eigen koeler maken?

[koudepinda]

Fordox schreef op zaterdag 14 mei 2011 @ 21:12:
en ik had nog steeds een vraag die nu genegeerd word: kun je koperen heatpipes ook vervangen door klossen dik koperdraad?

nee

nouja natuurlijk kan het. maar thermisch gezien af te raden. oppervlakte staat niet garant voor warmte overdracht zeker niet bij heatpipes. google jij eens even op heatpipes en misschien begrijp je dan waarom solid koelen een reliek van het verleden is geworden

[Fordox]

m11tch schreef op zaterdag 14 mei 2011 @ 21:14:
[...]


in heat pipes zit een vloeistof..
Wikipedia: Heat pipe


ik denk niet dat jij vloeistof in een koperen draad gaat krijgen?

goh wist ik nog niet... weer iets geleerd vandaag

ik heb verder alleen dus een manier nodig hoe ik al die koelblokkan kan modden en aan elkaar kan zetten en goed te laten geleiden. de koelvins die nu op de blokken zitten kan ik wel verdunnen en uitrekken denk ik voor een groter oppervlakte.

[ Voor 25% gewijzigd door Fordox op 14-05-2011 21:21 ]

[Fordox]

hm lol ik heb even gekeken op google en ik zag dat nog niemand mij voor is gegaan in luchtkoeling wel in waterkoeling.
meesten gebruiken gewoon een ander koelblok voor op de gpu o.i.d. of zijn al zo oud dat de processor gekoeld kan worden met een FSB koelblokje

als iemand hulp kan lenen zou ik het zeer fijn vinden
zou wel vet zijn als het een goed project word en het een goede prestatie geeft.

[crizyz]

Ik heb verder alleen dus een manier nodig hoe ik al die koelblokkan kan modden en aan elkaar kan zetten en goed te laten geleiden.

En hoeveel verder ben je nu dan precies dan toen je dit topic aanmaakte?

[Verwijderd]

Ik had ook oooit zo'n idee in mijn hoeft met het zelf maken van een cooler
maar heb er nooit verder over nagedacht. En had er de koelblokken niet voor

maar aangezien jij genoeg koelblokken hebt zou ik zeggen probeer het gewoon en kijk waar het uitkomt.
mischien vind je straks wel perongelijk wel iets uit wat super goed koelt :

suc6

[Fordox]

crizyz schreef op zaterdag 14 mei 2011 @ 22:52:
[...]
En hoeveel verder ben je nu dan precies dan toen je dit topic aanmaakte?

nog niet veel. ik ga er maandag aan beginnen denk ik. ik ben nu nog informatie aan het op doen.

@big-skelet: hoe was jij van polan om dat te doen? ik moet eerst nog een soort schema opbouwen. misschien is wat hulp daarin wel fijn

en dankje voor je support ik hoop het ook ^^

[BeefHazard]

Denk aan de opzet van een mugen 2: Er lopen een aantal heatpipes naar boven. Over die heatpipes zitten weer heel veel koelribben geregen. Een ventilator blaast tussen de koelribben door, en houdt zo de boel koud. De bedoeling is dus: Zorg dat je heatpipes hun warmte kunnen overdragen op veel oppervlakte en laat er een fan overheen.

[jan99999]

En je moet opzoeken wat het maximum gewicht is wat je aan je moederbord mag hangen.

[marquis]

Ik denk dat je blokken aan elkaar wel kunt vergeten. Het geeft nooit een goede warmteoverdracht. Probeer je blok uit 1 stuk te maken. Enige wat je kunt maken, is een blok alluminium met een kopere base erin. Het vergt een behoorlijke precisie om de kopere base te aan het aluminium te maken. Wat ik wel eens zie is dat ze een ronde kopere base nemen en deze in het blok aluminium persen. Het blok aluminium maken ze dan heet, dan gaat deze ietsje uitzetten waardoor de kopere schijf makkelijker in het aluminium gaat. en dan de aluminium behuizing afvrezen met koelvinnen. En de base lappen.

Edit: Ben wel benieuwd naar je product. Ik hou deze forum in de gaten!

[ Voor 7% gewijzigd door marquis op 15-05-2011 12:00 . Reden: Gebookmarkt!!!!!!! ]

[mace]

Gewoon solderen gaat niet lukken, je zal moeten hardsolderen.

[L702]

Indien je alleen aluminium blokken aan elkaar gaat solderen kan je beter je stock koeler laten zitten. Want alumium geleid niet geweldig (tov koper en al helemaal tov heatpipes). En als je dan al een aluminium koelblok wil kan je deze het beste frezen uit een deel.

Ik geef je de meeste kans (kleine kans) op succes als je de aluminium blokken verbind met heatpipes. Maar pas wel op, als je heatpipes te heet maakt spatten ze vanwege de druk open. En de vloeistof/gas wil je niet in je gezicht hebben.

Beter gewoon door zoeken en een passend blok vinden.

[Fordox]

verwacht er maar niet al teveel van. ik ben nog niet zo heel erg ervaren enzo, laat staan met metaalbewerking ik wilde eigenlijk wat aanklooien en kijken wat er gebeurde maar nu heeft iedereen al zon enorme opzicht tegen dit project. niet helemaal de bedoeling

maar koelblokken combineren dmv heatpipes... goed idee moet ik zeggen, nu alleen wat heatpipes vinden en ik denk dat ik wel gewoon ga solderen of goed vins aan elkaar klemmen die dan d.m.v. druk aanelkaar blijven.

en ik heb helaas niet altijd evenveel tijd....

dus verwacht er in het totaalmaar niet al teveel van... mijn doel is om iig een beter koelblok te creeëren dan een boxed cooler

edit: ik heb even op wikipedia gezocht, en ik heb een manier om de stukken metaal aan elkaar te koppelen met een goede warmte overdracht: epoxy te halen @ de local bouwmarkt. blijkt dus dat dit dezelfde warmte-overdracht heeft als koelpasta, en word gebruikt als een soort lijm.
geen slecht idee toch? word gelijk een stuk makkelijker
epoxy word ook hardn als je het verwarmt. dus gewoon een koelvin op een klos koperdraad zetten, opvullen/lijmen met epoxy en aansteker ertegen houden. en dan doen met heel wat vins.
vins haal ik van oude koelblokken af, en boor ik een gat in. goed idee toch?

[ Voor 31% gewijzigd door Fordox op 15-05-2011 21:52 ]

[Fordox]

Oké ik heb even overlegt met mijn vader en broers en ik heb een plan van aanpak
ik gooi er ook even een stijl overheen, namelijk: industrieel.

ik ga zelf de heatpipes maken van gewone koperwaterleidingen (gewone koperen pijpen dus), zo dun mogelijk (max 1cm) en die vullen met water en afsluiten. dat is niet echt een probleem.

dan haal ik een gegolvde aluminium strip, die je ook gebruikt bij deurlijsten e.d. en die ga ik in stukken zagen, even lang en gaten in boren ter dikte van de koperen pijpen, en die klem ik dus vast over de pijpen heen. de pijpen vorm ik in een soort U vorm.
de aluminium strips heb ik voor gekozen dat ze gegolvd zijn, omdat je dan meer oppervlakte hebt en de strips zijn niet al te breed. win ik toch wat oppervlakte. ik denk dat ik er zon 20 op zet, met een hoogte van ong 14 cm. (om de 0,7cm een vin, misschien nog wel dichter)
de Uvorm zet ik vast op een standaard koelblok, d.m.v gaten door de vins heen te boren en de base wat uit te hollen (zodat het er mooi in past) en wat epoxy erover te gooien, die ik dan monteer met backplate op een oud pentium4 testopstelling. (ik wilde eigenlijk voor een AM3 gaan, maar dat doe ik nog niet omdat ik mijn 90 euro dure processor niet weg wil gooien )

het word denk ik wel wat lomper dan een scythe mugen oid, maar ik wil het wel proberen

iemand een verbeterpunt?

[ Voor 11% gewijzigd door Fordox op 15-05-2011 23:06 ]

[noguru]

Ja, het maken van een heatpipe is een stuk ingewikkelder dan je het hier voorstelt. Heb je die wiki pagina gelezen?

[Tsurany]

Ik snap dat je gewoon wat wil aanprutsen, maar verwacht niet ook maar iets beters te krijgen dan een stock koeler met deze houding, je hebt totaal geen idee hoe het werkt en doet ook geen poging het te leren, dan ga je dus geen resultaat krijgen.
Er wordt enorm veel R&D gedaan naar koeling en heat pipes, je denkt toch niet dat je zomaar wat waterleidingen met water kan vullen en hier wat aluminium op kan vastklemmen om een goede koeler te ontwikkelen?

[marquis]

Zoals hier al eerder aangegeven, is een heatpipe niet zomaar een buisje gevuld met vloeistof. Het gestaat uit twee buisjes, 1 binnen de andere. De vloeistof loopt aan de buitenkant naar de proc en binnen om weer warmte op te halen en warmte af te geven aan het blok. Kijk eens op Wikipedia, zoals al eens eerder is aangegeven, hoe het werkt. Ik denk dat je beter heatpipe op lengte kunt kopen dan zelf er een maken. Je behaalt bij lange na niet de zelfde resultaat. Daarom zei ik al eerder, maak een blok alu en vergeet het zelf maken van een heatpipe.

[ Voor 5% gewijzigd door marquis op 16-05-2011 09:41 ]

[mace]

Typisch Tweakers. Laat die jongen toch lekker aanprutsen, hij er komt vanzelf achter wat wel en niet werkt.

Laat je niet ontmoedigen. Ook als je faalt heb je (ws.) lol gehad bij het maken en leer je weer wat. Doen!

[Fordox]

ik wil ook niet precies een heatpipe namaken.
ik wil gewoon een cpu koeler maken van huis tuin en keuken spullen. ik gebruik nu dus een vervanger voor de heatpipe, dat gegarandeerd slechter is en dat weet ik. ik wil gewoon het principe kunnen bewijzen dat het mogelijk is om zelf een koeler te maken van hedendaagse producten.

@mace, dat is precies mijn bedoeling

[Tsurany]

Dan lijkt mij het gebruik van water geen goed idee, dan zou ik gewoon puur koper gebruiken. Puur koper lijkt mij een stuk efficiënter dan een buis met water aangezien koper beter warme doorgeeft dan water.

[Fordox]

Tsurany schreef op maandag 16 mei 2011 @ 13:45:
Dan lijkt mij het gebruik van water geen goed idee, dan zou ik gewoon puur koper gebruiken. Puur koper lijkt mij een stuk efficiënter dan een buis met water aangezien koper beter warme doorgeeft dan water.

het nut van water in de koeling is niet dat het warmte doorgeeft, maar dat het water niet snel van warmte wisselt. als de koper warm word, blijft het water koud, en dat koelt het dus automatisch af.
zie die aloude test van water in een papieren bakje met een bunsenbrander eronder.

het enige probleem is druk want je wilt het koper zo dun mogelijk... dus ik weet niet hoe vol je de buis moet doen. maar ik denk niet dat het zeer snel voorkomt maar als je de cpu een uurtje laat stressen dat ie een uur lang op 70 graden zit, kan er wel druk ontstaan denk ik...

[ Voor 19% gewijzigd door Fordox op 16-05-2011 13:51 ]

[Tsurany]

Maar je wilt juist dat het koper warm wordt, het koper geeft de warmte door aan het aluminium en daar wordt het juist afgekoeld.

[Fordox]

nee ik wil dat het koellichaam zo snel mogelijk word afgekoelt. de restwarmte gaat naar het aluminium, die daar word afgekoeld.
je stelt het koelen alleen maar uit als je het door wilt geven

[M2M]

Ik vind het een geweldig idee om zelf een heatpipe in elkaar (proberen) te schroeven. In ieder geval leer je er genoeg van.

Misschien wat tips:
Skip het water. Dat gaat absoluut niet werken aangezien water een kookpunt heeft van 100 graden en je waarschijnlijk niet ver onder normale druk werkt.

Neem bijvoorbeeld nagellakremover. Dat werkt waarschijnlijk stukken beter. En de heatpipe niet vullen... Klein beetje is voldoende. Je wil graag een gas vloeistof mengsel, niet enkel vloeistof Mijn schatting? 1/10 vullen.

Stop je heatpipe in een ruime koperen of alu blok. Je heatpipe zal niet gelijk warmte geleiden. Het ding moet eerst zelf op temperatuur komen zodat het proces in gang kan worden gezet. Tot die tijd moet je je warmte ergens kwijt en daar is een blok alu goed voor.

Heatpipe met gereduceerde druk zal wel lastig worden. En wil je dat je heatpipe ook degelijk werkt, zul je wel iets aan je druk moeten doen.

[Fordox]

hoezo nagellak remover? ik heb dat spul hier helaas niet op voorraad.
misschien een rare vraag maar zou deodorant ook werken? dat is redelijk koud en heb ik hier zat daarnaast heb ik ook genoeg schoonmaakmiddelen zoals wasbenzine, terpentine, spiritus en azijn o.i.d.

ik ga het maken van een koperen gasleiding (die zijn flexibel, dus makkelijker te bewerken (en gezien het om gas gaat kunnen ze denk ik ook wat druk hebben)), die ik vast maak aan een standaard koelblok door een gat door de vins heen te boren en ook een halve rond in de base maak zodat ie er mooi invalt. ik neem denk ik 2 U vormige koperen gasleidingen.

[mace]

Fordox schreef op maandag 16 mei 2011 @ 14:18:
hoezo nagellak remover? ik heb dat spul hier helaas niet op voorraad.
misschien een rare vraag maar zou deodorant ook werken? dat is redelijk koud en heb ik hier zat daarnaast heb ik ook genoeg schoonmaakmiddelen zoals wasbenzine, terpentine, spiritus en azijn o.i.d.

Nagellakremover kost geen drol hoor. Deo zou ik niet doen, daar zit van alles in wat misschien slecht is voor het koper.

Beter koop je wat aceton trouwens, daar zit ook geen lanolie in zoals in nagellakremover. Aceton hebben ze wel bij de Kruidvat.

Het gaat vooral om een vloeistof met een laag kookpunt zodat je het heatpipe-effect krijgt.

[ Voor 7% gewijzigd door mace op 16-05-2011 14:32 ]

[Fordox]

aceton, waar gebruik je dat voor? misschien heb ik het wel in huis

edit, ik heb gewikipediaat: het kookpunt is 56,53 °C. dat lijkt me niet zo fijn

[ Voor 38% gewijzigd door Fordox op 16-05-2011 14:37 ]

[L702]

Dit lijkt me wel een duidelijke uitleg:
http://www.spaceflight.es...ansfer/Heat_Pipes_01.html

[Tsurany]

Deo is koud omdat het samengeperst gas is, zodra dat in de open lucht komt zet het uit waardoor het afkoelt. Deo gebruiken heeft geen enkel zin omdat je die reactie niet continu kan herhalen. Deo is toch ook niet koel meer zodra het even is opgewarmd aan je lichaam?

[mace]

Fordox schreef op maandag 16 mei 2011 @ 14:36:
aceton, waar gebruik je dat voor? misschien heb ik het wel in huis

Dat gebruik je als oplosmiddel voor van alles. Stickers verwijderen. Nagellak verwijderen etc....

edit, ik heb gewikipediaat: het kookpunt is 56,53 °C. dat lijkt me niet zo fijn

Want?

[Fordox]

@tsurany, ja je hebt gelijk. misschien axe dry?

@mace dan word de druk te hoog als de boel te warm word.

[vertaler]

Hoe ga je die koperen buizen afsluiten nadat je er iets in hebt gedaan?

[E-Vix]

Fordox schreef op maandag 16 mei 2011 @ 14:36:
edit, ik heb gewikipediaat: het kookpunt is 56,53 °C. dat lijkt me niet zo fijn

Juist wel. Je wilt een vloeistof hebben met een kookpunt net onder het de temperatuur die je wilt hebben. Het hele principe werkt namelijk op verdampen / condenseren in een besloten omgeving. Als je CPU dus bij load 60 graden zou worden, dan zou dit goed werken als koeling.

Fordox schreef op maandag 16 mei 2011 @ 14:18:
ik ga het maken van een koperen gasleiding (die zijn flexibel, dus makkelijker te bewerken (en gezien het om gas gaat kunnen ze denk ik ook wat druk hebben)), die ik vast maak aan een standaard koelblok door een gat door de vins heen te boren en ook een halve rond in de base maak zodat ie er mooi invalt. ik neem denk ik 2 U vormige koperen gasleidingen.

Een huis-tuin en keuken gasleiding is een lage druk gasleiding, en dus niet geschikt om het onder een hogere druk te gebruiken. Mede daardoor is het zo flexibel. Omdat het onder lage druk werkt en niet super hard hoeft te zijn.

[ChojinZ]

mace schreef op maandag 16 mei 2011 @ 10:12:
Typisch Tweakers. Laat die jongen toch lekker aanprutsen, hij er komt vanzelf achter wat wel en niet werkt.

Laat je niet ontmoedigen. Ook als je faalt heb je (ws.) lol gehad bij het maken en leer je weer wat. Doen!

Helemaal mee eens!
Tuurlijk, je kan je ook inlezen in allerlei theoretische stukken, maar af en toe prutsen en via trial & error kijken of het werkt kan soms net zo leerzaam zijn.


_{ik blijf het topic dan ook lekker volgen...}

[Fordox]

Een huis-tuin en keuken gasleiding is een lage druk gasleiding, en dus niet geschikt om het onder een hogere druk te gebruiken. Mede daardoor is het zo flexibel. Omdat het onder lage druk werkt en niet super hard hoeft te zijn.

dus een slecht idee? volgens mij komt er niet enorm veel druk op te staan.

om het af te sluiten: je hebt genoeg koppelstukjes e.d. daarvoor gewoon een stuk staal indrukken en afknijpen met van die stalen tuinslang banden. en eventueel wat lijm

[Aragnut]

Probeer een testopstelling te maken waarbij je de efficientie van je koeler kan testen. Bijvoorbeeld door een warmte element te nemen, en meten wat de stabiele temp is en deze afzetten tegen dezelfde opstelling met een stock koeler. Op die manier sluit je veel andere factoren uit.

[Fordox]

ik maak gewoon een ouwe pentium 4 opstelling met stock koeling en de mijna als ie klaar is. dan lees ik in de bios af hoe warm het word. als mijn koeler niet goed werkt kijk ik wat ik kan aanpassen, als dat niet kan weet iuk dus dat je niet zomaar een pc koeling kan gaan maken.

[Propheticus]

Fordox schreef op maandag 16 mei 2011 @ 14:36:
... ik heb gewikipediaat: het kookpunt is 56,53 °C. dat lijkt me niet zo fijn

Voor de werking van een heatpipe wil je JUIST dat de vloeistof die je er in stopt gaat koken...Daar is het hele warmteoverdrachtsprincipe op gebaseerd.
Iets aan de kook krijgen en laten verdampen kost/onttrekt (warmte)energie, bij het condenseren aan het andere (koudere) uiteinde (terug naar vloeistof) kom juist (warmte)energie vrij. Zo transporteer je warmte van de ene naar de andere kant.

[Fordox]

hmmm oke ik leer hier nu echt veel bedankt voor jullie hulp.
denk je dat zon koperen gasleiding dat kan houden die druk?

[ajakkes]

Er zijn een paar dingen belangrijk bij een koelblok. Warmtegeleiding van het materiaal, oppervlak, luchtverplaatsing langs het oppervlak bijv.

Je wil de warmte snel afvoeren en verspreiden. Hier gebruik je een goed geleidend materiaal als alu en/of koper voor. De warmte moet goed kunnen stromen van de basis naar de uiteinden van je ribben. Daarna wil je je materiaal dunner maken zodat zoveel mogelijk materiaal de door de vinnen geblazen lucht raken.

Als je kijkt naar verschillende koelblokken kan je zien hoe fabrikanten dit oplossen.

Er zijn nog best veel koelblokken te vinden die zonder heatpipes werken. Dit is dus geen vereiste.

Ik zou beginnen om te kijken of je kan gaan hardsolderen met bijvoorbeeld messing. Dit heeft volgens mij een goede warmte geleiding. Het raakoppervlak kan dan groot zijn.
Ook bij gebruik van heatpipes kan hardsolderen een goede optie zijn.

Volgens mij moet het zelf maken van een koelblok prima kunnen als je niet te hoge prestaties verwacht, je goed verdiept in de opbouw van bestaande koelblokken en voorzichtig test.

Vooral bij gebruik van heatpipes moet je goed uitkijken dat je gasdicht werkt en de installatie de druk aankan. (ook als je vin uitvalt).

Het is waar dat de overgang van vloeistof naar gas veel warmte op kan vangen. Als de vloeistof gaat koken stijgt het gas op en condenseert vervolgens om weer omlaag te stromen. Dit geeft een goede warmte circulatie.

(Het blijft toch jammer dat er zoveel mensen zijn die negatief reageren op het moment dat iemand zelf iets in de praktijk wil uitvoeren.)

[Fordox]

@ ajakkes, bedankt voor je hulp je hebt nu zon beetje een samenvatting gemaakt van alles dat er nu verteld werd.
en ik denk dat sommige mensen nu ook bijdraaien naar de positieve kant ipv alleen maar negatief zijn.

[Pixeltje]

Wat een idee:D Ik zeg, doen! Ben benieuwd in ieder geval. Ik kan niet zoveel bijdragen aan je topic omdat ik er gewoonweg geen verstand van heb, maar ik ga je test wel volgen

[vertaler]

Als je wat gaat maken dan zou het leuk zijn als je je resultaten en vorderingen met wat foto's hier zou kunnen delen.

[ajakkes]

Wikipedia: Wärmerohr – Wikipedia

Voor als je meer wil weten over heatpipes.

Wat ik er vooral van begrijp is dat voor een goede werking de vloeistof op je warmte bron moet liggen en van daar uit moet verdampen om bij je koelbron te condenseren en weer terug te stromen. Vandaar dat je kookpunt het beste kan liggen tussen je omgevingtemperatuur en je processortemperatuur.

Als het niet mogelijk is om de vloeistof uit zichzelf terug te laten stromen zal je met een binnenpijp moeten werken die poreus is. Op de foto van de doorgezaagde heatpipe lijkt dit opgelost door koperdraden in de heatpipe te stoppen maar of dit echt werkt vraag ik me af.Het zouden ook hele dunne buisjes geweest kunnen zijn (die trekken de vloeistof als het ware terug).

De eenvoudigste oplossing lijkt mij wel het hardsolderen van 2 soortgelijke alu blokken aan je bestaande koelblok. In het oog houdend dat dit alleen effectief is als de warmte goed naar de nieuwe koelblokken kan stromen en de lucht goed langs alle drie de koelblokken wordt geblazen.

Mocht dit niet lukken kan je je koelblok altijd nog als grillplaat gebruiken.

[Propheticus]

Bijv. Conrad verkoopt gewoon koelribben die je over 8mm dikke heatpipes kunt schuiven: http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=189298 (er is ook een 6mm versie).

Edit: ze hebben ook kant en klare heatpipes: http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=189178
En warmtekoppelelementen om je heatpipes in te klemmen, dit blok zet je op de hittebron (CPU in dit geval)
Nu nog zelf een bevestigingsmechanisme maken voor montage op je moederbord en hopla.

[ Voor 70% gewijzigd door Propheticus op 16-05-2011 15:47 ]

[Aragnut]

Probeer bij je testopstelling ook een manier te verzinnen zodat je de temperatuur op bepaalde plekken kan meten. Door deze uit te zetten op een grafiek/model kun je zien waar je aan efficiency kan winnen en waar extra koeling weinig uitmaakt (hoe groter het verval hoe meer warmte ertussen weggewerkt wordt. maar veel ribben op een relatief koel punt heeft dan weer niet zoveel effect).

[Fordox]

lol @propheticus, je hebt gewoon een bouwpakket samengesteld das niet leuk meer ik haal het allemaal gewoon bij de locale ijzerwaren handel

@aragnut: ik ga gewoon een standaard vorm heatsink maken. dus over het algemeen zou dat niet heel erg uitmaken denk ik voor een zelfbouw ding, wel misschien voor de pro's

[Fordox]

ik ag er denk ik alleen savonds en in het weekend eraan werken. ik heb helaas stage van 9 tot 6 dus dan zijn de winkels net dicht als ik er naartoe wil.
ik ga in het weekend denk ik dan wel langs de lokale ijzerhandelaar/doe het zelf zaak om 2 meter gribbelde aluminium strip te halen, en een meter koperleiding en wat aceton. en dan wat boeren en inelkaar schuiven en kijken wat eruit komt.
edit: en een hele zooi koelpasta

en ik ga idd foto's maken.

[ Voor 4% gewijzigd door Fordox op 16-05-2011 19:10 ]

[Verwijderd]

Een heatpipe kun je maken door een druppel water in een koperen pijp te doen waarbij de pijp aan de onderkant al gesloten is. Daarna verwarm je de pijp met een brander zodat het water verdampt. In die staat sluit je de bovenkant af, bv met hardsoldeer.
Als de pijp nu afkoelt ontstaat in de pijp onderdruk waardoor het beetje water dat er nog in zit al kookt bij bv 40 graden. De truc is om er voor te zorgen dat bij 20 graden er inderdaad vloeibaar water aanwezig is.
Voila je hebt je heatpipe.
Een dergelijk simpele heatpipe werkt alleen als het verdampingsgedeelte onder zit en het condensatiegedeelte boven zodat het water onder invloed van de zwaartekracht kan terugstromen.

[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2011 01:30 ]

[Fordox]

oke ik heb waarscheinlijk een oplossing voor de heatpipes
gewoon de heatpipes jatten van oude laptop koelers. word wel lastig, want deze zijn ovaal en moet ik eerst nog van hun blok af strippen.

[marquis]

Toch vindt k t wel super wat je aan het doen ben, Fordox. Ik blijf je met interesse volgen! En laat je idd niet afschrikken. T is zoiezo een leerzaam project.

[ Voor 26% gewijzigd door marquis op 18-05-2011 11:18 ]

[Fordox]

dankjewel marquis

ik heb alleen 1 vraag... ik heb dus nog heatpipes nodig, zoals die in ouwe kapotte laptops e.d.
heeft iemand die voor me? (A) bij mijn stageplek zijn ze er nog niet zeker van of ik ouwe craptops mag slopen gezien ze nu allemaal gerepareerd worden. wat overblijft mag ik. is vast wel wat, maar dat duurt nog even

[M2M]

Fordox schreef op woensdag 18 mei 2011 @ 19:12:
dankjewel marquis

ik heb alleen 1 vraag... ik heb dus nog heatpipes nodig, zoals die in ouwe kapotte laptops e.d.
heeft iemand die voor me? (A) bij mijn stageplek zijn ze er nog niet zeker van of ik ouwe craptops mag slopen gezien ze nu allemaal gerepareerd worden. wat overblijft mag ik. is vast wel wat, maar dat duurt nog even

vraag en aanbod advertentie plaatsen. Dat je op zoek bent naar gratis heatpipes en defecte laptops in jouw omgeving. Er zijn altijd wel mensen met defecte laptops die anders naar de sloop zouden gaan. Eventueel kun je natuurlijk bij de plaatselijke gemeente afval inzamelpunt checken. Daar worden electronische aparatuur apart ingezameld. Als je lief bent kun je vast een heatpipe meekrijgen.

[Fordox]

ja daar zat ik ook al over te denken.
een advertentie... ik heb niet veel vertrouwen met het internet en betalen.
ik ga wel een keer naar de plaatselijke sloop toe, staat regelmatig heel wat troep maar helaas zijn dat alleen maar ouwe pentium 3 dingen, tv's en koelkasten. een laptop zoeken daarin word nog wat....

[ChojinZ]

_{Misschien dat je hier nog wat aan hebt:
http://www.silentpcreview.com/forums/viewtopic.php?t=43669}

[Fordox]

oke morgen heb ik wss wel een paar heatpipes van ouwe laptop koelers nu alleen nog kijken hoe ik blokken daarvanaf kan krijgen... verder hebben ze wel eigen vinnen, dat is wel handig.

ik zat er ook aan te denken om dun koperdraad (als je gevlochten koperdraad hebt, en dat ontvlecht, heb je heel dun koperdraad) als een soort extra koelvins te gebruiken. gewoon tussen 2 heatpipes wikkelen. werkt dat denken jullie?

[Verwijderd]

Dat moet kunnen, goegel maar eens op "warmtewisselaar koperdraad" ik zou het graag voor je doen maar ik moet weg.

[fynrd1]

Misschien een leuk idee, de standaard s775 coolers van intel in het midden uitboren, aan elkaar bevestigen zodat je 1 lange buis hebt met koelvinnen. Hiervan maak je zegmaar een soort van radiator voor een WC opstelling. en in plaats van fans, dompel je die radiator gewoon in een emmer ijswater.

[McKaamos]

fynrd1 schreef op donderdag 19 mei 2011 @ 20:21:
Misschien een leuk idee, de standaard s775 coolers van intel in het midden uitboren, aan elkaar bevestigen zodat je 1 lange buis hebt met koelvinnen. Hiervan maak je zegmaar een soort van radiator voor een WC opstelling. en in plaats van fans, dompel je die radiator gewoon in een emmer ijswater.

Geniaal idee!, die moet ik ff onthouden thanks!

Edit: Owjah, uitboren is niet nodig, is heat shrunk fit.
Als je maar hard genoeg ramt met een hamer, of liefst nog met een garage-pers (zo'n lager verwijderaar), komt dat wel los.

[ Voor 16% gewijzigd door McKaamos op 19-05-2011 20:43 ]

[fynrd1]

McKaamos schreef op donderdag 19 mei 2011 @ 20:38:
[...]

Geniaal idee!, die moet ik ff onthouden thanks!

Edit: Owjah, uitboren is niet nodig, is heat shrunk fit.
Als je maar hard genoeg ramt met een hamer, of liefst nog met een garage-pers (zo'n lager verwijderaar), komt dat wel los.

Hehe dat bedacht ik me ook net. Eventueel kun je het koper ook gebruiken als dop en deksel. Dus bij twee laat je die gewoon zitten. Waarschijjnlijk is dat Epox spul dan te gebruiken om ze allen aan elkaar te verbinden. Maar ben benieuwd of dit haalbaar is en efficiënt natuurlijk hehe

[Fordox]

dan heb je ook een probleem dat je heatsink zo zwaar word dat je backplate hem niet alleen kan ondersteunen. ik wil em max tussen de 1 en 1,1 kg hebben.

maar het is idd wel een leuk idee om het uit te proberen moet je alleen zorgen dat je geen condensvorming krijgt vanwege de warmte en de vochtige omgeving van de emmer ijswater. (ik zat er ook al aan te denken om men pc kast in een koelkast te stoppen, maar dan krijg je dus ook condensvorming. moet je werken met vochtvreters enzo, moet je bijhouden heel gedoe. niets voor mij)

ik denk dat ik (bijna) geen Eopxy ga gebruiken, maar een hele zooi koelpasta en gewoon klemmen.
ik ben benieuwd wat ik morgen kan met die laptop koelers

[McKaamos]

fynrd1 schreef op donderdag 19 mei 2011 @ 20:59:
[...]


Hehe dat bedacht ik me ook net. Eventueel kun je het koper ook gebruiken als dop en deksel. Dus bij twee laat je die gewoon zitten. Waarschijjnlijk is dat Epox spul dan te gebruiken om ze allen aan elkaar te verbinden. Maar ben benieuwd of dit haalbaar is en efficiënt natuurlijk hehe

Nog een optie: De koeler zelf afdraaien tot het flush is met de koper insert. Dan volgens een patroon gaten boren in de koper insert. Wat flux er op smeren en wat soldeer er op, twee delen tegen elkaar klemmen en dan met een gasbrander verwarmen tot de twee koper inserts met elkaar verbonden zijn via solderen

[fynrd1]

Fordox schreef op donderdag 19 mei 2011 @ 21:56:
dan heb je ook een probleem dat je heatsink zo zwaar word dat je backplate hem niet alleen kan ondersteunen. ik wil em max tussen de 1 en 1,1 kg hebben.

maar het is idd wel een leuk idee om het uit te proberen moet je alleen zorgen dat je geen condensvorming krijgt vanwege de warmte en de vochtige omgeving van de emmer ijswater. (ik zat er ook al aan te denken om men pc kast in een koelkast te stoppen, maar dan krijg je dus ook condensvorming. moet je werken met vochtvreters enzo, moet je bijhouden heel gedoe. niets voor mij)

ik denk dat ik (bijna) geen Eopxy ga gebruiken, maar een hele zooi koelpasta en gewoon klemmen.
ik ben benieuwd wat ik morgen kan met die laptop koelers

Je begrijpt me niet goed, de buis zal een radiator zijn. de mount op de cpu zal niks tot weinig wegen. Het is gewoon een zelfgemaakte WC opstelling. waterpompje erbij en klaar. de radiator leg je in een emmer water eventueel ijskoud mochten de temps tegen vallen. maar over het algemeen zal er met zoveel vloeistof genoeg warmte afdracht zijn dat je geen fans meer nodig hebt. Denk personelijk dat deze radiator niet goed gaat koelen met fans erop.

[Fordox]

nee klopt ik begrijp em idd niet goed.... ik kan me er niets bij voorstellen gezien ik niet bekend ben met waterkoeling, maar wel met luchtkoeling.

[FastFred]

Hou er rekening mee dat 1 kilo een behoorlijke druk is voor je moederbord. Zorg dus dat je de koeler gedeeltelijk aan de kast laat hangen dmv touwtjes ofzo

De Scythe Orochi had dit volgens mij ook

[ Voor 12% gewijzigd door FastFred op 20-05-2011 09:01 ]

[SytseHartvelt]

FastFred schreef op vrijdag 20 mei 2011 @ 09:01:
Hou er rekening mee dat 1 kilo een behoorlijke druk is voor je moederbord. Zorg dus dat je de koeler gedeeltelijk aan de kast laat hangen dmv touwtjes ofzo

De Scythe Orochi had dit volgens mij ook

Orochi zat alleen via de backplate aan het moederbord.

[.Sjoerd]

met gewoon een beetje een goede backplate is 1kg geen probleem.

M'n mobo geeft geen krimp bij mijn +- 900 gram zware coolermaster v8

[Fordox]

ik ken koelers van bijna 1,3 kg die nog vast zitten met een backplate. opzich zijn moderborden wel stevig als het aankomt op druk en trek krachten.
maar voor de zekerheid dat ik geen krom getrokken mobo wil, neem ik max 1,1 kg.

even wat anders:
ik heb mijn laptop koeler. het is helaas maar 1 koeler. ik had gehoopt op meerdere... maargoed deze valt goed te bewerlen, alleen nog kijken hoe ik hem toe ga passen in een groot koelblok.

vraagje:
hoe buig je heatpipes? ze zijn nogal zwak heb ik gemerkt en ik wil natuurlijk geen scheuren of zwakke plekken.

over koperdraad:
ik heb niets kunnen googlen... iig geen goede toepassingsvorm, maar ik ga het toch proberen. ik heb zat liggen

[fynrd1]

Fordox schreef op vrijdag 20 mei 2011 @ 18:04:
ik ken koelers van bijna 1,3 kg die nog vast zitten met een backplate. opzich zijn moderborden wel stevig als het aankomt op druk en trek krachten.
maar voor de zekerheid dat ik geen krom getrokken mobo wil, neem ik max 1,1 kg.

even wat anders:
ik heb mijn laptop koeler. het is helaas maar 1 koeler. ik had gehoopt op meerdere... maargoed deze valt goed te bewerlen, alleen nog kijken hoe ik hem toe ga passen in een groot koelblok.

vraagje:
hoe buig je heatpipes? ze zijn nogal zwak heb ik gemerkt en ik wil natuurlijk geen scheuren of zwakke plekken.

over koperdraad:
ik heb niets kunnen googlen... iig geen goede toepassingsvorm, maar ik ga het toch proberen. ik heb zat liggen

Goed verwarmen boven een vuurtje, laat de ijzersmid even in je naar boven komen hehe.
Ik zou zo even geen andere oplossing weten

[Verwijderd]

Dit bedoelde ik met dat koperdraad.
Hier staat hoe het werkt.

[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 21-05-2011 21:56 ]

[L702]

Heatpipes niet te veel verhitten, zoals ik al gezegd heb, dan spatten ze open. Pijpenbuiger should do the trick. (google)

[Delichon]

Veel succes met het maken van de koeler, graag wil ik je even op de volgende dingen wijzen.

Hoe kom je erbij dat epoxy goed warmte geleid? Epoxy heeft een warmtegeleiding van 0,2 W/mK
eventueel nog te verhogen tot 1W/mK door glas/koolstof deeltjes toe te voegen. Dit is zeer weinig in vergelijking met de koel pasta (4W/mK voor de goedkopere tot wel 9W/mK voor de duurdere). Dit valt echter geheel in het niet met de geleiding van aluminium (120W/mK) of koper (140-200W/mK) daarom gebruik je zo min mogelijk koel pasta en zo veel mogelijk metaal. Dus de hele koeler vol smeren met koel pasta om de epoxy te verhullen zal averechts werken

Heatpipes buigen zou in zekere zin wel kunnen, we kunnen wel aannemen dat als ze recht zijn, ze nog nooit zijn gebogen. Als ze al eens gebogen zijn zouden ze door metaal moeheid kunnen scheuren/breken. (denk maar aan een paperclip die je een paar keer heen en weer buigt)

Indien je van plan bent aluminium te kopen dat je wilt gaan bewerken, koop een zo min mogelijk bewerkte plaat. Je gaf aan geribbeld aluminium te willen halen, dit is echter lastiger dunner te maken dan ongeribbeld aluminium. die je later echter wel makkelijk(er) golvend/geribbeld kunt maken.

Fordox schreef op vrijdag 20 mei 2011 @ 18:04:
ik ken koelers van bijna 1,3 kg die nog vast zitten met een backplate. opzich zijn moderborden wel stevig als het aankomt op druk en trek krachten.
maar voor de zekerheid dat ik geen krom getrokken mobo wil, neem ik max 1,1 kg.

Moederborden zijn inderdaad sterk op trek en druk krachten, echter zonder backplate worden ze (meer) door de koeler belast op buigkrachten (moment). Hier zijn ze minder sterk tegen. Een cracker krijg je ook makkelijk kapot door hem te buigen, echter op z'n kant kan hij vrij veel druk en trek krachten aan.

[Fordox]

dankje deligon
ik had gelezen op wikipedia en andere internetsites dat voor thermisch binden van componenten wel eens epoxy word gebruikt. misschien in een bepaalde vorm. ik weet het ooknog niet helemaal zeker.

mijn heatpipes hebben nu een ovaal achtigen vorm met 2 vlakke kanten en ik ben bang dat dat gaat dubbelklappen (zoals je een slang dubbel klapt). dus als iemand hier een oplossing voor weet, ik wil het graag weten
over het aluminium: ik ben zelf niet echt een metaalbewerker. dat is helemaal nieuw voor me, maar het zou mogelijk zijn de aluminium dunner te slaan met een hamer (toch?) en dan in een bankschroef kleine ribbels in maken.

ik ga er volgende week aan beginnen, want dan heb ik meer hulp al mijn vrienden zijn dan klaar met hun examens en hebben dan vakantie.

Moederborden zijn inderdaad sterk op trek en druk krachten, echter zonder backplate worden ze (meer) door de koeler belast op buigkrachten (moment). Hier zijn ze minder sterk tegen. Een cracker krijg je ook makkelijk kapot door hem te buigen, echter op z'n kant kan hij vrij veel druk en trek krachten aan.

hier heb ik dus research na gedaan en al een backplate gevonden. ik neem dus max (met een uitroepteken) 1,1 kg omdat ik weet dat die koelers bestaan.
de testopstelling echter, leg ik gewoon neer met het testen.

[alaintje]

zoals ik hierboven lees: ik dacht ook stack gewoon een stuk of 5 stock socket 775 socket coolers( die ronde gedraaide toch?)
Effe die verhoging aan de onderkant wegwerken en een gat door alle koelbloKken.
Dat in dat gat precies een passende koperen pijp zetten en dan fittingen op beide zijden noteren en voila je s reserator2.0 is klaar.
Dit wet of zelf aan het denken. Wat is trouwens ongeveer het punt in graden celcius dat aluminium te bewerken is((dat het zeg maar rood is.) Anders fokken we de barbecue eens goed op (5kilo bripuetten kan denk Ik aardig wat warmte geven.)) en dan als ze flink warm zijn tussen een grote bankschroef en persen. Geen idee of het werkt maar Ik heb zin het te proberen. Ze hoeven sowieso niet aan elkaar te zitten als je hem als radic gebruikt. De koperen pijp waar het water doorheen gaat levert toch de warmte.
*alaintje bookmarkt, idee uitwerken doet, knutselen gaat ooit.*
edit:/ typt op zijn telefoon en gaat morgen op de pc grammatica foutjes eruit halen.

[ Voor 4% gewijzigd door alaintje op 23-05-2011 00:23 ]

[Delichon]

Fordox schreef op zondag 22 mei 2011 @ 23:08:
ik had gelezen op wikipedia en andere internetsites dat voor thermisch binden van componenten wel eens epoxy word gebruikt. misschien in een bepaalde vorm. ik weet het ooknog niet helemaal zeker.

Thermisch zegt in dit geval over de manier van vastmaken... Met behulp van warmte dus, en niet over de warmte geleidbaarheid.

Fordox schreef op zondag 22 mei 2011 @ 23:08:
mijn heatpipes hebben nu een ovaal achtigen vorm met 2 vlakke kanten en ik ben bang dat dat gaat dubbelklappen (zoals je een slang dubbel klapt). dus als iemand hier een oplossing voor weet, ik wil het graag weten

Vraag een loodgieter om een buigmachine, daarmee lukt het wel, mits je een niet te grote buigradius neemt.

Fordox schreef op zondag 22 mei 2011 @ 23:08:
over het aluminium: ik ben zelf niet echt een metaalbewerker. dat is helemaal nieuw voor me, maar het zou mogelijk zijn de aluminium dunner te slaan met een hamer (toch?) en dan in een bankschroef kleine ribbels in maken.

Kort antwoord, nee. aluminium is veel sterker dan je denkt, als je het met de hamer wilt proberen plastisch te vervormen wens ik je veel geluk, als je de middelen hebt zou je de temperatuur kunnen verhogen naar 360-480
celsius waarbij aluminium meestal wordt vervormd. maar zelfs dan heb je nog enorme krachten nodig om het te vervormen

alaintje schreef op maandag 23 mei 2011 @ 00:20:
Wat is trouwens ongeveer het punt in graden celcius dat aluminium te bewerken is((dat het zeg maar rood is.) Anders fokken we de barbecue eens goed op (5kilo bripuetten kan denk Ik aardig wat warmte geven.)) en dan als ze flink warm zijn tussen een grote bankschroef en persen.

succes

[alaintje]

was gewoon eens aan het denken (a)

[fynrd1]

alaintje schreef op maandag 23 mei 2011 @ 00:20:
zoals ik hierboven lees: ik dacht ook stack gewoon een stuk of 5 stock socket 775 socket coolers( die ronde gedraaide toch?)
Effe die verhoging aan de onderkant wegwerken en een gat door alle koelbloKken.
Dat in dat gat precies een passende koperen pijp zetten en dan fittingen op beide zijden noteren en voila je s reserator2.0 is klaar.
Dit wet of zelf aan het denken. Wat is trouwens ongeveer het punt in graden celcius dat aluminium te bewerken is((dat het zeg maar rood is.) Anders fokken we de barbecue eens goed op (5kilo bripuetten kan denk Ik aardig wat warmte geven.)) en dan als ze flink warm zijn tussen een grote bankschroef en persen. Geen idee of het werkt maar Ik heb zin het te proberen. Ze hoeven sowieso niet aan elkaar te zitten als je hem als radic gebruikt. De koperen pijp waar het water doorheen gaat levert toch de warmte.
*alaintje bookmarkt, idee uitwerken doet, knutselen gaat ooit.*
edit:/ typt op zijn telefoon en gaat morgen op de pc grammatica foutjes eruit halen.

hehe het grappige is dat ik die zalman reserator gister voor het eerst zag. Zo geniaal was mijn idee dus niet , Maar blijkt wel passief goed te koelen. Ik vind dat de TS dit idee is moet gaan uitwerken, theoretisch zou het er professioneel uit kunnen zien. Dus Fordox bekijk even de zalman reserator

[Verwijderd]

Fordox schreef op maandag 16 mei 2011 @ 13:48:
[...]


het nut van water in de koeling is niet dat het warmte doorgeeft, maar dat het water niet snel van warmte wisselt. als de koper warm word, blijft het water koud, en dat koelt het dus automatisch af.
zie die aloude test van water in een papieren bakje met een bunsenbrander eronder.

het enige probleem is druk want je wilt het koper zo dun mogelijk... dus ik weet niet hoe vol je de buis moet doen. maar ik denk niet dat het zeer snel voorkomt maar als je de cpu een uurtje laat stressen dat ie een uur lang op 70 graden zit, kan er wel druk ontstaan denk ik...

met die bunsenbrander en een papieren bakje komt doordat de hitte verdwijnt bij het verdampen van het water. Als je de pijp afsluit en je stookt hem heet genoeg heb je een mooie knal.

[ajakkes]

Je mag proberen je heatpipes te gaan buigen maar ik acht de kans op succes zeer klein. Ik verwacht een zeer dunne wantdikte en als je heatpipes niet rond zijn zal het erg lastig zijn om een goede buigmal te gebruiken.

Daarbij verwacht ik dat er in de heatpipes dunne pijpjes zullen zitten. Deze zullen waarschijnlijk niet meebuigen en in het beste geval de binnenbocht gaan nemen. Voordeel van de vulling is dat de buitenpijp minder snel zal knikken. Wat bij PVC buizen nog een mogelijkheid is, is de buis vullen met zand en goed afsluiten. Hierdoor is de buis verplicht dezelfde inhoud te behouden en zal hij niet knikken (hooguit scheuren bij te weinig wantdikte). Koperen buis die gebruikt wordt voor water en gasleidingen zijn te buigen met een buig-ijzer. Deze kan je misschien wel ergens lenen. Dunwandige koper buizen (voor gas en water) kan je redelijk buigen zonder buigijzer.

Ik geef je de meeste kans op succes bij hardsolderen van alu blokken. Gebruik van koperdraden en alu strippen als koelribben en een heatpipe van koperen leiding waarbij de vloeistof terugzakt naar de warmtebron.

[Verwijderd]

Er zitten geen dunne pijpjes in de heatpipe zelf, de wand is aardig dik, maar aan de binnenzijde erg broos.
Heatpipes verbuigen levert vaak ongewenst resultaat op, of je moet al bij elke milimeter gaan kijken of ze nog heel zijn, de kans dat ze breken is groter.

[alaintje]

Ik lees net op internet dat briquetten na 80 minuten branden 600 Graden celsius kunnen worden.
Ik Denk niet dat een barbecue toch zo heet wordt, maar wel zeker 200 + hehe. Over een paar weken vakantie, misschien kunnen we voor 20 euro een reserator maken hehe.

[Fordox]

zon reserator is ook een leuk idee
maar waterkoeling is wel vaker zelf gemaakt. ik wil het een proberen met luchtkoeling.

bedankt voor jullie steun ik denk niet dat ik de hatpipes ga buigen...

[ajakkes]

Verwijderd schreef op maandag 23 mei 2011 @ 15:40:
Er zitten geen dunne pijpjes in de heatpipe zelf, de wand is aardig dik, maar aan de binnenzijde erg broos.
Heatpipes verbuigen levert vaak ongewenst resultaat op, of je moet al bij elke milimeter gaan kijken of ze nog heel zijn, de kans dat ze breken is groter.

Is de heatpipe volgens jou hol. Of zit er wel iets in?
Als ik de werking goed begrepen heb hoort er iets in te zitten voor een goede werking als de vloeistof niet door middel van zwaartekracht terugstroomt. Ook het plaatje op wikipedia dat ik eerder gepost heb laat zien dat er iets in zit. Maar ik heb ze zelf nooit doormidden gezaagd dus meer weet ik er niet van.

[rg-mohwa]

ajakkes schreef op dinsdag 24 mei 2011 @ 12:56:
[...]


Is de heatpipe volgens jou hol. Of zit er wel iets in?
Als ik de werking goed begrepen heb hoort er iets in te zitten voor een goede werking als de vloeistof niet door middel van zwaartekracht terugstroomt. Ook het plaatje op wikipedia dat ik eerder gepost heb laat zien dat er iets in zit. Maar ik heb ze zelf nooit doormidden gezaagd dus meer weet ik er niet van.

ik dacht altijd dat er een bepaald soort gas in heatpipes zat.

[fynrd1]

ajakkes schreef op dinsdag 24 mei 2011 @ 12:56:
[...]


Is de heatpipe volgens jou hol. Of zit er wel iets in?
Als ik de werking goed begrepen heb hoort er iets in te zitten voor een goede werking als de vloeistof niet door middel van zwaartekracht terugstroomt. Ook het plaatje op wikipedia dat ik eerder gepost heb laat zien dat er iets in zit. Maar ik heb ze zelf nooit doormidden gezaagd dus meer weet ik er niet van.

Persoonlijk denk ik dat er geen pijpje tussen zit. Ik denk dat dat gewoon een schematische weergave is van de vloeistof stroom. De buiten kant is kouder, dus vloeistof. Het gas kan dus alleen door het midden omhoog. Zwaartekracht speelt hier nauwelijks een rol, warm en koud (l), zijn net als een laag en hoog(g) druk gebied. Volgens de vloeistof dynamica kunnen deze nooit gewoon naast elkaar liggen, mits gescheiden door een wand. Het hoge druk gebied zoekt altijd een uitweg naar het lage, dit zal dus altijd de tegenovergestelde richting zijn. Zwaartekracht kan wel de efficiëntie beinvloeden, maar dan praten we misschien over een graadje of 2 a 3?

[ Voor 23% gewijzigd door fynrd1 op 24-05-2011 16:35 ]

[naarden 4ever]

rg-mohwa schreef op dinsdag 24 mei 2011 @ 12:58:
[...]


ik dacht altijd dat er een bepaald soort gas in heatpipes zat.

In de heatpipes bevind zich een hele kleine hoeveelheid vloeistof (100µL, meestal water gewoon) onder extreem lage druk dat het al verdampt op een paar graden boven kamertemperatuur. Wanneer hij verdampt, gaat hij onder invloed van de druk naar een plek met een lagere temperatuur, waar hij zijn warmte afstaat aan de heatpipe uiteinden en weer terugstroomt naar de base van je CPU.

[alaintje]

volgens mij zit er niet 100µL in hoor, dat is toch nog niet eens een druppel?
Je zoekt juist het punt waar het water verdampt bij ~30 graden lijkt mij, dan zit je in alle landen goed, want bijna nergens is het 30 graden C ambient. En je processor verwarmt dan de heatpipe, als deze 30 graden wordt verdampt de vloeistof en condenseert bovenin(waar het <30 C) is de vloeistof weer in vloeibare vorm en opnieuw.
Toch?

Want wat heb je er aan als je vloeistof _altijd_ een gas is? Dan kan het toch geen energie transporteren, in een heatpipe is het principe zoals hier boven, energie in het water--> water wordt een gas--> water staat energie af(bovenkant) zakt weer naar de boden--> warmt weer op--> etc,

[ Voor 0% gewijzigd door alaintje op 24-05-2011 21:15 . Reden: typo ]

[Verwijderd]

Had iemand dit topic al gevonden?

[yzx]

naarden 4ever schreef op dinsdag 24 mei 2011 @ 16:37:
[...]


In de heatpipes bevind zich een hele kleine hoeveelheid vloeistof (100µL, meestal water gewoon) onder extreem lage druk dat het al verdampt op een paar graden boven kamertemperatuur. Wanneer hij verdampt, gaat hij onder invloed van de druk naar een plek met een lagere temperatuur, waar hij zijn warmte afstaat aan de heatpipe uiteinden en weer terugstroomt naar de base van je CPU.

Hangt af hoe je vloeibaar gaat expanderen in zijn gas vorm, dus met andere woorden hoeveel keer groter je gas is t.o.v je vloeitstof. Dacht dat je het x22,4 moest doen. ( eventjes geleden dat we dat nog in het labo moesten doen )

[AlexanderB]

zelf een heatpipe maken kan trouwens prima, je hebt nodig een stuk koperen buis, 2 einddoppen, soldeer, een soldeerbrander, een fornuis en wat water. soldeer een dop op de buis, boor een heeeel klein gaatje vlakbij het andere eind van de buis, giet een kleine hoeveelheid water in de buis (1/5 is zat), soldeer de andere dop erop, gaatje nog ff vrij houden, leg je de buis op het fornuis zo dat het water boven het vuur uitkomt. als het aan de kook gaat, met de gasbrander en nog wat soldeertin het gaatje dichtmaken en dan meteen het fornuis uit, dan koelt de heatpipe af met de vereiste onderdruk (omdat door de stoom alle gewone lucht dr uit is, zit er dus alleen maar water en waterdamp nog in de buis, onder de juiste onderdruk) en dan heb je een heatpipe

dingen die verkeerd kunnen gaan:
-jezelf verbranden aan hete dingen
-niet luchtdicht solderen (dan werkt ie gewoon niet)
-buis ploft uit elkaar als je m op t vuur laat liggen op t moment dat ie luchtdicht is
-je laat m te lang koken --> water helemaal op --> dop smelt dr weer af.
niet geheel zonder risico dus.

verder.. lekker dunne buis nemen, dan is het nog n beetje te buigen, en dun is sowiso beter dan dik, daar kan je vast iets leuks mee maken. succes!

[Aragnut]

fynrd1 schreef op dinsdag 24 mei 2011 @ 16:28:
[...]


Persoonlijk denk ik dat er geen pijpje tussen zit. Ik denk dat dat gewoon een schematische weergave is van de vloeistof stroom. De buiten kant is kouder, dus vloeistof. Het gas kan dus alleen door het midden omhoog. Zwaartekracht speelt hier nauwelijks een rol, warm en koud (l), zijn net als een laag en hoog(g) druk gebied. Volgens de vloeistof dynamica kunnen deze nooit gewoon naast elkaar liggen, mits gescheiden door een wand. Het hoge druk gebied zoekt altijd een uitweg naar het lage, dit zal dus altijd de tegenovergestelde richting zijn. Zwaartekracht kan wel de efficiëntie beinvloeden, maar dan praten we misschien over een graadje of 2 a 3?

Ik heb begrepen dat er een lont in zit. tussen gas en vloeistof zit niet noodzakelijk een drukverschil. Omdat de vloeistof naar gas gaat is er aan de "warme" kant een hogere gasdruk dan aan de "koele" kant, waar het gas juist weer vloeistof wordt. Omdat aan de "koude" kant er meer vocht rond de lont zit dan gemiddeld in de lont, neemt deze vocht op, aan de "warme" kant is er minder vocht dan in de lont zit (cq verdampt uit de lont), dus de vloeistof "loopt" door de lont van koude kant naar de warme kant. zie ook het volgende schema (wikipedia.org)

[fynrd1]

Aragnut schreef op woensdag 25 mei 2011 @ 10:07:
[...]


Ik heb begrepen dat er een lont in zit. tussen gas en vloeistof zit niet noodzakelijk een drukverschil. Omdat de vloeistof naar gas gaat is er aan de "warme" kant een hogere gasdruk dan aan de "koele" kant, waar het gas juist weer vloeistof wordt. Omdat aan de "koude" kant er meer vocht rond de lont zit dan gemiddeld in de lont, neemt deze vocht op, aan de "warme" kant is er minder vocht dan in de lont zit (cq verdampt uit de lont), dus de vloeistof "loopt" door de lont van koude kant naar de warme kant. zie ook het volgende schema (wikipedia.org)

Uit het schema+uitleg maak ik op dat dat door het verdampen er een gasholte ontstaat die energie mee omhoog(in dit geval opzij) transporteert. Door onderdruk onderin wordt het koudere vloeistof aangetrokken en strat de kringloop opnieuw. Hoe kom je bij een lont? in zo'n proces is geen enkel hulpmiddel nodig.

[Propheticus]

"Wick" is Engels voor lont.

[Aragnut]

fynrd1 schreef op woensdag 25 mei 2011 @ 13:19:
[...]

Uit het schema+uitleg maak ik op dat dat door het verdampen er een gasholte ontstaat die energie mee omhoog(in dit geval opzij) transporteert. Door onderdruk onderin wordt het koudere vloeistof aangetrokken en strat de kringloop opnieuw. Hoe kom je bij een lont? in zo'n proces is geen enkel hulpmiddel nodig.

Er zijn ook heatpipes die werken zonder lont (zoals Propheticus aangeeft is wick engels voor lont). Deze moeten echter wel verticaal staan, zodat de vloeistof door de zwaartekracht naar beneden zakt. De spoorverbinding Beijing <--> Lhasa maakt hier gebruik van om de permafrost in stand te houden.

[fynrd1]

Propheticus schreef op woensdag 25 mei 2011 @ 13:21:
"Wick" is Engels voor lont.

Ok dat wist ik niet , zou juist denken dat een lont alleen maar voor weerstand zorgt

[Propheticus]

Door de capillairwerking trekt deze juist vocht aan (zelfde principe als een keukenpapiertje dat zich vol zuigt als je enkel een hoekje op een plas vocht legt). Aan de warme kant verdamp vocht en gaat zo de lont uit en ontstaat dus een tekort/'onderdruk' aan vocht. Het gelijk willen verdelen van het vocht over de lont zorgt er dan voor dat dit deze kant op trekt.

[ Voor 5% gewijzigd door Propheticus op 25-05-2011 13:31 ]

[fynrd1]

Propheticus schreef op woensdag 25 mei 2011 @ 13:30:
Door de capillairwerking trekt deze juist vocht aan (zelfde principe als een keukenpapiertje dat zich vol zuigt als je enkel een hoekje op een plas vocht legt). Aan de warme kant verdamp vocht en gaat zo de lont uit en ontstaat dus een tekort/'onderdruk' aan vocht. Het gelijk willen verdelen van het vocht over de lont zorgt er dan voor dat dit deze kant op trekt.

Ok dus als ik het goed begrijp, is het een lont strak omhult door koper? Mocht de lont dunner zijn dan zou ik de werking wel heel verwarrend vinden.

[Propheticus]

Zoals ik het schema interpreteer is het midden hol...Het verdampte vocht moet zich wel vrij kunnen verplaatsen richting het andere uiteinde om daar pas weer te condenseren.

[fynrd1]

Propheticus schreef op woensdag 25 mei 2011 @ 13:49:
Zoals ik het schema interpreteer is het midden hol...Het verdampte vocht moet zich wel vrij kunnen verplaatsen richting het andere uiteinde om daar pas weer te condenseren.

dat is een hele logische redenering Moet er dan ook nog rekening gehouden worden met de absorptie kracht van het lont?

[Aragnut]

fynrd1 schreef op woensdag 25 mei 2011 @ 13:59:
[...]


dat is een hele logische redenering Moet er dan ook nog rekening gehouden worden met de absorptie kracht van het lont?

Ik denk dat hoe meer vloeistof er verplaatst kan worden (en kan verdampen) hoe meer energie de heatpipe kan verplaatsen. Ik ben geen ontwikkelaar van heatpipes, maar natuurkundig kun je hier natuurlijk wel allerlei berekeningen op loslaten. Ik denk dat het dan ook lastig is om zelf een "even" een heatpipe te maken welke de efficiëntie evenaart van commerciële producten. Zo kan je ook een speaker maken, maar deze zullen waarschijnlijk niet van dezelfde kwaliteit zijn als commerciële speakers.

Ik denk dat bij het maken van een eigen luchtkoeling het verstandig is om dit technisch niet te ingewikkeld te maken (hoe meer kans dat een component niet werkt). Het aanpassen van een bestaande koeler zal, vermoed ik, niet snel de werking van de koeler verbeteren. Wellicht kun je overwegen om via ducting de luchttransport door de koelvinnen heen te optimaliseren.

[Fordox]

Ik denk dat bij het maken van een eigen luchtkoeling het verstandig is om dit technisch niet te ingewikkeld te maken (hoe meer kans dat een component niet werkt).

dat was ik ook al van mening daarom heb ik er zelf een paar gepakt ipv gemaakt.

ik moet wel zeggen dat ik hier wel enorm veel al van geleerd heb... nu nog kijken opf ik het in de praktijk kan toepassen