dan through hole. let daarop.

[Asphiax]

Hey,
Mooie link, die is heel duidelijk,
Heb op youtube ook wat filmpjes gevonden over smd solderen, denk dat het vooral veel oefenen is.
We gaan het zien!

[Asphiax]

Heeft iemand nog een goed adress voor het laten maken van de PCB's of ervaring met het zelf maken van de PCB's? Kreeg een offerte binnen voor 80 dollar per stuk met minimale afname van 4 stuks. das een tikkie te veel van het goede ...
Thanks!

[zoeperman]

mooi project is het trouwens, deze ga ik zeker volgen.
Misschien willen meer mensen zo'n PCB? dan kan je er misschien meer bestellen = betere prijs

[3xhaas]

Voor mijn werk bestel ik altijd bij Eurocircuits, die zijn redelijk goedkoop in kleine oplagen produceren kwalitatief goede prints.
Afgaande op je plaatje wat je boven hebt geplaatst ga ik er vanuit dat je print ~55x85mm is.
4 prints met levertijd van 10 dagen kost totaal €77 incl. verzendkosten. Ik weet niet of het incl. BTW is. Je kan als particulier ook zonder problemen bij Eurocircuits bestellen.

Verder als je met een bout 0603 wilt gaan solderen is een zo klein mogelijke tip(ik gebruik 0.5mm en heb daar dit IC met pitch 0.65mm en 0.30mm pootjes mee gesoldeerd en dat ging net), dunne diameter tin(bv. 0.5mm) en een pincet met een fijne tip zeer raadzaam. Een microscoop is niet nodig, maar afhankelijk van hoe goed je ogen zijn is een loep misschien wel prettig.
Eerst een eilandje vertinnen, dan het component daar vastsolderen zodat hij recht zit en dan pas de rest solderen.
Meestal probeer ik printen via het paste-stencil apparaat & oven te solderen, omdat ik zulke kleine componenten wel een ramp vind. Maar dat zal wel lastig voor je worden

PS. Bij nader inzien kan die print nooit de print zijn die je bedoelde (geen enkel smd component) natuurlijk. Hoe groot is de print die je wilt laten maken en hoeveel (al maakt 1 of 10 stuks meestal niet echt uit) wil je ervan hebben?

[edit]
Ik kwam dit bedrijf nog laatst tegen die ook goedkoop printplaten maakt. Ik heb totaal geen ervaring met ze en ik krijg een stuk minder professionele indruk dan Eurocircuits van ze, maar misschien dat je het het risico waard vind.

[Voor 9% gewijzigd door 3xhaas op 17-08-2011 11:56]

[DP Kunst]

Asphiax schreef op dinsdag 16 augustus 2011 @ 13:53:
[...]

helemaal juist!
de weerstanden moest ik een plekje geven, dus het kan wat moeilijk leesbaar zijn.
dus als ik er 4 van wil chainen, gaat de resistors op elke board zitten, dat geeft toch niet?

Als je op elk bord een resistor plakt blijft het geen 10k meer. Voor de doorlopende datalijnen moet je maar op 1 bord een weerstand plakken, anders krijg je met 4 weerstanden parallel nog maar 2.5k. Je kunt wel 4 dezelfde bordjes maken, das geen probleem, maar dan bij 3 de weerstanden weglaten

[Asphiax]

zoeperman schreef op woensdag 17 augustus 2011 @ 11:41:
mooi project is het trouwens, deze ga ik zeker volgen.
Misschien willen meer mensen zo'n PCB? dan kan je er misschien meer bestellen = betere prijs

Thanks man! Ik hoor het graag als er meer mensen deze print willen hebben!

3xhaas schreef op woensdag 17 augustus 2011 @ 11:53:
Voor mijn werk bestel ik altijd bij Eurocircuits, die zijn redelijk goedkoop in kleine oplagen produceren kwalitatief goede prints.
Afgaande op je plaatje wat je boven hebt geplaatst ga ik er vanuit dat je print ~55x85mm is.
4 prints met levertijd van 10 dagen kost totaal €77 incl. verzendkosten. Ik weet niet of het incl. BTW is. Je kan als particulier ook zonder problemen bij Eurocircuits bestellen.

Verder als je met een bout 0603 wilt gaan solderen is een zo klein mogelijke tip(ik gebruik 0.5mm en heb daar dit IC met pitch 0.65mm en 0.30mm pootjes mee gesoldeerd en dat ging net), dunne diameter tin(bv. 0.5mm) en een pincet met een fijne tip zeer raadzaam. Een microscoop is niet nodig, maar afhankelijk van hoe goed je ogen zijn is een loep misschien wel prettig.
Eerst een eilandje vertinnen, dan het component daar vastsolderen zodat hij recht zit en dan pas de rest solderen.
Meestal probeer ik printen via het paste-stencil apparaat & oven te solderen, omdat ik zulke kleine componenten wel een ramp vind. Maar dat zal wel lastig voor je worden

PS. Bij nader inzien kan die print nooit de print zijn die je bedoelde (geen enkel smd component) natuurlijk. Hoe groot is de print die je wilt laten maken en hoeveel (al maakt 1 of 10 stuks meestal niet echt uit) wil je ervan hebben?

[edit]
Ik kwam dit bedrijf nog laatst tegen die ook goedkoop printplaten maakt. Ik heb totaal geen ervaring met ze en ik krijg een stuk minder professionele indruk dan Eurocircuits van ze, maar misschien dat je het het risico waard vind.

Kijk dat is een iets betere prijs! Had al eens gekeken op de site van europrints maar dat gaf me de indruk dat het wel eens te duur zou kunnen zijn. volgende keer ff wat dieper graven ;-)

Thanks voor de tips over het solderen, ga denk ik 1206 smd res erop zetten, dat lijkt me nog makkelijker en als ik dat onder de knie heb weer en stapje kleiner.

Nee dit is idd niet de print die het uiteindellijk gaat worden. Ga de res iig en mss de layout wat aanpassen om een nog kleinere print te krijgen (zonder dat de led aansluitingen moeilijker worden)

Dat bedrijf is mijn standaard leverancier van componenten, volgens mij kunnen ze alleen enkelzijdige prints maken , zit nog te wachten op een reply van ze (vandaag de vraag gesteld)

DP Kunst schreef op woensdag 17 augustus 2011 @ 11:53:
[...]

Als je op elk bord een resistor plakt blijft het geen 10k meer. Voor de doorlopende datalijnen moet je maar op 1 bord een weerstand plakken, anders krijg je met 4 weerstanden parallel nog maar 2.5k. Je kunt wel 4 dezelfde bordjes maken, das geen probleem, maar dan bij 3 de weerstanden weglaten

Snap het, logisch!
Thanks man !

Ook kreeg ik een opmerking over solderen als het koperspoor aan de component kant zit, dit gaat dan erg lastig blijkbaar. Beter om alle sporen aan de soldeerkant te doen (kan ik daarvoor nog steeds autoroute gebruiken - weet het vloeken in de kerk voor de ervaren mensen hier )

[Voor 4% gewijzigd door Asphiax op 17-08-2011 12:41]

[3xhaas]

Asphiax schreef op woensdag 17 augustus 2011 @ 12:40:
Kijk dat is een iets betere prijs! Had al eens gekeken op de site van europrints maar dat gaf me de indruk dat het wel eens te duur zou kunnen zijn. volgende keer ff wat dieper graven ;-)

Het is niet Europrints, maar Eurocircuits. Ze zijn gevestigd in België, maar dat heeft nog nooit problemen opgeleverd voor zover ik weet.

Asphiax schreef op woensdag 17 augustus 2011 @ 12:40:
Thanks voor de tips over het solderen, ga denk ik 1206 smd res erop zetten, dat lijkt me nog makkelijker en als ik dat onder de knie heb weer en stapje kleiner.

Je zou ook voor 0805 kunnen kiezen, dat is me eigenlijk altijd wel gelukt goed te solderen ook met een dikkere soldeerpunt. Al heb je bij 1206 wel het voordeel dat je in principe tussen de pads nog steeds een spoor kunt trekken in het geval je schema wat lastig wordt.

Asphiax schreef op woensdag 17 augustus 2011 @ 12:40:
Nee dit is idd niet de print die het uiteindellijk gaat worden. Ga de res iig en mss de layout wat aanpassen om een nog kleinere print te krijgen (zonder dat de led aansluitingen moeilijker worden)

Ik zag dat nu standaard headers gebruikt als connectoren, als je kleiner wilt zonder lastige connectoren kun je ook bv deze printconnectoren met deze draadconnectoren en deze draden incl. crimpcontact pakken. Dan valt je print een stuk kleiner uit en het is niet lastiger aansluiten. Je kan wel maximaal 1A door een contact van deze connector jassen.

Asphiax schreef op woensdag 17 augustus 2011 @ 12:40:
Ook kreeg ik een opmerking over solderen als het koperspoor aan de component kant zit, dit gaat dan erg lastig blijkbaar. Beter om alle sporen aan de soldeerkant te doen (kan ik daarvoor nog steeds autoroute gebruiken - weet het vloeken in de kerk voor de ervaren mensen hier )

Solderen bij through hole als sporen aan componentzijde zitten gaat alleen lastig als de gaten niet "plated" zijn.
Het tin vloeit bij "non-plated" dan niet door het gat heen.
Als je bij Eurocircuits besteld zijn alle gaten standaard plated en heb je dat probleem dus niet. Wat je ook kunt doen is through-hole gaten grotere pad geven, zodat je beter met je soldeerbout erbij kan. Als je 2 layers wilt gebruiken zul je denk ik dan zelf VIA's (of een pootje van een through-hole aan twee kanten) moeten gaan solderen om naar de andere layer te gaan.

Anyway ik zou het voor die paar tientjes verschil wel weten en voor Eurocircuits kiezen. Dat scheelt je een hoop geklooi. Verder vraag ik me af hoe goed die flux-laag van mijnprintplaat.nl isoleert als je hem met een soldeerbout makkelijk verwijderd. Al kun je natuurlijk na het bestücken de print ook met blanke lak beschermen. Ook kan ik nergens terugvinden of ze ook een silkscreen erop (kunnen) zetten. Persoonlijk vind ik dat wel prettig.

PS. Als ik je print boven bekijk lijken de sporen wel vrij dun. Je kunt spoordikte die het beste kunt gebruiken met deze tool berekenen. Je moet de Current, Thickness(koperlaag) en Temperature Rise(die je maximaal in je spoor wilt) opgeven en dan komt er zo uitrollen welke spoordikte je moet gebruiken in mm of mil.

[Voor 5% gewijzigd door 3xhaas op 17-08-2011 13:39]

[Damic]

heb proto type prints laten maken in China voor een 25€ voor 12 stuks: http://iteadstudio.com/st...ath=19_20&products_id=175

Wat je ook nog kunt doen zijn je weerstanden recht op zetten.

[Rafarion]

Ziet er stylish uit zo, wel wat tips nog om de pcb layout te verbeteren. Als ik je PCB layout zie, zou ik aangezien het voornamelijk led's aansturen is, de hoofdstroom spoortjes wat dikker maken just to be safe. Dat zijn dus de gene die het stroom naar je 3 TLC's in je schema hebt getekend.

Ook als het mogelijk is een (ground)plane neerleggen (op top of bottom/bottom is standaard dacht ik). Die TLC's schakelen(PWM) als ik het goed heb voor elk individueel lijntje, als er ground plane is het wat storings safer. Maakt voor de PCB boer geen zak uit in prijs geen plane of wel.

Verder 100nf ontkoppel capacitors plaatsen vlak langs je IC over de gnd(-) en vcc(+) lijn storing. Probeer zoveel mogelijk lijnen in een bocht met 45 graden te leggen in de plaats van 90 graden. Ziet er professioneler uit en is beter voor de signalen.

Edit:
Het IC kende ik al , echter in werking is het toch wel leuk dus ik steel mogelijk je idee om het zo als lamp te bouwen . Ben ik eventjes bezig geweest, schema zonder datasheet op aansluitingen te rechecken:



Board zou ik echter zo aanpakken:

Als een soort bus routen, deze is niet perfect missen nog polygones voor de haakse aansluitingen op de "bus" en hij kan nog een heel stuk kleiner. Daarnaast zou ik nog een buffer elco bij de VCC aansluiting zetten.

En als je heel veel van deze printen achterelkaar zet moet je rekening houden met de data lijn dat die langzamer gaat lopen dan je klok lijnen, daarvoor moet dan een delay voor worden ingeroute, of in software rekening mee worden gehouden. Maar dan heb ik het over een groot aantal hoor

[Voor 45% gewijzigd door Rafarion op 17-08-2011 23:11. Reden: typo fixes/zinsbouw, Later nog plaatjes toevgevoegd]

[Apologieser]

Ik ben op het moment met het blote oog en vaste hand 0603 smd aan het solderen is best te doen. Als je gewoon goede ogen hebt en een vaste hand in combinatie met een temperatuur geregelde soldeerbout. Gewoon eerst een eilandje vertinnen, met een pincet het smd component oppakken naar de goede plek brengen een kant solderen zodat die vast zit. Dan soldeer je de andere kant en klaar.

Let wel op een dunne soldeer tip en dun soldeer tin met hars kern is eigenlijk wel nodig. Al deze spullen incl een lekkere temperatuur geregelde soldeer bout kun je vor 40-50 euro oppikken bij eleshop.nl is meteen ook handig voor andere projecten.

BTW: als je zou willen kun je er zelfs smd ic's mee solderen maar dan moet je wel solder wick hebben.

Het project zelf ziet er erg goed uit ookal ga je waarschijnlijk meer eraan uitgeven dan je aan een verjaardagen cadeau zou willen uitgeven het geeft ook een hoop plezier voor jouwzelf.

[Voor 11% gewijzigd door Apologieser op 18-08-2011 12:06]

[DP Kunst]

Misschien een domme vraag, maar waarom ga je SMD weerstanden enz gebruiken, maar gebruik je nog wel dip TLC's ? Als je die ook in SMD pakt scheelt het je zoveel ruimte

[Apologieser]

SMD weerstanden en condensatoren solderen is niet moeilijk ic's daarentegen kunnen aardig vervelend zijn. Het is te doen maar als je de ruimte heb voor dip ic's gewoon daarvoor gaan is een stuk comfortabeler.

[3xhaas]

Ik vind persoonlijk SOIC een stuk makkelijker solderen dan 0603.
SOIC is alleen niet veel kleiner dan DIP, maar als je 0603 kan solderen kan je ook wel SOT23 etc solderen zonder problemen.

[Rafarion]

DP Kunst schreef op donderdag 18 augustus 2011 @ 12:15:
Misschien een domme vraag, maar waarom ga je SMD weerstanden enz gebruiken, maar gebruik je nog wel dip TLC's ? Als je die ook in SMD pakt scheelt het je zoveel ruimte

Meer als voorbeeld voor de TS, en daarnaast heeft de TLC ook nog een thermal pad op de bodem van de SMD varianten. Wat het wellicht tricky kan maken als je die ook netjes wilt vast solderen .

[Asphiax]

Pfff, heel de dag in cursus process management gezeten, zware kost ...
Allereerst echt top al de reacties en adviezen! Heel erg gewaardeerd!

@3xhaas, thansk man voor de uitgebreide reactie! Ik ga eens kijken naar deze connectors!
En goede tip over de sporen, ik kan deze instellen in eagle en ga eens rekenen wat ik nodig heb!

Damic schreef op woensdag 17 augustus 2011 @ 21:01:
heb proto type prints laten maken in China voor een 25€ voor 12 stuks: http://iteadstudio.com/st...ath=19_20&products_id=175

Wat je ook nog kunt doen zijn je weerstanden recht op zetten.

Thanks voor de link! Voor 25 eurie kan je bijna geen bult vallen! Waaren het wel kwaliteit prints.
Hoe lang deden ze erover om ze naar nl te verschepen?

Rafarion schreef op woensdag 17 augustus 2011 @ 21:03:
Ziet er stylish uit zo, wel wat tips nog om de pcb layout te verbeteren. Als ik je PCB layout zie, zou ik aangezien het voornamelijk led's aansturen is, de hoofdstroom spoortjes wat dikker maken just to be safe. Dat zijn dus de gene die het stroom naar je 3 TLC's in je schema hebt getekend.

Ook als het mogelijk is een (ground)plane neerleggen (op top of bottom/bottom is standaard dacht ik). Die TLC's schakelen(PWM) als ik het goed heb voor elk individueel lijntje, als er ground plane is het wat storings safer. Maakt voor de PCB boer geen zak uit in prijs geen plane of wel.

Verder 100nf ontkoppel capacitors plaatsen vlak langs je IC over de gnd(-) en vcc(+) lijn storing. Probeer zoveel mogelijk lijnen in een bocht met 45 graden te leggen in de plaats van 90 graden. Ziet er professioneler uit en is beter voor de signalen.

Edit:
Het IC kende ik al , echter in werking is het toch wel leuk dus ik steel mogelijk je idee om het zo als lamp te bouwen . Ben ik eventjes bezig geweest, schema zonder datasheet op aansluitingen te rechecken:

[afbeelding]

Board zou ik echter zo aanpakken:
[afbeelding]
Als een soort bus routen, deze is niet perfect missen nog polygones voor de haakse aansluitingen op de "bus" en hij kan nog een heel stuk kleiner. Daarnaast zou ik nog een buffer elco bij de VCC aansluiting zetten.

En als je heel veel van deze printen achterelkaar zet moet je rekening houden met de data lijn dat die langzamer gaat lopen dan je klok lijnen, daarvoor moet dan een delay voor worden ingeroute, of in software rekening mee worden gehouden. Maar dan heb ik het over een groot aantal hoor

Geen probleem, thanks voor het checken van de aansluitingen iig!
Ik wil voor deze lamp er max 4 achter elkaar zetten maar voor een ander ideetje dat aan het broeien is misschien wel 10 (10 boards x3 TLC x 16 channels x 4 leds) De max chain in de datasheet is volgens mij 40 stuks dus ... Alleen gaan er dan wel volgens mij nog andere componenten nodig zijn zoals signaal versterkers etc, maar ja das weer een volgend project, eerst de eurisko afmaken.

Apologieser schreef op donderdag 18 augustus 2011 @ 12:05:
Ik ben op het moment met het blote oog en vaste hand 0603 smd aan het solderen is best te doen. Als je gewoon goede ogen hebt en een vaste hand in combinatie met een temperatuur geregelde soldeerbout. Gewoon eerst een eilandje vertinnen, met een pincet het smd component oppakken naar de goede plek brengen een kant solderen zodat die vast zit. Dan soldeer je de andere kant en klaar.

Let wel op een dunne soldeer tip en dun soldeer tin met hars kern is eigenlijk wel nodig. Al deze spullen incl een lekkere temperatuur geregelde soldeer bout kun je vor 40-50 euro oppikken bij eleshop.nl is meteen ook handig voor andere projecten.

BTW: als je zou willen kun je er zelfs smd ic's mee solderen maar dan moet je wel solder wick hebben.

Het project zelf ziet er erg goed uit ookal ga je waarschijnlijk meer eraan uitgeven dan je aan een verjaardagen cadeau zou willen uitgeven het geeft ook een hoop plezier voor jouwzelf.

Ja, dat gaat wel iets duurder uitvallen dan de bedoeling (satin plexi buis met gelaserde deksel was al ruim 175 euro) maar dat maakt eigenlijk niet zo veel uit. Het uitzoeken en leerprocess is voor mij het leuke element erachter en natuurlijk haar oogjes als de lamp op random fade staat. Ik zal vanavond eens een filmpje uploaden.

DP Kunst schreef op donderdag 18 augustus 2011 @ 12:15:
Misschien een domme vraag, maar waarom ga je SMD weerstanden enz gebruiken, maar gebruik je nog wel dip TLC's ? Als je die ook in SMD pakt scheelt het je zoveel ruimte

Dat is idd waar! Ik zou ook voor de TLC5947 kunnen gaan, dat is een 24 channel , 12 bits pwm chip.
Ik heb alleen hier nog 30 TLC5940 liggen die ik voor een mooi prijsje heb kunnen scoren

Apologieser schreef op donderdag 18 augustus 2011 @ 12:56:
SMD weerstanden en condensatoren solderen is niet moeilijk ic's daarentegen kunnen aardig vervelend zijn. Het is te doen maar als je de ruimte heb voor dip ic's gewoon daarvoor gaan is een stuk comfortabeler.

3xhaas schreef op donderdag 18 augustus 2011 @ 17:20:
Ik vind persoonlijk SOIC een stuk makkelijker solderen dan 0603.
SOIC is alleen niet veel kleiner dan DIP, maar als je 0603 kan solderen kan je ook wel SOT23 etc solderen zonder problemen.

Rafarion schreef op donderdag 18 augustus 2011 @ 17:54:
[...]
Meer als voorbeeld voor de TS, en daarnaast heeft de TLC ook nog een thermal pad op de bodem van de SMD varianten. Wat het wellicht tricky kan maken als je die ook netjes wilt vast solderen .

Ik ga eerst maar eens wat smd weerstandjes proberen, en dan steeds een stapje verder!

[Damic]

Ik woon niet in nl maar in BE een goede 14 dagen heb je ze (als het zo veel is) waren wel wat chinese vakantie dagen tussen dus kan zijn wat sneller. Haja en gewoon verzonden met de post.

Kwaliteit zit goed soms is de opgedrukte tekst wat verschoven ofzo maarja voor dat geld, kun je zelf niets opstarten.

@Rafarion: waarom zet je R4 R5 R6 ook niet onder de ic's?

[Voor 8% gewijzigd door Damic op 18-08-2011 23:20]

[Asphiax]

Thanks man, ga de chinezen eens checken!

Even een los staande vraag!
Ik krijg maar niet boven water of je wanneer je een 4A psu op de arduino aansluit en je je 5V op de vin poort zet, je ook echt 4A krijgt of dat je nog steeds met die 800mA max van de regulator zit ...

[Asphiax]

Hier een stukje video.
Buizen moeten nog opgespannen worden, sommigen staan nog behoorlijk scheef !

Later!

[Voor 38% gewijzigd door Asphiax op 19-08-2011 23:21]

[Rafarion]

Zit er erg goed uit

Asphiax schreef op vrijdag 19 augustus 2011 @ 20:44:
Ik krijg maar niet boven water of je wanneer je een 4A psu op de arduino aansluit en je je 5V op de vin poort zet, je ook echt 4A krijgt of dat je nog steeds met die 800mA max van de regulator zit ...

Arduino quote:

VIN. The input voltage to the Arduino board when it's using an external power source (as opposed to 5 volts from the USB connection or other regulated power source). You can supply voltage through this pin, or, if supplying voltage via the power jack, access it through this pin.

Uit het schema van de Arduino Uno haal ik dat de VIN aan de input van de spanning regelaar is aangesloten, als de VIN is aangesloten sluit die via een FET de spanning van de USB af.

Als jij de arduino voedt(op de vin) met een 4A (xx Volt voeding)
Dan zal de arduino power regeling er 5 V van maken, deze kan dan tot 800mA leveren voor dat bordje.

Als jij exact 5 volt voeding aansluit kan mogelijk deze regelaar niet meer goed werken. De spannings regelaar (MC33269-5.0) is een 1 volt dropout regulator , dit betekent dat ongeveer dat de output spanning minimaal 1 volt lager is dan de input spanning.

Als je de TLC borden (of additionele borden) los van de Arduino voedt met de zelfde voeding, moet je het wel naar 5volt omvormen met een andere regelaar die meer ampere aan kan en converteren. Hiermee kan je het allemaal ook met de zelfde voeding voeden en blijft het signaal niveau tussen de communicerende TLCxxxx/MAXxxxx het zelfde.

@ damic, had mogelijk geweest ja, niet opgekomen toen heb nu deze variant:

[Asphiax]

Hey , bedankt voor je antwoord!
Ik had mss iets duidelijker moeten zijn,
Ik heb een 4A psu op de power jack aangesloten en de tlc's voed ik vanaf de vin port met de 5V die ik via de power jack erin stop.
Volgens mij bedoel jij precies andersom, als ik de psu op de vin aansluit en de tlc's vanaf de normale 5V pin voed.

Als ik het goed begrijp dan als ik het aansluit zoals hierboven, dan moet ik dus nog een voltage regulator in me circuit verwerken.

Heb trouwens onrvonden dat als ik het op bovenstaande manier aansluit dat de arduino zelf geen spanning krijgt. Waarschijnlijk omdat de connectie op de vin, de usb voeding afsluit. Dus waarschijnlijk doe ik toch wat fout hier!
*EDIT: Ik heb nu beiden aangesloten jack met psu en usb en alles doet het. Alleen als ik nu de usb ontkoppel dan valt alles uit (arduino geen voeding) Weet alleen niet of als ik beiden aansluit, de voeding voor de tlc's echt van de psu komt en toch niet stiekum van de usb.

[Voor 16% gewijzigd door Asphiax op 20-08-2011 12:39]

[Damic]

Oppassen daarmee he, een low drop diode (shotky) voorzien tussen de + van de usb en de + van je voeding naar je arduino anders kan er wel eens stroom terug lopen naar je usb of andersom wat erger is.

mmmh 5V/4A welke ic gebruik je dan voor de stabilisatie, een 7805 kan max 1A leveren, 78S05 is al 2A of heb je een MJE2905 of dergelijke over je spanningsregelaar gezet? (zie schema: http://www.circuitsonline...tabiliseerde-voeding.html)

[Apologieser]

Probeer je 5v eens direct op de arduino 5v aan te sluiten NIET op de Vin meestal hebben spanningen regelaars een hoger voltage nodig dan het output voltage. Bij een gelijk voltage gaan ze raar doen en gewoon niet meer werken.

Maar persoonlijk zou ik je led's niet via de arduino voeden het is dan maar 20 watt, 4 ampère is toch aardig wat! En dat is waar het omdraait met weerstand ampères niet voltage.

[Asphiax]

Het is een lab voeding, andere jumper erin en ik heb 6V, wel iets minder amp maar dat geeft niet.
Kan dus proberen 6V aan te sluiten.

Maar dat ga ik dus nog niet doen, merk dat ik hier tegen een kennisgebrek (van mezelf) aan loop en ga me dus eerst verder inlezen voordat ik iets ga ondernemen. Tevens ga ik uitzoeken of de psu al regulated is.

Volgens mij heb ik ook ergens gelezen dat de arduino werkt vanaf de usb met 5v maar dat als je de power jack gebruikt je er minimaal 6v moet instoppen voordat ie het doet, dat zou dus die voltage drop kunnen zijn.

Leuk, weer een boel uit te zoeken!

Morgen weer een update van het pcb design.

[Damic]

Een 78xx moet minsten 1.5 tot 3V meer hebben aan de ingang dan wat je aan de uitgang verwacht, wat je kunt doen is bv 2 78S05 nemen (2x2A) en die de externe borden voeden en bv een 78L05 de Arduino voeden, zodoende heb je wel wat plaats verlies op je pcb's, maar heb je toch een serieuze spannings verdeling, moest er iets fout gaan ga je bijna direct kunnen zeggen: "daar is het probleem".

Groeten M.



Schema link: http://cd-pc.mazda-club.be/downloads/elektronics/voeding.sch

Edit: eventueel kan je het schema en bord ergens in een zip/rar online zwieren en dan werken we met hetzelfde.

[Voor 26% gewijzigd door Damic op 21-08-2011 11:17]

[Rafarion]

Let wel dat als je bij de 7805's veel energie verlies hebt in het ding zelf. Die 7805's zijn grofweg 12 volt erin 5 volt eruit, de "verdwenen" 7 volt verbrand die terplekke.

En dus daarom als je de volle 2A er uit trekt er wel een koelblokje op zet. Als je dit los op een PCB inelkaar zet is het later altijd perfect te vervangen door een andere set spanning's regelaars. Perfect om mee te testen en eerste versie/prototype mee op te zetten dus.

Als jij tijd/interesse/geld hebt zou ik een zuinige(=switching) regulator gebruiken als een voorbeeld gewoon eentje gepakt:
ADP1864 van Analog Devices, kan van input 3.14 tot 14 volt naar 0.8 tot input voltage en 5 Ampere aan.

Voordelen van zuinige(switching) convertor:
Efficiency (94%), hitte.

Nadelen,
Vaak veel componenten nodig
Prijs
Mogelijk complex
Slecht opgebouwd = storing slecht werkende andere IC's
Meer info: http://www.dimensionengineering.com/switchingregulators.htm

[Voor 7% gewijzigd door Rafarion op 21-08-2011 15:29]