[DIY] starten met speakerbouw

[Bumpy_NL]

Ok dankje wel. Ik heb Ronald een mail gestuurd met de vraag of hij er ook even naar wil kijken. Volgende week ga ik in de werkplaats overleggen of mijn ontwerp keuzes geschikt zijn. Nu ben ik bezig het ontwerp nogmaals aan te passen. De aanpassingen zijn dat de Baffle uit 2*18mm MDF worden gemaakt, omdat dit voor mij eenvoudiger te verkrijgen is. En de BRpijp wordt naar de zijkant verplaats. Deze zal dmv een adapter van het zijpaneel los te schroeven zijn zodat hij later nog te precies te tunen is en zodat ik de kast later eventueel gesloten kan maken.

Nu heb ik nog een tweetal vragen met weinig prioriteit. In de toekomst wil ik misschien nog 2 gesloten subs er bij bouwen. Ze worden voornamelijk (95%) voor muziek gebruikt dus zullen ze een mooie strakke bass moeten kunnen weergeven met een vlak frequentie karakteristiek en met een verloop van +/-35Hz - 85Hz. Welke parameters van een woofer zijn dan van belang? Ik heb nu met wat simulaties met winISD in een kast van 30liter gemaakt, maar ik kom niet op een vlak verloop uit in de buurt van de 35Hz - 85Hz.

Wat voor type sub maakt eerder een voelbaar dan een hoorbaar geluid?

[Seers]

Woofers die in 30 liter vlak vanaf 35 Hz moeten lopen zonder EQ dan denk ik gelijk aan een ScanSpeak 23W. Kost een duit, maar ze doen dat wel.

Edit: Een sub met veel derde-orde harmonischen zal lekker voelbaar zijn. Hoewel tweede orde toch ook wel. In ieder geval lekker veel vervorming geeft meer punch in het lage laag (omdat je meer in het gebied van 70~80 Hz komt waar de "punch" zit.

[ Voor 46% gewijzigd door Seers op 01-07-2008 17:30 ]

[voodooless]

BR pijp aan de zijkant? Zou niet mijn keuze zijn eerlijk gezegd. Lijkt me niet dat dat er mooi uit gaat zien.

Een dergelijk subje in 30 liter is inderdaad erg lastig, zeker als het gesloten moet.

[Bumpy_NL]

Hmm. Het ziet er inderdaad niet erg mooi uit om de pijp aan de zijkant te maken. Misschien maak ik toch wel een poort aan de voorkant. Op dezelfde plek als bij het voorgaande ontwerp, maar dan dus met een poort. Ik ga een 40'er PVC buis nemen met een binnen diameter van 34mm. Wel ga ik er een soort adapter voor ontwerpen. Met een mooie aluminium rand moet het er best netjes uit kunnen komen te zien. Hij komt dan wel aardig dicht richting de randen van de kast en de woofer. Is dat een probleem?

Nog ff een check van de fase. In het ontwerp is de kast 241.30mm breed. Als ik een fase van 20mm onder fase aanbreng wordt de totale breedte dan:
A) 241.30 + 20 + 2*sin(45)*20
B)241.30+20
C)Iets anders
???

Wat betreft de sub. Ik begrijp nu al dat mijn doelstelling met mijn budget niet haalbaar is. Ik zal de de eisen iets bijstellen:
kast van max 40cm*40cm*40cm intern. dus +/- 64liter BR/Gesloten OF een wat exotischer model transmissie lijn of hoorn oid die dan weer wat groter mag zijn.
-Een muziekaal verantwoorde bass.

Even terug komend op de voelbare bass. Ik heb ergens gelezen dat een grotere unit een meer voelbare bass zou geven dan een kleinere. Ook bij lagere volumes. Dit werd niet echt wetenschappelijk onderbouwd dus mijn vraag is of dat klopt. In de nog verdere toekomst wil ik namelijk, als dit bouwen mij goed bevalt, een mooie HT sub maken. Die moet je dan echt dat onderbuik gevoel geven. Maar eerst ga ik denk ik kijken voor wat bass shakers onder de bank

Edit:
Ik ben nu een beetje aan het wachten op de afspraak met de iemand uit de werkplaats. En op de onderdelen dus ben ik me ook maar een beetje verder aan het verdiepen geweest in de sub. Ik heb hier in WinISD een grafiekje gemaakt van eenTangband W6-1139SC.In een BR systeem van 18 liter en getuned op 32Hz kwam deze driver tot 32Hz (-3dB).In een 4e orde bandpass met een back chamber van16.8 liter en een front chamber van 3.9 liter getuned op 48Hz uit op een frequentie verloop van 29.3Hz-78.7Hz (-1dB)!!!! en en ongeveer 25Hz-92Hz(-3dB). Er zat wel een groot nadeel aan. De gain is -6dB van een driver met een gevoeligheid van 83 is dit best veel lijkt me. Als je er 50W in zou stoppen, dan kom je op 94dB. Met een beetje tweaken krijg je er vast wel 2dB bij, maar is dit niet erg weinig?? De BR komt dan tot 98dB.

De vraag is of een 4e orde bandpass een goed muziekaal verantwoord geluid op zou leveren. Je hebt wel de voordelen van de geloten kist natuurlijk. Zoja is een SPL van 77dBWm niet erg/te laag?

[ Voor 37% gewijzigd door Bumpy_NL op 02-07-2008 19:59 ]

[Bumpy_NL]

-bump

Ik heb reactie van Roland van Caps&Coils gehad. Volgens hem kon ik beter weerstanden parallel zetten. Dit heb ik dus even nagerekend en kwam overal wel aardig op de gewenste waarde uit. Bij Jantzen kunnen ze spoelen op maat maken. Dit duurt echter wel drie weken. Ik hoop morgen de offerte te krijgen, zodat ik zo snel mogelijk de verder kan gaan met de laatste dingetjes aan het kast ontwerp.

Ook zou ik graag willen weten hoe dat precies met die fase zit. Ik denk het te weten, maar ik ben er nog niet zeker van. Ik ben er nu vanuit gegaan dat als je een linaal tegen de de schuine kant zou drukken je 2cm meet en niet wotel(2^2+2^2). De totale breedte wordt dan echter de originele breedte + 2* sin(45)*2 + 2. Is dit correct?

Verder had ik nog een minder relevante vraag/opmerking over een sub ik mijn edit.

Aankomende week ga ik de werkplaats in om mijn huidige ontwerp te laten keuren. En volgens de planning moet de luidspreker begin september te beluisteren zijn. De afwerking komt later. Is er iemand die mij tegen die tijd wil helpen om te bekijken/meten hoe de kast goed gedempt moet worden en welke lengte de BRpijp uiteindelijk precies moet worden? Of kan ik dit gemakkelijk zelf meten? Ik heb hier namelijk 0 ervaring mee.

alvast bedankt

[voodooless]

Bumpy_NL schreef op zaterdag 05 juli 2008 @ 19:40:
Ik heb reactie van Roland van Caps&Coils gehad. Volgens hem kon ik beter weerstanden parallel zetten.

Dat is waar. Voor de belastbaarheid is dat inderdaad beter.

Ook zou ik graag willen weten hoe dat precies met die fase zit. Ik denk het te weten, maar ik ben er nog niet zeker van. Ik ben er nu vanuit gegaan dat als je een linaal tegen de de schuine kant zou drukken je 2cm meet en niet wotel(2^2+2^2). De totale breedte wordt dan echter de originele breedte + 2* sin(45)*2 + 2. Is dit correct?

Zo nou komt dat allemaal niet. Voor de effectieve breedte van de baffle neem je gewoon de vlakke kant, met nog de helft van de fase erbij, gewoon plat van de voorkant gemeten. Dat komt echt niet op een enkele centimeter aan.

Wat betreft demping heb je niet veel nodig. Wat al eerder is aangegeven lijkt me prima. Het is in ieder geval van belang dat er vrij lucht kan stromen van woofer naar BR buizen.

De lengte kun je gewoon uit WinISD halen aan de hand van wat er in het ontwerp staat.

Over je sub: Ik zou nooit een bandpass subwoofer maken, en al helemaal niet voor muziek. Geluid door een klein gaatje persen gaat er bij mij niet in...

Voor een dergelijk kleine kast zou ik ook geen bassreflex nemen. De buis zal bijna meer volume nodig hebben dan de kast. Dan liever gesloten met een beetje correctie.

[ Voor 12% gewijzigd door voodooless op 05-07-2008 20:17 ]

[Barry|IA]

BMM heeft nu ook Dayton
Nette prijzen

[Bumpy_NL]

Ja dat is inderdaad behoorlijk netjes. Ik heb weer een vraag. Ik heb bij de bouwmarkt een 40'er PVC buis opgehaald die een binnen diameter van 34.2mm heeft. Deze krijgt aan de achterkant een 3mm radius en aan de voorkant een 5mm radius. Is deze poort niet te klein? Ik heb al wat gelezen over poort geluiden e.d. en ik vind deze er vrij klein uitzien. Ik ben nu is de fase dat het ontwerp nog aangepast kan worden. De binnen diameter van de buis kan niet veel groter als ik de buis aan de voorkant maak. Ik kan eventueel nog wel een tweede buis aan de voorkant maken, maar dit werd mij eerder afgeraden. Wat is wijs?

Nog even over de demping. Ik zag bij de bouwmarkt ook van dat noppenschuim en van dat gekleurde schuim. Zou ik dit eventueel ipv pritex kunnen gebruiken? Het scheelt uiteindelijk toch weer een keer verzending. en ik vraag me af of het veel verschil oplevert.

Alle onderdelen worden met m4 boutjes en inslagmoeren afgemonteerd dus morgen ga ik even van beide een doosje halen:D.

[Bumpy_NL]

-schop-

Heeft iemand ervaring met de demping en wat is wijs voor de BRpijp?

De filtercomponenten zijn inmiddels besteld. Roland heeft me geholpen met het samenstellen van de onderdelen. De spoelen worden op maat gemaakt bij Jantzen en met 3 a 4 weken zouden ze bij me in de bus moeten vallen. Zo rond dezelfde week verwacht ik ook de drivers.

Nu hopen dat alles een beetje goed gaat lukken;)

[teacher]

Dat noppenschuim kan je prima gebruiken. Wellicht dat je moet testen met wat BAF (dat witte wollige spul) wat je er losjes bij doet.

Qua poort kan je in winisd uitrekenen of je poortruis krijgt. Een "vuistregel" is dat je poort oppervlakte minimaal 1/3 moet zijn van de sd.

Edit: die inslagmoeren: lijm ze vast. Je zal niet de eerste zijn die er een klemdraait en dat ie losschiet (rara hoe weet ik dat )

[ Voor 20% gewijzigd door teacher op 16-07-2008 23:24 ]

[Bumpy_NL]

teacher schreef op woensdag 16 juli 2008 @ 23:23:
Dat noppenschuim kan je prima gebruiken. Wellicht dat je moet testen met wat BAF (dat witte wollige spul) wat je er losjes bij doet.

Ok dankje wel. Ik zal het testen. Ik neem aan dat dat BAF bij een bouwmarkt oid te verkrijgen is.

Qua poort kan je in winisd uitrekenen of je poortruis krijgt. Een "vuistregel" is dat je poort oppervlakte minimaal 1/3 moet zijn van de sd.

'
*quote van de DIY subwoofer page:

Minimum Port Diameter
To calculate the minimum diameter of the port required to prevent port noises, you will also need to know the following:

Xmax = maximum linear displacement (mm)
Dia = Effective diameter of driver (cm)
Np = number of ports


Calculate the minimum port diameter from the following equations:

Sd = pi*(Dia/100)^2/4
Vd = Sd*Xmax/1000
Dmin = 100*(20.3*(Vd^2/Fb)^0.25)/Np^.5


where,

Dmin = minimum port diameter (cm)


Note: You CAN use ports that have a smaller diameter than that given by the equation above, especially if the ports are flared at both ends. However, at higher volumes, you may notice some port noise caused by the air rushing through the ports.

Dit geeft volgens mijn bereking dan:
Xmax=6mm
Dia=12.6cm
Np=1
Sd=0.01247
Vd=7.481*10^-5
Dmin=6.9cm (1 poort)
Dmin=4.91cm (2 poorten)

Volgens de vuistregel:
Sd=124.7 cm^2
Dmin=124.7/3=42 mm(?)

Ik heb dus een geflarede poort van 34mm. Dit is volgens beide berekeningen niet voldoende, maar er is mij in ditzelfde topic afgeraden om 2 poorten te gebruiken, maar ook dit komt niet in de buurt van de uitgerekende waarde.

Nu moet ik dus een keuze maken:
1 poort van 34mm geflared aan de voorkant. (Er is geen ruimte voor een grotere diameter) En zo kan ik de kast nog enigzins toonbaar gesloten maken voor een subwoofer systeem in de toekomst.

Of

2 poorten van dezelfde diameter aan de voorkant, maar dit zal er gesloten niet mooier op worden.

Of

De poort naar een andere zijde verplaatsen en hem groter maken.

Ik zal morgen eens in WinISD kijken of ik iets over dat poort geruis kan vinden.

Edit: die inslagmoeren: lijm ze vast. Je zal niet de eerste zijn die er een klemdraait en dat ie losschiet (rara hoe weet ik dat )

Hehe. Ik las al ergens iets over loskomende inslagmoeren van de Praxis. Ik ga ze zeker vastlijmen. Bedankt voor de tip.

[Seers]

Voor zover ik weet is het Pritex dat je bij audiozelfbouwzaken koopt werkelijk anders dan het noppenschuim dat je bij bouwmarkten koopt. Namelijk de open en gesloten celstructuur.

Ook zou ik het je erg aanraden dat áls je met van die T-nuts werkt om dan goeie te kopen van een echte ijzerwinkel en geen troep van gamma/praxis. Het kost je misschien een paar euro meer maar een hoop gevloek minder.

[Jochem]

http://www.speakerenco.nl/ heeft ook al dit zelfbouw materiaal in huis. Ik weet niet waar je woont, maar in Haarlem en Rotterdam zit een zaak. Ben veel in Rotterdam geweest tijdens mijn zoektochten en daar staat superkerels die je alles uit willen leggen. Neem er dus de tijd voor.

[Verwijderd]

Seers schreef op donderdag 17 juli 2008 @ 10:54:
Voor zover ik weet is het Pritex dat je bij audiozelfbouwzaken koopt werkelijk anders dan het noppenschuim dat je bij bouwmarkten koopt. Namelijk de open en gesloten celstructuur.

Natuurlijk is Pritex anders dan standaard noppenschuim, maar maakt 't dan ook meteen beter?
Bij Gamma-spul moet je er rekening mee houden dat je er meer van nodig hebt, of dat je 't eventueel moet aanvullen met BAF of vette schapewol, maar afhankelijk van 't ontwerp kun je hiermee dezelfde of zelfs betere resultaten behalen dan met (alleen) Pritex...

Wel een voordeel van Pritex: 't zuigt het stof niet zo aan, en na een aantal jaar in een basreflex of transmissielijn speaker kan dat wel schelen. Maar of je 't hoort?...

[Bumpy_NL]

Ok de eerste filter onderdelen zijn binnen. Vandaag of morgen komt de rest van de filter onderdelen. Nu heb ik wel een tegenvaller. Parts Express heeft mijn order niet optijd kunnen verwerken. (dat betekend binnen een maand). Mijn neef heeft de bestelling gestopt, omdat hij terug ging naar Nederland. Ik zou nu de drivers opnieuw moeten bestellen. Ik wil de Dayton RS180S-8 bij BMM bestellen. Nu zijn er 3 leveringsmethoden. Ophalen, DPD en UPS. Ophalen is voor mijn geen optie aangezien BMM een pand in Hellevoetsluis heeft zitten en ik in Enschede woon. DPD en UPS sturen volgens mij naar het huis adres maar dit is mij niet helemaal duidelijk. Tussen beide zit wel een verschil van 6E. Heeft iemand ervaring met DPD (die het goedkoopst is)?

Verder heb ik de NEO voor 70,-E per stuk rumoh.nl gezien, maar dat is nog wel veel duurder dan de 95$ die ze bij PE kosten. En volgens mij kunnen deze met de envelop post voor 12$ worden verstuurd.

Ik zou de NEO ook op een duits adres kunnen laten bezorgen, maar veel duitse webshops die hem leveren heb ik niet gevonden. En de prijzen waren daar vergelijkbaar aan die van rumoh.nl.

Zou iemand mij kunne adviseren over de NEO en de verzendmethode (DPD of UPS)?

[fluppie007]

je kan ze ook gewoon bij PE bestellen en naar NL laten sturen, reken enkel dan op een 25% extra kosten, btw + invoerrechten ( heb eens 2 platte tangband subs daar besteld ).

[ Voor 9% gewijzigd door fluppie007 op 31-07-2008 15:48 ]

[Bumpy_NL]

De NEO ga ik denk ik inderdaad bij PE bestellen tenzij er iemand een gunstig alternatief in NL of D weet. De daytons wil ik bij BMM bestellen, maar dan is dus de vraag DPD of UPS waarbij DPD 6E goedkoper is. Iemand die ervaring heeft met DPD?

Vanmiddag was de pakketdients van de TNT nog langs geweest met een pakketje. Nu heb ik 95% van de filter onderdelen en inmiddels heb ik het hoog en laag filter van 1 kast in elkaar gesoldeerd. Ik heb het point to point gesoldeerd en hoop dat het een beetje goede kwaliteit is.

Binnenkort komen er foto's

[Seers]

UPS is in ieder geval traag. Bovendien hebben ze het bij mij weten te flikken om het bij de buren af te leveren zonder een briefje of iets dergelijks bij mij in de bus te mieteren. Beetje lompe actie. Het is dat ze track 'n trace hebben waar je het bij kan zien maar ik vind het niet echt een goede gang van zaken.

[Bumpy_NL]

De filters zitten nu voor 95% in elkaar. Ik verwacht dat de postbode morgen de laatste twee weerstandjes komt brengen. Deze week ga ik kijken of ik de filters aan een osciloscoop kan hangen. Welke dingen moet ik dan allemaal testen? Ik neem aan dat je zonder drivers alleen een indicatie van de de frequentie karakteristiek kunt maken. ivm een enigzins variabele weerstand.

Even een andere vraag. Mijn volgende project wordt waarschijnlijk een subwoofer. Uiteindelijk wil ik er 3 maken. Twee voor muziek weergave (stereo) en een voor het .1 kanaal bij films.

Nu wil ik beginnen met 1 sub voor muziek en aangezien ik binnenkort een bestelling moet doen bij de conrad wou ik alvast een subwoofer module erbij bestellen. Ze hebben drie versies:
Inbouw versterkermodule 50W
Inbouw versterkermodule 100W
Inbouw versterkermodule 150W
Nu zag ik in de databladen dat er over bass boost werd gesproken. Mij lijkt dat je toch het liefst geen boosts oid in je versterkingsgedeelte wilt hebben (behalve een mooie lineaire over het gehele gebied dan). Mijn vraag is of iemand ervaring heeft met deze modules en of ze een aarader zijn. Veel meer dan 120,- wil ik eigenlijk niet uitgeven voor een enkele module.

Is het een duidelijke meerwaarde om een variabel instelbare fase te hebben? Dit heeft namelijk alleen de duurste versie. Opzich lijkt mij 100W (en later 2x 100W) in principe genoeg voor de muziek subs.

Is het een meerwaarde om 3 gelijke subs te maken? De muziek subs zullen sowieso gelijk gemaakt worden. Deze zullen puur voor muziek gemaakt worden. Deze zullen dus misschien niet heel diep gaan, maar wel een goede strakke bass produceren. Dit ontwerp is daarom wat minder geschikt voor films, maar van de andere kant hebben 3 gelijke subs ook zo hun voordelen. (Vond er laatst een gelinkt artikel over op GOT, maar weet zo niet meer waar die staat)

@Seers: Bedankt voor de info over UPS. Ik had eigenlijks verwacht dat UPS een betrouwbare en snelle courier was

[Verwijderd]

Voor een strakke bas, kom je meestal op een gesloten kast uit. En dat vraagt weer wat meer versterkervermogen.
Een instelbare fase is wel makkelijk als je de subs niet overal kunt plaatsen.

[Seers]

Ik zou zonder meer nog een keer met de UPS iets laten verzenden, omdat ik die andere zaken al helemaal niet vertrouw.

Waarom je echt 3 subwoofers wilt maken en dan een versterker neemt van twijfelachtige kwaliteit, is me echt een heel diep raadsel. Ik zou gewoon één goede sub nemen of desnoods twee goede, maar drie, daar ga je je echt problemen mee op de hals halen.

Als je stereo echt puur voor muziek wilt, dan zou ik daar gewoon een 15 of een 18"-woofer open baffle gebruiken, en dan een CSS SDX 15 of iets in die richting gebruiken in een leuke BR of TL voor films, als je er graag drie wilt.

Wat heb je er eigenlijk voor over?

[Martijn1990]

Als eerst wil ik even kwijt dat ik dit tot nu toe en erg mooi project vind!

Het is wat off topic maar ik heb wel een vraag. Als deze vraag heel ongepast is hoeft hij niet beantwoord te worden Ik heb Acoustic Audio H-CD12 speakers, deze hebben een 12" woofer erin. Volgens internet hebben de speakers 250 watt, 8 Ohm, 92dB 1w/1m en halen ze 26Hz tot 22 KHz. Nu zijn de woofers best beschadigt en zou ik ze misschien willen vervangen. Ik heb op een site deze woofers gevonden:http://www.bmm-electronics.com/Product.asp?Product_ID=7105. Zou ik de speakers open kunnen schroeven en deze woofers erin monteren? Ik heb nog maar vrij weinig verstand op dit gebied en wil er erg graag meer over komen te weten.

[Bumpy_NL]

@DrSmith: Bedankt voor de info

@Seers: De twee subs worden muziek subs en zullen bij films als bij de fronts worden gebruikt. De derde sub zal voor het LFE kanaal worden gebruikt. Ik wil graag 2 muziek subs maken omdat ik graag wil testen met 2 subs. Er gaan behoorlijk wat theorieen in de rondte waarom meerdere subs beter zouden zijn dan 1. Ook gaat het mij om bouw ervaring te krijgen. Alle subs zullen onafhankelijk van elkaar versterkt worden. Ik heb probeer het budget zo op de 300/250 per sub te houden. En hiervoor probeer ik dan een zo maximaal mogelijk resultaat per sub te halen voor het doel wat ik wil. En volgens mij zou het best mogelijk zijn dat die amp van de conrad goede kwaliteit biedt. De meeste vervorming zal waarschijnlijk bij de driver zelf zitten in deze prijsklasse. (correct me if I'm wrong). De rms waarde zal wel wat aangedikt zijn, maar is dit echt een brakke amp?

Ik dacht trouwens aan een 8"-12"driver en dat dan keer 2. Over het systeem ben ik nog na aan het denken. Het moet iig niet heel veel ruimte innemen. ik dacht zelf aan zown 40-50L max maar dit zijn dus nog wat vage toekomst plannen wat veel verder uitgewerkt moet worden.

Nu heb ik een yamaha YST-60 staan. Dit is een BR systeem met een 6"/7" driver. Deze zou -3dB tot de 27Hz moeten komen volgens het boekje. Met dit systeem (50W RMS) ben ik heel blij, maar het zelf bouwen is natuurlijk een leuke uitdaging. En ik zou graag betere prestaties willen niet omdat ik ontevreden ben, maar ik vind het een leuke uitdaging.

@Martijn1990: Ik weet niet zeker hoe dat zit met die speakers, maar ik heb wel twee opmerkingen:
1:Het is een BassReflex type (als ik de goede speaker voor me heb) Je zult hoogstwaarschijnlijk de BRpijp op de nieuwe driver moeten aanpassen.
2:Ik zie dat de speakers 2e hands voor 85$ te koop zijn dus misschien kun je beter dat geld investeren in een goed 2e hands set.

[Verwijderd]

Onderstaand topic heeft veel info over een budget-sub op basis van een Raveland AXX 1010 en die Conrad sub-module, misschien heb je er wat aan (is nl al wel een oud topic).

[DIY] Nog een zelfbouw subwoofer met XXL en AXX1010

[voodooless]

Bumpy_NL schreef op maandag 04 augustus 2008 @ 18:53:Er gaan behoorlijk wat theorieen in de rondte waarom meerdere subs beter zouden zijn dan 1. Ook gaat het mij om bouw ervaring te krijgen. Alle subs zullen onafhankelijk van elkaar versterkt worden. Ik heb probeer het budget zo op de 300/250 per sub te houden.

250 tot 300 euro is niet erg veel voor een echt goede sub, en dat verdienen die toekomstige speakertjes van jou toch wel. Voor een mooie subunit ben je toch al snel 150 tot 250 euro kwijt, zelfde geldt voor een subamp. Neem dan gewoon een degelijk model van Hypex, Detonation, OmnesAudio, Reckhorn of iets anders moois.

Liever een goede sub dan drie slechte. Bovenstaande Raveland (tegenwoordig zijn de units van Mivoc en zien ze er een stuk beter uit) is trouwens helemaal niet zo super slecht, alleen niet zozeer geschikt voor muziek, en enkel als .1 misschien niet voldoende, al kun je met een unit toch al flink wat herrie maken

@Martijn1990: Liever geen dingen door elkaar gooien. Open een eigen topic als je vragen over subs hebt.

[ Voor 14% gewijzigd door voodooless op 05-08-2008 08:36 ]

[Verwijderd]

Met een totaal budget van € 750-900 zou ik ook liever 1 goede sub bouwen

De door Seers genoemde CSS driver is hier voor een schappelijk bedrag te koop (compleet met tips).
Je zit dan wel aan een grotere kast vast, maar 1 maal (ruwweg) 100L of 2 x 50L komt op hetzelfde neer

[voodooless]

Kast hoeft helemaal niet groot te zijn als je een beetje gaat googelen

[Verwijderd]

Dat is een taak voor de TS

[Duck-Twacy]

Als je bas/mid unit een flinke magneet heeft en je maakt een dikke baffle moet je het woofergat aan de achterkant ook afschuinen (groter maken). Anders sluit de magneer teveel de konus af en krijg je meetbaar meer vervorming.
Zie bv mijn mid/hoog kastjes met 50 mm baffle.

Het is ook iets mooier om de tweeter uit het midden te plaatsen (minder aftstraal bij effecten).

[Bumpy_NL]

Ok maar dit is een reeds beproefd ontwerp. Is het dan wel verstandig om zulke dingen aan te gaan passen? Zeer binnekort ga ik het hout op maat maken dus dan is er geen weg meer teug:P.

Wat betrefd de sub. Ik ga eerst wel 1 budget maken en als het goed bevalt een betere. Mijn budget ligt niet veel hoger dan ik al aangaf en het zal ook een meer maanden plan worden voor 3 subs dus het is niet zo dat ik een budget van 800,- heb:P. Maar dat komt later wel. Nu eerst het ontwerp nog wat verbeteren.

[voodooless]

Bumpy_NL schreef op donderdag 07 augustus 2008 @ 11:50:
Ok maar dit is een reeds beproefd ontwerp. Is het dan wel verstandig om zulke dingen aan te gaan passen? Zeer binnekort ga ik het hout op maat maken dus dan is er geen weg meer teug:P.

Dit soort extra uitsparingen zijn zeker aan te raden, zeker als je een dikkere dan 18 mm baffle hebt.

[Bumpy_NL]

De uitsparingen zijn nu in het ontwerp opgenomen. Bedankt! De off center tweeter laat ik zitten. De Dayton heb ik inmiddels gemodeleerd en in het ontwerp geplaatst, maar van de NEO3 heb ik geen goede afmetingen en ook B&G heeft niet de moeite genomen om mijn vragen over dit product te beantwoorden. Een van mijn vragen aan B&G had dus betrekking tot de afmetingen, zou iemand misschien een simpele werktekening kunnen maken, zodat ik het simpel kan na bouwen in SW en kan kijken of het past?

alvast bedankt

[Verwijderd]

Waarom laat je de bracing de bas reflex pijp niet ondersteunen

[voodooless]

Welke NEO3 faceplate heb je nu gekocht?

[Bumpy_NL]

Verwijderd schreef op zondag 10 augustus 2008 @ 10:45:
Waarom laat je de bracing de bas reflex pijp niet ondersteunen

Bij het huidige ontwerp gebeurd dat. De pijp zit nu ook aan de achterkant omdat de voorkant niet zou lukken.

voodooless schreef op zondag 10 augustus 2008 @ 11:24:
Welke NEO3 faceplate heb je nu gekocht?

Dat zal deze worden:
Ik ga deze toch uit amerika proberen over te laten komen. Hopelijk wil PE dit keer wel mee werken.

*Edit de inhoud van de kast is nu zown 22L excl. Demping, Woofer en Br Buis. Ik vermoed dat dit uiteindelijk zo rond de 19L uit zou komen desnoods stop ik nog iets extra's in de kasten om het volume te verkleinen of is dit een slecht idee?

[ Voor 15% gewijzigd door Bumpy_NL op 10-08-2008 19:24 ]

[voodooless]

Ah, die heb ik hier wel liggen, ik zal kijken of ik je daar de komende dagen wat maten van kan geven

[Bumpy_NL]

Dat zal heel fijn zijn:).

Hier nog wat beloofde plaatjes:

[Bumpy_NL]

Hey voodooless,

Kun je de maten nog even doorgeven ?

Is dit ontwerp nu goed om te gaan bouwen?

[teacher]

Ziet er netjes uit!

Als je het nu helemaal "goed" wil doen, kijk dan of je de bracing om de magneet van de woofer kan laten klemmen.

[fluppie007]

teacher schreef op zaterdag 16 augustus 2008 @ 11:18:
Ziet er netjes uit!

Als je het nu helemaal "goed" wil doen, kijk dan of je de bracing om de magneet van de woofer kan laten klemmen.

Dat zou ik zeker niet doen !! Ik heb dat met asterduc opgemeten met de acceleratiemeter op de proto-kast van de Concave MK2, een hoop extra nieuwe trillingen als gevolg... Zelfs met bracen hadden we niet al te goede ervaringen... Dus ik zou uitkijken met de magneet te koppelen met de kast. Dat maakt van je kast een weergever...

[teacher]

maar dat zou insinueren dat een kast geen weergever is als je niet klemt. En dat is echt te kort door de bocht. Datzelfde geld voor je opmerking over bracen (wat over het algemeen als "noodzaak" word gezien).

aan de TS: speakerbouw is compromissen sluiten, dat lees je al

[fluppie007]

teacher schreef op dinsdag 19 augustus 2008 @ 00:02:
maar dat zou insinueren dat een kast geen weergever is als je niet klemt. En dat is echt te kort door de bocht. Datzelfde geld voor je opmerking over bracen (wat over het algemeen als "noodzaak" word gezien).

aan de TS: speakerbouw is compromissen sluiten, dat lees je al

Misschien niet zo duidelijk geformuleerd, maar het is echt een gigantisch verschil ! Die extra pieken die we meetten. Waren zelf ook echt superverbaasd. Ivm bracen, dat vonden wij net allemaal zo grappig tijdens het meten. Iedereen ligt als een gek te bracen, en volgens onze metingen verprutste dat net alles.
Maar wij kunnen ook volledig fout gemeten hebben he. Dat is nog even twijfelachtig. Maar nu is het nieuwe ATB systeem aangekocht. Blijven we nog steeds die resultaten krijgen. Dan kloppen onze metingen.

Kastwanddikte, sandwichmateriaalkastwand zijn wel dingen waar we in geloven. Maar bracen verergert voorlopig voor ons alles. Als ik je mag aanraden, koppel zeker die magneet niet met de rest van de kast. Bracen laat ik nog even in het midden.

[Verwijderd]

fluppie007 schreef op dinsdag 19 augustus 2008 @ 10:53:
[...]
Bracen laat ik nog even in het midden.

Verander de uitsparingen in je brace eens in ovalen.

[Bumpy_NL]

Ok ik ga het ontwerp weer herzien en de magneet ontkoppelen;). De bracing blijft nog wel. Eventueel zou ik de bracing later via rubbertjes aan de brace kunnen koppelen. Ik denk dat stijfheid en gewicht van de bracing belangrijke aspecten zijn ivm met de effecten van het koppelen aan de bracing. Opzich wel interessant om me eens in te verdiepen;).

@tamotomat: Kun je dat onderbouwen?

@voodooless: Wil je de maten misschien doorgeven? Dan kan ik morgen weer eens naar de werkplaats om te kijken of er al iets te zagen valt:).

@iedereen: Bedankt voor de hulp:)!

[teacher]

fluppie007 schreef op dinsdag 19 augustus 2008 @ 10:53:
[...]


Maar wij kunnen ook volledig fout gemeten hebben he. Dat is nog even twijfelachtig. Maar nu is het nieuwe ATB systeem aangekocht. Blijven we nog steeds die resultaten krijgen. Dan kloppen onze metingen.

Dus je doet een post met aannames waarvan je niet weet of ze kloppen? Daar is de TS toch niet bij gebaat?

[fluppie007]

teacher schreef op woensdag 20 augustus 2008 @ 12:49:
[...]


Dus je doet een post met aannames waarvan je niet weet of ze kloppen? Daar is de TS toch niet bij gebaat?

Dat was ironisch ( over dat fout meten )...
Maar als je zelf even nadenkt, het is ook enorm logisch, je speaker is een trillingsbron, nu zit hij enkel gekoppeld aan de baffle. Ga je hem ook nog aan je bracing koppelen dan koppel je hem met de rest van je kast. Dus geef je de trillingen door. Het beste is je speaker akoestisch ontkoppelen van je Baffle. Dan heb je enkel nog maar de trilling die ontstaat door luchtverplaatsing, en die kan je dan weer dempen met een hoeveelheid BAF.

[Barry|IA]

fluppie007 schreef op woensdag 20 augustus 2008 @ 14:03:
[...]


Dat was ironisch ( over dat fout meten )...
Maar als je zelf even nadenkt, het is ook enorm logisch, je speaker is een trillingsbron, nu zit hij enkel gekoppeld aan de baffle. Ga je hem ook nog aan je bracing koppelen dan koppel je hem met de rest van je kast. Dus geef je de trillingen door. Het beste is je speaker akoestisch ontkoppelen van je Baffle. Dan heb je enkel nog maar de trilling die ontstaat door luchtverplaatsing, en die kan je dan weer dempen met een hoeveelheid BAF.

Aan de andere kant ontlast je de baffle van resonanties die nu naar de brace aan de magneet gaan. En je hebt liever resonanties in de behuizing dan daarbuiten.

Ik zou gewoon een net iets te ruime magneetklem maken, waarbij je de ruimte tussen de magneet en de klem opvult met pritex, bitumen, you name it...


Bumpy,



Diameter: 130mm
Omtrek: 65mm
Hoogte van rechthoek waar de tweeter achter zit: 55mm
Breedte van rechthoek waar de tweeter achter zit: 37mm
Freesdiepte: 6mm

Heb je hier wat aan?

[ Voor 13% gewijzigd door Barry|IA op 20-08-2008 14:24 ]

[Verwijderd]

Bumpy_NL schreef op woensdag 20 augustus 2008 @ 12:40:
@tamotomat: Kun je dat onderbouwen?


@iedereen: Bedankt voor de hulp:)!

Via een ovaal ontloop je terug kerende resonanties.Lijkt mij tenminste. En je verliest hoegenaamd geen stijfheid.

De meeste energie bij een spiekerunit komt wel uit de magneet, heb echter geen idee hoeveel sorbotane o.i.d. je nodig zal hebben om op die manier de bewegende energie om te zettten in warmte.

[Verwijderd]

fluppie007 schreef op woensdag 20 augustus 2008 @ 14:03:
[...]

Maar als je zelf even nadenkt, het is ook enorm logisch, je speaker is een trillingsbron, nu zit hij enkel gekoppeld aan de baffle. Ga je hem ook nog aan je bracing koppelen dan koppel je hem met de rest van je kast. Dus geef je de trillingen door.

Het beste is je speaker akoestisch ontkoppelen van je Baffle.


Dan heb je enkel nog maar de trilling die ontstaat door luchtverplaatsing, en die kan je dan weer dempen met een hoeveelheid BAF.

Indien je dat wil doen: verdeel de omtrek van de spieker-unit in 8 gelijke delen. Breng op het baffle in 4 delen een rups siliconenkit aan ( stook met - strook zonder ) en laat dit opstijven! Doe later het zelfde op de spieker-unit. Vervolgens schroef je de unit op het baffle en laat het een en ander uitharden en verwijder daarna de schroeven. De unit zit dan slechts op 4 plaatsen gelijmd maar wel rondom afgesloten en "ontkoppelt".Onthoud, voorlater als je ooit de unit eruit wil halen, waar de kit aan wat vast zit.
Compri?

[Duck-Twacy]

fluppie007 schreef op dinsdag 19 augustus 2008 @ 10:53:
[...]


Misschien niet zo duidelijk geformuleerd, maar het is echt een gigantisch verschil ! Die extra pieken die we meetten. Waren zelf ook echt superverbaasd. Ivm bracen, dat vonden wij net allemaal zo grappig tijdens het meten. Iedereen ligt als een gek te bracen, en volgens onze metingen verprutste dat net alles.
Maar wij kunnen ook volledig fout gemeten hebben he. Dat is nog even twijfelachtig. Maar nu is het nieuwe ATB systeem aangekocht. Blijven we nog steeds die resultaten krijgen. Dan kloppen onze metingen.

Kastwanddikte, sandwichmateriaalkastwand zijn wel dingen waar we in geloven. Maar bracen verergert voorlopig voor ons alles. Als ik je mag aanraden, koppel zeker die magneet niet met de rest van de kast. Bracen laat ik nog even in het midden.

Enigzins offtopic, maar onderwerp verdiend wel aandacht.

Een tijdje geleden heeft iemand wat onderzoek gedaan naar materialen en constructies.
http://www.hsi-luidsprekers.nl/kastmaterialenonderzoek.htm

Mogelijk een bekende link.

[Bumpy_NL]

Barry|IA schreef op woensdag 20 augustus 2008 @ 14:16:
[...]


Aan de andere kant ontlast je de baffle van resonanties die nu naar de brace aan de magneet gaan. En je hebt liever resonanties in de behuizing dan daarbuiten.

Ik zou gewoon een net iets te ruime magneetklem maken, waarbij je de ruimte tussen de magneet en de klem opvult met pritex, bitumen, you name it...


Bumpy,

[afbeelding]

Diameter: 130mm
Omtrek: 65mm
Hoogte van rechthoek waar de tweeter achter zit: 55mm
Breedte van rechthoek waar de tweeter achter zit: 37mm
Freesdiepte: 6mm

Heb je hier wat aan?

Hier heb ik zeker iets aan . Maar ik heb nog iets meer nodig. Wat is de freesdiepte van het tweeter gedeelte? Wat is de straal van een schroefgat en welke maat bout wordt gebruikt?Verder neem ik aan dat je straal ipv opmtrek bedoelt;)

De bracing heeft inmiddels uit ovalen.

[Barry|IA]

Bumpy_NL schreef op woensdag 20 augustus 2008 @ 23:05:
[...]

Hier heb ik zeker iets aan . Maar ik heb nog iets meer nodig. Wat is de freesdiepte van het tweeter gedeelte? Wat is de straal van een schroefgat en welke maat bout wordt gebruikt?Verder neem ik aan dat je straal ipv opmtrek bedoelt;)

De bracing heeft inmiddels uit ovalen.

Oops, inderdaad straal i.p.v. omtrek. Ik kan je de rest van de maten alleen niet meer geven. Ik heb jou de maten gegeven en daarna is het pakket met de tweeters via de post naar B_FORCE gegaan. Die kan jou misschien meer vertellen over de afmetingen.

Maar is het sowieso niet verstandig om eerst je zending af te wachten? Meten = weten, maar in de praktijk komt het wel eens voor dat faceplates onderling kleine verschillen hebben, waarbij een halve mm al een te grote tolerantie is.

[teacher]

Jep, ik freesde ook mijn bandtweeter in voordat ik hem had. Toen geprobeerd rondom net geen mm dicht te maken, en dat ziet er niet uit

[FatalError]

Ik weet niet of het al ter sprake is geweest, maar ga alsjeblieft meten hoe diep de tweeter t.o.v. de woofer in de kast moet komen. Als die niet klopt spelen deze 2 uit fase waardoor ze elkaar opheffen en zal je een enorm gat in je frequentieverloop zien (en horen). Een lullige milimeter meer of minder kan al makkelijk voor zo'n verschil zorgen.

[voodooless]

FatalError schreef op donderdag 21 augustus 2008 @ 08:31:
Ik weet niet of het al ter sprake is geweest, maar ga alsjeblieft meten hoe diep de tweeter t.o.v. de woofer in de kast moet komen. Als die niet klopt spelen deze 2 uit fase waardoor ze elkaar opheffen en zal je een enorm gat in je frequentieverloop zien (en horen). Een lullige milimeter meer of minder kan al makkelijk voor zo'n verschil zorgen.

Dat valt wel mee. Het zelfde effect kan je ook krijgen door je speaker wat te hellen, of je hoofd wat omhoog of omlaag te bewegen.

Sorry trouwens van de maten... het was echt gekkenhuis de laatste tijd en het is me totaal ontschoten

[ Voor 8% gewijzigd door voodooless op 21-08-2008 10:01 ]

[Bumpy_NL]

voodooless schreef op donderdag 21 augustus 2008 @ 10:00:
[...]


Dat valt wel mee. Het zelfde effect kan je ook krijgen door je speaker wat te hellen, of je hoofd wat omhoog of omlaag te bewegen.

Sorry trouwens van de maten... het was echt gekkenhuis de laatste tijd en het is me totaal ontschoten

Geeft niet. Ik zal nu toch wachten tot ik de onderdelen in mijn handen heb om het na te meten. Ik zal straks even het meest recente model met wat bematingen posten. Dan kan ik vanmiddag beginnen met de baffle te lijmen en wat onderdelen te zagen:D. En misschien kan ik het achterplaatje ook al gaan snijden:D. Ik zal direct even de batterijen voor het foto toestel in de lader doen:). Hopelijk kan ik mooie plaatjes schieten:D.

gr

[FatalError]

voodooless schreef op donderdag 21 augustus 2008 @ 10:00:
[...]
Dat valt wel mee. Het zelfde effect kan je ook krijgen door je speaker wat te hellen, of je hoofd wat omhoog of omlaag te bewegen.

Ik heb kraters gezien van 20+dB bij speakers die niet goed in fase stonden.

[voodooless]

FatalError schreef op donderdag 21 augustus 2008 @ 11:59:
Ik heb kraters gezien van 20+dB bij speakers die niet goed in fase stonden.

Dat wordt doorgaans niet veroorzaakt door het verplaatsen van de tweeter een paar millimeter naar voren of naar achteren.

[Bumpy_NL]

Ok hier zijn nog wat plaatjes:







Op het laatste plaatje staan de maten weer gegeven. Volgens mij zal dit wel goed uit moeten pakken. Over de fase (schuine rand) heb ik zo mijn bedenkingen. Verder ben ik erg tevreden met het huidige model:D.

[Seers]

Misschien een hele rare opmerking maar je bent al weken/maanden bezig met het compleet uitdokteren van een CAD-tekening. Zelf maak ik mijn tekeningen altijd op de rand van een oud stuk krantenpapier en dan ga ik hout halen. Is het zo belangrijk dat de CAD-tekening er perfect uitgedokterd uitziet? Een schuine rand werkt best oké maar een afronding werkt tegen diffractie een stuk beter. Waarom heb je je bedenkingen daarover trouwens?

Waar ík mijn bedenkingen over heb is je bracing. Maak gewoon een paar grote gaten, en niet van die mini-ovaaltjes. En die kleine gaatjes kun je het beste helemaal weglaten!

[Verwijderd]

Seers schreef op donderdag 21 augustus 2008 @ 13:51:


Waar ík mijn bedenkingen over heb is je bracing.

Maak gewoon een paar grote gaten, en niet van die mini-ovaaltjes.

En die kleine gaatjes kun je het beste helemaal weglaten!

Ja, ovalen van een eivorm . Grote ovalen niet gelijkvormig dus. Neem Obelisk de koene steenhouwer als voorbeeld.

[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2008 14:05 ]

[Bumpy_NL]

Seers schreef op donderdag 21 augustus 2008 @ 13:51:
Misschien een hele rare opmerking maar je bent al weken/maanden bezig met het compleet uitdokteren van een CAD-tekening. Zelf maak ik mijn tekeningen altijd op de rand van een oud stuk krantenpapier en dan ga ik hout halen. Is het zo belangrijk dat de CAD-tekening er perfect uitgedokterd uitziet? Een schuine rand werkt best oké maar een afronding werkt tegen diffractie een stuk beter. Waarom heb je je bedenkingen daarover trouwens?

Waar ík mijn bedenkingen over heb is je bracing. Maak gewoon een paar grote gaten, en niet van die mini-ovaaltjes. En die kleine gaatjes kun je het beste helemaal weglaten!

Het is inderdaad noodzakelijk om een uitgedokterde CAD te maken. De bracing zal namelijk, even als de baffle op de CNC freesbank worden gemaakt. Ik ben er eveneens zo lang mee bezig omdat ik wacht op de onderdelen. Dit was het oorspronkelijke plan, maar toen ik hier vanaf wou wijken en maten wou opvragen was dit afgeraden.

Ik twijfel over de schuine rand omdat ik die fase berekening niet helemaal snap. Ik wil de er best een afronding op maken maar welke radius moet ik dan kiezen? Oorspronkelijk was deze 9.5"=241mm. De nieuwe uiterste breedte is 265mm.

Die kleine gaten zijn om die terug lopende resonanties tegen te gaan. Ik twijfel wel aan deze theorie, maar baat het niet dan schaat het niet lijkt me.

[Seers]

@tamotomat: Uhhhh? Bedoel je dat ik per-ongeluk het over ovalen had in plaats van ellipsen? Ik snap niet waar je naartoe wilt.

@ Bumpy_NL: Ah duidelijk. Dan zou ik wel even je maten checken, want nu krijg je een loeigrote kast hoor. (Alles staat in inches)

Edit: Wat is trouwens de hoogte? Zie ik zo 1-2-3 niet in de CAD-tekening staan.

Wat afronden betreft: gewoon de breedte aanhouden die het originele ontwerp al had, en dan afronden.

Kleine gaten in de bracing lijken mij eerder te zorgen voor een klein BR-pijp effect dan dat ze zorgen voor een vermindering in teruglopende resonanties ()
Dus dan is het baat het niet dan schaadt het wel Je/ik kan het effect alleen niet kwantificeren. Dat afronden of hoekig laten wel.

Edit2: En wat heeft een Obelisk met een ei te maken? Een beetje meer uitleg bij je post zou erg prettig zijn.

[ Voor 59% gewijzigd door Seers op 21-08-2008 14:49 ]

[Bumpy_NL]

@Seers: Ja ik ben mijn eigen templates ooit een keer kwijt geraakt. Dit is een standaard template en de maten zijn in mm. Hoewel de tekening anders doet vermoeden. Zal binnenkort even nieuwe templates downloaden.

Heb net nog wel een inhoud berekening gedaan. Ergens is iets fout gegaan:(. Ik kwam op een een magere 19L excl magneet, demping en BRbuis. De "voorste kamers" zijn nu 5cm groter geworden. De gehele kast wordt dus 5cm langer.

Een voordeel. Als ik het systeem gesloten wil maken, dan kan ik de achterste kamer geheel opvullen. Volgens WinsISD zal de inhoud van de 2 voorste kamers ideaal zijn om als gesloten systeem te werken.

@Seers: Hoogte is 435mm

[Verwijderd]

Seers schreef op donderdag 21 augustus 2008 @ 14:42:
@tamotomat: Uhhhh? Bedoel je dat ik per-ongeluk het over ovalen had in plaats van ellipsen? Ik snap niet waar je naartoe wilt.

Edit2: En wat heeft een Obelisk met een ei te maken? Een beetje meer uitleg bij je post zou erg prettig zijn.

[afbeelding]

Heb je ietsje pietsje overschat.Klaar blijkelijk, maar goed ben dus niet duidelijk geweest, sorry!

[Bumpy_NL]

Hier de nog wat (hopelijk) laatste aanpassingen

De hoogte is 435mm, breedte 250mm en diepte 426mm. De gekozen afronding voor de baffle is 15mm radius. De mini gaatjes zijn weg gehaald en alle andere gaten zijn iets groter uitgevoerd.

Hier wat plaatjes:

[voodooless]

Ziet er hip uit

[fluppie007]

Hey Bumpy,

Hoe zit het met je speakerprojectje. Intussen heb ik ook set Neo3's thuis liggen. Wachtend op ... ?

[Bumpy_NL]

Hey fluppie,

het gaat gestaagd verder. Ik heb al enige progressie geboekt en inmiddels zijn de drivers ook binnegekomen:D. Verder zit ik met de vraag welk draad ik voor de interne bekabeling zal gebruiken. En waar kun je dat het best vandaan halen. Ook zou ik iets van meet apperatuur willen aanschaffen zodat ik de response kan meten. Wat heb je hier voor nodig? Alleen een microfoon en een computer??? Het lijkt me dat het geen brakke headset microfoon mag zijn, maar waar kan ik redelijk betrouwbare metingen mee verichten?

Voor het volgende project ben ik ook al druk aan het nadenken. Ik vroeg me af of een TL sub met een driver uit de peerless sls reeks goed zou aansluiten bij de monitoren. Ik weet dat het als beginner niet aan te raden is om een TL te bouwen maar het lijkt me een leuke uitdaging. Als een eigen ontwerp niet lukt kan ik altijd nog een Cheap Trick model met dezelfde driver bouwen. Hieronder wat fabrieks specs van de SLS serie:

SLS 165 (6.5")
Zn = 4Ohm
Le = 1.5mH
Fs = 36.1Hz
Qts = 0.31
Sd = 129cm^2

SLS 213 (8")
Zn = 8Ohm
Le = 2.1mH
Fs = 36.5Hz
Qts = 0.54
Sd = 204cm^2

SLS 263 (10")
Zn = 8Ohm
Le = 3.3mH
Fs = 33.3Hz
Qts = 0.51
Sd = 335cm^2

SLS 315 (12")
Zn = 8Ohm
Le = 3.1mH
Fs = 28Hz
Qts = 0.47
Sd = 540cm^2

De prijzen zijn +/-:
42E voor de 6.5"
49E voor de 8" en 10"
62E voor de 12"

Ik denk zelf aan een ontwerp met een of twee 8" Drivers. De 8" heb ik gekozen omdat oik twijfel aan de stijfheid van de conussen en het lijkt met een goed compromis tussen Sd en stijfheid. Een lage Le schijnt ook gunstig te zijn voor een TL ontwerp. De Qts waarde zou ook gunstig moeten zijn voor een TL ontwerp. De Fs is wel niet zo laag, maar roomgain zou dit op moeten vangen. Iemand ervaring met deze drivers en/of het ontwerpen van een TL

Hier nog wat foto's van de progressie:

[Bumpy_NL]

Helaas nog geen echte update. Momenteel moet ik wachten tot er verder kan worden gegaan met het CNC fresen. Ik had nog wel een vraag over van de sub die ik wil gaan bouwen. Zojuist heb ik Speaker & Co in Haarlem gebeld om wat informatie te winnen over de drivers uit de sls serie, maar ben hier niet wijzer van geworden. Volgens mij werd ik niet serieus genomen. Had laatst al een mailtje gestuurd, maar deze was ook niet beantwoord. De meneer aan de andere kant van de lijn refereerde er nog wel naar, maar vond het blijkbaar niet de moeite waard om te reageren. Dan ga ik maar kijken of ik via een andere weg de info en de spullen kan krijgen.

Heeft iemand hier ervaring met de woofers uit de sls serie? Mijn budget is niet zo groot en ik zou graag nog wat willen experimenteren. Ik vroeg mij af welke driver ik het best kon kiezen om te experimenteren. De 8" heeft tot dusverre mijn voorkeur. Voor een TL zou het betekenen dat je niet aan een gigantisch grote diameter pijp en dus kast zou komen. Dit is wel handig aangezien mijn kamer 12m^2 is.

De 6.5" lijkt mij erg klein om redelijk SPL te halen. Bij de 10" vraag ik mij af of de stijfheid van de conus niet teveel het geluid nadelig beinvloed. En bij deze zit je voor een TL direct aan een stuk grotere pijp.

Eventueel overweeg ik ook een dipool ontwerp. Mij lijkt een dipool veel eenvoudiger om te ontwerpen bouwen,maar hier moet ik mijn nog verder over inlezen.

Dus, heeft er iemand ervaring/advies of iets anders??

[Barry|IA]

fluppie007 schreef op woensdag 10 september 2008 @ 00:15:
Hey Bumpy,

Bumpy_NL schreef op woensdag 10 september 2008 @ 20:08:
Hey fluppie,

Wat voor forum is dit?

[ Voor 15% gewijzigd door Barry|IA op 01-10-2008 20:05 ]

[voodooless]

De SLS serie is erg goedkoop, en op zich ook kwalitatief prima. Probleem is alleen dat ze erg lastig zijn. Een TL kan inderdaad prima. De 12" variant zou je kunnen inzetten als dipool sub in en W baffle (je hebt er dan twee nodig). Je hebt daar dan wel een wat geavanceerder filter voor nodig. Zie dit topic op zba bijvoorbeeld.

Ik heb zelf de 15" versie, helaas nog niet echt in gebruik, maar de stijfheid is dik in orde. Over de 10" zou ik me dus geen zorgen maken

[Bumpy_NL]

OK heb het topic voledig doorgelezen. Ben weer een stukje wijzer geworden. Voor dipool gebruik zoiu ik denk ik toch eerder naar de 10" versie neigen. De 12" vind ik toch iets te groot (en ja ik weet dat dit niet heel erg mannelijk klinkt ). Ik kan verder weinig projecten vinden waar deze drivers worden toegepast. Je hebt het over een geavanceerd filter. Is het niet mogelijk om met de pc geavanceerde equalizing toe te passen zodat je verder geen filters nodig hebt? Dit maakt het experimenteren wat eenvoudiger lijkt me.

Ik twijfel nog steeds over 8 of 10" . Als ik er over uit ben en als ik ga bouwen zal ik het hier bijhouden in het topic.

[Seers]

Voor minder dan een 15" zou ik niet eens dipool gaan proberen (2x 12" mag dan ook natuurlijk).

En 8" man komop da's een midwoofer. Voor de prijsverschillen zou ik trouwens niet eens nadenken en gelijk de 12" halen maargoed, als je dat te groot vind moet je dat niet nemen natuurlijk. De 10" in een 45 liter kist geeft wel een lekkere "thumpy" bas.

[B_FORCE]

10" is idd voor een dipoletje (zeker als subwoofer) wel erg weinig.
Edo van dat topic op ZBA kon al niet eens waanzinnig laag met zijn 2 x 12inch SLS12.

Maargoed voor muziek was hij prima.

[Bumpy_NL]

Na een heel raar eind van 2008 heb ik weer wat tijd gevonden om te klussen. Al het frees en boor werk zit er op. Het is nu een kwestie van alles in elkaar plakken en solderen. Ik vroeg me alleen af of het verstandig is om de interne bekabeling aan de drivers te solderen of om daar klemmetjes voor te gebruiken? Mijn voorkeur gaat naar het laatste uit omdat ik het eng vind om aan de drivers ge solderen. Ik zal een dezer dagen een foto update geven.

[Exirion]

Bumpy_NL schreef op woensdag 07 januari 2009 @ 14:45:
Ik vroeg me alleen af of het verstandig is om de interne bekabeling aan de drivers te solderen of om daar klemmetjes voor te gebruiken? Mijn voorkeur gaat naar het laatste uit omdat ik het eng vind om aan de drivers ge solderen. Ik zal een dezer dagen een foto update geven.

Solderen is altijd beter. En zo eng is dat niet hoor, want je moet wel heel raar solderen wil er iets loslaten. Mocht het wel gebeuren dan kun je het gewoon weer vastsolderen.

[Barry|IA]

Solderen is zelfs wat veiliger dan klemmetjes. Voor een goed contact moeten de klemmetjes goed klemmen en bij het eraf halen van de klemmetjes kun je de aansluitingen kapot trekken.

Bij het solderen moet je er goed op letten dat je de speaker met zijn magneet op de tafel legt en niet met de conus op tafel. Mocht er een druppel tin van je bout vallen, dan valt deze niet op de conus.

[Bumpy_NL]

Hier de beloofde afbeeldingen:










Zoals er te zien is, ligt de bekabeling er nu in en is het filter voledig gesoldeerd. Ik heb zo een kleine test gedaan en er kwam duidelijk geluid uit de luidsprekers. De tweeter kreeg het hoog en de woofer het laag. Dus dat klopt, maar het geluid was nog niet luid. Kan dit aan een zwakker soldering liggen?

De inslagmoeren zijn ingeslagen en vast geplakt. Het noppenschuim is 90% geinstaleerd. De zijkanten moeten nog worden bedekt en vast geplakt.

De kast ga ik straks eerst afwerken en daarna de drivers solderen en monteren. Ondertussen wordt de andere kast straks ook in elkaar geplakt en de BR buizen op maat gemaakt.

Deze week helaas wat minder tijd.

Tot zover de update

[Seers]

Hé Bumpy,

Wie is die jongedame op de vierde foto?

Verder ziet het er erg 'lege artis' uit. Wat bedoel je met er kwam weinig geluid uit? Zaten de speakers niet in de baffle? Want als de woofer vooral niet in de baffle zit dan is hij behoorlijk stil. Anders is het toch een kwestie van de volumeknop iets verder opendraaien.

Overigens, mocht je - bij wat luider draaien - last krijgen van luistermoeheid of dat het wat metalig klinkt, zou ik je willen adviseren een 220 nF condensator over de basspoel van 1,5 mH heen te zetten.

[AtomicShockwave]

Als eerste mijn complimenten over de ongelofelijk strakke houtbewerking. Doe je HEEL netjes. Ik wil ook van dat cnc speelgoed!

Ik zie nou dat het compartiment met het filter niet meedoet aan de klankkast en dat je infeite een uitstekende br-pijp hebt. Kan dat eigenlijk kwaad audiotechnisch gezien?

[Bumpy_NL]

Bedankt voor de complimenten.

Die dame op de foto ken ik niet persoonlijk. Het is denk ik iemand van de opleiding.;)

Bij het testen van het geluid zat de woofer met een schroef aan de baffle gemonteerd. De tweeter hing los. Ik had de boel via een t-amp en mijn telefoon aangesloten. Telefoon op maximaal en t-amp volume halverwege en iets verder. Misschien ligt het aan de telefoon, maar de t-amp met de volume knop op 50% leverde op line-niveau op andere luidsprekers een vrij stevig geluid op.

Ik zal je tip van de condensator onthouden, maar zou je dit uit kunnen leggen? Ik ben niet heel erg op de hoogte van filtertechniek. Ik hoop dat ik later beter begrijp wat dat spoeltje en dat condensatortje in een filter precies doet.

--

Die hout bewerking heeft op deze manier vrij veel tijd gekost. In een volgend audio project zou ik die toch anders aanpakken, maar het heeft me toch wat vaardigheden opgeleverd.

De uitstekende BRpijp mag mijns inziens geen problemen geven. Als ik alles goed heb begrepen moet de massa van de lucht in de pijp overeenstemmen met de massa van de lucht in de kast. Andere dingen hebben geen invloed op dit principe. Correct me if i'm wrong. Dan zou dit principe juist beter zijn omdat de buis zelf minder zal trillen (stijfere ophanging) en dus minder ongewenst geluid produceren.
--

Update:

De tweede kast is nu ook grotendeels verlijmd. Het filter is hier nog niet helemaal klaar van. Ik moet nog 2 mox weerstanden solderen, maar die zijn ergens waar ik niet weet dat ze zijn . De BRpijpen zijn ook verlijmd. Hier moet nu nog een radius aan worden gedraaid en ze moeten op exacte lengte worden gezaagd. Als dat allemaal klaar is kan het dempingswol er in en kan de afwerking beginnen. Hier had ik nog een vraagje over. Ik ga eerst de gehele buitenzijde schuren en in de grondverf zetten. Dan wil ik de baffle met pianolak gaan bespuiten (spuitbus) en de achterkant wil ik met praxis plakfolie (mahonie) beplakken. Is het dan mooi om over de lak en de folie nog een paar lagen blanke lak te spuiten? Of heeft iemand andere suggesties?

[AtomicShockwave]

Ik vraag me af of je gewoon af kunt lakken. Er zitten namelijk rechte hoeken in de kast-constructie. Ik dacht dat je in het geval van aflakken gebruik moest maken van verstek verbindingen, zodat de naad op de rand valt.

Dit omdat hout altijd een beetje werkt, en dat je na een aantal weken/maanden de naad gaat zien. En vooral met hoogglans lak, want daar zie je ALLES op.

Alleen weet ik bovenstaande niet zeker, en zou daar graag zelf ook een eenduidig antwoord op willen hebben. Ik zie namelijk een beetje op tegen fineren.

[teacher]

Ja zal idd altijd naden blijven zien. Ook al plamuur je je suf, na een paar maanden komen ze gewoon weer terug.
Je kan eea met een fineer beplakken, en op die manier je naden afwerken.

De truuk van pianolak is opbouwen in laagjes, en daarna blanke lak. Een paar lagen nat in nat opbouwen.

[Bumpy_NL]

teacher schreef op dinsdag 13 januari 2009 @ 15:56:
Ja zal idd altijd naden blijven zien. Ook al plamuur je je suf, na een paar maanden komen ze gewoon weer terug.
Je kan eea met een fineer beplakken, en op die manier je naden afwerken.

De truuk van pianolak is opbouwen in laagjes, en daarna blanke lak. Een paar lagen nat in nat opbouwen.

Hoe bedoel je dat? Pianolak in natte lagen opbrengen en dan laten drogen en dan blanke lak in natte lagen aanbrengen?

Bij mij zitten er alleen naden aan de baffle die gespoten worden, de rest wordt beplakt met plakfolie. Is dat folie ook met blanke lak te bespuiten? Dan ga ik eerst de baffle spuiten en eventueel een laagje blanke lak aanbrengen en daarna het folie plakken en dan nog wat lagen blanke lak.

Verder heb ik weer een update. Er is helaas iets mis gegaan. Ik heb een klem te strak gespannen en nu is er een stuk mdf gespleten . Nu ga ik morgen of volgende week als ik hier weer kom dat proberen te herstellen. Ik hoop dat met wat lijm en wat klemmen de boel weer recht kan worden gemaakt. Als ik dan mijn camera niet weer vergeet zal ik dan ook weer wat foto's maken.

[Seers]

Ik zal je tip van de condensator onthouden, maar zou je dit uit kunnen leggen? Ik ben niet heel erg op de hoogte van filtertechniek. Ik hoop dat ik later beter begrijp wat dat spoeltje en dat condensatortje in een filter precies doet.

Hierzo:



En nu met 220 nF over L1 heen:



In het eerste plaatje zie je de laagfiltersectie van het ontwerp zelf. De bijbehorende impedantiecurve staat rechts en eronder de frequentierespons. Dit is dus allemaal zonder tweeter! Hierdoor rijst de impedantie evenredig met de frequentie mee. Omdat de tweeter hier normaal parallel aan staat, krijg je dat de impedantie van de tweeter (iets tussen 4 en 8 ohm waarschijnlijk) vele male kleiner is dan de waardes die in de grafiek staan, en dus in het totaalplaatje niet schadelijk is dat je twee dingen parallel zet qua verlaagde impedantie.

Ook heb ik een curve genomen van een RS180 die gemeten is in een grote baffle en niet in een kastje. Hierdoor zie je - alhoewel op deze schaal erg lastig - dat het laag harder lijkt te staan dan het midhoog. Onder de 500 Hz zie je dat de curve stijgt. In een normale baffle is het normaal dat het laag dus juist zachter speelt. Dat heeft deze meneer met 3dB gecompenseerd in het filter met het netwerkje C2/L2/R1 mocht je het willen weten.

Je ziet dus dat het piekige gedeelte tussen 5~10k met ongeveer 25dB is gedaald ten opzichte van de "normaallijn" van pak 'm beet 83 dB. Als er een condensatortje van 220 nF over de basspoel L1 zet, dan gaan deze op een bepaalde frequentie oscilleren. In ons geval is dat ergens op 8k, waar de ergste piek zit. De impedantie stijgt daar ook ergens in de richting van 30kOhm in de simulatie. Zo haal je met een goedkoop middel (en parallel, dus makkelijk achteraf toepasbaar) een bak resonantie weg.

[ Voor 61% gewijzigd door Seers op 13-01-2009 19:06 ]

[Bumpy_NL]

Even een foto update:












Het gespleten stuk heb ik geplakt. Ook de binnenzijde is met schuim bedekt. De BRbuizen zijn ook bijna klaar nu. Dat betekend dat ik een kast dicht kan gaan plakken en dat ik voor die ander heel hard naar de MOX weerstandjes moet zoeken. Wat een spannende tijd toch .

[ Voor 7% gewijzigd door Bumpy_NL op 14-01-2009 13:30 ]

[Bumpy_NL]

Zijn er verder geen opmerkingen?

Van de werkplaats medewerkers kreeg ik te horen dat het filter een beetje houtje touwtje in elkaar zat. Ik zit er nu aan te denken om alles aan een plankje te bevestigen en de solderingen opnieuw te leggen als de opening aan de achterzijde dit toelaat.

Zit het noppenschuim zo goed? Het is vast geniet aan alle wanden.

Ik wil graag zeker van mijn zaak zijn VOOR ik de zijwanden er op lijm.

Zijn er verder nog opmerkingen over de afwerking?

Het is de bedoeling om de buitenzijde in de MDFgrondverf te zetten en dan de baffle hooglas zwart te spuiten en de achterzijde met plakfolie te beplakken.

Een soortgelijke uitstraling als deze van Zaph audio:


De grondlaag krijg ik er waarschijnlijk wel goed op, maar over de blankelak heb ik zo mijn twijfels. Hoe zit dat nou met dat ,in nattelagen opbrengen, teacher? En mag ik eerst het plakfolie plakken om vervolgens een de blankelak aan te brengen? Moet ik dan nog kijken welke blankelak ik moet gebruiken? Wanneer moet ik wat schuren?

Dit weekend heb ik Roland van Caps&Coils gemaild of hij 2Mox weerstande ook in een envelope kan doen. Anders zijn de verzendkosten vrij hoog.

Maandag bekijken of het gespleten stuk goed hersteld is. Heb er goede hoop op, maar blijft het spannend.

Ik wil nogmaals iedereen bedanken die moeite heeft gedaan om mij te helpen. Klinkt misschien een beetje als een dooddoener, maar anders had de luidspreker er vast niet zo uitgezien.

[Seers]

Bumpy_NL schreef op zaterdag 17 januari 2009 @ 21:22:
Zijn er verder geen opmerkingen?

Van de werkplaats medewerkers kreeg ik te horen dat het filter een beetje houtje touwtje in elkaar zat. Ik zit er nu aan te denken om alles aan een plankje te bevestigen en de solderingen opnieuw te leggen als de opening aan de achterzijde dit toelaat.

Sja, het ziet er inderdaad een beetje hakkietakkie uit. Als het maar goed vastzit. Zelf zou ik aanraden om het óf op een plankje vast te tiewrappen/plakken of gewoon "koud" alle componenten aan elkaar lijmen met hotglue zodat niets tegen elkaar kan gaan staan trillen ofzo.

Voorbeeld:



Ook zou ik ervoor zorgen dat vervolgens het filter ook vastzit in de kast.

Zit het noppenschuim zo goed? Het is vast geniet aan alle wanden.

Noppenschuim kun je gewoon met een eventueel dotje huis-tuin-en-keuken-lijm vanuit je baswoofergat naar binnen proppen.

Ik wil graag zeker van mijn zaak zijn VOOR ik de zijwanden er op lijm.

Geen reden tot paniek dus.

Zijn er verder nog opmerkingen over de afwerking?

Het is de bedoeling om de buitenzijde in de MDFgrondverf te zetten en dan de baffle hooglas zwart te spuiten en de achterzijde met plakfolie te beplakken.

Fineer heeft wel echt veel meer stijl dan plakfolie. Ik moet je wel succes wensen aangezien het er erg op lijkt dat de voorkant reeds vastzit.

Dit weekend heb ik Roland van Caps&Coils gemaild of hij 2Mox weerstande ook in een envelope kan doen. Anders zijn de verzendkosten vrij hoog.

Bestel gelijk een 220 nF'je mee Ik heb ze hier voor me liggen en ze zijn echt mini. Zeker in vergelijking met 33µF SA krengen

[Bumpy_NL]

Hmm, had ik de voorkant dan nog niet vast mogen maken? Ook voor het gebruik van plakfolie niet? Ik heb Roland net direct een mail gestuurd om 2 APW 0.22uF bij de offerte te doen. Ik heb ergens eens een sub gezien die met dit soort folie was afgewerkt. Dit vond ik er erg mooi uit zien. Het komt misschien wel niet in de buurt van fineer, maar dat is eventueel iets voor een later project. Helaas heb ik dit project niet terug vinden op het internet. Ik dacht dat het op het HT forum was.

Edit: Ik kon het toch niet laten om nog even te zoeken. Het is dit materiaal en het wordt in dit project gebruikt.

Dat is wat anders dan er ergens achter in mijn hoofd zat opgeslagen, misschien toch maar even kijken bij de lokale bouwmarkten of ze daar wat van hebben.

[ Voor 27% gewijzigd door Bumpy_NL op 18-01-2009 02:15 ]

[AtomicShockwave]

wat misschien problematisch kan zijn is dat je plakspul een bepaalde dikte heeft. En je laklaag niet. Dus er ontstaat een rand bij de overgang. Das echt jammer.

Het beste zou dan zijn om het hele ding met plakspul te doen. Of je het vervolgens hoogglans af kunt lakken ligt aan het materiaal. Ik denk namelijk dat je het licht op moet kunnen schuren voor een mooie laklaag. Als je daarmee al door het plastic in de hout print gaat verpest je dus je plakspul.
Gelukkig kun je dat gewoon proberen op een afvalstuk.

Nog even over het glanzende zwart. Het moet kunnen als amateur, maar je hebt wel wat oefening nodig. De verf moet namelijk "vloeien" dat komt ongeveer neer op: niet te veel en niet te weinig. Te weinig: matte afwerking, niet vloeibaar genoeg geweest. En teveel: druipers uiteraard.

Dit is ook iets wat je moet oefenen op een afvalstuk.

Ik moet zeggen dat ikzelf met een redelijk goedkoop spuitpistool best nette resultaten gehaald heb, over spuitbussen ben ik wat minder te spreken omdat de spuitmondjes niet altijd goed zijn.

[Seers]

Bumpy_NL schreef op zaterdag 17 januari 2009 @ 22:45:
Hmm, had ik de voorkant dan nog niet vast mogen maken? Ook voor het gebruik van plakfolie niet? Ik heb Roland net direct een mail gestuurd om 2 APW 0.22uF bij de offerte te doen. Ik heb ergens eens een sub gezien die met dit soort folie was afgewerkt. Dit vond ik er erg mooi uit zien. Het komt misschien wel niet in de buurt van fineer, maar dat is eventueel iets voor een later project. Helaas heb ik dit project niet terug vinden op het internet. Ik dacht dat het op het HT forum was.

Edit: Ik kon het toch niet laten om nog even te zoeken. Het is dit materiaal en het wordt in dit project gebruikt.

Dat is wat anders dan er ergens achter in mijn hoofd zat opgeslagen, misschien toch maar even kijken bij de lokale bouwmarkten of ze daar wat van hebben.

Elesgoflex is zeker de koning van de plakfolies. Ik heb er zelf ook mee gewerkt, zeer mooi spul. Hard, sterk, buigzaam, plakt verrekte goed en dat soort gein. Het is natuurlijk nog steeds niet te vergelijken met écht hout, maar voor plakfolie is het echt zeer mooi spul. Zelf heb ik precies díe sub nog onlangs gezien (woensdag geloof ik ) en hier nog een fotootje van mijn eigen bouwsel ermee.

[Bumpy_NL]

Bedankt voor de input. Ik twijfel nu over de afwerking. Misschien is het verstandig om voor mijn eerste project niet direct een ingewikkelde afwerking te kiezen. Misschien voledig met elasgoflex beplakken? Of juist voledig lakken. Of misschien een deel elesgoflex spuiten als ik wat meer oefening heb. Wat is de dikte van dat materiaal? Als ik het over de baffle plak moeten de drivers natuurlijk niet teveel verzonken raken. Hoewel 1mm natuurlijk makkelijk op te vullen is.

Dat ziet er goed uit seers. Als ik wist dat mijn afwerking er zo strak uit zou komen te zien dan zou ik er voor teken. Deze manier van afwerken LIJKT me niet te ingewikkeld en is daarom misschien een verstandige keus.

[Seers]

Het spul is erg dun. Ik zou op 0,2 mm gokken. Aangezien je maar aan een kant afrondingen hebt moet je het elesgoflex er gewoon omheen kunnen buigen, ik denk dat die radius wel kan.

Er zijn nog wel wat tricks waardoor je dat spul er echt heel strak op kan krijgen, maar ik denk dat je voornaamste probleem is om dat spul te kopen. Als je het ergens te pakken weet te krijgen, laat je het dan hier even weten? Dan ga ik er ook achteraan.

[Saab]

Bumpy_NL schreef op zaterdag 17 januari 2009 @ 21:22:
Zijn er verder geen opmerkingen?

Van de werkplaats medewerkers kreeg ik te horen dat het filter een beetje houtje touwtje in elkaar zat. Ik zit er nu aan te denken om alles aan een plankje te bevestigen en de solderingen opnieuw te leggen als de opening aan de achterzijde dit toelaat.

Ik wilde het in eerste instantie niet zeggen idd, maar je filter ziet er niet echt profi uit plus dat het lastig is om daar iets aan te veranderen. Pak een stukje printplaat en ets daar die paar baantjes op, ziet er een stuk beter uit.

[Bumpy_NL]

Update:

Beide kasten zijn dicht geplakt.
Een kast staat in de grondverf.
Kast 2 is bijna voledig vlak geschuurd en nog zonder grondverf.
Lak voor de afwerking staat klaar. Zijdeglans grijs voor de achterzijde en zijdeglas zwart voor de baffle.
Soldeerwerk verbeterd.

To do:

Flare aan Br Buis frezen.
Verven.
Drivers solderen.
Testen.
Br buis op juiste lengte maken.

Custom speaker stands.

Seers schreef op maandag 19 januari 2009 @ 12:18:
Het spul is erg dun. Ik zou op 0,2 mm gokken. Aangezien je maar aan een kant afrondingen hebt moet je het elesgoflex er gewoon omheen kunnen buigen, ik denk dat die radius wel kan.

Er zijn nog wel wat tricks waardoor je dat spul er echt heel strak op kan krijgen, maar ik denk dat je voornaamste probleem is om dat spul te kopen. Als je het ergens te pakken weet te krijgen, laat je het dan hier even weten? Dan ga ik er ook achteraan.

Ik heb bij een lokale bouwmarkt gevraagd of ze het hadden, maar dat was helaas niet zo. Toen dat bedrijf verhuist is zijn de rollen en schappen aan een ander filiaal in de buurt verkocht. Daar hebben ze het misschien nog wel en anders wou de vriendelijke meneer informeren of hij de rollen nog kon afnemen bij de producent. Het zou dan iig om 4 rollen per bestelling gaan. Als je op internet rondzoekt is er ergens een dealerlijst te vinden. Misschien is er wel iemand bij jou in de buurt die het ook kan leveren. De locatie van mijn bouwmarkt is in Zuid-Oost Drenthe.

[Bumpy_NL]

Hehe,

na een lange stilte....

kan ik medelen dat...

morgen de eerste luistertest zal plaats vinden!!

De laatste laklaag zit er op en als die morgen goed gelukt blijkt te zijn kunnen de units worden gesoldeerd. BR buis er in en luisteren maar . Ik zal dan ook nog wat plaatjes posten. Bij een volgend project ga ik waarschijnlijk voor een multiplex buitenlaag omdat het lakken mij toch wat is tegen gevallen. Veel positieve reacties op het werk en mijn geduld met schuren, maar praxis lak en een enigsinds stoffige kabine geven zijn niet de beste materialen voor een perfecte afwerking. Met een laagje multiplex ben je dan uiteindelijk goedkoper uit vermoed ik en het zal heel wat zorgen hebben gescheeld.

[Bumpy_NL]

Hier dan een foto van het resultaat

[fluppie007]

Fineren kan nog altijd !

[daan08]

Ziet er goed uit! Ben zelf ook bezig, met een subwoofer. Peerless XLS10 + passive radiator.. Project heel even gestaakt wegens gebrek aan tijd (en een geschikte versterker). Op zich wel al ver.. bijna aan schuren en lak toe