[DIY] starten met speakerbouw

[fluppie007]

teacher schreef op dinsdag 19 augustus 2008 @ 00:02:
maar dat zou insinueren dat een kast geen weergever is als je niet klemt. En dat is echt te kort door de bocht. Datzelfde geld voor je opmerking over bracen (wat over het algemeen als "noodzaak" word gezien).

aan de TS: speakerbouw is compromissen sluiten, dat lees je al

Misschien niet zo duidelijk geformuleerd, maar het is echt een gigantisch verschil ! Die extra pieken die we meetten. Waren zelf ook echt superverbaasd. Ivm bracen, dat vonden wij net allemaal zo grappig tijdens het meten. Iedereen ligt als een gek te bracen, en volgens onze metingen verprutste dat net alles.
Maar wij kunnen ook volledig fout gemeten hebben he. Dat is nog even twijfelachtig. Maar nu is het nieuwe ATB systeem aangekocht. Blijven we nog steeds die resultaten krijgen. Dan kloppen onze metingen.

Kastwanddikte, sandwichmateriaalkastwand zijn wel dingen waar we in geloven. Maar bracen verergert voorlopig voor ons alles. Als ik je mag aanraden, koppel zeker die magneet niet met de rest van de kast. Bracen laat ik nog even in het midden.

[Verwijderd]

fluppie007 schreef op dinsdag 19 augustus 2008 @ 10:53:
[...]
Bracen laat ik nog even in het midden.

Verander de uitsparingen in je brace eens in ovalen.

[Bumpy_NL]

Ok ik ga het ontwerp weer herzien en de magneet ontkoppelen;). De bracing blijft nog wel. Eventueel zou ik de bracing later via rubbertjes aan de brace kunnen koppelen. Ik denk dat stijfheid en gewicht van de bracing belangrijke aspecten zijn ivm met de effecten van het koppelen aan de bracing. Opzich wel interessant om me eens in te verdiepen;).

@tamotomat: Kun je dat onderbouwen?

@voodooless: Wil je de maten misschien doorgeven? Dan kan ik morgen weer eens naar de werkplaats om te kijken of er al iets te zagen valt:).

@iedereen: Bedankt voor de hulp:)!

[teacher]

fluppie007 schreef op dinsdag 19 augustus 2008 @ 10:53:
[...]


Maar wij kunnen ook volledig fout gemeten hebben he. Dat is nog even twijfelachtig. Maar nu is het nieuwe ATB systeem aangekocht. Blijven we nog steeds die resultaten krijgen. Dan kloppen onze metingen.

Dus je doet een post met aannames waarvan je niet weet of ze kloppen? Daar is de TS toch niet bij gebaat?

[fluppie007]

teacher schreef op woensdag 20 augustus 2008 @ 12:49:
[...]


Dus je doet een post met aannames waarvan je niet weet of ze kloppen? Daar is de TS toch niet bij gebaat?

Dat was ironisch ( over dat fout meten )...
Maar als je zelf even nadenkt, het is ook enorm logisch, je speaker is een trillingsbron, nu zit hij enkel gekoppeld aan de baffle. Ga je hem ook nog aan je bracing koppelen dan koppel je hem met de rest van je kast. Dus geef je de trillingen door. Het beste is je speaker akoestisch ontkoppelen van je Baffle. Dan heb je enkel nog maar de trilling die ontstaat door luchtverplaatsing, en die kan je dan weer dempen met een hoeveelheid BAF.

[Barry|IA]

fluppie007 schreef op woensdag 20 augustus 2008 @ 14:03:
[...]


Dat was ironisch ( over dat fout meten )...
Maar als je zelf even nadenkt, het is ook enorm logisch, je speaker is een trillingsbron, nu zit hij enkel gekoppeld aan de baffle. Ga je hem ook nog aan je bracing koppelen dan koppel je hem met de rest van je kast. Dus geef je de trillingen door. Het beste is je speaker akoestisch ontkoppelen van je Baffle. Dan heb je enkel nog maar de trilling die ontstaat door luchtverplaatsing, en die kan je dan weer dempen met een hoeveelheid BAF.

Aan de andere kant ontlast je de baffle van resonanties die nu naar de brace aan de magneet gaan. En je hebt liever resonanties in de behuizing dan daarbuiten.

Ik zou gewoon een net iets te ruime magneetklem maken, waarbij je de ruimte tussen de magneet en de klem opvult met pritex, bitumen, you name it...


Bumpy,



Diameter: 130mm
Omtrek: 65mm
Hoogte van rechthoek waar de tweeter achter zit: 55mm
Breedte van rechthoek waar de tweeter achter zit: 37mm
Freesdiepte: 6mm

Heb je hier wat aan?

[ Voor 13% gewijzigd door Barry|IA op 20-08-2008 14:24 ]

[Verwijderd]

Bumpy_NL schreef op woensdag 20 augustus 2008 @ 12:40:
@tamotomat: Kun je dat onderbouwen?


@iedereen: Bedankt voor de hulp:)!

Via een ovaal ontloop je terug kerende resonanties.Lijkt mij tenminste. En je verliest hoegenaamd geen stijfheid.

De meeste energie bij een spiekerunit komt wel uit de magneet, heb echter geen idee hoeveel sorbotane o.i.d. je nodig zal hebben om op die manier de bewegende energie om te zettten in warmte.

[Verwijderd]

fluppie007 schreef op woensdag 20 augustus 2008 @ 14:03:
[...]

Maar als je zelf even nadenkt, het is ook enorm logisch, je speaker is een trillingsbron, nu zit hij enkel gekoppeld aan de baffle. Ga je hem ook nog aan je bracing koppelen dan koppel je hem met de rest van je kast. Dus geef je de trillingen door.

Het beste is je speaker akoestisch ontkoppelen van je Baffle.


Dan heb je enkel nog maar de trilling die ontstaat door luchtverplaatsing, en die kan je dan weer dempen met een hoeveelheid BAF.

Indien je dat wil doen: verdeel de omtrek van de spieker-unit in 8 gelijke delen. Breng op het baffle in 4 delen een rups siliconenkit aan ( stook met - strook zonder ) en laat dit opstijven! Doe later het zelfde op de spieker-unit. Vervolgens schroef je de unit op het baffle en laat het een en ander uitharden en verwijder daarna de schroeven. De unit zit dan slechts op 4 plaatsen gelijmd maar wel rondom afgesloten en "ontkoppelt".Onthoud, voorlater als je ooit de unit eruit wil halen, waar de kit aan wat vast zit.
Compri?

[Duck-Twacy]

fluppie007 schreef op dinsdag 19 augustus 2008 @ 10:53:
[...]


Misschien niet zo duidelijk geformuleerd, maar het is echt een gigantisch verschil ! Die extra pieken die we meetten. Waren zelf ook echt superverbaasd. Ivm bracen, dat vonden wij net allemaal zo grappig tijdens het meten. Iedereen ligt als een gek te bracen, en volgens onze metingen verprutste dat net alles.
Maar wij kunnen ook volledig fout gemeten hebben he. Dat is nog even twijfelachtig. Maar nu is het nieuwe ATB systeem aangekocht. Blijven we nog steeds die resultaten krijgen. Dan kloppen onze metingen.

Kastwanddikte, sandwichmateriaalkastwand zijn wel dingen waar we in geloven. Maar bracen verergert voorlopig voor ons alles. Als ik je mag aanraden, koppel zeker die magneet niet met de rest van de kast. Bracen laat ik nog even in het midden.

Enigzins offtopic, maar onderwerp verdiend wel aandacht.

Een tijdje geleden heeft iemand wat onderzoek gedaan naar materialen en constructies.
http://www.hsi-luidsprekers.nl/kastmaterialenonderzoek.htm

Mogelijk een bekende link.

[Bumpy_NL]

Barry|IA schreef op woensdag 20 augustus 2008 @ 14:16:
[...]


Aan de andere kant ontlast je de baffle van resonanties die nu naar de brace aan de magneet gaan. En je hebt liever resonanties in de behuizing dan daarbuiten.

Ik zou gewoon een net iets te ruime magneetklem maken, waarbij je de ruimte tussen de magneet en de klem opvult met pritex, bitumen, you name it...


Bumpy,

[afbeelding]

Diameter: 130mm
Omtrek: 65mm
Hoogte van rechthoek waar de tweeter achter zit: 55mm
Breedte van rechthoek waar de tweeter achter zit: 37mm
Freesdiepte: 6mm

Heb je hier wat aan?

Hier heb ik zeker iets aan . Maar ik heb nog iets meer nodig. Wat is de freesdiepte van het tweeter gedeelte? Wat is de straal van een schroefgat en welke maat bout wordt gebruikt?Verder neem ik aan dat je straal ipv opmtrek bedoelt;)

De bracing heeft inmiddels uit ovalen.

[Barry|IA]

Bumpy_NL schreef op woensdag 20 augustus 2008 @ 23:05:
[...]

Hier heb ik zeker iets aan . Maar ik heb nog iets meer nodig. Wat is de freesdiepte van het tweeter gedeelte? Wat is de straal van een schroefgat en welke maat bout wordt gebruikt?Verder neem ik aan dat je straal ipv opmtrek bedoelt;)

De bracing heeft inmiddels uit ovalen.

Oops, inderdaad straal i.p.v. omtrek. Ik kan je de rest van de maten alleen niet meer geven. Ik heb jou de maten gegeven en daarna is het pakket met de tweeters via de post naar B_FORCE gegaan. Die kan jou misschien meer vertellen over de afmetingen.

Maar is het sowieso niet verstandig om eerst je zending af te wachten? Meten = weten, maar in de praktijk komt het wel eens voor dat faceplates onderling kleine verschillen hebben, waarbij een halve mm al een te grote tolerantie is.

[teacher]

Jep, ik freesde ook mijn bandtweeter in voordat ik hem had. Toen geprobeerd rondom net geen mm dicht te maken, en dat ziet er niet uit

[FatalError]

Ik weet niet of het al ter sprake is geweest, maar ga alsjeblieft meten hoe diep de tweeter t.o.v. de woofer in de kast moet komen. Als die niet klopt spelen deze 2 uit fase waardoor ze elkaar opheffen en zal je een enorm gat in je frequentieverloop zien (en horen). Een lullige milimeter meer of minder kan al makkelijk voor zo'n verschil zorgen.

[voodooless]

FatalError schreef op donderdag 21 augustus 2008 @ 08:31:
Ik weet niet of het al ter sprake is geweest, maar ga alsjeblieft meten hoe diep de tweeter t.o.v. de woofer in de kast moet komen. Als die niet klopt spelen deze 2 uit fase waardoor ze elkaar opheffen en zal je een enorm gat in je frequentieverloop zien (en horen). Een lullige milimeter meer of minder kan al makkelijk voor zo'n verschil zorgen.

Dat valt wel mee. Het zelfde effect kan je ook krijgen door je speaker wat te hellen, of je hoofd wat omhoog of omlaag te bewegen.

Sorry trouwens van de maten... het was echt gekkenhuis de laatste tijd en het is me totaal ontschoten

[ Voor 8% gewijzigd door voodooless op 21-08-2008 10:01 ]

[Bumpy_NL]

voodooless schreef op donderdag 21 augustus 2008 @ 10:00:
[...]


Dat valt wel mee. Het zelfde effect kan je ook krijgen door je speaker wat te hellen, of je hoofd wat omhoog of omlaag te bewegen.

Sorry trouwens van de maten... het was echt gekkenhuis de laatste tijd en het is me totaal ontschoten

Geeft niet. Ik zal nu toch wachten tot ik de onderdelen in mijn handen heb om het na te meten. Ik zal straks even het meest recente model met wat bematingen posten. Dan kan ik vanmiddag beginnen met de baffle te lijmen en wat onderdelen te zagen:D. En misschien kan ik het achterplaatje ook al gaan snijden:D. Ik zal direct even de batterijen voor het foto toestel in de lader doen:). Hopelijk kan ik mooie plaatjes schieten:D.

gr

[FatalError]

voodooless schreef op donderdag 21 augustus 2008 @ 10:00:
[...]
Dat valt wel mee. Het zelfde effect kan je ook krijgen door je speaker wat te hellen, of je hoofd wat omhoog of omlaag te bewegen.

Ik heb kraters gezien van 20+dB bij speakers die niet goed in fase stonden.

[voodooless]

FatalError schreef op donderdag 21 augustus 2008 @ 11:59:
Ik heb kraters gezien van 20+dB bij speakers die niet goed in fase stonden.

Dat wordt doorgaans niet veroorzaakt door het verplaatsen van de tweeter een paar millimeter naar voren of naar achteren.

[Bumpy_NL]

Ok hier zijn nog wat plaatjes:







Op het laatste plaatje staan de maten weer gegeven. Volgens mij zal dit wel goed uit moeten pakken. Over de fase (schuine rand) heb ik zo mijn bedenkingen. Verder ben ik erg tevreden met het huidige model:D.

[Seers]

Misschien een hele rare opmerking maar je bent al weken/maanden bezig met het compleet uitdokteren van een CAD-tekening. Zelf maak ik mijn tekeningen altijd op de rand van een oud stuk krantenpapier en dan ga ik hout halen. Is het zo belangrijk dat de CAD-tekening er perfect uitgedokterd uitziet? Een schuine rand werkt best oké maar een afronding werkt tegen diffractie een stuk beter. Waarom heb je je bedenkingen daarover trouwens?

Waar ík mijn bedenkingen over heb is je bracing. Maak gewoon een paar grote gaten, en niet van die mini-ovaaltjes. En die kleine gaatjes kun je het beste helemaal weglaten!

[Verwijderd]

Seers schreef op donderdag 21 augustus 2008 @ 13:51:


Waar ík mijn bedenkingen over heb is je bracing.

Maak gewoon een paar grote gaten, en niet van die mini-ovaaltjes.

En die kleine gaatjes kun je het beste helemaal weglaten!

Ja, ovalen van een eivorm . Grote ovalen niet gelijkvormig dus. Neem Obelisk de koene steenhouwer als voorbeeld.

[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2008 14:05 ]

[Bumpy_NL]

Seers schreef op donderdag 21 augustus 2008 @ 13:51:
Misschien een hele rare opmerking maar je bent al weken/maanden bezig met het compleet uitdokteren van een CAD-tekening. Zelf maak ik mijn tekeningen altijd op de rand van een oud stuk krantenpapier en dan ga ik hout halen. Is het zo belangrijk dat de CAD-tekening er perfect uitgedokterd uitziet? Een schuine rand werkt best oké maar een afronding werkt tegen diffractie een stuk beter. Waarom heb je je bedenkingen daarover trouwens?

Waar ík mijn bedenkingen over heb is je bracing. Maak gewoon een paar grote gaten, en niet van die mini-ovaaltjes. En die kleine gaatjes kun je het beste helemaal weglaten!

Het is inderdaad noodzakelijk om een uitgedokterde CAD te maken. De bracing zal namelijk, even als de baffle op de CNC freesbank worden gemaakt. Ik ben er eveneens zo lang mee bezig omdat ik wacht op de onderdelen. Dit was het oorspronkelijke plan, maar toen ik hier vanaf wou wijken en maten wou opvragen was dit afgeraden.

Ik twijfel over de schuine rand omdat ik die fase berekening niet helemaal snap. Ik wil de er best een afronding op maken maar welke radius moet ik dan kiezen? Oorspronkelijk was deze 9.5"=241mm. De nieuwe uiterste breedte is 265mm.

Die kleine gaten zijn om die terug lopende resonanties tegen te gaan. Ik twijfel wel aan deze theorie, maar baat het niet dan schaat het niet lijkt me.

[Seers]

@tamotomat: Uhhhh? Bedoel je dat ik per-ongeluk het over ovalen had in plaats van ellipsen? Ik snap niet waar je naartoe wilt.

@ Bumpy_NL: Ah duidelijk. Dan zou ik wel even je maten checken, want nu krijg je een loeigrote kast hoor. (Alles staat in inches)

Edit: Wat is trouwens de hoogte? Zie ik zo 1-2-3 niet in de CAD-tekening staan.

Wat afronden betreft: gewoon de breedte aanhouden die het originele ontwerp al had, en dan afronden.

Kleine gaten in de bracing lijken mij eerder te zorgen voor een klein BR-pijp effect dan dat ze zorgen voor een vermindering in teruglopende resonanties ()
Dus dan is het baat het niet dan schaadt het wel Je/ik kan het effect alleen niet kwantificeren. Dat afronden of hoekig laten wel.

Edit2: En wat heeft een Obelisk met een ei te maken? Een beetje meer uitleg bij je post zou erg prettig zijn.

[ Voor 59% gewijzigd door Seers op 21-08-2008 14:49 ]

[Bumpy_NL]

@Seers: Ja ik ben mijn eigen templates ooit een keer kwijt geraakt. Dit is een standaard template en de maten zijn in mm. Hoewel de tekening anders doet vermoeden. Zal binnenkort even nieuwe templates downloaden.

Heb net nog wel een inhoud berekening gedaan. Ergens is iets fout gegaan:(. Ik kwam op een een magere 19L excl magneet, demping en BRbuis. De "voorste kamers" zijn nu 5cm groter geworden. De gehele kast wordt dus 5cm langer.

Een voordeel. Als ik het systeem gesloten wil maken, dan kan ik de achterste kamer geheel opvullen. Volgens WinsISD zal de inhoud van de 2 voorste kamers ideaal zijn om als gesloten systeem te werken.

@Seers: Hoogte is 435mm

[Verwijderd]

Seers schreef op donderdag 21 augustus 2008 @ 14:42:
@tamotomat: Uhhhh? Bedoel je dat ik per-ongeluk het over ovalen had in plaats van ellipsen? Ik snap niet waar je naartoe wilt.

Edit2: En wat heeft een Obelisk met een ei te maken? Een beetje meer uitleg bij je post zou erg prettig zijn.

[afbeelding]

Heb je ietsje pietsje overschat.Klaar blijkelijk, maar goed ben dus niet duidelijk geweest, sorry!

[Bumpy_NL]

Hier de nog wat (hopelijk) laatste aanpassingen

De hoogte is 435mm, breedte 250mm en diepte 426mm. De gekozen afronding voor de baffle is 15mm radius. De mini gaatjes zijn weg gehaald en alle andere gaten zijn iets groter uitgevoerd.

Hier wat plaatjes:

[voodooless]

Ziet er hip uit

[fluppie007]

Hey Bumpy,

Hoe zit het met je speakerprojectje. Intussen heb ik ook set Neo3's thuis liggen. Wachtend op ... ?

[Bumpy_NL]

Hey fluppie,

het gaat gestaagd verder. Ik heb al enige progressie geboekt en inmiddels zijn de drivers ook binnegekomen:D. Verder zit ik met de vraag welk draad ik voor de interne bekabeling zal gebruiken. En waar kun je dat het best vandaan halen. Ook zou ik iets van meet apperatuur willen aanschaffen zodat ik de response kan meten. Wat heb je hier voor nodig? Alleen een microfoon en een computer??? Het lijkt me dat het geen brakke headset microfoon mag zijn, maar waar kan ik redelijk betrouwbare metingen mee verichten?

Voor het volgende project ben ik ook al druk aan het nadenken. Ik vroeg me af of een TL sub met een driver uit de peerless sls reeks goed zou aansluiten bij de monitoren. Ik weet dat het als beginner niet aan te raden is om een TL te bouwen maar het lijkt me een leuke uitdaging. Als een eigen ontwerp niet lukt kan ik altijd nog een Cheap Trick model met dezelfde driver bouwen. Hieronder wat fabrieks specs van de SLS serie:

SLS 165 (6.5")
Zn = 4Ohm
Le = 1.5mH
Fs = 36.1Hz
Qts = 0.31
Sd = 129cm^2

SLS 213 (8")
Zn = 8Ohm
Le = 2.1mH
Fs = 36.5Hz
Qts = 0.54
Sd = 204cm^2

SLS 263 (10")
Zn = 8Ohm
Le = 3.3mH
Fs = 33.3Hz
Qts = 0.51
Sd = 335cm^2

SLS 315 (12")
Zn = 8Ohm
Le = 3.1mH
Fs = 28Hz
Qts = 0.47
Sd = 540cm^2

De prijzen zijn +/-:
42E voor de 6.5"
49E voor de 8" en 10"
62E voor de 12"

Ik denk zelf aan een ontwerp met een of twee 8" Drivers. De 8" heb ik gekozen omdat oik twijfel aan de stijfheid van de conussen en het lijkt met een goed compromis tussen Sd en stijfheid. Een lage Le schijnt ook gunstig te zijn voor een TL ontwerp. De Qts waarde zou ook gunstig moeten zijn voor een TL ontwerp. De Fs is wel niet zo laag, maar roomgain zou dit op moeten vangen. Iemand ervaring met deze drivers en/of het ontwerpen van een TL

Hier nog wat foto's van de progressie:

[Bumpy_NL]

Helaas nog geen echte update. Momenteel moet ik wachten tot er verder kan worden gegaan met het CNC fresen. Ik had nog wel een vraag over van de sub die ik wil gaan bouwen. Zojuist heb ik Speaker & Co in Haarlem gebeld om wat informatie te winnen over de drivers uit de sls serie, maar ben hier niet wijzer van geworden. Volgens mij werd ik niet serieus genomen. Had laatst al een mailtje gestuurd, maar deze was ook niet beantwoord. De meneer aan de andere kant van de lijn refereerde er nog wel naar, maar vond het blijkbaar niet de moeite waard om te reageren. Dan ga ik maar kijken of ik via een andere weg de info en de spullen kan krijgen.

Heeft iemand hier ervaring met de woofers uit de sls serie? Mijn budget is niet zo groot en ik zou graag nog wat willen experimenteren. Ik vroeg mij af welke driver ik het best kon kiezen om te experimenteren. De 8" heeft tot dusverre mijn voorkeur. Voor een TL zou het betekenen dat je niet aan een gigantisch grote diameter pijp en dus kast zou komen. Dit is wel handig aangezien mijn kamer 12m^2 is.

De 6.5" lijkt mij erg klein om redelijk SPL te halen. Bij de 10" vraag ik mij af of de stijfheid van de conus niet teveel het geluid nadelig beinvloed. En bij deze zit je voor een TL direct aan een stuk grotere pijp.

Eventueel overweeg ik ook een dipool ontwerp. Mij lijkt een dipool veel eenvoudiger om te ontwerpen bouwen,maar hier moet ik mijn nog verder over inlezen.

Dus, heeft er iemand ervaring/advies of iets anders??

[Barry|IA]

fluppie007 schreef op woensdag 10 september 2008 @ 00:15:
Hey Bumpy,

Bumpy_NL schreef op woensdag 10 september 2008 @ 20:08:
Hey fluppie,

Wat voor forum is dit?

[ Voor 15% gewijzigd door Barry|IA op 01-10-2008 20:05 ]

[voodooless]

De SLS serie is erg goedkoop, en op zich ook kwalitatief prima. Probleem is alleen dat ze erg lastig zijn. Een TL kan inderdaad prima. De 12" variant zou je kunnen inzetten als dipool sub in en W baffle (je hebt er dan twee nodig). Je hebt daar dan wel een wat geavanceerder filter voor nodig. Zie dit topic op zba bijvoorbeeld.

Ik heb zelf de 15" versie, helaas nog niet echt in gebruik, maar de stijfheid is dik in orde. Over de 10" zou ik me dus geen zorgen maken

[Bumpy_NL]

OK heb het topic voledig doorgelezen. Ben weer een stukje wijzer geworden. Voor dipool gebruik zoiu ik denk ik toch eerder naar de 10" versie neigen. De 12" vind ik toch iets te groot (en ja ik weet dat dit niet heel erg mannelijk klinkt ). Ik kan verder weinig projecten vinden waar deze drivers worden toegepast. Je hebt het over een geavanceerd filter. Is het niet mogelijk om met de pc geavanceerde equalizing toe te passen zodat je verder geen filters nodig hebt? Dit maakt het experimenteren wat eenvoudiger lijkt me.

Ik twijfel nog steeds over 8 of 10" . Als ik er over uit ben en als ik ga bouwen zal ik het hier bijhouden in het topic.

[Seers]

Voor minder dan een 15" zou ik niet eens dipool gaan proberen (2x 12" mag dan ook natuurlijk).

En 8" man komop da's een midwoofer. Voor de prijsverschillen zou ik trouwens niet eens nadenken en gelijk de 12" halen maargoed, als je dat te groot vind moet je dat niet nemen natuurlijk. De 10" in een 45 liter kist geeft wel een lekkere "thumpy" bas.

[B_FORCE]

10" is idd voor een dipoletje (zeker als subwoofer) wel erg weinig.
Edo van dat topic op ZBA kon al niet eens waanzinnig laag met zijn 2 x 12inch SLS12.

Maargoed voor muziek was hij prima.

[Bumpy_NL]

Na een heel raar eind van 2008 heb ik weer wat tijd gevonden om te klussen. Al het frees en boor werk zit er op. Het is nu een kwestie van alles in elkaar plakken en solderen. Ik vroeg me alleen af of het verstandig is om de interne bekabeling aan de drivers te solderen of om daar klemmetjes voor te gebruiken? Mijn voorkeur gaat naar het laatste uit omdat ik het eng vind om aan de drivers ge solderen. Ik zal een dezer dagen een foto update geven.

[Exirion]

Bumpy_NL schreef op woensdag 07 januari 2009 @ 14:45:
Ik vroeg me alleen af of het verstandig is om de interne bekabeling aan de drivers te solderen of om daar klemmetjes voor te gebruiken? Mijn voorkeur gaat naar het laatste uit omdat ik het eng vind om aan de drivers ge solderen. Ik zal een dezer dagen een foto update geven.

Solderen is altijd beter. En zo eng is dat niet hoor, want je moet wel heel raar solderen wil er iets loslaten. Mocht het wel gebeuren dan kun je het gewoon weer vastsolderen.

[Barry|IA]

Solderen is zelfs wat veiliger dan klemmetjes. Voor een goed contact moeten de klemmetjes goed klemmen en bij het eraf halen van de klemmetjes kun je de aansluitingen kapot trekken.

Bij het solderen moet je er goed op letten dat je de speaker met zijn magneet op de tafel legt en niet met de conus op tafel. Mocht er een druppel tin van je bout vallen, dan valt deze niet op de conus.

[Bumpy_NL]

Hier de beloofde afbeeldingen:










Zoals er te zien is, ligt de bekabeling er nu in en is het filter voledig gesoldeerd. Ik heb zo een kleine test gedaan en er kwam duidelijk geluid uit de luidsprekers. De tweeter kreeg het hoog en de woofer het laag. Dus dat klopt, maar het geluid was nog niet luid. Kan dit aan een zwakker soldering liggen?

De inslagmoeren zijn ingeslagen en vast geplakt. Het noppenschuim is 90% geinstaleerd. De zijkanten moeten nog worden bedekt en vast geplakt.

De kast ga ik straks eerst afwerken en daarna de drivers solderen en monteren. Ondertussen wordt de andere kast straks ook in elkaar geplakt en de BR buizen op maat gemaakt.

Deze week helaas wat minder tijd.

Tot zover de update

[Seers]

Hé Bumpy,

Wie is die jongedame op de vierde foto?

Verder ziet het er erg 'lege artis' uit. Wat bedoel je met er kwam weinig geluid uit? Zaten de speakers niet in de baffle? Want als de woofer vooral niet in de baffle zit dan is hij behoorlijk stil. Anders is het toch een kwestie van de volumeknop iets verder opendraaien.

Overigens, mocht je - bij wat luider draaien - last krijgen van luistermoeheid of dat het wat metalig klinkt, zou ik je willen adviseren een 220 nF condensator over de basspoel van 1,5 mH heen te zetten.

[AtomicShockwave]

Als eerste mijn complimenten over de ongelofelijk strakke houtbewerking. Doe je HEEL netjes. Ik wil ook van dat cnc speelgoed!

Ik zie nou dat het compartiment met het filter niet meedoet aan de klankkast en dat je infeite een uitstekende br-pijp hebt. Kan dat eigenlijk kwaad audiotechnisch gezien?

[Bumpy_NL]

Bedankt voor de complimenten.

Die dame op de foto ken ik niet persoonlijk. Het is denk ik iemand van de opleiding.;)

Bij het testen van het geluid zat de woofer met een schroef aan de baffle gemonteerd. De tweeter hing los. Ik had de boel via een t-amp en mijn telefoon aangesloten. Telefoon op maximaal en t-amp volume halverwege en iets verder. Misschien ligt het aan de telefoon, maar de t-amp met de volume knop op 50% leverde op line-niveau op andere luidsprekers een vrij stevig geluid op.

Ik zal je tip van de condensator onthouden, maar zou je dit uit kunnen leggen? Ik ben niet heel erg op de hoogte van filtertechniek. Ik hoop dat ik later beter begrijp wat dat spoeltje en dat condensatortje in een filter precies doet.

--

Die hout bewerking heeft op deze manier vrij veel tijd gekost. In een volgend audio project zou ik die toch anders aanpakken, maar het heeft me toch wat vaardigheden opgeleverd.

De uitstekende BRpijp mag mijns inziens geen problemen geven. Als ik alles goed heb begrepen moet de massa van de lucht in de pijp overeenstemmen met de massa van de lucht in de kast. Andere dingen hebben geen invloed op dit principe. Correct me if i'm wrong. Dan zou dit principe juist beter zijn omdat de buis zelf minder zal trillen (stijfere ophanging) en dus minder ongewenst geluid produceren.
--

Update:

De tweede kast is nu ook grotendeels verlijmd. Het filter is hier nog niet helemaal klaar van. Ik moet nog 2 mox weerstanden solderen, maar die zijn ergens waar ik niet weet dat ze zijn . De BRpijpen zijn ook verlijmd. Hier moet nu nog een radius aan worden gedraaid en ze moeten op exacte lengte worden gezaagd. Als dat allemaal klaar is kan het dempingswol er in en kan de afwerking beginnen. Hier had ik nog een vraagje over. Ik ga eerst de gehele buitenzijde schuren en in de grondverf zetten. Dan wil ik de baffle met pianolak gaan bespuiten (spuitbus) en de achterkant wil ik met praxis plakfolie (mahonie) beplakken. Is het dan mooi om over de lak en de folie nog een paar lagen blanke lak te spuiten? Of heeft iemand andere suggesties?

[AtomicShockwave]

Ik vraag me af of je gewoon af kunt lakken. Er zitten namelijk rechte hoeken in de kast-constructie. Ik dacht dat je in het geval van aflakken gebruik moest maken van verstek verbindingen, zodat de naad op de rand valt.

Dit omdat hout altijd een beetje werkt, en dat je na een aantal weken/maanden de naad gaat zien. En vooral met hoogglans lak, want daar zie je ALLES op.

Alleen weet ik bovenstaande niet zeker, en zou daar graag zelf ook een eenduidig antwoord op willen hebben. Ik zie namelijk een beetje op tegen fineren.

[teacher]

Ja zal idd altijd naden blijven zien. Ook al plamuur je je suf, na een paar maanden komen ze gewoon weer terug.
Je kan eea met een fineer beplakken, en op die manier je naden afwerken.

De truuk van pianolak is opbouwen in laagjes, en daarna blanke lak. Een paar lagen nat in nat opbouwen.

[Bumpy_NL]

teacher schreef op dinsdag 13 januari 2009 @ 15:56:
Ja zal idd altijd naden blijven zien. Ook al plamuur je je suf, na een paar maanden komen ze gewoon weer terug.
Je kan eea met een fineer beplakken, en op die manier je naden afwerken.

De truuk van pianolak is opbouwen in laagjes, en daarna blanke lak. Een paar lagen nat in nat opbouwen.

Hoe bedoel je dat? Pianolak in natte lagen opbrengen en dan laten drogen en dan blanke lak in natte lagen aanbrengen?

Bij mij zitten er alleen naden aan de baffle die gespoten worden, de rest wordt beplakt met plakfolie. Is dat folie ook met blanke lak te bespuiten? Dan ga ik eerst de baffle spuiten en eventueel een laagje blanke lak aanbrengen en daarna het folie plakken en dan nog wat lagen blanke lak.

Verder heb ik weer een update. Er is helaas iets mis gegaan. Ik heb een klem te strak gespannen en nu is er een stuk mdf gespleten . Nu ga ik morgen of volgende week als ik hier weer kom dat proberen te herstellen. Ik hoop dat met wat lijm en wat klemmen de boel weer recht kan worden gemaakt. Als ik dan mijn camera niet weer vergeet zal ik dan ook weer wat foto's maken.

[Seers]

Ik zal je tip van de condensator onthouden, maar zou je dit uit kunnen leggen? Ik ben niet heel erg op de hoogte van filtertechniek. Ik hoop dat ik later beter begrijp wat dat spoeltje en dat condensatortje in een filter precies doet.

Hierzo:



En nu met 220 nF over L1 heen:



In het eerste plaatje zie je de laagfiltersectie van het ontwerp zelf. De bijbehorende impedantiecurve staat rechts en eronder de frequentierespons. Dit is dus allemaal zonder tweeter! Hierdoor rijst de impedantie evenredig met de frequentie mee. Omdat de tweeter hier normaal parallel aan staat, krijg je dat de impedantie van de tweeter (iets tussen 4 en 8 ohm waarschijnlijk) vele male kleiner is dan de waardes die in de grafiek staan, en dus in het totaalplaatje niet schadelijk is dat je twee dingen parallel zet qua verlaagde impedantie.

Ook heb ik een curve genomen van een RS180 die gemeten is in een grote baffle en niet in een kastje. Hierdoor zie je - alhoewel op deze schaal erg lastig - dat het laag harder lijkt te staan dan het midhoog. Onder de 500 Hz zie je dat de curve stijgt. In een normale baffle is het normaal dat het laag dus juist zachter speelt. Dat heeft deze meneer met 3dB gecompenseerd in het filter met het netwerkje C2/L2/R1 mocht je het willen weten.

Je ziet dus dat het piekige gedeelte tussen 5~10k met ongeveer 25dB is gedaald ten opzichte van de "normaallijn" van pak 'm beet 83 dB. Als er een condensatortje van 220 nF over de basspoel L1 zet, dan gaan deze op een bepaalde frequentie oscilleren. In ons geval is dat ergens op 8k, waar de ergste piek zit. De impedantie stijgt daar ook ergens in de richting van 30kOhm in de simulatie. Zo haal je met een goedkoop middel (en parallel, dus makkelijk achteraf toepasbaar) een bak resonantie weg.

[ Voor 61% gewijzigd door Seers op 13-01-2009 19:06 ]

[Bumpy_NL]

Even een foto update:












Het gespleten stuk heb ik geplakt. Ook de binnenzijde is met schuim bedekt. De BRbuizen zijn ook bijna klaar nu. Dat betekend dat ik een kast dicht kan gaan plakken en dat ik voor die ander heel hard naar de MOX weerstandjes moet zoeken. Wat een spannende tijd toch .

[ Voor 7% gewijzigd door Bumpy_NL op 14-01-2009 13:30 ]

[Bumpy_NL]

Zijn er verder geen opmerkingen?

Van de werkplaats medewerkers kreeg ik te horen dat het filter een beetje houtje touwtje in elkaar zat. Ik zit er nu aan te denken om alles aan een plankje te bevestigen en de solderingen opnieuw te leggen als de opening aan de achterzijde dit toelaat.

Zit het noppenschuim zo goed? Het is vast geniet aan alle wanden.

Ik wil graag zeker van mijn zaak zijn VOOR ik de zijwanden er op lijm.

Zijn er verder nog opmerkingen over de afwerking?

Het is de bedoeling om de buitenzijde in de MDFgrondverf te zetten en dan de baffle hooglas zwart te spuiten en de achterzijde met plakfolie te beplakken.

Een soortgelijke uitstraling als deze van Zaph audio:


De grondlaag krijg ik er waarschijnlijk wel goed op, maar over de blankelak heb ik zo mijn twijfels. Hoe zit dat nou met dat ,in nattelagen opbrengen, teacher? En mag ik eerst het plakfolie plakken om vervolgens een de blankelak aan te brengen? Moet ik dan nog kijken welke blankelak ik moet gebruiken? Wanneer moet ik wat schuren?

Dit weekend heb ik Roland van Caps&Coils gemaild of hij 2Mox weerstande ook in een envelope kan doen. Anders zijn de verzendkosten vrij hoog.

Maandag bekijken of het gespleten stuk goed hersteld is. Heb er goede hoop op, maar blijft het spannend.

Ik wil nogmaals iedereen bedanken die moeite heeft gedaan om mij te helpen. Klinkt misschien een beetje als een dooddoener, maar anders had de luidspreker er vast niet zo uitgezien.

[Seers]

Bumpy_NL schreef op zaterdag 17 januari 2009 @ 21:22:
Zijn er verder geen opmerkingen?

Van de werkplaats medewerkers kreeg ik te horen dat het filter een beetje houtje touwtje in elkaar zat. Ik zit er nu aan te denken om alles aan een plankje te bevestigen en de solderingen opnieuw te leggen als de opening aan de achterzijde dit toelaat.

Sja, het ziet er inderdaad een beetje hakkietakkie uit. Als het maar goed vastzit. Zelf zou ik aanraden om het óf op een plankje vast te tiewrappen/plakken of gewoon "koud" alle componenten aan elkaar lijmen met hotglue zodat niets tegen elkaar kan gaan staan trillen ofzo.

Voorbeeld:



Ook zou ik ervoor zorgen dat vervolgens het filter ook vastzit in de kast.

Zit het noppenschuim zo goed? Het is vast geniet aan alle wanden.

Noppenschuim kun je gewoon met een eventueel dotje huis-tuin-en-keuken-lijm vanuit je baswoofergat naar binnen proppen.

Ik wil graag zeker van mijn zaak zijn VOOR ik de zijwanden er op lijm.

Geen reden tot paniek dus.

Zijn er verder nog opmerkingen over de afwerking?

Het is de bedoeling om de buitenzijde in de MDFgrondverf te zetten en dan de baffle hooglas zwart te spuiten en de achterzijde met plakfolie te beplakken.

Fineer heeft wel echt veel meer stijl dan plakfolie. Ik moet je wel succes wensen aangezien het er erg op lijkt dat de voorkant reeds vastzit.

Dit weekend heb ik Roland van Caps&Coils gemaild of hij 2Mox weerstande ook in een envelope kan doen. Anders zijn de verzendkosten vrij hoog.

Bestel gelijk een 220 nF'je mee Ik heb ze hier voor me liggen en ze zijn echt mini. Zeker in vergelijking met 33µF SA krengen

[Bumpy_NL]

Hmm, had ik de voorkant dan nog niet vast mogen maken? Ook voor het gebruik van plakfolie niet? Ik heb Roland net direct een mail gestuurd om 2 APW 0.22uF bij de offerte te doen. Ik heb ergens eens een sub gezien die met dit soort folie was afgewerkt. Dit vond ik er erg mooi uit zien. Het komt misschien wel niet in de buurt van fineer, maar dat is eventueel iets voor een later project. Helaas heb ik dit project niet terug vinden op het internet. Ik dacht dat het op het HT forum was.

Edit: Ik kon het toch niet laten om nog even te zoeken. Het is dit materiaal en het wordt in dit project gebruikt.

Dat is wat anders dan er ergens achter in mijn hoofd zat opgeslagen, misschien toch maar even kijken bij de lokale bouwmarkten of ze daar wat van hebben.

[ Voor 27% gewijzigd door Bumpy_NL op 18-01-2009 02:15 ]

[AtomicShockwave]

wat misschien problematisch kan zijn is dat je plakspul een bepaalde dikte heeft. En je laklaag niet. Dus er ontstaat een rand bij de overgang. Das echt jammer.

Het beste zou dan zijn om het hele ding met plakspul te doen. Of je het vervolgens hoogglans af kunt lakken ligt aan het materiaal. Ik denk namelijk dat je het licht op moet kunnen schuren voor een mooie laklaag. Als je daarmee al door het plastic in de hout print gaat verpest je dus je plakspul.
Gelukkig kun je dat gewoon proberen op een afvalstuk.

Nog even over het glanzende zwart. Het moet kunnen als amateur, maar je hebt wel wat oefening nodig. De verf moet namelijk "vloeien" dat komt ongeveer neer op: niet te veel en niet te weinig. Te weinig: matte afwerking, niet vloeibaar genoeg geweest. En teveel: druipers uiteraard.

Dit is ook iets wat je moet oefenen op een afvalstuk.

Ik moet zeggen dat ikzelf met een redelijk goedkoop spuitpistool best nette resultaten gehaald heb, over spuitbussen ben ik wat minder te spreken omdat de spuitmondjes niet altijd goed zijn.

[Seers]

Bumpy_NL schreef op zaterdag 17 januari 2009 @ 22:45:
Hmm, had ik de voorkant dan nog niet vast mogen maken? Ook voor het gebruik van plakfolie niet? Ik heb Roland net direct een mail gestuurd om 2 APW 0.22uF bij de offerte te doen. Ik heb ergens eens een sub gezien die met dit soort folie was afgewerkt. Dit vond ik er erg mooi uit zien. Het komt misschien wel niet in de buurt van fineer, maar dat is eventueel iets voor een later project. Helaas heb ik dit project niet terug vinden op het internet. Ik dacht dat het op het HT forum was.

Edit: Ik kon het toch niet laten om nog even te zoeken. Het is dit materiaal en het wordt in dit project gebruikt.

Dat is wat anders dan er ergens achter in mijn hoofd zat opgeslagen, misschien toch maar even kijken bij de lokale bouwmarkten of ze daar wat van hebben.

Elesgoflex is zeker de koning van de plakfolies. Ik heb er zelf ook mee gewerkt, zeer mooi spul. Hard, sterk, buigzaam, plakt verrekte goed en dat soort gein. Het is natuurlijk nog steeds niet te vergelijken met écht hout, maar voor plakfolie is het echt zeer mooi spul. Zelf heb ik precies díe sub nog onlangs gezien (woensdag geloof ik ) en hier nog een fotootje van mijn eigen bouwsel ermee.

[Bumpy_NL]

Bedankt voor de input. Ik twijfel nu over de afwerking. Misschien is het verstandig om voor mijn eerste project niet direct een ingewikkelde afwerking te kiezen. Misschien voledig met elasgoflex beplakken? Of juist voledig lakken. Of misschien een deel elesgoflex spuiten als ik wat meer oefening heb. Wat is de dikte van dat materiaal? Als ik het over de baffle plak moeten de drivers natuurlijk niet teveel verzonken raken. Hoewel 1mm natuurlijk makkelijk op te vullen is.

Dat ziet er goed uit seers. Als ik wist dat mijn afwerking er zo strak uit zou komen te zien dan zou ik er voor teken. Deze manier van afwerken LIJKT me niet te ingewikkeld en is daarom misschien een verstandige keus.

[Seers]

Het spul is erg dun. Ik zou op 0,2 mm gokken. Aangezien je maar aan een kant afrondingen hebt moet je het elesgoflex er gewoon omheen kunnen buigen, ik denk dat die radius wel kan.

Er zijn nog wel wat tricks waardoor je dat spul er echt heel strak op kan krijgen, maar ik denk dat je voornaamste probleem is om dat spul te kopen. Als je het ergens te pakken weet te krijgen, laat je het dan hier even weten? Dan ga ik er ook achteraan.

[Saab]

Bumpy_NL schreef op zaterdag 17 januari 2009 @ 21:22:
Zijn er verder geen opmerkingen?

Van de werkplaats medewerkers kreeg ik te horen dat het filter een beetje houtje touwtje in elkaar zat. Ik zit er nu aan te denken om alles aan een plankje te bevestigen en de solderingen opnieuw te leggen als de opening aan de achterzijde dit toelaat.

Ik wilde het in eerste instantie niet zeggen idd, maar je filter ziet er niet echt profi uit plus dat het lastig is om daar iets aan te veranderen. Pak een stukje printplaat en ets daar die paar baantjes op, ziet er een stuk beter uit.

[Bumpy_NL]

Update:

Beide kasten zijn dicht geplakt.
Een kast staat in de grondverf.
Kast 2 is bijna voledig vlak geschuurd en nog zonder grondverf.
Lak voor de afwerking staat klaar. Zijdeglans grijs voor de achterzijde en zijdeglas zwart voor de baffle.
Soldeerwerk verbeterd.

To do:

Flare aan Br Buis frezen.
Verven.
Drivers solderen.
Testen.
Br buis op juiste lengte maken.

Custom speaker stands.

Seers schreef op maandag 19 januari 2009 @ 12:18:
Het spul is erg dun. Ik zou op 0,2 mm gokken. Aangezien je maar aan een kant afrondingen hebt moet je het elesgoflex er gewoon omheen kunnen buigen, ik denk dat die radius wel kan.

Er zijn nog wel wat tricks waardoor je dat spul er echt heel strak op kan krijgen, maar ik denk dat je voornaamste probleem is om dat spul te kopen. Als je het ergens te pakken weet te krijgen, laat je het dan hier even weten? Dan ga ik er ook achteraan.

Ik heb bij een lokale bouwmarkt gevraagd of ze het hadden, maar dat was helaas niet zo. Toen dat bedrijf verhuist is zijn de rollen en schappen aan een ander filiaal in de buurt verkocht. Daar hebben ze het misschien nog wel en anders wou de vriendelijke meneer informeren of hij de rollen nog kon afnemen bij de producent. Het zou dan iig om 4 rollen per bestelling gaan. Als je op internet rondzoekt is er ergens een dealerlijst te vinden. Misschien is er wel iemand bij jou in de buurt die het ook kan leveren. De locatie van mijn bouwmarkt is in Zuid-Oost Drenthe.

[Bumpy_NL]

Hehe,

na een lange stilte....

kan ik medelen dat...

morgen de eerste luistertest zal plaats vinden!!

De laatste laklaag zit er op en als die morgen goed gelukt blijkt te zijn kunnen de units worden gesoldeerd. BR buis er in en luisteren maar . Ik zal dan ook nog wat plaatjes posten. Bij een volgend project ga ik waarschijnlijk voor een multiplex buitenlaag omdat het lakken mij toch wat is tegen gevallen. Veel positieve reacties op het werk en mijn geduld met schuren, maar praxis lak en een enigsinds stoffige kabine geven zijn niet de beste materialen voor een perfecte afwerking. Met een laagje multiplex ben je dan uiteindelijk goedkoper uit vermoed ik en het zal heel wat zorgen hebben gescheeld.

[Bumpy_NL]

Hier dan een foto van het resultaat

[fluppie007]

Fineren kan nog altijd !

[daan08]

Ziet er goed uit! Ben zelf ook bezig, met een subwoofer. Peerless XLS10 + passive radiator.. Project heel even gestaakt wegens gebrek aan tijd (en een geschikte versterker). Op zich wel al ver.. bijna aan schuren en lak toe