IZE's Atlantis

[Asphiax]

Ik zou dus die 5050´s kunnen gebruiken voor de dunne torens zodat ze wit en met het kleurenschema mee kunnen lopen. Goed idee man!

Een van de elementen die ik wel graag zou willen toepassen is bewegende lichtjes zoals verticale looplichten in de buizen en roterende lichtjes in de brede buizen en dat gaat niet met enkele leds op de bodem.

Een combi is dus wel mogelijk! In de witte kaders statische verlichting welke wel van kleur kan veranderen en de rest heeft "beweging"

heb nog een paar 5940´s liggen, kijken of ik die kan integreren voor de SMD´s

[DP Kunst]

Opzich zijn die RGB leds vrij klein. Ik weet niet of je zelf printplaatjes kunt etsen (is erg makkelijk ) maar dan zou je een soort van staafje kunnen maken met aan 4 kanten leds. Dan heb je rondom leds en ook in de hoogte.

[Asphiax]

Gaat een serieus groovy lamp worden. Heb de kleuren wat basis gehouden omdat ik maar 50x50x50 combinaties heb (alle resources van de arduino aangesproken)

[_ferry_]

Mooi man! Vooral het overfaden van de ene kant naar de andere kant

[Asphiax]

DP Kunst schreef op vrijdag 08 juli 2011 @ 22:37:
Opzich zijn die RGB leds vrij klein. Ik weet niet of je zelf printplaatjes kunt etsen (is erg makkelijk ) maar dan zou je een soort van staafje kunnen maken met aan 4 kanten leds. Dan heb je rondom leds en ook in de hoogte.

Das ook een goed idee! Dan kan ik weer een bewegings effect toevoegen, cirkels in de buis die naar boven gaan in een spiraal. DIK!

Maar dan moet ik volgens mij wel printplaatjes hebben met 9x3 + 1 gezamelijk - kanaal, dus worden ze best weer breed.

Ik zou ook het circuit ontwerp kunnen omgooien.
De MAX7219 heeft 8 posities (+) op 8 segmenten (-) dus 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, etc)
Ik heb nu per toren x aantal plus posities en 1 x de min rail
( dus bijvoorbeeld een toren met 4 leds = 4 x 3 pins voor RGB + 1 x - , 1A,2A,3A,4A = 13 kabels)

Ik zou ook de plus posities van meerdere segmenten kunnen doorlussen en de - rails naar de leds brengen
( dus bijvoorbeeld 4 leds = 3 pins doorgelust voor RGB + 4 x -, 1A,1B,1C,1D = 4 kables)

Het probleem met de kabels wordt erger hoeverder je naar beneden gaan in de toren omdat daar de kabels over elkaar heen gaan vallen, behalve als je ze doorlust dan zitten er per led evenveel kabeltjes.

Weet alleen niet wat voor effect ik nog kan maken met de setbrightness of POV , volgens mij kan ik dimmen per segment en dus de unieke kleurcodering per toren dan wel vergeten omdat de segmenten dan juist verdeeld zitten over de torens.

Iemand al eens eerder hiermee gestoeid?

[Asphiax]

_ferry_ schreef op zondag 17 juli 2011 @ 10:04:
Mooi man! Vooral het overfaden van de ene kant naar de andere kant

Thanks man!
Hier alvast een update van het werk dit weekend.

De base


Ruimte gemaakt voor de electronica. Helaas gaat de psu niet in het midden door ruimte gebrek.


Het begin van de zijverlichting. Tuurlijk moet de base nog geschuurd worden en in de plamur en verf


Helaas zit ik op 30 meter soldeerdraad en de leds te wachten, dus weer even wachten ...

[frickY]

Had het al eerder gevraagd, maar waarom gebruik je je fotoalbum op Tweakers niet?
TinyPic is nu wederom down, en dit topic is echt 'waardeloos' zonder pics. Al komt er af en toe gelukkig ook een fantastisch filmpje voorbij.
Zoals _ferry_ zei, dat faden tussen kleuren ziet er echt geweldig uit.

[F.West98]

oh wauw
Ik hoop dat je alles snel krijgt, I want more!
KUTGW

[lennart111]

als deze lamp van het zelfde kaliber gaat worden als jou befaamde computerkast, en dat wordt 'ie dat weet ik zeker dan kunnen we hier nog veel van verwachten
o ja, had ik al gezegd dat ik dit topic maar gebookmarked heb? bij deze.
keep up the good work

[Asphiax]

F.West98 schreef op zondag 17 juli 2011 @ 16:36:
oh wauw
Ik hoop dat je alles snel krijgt, I want more!
KUTGW

Me2! Tijd raakt snel op!

lennart111 schreef op zondag 17 juli 2011 @ 17:41:
als deze lamp van het zelfde kaliber gaat worden als jou befaamde computerkast, en dat wordt 'ie dat weet ik zeker dan kunnen we hier nog veel van verwachten
o ja, had ik al gezegd dat ik dit topic maar gebookmarked heb? bij deze.
keep up the good work

Thanks man!
Tis ff wat anders dan een pc maar wel een leuk projectje om me mee bezig te houden!

[Asphiax]

frickY schreef op zondag 17 juli 2011 @ 13:36:
Had het al eerder gevraagd, maar waarom gebruik je je fotoalbum op Tweakers niet?
TinyPic is nu wederom down, en dit topic is echt 'waardeloos' zonder pics. Al komt er af en toe gelukkig ook een fantastisch filmpje voorbij.
Zoals _ferry_ zei, dat faden tussen kleuren ziet er echt geweldig uit.

Helaas heb ik nog niet genoeg karma punten om een fotoalbum te starten.
Zit op de 7000 punten en heb er 10000 nodig.

[Asphiax]

Hier de 2e update van het weekend

Wat poten onder de base gezet zodat ik extra hoogte heb voor de electronica


En het model lijkt nu te zweven. Het is nu mogelijk om een extra segment aan leds achter het model te plaatsen voor een gloed als hij later tegen de muur/plafond geplaatst wordt


Soldeerwerkje voor de 12x MAX7219 LED drivers


Even een kleine test fitting, en nu snel de grondverf in!


Enige waar ik een beetje mee zit is de warmte ontwikkeling.
Ik kan er eventueel een heel klein fannetje inbouwen die lucht naar buiten blaast onder de lamp.
Is dat nodig ?

[frickY]

Als je gewoon wat ventilatiesleuven in de onder- en bovenkant maakt, onstaat er denk ik vanzelf een convectiestroom waarmee de meeste hitte kwijt kan. Maar zo heel heet zullen die chips ook niet worden toch?

[Asphiax]

Nee, denk het niet. Er is er geen IC die volledig volgeladen is met leds.
Maar ook al is het een klein beetje warmte, als de lamp een paar uur aan staat zal ik er toch rekening mee moeten houden denk ik.
Sleuven in de top zal niet al te mooi staan. Ook moet ik dan rekening gaan houden met bleeder licht van de zij verlichting. Tis wel een optie die in gedachten gehouden word, thanks man!

[sebastius]

Maak je bij deze chips maar niet druk om warmte, tenzij je ze te zwaar belast. Ventilatie is niet nodig.

[Asphiax]

sebastius schreef op dinsdag 19 juli 2011 @ 12:21:
Maak je bij deze chips maar niet druk om warmte, tenzij je ze te zwaar belast. Ventilatie is niet nodig.

Gracias !
Weer een zorg minder!

[DP Kunst]

Ik zou toch ff voelen hoe warm ze worden als je alle leds aan hebt staan. Mijn TLC59116's worden namelijk zo warm dat k m'n vinger er niet langer dan 1sec tegenaan kan houden.

[Asphiax]

ik denk dat ik de "pcb bays" ook ga voorzien van een dunne epoxy laag om het mdf te beschermen
paar test runs maken dus !
thanks mannen!

[Asphiax]

Hier een update van het werk van gister.

Bezig geweest met het uitdenken van het kabel probleem in de torens.
Het zijn allemaal RGB leds dus eigenlijk 3 leds in 1 behuizing. Met 8 leds boven elkaar zijn dat bij de onderste led 21 kabels die het licht belemmeren. Hierdoor krijg je dus lelijke schaduwen in de buizen.
Hier de leds gewoon boven elkaar en in een spiraal. Niet echt super dus


Hier is de 2e opstelling met 2 leds aan beide kanten en de kabels in het midden tussen de leds door geregen.
Hierdoor is de lichtbelemmering een stuk minder en de schaduwen zijn bijna weg. Betekend wel 2x aantal RGB leds bestellen


De gehele schakeling bij elkaar. Nog steeds maar 3 poorten op de Arduino gebruikt.


Wat een monniken werk! met de hand alle scherpe randen van het plexi afgehaald zodat haar handjes veilig zijn van sneden enzo.


Precies op tijd want .... de touchsensors zijn binnen !!!
Snel ff onder het plexi geplakt en een simpel programmaatje geschreven, er komen langere antennes aan te hangen.


Hier een video over de werking !

[F.West98]

fantastisch werk! wauw, ik wou dat ik dat had.

[Berreber]

Ziet er echt goed uit!

[Asphiax]

Bedankt !

Loop nu tegen een serieus issue aan.
De MAX7219 is eigenlijk niet bedoeld om RGB leds te draaien. Niet alleen de hardware PWM kan maar 16 stappen aan maar als ik meer dan 2 kleuren draai dan gaat het geheel hard flikkeren.
Ik ben er ondertussen achter dat je de ene MAX7219 uit moet zetten voordat je de ander aanzet om het flikkeren met 2 kleuren te voorkomen en je zou dat met een ISR kunnen doen (al snap ik nog niet hoe die geimplementeerd moet worden) maar op het hele net kom ik eigenlijk niemand tegen die 3 kleuren succesvol geimplementeerd heeft. Iemand een idee?

NU eens kijken wat we met de TLC5940 kunnen doen!

[Kaj.]

Misschien helpt dit: http://hackaday.com/2011/...ter-pwm-gets-speed-boost/

[Asphiax]

Mooie link dude!
hier gaan we eens voor zitten !

Kleine update,
Ben nu bezig met 10xTLC5940 gemuxed met 3 ardy lines, 4 parallel geschakelde ULN2003 welke een grid van 160 RGB leds moet vormen.

Echt een leuke uitdaging dit met dik veel research !

Ben nu de fritzing files aan het maken voor de MAX7219 schakeling met deze Tower die ik in elkaar heb gezet. Had nog een paar clear RGB leds liggen en heb daar een torentje van gesoldeerd.
Tis een 4x8 mux op 3 MAX7219 met een max per kleur.

[ Voor 5% gewijzigd door Asphiax op 27-07-2011 10:19 ]

[Asphiax]

Wilde toch ff de laatste video van de tower op de MAX7219's met jullie delen.
Het programmeren was een leuke uitdaging en goede leerschool!
Ga hem nu aansluiten op de TLC5940's

[Asphiax]

Hier weer een kleine bouw update na al het electronica uitpluis werk!

De plexiglas buizen zijn binnen en heb ze op maat gezaagt


De vierkante blauwe plexi stukjes zijn eigenlijk clear en moeten nog in model gezaagt worden en daarna gefrost om dezelfde finish te krijgen als de buizen. De buizen lijken nu een beetje lang maar dat komt omdat er overal 15MM extra bij is gekomen om de fixatie op de bodemplaat te kunnen maken.


Heb door dezelfde leverancier als de plexi buizen voor elke buis een deksel laten laseren. hierdoor was ik verzekerd dat het materiaal hetzelfde zou zijn.


Ok nu ff een doordenkertje. Ik moet de buizen kunnen verwijderen om bij de leds te kunnen komen (dat heb ik wel geleerd van de hoeveelheid tweaken die ik heb moeten doen aan de leds bij de gemuxde toren)
Maar de buizen moeten wel strak op het plexi zitten en mep en sla vast staan zodat mijn dochtertje ze niet los kan trekken .

Oplossing : een schroef constrcutie, hier een probeerseltje, werkt maar staat niet stabiel omdat je maar 2 steunpunten heb die recht tegen over elkaar staan en dus de buis toch kan bewegen.


Oplossing was dus 3 "poten". Dit gaat wel weer een hoop dremel werk in de buizen als in de zwarte plexi bodem plaat. vooral in de bodemplaat gaat het echt secuur werk zijn want anders kan door een spleet langs de buis je in de base kijken (hmm dat klinkt een beetje vreemd) en zal er lichtvervuiling gaan onstaat door de leds in de base.


Met nog maar een paar weken, veranderd van LED driver die door de post staking in canada vertraagd zijn, waarschijnlijk ook veranderen van common cathode naar common anode ivm een eenvoudigere circuit (waarover later meer) en nog een berg soldeer werk (1000+ pins) en dremel werk, begint het er nu toch een beetje op te lijken!

[frickY]

De pics doen het bij mij weer niet. Maar kun je geen tapdraad op de buis zelf tappen? Dat je de gehele buis in de voet draait?
Is oersterk, volledig licht sluitend, maar geen idee hoe je dat voor elkaar moet krijgen.

[Asphiax]

frickY schreef op zondag 31 juli 2011 @ 18:26:
De pics doen het bij mij weer niet. Maar kun je geen tapdraad op de buis zelf tappen? Dat je de gehele buis in de voet draait?
Is oersterk, volledig licht sluitend, maar geen idee hoe je dat voor elkaar moet krijgen.

Sorry om te horen man, dat de pics het weer niet doen!

Wel een goed idee! dat zou idd een zeer sterke oplossing maken.
Die gaat ik eens even verder bekijken!

[frickY]

Zul je een soort draaitafel moeten maken waarop je per omwenteling een freesje x mm opzij verplaatst.
Is misschien nog wel te doen ook met een frame van bijv hout, een stuk draadeind met een passende moer, en bijv een dremel?

Foto's doen het nu wel (is volgens mij een botsing tussen tinypic en Chrome), dit ziet er ook wel interressant uit. Zou ze nog schuin in kunnen snijden, met een laagje vilt op de onderkant van de voet, zodat het zichzelf goed vastzet?

[Asphiax]

Heb nog een tas vol met stukjes depron van de EURISKO welke perfect onder het plexi geplaatst kunnen worden.
Dus doordat je het plexi schuin snijd vormd het samen een soort klem. Goed idee man !

Deze opstelling maakt het ook makkelijker om de led torentjes te kunnen ondersteunen omdat er in het midden van de buizen nog plexi zit.

Zit alleen te balen dat me leds er NOG niet zijn ...

[Asphiax]

Hier weer FF een filmpje,

De lamp kan ook gewoon een enkele kleur zijn en kunnen worden gefaded om het kermis gehalte wat te tunen! Het idee hierachter was om het effect te creeren dat de Atlantis stad door een hyperspace window zou lijken te vliegen.
Ik heb niet voor de moeilijke opdracht gekozen door voor de volledige mux variant te gaan maar enkele poorten op de TLC's te gebruiken en door de printplaatjes zelf te maken, dit hoop ik ooit nog eens te gaan vervangen, maar moest nu ff meters maken.

Laat me horen wat je ervan vindt!

[zynex]

Ziet er echt super uit!
Je hebt tijdens deze build volgens mij wel aardig wat kennis opgedaan op het gebied van IC's/arduino.
KUTGW

[Asphiax]

zynex schreef op vrijdag 05 augustus 2011 @ 01:18:
Ziet er echt super uit!
Je hebt tijdens deze build volgens mij wel aardig wat kennis opgedaan op het gebied van IC's/arduino.
KUTGW

Thanks man, ja was een erg leuke learning curve!
*EDIT: En ik ben echt nog maar net begonnen, het is zo'n breed veld!
Als ik had geweten dat je zulke leuke projectjes kon maken ermee, dan had ik vroeger beter opgelet op school, dat kan ik je wel zeggen!

Dit zijn nog maar 16 leds, er komen nog 14 x 1W RGB power leds op 40mA per kleur, 16 x 2 parallel RGB en 16 single RGB leds in.
Dus nog 9 x TLC5940, waardoor ik zeker de base opnieuw ga maken met een extra laag MDF om meer ruimte te hebben voor de montage constructie van de buizen en de electronica.

[ Voor 4% gewijzigd door Asphiax op 05-08-2011 09:37 ]

[Asphiax]

Oh man , wat een kloote dag.
Ik ga te weinig ruimte hebben voor de electronica onder de montage methode voor de buizen.
Dus kan ik het houten frame opnieuw maken ( was evenveel werk als een enkele laag mdf op de huidige frame zetten)
Dus vanochtend vroeg naar de gamma, mdf halen, halve dag zagen, schuren, lijmen en op maat maken.
Kom ik erachter dat ik de frame in spiegelbeeld heb gemaakt en dus niet past onder de plexi plaat en tijdens het bedenken hoe hieruit te komen breekt 1 van de lipjes van een buis in het midden (precies degene natuurlijk waar ik niet genoeg van over heb om te vervangen)
GRRRRR !!!!!

Ga dus de plexi plaat vervangen maandag, zaten toch wat krassen op en kwam een klein stukje te kort (waar ik een 2e stukje wilde plaatsen)

Lekker dagje zo ...

[Mu.siQ]

Tot zojuist heb ik je pc build altijd in stilte gevolgd. Wat een meesterwerk is dat geworden zeg.

En nu zie ik deze build. Ik interesseer me geen reet in in de hele achtergrond achter de ledjes en toch vind ik het leuk. De manier hoe je je opstelt en al doende leert is ontzettend leuk, hehe.

Dus, KUTGW. Ik kan je helaas geen advies geven over de zaken ;-) Ik ga 'm in ieder geval volgen, eens kijken wat het uiteindelijke cadeautje wordt

[ Voor 5% gewijzigd door Mu.siQ op 07-08-2011 15:55 ]

[Asphiax]

Hahaha, Thanks man! Hij is nog niet af, hoop in september een week vrij te kunnen nemen om haar klaar te maken voor de first away mission.

Ik zal als de lamp dadelijk helemaal af is de circuits etc posten voor degenen die er wel in geinteresseerd zijn, maar tof dat je ff wat laat horen !

[Alpha89]

Ziet er top uit!!

Ga zo door!

[Asphiax]

Hier ff snel een plaatje van tussen de lunch.



Ja , hij is nu wit, komen de kleuren VEEL beter uit.
Alle buizen zijn gemonteerd , ga vanavond een klein laagje kit om alle buizen doen om de naden af te sluiten (zie voor op de pic)
De stukjes frosted plexi tussen de buizen op de armen zijn best ok gelukt. hier komen 2 RGB leds in per stuk.

Power leds zijn binnen en gisteravond getest. Om het optimaal te maken zou ik eigenlijk een constructie moeten maken waarbij de led onder de plexi geplaatst wordt en alleen de lens er boven uit steekt maar dat gaat nu te veel tijd kosten. dus de leds komen op het plexi te liggen.

[Damic]

oeeeh nice

[Asphiax]

Kleine update ...

[jip_86]

Hier past maar een smiley:
Wat een bazenlamp

[Damic]

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooh

Me wants 1 (zonder elektronica liefts)

[Asphiax]

Bedankt !
Ben nu bezig om toch PCB's te laten maken.
Zou iemand eens kunnen kijken naar dit circuit en me zeggen of dat ok is?
Er werd me aangeraden om pulldown resistors op de datalijnen te plaatsen maar zit ik met 10K goed?
Dit ter voorkoming van zwevende ingangen.
Hoor het graag!


Full size link

[ Voor 8% gewijzigd door Asphiax op 16-08-2011 10:30 ]

[bindsa]

10k moet genoeg zijn hoor. Vraagje, in welk programma maak je de schema's? En kan die ook de prints voor de PCB maken?

[DP Kunst]

denk dat je met 10k wel goed zit. Je hebt alleen wel erg veel weerstanden op je lijnen. 1 per lijn is genoeg verkeerd gekeken . Alleen als je meerdere van deze dingen aan elkaar wil knopen hoef je die weerstanden maar bij 1 toe te voegen

@hierboven: volgens mij is dat Eagle, en die kan ook PCB's maken

[ Voor 51% gewijzigd door DP Kunst op 16-08-2011 10:45 ]

[Sandertje03]

kleinigheidje: bij SL7 staat de "+" verkeerd..

of hoort dit bij de componenten in het schema? zie het namelijk overal staan

[ Voor 51% gewijzigd door Sandertje03 op 16-08-2011 12:25 ]

[Asphiax]

T.H. Lassche schreef op dinsdag 16 augustus 2011 @ 10:42:
10k moet genoeg zijn hoor. Vraagje, in welk programma maak je de schema's? En kan die ook de prints voor de PCB maken?

Ok, top!
Ja dit is eagle, de freeware versie. je kan er geen grote prints mee maken (wel met de full) maar precies genoeg voor dit werk.
dit is de eerste keer dat ik een pcb maak en met eagle werk en na een paar uur en de tut van sparkfun kom je er redelijk goed mee uit.



Alleen de juiste resistors en capacitors kiezen is een drama, er staan er wel 100 van elk in!

DP Kunst schreef op dinsdag 16 augustus 2011 @ 10:43:
denk dat je met 10k wel goed zit. Je hebt alleen wel erg veel weerstanden op je lijnen. 1 per lijn is genoeg verkeerd gekeken . Alleen als je meerdere van deze dingen aan elkaar wil knopen hoef je die weerstanden maar bij 1 toe te voegen

@hierboven: volgens mij is dat Eagle, en die kan ook PCB's maken

helemaal juist!
de weerstanden moest ik een plekje geven, dus het kan wat moeilijk leesbaar zijn.
dus als ik er 4 van wil chainen, gaat de resistors op elke board zitten, dat geeft toch niet?

Sandertje03 schreef op dinsdag 16 augustus 2011 @ 12:23:
kleinigheidje: bij SL7 staat de "+" verkeerd..

of hoort dit bij de componenten in het schema? zie het namelijk overal staan

Daarmee "move" je de componenten !

Ps, ik weet dat het nog veel kleiner kan, met smd resistors enz, maar heb geen microscoop om te solderen ...

Nu alleen nog een bedrijf vinden dat er een paar voor me kan maken (zonder dat het fortuinen kost)

[Verwijderd]

De juiste capacitors en weerstanden vinden is niet heel moeilijk als je gewoon de sparkfun libary gebruikt. Hier staat eigenlijk alles in dat je nodig zou moeten hebben. Ook raad ik je aan om geen dip weerstanden te gebruiken maar gewoon voor smd weerstanden te gaan. Bespaart je een hoop ruimte en is nog eens makkelijker solderen ook.

edit: Als je smd gaat solderen kies dan voor de 0603 package of groter, 0402 solderen is een rot werk.

[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2011 15:02 ]

[Asphiax]

Ik zat een beetje te spelen met de software en er is een optie om direct bij farnell de kitlist in te laden (wel makkelijk) en toen zag ik dus dat de resistors die ik had gebruikt een soort zekering is (tenminste zo zien ze er uit). Das dus niet de bedoeling, ze kostte ook ineens bijna een euro per stuk, lol

Je hebt idd gelijk, net even de sparkfun library gechecked en daar kon ik wel de juiste res vinden!
ik zie een beetje tegen het solderen van de SMD's op, tis een echt piel werkje.
Maar die 0603 moet goed te doen zijn? ook zonder microscoop?
wat voor flux/soldeerpunt kan je aanraden hiervoor te gebruiken?
Alvast bedankt!

[ Voor 3% gewijzigd door Asphiax op 16-08-2011 15:29 ]

[jeroen3]

1206 SMD kan je best zonder microscoop solderen. Kleiner wordt lastig. 0603 is erg klein!
(1206 (3216 metrisch) : 0.126" × 0.063" (3.2 mm × 1.6 mm))

Maar SMD weerstanden kunnen veel minder vermogen hebben dan through hole. let daarop.

[Asphiax]

Hey,
Mooie link, die is heel duidelijk,
Heb op youtube ook wat filmpjes gevonden over smd solderen, denk dat het vooral veel oefenen is.
We gaan het zien!

[Asphiax]

Heeft iemand nog een goed adress voor het laten maken van de PCB's of ervaring met het zelf maken van de PCB's? Kreeg een offerte binnen voor 80 dollar per stuk met minimale afname van 4 stuks. das een tikkie te veel van het goede ...
Thanks!

[zoeperman]

mooi project is het trouwens, deze ga ik zeker volgen.
Misschien willen meer mensen zo'n PCB? dan kan je er misschien meer bestellen = betere prijs

[3xhaas]

Voor mijn werk bestel ik altijd bij Eurocircuits, die zijn redelijk goedkoop in kleine oplagen produceren kwalitatief goede prints.
Afgaande op je plaatje wat je boven hebt geplaatst ga ik er vanuit dat je print ~55x85mm is.
4 prints met levertijd van 10 dagen kost totaal €77 incl. verzendkosten. Ik weet niet of het incl. BTW is. Je kan als particulier ook zonder problemen bij Eurocircuits bestellen.

Verder als je met een bout 0603 wilt gaan solderen is een zo klein mogelijke tip(ik gebruik 0.5mm en heb daar dit IC met pitch 0.65mm en 0.30mm pootjes mee gesoldeerd en dat ging net), dunne diameter tin(bv. 0.5mm) en een pincet met een fijne tip zeer raadzaam. Een microscoop is niet nodig, maar afhankelijk van hoe goed je ogen zijn is een loep misschien wel prettig.
Eerst een eilandje vertinnen, dan het component daar vastsolderen zodat hij recht zit en dan pas de rest solderen.
Meestal probeer ik printen via het paste-stencil apparaat & oven te solderen, omdat ik zulke kleine componenten wel een ramp vind. Maar dat zal wel lastig voor je worden

PS. Bij nader inzien kan die print nooit de print zijn die je bedoelde (geen enkel smd component) natuurlijk. Hoe groot is de print die je wilt laten maken en hoeveel (al maakt 1 of 10 stuks meestal niet echt uit) wil je ervan hebben?

[edit]
Ik kwam dit bedrijf nog laatst tegen die ook goedkoop printplaten maakt. Ik heb totaal geen ervaring met ze en ik krijg een stuk minder professionele indruk dan Eurocircuits van ze, maar misschien dat je het het risico waard vind.

[ Voor 9% gewijzigd door 3xhaas op 17-08-2011 11:56 ]

[DP Kunst]

Asphiax schreef op dinsdag 16 augustus 2011 @ 13:53:
[...]

helemaal juist!
de weerstanden moest ik een plekje geven, dus het kan wat moeilijk leesbaar zijn.
dus als ik er 4 van wil chainen, gaat de resistors op elke board zitten, dat geeft toch niet?

Als je op elk bord een resistor plakt blijft het geen 10k meer. Voor de doorlopende datalijnen moet je maar op 1 bord een weerstand plakken, anders krijg je met 4 weerstanden parallel nog maar 2.5k. Je kunt wel 4 dezelfde bordjes maken, das geen probleem, maar dan bij 3 de weerstanden weglaten

[Asphiax]

zoeperman schreef op woensdag 17 augustus 2011 @ 11:41:
mooi project is het trouwens, deze ga ik zeker volgen.
Misschien willen meer mensen zo'n PCB? dan kan je er misschien meer bestellen = betere prijs

Thanks man! Ik hoor het graag als er meer mensen deze print willen hebben!

3xhaas schreef op woensdag 17 augustus 2011 @ 11:53:
Voor mijn werk bestel ik altijd bij Eurocircuits, die zijn redelijk goedkoop in kleine oplagen produceren kwalitatief goede prints.
Afgaande op je plaatje wat je boven hebt geplaatst ga ik er vanuit dat je print ~55x85mm is.
4 prints met levertijd van 10 dagen kost totaal €77 incl. verzendkosten. Ik weet niet of het incl. BTW is. Je kan als particulier ook zonder problemen bij Eurocircuits bestellen.

Verder als je met een bout 0603 wilt gaan solderen is een zo klein mogelijke tip(ik gebruik 0.5mm en heb daar dit IC met pitch 0.65mm en 0.30mm pootjes mee gesoldeerd en dat ging net), dunne diameter tin(bv. 0.5mm) en een pincet met een fijne tip zeer raadzaam. Een microscoop is niet nodig, maar afhankelijk van hoe goed je ogen zijn is een loep misschien wel prettig.
Eerst een eilandje vertinnen, dan het component daar vastsolderen zodat hij recht zit en dan pas de rest solderen.
Meestal probeer ik printen via het paste-stencil apparaat & oven te solderen, omdat ik zulke kleine componenten wel een ramp vind. Maar dat zal wel lastig voor je worden

PS. Bij nader inzien kan die print nooit de print zijn die je bedoelde (geen enkel smd component) natuurlijk. Hoe groot is de print die je wilt laten maken en hoeveel (al maakt 1 of 10 stuks meestal niet echt uit) wil je ervan hebben?

[edit]
Ik kwam dit bedrijf nog laatst tegen die ook goedkoop printplaten maakt. Ik heb totaal geen ervaring met ze en ik krijg een stuk minder professionele indruk dan Eurocircuits van ze, maar misschien dat je het het risico waard vind.

Kijk dat is een iets betere prijs! Had al eens gekeken op de site van europrints maar dat gaf me de indruk dat het wel eens te duur zou kunnen zijn. volgende keer ff wat dieper graven ;-)

Thanks voor de tips over het solderen, ga denk ik 1206 smd res erop zetten, dat lijkt me nog makkelijker en als ik dat onder de knie heb weer en stapje kleiner.

Nee dit is idd niet de print die het uiteindellijk gaat worden. Ga de res iig en mss de layout wat aanpassen om een nog kleinere print te krijgen (zonder dat de led aansluitingen moeilijker worden)

Dat bedrijf is mijn standaard leverancier van componenten, volgens mij kunnen ze alleen enkelzijdige prints maken , zit nog te wachten op een reply van ze (vandaag de vraag gesteld)

DP Kunst schreef op woensdag 17 augustus 2011 @ 11:53:
[...]

Als je op elk bord een resistor plakt blijft het geen 10k meer. Voor de doorlopende datalijnen moet je maar op 1 bord een weerstand plakken, anders krijg je met 4 weerstanden parallel nog maar 2.5k. Je kunt wel 4 dezelfde bordjes maken, das geen probleem, maar dan bij 3 de weerstanden weglaten

Snap het, logisch!
Thanks man !

Ook kreeg ik een opmerking over solderen als het koperspoor aan de component kant zit, dit gaat dan erg lastig blijkbaar. Beter om alle sporen aan de soldeerkant te doen (kan ik daarvoor nog steeds autoroute gebruiken - weet het vloeken in de kerk voor de ervaren mensen hier )

[ Voor 4% gewijzigd door Asphiax op 17-08-2011 12:41 ]

[3xhaas]

Asphiax schreef op woensdag 17 augustus 2011 @ 12:40:
Kijk dat is een iets betere prijs! Had al eens gekeken op de site van europrints maar dat gaf me de indruk dat het wel eens te duur zou kunnen zijn. volgende keer ff wat dieper graven ;-)

Het is niet Europrints, maar Eurocircuits. Ze zijn gevestigd in België, maar dat heeft nog nooit problemen opgeleverd voor zover ik weet.

Asphiax schreef op woensdag 17 augustus 2011 @ 12:40:
Thanks voor de tips over het solderen, ga denk ik 1206 smd res erop zetten, dat lijkt me nog makkelijker en als ik dat onder de knie heb weer en stapje kleiner.

Je zou ook voor 0805 kunnen kiezen, dat is me eigenlijk altijd wel gelukt goed te solderen ook met een dikkere soldeerpunt. Al heb je bij 1206 wel het voordeel dat je in principe tussen de pads nog steeds een spoor kunt trekken in het geval je schema wat lastig wordt.

Asphiax schreef op woensdag 17 augustus 2011 @ 12:40:
Nee dit is idd niet de print die het uiteindellijk gaat worden. Ga de res iig en mss de layout wat aanpassen om een nog kleinere print te krijgen (zonder dat de led aansluitingen moeilijker worden)

Ik zag dat nu standaard headers gebruikt als connectoren, als je kleiner wilt zonder lastige connectoren kun je ook bv deze printconnectoren met deze draadconnectoren en deze draden incl. crimpcontact pakken. Dan valt je print een stuk kleiner uit en het is niet lastiger aansluiten. Je kan wel maximaal 1A door een contact van deze connector jassen.

Asphiax schreef op woensdag 17 augustus 2011 @ 12:40:
Ook kreeg ik een opmerking over solderen als het koperspoor aan de component kant zit, dit gaat dan erg lastig blijkbaar. Beter om alle sporen aan de soldeerkant te doen (kan ik daarvoor nog steeds autoroute gebruiken - weet het vloeken in de kerk voor de ervaren mensen hier )

Solderen bij through hole als sporen aan componentzijde zitten gaat alleen lastig als de gaten niet "plated" zijn.
Het tin vloeit bij "non-plated" dan niet door het gat heen.
Als je bij Eurocircuits besteld zijn alle gaten standaard plated en heb je dat probleem dus niet. Wat je ook kunt doen is through-hole gaten grotere pad geven, zodat je beter met je soldeerbout erbij kan. Als je 2 layers wilt gebruiken zul je denk ik dan zelf VIA's (of een pootje van een through-hole aan twee kanten) moeten gaan solderen om naar de andere layer te gaan.

Anyway ik zou het voor die paar tientjes verschil wel weten en voor Eurocircuits kiezen. Dat scheelt je een hoop geklooi. Verder vraag ik me af hoe goed die flux-laag van mijnprintplaat.nl isoleert als je hem met een soldeerbout makkelijk verwijderd. Al kun je natuurlijk na het bestücken de print ook met blanke lak beschermen. Ook kan ik nergens terugvinden of ze ook een silkscreen erop (kunnen) zetten. Persoonlijk vind ik dat wel prettig.

PS. Als ik je print boven bekijk lijken de sporen wel vrij dun. Je kunt spoordikte die het beste kunt gebruiken met deze tool berekenen. Je moet de Current, Thickness(koperlaag) en Temperature Rise(die je maximaal in je spoor wilt) opgeven en dan komt er zo uitrollen welke spoordikte je moet gebruiken in mm of mil.

[ Voor 5% gewijzigd door 3xhaas op 17-08-2011 13:39 ]

[Damic]

heb proto type prints laten maken in China voor een 25€ voor 12 stuks: http://iteadstudio.com/st...ath=19_20&products_id=175

Wat je ook nog kunt doen zijn je weerstanden recht op zetten.

[Rafarion]

Ziet er stylish uit zo, wel wat tips nog om de pcb layout te verbeteren. Als ik je PCB layout zie, zou ik aangezien het voornamelijk led's aansturen is, de hoofdstroom spoortjes wat dikker maken just to be safe. Dat zijn dus de gene die het stroom naar je 3 TLC's in je schema hebt getekend.

Ook als het mogelijk is een (ground)plane neerleggen (op top of bottom/bottom is standaard dacht ik). Die TLC's schakelen(PWM) als ik het goed heb voor elk individueel lijntje, als er ground plane is het wat storings safer. Maakt voor de PCB boer geen zak uit in prijs geen plane of wel.

Verder 100nf ontkoppel capacitors plaatsen vlak langs je IC over de gnd(-) en vcc(+) lijn storing. Probeer zoveel mogelijk lijnen in een bocht met 45 graden te leggen in de plaats van 90 graden. Ziet er professioneler uit en is beter voor de signalen.

Edit:
Het IC kende ik al , echter in werking is het toch wel leuk dus ik steel mogelijk je idee om het zo als lamp te bouwen . Ben ik eventjes bezig geweest, schema zonder datasheet op aansluitingen te rechecken:



Board zou ik echter zo aanpakken:

Als een soort bus routen, deze is niet perfect missen nog polygones voor de haakse aansluitingen op de "bus" en hij kan nog een heel stuk kleiner. Daarnaast zou ik nog een buffer elco bij de VCC aansluiting zetten.

En als je heel veel van deze printen achterelkaar zet moet je rekening houden met de data lijn dat die langzamer gaat lopen dan je klok lijnen, daarvoor moet dan een delay voor worden ingeroute, of in software rekening mee worden gehouden. Maar dan heb ik het over een groot aantal hoor

[ Voor 45% gewijzigd door Rafarion op 17-08-2011 23:11 . Reden: typo fixes/zinsbouw, Later nog plaatjes toevgevoegd ]

[Verwijderd]

Ik ben op het moment met het blote oog en vaste hand 0603 smd aan het solderen is best te doen. Als je gewoon goede ogen hebt en een vaste hand in combinatie met een temperatuur geregelde soldeerbout. Gewoon eerst een eilandje vertinnen, met een pincet het smd component oppakken naar de goede plek brengen een kant solderen zodat die vast zit. Dan soldeer je de andere kant en klaar.

Let wel op een dunne soldeer tip en dun soldeer tin met hars kern is eigenlijk wel nodig. Al deze spullen incl een lekkere temperatuur geregelde soldeer bout kun je vor 40-50 euro oppikken bij eleshop.nl is meteen ook handig voor andere projecten.

BTW: als je zou willen kun je er zelfs smd ic's mee solderen maar dan moet je wel solder wick hebben.

Het project zelf ziet er erg goed uit ookal ga je waarschijnlijk meer eraan uitgeven dan je aan een verjaardagen cadeau zou willen uitgeven het geeft ook een hoop plezier voor jouwzelf.

[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 18-08-2011 12:06 ]

[DP Kunst]

Misschien een domme vraag, maar waarom ga je SMD weerstanden enz gebruiken, maar gebruik je nog wel dip TLC's ? Als je die ook in SMD pakt scheelt het je zoveel ruimte

[Verwijderd]

SMD weerstanden en condensatoren solderen is niet moeilijk ic's daarentegen kunnen aardig vervelend zijn. Het is te doen maar als je de ruimte heb voor dip ic's gewoon daarvoor gaan is een stuk comfortabeler.

[3xhaas]

Ik vind persoonlijk SOIC een stuk makkelijker solderen dan 0603.
SOIC is alleen niet veel kleiner dan DIP, maar als je 0603 kan solderen kan je ook wel SOT23 etc solderen zonder problemen.

[Rafarion]

DP Kunst schreef op donderdag 18 augustus 2011 @ 12:15:
Misschien een domme vraag, maar waarom ga je SMD weerstanden enz gebruiken, maar gebruik je nog wel dip TLC's ? Als je die ook in SMD pakt scheelt het je zoveel ruimte

Meer als voorbeeld voor de TS, en daarnaast heeft de TLC ook nog een thermal pad op de bodem van de SMD varianten. Wat het wellicht tricky kan maken als je die ook netjes wilt vast solderen .

[Asphiax]

Pfff, heel de dag in cursus process management gezeten, zware kost ...
Allereerst echt top al de reacties en adviezen! Heel erg gewaardeerd!

@3xhaas, thansk man voor de uitgebreide reactie! Ik ga eens kijken naar deze connectors!
En goede tip over de sporen, ik kan deze instellen in eagle en ga eens rekenen wat ik nodig heb!

Damic schreef op woensdag 17 augustus 2011 @ 21:01:
heb proto type prints laten maken in China voor een 25€ voor 12 stuks: http://iteadstudio.com/st...ath=19_20&products_id=175

Wat je ook nog kunt doen zijn je weerstanden recht op zetten.

Thanks voor de link! Voor 25 eurie kan je bijna geen bult vallen! Waaren het wel kwaliteit prints.
Hoe lang deden ze erover om ze naar nl te verschepen?

Rafarion schreef op woensdag 17 augustus 2011 @ 21:03:
Ziet er stylish uit zo, wel wat tips nog om de pcb layout te verbeteren. Als ik je PCB layout zie, zou ik aangezien het voornamelijk led's aansturen is, de hoofdstroom spoortjes wat dikker maken just to be safe. Dat zijn dus de gene die het stroom naar je 3 TLC's in je schema hebt getekend.

Ook als het mogelijk is een (ground)plane neerleggen (op top of bottom/bottom is standaard dacht ik). Die TLC's schakelen(PWM) als ik het goed heb voor elk individueel lijntje, als er ground plane is het wat storings safer. Maakt voor de PCB boer geen zak uit in prijs geen plane of wel.

Verder 100nf ontkoppel capacitors plaatsen vlak langs je IC over de gnd(-) en vcc(+) lijn storing. Probeer zoveel mogelijk lijnen in een bocht met 45 graden te leggen in de plaats van 90 graden. Ziet er professioneler uit en is beter voor de signalen.

Edit:
Het IC kende ik al , echter in werking is het toch wel leuk dus ik steel mogelijk je idee om het zo als lamp te bouwen . Ben ik eventjes bezig geweest, schema zonder datasheet op aansluitingen te rechecken:

[afbeelding]

Board zou ik echter zo aanpakken:
[afbeelding]
Als een soort bus routen, deze is niet perfect missen nog polygones voor de haakse aansluitingen op de "bus" en hij kan nog een heel stuk kleiner. Daarnaast zou ik nog een buffer elco bij de VCC aansluiting zetten.

En als je heel veel van deze printen achterelkaar zet moet je rekening houden met de data lijn dat die langzamer gaat lopen dan je klok lijnen, daarvoor moet dan een delay voor worden ingeroute, of in software rekening mee worden gehouden. Maar dan heb ik het over een groot aantal hoor

Geen probleem, thanks voor het checken van de aansluitingen iig!
Ik wil voor deze lamp er max 4 achter elkaar zetten maar voor een ander ideetje dat aan het broeien is misschien wel 10 (10 boards x3 TLC x 16 channels x 4 leds) De max chain in de datasheet is volgens mij 40 stuks dus ... Alleen gaan er dan wel volgens mij nog andere componenten nodig zijn zoals signaal versterkers etc, maar ja das weer een volgend project, eerst de eurisko afmaken.

Verwijderd schreef op donderdag 18 augustus 2011 @ 12:05:
Ik ben op het moment met het blote oog en vaste hand 0603 smd aan het solderen is best te doen. Als je gewoon goede ogen hebt en een vaste hand in combinatie met een temperatuur geregelde soldeerbout. Gewoon eerst een eilandje vertinnen, met een pincet het smd component oppakken naar de goede plek brengen een kant solderen zodat die vast zit. Dan soldeer je de andere kant en klaar.

Let wel op een dunne soldeer tip en dun soldeer tin met hars kern is eigenlijk wel nodig. Al deze spullen incl een lekkere temperatuur geregelde soldeer bout kun je vor 40-50 euro oppikken bij eleshop.nl is meteen ook handig voor andere projecten.

BTW: als je zou willen kun je er zelfs smd ic's mee solderen maar dan moet je wel solder wick hebben.

Het project zelf ziet er erg goed uit ookal ga je waarschijnlijk meer eraan uitgeven dan je aan een verjaardagen cadeau zou willen uitgeven het geeft ook een hoop plezier voor jouwzelf.

Ja, dat gaat wel iets duurder uitvallen dan de bedoeling (satin plexi buis met gelaserde deksel was al ruim 175 euro) maar dat maakt eigenlijk niet zo veel uit. Het uitzoeken en leerprocess is voor mij het leuke element erachter en natuurlijk haar oogjes als de lamp op random fade staat. Ik zal vanavond eens een filmpje uploaden.

DP Kunst schreef op donderdag 18 augustus 2011 @ 12:15:
Misschien een domme vraag, maar waarom ga je SMD weerstanden enz gebruiken, maar gebruik je nog wel dip TLC's ? Als je die ook in SMD pakt scheelt het je zoveel ruimte

Dat is idd waar! Ik zou ook voor de TLC5947 kunnen gaan, dat is een 24 channel , 12 bits pwm chip.
Ik heb alleen hier nog 30 TLC5940 liggen die ik voor een mooi prijsje heb kunnen scoren

Verwijderd schreef op donderdag 18 augustus 2011 @ 12:56:
SMD weerstanden en condensatoren solderen is niet moeilijk ic's daarentegen kunnen aardig vervelend zijn. Het is te doen maar als je de ruimte heb voor dip ic's gewoon daarvoor gaan is een stuk comfortabeler.

3xhaas schreef op donderdag 18 augustus 2011 @ 17:20:
Ik vind persoonlijk SOIC een stuk makkelijker solderen dan 0603.
SOIC is alleen niet veel kleiner dan DIP, maar als je 0603 kan solderen kan je ook wel SOT23 etc solderen zonder problemen.

Rafarion schreef op donderdag 18 augustus 2011 @ 17:54:
[...]
Meer als voorbeeld voor de TS, en daarnaast heeft de TLC ook nog een thermal pad op de bodem van de SMD varianten. Wat het wellicht tricky kan maken als je die ook netjes wilt vast solderen .

Ik ga eerst maar eens wat smd weerstandjes proberen, en dan steeds een stapje verder!

[Damic]

Ik woon niet in nl maar in BE een goede 14 dagen heb je ze (als het zo veel is) waren wel wat chinese vakantie dagen tussen dus kan zijn wat sneller. Haja en gewoon verzonden met de post.

Kwaliteit zit goed soms is de opgedrukte tekst wat verschoven ofzo maarja voor dat geld, kun je zelf niets opstarten.

@Rafarion: waarom zet je R4 R5 R6 ook niet onder de ic's?

[ Voor 8% gewijzigd door Damic op 18-08-2011 23:20 ]

[Asphiax]

Thanks man, ga de chinezen eens checken!

Even een los staande vraag!
Ik krijg maar niet boven water of je wanneer je een 4A psu op de arduino aansluit en je je 5V op de vin poort zet, je ook echt 4A krijgt of dat je nog steeds met die 800mA max van de regulator zit ...

[Asphiax]

Hier een stukje video.
Buizen moeten nog opgespannen worden, sommigen staan nog behoorlijk scheef !

Later!

[ Voor 38% gewijzigd door Asphiax op 19-08-2011 23:21 ]

[Rafarion]

Zit er erg goed uit

Asphiax schreef op vrijdag 19 augustus 2011 @ 20:44:
Ik krijg maar niet boven water of je wanneer je een 4A psu op de arduino aansluit en je je 5V op de vin poort zet, je ook echt 4A krijgt of dat je nog steeds met die 800mA max van de regulator zit ...

Arduino quote:

VIN. The input voltage to the Arduino board when it's using an external power source (as opposed to 5 volts from the USB connection or other regulated power source). You can supply voltage through this pin, or, if supplying voltage via the power jack, access it through this pin.

Uit het schema van de Arduino Uno haal ik dat de VIN aan de input van de spanning regelaar is aangesloten, als de VIN is aangesloten sluit die via een FET de spanning van de USB af.

Als jij de arduino voedt(op de vin) met een 4A (xx Volt voeding)
Dan zal de arduino power regeling er 5 V van maken, deze kan dan tot 800mA leveren voor dat bordje.

Als jij exact 5 volt voeding aansluit kan mogelijk deze regelaar niet meer goed werken. De spannings regelaar (MC33269-5.0) is een 1 volt dropout regulator , dit betekent dat ongeveer dat de output spanning minimaal 1 volt lager is dan de input spanning.

Als je de TLC borden (of additionele borden) los van de Arduino voedt met de zelfde voeding, moet je het wel naar 5volt omvormen met een andere regelaar die meer ampere aan kan en converteren. Hiermee kan je het allemaal ook met de zelfde voeding voeden en blijft het signaal niveau tussen de communicerende TLCxxxx/MAXxxxx het zelfde.

@ damic, had mogelijk geweest ja, niet opgekomen toen heb nu deze variant:

[Asphiax]

Hey , bedankt voor je antwoord!
Ik had mss iets duidelijker moeten zijn,
Ik heb een 4A psu op de power jack aangesloten en de tlc's voed ik vanaf de vin port met de 5V die ik via de power jack erin stop.
Volgens mij bedoel jij precies andersom, als ik de psu op de vin aansluit en de tlc's vanaf de normale 5V pin voed.

Als ik het goed begrijp dan als ik het aansluit zoals hierboven, dan moet ik dus nog een voltage regulator in me circuit verwerken.

Heb trouwens onrvonden dat als ik het op bovenstaande manier aansluit dat de arduino zelf geen spanning krijgt. Waarschijnlijk omdat de connectie op de vin, de usb voeding afsluit. Dus waarschijnlijk doe ik toch wat fout hier!
*EDIT: Ik heb nu beiden aangesloten jack met psu en usb en alles doet het. Alleen als ik nu de usb ontkoppel dan valt alles uit (arduino geen voeding) Weet alleen niet of als ik beiden aansluit, de voeding voor de tlc's echt van de psu komt en toch niet stiekum van de usb.

[ Voor 16% gewijzigd door Asphiax op 20-08-2011 12:39 ]

[Damic]

Oppassen daarmee he, een low drop diode (shotky) voorzien tussen de + van de usb en de + van je voeding naar je arduino anders kan er wel eens stroom terug lopen naar je usb of andersom wat erger is.

mmmh 5V/4A welke ic gebruik je dan voor de stabilisatie, een 7805 kan max 1A leveren, 78S05 is al 2A of heb je een MJE2905 of dergelijke over je spanningsregelaar gezet? (zie schema: http://www.circuitsonline...tabiliseerde-voeding.html)

[Verwijderd]

Probeer je 5v eens direct op de arduino 5v aan te sluiten NIET op de Vin meestal hebben spanningen regelaars een hoger voltage nodig dan het output voltage. Bij een gelijk voltage gaan ze raar doen en gewoon niet meer werken.

Maar persoonlijk zou ik je led's niet via de arduino voeden het is dan maar 20 watt, 4 ampère is toch aardig wat! En dat is waar het omdraait met weerstand ampères niet voltage.

[Asphiax]

Het is een lab voeding, andere jumper erin en ik heb 6V, wel iets minder amp maar dat geeft niet.
Kan dus proberen 6V aan te sluiten.

Maar dat ga ik dus nog niet doen, merk dat ik hier tegen een kennisgebrek (van mezelf) aan loop en ga me dus eerst verder inlezen voordat ik iets ga ondernemen. Tevens ga ik uitzoeken of de psu al regulated is.

Volgens mij heb ik ook ergens gelezen dat de arduino werkt vanaf de usb met 5v maar dat als je de power jack gebruikt je er minimaal 6v moet instoppen voordat ie het doet, dat zou dus die voltage drop kunnen zijn.

Leuk, weer een boel uit te zoeken!

Morgen weer een update van het pcb design.

[Damic]

Een 78xx moet minsten 1.5 tot 3V meer hebben aan de ingang dan wat je aan de uitgang verwacht, wat je kunt doen is bv 2 78S05 nemen (2x2A) en die de externe borden voeden en bv een 78L05 de Arduino voeden, zodoende heb je wel wat plaats verlies op je pcb's, maar heb je toch een serieuze spannings verdeling, moest er iets fout gaan ga je bijna direct kunnen zeggen: "daar is het probleem".

Groeten M.



Schema link: http://cd-pc.mazda-club.be/downloads/elektronics/voeding.sch

Edit: eventueel kan je het schema en bord ergens in een zip/rar online zwieren en dan werken we met hetzelfde.

[ Voor 26% gewijzigd door Damic op 21-08-2011 11:17 ]

[Rafarion]

Let wel dat als je bij de 7805's veel energie verlies hebt in het ding zelf. Die 7805's zijn grofweg 12 volt erin 5 volt eruit, de "verdwenen" 7 volt verbrand die terplekke.

En dus daarom als je de volle 2A er uit trekt er wel een koelblokje op zet. Als je dit los op een PCB inelkaar zet is het later altijd perfect te vervangen door een andere set spanning's regelaars. Perfect om mee te testen en eerste versie/prototype mee op te zetten dus.

Als jij tijd/interesse/geld hebt zou ik een zuinige(=switching) regulator gebruiken als een voorbeeld gewoon eentje gepakt:
ADP1864 van Analog Devices, kan van input 3.14 tot 14 volt naar 0.8 tot input voltage en 5 Ampere aan.

Voordelen van zuinige(switching) convertor:
Efficiency (94%), hitte.

Nadelen,
Vaak veel componenten nodig
Prijs
Mogelijk complex
Slecht opgebouwd = storing slecht werkende andere IC's
Meer info: http://www.dimensionengineering.com/switchingregulators.htm

[ Voor 7% gewijzigd door Rafarion op 21-08-2011 15:29 ]

[johnkeates]

WOW! Dit ziet er echt heel mooi uit! Was altijd wel een beetje fan van de StarGate Atlantis modellen, elke fly-by zo veel detail (in verhouding met cheap-ass series/films dan he) van Atlantis.. Maar de versimpelde vorm is ook mooi Ga je nog ancient/lantian patronen aanbrengen zoals in de decors?

[Damic]

@Rafarion, daar heb je natuurlijk gelijk in dat die 78S05's verdomd heet worden en dus zeker op ene koelblok moeten. Wat hij ook kan nemen zijn zo van die DC/DC converters, deze zijn van die zelf regelende DC regelaars war eigenlijk alles inzit.

Eventjes wat opgezocht: http://www.trcelectronics...-converter-mgfs.shtml#30w je hebt iets van een 20W nodig (4Ax5V) maar je kunt beter wat meer nemen enzo ineens alles voeden, kost wel 50€ voor zo'n ding.

Eens zien of Farnell ofzo zoiets niet heeftJup 21 Stuks op fixed rating 5A/5V deze is is de goedkoopste (30W=6A/5V)

[ Voor 14% gewijzigd door Damic op 21-08-2011 17:18 ]

[Verwijderd]

Waarom deze niet eens proberen, als je de tijd hebt om er op te wachten natuurlijk:
http://www.dealextreme.co...ciency-dc-dc-module-47817

Met dank aan Mux - schaamteloos gestolen van z'n MADPSU ontwerp...

[Damic]

@Cantryn: mmmh ook een idee maar moet je wel zien dat je alles aansluit e.d. (extra componenten) nu deze is maar 3A, nu weet ik niet wat Asphiax nu eigenlijk nodig heeft van vermogen.

[Verwijderd]

Tja, dan zet je er meerdere natuurlijk, ze kosten ook niets...

[jeroen3]

Volgens mij is zo'n ding dan goedkoper en makkelijker. Want die dc-dc dingen daar moet ook DC low voltage in. En dat moet je ook nog maken.

http://www.trcelectronics.com/Meanwell/mps-30-5.shtml

[Asphiax]

Rafarion schreef op zondag 21 augustus 2011 @ 15:27:
Let wel dat als je bij de 7805's veel energie verlies hebt in het ding zelf. Die 7805's zijn grofweg 12 volt erin 5 volt eruit, de "verdwenen" 7 volt verbrand die terplekke.

En dus daarom als je de volle 2A er uit trekt er wel een koelblokje op zet. Als je dit los op een PCB inelkaar zet is het later altijd perfect te vervangen door een andere set spanning's regelaars. Perfect om mee te testen en eerste versie/prototype mee op te zetten dus.

Ze komen in een afgesloten ruimte te zitten van krap 2,4 cm hoog en geen airflow.
Zo min mogelijk verlies is dus gewenst.

BTW ik heb deze voeding http://www.centralpoint.n...L6oj66I4aoCFYZH3godOTLp7w
Staat bij dat ie gestabiliseerd is maar weet niet wat de 207 inhoudt ...

Damic schreef op zondag 21 augustus 2011 @ 18:24:
@Cantryn: mmmh ook een idee maar moet je wel zien dat je alles aansluit e.d. (extra componenten) nu deze is maar 3A, nu weet ik niet wat Asphiax nu eigenlijk nodig heeft van vermogen.

IK heb :
48 leds (16RGB) op 20mA, = 0.96A
48 leds (16RGB) op 20mA, = 0.96A
48 leds op 40mA, = 1.92A
48 leds op 20mA = 0.96A
Dus een totaal van = 4,8A
Maar dat is alleen als alle leds aanstaan en ik zal dus in mijn sketch moeten zorgen dat dat niet het geval zal zijn.

johnkeates schreef op zondag 21 augustus 2011 @ 16:32:
WOW! Dit ziet er echt heel mooi uit! Was altijd wel een beetje fan van de StarGate Atlantis modellen, elke fly-by zo veel detail (in verhouding met cheap-ass series/films dan he) van Atlantis.. Maar de versimpelde vorm is ook mooi Ga je nog ancient/lantian patronen aanbrengen zoals in de decors?

Thanks!
Ja een model bouwen zoals in de start post, IF ONLY .... !!!!!

Ik zou dmv vinyl stickers idd nog patronen kunnen aanbrengen op de buizen. Dat zou er heel vet uit kunnen zien. Maar ik denk dat ze die over een paar maanden binnen no-time eraf gehaald zal hebben met die kleine vingertjes.

[Verwijderd]

jeroen3 schreef op zondag 21 augustus 2011 @ 20:38:
Volgens mij is zo'n ding dan goedkoper en makkelijker. Want die dc-dc dingen daar moet ook DC low voltage in. En dat moet je ook nog maken.

http://www.trcelectronics.com/Meanwell/mps-30-5.shtml

Damic schreef op zondag 21 augustus 2011 @ 18:24:
@Cantryn: mmmh ook een idee maar moet je wel zien dat je alles aansluit e.d. (extra componenten) nu deze is maar 3A, nu weet ik niet wat Asphiax nu eigenlijk nodig heeft van vermogen.

2 caps als ik even snel de datasheet bekijk, en de 5V enable kan je toch uit je Arduino trekken?

[Damic]

Ha je hebt een adapter zeg dat dan, blijkbaar een groot ding zal wel een msp (ofzoiets) voeding zijn. Dus gewoon een jack op je bord en inpluggen, wel wat extra condensatoren aanbrengen .

[Asphiax]

Sorry, had duidelijker moeten zijn !
Dus, jack op board 1 en doorlussen naar board 2,3, en 4.
en vanaf board 1 ook de arduino aansluiten?

of, adapter op de arduino aansluiten en dan vanaf de vin port naar de boards?

als ik de eerste variant doe, dan werkt het volgens mij niet aangezien
Operating Voltage 5V
Input Voltage (recommended) 7-12V
Input Voltage (limits) 6-20V

[Damic]

Gewoon je jack door lussen want als je Vin naar de andere borden gaat laten gaan gaat je Arduino zeer snel voor de vuilbak zijn dacht ik, want dan ga je iets van een max 3A door je Arduino jagen wat niet echt de bedoeling zal zijn en je zet je adapter op 7V en anders max. 9V

Wel op je andere borden een condensator voorzien 100µF tot 500µF/16V aan je ingang.

[Asphiax]

Top! Thanks man!

[Damic]

Je kunt ook zien wat het bordje doet he, beginnen op 5V is het echt onvoldoende 1V omhoog dat kun je dus 4 keer doen

[Sandertje03]

status check

[Asphiax]

Het gaat even wat langzamer, de centen zijn op!
Net me huis verkocht met DIK verlies en ben blut ....
Geen geld meer om de printplaten te bestellen en moet dus even pauzeren ...

[Aganim]

Ah, dat is k*t om te horen man. Eerst dan maar even daar weer van te boven komen.

[Damic]

Oei dat is niet goed. heb juist nog wat printplaten besteld voor een 80W MOSFET versterker.

edit:als je wilt kan ik nog wel iets uit mijn mouw schudden maar dan moet ik wel je schema hebben Asphiax.

[ Voor 37% gewijzigd door Damic op 02-09-2011 13:29 ]

[Asphiax]

Ja, na 4,5 jaar eindellijk toch gelukt (heb al 2 jaar nieuw huis gekocht), er stonden 12 appartementen bij mij in de straat te koop !

@ Damic,
Thanks man, ik zal proberen het schema af te maken, ben nu alleen druk met spullen uit huis te verhuizen!
Ben ik wel ff mee bezig (woon ondertussen 110 km verderop)

[DominoNL]

Aspiax, met multiplexing zoals je het toepast maak je toch een hele snelle cycle door de leds die je aan wilt hebben zodat het lijkt alsof er vanalles brand maar er feitelijk altijd maar 1tje per controller aanstaat? Zodoende heb je volgens mij een redelijk beperkte voeding nodig.

[Asphiax]

Ja , daar heb je gelijk in !
door de duty cycle op bijvoorbeeld 10% te zetten gebruik je maar 10% van het vermogen (van de leds, pwr voor de arduino en chips blijft bijna identiek)
In de schakeling met de 5940's gebruik ik geen multiplexing meer maar direct de led op een output maar doe ik wel weer hardware duty cycles toe passen om de leds te dimmen en dus volgens mij in feite hetzelfde fenomeen.

met een veel kleinere voeding dan potentieel vermogen aan leds moet je er wel voor zorgen in je sketch dat je dan voorkomt dat alle leds kunnen branden. Voorla met de TLC's bijvoorbeeld altijd starten met een clear display in je setup. Dit kan je goed zien in het filmpje van de eurisko en de atlantis. Na de eerste sequence zie je de lamp ineens heel erg oplichten. clear display vergeten... dit zou dus je voeding kunnen kosten als je erg overbooked bent.

[ Voor 36% gewijzigd door Asphiax op 05-09-2011 20:33 ]

[Alpha89]

Asphiax schreef op dinsdag 30 augustus 2011 @ 19:05:
Het gaat even wat langzamer, de centen zijn op!
Net me huis verkocht met DIK verlies en ben blut ....
Geen geld meer om de printplaten te bestellen en moet dus even pauzeren ...

Kudt crisis ook... Ze zeggen wel allemaal dat er weer een nieuwe crisis aankomt maar m.i. hebben we nooit de crisis verlaten...

Doe maar rustig aan !

[Damic]

Hey Asphiax (ja ik kom je hier ook wat plagen) hoe zit het met de schema's? Ik verwacht momenteel nog een boete van roekeloos rijden (stomme banden+weg+politie).

Misschien zijn er mensen die mee willen sponsoren want je krijgt toch 12 prototype printplaten

[johnkeates]

Ik wil wel sponsoren, hangt natuurlijk wel van het bedrag af (en dat hangt natuurlijk weer af van hoeveel mensen meedoen )

[Asphiax]

Lol, bedankt mensen maar ik heb binnenkort de eindejaarsbonus die mss gaat meevallen !
Ik hoop snel weer wat van me te kunnen laten horen op dit vlak !
grt
ASPHIAX

[Damic]

Hey Asphiax, ik weet dat het wat moeilijker gaat maar hoe staat het hiermee? en waar blijft dat schema

[ Voor 16% gewijzigd door Damic op 07-07-2012 00:21 ]