Zolang mogelijk met je auto kunnen rijden

[skelleniels]

jvvv schreef op vrijdag 10 juni 2011 @ 20:51:
En binnen een paar jaar ga je werken en verdien je geld. Dan zul je echt in wat beters dan een 10 jaar ouden polo willen rijden.

Zoals je in de TS kunt lezen beschik ik over een bedrijfskamionet voor mijn woon-werkverkeer. Ik kan deze niet prive gebruiken omdat mijn baas die volledig kan aftrekken van de belastingen. En ja deze kamionet heeft een slechtere wegligging dan mijn polo. En een nieuwe auto, hoeveel kost die wel niet? Voor een beetje auto betaal je al gauw 15000-20000 euro... Kan ik al veel reparaties doen aan mijn oude auto(en die nieuwe auto zal ook zijn onderhoud nodig hebben).

Deze auto kost me haast niets aan verzekering(400/jaar en ik ben zelf 22 jaar) en taksen(200/jaar)

ManiacsHouse schreef op vrijdag 10 juni 2011 @ 22:59:
Zit me eigenlijk af te vragen waarom je als je 3x per week 20km rijd een auto hebt...

Wel ik woon alleen en het is dus wel handig om je boodschappen te kunnen doen met een auto. Ook mijn vriendin ga ik echt niet gaan halen met mijn fiets.

Zelfs al was de wegligging in een nieuwe auto beter, dan maakt dat met mijn km's niet uit

[Marzman]

Er zijn wel meer dingen waar je problemen mee gaat krijgen. Mijn Suzuki Swift is nu 14 jaar oud en toch wel ver op. De versnellingsbak is versleten (af en toe haakt hij dat ik hem moeilijk uit de 1 krijg), de raambediening is versleten, roest valt mee. In ieder geval voor het oog. Schroeven en beugels die je niet ziet kunnen wel aardig verroest zijn. De tweede uitlaat is versleten (heb hem nu maar laten lassen gezien de leeftijd van de auto) en de homokieneten zijn vervangen.

Beurten krijgt hij nauwelijks, maar hij is nog steeds heel betrouwbaar. Ik heb hem nu 7 jaar en de olie is een keer vervangen (verder wel de vloeistoffen gecontroleerd op peil), en de koelvloeistof, de filters en de remmen. Hij heeft nu wel een beurtje nodig, hij houdt eerst een beetje in als je vol op het gas gaat (nauwelijks merkbaar, de garage vertelde het me) en de remmen moet ik ook eens naar kijken hoe veel daar nog op zit. Ik denk dat ik bij de volgende APK als hij dan nog goed rijdt er een beurtje bij laat doen. Dat is dan ook zijn laatste beurtje denk ik.

[ Voor 3% gewijzigd door Marzman op 11-06-2011 11:32 ]

[skelleniels]

Tja als je maar 1 keer in de 7 jaar je olie ververst

[Marzman]

skelleniels schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 11:38:
Tja als je maar 1 keer in de 7 jaar je olie ververst

De directeur van BP heeft 300.000 km met dezelfde olie rondgereden zonder problemen. Er zijn meer mensen die veel van olie weten die heel vaak olie verversen onzin vinden.
http://www.goedzo.com/ind..._auto_is_absoluut_onnodig

Verder zijn de kosten die ik gemaakt heb nooit gerelateerd geweest aan de motor of olie en valt het ook onder onderhoud natuurlijk. Een uitlaat heeft niet het eeuwige leven.

[ Voor 17% gewijzigd door Marzman op 11-06-2011 11:43 ]

[skelleniels]

Ahja bij mij zijn de remmen en uitlaat ook onlangs al vervangen. Gaat mijn elektrische raambediening kapot, dan kijk ik daar echt niet om. Er zijn ergere dingen dan je raampje niet open te kunnen krijgen.

[RemcoDelft]

jvvv schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 11:11:
[...]


Een auto total loss rijden verwijst niet naar de uiterlijke staat, maar naar het feit of het nog financieel verantwoord is deze te herstellen. Bij een 10j oude polo heb je niet veel schade nodig om deze total loss te rijden. Een ingedeukte deur en een nieuwe bumper zullen er al voor zorgen dat de kosten te hoog zijn. Bij een nieuwe auto mag je al een hoop schade rijden voor deze total loss is (hoewel dat ook redelijk relatief is).

Zolang de schade niet technisch is, is economisch totall loss is geen reden om niet gewoon te blijven rijden. Tenzij je die deuk in de deur lelijk vindt natuurlijk, maar zelf zie je het niet

Marzman schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 11:41:
[...]

De directeur van BP heeft 300.000 km met dezelfde olie rondgereden zonder problemen. Er zijn meer mensen die veel van olie weten die heel vaak olie verversen onzin vinden.
http://www.goedzo.com/ind..._auto_is_absoluut_onnodig

Verder zijn de kosten die ik gemaakt heb nooit gerelateerd geweest aan de motor of olie en valt het ook onder onderhoud natuurlijk. Een uitlaat heeft niet het eeuwige leven.

Natuurlijk kan je lang rijden met oude olie. Het kan echter LANGER als je het tijdig ververst. Bij mijn motor heb ik in 30000 km ondertussen 5 keer de olie vervangen: dat is het eenvoudigste, goedkoopste en belangrijkste wat je kan doen voor een motorblok.

Hier een foto van het resultaat van allemaal korte ritjes (woonwerkverkeer). Het motorblok (in dit geval een Yamaha Diversion 600, zelfde als ik heb) wordt nooit warm genoeg, verbrandingsgassen condenseren in het motorblok, condens blijft in de olie achter, en de olie verandert in "mayonaise". Je kan je voorstellen dat dit niet echt meer smeert:

(de foto laat de koppelingsdeksel zien, de koppeling zit ondergedompeld in motorolie)

[ Voor 13% gewijzigd door RemcoDelft op 11-06-2011 12:02 ]

[AtleX]

Marzman schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 11:41:
[...]

De directeur van BP heeft 300.000 km met dezelfde olie rondgereden zonder problemen. Er zijn meer mensen die veel van olie weten die heel vaak olie verversen onzin vinden.
http://www.goedzo.com/ind..._auto_is_absoluut_onnodig

Regelmatig bijvullen staat er ook. Hij hoeft zijn olie niet te verversen omdat zijn blok zo rot is dat 'ie toch alles verbruikt. Heb je weleens een oliefilter van dichtbij bekeken na 40dkm met alleen maar lange ritten? Daar zit een bizarre hoeveelheid troep in. Kun je nagaan hoe dat eruit ziet na 8000km met veel stilstaan en korte ritjes. Simpel gezegd: Een goed blok verbruikt bijna geen olie en dus moet je regelmatig verversen.

[ Voor 5% gewijzigd door AtleX op 11-06-2011 12:06 ]

[mcdronkz]

Als je lang met je auto wilt doen, is het leuk als je de auto zelf op de weg kunt houden. Het vervangen van de vloeistoffen en de bougies stelt echt geen reet voor. Als je je een klein beetje verdiept in autotechniek en wat gereedschap en ruimte tot je beschikking hebt, kun je de meeste dingen zelf wel doen. Scheelt een hoop geld!

[Peenutzz]

mcdronkz schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 14:22:
Als je lang met je auto wilt doen, is het leuk als je de auto zelf op de weg kunt houden. Het vervangen van de vloeistoffen en de bougies stelt echt geen reet voor. Als je je een klein beetje verdiept in autotechniek en wat gereedschap en ruimte tot je beschikking hebt, kun je de meeste dingen zelf wel doen. Scheelt een hoop geld!

Helemaal mee eens. Ik doe echt ALLES aan mijn auto (Swift uit '95, 1500 voor betaald) zelf, behalve de APK. Scheelt echt een hoop geld. Voor het geld wat ik voor een nieuwe auto zou moeten neertellen kan ik op deze manier letterlijk tientallen jaren autorijden, inclusief onderhoud.

[DropjesLover]

skelleniels schreef op vrijdag 10 juni 2011 @ 17:36:
Tja ehm hoeveel is hij nu waard. Ik gok rond de 2500 euro, heb er 2 jaar geleden 5K voor betaald.

In januari is de knalpot vervangen geweest, dus daar hoef ik me de komende jaren geen zorgen over te maken.

Ik rijd er praktisch nooit snelweg mee(enkel de lange ritten die maximum 1 keer per maand gebeuren) en dan rijd ik 110 ofzo. Die ritjes van 10 km starten de eerste 2 km aan 50, dan 3 km 70 en dan 5 km aan 90(terugweg is omgekeerd uiteraard) waarbij ik netjes aan 2500 tpm schakel en ik tracht de cruisesnelheid altijd onder de 2000 te houden(90 is ongeveer 2200, meestal rijd ik op die wegen 80-85, is toch 2 vaks waardoor ik juist op 2000 kom). Merk ik ook serieus aan mijn verbruik dat maar 6.1 liter bedraagt(benzine). Toen het nog mijn enige auto was, reed ik wel goed door en zat mijn verbruik op 7+ liter.

Halleluja wat een luie bak
Voor 5 km rijden pak je toch gewoon de fiets, is maar een kwartiertje en gratis...

Niks mis (eigenlijk alleen maar goed) om als hij warm is (zegmaar 5 km stad/dorp gereden) en je draait een snelweg of 80km/u weg op gewoon pittig op te trekken (5000 rpm is geen probleem bij benzine). Blaas je even alles goed door de uitlaat, even lekker die motor laten werken.
Onder de 2000 rpm houden is echt niet nodig, hoogstens om je verbruik te minderen. 6.1 - 7 liter per 100km, dat is... rond de 1:15, lijkt me een hartstikke normaal verbruik voor een normale wagen, niet zo'n eco-green/blue geval.

En 110 op de teller rijden betekend 100km/u werkelijk, en dan op de snelweg, waar je 120 mag is onnodig en hindert het overige verkeer. Zelfde geld voor met 70 over een 80 weg kachelen...


Mijn 18 jaar oude, compleet afgeschreven en economisch total loss zijnde 100nx GTI rijd max 1:12,7 (Sweden, lange rechte stukken 90km/u in zn 5 rijden), onderhoud doe ik zo veel mogelijk zelf en dat is eigenlijk miniem, meeste onderhoud is lang niet altijd nodig. Prestaties en slijtage van elk jaar de vloeistoffen wel of niet verversen verschillen miniem is een aantal keer aangetoond, alleen remvloeistof moet wel elke 2-3 jaar ivm lucht/water dat er in komt.

Rubbertje hier, ashoesje daar, lampje als ie stuk is, uitlaatje als ie er niet mee door de APK komt, schokdempers als ie zwabbert of niet door de APK komt. Allemaal standaard onderhoud wat bij een auto hoort, wat je niet kan voorkomen en ~€200 per jaar kan kosten.

[VulcanRaven]

Ik heb hetzelfde idee met mijn auto. Een Seat Cordoba uit '99. Heb de auto 2 jaar geleden gekocht bij een garage waar een goede vriend werkt. Auto was/is in topstaat en van een oudere dame geweest. De lak etc is nog als nieuw en van binnen ook. Motorisch zit hij ook nog prima in elkaar. Ik laat hem elk jaar een grote beurt geven waar alles vervangen wordt wat nodig is. Die vriend doet dat voor mij dus ik bespaar enorm op arbeidskosten en kan dit in onderdelen steken zoals goede olie etc.

Wat mijn auto economisch waard is hecht ik geen waarde aan. Zolang mijn auto nog goed rijd zie ik geen enkel nut om hem te verkopen. Ik zou wel een nieuwere wagen kunnen halen maar van het geld wat dat kost kan ik nog heel wat jaartjes onderhoud betalen van deze. Dus uiteindelijk ben je altijd duurder uit.

Ik ben momenteel nog student en ben pas van plan een nieuwe auto te kopen als deze helemaal kapot is en ik een goede baan heb.

[Marzman]

AtleX schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 11:50:
[...]

Regelmatig bijvullen staat er ook. Hij hoeft zijn olie niet te verversen omdat zijn blok zo rot is dat 'ie toch alles verbruikt. Heb je weleens een oliefilter van dichtbij bekeken na 40dkm met alleen maar lange ritten? Daar zit een bizarre hoeveelheid troep in. Kun je nagaan hoe dat eruit ziet na 8000km met veel stilstaan en korte ritjes. Simpel gezegd: Een goed blok verbruikt bijna geen olie en dus moet je regelmatig verversen.

Mijn blok verbruikt ook bijna geen olie. Minder als de auto's van mijn pa die 1 en 2 jaar oud zijn. Die kerel van BP had het over 300.000 km, en toen ruilde hij heel zijn auto in Die kerel van Castrol met 350.000 km zal dat wel hetzelfde doen.En tja dan moet je wel eens bjivullen.

[ Voor 6% gewijzigd door Marzman op 11-06-2011 16:40 ]

[skelleniels]

DropjesLover schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 15:22:
[...]

Halleluja wat een luie bak
Voor 5 km rijden pak je toch gewoon de fiets, is maar een kwartiertje en gratis...

Ahja 1 keer per maand als ik zo'n langer ritje doe trek ik hem wel eens door tot 4K rpm na een km of 30 als hij goed warm is. Een luie bak is het dus zeker niet.

Zoals eerder gezegd: ik woon alleen en boodschappen doen doe ik nu eenmaal met de auto omdat het te ver is en te veel om te dragen te voet/fiets. Ook mijn vriendin ga ik gaan halen met de auto.

[Roenie]

skelleniels schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 17:25:
...Zoals eerder gezegd: ik woon alleen en boodschappen doen doe ik nu eenmaal met de auto omdat het te ver is en te veel om te dragen te voet/fiets. Ook mijn vriendin ga ik gaan halen met de auto.

Je hoeft je niet te verantwoorden

[Atlas]

DropjesLover schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 15:22:
[...]


Niks mis (eigenlijk alleen maar goed) om als hij warm is (zegmaar 5 km stad/dorp gereden) en je draait een snelweg of 80km/u weg op gewoon pittig op te trekken (5000 rpm is geen probleem bij benzine). Blaas je even alles goed door de uitlaat, even lekker die motor laten werken.

Je auto na 5 km stad/ dorp naar de 5k rpm doortrekken is echt GEEEN goed idee
Al je olie is dan echt no way op temperatuur. Ja misschien je koelwater maar dat is het meest nutteloze metertje van de auto...

[skelleniels]

Atlas schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 17:51:
[...]


Je auto na 5 km stad/ dorp naar de 5k rpm doortrekken is echt GEEEN goed idee
Al je olie is dan echt no way op temperatuur. Ja misschien je koelwater maar dat is het meest nutteloze metertje van de auto...

Daarom dat ik dat dus eens per maand doe als ik een lange rit maak(als ik al 20-30 km heb gereden)

[TerminalNL]

Atlas schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 17:51:
[...]

Je auto na 5 km stad/ dorp naar de 5k rpm doortrekken is echt GEEEN goed idee

5k rpm is echt weer niet zo heel hoog hoor.. kan de auto prima hebben na 5km.
mijn auto doet al 4250rpm bij 120... zolang je maar niet volgas gaat planken zijn toeren maken helemaal niet erg.

[Rmg]

skelleniels schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 17:25:
[...]


Ahja 1 keer per maand als ik zo'n langer ritje doe trek ik hem wel eens door tot 4K rpm na een km of 30 als hij goed warm is. Een luie bak is het dus zeker niet.

Zoals eerder gezegd: ik woon alleen en boodschappen doen doe ik nu eenmaal met de auto omdat het te ver is en te veel om te dragen te voet/fiets. Ook mijn vriendin ga ik gaan halen met de auto.

Ohja 20/30 km is gewoon een kort ritje hoor das nog geen 20 minuten rijden

[skelleniels]

Rmg schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 18:18:
[...]


Ohja 20/30 km is gewoon een kort ritje hoor das nog geen 20 minuten rijden

Alsof iedere auto dagelijks 200 km aflegt

[Ultraman]

Maar 30km is nog steeds niet bepaald ver. Meer dan 50km begint te kwalificeren, maar ook dat is pas een tijdsduur van tenminste 30 minuten; valt nog wel mee dus.

Mijn autotje houd ik ook zoveel mogelijk zelf op de weg en wat ik daarmee aan ritten maakt verschilt aardig. Een deel zijn ritjes van 12km van dorp naar stad, een of twee keer per week. Bij goed weer en als mijn knie een goede bui heeft fiets ik die, want dat kan prima, is 35 a 40 minuutjes fietsen.
Ik ga binnenkort verhuizen naar de stad, dus ik verwacht dat die ritjes gaan verdwijnen, maar deels vervangen zullen worden mocht ik voor het weekend eens naar mijn ouders gaan. Dat zijn eigenlijk de korte ritjes die voorkomen. Om de 14 of 28 dagen maak ik ook een langere rit, dan ga ik langs bij de "schoonouders", die zitten op 80km afstand.
En soms moet je wel eens ergens naar toe of haal je wel eens wat op, vandaag naar Ikea welke op 55km van me zit.
Rijstijl is verschillend, maar het is een Italiaantje: dus een toerenmotortje. Leeft graag tussen 2500 en 3500rpm, hoger geen probeem (maar dat is meer een eis die ik haar op leg).

Zo lang mogelijk blijven rijden is een kwestie van bijhouden, onderhoud plegen en in den beginne rustig aan doen. En je beseffen dat het eeuwige leven niet bestaat, maar dat snap je wel. Een heel eind komen moet vast lukken. Veel plezier met je Polo gewenst

[ Voor 5% gewijzigd door Ultraman op 12-06-2011 00:12 ]

[Rmg]

skelleniels schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 18:56:
[...]


Alsof iedere auto dagelijks 200 km aflegt

Dat zeg ik niet, ik zeg alleen dat voor de motor 20 tot 30 kilometer niet in de categorie "lang ritje" valt.

[UltraSub]

Buiten de categorie kort ritje komen betekent dat de olie volledige bedrijfstemperatuur heeft gehaald, en daar ook even op blijft. Velen denken dat als de koelvloeistoftemperatuur meter 90 graden aangeeft, dat de boel warm is. NOT!

Koelvloeistoftemperatuur is zo geregeld, vaak al na 5 minuten op 90. Vergeet ook niet dat die bij bijna alle iets nieuwere auto's gestabiliseerd is tegenwoordig (80-105 == 90 op je meter). Maar olie? Voor de mensen die niet de luxe van een olietemperatuurmeter hebben: Zelfs met een enigszins pittige rijstijl voor een koud blok (nee, niet zo goed, maar even voor het idee), duurt het al gauw een km of 20 tot je olietemperatuur boven 70 graden komt. En als we bedenken dat olie 100 graden ook best vind, weet je dat het allemaal wel even duurt voor je blok warm is. Want wanneer is je blok warm? Juist, als je olie op bedrijfstemperatuur is.

Dus ja, 20-30 km is gewoon een kort ritje

[skelleniels]

Ja ik weet dat dat temperatuurmetertje voor het koelwater totaal geen nut heeft. Ik weet wel dat niets het eeuwige leven heeft, maar ik haat nu eenmaal verspilling en tracht zo lang mogelijk te doen met mijn spullen
Vanwege geld en milieu

[Marzman]

Nou ja geen nut heeft, als je radiateur in de bergen in Zuid Frankrijk (of in de file) stuk blijft te zijn dan heeft dat metertje opeens meer nut als een oliemetertje.

[skelleniels]

Marzman schreef op zondag 12 juni 2011 @ 10:34:
Nou ja geen nut heeft, als je radiateur in de bergen in Zuid Frankrijk (of in de file) stuk blijft te zijn dan heeft dat metertje opeens meer nut als een oliemetertje.

Ja ok, dan wel ja

[dion_b]

Atlas schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 17:51:
[...]


Je auto na 5 km stad/ dorp naar de 5k rpm doortrekken is echt GEEEN goed idee

Al je olie is dan echt no way op temperatuur. Ja misschien je koelwater maar dat is het meest nutteloze metertje van de auto...

Ja maar...

Soms heb je weinig keuze. Ik heb tegenovergesteld probleem van TS, rij eigenlijk bijna alleen maar lange ritten met auto of motor (auto doet standaard 4 dagen/w 2x 45km, motor 2 dagen/w 2x 125km). Alleen woon ik <5km van de snelwegoprit. En dan moet je toeren maken om een beetje fatsoenlijk op snelheid in te kunnen voegen (zeker met de auto, jij had niet door dat het een (non-turbo) diesel was, maar dat kwam niet door enkel op 1500rpm te rijden ).

Is dat gezond voor de motorblokken? Nee.
Ga ik daarom eerst een kwartier verspillen met rondjes rijden, of anders met 60km/u invoegen op de snelweg? Nee.

Het zal de uiteindelijke levensduur van het blok verkorten, maar zolang ik het niet totaal bont maak valt dat mee en is nog maar de vraag of slijtage aan het blok de uiteindelijke reden van (economisch) total loss gaat zijn. Bij de vorige auto was het combo van roest, versleten koppeling en glasschade, z'n blok kon allicht nog een ton, en die werd net zo min goed warmgereden voor de snelweg.

Wat dat betreft, TS, laat je niet gek maken. Eigenlijk mag je van geluk spreken als bij een oude auto het blok de beperkende factor is. Meestal laten andere delen je al veel eerder in de steek. Bij een auto met een waarde van < EUR 1000 kan het meest banale al economisch total-loss zijn. En ja, technisch kun je prima alsnog > EUR 1000 aan reparatiekosten erin steken, maar dat is zuivere kapitaalvernietiging.

* dion_b is duideljk wat minder sentimenteel

[Trommelrem]

dion_b schreef op zondag 12 juni 2011 @ 12:18:
[...]
En dan moet je toeren maken om een beetje fatsoenlijk op snelheid in te kunnen voegen

Dat is vaak niet waar. Toeritten zijn zodanig gemaakt dat je in een gemiddelde auto zonder veel toeren gewoon kunt invoegen.

Zie ook de formule.

[wildhagen]

Ik ken anders genoeg opritten die zodanig kort zijn dat je vol moet planken om een beetje snelheid te kunnen maken hoor.

Voorbeeldje is de oprit naar de A59 bij Waalwijk bijvoorbeeld.

[Trommelrem]

wildhagen schreef op zondag 12 juni 2011 @ 12:38:
Ik ken anders genoeg opritten die zodanig kort zijn dat je vol moet planken om een beetje snelheid te kunnen maken hoor.

Voorbeeldje is de oprit naar de A59 bij Waalwijk bijvoorbeeld.

Bedoel je dan de toerit of alleen de invoegstrook? Sommige snelwegen hebben namelijk een korte invoegstrook, dat wordt dan met een bord van rijkswaterstaat aangegeven. Ook staan er tegenwoordig vaak een bord "gehele invoegstrook gebruiken" om mensen te herinneren aan de rijlessen.

[ Voor 10% gewijzigd door Trommelrem op 12-06-2011 12:54 ]

[RemcoDelft]

Trommelrem schreef op zondag 12 juni 2011 @ 12:34:
[...]


Dat is vaak niet waar. Toeritten zijn zodanig gemaakt dat je in een gemiddelde auto zonder veel toeren gewoon kunt invoegen.

Als een vrachtwagen met 40 ton lading het kan, lukt het met elke personenauto toch ook?!

[Trommelrem]

RemcoDelft schreef op zondag 12 juni 2011 @ 12:54:
[...]

Als een vrachtwagen met 40 ton lading het kan, lukt het met elke personenauto toch ook?!

Een vrachtauto geef je de ruimte. Indien geen potentieel hinder van achter dan schuif je een baantje op als dat nodig is omdat je ten tijde van het invoegen naast (en dus niet ver voor) de vrachtauto zou rijden.

Maar voor een personenauto weiger ik ruimte te maken als deze wilt invoegen. De invoeger geeft maar gas om voorlangs te gaan. De plaats op de weg is immers rechts en ik ga dus niet onnodig links rijden. Dan had de invoeger maar beter moeten kijken, want een auto kan altijd invoegen en vaak zonder veel toeren te maken. Gewoon goed om je heen kijken zorgt er voor dat je motorblok langer mee gaat. Je kunt wel allerlei technische dingen doen zoals super onderhoud verrichten, het beste onderhoud is gewoon goed opletten en kalm rijden (en de distributieriem tijdig vervangen).

[ Voor 9% gewijzigd door Trommelrem op 12-06-2011 12:59 ]

[dion_b]

Trommelrem schreef op zondag 12 juni 2011 @ 12:34:
[...]


Dat is vaak niet waar. Toeritten zijn zodanig gemaakt dat je in een gemiddelde auto zonder veel toeren gewoon kunt invoegen.

Zie ook de formule.

Uhuh. Kom eens een kijkje nemen op de A10, krappe stukjes en toeritdoseringslichten welgeteld 20m voor de stippellijn begint

Daar komt bij dat dit opgaat als je vrije baan hebt. Je hebt niet altijd vrije baan. Als genoemde 40-ton truck voor je rijdt ben je beperkt door zijn acceleratievermogen, en zoals een paar mensen hierboven aangeven, voor de truck gaan ze opzij, maar niet voor de arme sukkel die erachter vastzit

Komt bij dat die vrachtwagen sowieso maar 80 mag en 90 rijdt.

Hoe los je dat op? Nog langzamer rijden om afstand te creeren achter de truck, dan zodra de gelegenheid er is vol accelereren. In een non-turbo diesel betekent dat simpelweg plankgas en opschakelen bij max vermogen.

Het zijn trouwens niet alleen trucks, veel invoegstroken zijn gedeelde in/uitvoegstroken en mensen die gelijk weer bij de volgende afrit eraf willen rijden ook vaak niet door tot invoegsnelheid.

[ Voor 3% gewijzigd door dion_b op 12-06-2011 18:21 ]

[MegaTronics]

skelleniels schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 11:47:
Ahja bij mij zijn de remmen en uitlaat ook onlangs al vervangen. Gaat mijn elektrische raambediening kapot, dan kijk ik daar echt niet om. Er zijn ergere dingen dan je raampje niet open te kunnen krijgen.

Totdat je bij een parkeergarage geen kaartje uit de automaat kunt halen omdat je raam niet open kan en je deur geblokkeerd is door dezelfde automaat. Been there, done that (met vastgevroren ramen in de winter).

[skelleniels]

MegaTronics schreef op zondag 12 juni 2011 @ 13:36:
[...]


Totdat je bij een parkeergarage geen kaartje uit de automaat kunt halen omdat je raam niet open kan en je deur geblokkeerd is door dezelfde automaat. Been there, done that (met vastgevroren ramen in de winter).

Ahja ik heb nog een open dak (weliswaar ook elektrisch )

[UltraSub]

Marzman schreef op zondag 12 juni 2011 @ 10:34:
Nou ja geen nut heeft, als je radiateur in de bergen in Zuid Frankrijk (of in de file) stuk blijft te zijn dan heeft dat metertje opeens meer nut als een oliemetertje.

Daar hebben ze lampjes voor, die echt wel gaan branden op je dash
Sterker nog, de nieuwe trend is om geen koelvloeistofmeter meer op je dash te hebben. Begint nu al bij de wat dikkere auto's, en zoals je weet druppelt dat vanzelf door in de lagere klasse na een tijdje. Want wees nou eerlijk. Wat boeit het nu waar die meter staat. Er is maar 1 ding wat telt, als je ECU zegt dat het te warm is, en vind dat je moet stoppen. Plop, lampje aan, en stop op je scherm.

[!null]

Begint nu door te druppelen bij de dikkere auto's? Mijn 10 jaar oude Yaris heeft al geen koelvloeistoflampje meer, maar een lampje dat blauw is bij een koud motorblok, rood bij oververhitting.

Ik heb in mijn beide oldtimers trouwens een oliedruk meter, en zo nuttig vind ik het niet. Je wordt er alleen maar zenuwachtig van. Oh nu geeft hij wel erg weinig aan. Oh hij bouwt wel langzaam druk op na het starten. Terwijl die motor gewoon lekker aan het draaien is.

Olie temperatuur is wel handig ja.

Ontopic, gewoon oprijden. Dus gewoon rijden met die bak, basaal onderhoud uitvoeren en reparaties uitvoeren waar nodig. Zodra het te duur wordt, weg met die bak.

[mcdronkz]

!null schreef op zondag 12 juni 2011 @ 21:15:
Ik heb in mijn beide oldtimers trouwens een oliedruk meter, en zo nuttig vind ik het niet. Je wordt er alleen maar zenuwachtig van. Oh nu geeft hij wel erg weinig aan. Oh hij bouwt wel langzaam druk op na het starten. Terwijl die motor gewoon lekker aan het draaien is.

Als jij rijdt dan hoor je wel een soort van oliedruk te hebben. Als die er niet blijkt te zijn, en je dat tijdig kunt opmerken, dan ben je oliedrukmeter behoorlijk dankbaar hoor.

[DropjesLover]

mcdronkz schreef op zondag 12 juni 2011 @ 22:16:
[...]


Als jij rijdt dan hoor je wel een soort van oliedruk te hebben. Als die er niet blijkt te zijn, en je dat tijdig kunt opmerken, dan ben je oliedrukmeter behoorlijk dankbaar hoor.

Elke moderne auto heeft een oliedruksensor, is de druk te laag, dan gaat een lampje branden op je dashbord/klokkenbak...

[Trommelrem]

DropjesLover schreef op zondag 12 juni 2011 @ 23:31:
[...]

Elke moderne auto heeft een oliedruksensor, is de druk te laag, dan gaat een lampje branden op je dashbord/klokkenbak...

Volgens mij is de oliedruksensor al standaard sinds de jaren '80.

dion_b schreef op zondag 12 juni 2011 @ 13:09:
[...]
Hoe los je dat op? Nog langzamer rijden om afstand te creeren achter de truck, dan zodra de gelegenheid er is vol accelereren. In een non-turbo diesel betekent dat simpelweg plankgas en opschakelen bij max vermogen.

Als het verkeer statisch zou zijn, dan kan dat een oplossing zijn ja. Helaas is het verkeer heel dynamisch, maar gelukkig zijn er meer oplossingen waarvan een aantal niet belastend zijn voor de motor.

[AlexanderB]

dion_b schreef op zondag 12 juni 2011 @ 13:09:
en mensen die gelijk weer bij de volgende afrit eraf willen rijden ook vaak niet door tot invoegsnelheid.

ik kom altijd achter dat soort pannekoeken terecht, gelukkig rij ik niet in een trage auto..

[dion_b]

Trommelrem schreef op maandag 13 juni 2011 @ 01:12:
[...]

Als het verkeer statisch zou zijn, dan kan dat een oplossing zijn ja. Helaas is het verkeer heel dynamisch, maar gelukkig zijn er meer oplossingen waarvan een aantal niet belastend zijn voor de motor.

Enlighten me - noem eens een voorbeeld wat ik zou kunnen doen als ik met betrekkelijk koude motor achter een voertuig rij die pakweg 60km/u doet, met hooguit 100m om op 100km/u te komen in een auto die een seconde of 10 nodig heeft om van 60km/u naar 100km/u te komen.

[Marzman]

90 is al hard genoeg om veilig in te kunnen voegen op de rechterbaan. Vrachtauto's rijden ook met die snelheid en mensen die met 130/140 aan komen rijden gaan altijd wel naar de linkerbaan als er plaats is. Sommige mensen denken dat je per se 120 moet halen aan het eind van de invoegstrook maar als het niet druk is dan is dat niet nodig en als het wel druk is dan rijd het verkeer op de rechterbaan niet 120.

Zelf plank ik meestal wel door tot 4500 toeren ongeveer (3 cilindertje, 5000 toeren vind ik wel veel en het is ook niet dat hij dan sneller is ofzo) bij het invoegen en dan zit ik rond de 100 op het einde van de meeste invoegstroken, als ik dan ingevoegd heb zit ik al op 110/120 en als het moet kan ik zo een baan opschuiven en doortrekken naar 120/130.

Een kleine motor is ook eerder op temperatuur dan een dikke V6. Om twee redenen, hij is kleiner en er zit minder olie in, en 2) hij wordt sowieso zwaarder belast omdat hij harder moet werken om met het verkeer mee te komen (ook als je niet plankgas rijdt, je moet toch altijd wat meer gas geven als wanneer je met een V6 rondrijdt). Dat is niet ideaal, maar kleinere motortjes gaan daarom ook meestal geen 4 ton mee (de eerste generatie smart is bij 100k al versleten)

[skelleniels]

Ja omdat ze veel te rap warmgereden moeten worden. Een smart is eigenlijk totaal geen auto om hele dagen snelweg mee te doen. Dat is maar een 1-liter motortje. Draait 4K rpm aan 120?

[Marzman]

skelleniels schreef op maandag 13 juni 2011 @ 12:28:
Ja omdat ze veel te rap warmgereden moeten worden. Een smart is eigenlijk totaal geen auto om hele dagen snelweg mee te doen. Dat is maar een 1-liter motortje. Draait 4K rpm aan 120?

600 cc, de tweede generatie had 700 cc en die zijn niet op bij 100k

Mijn auto zit ook wel rond de 4k bij 120, heeft er 125k opstaan en rijdt nog perfect (geen olieverbruik, loopt nog goed, slaat meteen aan, trekt nog steeds redelijk soepel door tot 140 al houdt ik dat meestal niet aan als cruisesnelheid) en dat is ook een 1 liter 3 cilinder.

[ Voor 27% gewijzigd door Marzman op 13-06-2011 12:33 ]

[DropjesLover]

Trommelrem schreef op maandag 13 juni 2011 @ 01:12:
[...]


Volgens mij is de oliedruksensor al standaard sinds de jaren '80.


[...]

Als het verkeer statisch zou zijn, dan kan dat een oplossing zijn ja. Helaas is het verkeer heel dynamisch, maar gelukkig zijn er meer oplossingen waarvan een aantal niet belastend zijn voor de motor.

Jij noemt even doortrekken tot max vermogen op een slechte manier belastend voor de motor?
Dat ding is net ontworpen om op dat toerental maximaal te presteren, anders zouden autofabrikanten max vermogen wel bij 4000rpm (benzine) of de zuinige 2000rpm (diesel) leggen

Op die manier ga ik ook altijd achter een vrachtwagen weg, anders belemmer je alleen maar het verkeer op de linker rijbaan... Even een wat groter gat laten vallen is toch niet zo slecht, extra afstandhouden voor de veiligheid, jeweets.

[Marzman]

Ik kan me nog een Toyota herinneren waar het olielampje altijd alarmerend begon te knipperen als ik het maximale vermogen er uit wilde halen. Was ook een toerenmotor (die jaren 90 modellen Corola net voor ze naar de ronde koplampen. Volgens mij wordt je helemaal gek als dat een metertje is Het model daarna hebben ze de motor aangepast dat die iets minder vermogen had maar dat het wel bij een veel lager toerental vrij kwam.

Dit model, met een 1.3 met 90 PK. Dat was in '93 veel voor een 1.3. Leuke auto die veel kon hebben. In de vakanties hing er een grote caravan achter (eigenlijk een te grote, in Duitsland een keer bijna misgegaan toen de caravan begon te slingeren), en ook een dubbelasseraanhangwagen helemaal vol met stenen kreeg hij mee (al werd er toen wel wat olie verbrand getuige de zwarte rook die normaal gesproken niet uit een uitlaat van een benzineauto komt )

[!null]

Ik had een Celica met ook zo'n mooie shiftindicator. Als ik over de 7K rpm ging, gingen alle lampjes op het dashboard branden Dat was dus gewoon een gare dynamo of regulator. Maar het was sowieso een slechte auto, daarna betere Celica's uitgezocht.

@mcdronkz, je hebt een olielampje die je vertelt wanneer het echt fout is. Maar bij mijn beide oldtimers komt het olie wijzertje soms wel eens erg dichtbij de L van Low, dat je denkt, oh shit dit gaat niet goed. Ondertussen draait het motorblok gewoon prima en is er niks aan de hand. Oliedruk varieert ook aardig met gasgeven etc, en hard rijden op snelweg versus rustig 50 rijden enzo.
Verder heeft 1 van de oldtimers gewoon een stukje elektronica (de enige motorelektronica van dat hele ding) die de motorafsluit bij te weinig oliedruk, dus hoef je je sowieso geen zorgen te maken. Maarja, die heeft ook een distr. ketting enzo, soms vraag je je af hoeveel we nou daadwerkelijk vooruit zijn gegaan met de ontwikkeling van auto's.

Olietemp is wel handig en kent ook niet zo veel fluctuaties waar je alleen maar zenuwachtig van wordt. Dus dat is echt een prima toevoeging. Weet je ook wanneer je kunt planken

Overigens zat er in mijn Toyota's uit begin jaren 90 ook altijd een extra olie lampje, dat je waarschuwde dat het oliepijl laag was. Een geel/oranje lampje. Bij de ene Celica hard nodig want die zoop olie, bij de andere Celica nooit zien branden Maar een erg handig lampje, het is ook zo simpel. Ik vraag me af waarom ze dat bij andere merken niet doen, en waarom je had lampje niet meer terug ziet bij Toyota zelf. Het lampje vond je overigens alleen bij de betere sportieve motoren uit het assortiment.

[ Voor 4% gewijzigd door !null op 13-06-2011 13:31 ]

[Marzman]

Dat komt denk ik omdat het voor sportievere motoren normaal is dat ze een beetje olie verbruiken.

[!null]

Nee ben ik het niet mee eens. Celica nr 1 had een probleem met de klepveren, blokje liep mooi maar gooide wel een hoop olie weg. Maar Celica nr 2, 175pk uit een 2 liter met 3 ton op de teller verbruikte geen druppel olie Nu zijn dat ook een van de beste blokken die ze bij Toyota hebben gebouwd maar goed. Ook nog non-interference enzo.

[Marzman]

Ik heb het ooit ergens gelezen, maar kan het ook zo niet terugvinden. Wel dat je rijstijl en het gebruik (bergen en caravans enzo) er invloed op hebben.

[!null]

Als men meer vermogen uit dezelfde hoeveelheid motorinhoud haalt (meer specifiek vermogen dus) wordt een motor complexer en zal deze uiteindelijk wel meer risico op olieverbruik hebben ja. Maar vaak is het het gebruik dat het olieverbruik erger maakt.
Vaak hebben motoren echter een zwakke plek. Zoals de eerder genoemde klepveer rubbertjes (valve seals), dat soort stomme dingetjes kunnen wel zorgen voor een hoop olie verbruik.
Daar tegenover staat dat er ijzersterke motoren zijn die je ook met aftrappen gewoon niet kapot krijgt, zoals die eerder genoemde auto.

[ Voor 13% gewijzigd door !null op 13-06-2011 14:22 ]

[Trommelrem]

DropjesLover schreef op maandag 13 juni 2011 @ 12:36:
[...]

Jij noemt even doortrekken tot max vermogen op een slechte manier belastend voor de motor?
Dat ding is net ontworpen om op dat toerental maximaal te presteren, anders zouden autofabrikanten max vermogen wel bij 4000rpm (benzine) of de zuinige 2000rpm (diesel) leggen

Stel, je neemt twee fietsen met daarop twee fietsers met een goede conditie. De fietsen zijn van hetzelfde merk en hetzelfde model. We hebben het hier over een fiets van het merk Koga Miyata. Een goed merk dus. Waarom de vergelijking met een fiets? Benen zijn de cilinders, trapas is de krukas.

We laten beide fietsers een tijd lang hetzelfde traject afleggen, maar de ene fietser fietst wat rustiger en de andere fietser fietst wat sneller door. Er zijn geen invloeden van buitenaf (verkeer). De fiets in kwestie is gemaakt voor zwaar gebruik en zal dus bij zwaar gebruik ook op de langere termijn beter blijven functioneren. De lagers van de trapas zijn immers duurzamer. De trapaslagers moeten conform fabrieksopgaaf 100.000 km mee gaan. De fietser die snel doorfietst krijgt na 120.000 km een storing aan de trapaslagers. De fietser die wat rustiger fietst, die krijgt pas na 200.000 km een storing aan de trapaslagers. Bovendien zijn de gewrichten van de eerste fietser na jaren sneller versleten dan de tweede fietser.

En zet jezelf eens op een fiets. Met een goede conditie kun je prima lange afstanden afleggen, maar wil je minder uitgeput op je bestemming aan komen dan zul je toch echt wat rustiger moeten fietsen.

Wat bedoel ik hiermee te zeggen: Een fabrikant stemt de onderdelen inderdaad zodanig op elkaar af dat bij een bepaald gebruik de slijtage conform fabrieksopgaaf is. Wil je echter langer doen met bepaalde onderdelen, dan zul je dus wat rustiger moeten rijden en dan gaat de techniek inderdaad heel wat langer mee.

En dan nog iets over (te) vroeg opschakelen. Dat is niet schadelijk voor de motor zolang je gewoon niet volgas geeft. Doe hetzelfde eens op een fiets. In de zwaarste versnelling wegfietsen van stilstand. Zolang je dat niet met vol "vermogen" doet dan is de belasting op de trapas niet heel groot. Ik schakel ook al op vanaf 1200 toeren, maar dat doe ik niet met het gaspedaal tegen de grond. Doordat de cilinders zo minder bewegingen hoeven te maken om de auto een bepaalde afstand af te laten leggen, is de slijtage aan de motor minder.

dion_b schreef op maandag 13 juni 2011 @ 10:43:
[...]

Enlighten me - noem eens een voorbeeld wat ik zou kunnen doen als ik met betrekkelijk koude motor achter een voertuig rij die pakweg 60km/u doet, met hooguit 100m om op 100km/u te komen in een auto die een seconde of 10 nodig heeft om van 60km/u naar 100km/u te komen.

Bijvoorbeeld vroeg opschakelen of gewoonweg ritsen. Kan zo nog tientallen voorbeelden noemen.
Zelfs vroeg opschakelen en voor de vrachtauto langs invoegen is mogelijk. Een zwaar beladen vrachtauto trekt immers niet zo hard op en rechts inhalen is toegestaan bij blokmarkeringen.

[ Voor 9% gewijzigd door Trommelrem op 13-06-2011 14:31 ]

[DropjesLover]

Weet je ook dat lagers ook te langzaam kunnen ronddraaien, waardoor ze net meer slijten?
Al helemaal als je dus met een (te) laag toerental gas bij geeft (hij versnelt wel, maar langzamer dan je zou willen/verwachten aan de hand van de stand van je gaspedaal, hoeft geen plankgas te zijn).

Verder zijn veel motorblokken zwaar overgedimensioneerd, immers enkel de slag veranderd van een bepaald type motorblok en moet je bij de grootste/sterkste motoren ietsje meer opletten. En alles aan een auto is zo ontworpen dat de verslijtartikelen eerst verslijten voordat er wat echt duurs stuk gaat. Lagers, ashoesjes, slangetjes of ringetjes ergens, dat soort spul. Wat je met normaal onderhoud of vervangen wanneer iets stuk gaat al opvangt (zolang je er niet nog 1000den kilometers mee door blijft rijden).

Daarnaast is het best vaak zuiniger om gewoon even toeren te maken en snel ergens langs te schieten, ipv lang in een hoge versnelling er langzaam versnellend langs te kruipen.

[TerminalNL]

Trommelrem schreef op maandag 13 juni 2011 @ 14:27:
Ik schakel ook al op vanaf 1200 toeren, maar dat doe ik niet met het gaspedaal tegen de grond. Doordat de cilinders zo minder bewegingen hoeven te maken om de auto een bepaalde afstand af te laten leggen, is de slijtage aan de motor minder.

Je weet dat je bij dat aantal toeren een veel mindere olie druk hebt, en je juist de motor enorm hard laat werken met een verminderde smering en koeling? oftewel, meer slijtage..
Bij 1200toeren schakelen zou voor mij betekenen dat ik 40/50 in de 5 moet rijden...

Zuiniger rijden die je er ook niet mee, omdat de motor veel harder moet werken om je voorruit te krijgen.

[skelleniels]

Bij 1200 toeren schakelen lijkt mij ook overdreven. Dan heb je toch een terugval tot 700 rpm ofzo? Bij mijn auto is dat denk ik juist onder stationair Ik schakel bij 2500 toeren en dan valt hij terug op 1800 toeren. Plankgas doe ik bijna nooit, maar als ik het doe, dan is het pas bij 2500(als ik dus ineens stevig moet optrekken). Voor de rest zal ik nooit onder de 1500 toeren rijden bij cruisen(dus pas naar 5e om te cruisen aan 60/uur.)

[DropjesLover]

60 in zn 5? Je voelt die motor gewoon hard werken en bokken omdat ie veel te weinig toeren draait, en dan dus ook nog eens minder smering (die is afhankelijk van je toerental, zit op de krukas aangesloten)...

[AlexanderB]

yep, dus te lage toeren --> lagerschade en kantelende zuigers, cylinderwandschade.

als we t toch over die fietsanekdote hebben, 2 gelijke fietsen, de ene fietser mag de versnelling kiezen waarin hij het prettigst fietst, dat zal ergens in t midden liggen, omdat we ook niet van jou vragen om in zn 1 op de snelweg te rijden, de ander zal in de zwaarste versnelling fietsen. ik ga je nu vast vertellen wie dr na 100m al last van zn knieeën heeft.

andere anekdote: je sjouwt in je eentje de piano de trap op, omdat het tapijt op de trap anders te snel slijt.. riiight.

[Rene]

Nou volgens mij valt die schade afhankelijk van het blok reuze mee.

Mijn auto rijdt 45 in zijn 6
Bij 60 km/h rij ik al in zijn 7, dit is dan met 1200 toeren. Er is dan geen sprake van een bokkende motor. Uiteraard als ik gas geef gebeurt er niet zoveel. Maar dan schakelt de bak automatisch een verzet of 2 a 3 terug.

Als dit altijd motorschade zou opleveren zou het vast niet zo ontworpen zijn

[skelleniels]

Hij bokt niet, hij draait 1600 toeren aan 60...

edit: mijn renault kangoo suggesteert ook zelf wanneer je moet overschakelen van versnelling of terugschakelen. Als ik 50 in zijn 4 doe en ik hou die snelheid aan, wil hij al dat ik naar zijn 5 ga. Maar 50 in zijn 5 vind ik toch wat te laag in toeren. Ik wil minimum 1500, dan loopt hij stil en geen gebok(bij beide auto's)

[ Voor 77% gewijzigd door skelleniels op 13-06-2011 17:17 ]

[TerminalNL]

Continu maakt het niet zoveel uit, maar zodra je wilt accelereren is het schadelijk omdat je de motor erg zwaar gaat belasten.

[Peenutzz]

Je zult je verbazen over hoeveel moeite je moet doen om motorschade te veroorzaken en over hoe lang het spul allemaal meegaat. Afgelopen week het motorblok van de auto van mijn vriendin (Subaru Justy uit '97) uit elkaar gehaald omdat de koppakking stuk was. Het blok, een 1.3 GTi uit 1993 van Suzuki, had toen ruim 220000 kilometer achter de kiezen en de lagers hadden alleen wat loopsporen, zuigers idem dito. In de cilinders waren de originele hoongroeven nog zichtbaar, na 220000 kilometer aardig mishandeld te zijn.

Uiteindelijk hebben we alleen de kop schoongemaakt, kleppen opnieuw ingeslepen, cilinders gehoond, nieuwe zuigerveren gemonteerd, in elkaar gezet en voor 250 euro en twee middagen werk kan hij weer minstens een ton mee. Daar koop je geen andere auto voor

[dion_b]

Trommelrem schreef op maandag 13 juni 2011 @ 14:27:
[...]

Bijvoorbeeld vroeg opschakelen of gewoonweg ritsen. Kan zo nog tientallen voorbeelden noemen.
Zelfs vroeg opschakelen en voor de vrachtauto langs invoegen is mogelijk. Een zwaar beladen vrachtauto trekt immers niet zo hard op en rechts inhalen is toegestaan bij blokmarkeringen.

Absoluut, maar we hebben het hier over een non-turbo diesel die ook totaal niet hard optrekt, en het is een gedeelte in-/uitvoegstrook waar op dat moment de uitvoegers al aan het afremmen zijn.

Voor de duidelijkheid twee links:
http://maps.google.com/?i....011381,0.018754&t=h&z=16
A10 in westelijke richting tussen S112 en S111

of

http://maps.google.com/?i....011382,0.018754&t=h&z=16
A10 in westelijke richting tussen S111 en knooppunt Amstel (A2)

In mijn diesel is de enige manier dat ik het voor elkaar krijg gewoon planken. Op de motor heb ik een stuk meer flexibiliteit en hoef ik (tov redline) veel minder toeren te maken, maar dan nog is rustig optrekken op een manier dat de motor rustig op temperatuur kan komen geen optie.

[Part]

DropjesLover schreef op maandag 13 juni 2011 @ 16:39:
60 in zn 5? Je voelt die motor gewoon hard werken en bokken omdat ie veel te weinig toeren draait, en dan dus ook nog eens minder smering (die is afhankelijk van je toerental, zit op de krukas aangesloten)...

Je oliepomp gaat wel meer olie verpompen bij een hoger toerental maar dat geeft geen betere smering.
Achter de oliepomp zit een drukregelaar de extra verpompte olie loopt daardoor direct weer terug in het carter.

[!null]

dion_b schreef op maandag 13 juni 2011 @ 20:00:
[...]

Absoluut, maar we hebben het hier over een non-turbo diesel die ook totaal niet hard optrekt, en het is een gedeelte in-/uitvoegstrook waar op dat moment de uitvoegers al aan het afremmen zijn.

Voor de duidelijkheid twee links:
http://maps.google.com/?i....011381,0.018754&t=h&z=16
A10 in westelijke richting tussen S112 en S111

of

http://maps.google.com/?i....011382,0.018754&t=h&z=16
A10 in westelijke richting tussen S111 en knooppunt Amstel (A2)

In mijn diesel is de enige manier dat ik het voor elkaar krijg gewoon planken. Op de motor heb ik een stuk meer flexibiliteit en hoef ik (tov redline) veel minder toeren te maken, maar dan nog is rustig optrekken op een manier dat de motor rustig op temperatuur kan komen geen optie.

Of wat dacht je van invoegen bij S112, vanaf Gooiseweg, richting de A1. Moet ik altijd flink planken met m'n oude turboloze diesel. Maar de 90 haal ik altijd wel. Het scheelt wel dat deze doorloopt in de S113, waardoor hij wat langer is. Die lengte heb ik nogal eens nodig.

[skelleniels]

In België zijn de opritten meestal gelukkig lang genoeg om mooi op topsnelheid te komen tegen dat je beneden bent zonder je motor te moeten overbelasten.

[ Voor 14% gewijzigd door skelleniels op 15-06-2011 10:19 ]

[SH4D3H]

Nog zo'n onmogelijke situatie: http://maps.google.nl/map...pn=0.001549,0.003449&z=18 Bovenaan staat ook nog eens een stoplicht voor de busbaan, maar zelfs als die niet op rood staat, komen de meeste bestuurders amper de brug op en is er een hele rij die daar met 60 moet gaat invoegen op de rijbaan ernaast waar men wel 100 rijdt.

[ Voor 7% gewijzigd door SH4D3H op 15-06-2011 14:01 ]

[Roenie]

Bij de meeste opritten kun je natuurlijk best vaart maken, maar dan zijn er van die trieste automobilisten die met 80 gaan invoegen zodra de blokmarkering begint. Kennelijk kan die invoegstrook dus wel korter, maar als het een keer korter is dan klagen die mensen het hardst heb ik het idee.

Of op een vrij lege snelweg het zo 'uitkienen' dat ze vlak naast je uitkomen en verwachten dat je aan de kant gaat.

Maar goed, ik heb de indruk dat deze discussie een beetje offtopic begint te raken.

[skelleniels]

Bij ons trachten de meeste automobilisten wel aan de kant te gaan als ze kunnen om iemand te laten invoegen.

[McKaamos]

Sja, veel info in het topic, met een hoop interessante info, maar het draait een beetje uit op zuinig rijden merk ik... Het gaat toch om levensduur dacht ik...

Ik zeg: rij je auto op een manier waarop hij lekker aanvoelt.
Voelt het lekker (motor die soepel voelt enzo) om steeds naar 3krpm te trekken voordat je schakelt, doe dat dan. Schijt aan het nieuwe rijden.
Je kan aan het gevoel namelijk aflezen of de motor het naar z'n zin heeft, en als hij het naar z'n zin heeft gaat hij ook het langste mee.

Trek ook wekelijks even er op uit. 50km, met wat snelweg erbij. Neem een paar inhaal acties waarbij je wat over de Vmax heen gaat en schakel daarbij lekker een versnellinkje terug.
Kachel dat ding lekker warm, zorg dattie zichzelf lekker uitblaast.

Ik bedoel daarmee niet dat je aso moet gaan rijden, maar ga af en toe eens een beetje spelen.

Als je zelf handig bent, kruip dan af en toe onder de auto om de bodem schoon te maken en er een kwak underbody spray (tectyl) tegenaan te smeren. (eens per half jaar ofzo, vlak voor de winter sowieso en nog eens in de lente)
Daarmee ga je roest en rottigheid tegen.
Zelfde voor de wielkasten.

Geef het ding verder gewoon optijd z'n beurten. Veel meer kan je niet doen, tenzij je zelf kan sleutelen.
Eens per 2 jaar nieuwe bougies, eens per jaar nieuwe olie, eens per jaar schone filters, en je bent een heel eind op weg.

Enige andere wat je kan doen is jezelf verdiepen in de techniek. Als jij dan iets ziet onder de motorkap wat je niet aan staat, kan je een garage er op wijzen zodat ze iets kunnen doen.
Zelfde voor het weten waar geluidjes vandaan komen. Dan kan er gericht onderzoek gedaan worden en kost het jou het minste.

[ Voor 10% gewijzigd door McKaamos op 17-06-2011 08:14 ]

[Roenie]

skelleniels schreef op vrijdag 17 juni 2011 @ 07:27:
Bij ons trachten de meeste automobilisten wel aan de kant te gaan als ze kunnen om iemand te laten invoegen.

Wat bedoel je hiermee te zeggen?

[!null]

Als ik iemand met 70 zie aankomen op de oprit en ik rij daar 110 ofzoiets, dan ga ik ook wel opzij ja

[Femme]

TerminalNL schreef op maandag 13 juni 2011 @ 15:52:
[...]


Je weet dat je bij dat aantal toeren een veel mindere olie druk hebt, en je juist de motor enorm hard laat werken met een verminderde smering en koeling? oftewel, meer slijtage..
Bij 1200toeren schakelen zou voor mij betekenen dat ik 40/50 in de 5 moet rijden...

Zuiniger rijden die je er ook niet mee, omdat de motor veel harder moet werken om je voorruit te krijgen.

Het hangt natuurlijk af van de motor en de versnellingsbakverhoudingen hoeveel moeite je auto heeft met het rijden op lage toerentallen.

Als lage toeren (als in rond de 1200 rpm) draaien echt schadelijk zou zijn, zouden de fabrikanten er niet voor kiezen om auto's met een automaat dergelijk lage toerentallen te laten draaien op cruisesnelheid. Dat doen ze wel, vooral nu automaten steeds meer versnellingen krijgen en geoptimaliseerd worden om het verbruik te beperken. Als mijn auto in de file op de adaptieve cruise afremt klaagt hij ook pas bij 1100 toeren dat ik moet terugschakelen.

[!null]

Ja, maar dan is je motor dus niet hard aan het werken op die lage toeren. Dat is natuurlijk het grote verschil.

[Trommelrem]

!null schreef op maandag 13 juni 2011 @ 20:58:
[...]


Of wat dacht je van invoegen bij S112, vanaf Gooiseweg, richting de A1. Moet ik altijd flink planken met m'n oude turboloze diesel. Maar de 90 haal ik altijd wel. Het scheelt wel dat deze doorloopt in de S113, waardoor hij wat langer is. Die lengte heb ik nogal eens nodig.

Ik heb ook een trage auto die er 14 seconden over doet om van 0 naar 100 km/h te accelereren en ik heb alle toe- en afritten van de rijksweg A10 weleens bereden. Toch heb ik met geen van de toe- en afritten moeite en ik hoef nooit maximaal te accelereren. Ik kan altijd probleemloos invoegen zonder anderen te hinderen.

McKaamos schreef op vrijdag 17 juni 2011 @ 08:11:
Trek ook wekelijks even er op uit. 50km, met wat snelweg erbij. Neem een paar inhaal acties waarbij je wat over de Vmax heen gaat en schakel daarbij lekker een versnellinkje terug.
Kachel dat ding lekker warm, zorg dattie zichzelf lekker uitblaast.

Dit is niet geheel waar. Elke gereden kilometer is slijtage, of je die nou met warme of koude motor rijdt. Je verdient echt geen slijtage terug door op een bepaalde manier te rijden.

!null schreef op vrijdag 17 juni 2011 @ 08:46:
Als ik iemand met 70 zie aankomen op de oprit en ik rij daar 110 ofzoiets, dan ga ik ook wel opzij ja

Ik heb weleens van die buien dat ik weer 1500 km wil rijden op één tank benzine. Dan kom ik met 86 km/h op de toerit aanrijden, maar dan hoeft niemand opzij en dan hoef je ook niemand te hinderen bij het invoegen. Ik ga overigens echt niet opzij als ik iemand zie waarvan ik vermoed dat hij/zij zal invoegen zonder te kijken of het doelweggedeelte wel vrij is.

Je zal verbaasd staan hoe veel mensen je nog moet inhalen als je zelf met 86 km/h op de autosnelweg rijdt.

!null schreef op vrijdag 17 juni 2011 @ 09:35:
Ja, maar dan is je motor dus niet hard aan het werken op die lage toeren. Dat is natuurlijk het grote verschil.

Precies. Daarom rijd ik 50 km/h gewoon in z'n 5.

skelleniels schreef op woensdag 15 juni 2011 @ 10:19:
In België zijn de opritten meestal gelukkig lang genoeg om mooi op topsnelheid te komen tegen dat je beneden bent zonder je motor te moeten overbelasten.

Maar in Belgie heb je ook zebrapaden op wegen waar je 90 km/h mag rijden. Dat is echt niet goed voor de techniek van de auto.

[ Voor 10% gewijzigd door Trommelrem op 17-06-2011 10:15 ]

[!null]

Trommelrem schreef op vrijdag 17 juni 2011 @ 10:10:
[...]

Ik heb ook een trage auto die er 14 seconden over doet om van 0 naar 100 km/h te accelereren en ik heb alle toe- en afritten van de rijksweg A10 weleens bereden. Toch heb ik met geen van de toe- en afritten moeite en ik hoef nooit maximaal te accelereren. Ik kan altijd probleemloos invoegen zonder anderen te hinderen.

Mijn oldtimer is nog een stuk langzamer dan dat, maar ook met mijn dagelijks vervoer, die toch iets sneller is dan jouw auto, moet ik het eerste stuk toch wel voluit accelereren. Verderop hoef ik dan misschien iets minder gas te geven.
Maar probeer het maar eens, vanaf de S112 / Gooise weg. en dan de A10 op richting de A1. Je hebt een korte 180 graden bocht, en daarna moet je invoegen. Het lukt me altijd wel, ook met de oldtimer, maar daarbij moet je echt wel vol gas, en heb je soms echt de hele oprit nodig tot op het laatst. Met een moderne auto zul je dat niet hebben, neemt niet weg dat je toch wel vaak vol moet accelereren, de boel moet doortrekken in de toeren.

Met m'n oldtimer merk ik dat het echte probleem is dat je nog het heuveltje op moet, na die bocht. Daarna wil ie wel. Nogmaals, ik red het altijd wel, maar waar de blokmarkering begint rij ik echt nog niet hard genoeg, rij ik misschien 60 ofzo.

[...]


Dit is niet geheel waar. Elke gereden kilometer is slijtage, of je die nou met warme of koude motor rijdt. Je verdient echt geen slijtage terug door op een bepaalde manier te rijden.

Wat hij bedoelt is dat je de motor soms even heel goed warm laat lopen, zodat er wat vuil los komt. Hij heeft het niet over slijtage, maar over een luie motor wakker maken.

[...]


Ik heb weleens van die buien dat ik weer 1500 km wil rijden op één tank benzine. Dan kom ik met 86 km/h op de toerit aanrijden, maar dan hoeft niemand opzij en dan hoef je ook niemand te hinderen bij het invoegen. Ik ga overigens echt niet opzij als ik iemand zie waarvan ik vermoed dat hij/zij zal invoegen zonder te kijken of het doelweggedeelte wel vrij is.

Je zal verbaasd staan hoe veel mensen je nog moet inhalen als je zelf met 86 km/h op de autosnelweg rijdt.

Ligt nogal aan de locatie. Op de A10 komt dat vaak wel goed bijvoorbeeld. Maar andere snelwegen die wat rustiger zijn en waar je 120 mag wil het niet altijd uitkomen op zo traag in te voegen.
Daarnaast, met 86km/u op de teller, zelfs op gps, willen vrachtwagens je nog wel eens inhalen, wat ook een gedoe geeft.

Maar als jij met 86km/u op de snelweg rijdt, en er komt een oprit bij, dan hoef je idd niet te remmen nee. Snellere mensen gaan wel om je heen of voor je langs (geven meer gas). En langzamere mensen zijn er bijna niet. Op die uitzonderingen na die dus met 70 ofzo proberen in te voegen.

[Trommelrem]

!null schreef op vrijdag 17 juni 2011 @ 10:32:
[...]

Maar probeer het maar eens, vanaf de S112 / Gooise weg. en dan de A10 op richting de A1. Je hebt een korte 180 graden bocht, en daarna moet je invoegen.

Deze bocht bedoel je? Ik heb de bocht weleens gereden en nu je het zegt... ik heb een tijdje een turboloze Peugeot Partner gehad en ik kan me voorstellen dat je bij deze bocht inderdaad het pedaal wel redelijk diep moet intrappen en pas bij 3000 toeren moet opschakelen. Maar als er file staat dan hoeft dat weer niet

Wat hij bedoelt is dat je de motor soms even heel goed warm laat lopen, zodat er wat vuil los komt. Hij heeft het niet over slijtage, maar over een luie motor wakker maken.

Het is wel zo dat als je altijd lui rijdt, dat je motor dan "lui" wordt, maar als je 1x met een warme motor even doortrekt tot 5000 toeren is je motor meteen ontdaan van alle luiheid.

Zo rem ik doorgaans zo weinig dat mijn blokjes amper slijten. De roest wordt wel van je remschijven afgereden als je helemaal niet remt omdat er altijd contact is tussen remblok en remschijf, maar dat is niet genoeg contact om de schijven echt schoon te houden. Zo heb ik een keer voor de grap een snelremming uitgeprobeerd, maar ik schrok een beetje van de lange remweg. Nadat de remmen weer afgekoeld waren heb ik het opnieuw geprobeerd en toen presteerden de remmen wel. Nu zorg ik er voor dat ik minimaal één keer per maand hard afrem op voorwaarde dat ik daarna direct kan doorrijden om kromtrekking van de schijven te voorkomen.

Hetzelfde euvel heb ik in m'n vader's auto meegemaakt. Auto is gekocht in 1999 en de affabriek remblokken zitten er nog op en zijn nog niet aan vervanging toe. Ook die remmen waren erg lui geworden. Maar één keer hard afremmen is voldoende.

Daarnaast, met 86km/u op de teller, zelfs op gps, willen vrachtwagens je nog wel eens inhalen, wat ook een gedoe geeft.

Maar als jij met 86km/u op de snelweg rijdt, en er komt een oprit bij, dan hoef je idd niet te remmen nee. Snellere mensen gaan wel om je heen of voor je langs (geven meer gas). En langzamere mensen zijn er bijna niet. Op die uitzonderingen na die dus met 70 ofzo proberen in te voegen.

Het blijft analoog aflezen, maargoed, ik probeer dan de vrachtautosnelheid aan te houden. Dat is inderdaad 86 tot 89 km/h. Maar wat me opvalt is dat de meeste mensen dus niet voorlangs gaan, maar onnodig remmen, achter mij invoegen en mij dan weer inhalen, terwijl ze vaak zonder extra acceleratie makkelijk voorlangs kunnen. Dat is behalve stom ook gewoon irritant, want daarmee hinderen ze vaak het verkeer op de rijstrook links van mij.

Wat je ook veel ziet is dat mensen meteen willen invoegen waardoor enorme opstoppingen ontstaan. Als mensen de gehele invoegstrook gebruiken dan is dat niet alleen beter voor de auto, maar ook beter voor het brandstofverbruik.

[!null]

Trommelrem schreef op vrijdag 17 juni 2011 @ 11:03:
[...]


Deze bocht bedoel je? Ik heb de bocht weleens gereden en nu je het zegt... ik heb een tijdje een turboloze Peugeot Partner gehad en ik kan me voorstellen dat je bij deze bocht inderdaad het pedaal wel redelijk diep moet intrappen en pas bij 3000 toeren moet opschakelen. Maar als er file staat dan hoeft dat weer niet

Je link werkt niet. En als ik er rij, is er nooit file. Maar wel een paar doordenderende vrachtwagens
Ik trek m'n oude diesel wel goed door ja, hoeveel toeren weet ik niet. Maar het is ook maar een 4 bak, en de versnellingen zijn nou eenmaal niet ideaal voor die situatie met die bocht en alles.

[...]


Het is wel zo dat als je altijd lui rijdt, dat je motor dan "lui" wordt, maar als je 1x met een warme motor even doortrekt tot 5000 toeren is je motor meteen ontdaan van alle luiheid.

Dat is niet waar. Wanneer een motor echt lui is, zit er allemaal aangekoekt vuil in de motor. Wat dus ook niet verholpen wordt met een olie beurtje. En ook niet met een keer doortrekken. Je hoeft nou ook weer niet een uur lang Vmax te gaan rijden, maar door dat ding wel even een tijdje te laten werken komt het al los. Ik heb ook wel eens een proefritje met een Starletje gereden die letterlijk van een opaatje was geweest. Toen ik hem ging uitproberen een een paar keer achter elkaar goed had doorgetrokken in de toeren begon je het al te merken. Op een gegeven moment begon hij wat te stinken, het vuil komt dan los. Op dat moment is het misschien niet het beste voor de auto, maar op lange termijn wel als het vuil eruit is.

Zo rem ik doorgaans zo weinig dat mijn blokjes amper slijten. De roest wordt wel van je remschijven afgereden als je helemaal niet remt omdat er altijd contact is tussen remblok en remschijf, maar dat is niet genoeg contact om de schijven echt schoon te houden. Zo heb ik een keer voor de grap een snelremming uitgeprobeerd, maar ik schrok een beetje van de lange remweg. Nadat de remmen weer afgekoeld waren heb ik het opnieuw geprobeerd en toen presteerden de remmen wel. Nu zorg ik er voor dat ik minimaal één keer per maand hard afrem op voorwaarde dat ik daarna direct kan doorrijden om kromtrekking van de schijven te voorkomen.

Hetzelfde euvel heb ik in m'n vader's auto meegemaakt. Auto is gekocht in 1999 en de affabriek remblokken zitten er nog op en zijn nog niet aan vervanging toe. Ook die remmen waren erg lui geworden. Maar één keer hard afremmen is voldoende.

Dit had ik ook toendertijd met m'n sportwagen die ik niet veel reed. Als ik hem dan weer pakte hoorde ik de hele tijd wat licht aanlopen. Gewoon oppervlakkig roest op de remschijven. Een keer hard remmen en dan is het weg.

[Part]

Hetzelfde euvel heb ik in m'n vader's auto meegemaakt. Auto is gekocht in 1999 en de affabriek remblokken zitten er nog op en zijn nog niet aan vervanging toe. Ook die remmen waren erg lui geworden. Maar één keer hard afremmen is voldoende.

Het kan soms wel verstandig zijn oude remblokken te vervangen ook al zijn ze nog niet versleten.
Roest vreet zich soms tussen het metaal en de remvoering waardoor de remvoering los komt van de schoen.
Een paar sets remblokken kosten je 20 tot 40 euro en dan kun je gelijk even alles gangbaar maken, insmeren met kopervet en de remvloeistof vervangen.

[Peenutzz]

Femme schreef op vrijdag 17 juni 2011 @ 09:12:
[...]


Het hangt natuurlijk af van de motor en de versnellingsbakverhoudingen hoeveel moeite je auto heeft met het rijden op lage toerentallen.

Als lage toeren (als in rond de 1200 rpm) draaien echt schadelijk zou zijn, zouden de fabrikanten er niet voor kiezen om auto's met een automaat dergelijk lage toerentallen te laten draaien op cruisesnelheid.

Een automaat heeft een koppelomvormer en geen vaste verbinding tussen motor en bak, dus kan de motor op lage snelheden soepeler draaien dan een auto met een handbak

[skelleniels]

Remblokken is nu ook weer niet iets waar ik zou op gaan besparen Het is toch wel iets belangrijks aan je auto...

Dit weekend doe ik Kortrijk - Antwerpen(200 km heen en terug ofzo naar summerfestival), dan zal die wel eens goed uitgeblazen worden op de snelweg

[Pathogen]

DropjesLover schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 15:22:
[...]
En 110 op de teller rijden betekend 100km/u werkelijk, en dan op de snelweg, waar je 120 mag is onnodig en hindert het overige verkeer. Zelfde geld voor met 70 over een 80 weg kachelen...

Om de volgende redenen is dit verhaal wat je helaas regelmatig nog wel eens hoort complete onzin:

De teller is ervoor om jou te vertellen welke snelheid je rijdt. Dit is in elke road-legal auto je enige juiste referentie. Dat een teller een afwijking kan hebben is bekend, maar geen vast gegeven. Daarnaast is ook geen vast gegeven wélke afwijking die teller dan wel heeft. Voor hetzelfde geld geeft je teller 5% méér aan dan je "daadwerkelijke snelheid". Iedereen heeft zo'n tellertje, gebruik hem.

Met 110 op de snelweg rijden is niet per definitie hinderlijk. Hinderlijk is het pas als je bij het inhalen niet even wat gas bijgeeft als je merkt dat er verkeer achterop aan het komen is, of als je met diezelfde 110 op een linkerbaan blijft hangen. 110 rijden waar je 120 mag scheelt je in sommige gevallen (lees: mijn geval) een kilometer per liter op je verbruik, dus onnodig is het ook al niet.

Hoe hinderlijk 70 op een 80-weg ook mag zijn; het is nog steeds een maximumsnelheid. Dat betekent dat je niet harder mag, maar wel minder hard. Vervelend? Als je niet kan inhalen ja. In elke inhaalbare situatie heb je niets te klagen.

[!null]

De enige juiste referentie is met GPS aan op een recht stuk rijden. Zo kun je weten of je eigenlijk 100 km/u rijdt terwijl je teller 110 aangeeft. Als je dat nog niet hebt gecheckt zijn het inderdaad alleen maar aannames, voor hetzelfde geld klopt je teller wel aardig.

[dion_b]

Andere goede indicatie is post van CJIB, als je vrij exact weet wat je reed op moment van de overtreding volgens je teller kun je dat prima aan de gemeten (niet gecorrigeerde) snelheid refereren

[Ultraman]

Ik houd altijd een hand voor de kilometerteller wanneer ik een flitskast zie. Dan kunnen ze lekker niet zien hoe hard ik rijd.

[ Voor 4% gewijzigd door Ultraman op 22-06-2011 00:01 ]

[Rukapul]

Peenutzz schreef op maandag 13 juni 2011 @ 17:36:
Je zult je verbazen over hoeveel moeite je moet doen om motorschade te veroorzaken en over hoe lang het spul allemaal meegaat.

Precies. En hoeveel auto's ken je waarbij uiteindelijk het blok de falende factor blijkt? Afaik zijn de meeste auto's toch eerder gaar op andere punten.

Verder is het vooral de vraag wat je met 'zolang mogelijk' bedoelt. Voor mij is het vooral de kunst om op zo laag mogelijke kosten per km uit te komen over de hele levensduur. Op een gegeven moment bereik je een fase waarin de auto vrijwel geen waarde meer heeft en de jaarlijkse kosten alleen nog bestaan uit onderhoud (geen afschrijving). Over het algemeen is dit een flinke periode waar de auto op z'n goedkoopst is.

M'n vorige auto zo van ca 110k naar 270k oid gereden tot er een reparatie aankwam waar ons mannetje weinig zin in had (laswerk). Gemiddeld <1ct/km afschrijving. Huidige auto van 115k al tot zo'n 260k gereden en die mag hopelijk ook nog even.

Wel elk jaar even langs het mannetje voor een beurt, (preventief) onderhoud en evt reparaties want e.e.a. slijt natuurlijk wel bij 30k a 40k km per jaar.

Overigens mishandel ik de motor behoorlijk als ik de verhalen hierboven mag geloven. Zit namelijk altijd zeer laag in de toeren. De echte mishandeling zit overigens in wat anders: het niet door de wasstraat halen na het pekelseizoen (teveel werk ivm niet inschuifbare antenne).

[ Voor 11% gewijzigd door Rukapul op 22-06-2011 00:30 ]

[!null]

En iedere week door de wasstraat halen is ook weer niet goed. Het is ook nooit goed

[Roenie]

De krasstraat is nooit goed

[Marzman]

Die krassen zie je vooral op nieuwe auto's. Een auto met 270k kan prima zonder schade door de wasstraat (afgezien van die antenne, is dat niet gewoon zo'n simpelschroefding wat vroeger als "GSM-antenne" verkocht werd? Volgens mijn niet veel meer werk dan inschuiven).

[AtleX]

Marzman schreef op woensdag 22 juni 2011 @ 08:23:
Die krassen zie je vooral op nieuwe auto's. Een auto met 270k kan prima zonder schade door de wasstraat (afgezien van die antenne, is dat niet gewoon zo'n simpelschroefding wat vroeger als "GSM-antenne" verkocht werd? Volgens mijn niet veel meer werk dan inschuiven).

Geen enkele auto kan zonder schade door de wasstraat.

[Roenie]

Met Atlex

[skelleniels]

Beste en properste is je auto zelf wassen

[ninjazx9r98]

Zelf de auto (voor de deur) wassen is inderdaad prettig maar als je ergens woont waar dat verboden is wordt dat een beetje lastig (of je moet het risico nemen dat je een of andere milieu boete krijgt)

[Roenie]

En met de hand in een wasbox wassen?

Ik zou wel flink balen als het niet zou mogen. Ligt ook aan de boete natuurlijk. Anders zou ik het buiten de gemeente doen, bij mijn ouders of zo.

http://forum.carclean.nl/...-aan-de-openbare-weg.aspx

[ Voor 17% gewijzigd door Roenie op 22-06-2011 13:13 ]

[PauseBreak]

ninjazx9r98 schreef op woensdag 22 juni 2011 @ 13:02:
Zelf de auto (voor de deur) wassen is inderdaad prettig maar als je ergens woont waar dat verboden is wordt dat een beetje lastig (of je moet het risico nemen dat je een of andere milieu boete krijgt)

Dat is dus feitelijk overal in Nederland, behalve in wasboxen of opritten op eigen terrein, niet grenzend aan gemeentelijke grond. Maar ach, er wordt toch niet op gecontroleerd

De Colt gooi ik gewoon 1x in de zoveel tijd door de krasstraat, ding is toch niks meer waard dus daar ga ik geen moeite voor doen. De Laguna waste ik wel in een wasbox (wel zelf even twee emmertjes en sponsjes enzo meenemen). Werkte prima en scheelt veel tijd tov alles zelf doen.

[Rukapul]

Je gaat toch geen moeite doen om een vervoersmiddel te wassen Uitzonderingen zijn er wanneer hij zo goor is dat je zelf vies zou kunnen worden bij het gebruik ervan of wanneer het beter zou zijn voor de technische staat zoals bijvoorbeeld na de winter (en zelfs dat schiet er bij mij dus bij in).

[dion_b]

Rukapul schreef op woensdag 22 juni 2011 @ 14:37:
Je gaat toch geen moeite doen om een vervoersmiddel te wassen Uitzonderingen zijn er wanneer hij zo goor is dat je zelf vies zou kunnen worden bij het gebruik ervan of wanneer het beter zou zijn voor de technische staat zoals bijvoorbeeld na de winter (en zelfs dat schiet er bij mij dus bij in).

* dion_b heeft vanochtend wel een paar spinnenwebben geruimd tussen stuur en dashboardkastje

[Hooglander1]

Rukapul schreef op woensdag 22 juni 2011 @ 14:37:
Je gaat toch geen moeite doen om een vervoersmiddel te wassen Uitzonderingen zijn er wanneer hij zo goor is dat je zelf vies zou kunnen worden bij het gebruik ervan of wanneer het beter zou zijn voor de technische staat zoals bijvoorbeeld na de winter (en zelfs dat schiet er bij mij dus bij in).

Gewoon buiten laten staan in de regen, spoelt hij ook wel af

[Femme]

Thuis een auto wassen is toch geen beginnen aan tenzij je kunt beschikken over kalkvrij water, anders komt je auto onder de kalkaanslag te zitten.

In wasboxen zie ik mensen overigens de meest lompe dingen doen zoals een vuile en droge auto meteen met een wasborstel te lijf gaan .

[Roenie]

Femme schreef op woensdag 22 juni 2011 @ 15:06:
Thuis een auto wassen is toch geen beginnen aan tenzij je kunt beschikken over kalkvrij water, anders komt je auto onder de kalkaanslag te zitten...

Je moet hem natuurlijk wel afdrogen met een goede drying towel

[Peenutzz]

Goed afspoelen met koud water helpt goed tegen kalkaanslag. In de was zetten wanneer de auto nog niet helemaal droog is ook.