[DIY] starten met speakerbouw

[Bumpy_NL]

Goedendag,

Al een geruime tijd zit ik te twijfelen om zelf speakers te bouwen. Nu heb ik binnenkort een aantal weken de tijd om mij hier mee bezig te houden. Het probleem is dat ik totaal geen ervaring heb met het bouwen van speakers. Ik heb al een aantal topics doorgenomen mbt tot dit onderwerp. Het lijkt me een goed idee om een beproefd model te bouwen. Ik zou het liefst beginnen met een onderdeel uit een 5.1 set. Dan wil ik eventueel de mogelijkheid hebben om dit uit te breiden met speakers met dezelfde units, zodat de klank bij bijvoorbeeld "All channel stereo" mooier is of dat een surround effect geen rare veranderingen ondergaat wanneer iets van front links via de center naar front rechts gaat. Verder moet het volume een beetje hoog kunnen aangezien ik soms buiten muziek luister. Binnen is het dan niet meer aangenaam luisteren. Ter vergelijking stuur ik nu 2 Wharfedale "Valdus 100" met sens: 88dB/w/m op +/- 70/80W maximaal aan. Mijn budget ligt zo rond de 200/300 E, maar dit is wel het maximum. Het model zou bookshelf moeten zijn en als het een BR is dan zou de poort niet aan de achterkant moeten zitten, omdat de speakers vrij dicht tegen de muur komen te staan. Mijn luister ruimte is 2.80m bij 4.30m waarbij de tv en dus ook de fronts tegen de lange zijde staan. Verder zijn er zover ik weet geen bekende zelfbouw audio zaken in de buurt. Dus een bezoekje zou lastig worden. Wat is de volgende stap?

gr

[Seers]

Wat is je vraag? Of wij je willen overrompelen met duizenden ontwerpen die binnen je budget vallen?

Ik zou in jouw geval toch een reisje wagen naar Oss.

[Dekaasboer]

Probeer ook eens een paar enters te gebruiken om het wat overzichtelijker te maken. Dit is erg lastig om te lezen

En je budget is nu 300 euro? En dat is voor een paar stereo speakers? Niet helemaal duidelijk.

Daarnaast kunnen we jouw inderdaad wel allemaal ontwerpen aansmeren, maar het hangt toch echt van je eigen smaak af. Als je voor pakketten wilt gaan zijn er verschillende winkels waar je kunt luisteren en testen.

[teacher]

En wat je kan doen, is wat (duitse) DIY bladen aanschaffen; je kan een bestaand ontwerp uit die bladen nabouwen.

Ga ook wat van de bekendere duitse websites/webshops af en eens kijken wat daar te halen valt binnen jouw budget.

[Bumpy_NL]

Seers schreef op donderdag 12 juni 2008 @ 00:53:
Wat is je vraag? Of wij je willen overrompelen met duizenden ontwerpen die binnen je budget vallen?

Ik zou in jouw geval toch een reisje wagen naar Oss.

Ik ben inderdaad opzoek naar een ontwerp, maar ik weet niet goed waar ik dan op moet letten. Ook denk ik dat er meer veel meer ontwerpen moeten zijn dan dat ik tot nu toe heb gevonden. Waar kan ik beproefde ontwerpen vinden?

Een reisje naar Oss zou me +/- 40 E aan brandstof kosten. Dit lijkt me opzich vrij veel als het van mijn budget gaat. Het liefst bespaar ik me deze reis.

Dekaasboer schreef op donderdag 12 juni 2008 @ 10:34:
Probeer ook eens een paar enters te gebruiken om het wat overzichtelijker te maken. Dit is erg lastig om te lezen

En je budget is nu 300 euro? En dat is voor een paar stereo speakers? Niet helemaal duidelijk.

Daarnaast kunnen we jouw inderdaad wel allemaal ontwerpen aansmeren, maar het hangt toch echt van je eigen smaak af. Als je voor pakketten wilt gaan zijn er verschillende winkels waar je kunt luisteren en testen.

Ik zal proberen wat overzichtelijkere berichten te typen .

Ik twijfel of ik met het budget fronts of rears wil bouwen. Mijn fronts bevallen opzich behoorlijk goed, maar liggen een prijsklasse lager dan het door mij te besteden project. Misschien kan ik, als de nieuwe speakers goed bevallen, ook fronts bouwen met een hoger budget.

Zijn er zelfbouw winkels in de de regio zuid-oost drenthe of in de buurt van Enschede?

Ik hoef niet perse een pakket. Ik kan gereedschap en machines gebruiken om het hout vrij precies in een gewenste vorm te maken. Als het moet kan ik een stuk hout in een CNC frees machine stoppen die ongeveer elke richting op kan.

teacher schreef op donderdag 12 juni 2008 @ 12:21:
En wat je kan doen, is wat (duitse) DIY bladen aanschaffen; je kan een bestaand ontwerp uit die bladen nabouwen.

Ga ook wat van de bekendere duitse websites/webshops af en eens kijken wat daar te halen valt binnen jouw budget.

Zou je wat namen kunnen geven van vakbladen en webshops waar ik me in zou moeten verdiepen?

[Barry|IA]

Astu! http://www.lonesaguaro.com/speakers/DaytonRS7/Cryolite.htm

Niet verder kijken, gewoon bouwen

[Pietjuh]

Hey dat klinkt bekend in de oren.. Ben van de week zelf begonnen met speakers bouwen. Om het simpel te houden ben ik met een bestaand ontwerp begonnen. De cyburg needles. Er is veel over geschreven en de recensies zijn lovend (zeker voor het geld). Dan houd je mooi nog wat geld over voor de afwerking en het hout. Je moet ongeveer rekenen op 110 euro aan drivers, filter, dempingsmateriaal en terminal. Komt dan nog ongeveer 20 euro aan hout bij + verf, grondverf, rollers, plamuur kom je denk ik toch al redelijk snel in de buurt van de 150 euro voor 2 speakers.

links:
http://www.greenie512.net/greenie512/html/needles.html
http://forum.zelfbouwaudi...=0&postorder=asc&start=25

Duurder is uiteraard mogelijk, leuke ontwerpen staan in klang und ton en dan met name de cheap tricks, die zijn online te vinden.

Owkee zal beter leren lezen... moet boekenplank model zijn... Denk niet dat je zoveel ruimte op je boekenplank hebt . Maar is misschien wel een leuk modelletje voor andere beginners.

[ Voor 9% gewijzigd door Pietjuh op 12-06-2008 18:47 ]

[teacher]

Bumpy_NL schreef op donderdag 12 juni 2008 @ 17:03:

Zou je wat namen kunnen geven van vakbladen en webshops waar ik me in zou moeten verdiepen?

hobby hifi
klang & ton
lautsprechershop.de

Enneh.. wat is je budget?

[Ray]

op de site van speakerland is ook best wat info te vinden zonder naar de winkel te hoeven. Maarja...ahum... een speaker gaan bouwen die je nog nooit gehoord hebt is eigenlijk niet zo'n goed idee..... aan de andere kant in dit budget zullen ze onderling ook niet veel verschillen.

Het is dat je zelf wilt bouwen want anders heb ik wel een adres in enschede voor je waar je voor jou budget leuke monitors kan kopen met de BR aan de voorkant. Beproefd ontwerp en goede klank

[DjVe]

Pietjuh schreef op donderdag 12 juni 2008 @ 18:42:
Hey dat klinkt bekend in de oren.. Ben van de week zelf begonnen met speakers bouwen. Om het simpel te houden ben ik met een bestaand ontwerp begonnen. De cyburg needles. Er is veel over geschreven en de recensies zijn lovend (zeker voor het geld). Dan houd je mooi nog wat geld over voor de afwerking en het hout. Je moet ongeveer rekenen op 110 euro aan drivers, filter, dempingsmateriaal en terminal. Komt dan nog ongeveer 20 euro aan hout bij + verf, grondverf, rollers, plamuur kom je denk ik toch al redelijk snel in de buurt van de 150 euro voor 2 speakers.

links:
http://www.greenie512.net/greenie512/html/needles.html
http://forum.zelfbouwaudi...=0&postorder=asc&start=25

Duurder is uiteraard mogelijk, leuke ontwerpen staan in klang und ton en dan met name de cheap tricks, die zijn online te vinden.

Owkee zal beter leren lezen... moet boekenplank model zijn... Denk niet dat je zoveel ruimte op je boekenplank hebt . Maar is misschien wel een leuk modelletje voor andere beginners.

dat zijn leuke dingen! Dat zijn die units die ook door logitech worden gebruikt of niet?

[Bumpy_NL]

Pietjuh schreef op donderdag 12 juni 2008 @ 18:42:
Hey dat klinkt bekend in de oren.. Ben van de week zelf begonnen met speakers bouwen. Om het simpel te houden ben ik met een bestaand ontwerp begonnen. De cyburg needles. Er is veel over geschreven en de recensies zijn lovend (zeker voor het geld). Dan houd je mooi nog wat geld over voor de afwerking en het hout. Je moet ongeveer rekenen op 110 euro aan drivers, filter, dempingsmateriaal en terminal. Komt dan nog ongeveer 20 euro aan hout bij + verf, grondverf, rollers, plamuur kom je denk ik toch al redelijk snel in de buurt van de 150 euro voor 2 speakers.

links:
http://www.greenie512.net/greenie512/html/needles.html
http://forum.zelfbouwaudi...=0&postorder=asc&start=25

Duurder is uiteraard mogelijk, leuke ontwerpen staan in klang und ton en dan met name de cheap tricks, die zijn online te vinden.

Owkee zal beter leren lezen... moet boekenplank model zijn... Denk niet dat je zoveel ruimte op je boekenplank hebt . Maar is misschien wel een leuk modelletje voor andere beginners.

Opzich heb ik op mijn "boekenplank" ongeveer een meter ruimte. Alleen eronder heb ik geen ruimte. Ik zou deze modellen opzich ook op de kop kunnen plaatsen lijkt me. Maar zijn er ook technische gegevens beschikbaar van deze modellen?

*quote:
"These would definitely be a small room/system setup, you can not get a lot of air moving with a 3” driver so high volumes are not really an option."

Het lijkt me dus dat ze of geen hoge sensetivety (je spelt het vast anders) hebben of dat ze geen hoge belasting aankunnen. Ik luister wel graag op hoge volumes. Ik heb ergens een gelezen dat dit soort systemen wel een goede strakke bass weergave hebben. Dus opzich vind ik zo'n systeem wel interessant, maar dan misschien met andere units. Ze zouden misschien ook als rears kunnen fungeren, want voor zulke smalle speakers heb ik wel ruimte. De poort onderin zal wel tegen de bank aan staan. Dit zal het gluid uit natuurlijk beinvloeden. Kan dit veel kwaad?

Het lijkt me namelijk el een interessant eerste project. Het is niet duur en het schijnt een goede kwaliteit te hebben.

Barry|IA schreef op donderdag 12 juni 2008 @ 17:50:
Astu! http://www.lonesaguaro.com/speakers/DaytonRS7/Cryolite.htm

Niet verder kijken, gewoon bouwen

Deze zien er ook interessant uit. Maar Ook hier vind ik verder geen gegevens over de belastbaarheid en gevoeligheid. Het is ook niet zo dat ik me vastbijt in wattages, maar die Wharfedales die ik nu heb zijn gerate op 100W RMS en met die waarde ben ik niet zo bang dat ik de speaker kapot maak. Samen met de opgegeven goevoeligheid van 88db/W/m is dit voor mij een indicatie van hoe hard het ongeveer kan.

Mijn budget wat ik maximaal wil uitgeven aan dit eerste project is 300E. Verder wil ik ze graag zelf bouwen voor de kick en misschien om het met de studie te combineren.

@Jordy van E
Ze lijken wel aardig wat op die Logitech gebruikt. Of dit zo is weet ik niet. En of dit zo positief is weet ik ook niet;).

Zijn die tijdschriften ook ergens online in te zien?

[ Voor 47% gewijzigd door Bumpy_NL op 14-06-2008 21:50 ]

[voodooless]

Voor 300 euro schat ik dat je de Dayton/B&G combo wel kan maken. Belastbaarheid kun je makkelijk zelf uitzoeken, want je hebt gewoon alle gegevens die je nodig hebt. Gewoon even zelf neuzen. Probleem met deze units is wel de verkrijgbaarheid. Gelukkig is die de laatste tijd wel beter geworden, en kun je de NEO3 gewoon in Nederland kopen, en voor Dayton kun je in Duitsland terecht. Anders zul je bij partsexpress moeten zijn en de zooi moeten laten overvliegen. Soms is dat nog best gunstig. Een ding is duidelijk: deze speakers zijn duidelijk beter dan die je nu hebt, en dat dat betreft een absolute aanrader voor hun geld.

Wil je dat niet kun je ook eens kijken op websites als zaphaudio.com of humblehomemadehifi.com, of natuurlijk de zelfbouwzaken in Nederland, en de tijdschriften en sites die teachter al noemde.

De needles zou ik afraden in jou geval. Die zijn leuk voor een kleine ruimte voor als achtergrondmuziek of als een surroundsysteem met een flinke subwoofer.

[DjVe]

@Jordy van E
Ze lijken wel aardig wat op die Logitech gebruikt. Of dit zo is weet ik niet. En of dit zo positief is weet ik ook niet;).

voor het geld wel heb al meerdere ontwerpen gezien met deze unit (voor nog geen 80 euro de speaker). Ze zeggen dat je er niet eens echt een sub bij nodig hebt. Het zal uiteraard niet geweldig klinken, maar toch wel een leuk ding

[Seers]

Bij die Needles, Sticks en dergelijke heb je imo wel een subwoofer nodig. Ik snap ook niet waar het vandaankomt dat er uit die konusjes zoveel bas komt, ik heb er 4 naast elkaar gehoord maar kon niet echt onder de indruk zijn van de bas die ze produceerden (ook niet van de rest trouwens, maar da's bijzaak, je moet wel naar de prijs kijken natuurlijk). Bij Eels - Flyswatter hoorde je ze echt helemaal over hun nek gaan.

[teacher]

Moet het hard gaan? Ik heb een tijdje geleden pico lino's gebouwd. Niet te duur en de klank is boven verwachting.

[voodooless]

't moet inderdaad hard kunnen Geen PicoLino's dus, al zijn dat erg leuke speakers.

[Bumpy_NL]

Die Dayton RS180S heeft een RMS vermogen van 60W en die Bohlender Graebener Neo3-PDRW heeft een RMS vermogen van 40W RMS. Is het nu zo dat Deze speakers 40W RMS kunnen hebben? Mij lijkt dat het in de praktijk wat hoger zou moeten zijn, maar hoe zou je dit kunnen bepalen?

Mijn neef zit momenteel in Amerika en ik zou hem kunnen vragen of hij de speaker units wil mee nemen. Ik zie dat dat ze bij Parts Express de Daytons voor 35$ en de NEO3s voor 36$ en face plates voor ongeveer 10$ verkopen. Dit zou dus samen ongeveer 150$ gaan kosten (excl binnenlandse verzending). Dit lijkt me een zeer gunstige prijs. Zou dit problemen bij de douane geven? Alle andere componenten (,zoals br pijp,) kan ik misschien beter in Nederland kopen, of niet?

Het zal waarschijnlijk nog een tijdje duren voordat ik de componenten dan in mijn handen krijg. In die tijd lijkt het me wel wat om een beetje te oefenen met wat anders. Misschien zijn dan die PicoLino's of die Needles wel wat.

Morgen zal ik eens zaphaudio.com en humblehomemadehifi.com bekijken.

Bedankt voor de hulp zover en ik hou jullie op de hoogte

[voodooless]

Bumpy_NL schreef op maandag 16 juni 2008 @ 16:06:
Die Dayton RS180S heeft een RMS vermogen van 60W en die Bohlender Graebener Neo3-PDRW heeft een RMS vermogen van 40W RMS. Is het nu zo dat Deze speakers 40W RMS kunnen hebben? Mij lijkt dat het in de praktijk wat hoger zou moeten zijn, maar hoe zou je dit kunnen bepalen?

Zomaar het minste wattage nemen als belastbaarheid is niet juist. Alleen al omdat een tweeter nooit zoveel voor zijn kiezen krijgt. De NEO3 is een van de meest belastbare tweeters die er zijn, en vervormt ook nog bizar weinig ook op hoge volumes. Verder moet je er ook op letten dat de thermische belastbaarheid niet het meest belangrijke is. Xmax is voor het laag veel belangrijker, en met 6 mm is de RS180 zeker geen slechte woofert

Vanaf 40 Hz is de maximale druk die je zo kunt maken al meer dan 100 dB, meer dan je lief zal zijn, boven de 80 Hz zelfs 105.4 dB. Niets om je druk over te maken dus.

Watts zeggen nu eenmaal niet zoveel. En natuurlijk geldt zoals altijd dat je gewoon zuinig moet zijn op je spullen.

Als je het spul kunt laten meenemen is dat zeker een schitterende optie! Voor dit geld krijg je eigenlijk niet veel beters. Dus als je durft: doen!

[Bumpy_NL]

Ok. Ik heb contact met mijn neef gehad. Hij was niet in staat om iets mee te nemen, maar hij kon wel wat opsturen. Heeft iemand hier ervaring mee? Ik vraag me namelijk af of ik alleen de tweeter en driver moet bestellen of dat ik beter meer kan mee bestellen. Hij wil het eventueel ook als "gift" sturen als dit voordeel bied. Weet iemand hier wat van? Die face plate die in de beschrijving staat is wat fragiel (volgens de beschrijving). Kan ik hier een stevigere face plate voor bestellen. En kan ik die dan makkelijk in nederland bestellen of beter voor 10 dollar op Part Express? Of heeft dit veel invloed op het geluid?En hoe zit dat met de BR pijp?

gr

[Barry|IA]

Bumpy_NL schreef op maandag 16 juni 2008 @ 23:02:
Ok. Ik heb contact met mijn neef gehad. Hij was niet in staat om iets mee te nemen, maar hij kon wel wat opsturen. Heeft iemand hier ervaring mee? Ik vraag me namelijk af of ik alleen de tweeter en driver moet bestellen of dat ik beter meer kan mee bestellen. Hij wil het eventueel ook als "gift" sturen als dit voordeel bied. Weet iemand hier wat van? Die face plate die in de beschrijving staat is wat fragiel (volgens de beschrijving). Kan ik hier een stevigere face plate voor bestellen. En kan ik die dan makkelijk in nederland bestellen of beter voor 10 dollar op Part Express? Of heeft dit veel invloed op het geluid?En hoe zit dat met de BR pijp?

gr

Ik heb beiden face-plates en ik kan je vertellen dat daar niks mis mee is. De face-plate met 8 schroefgaten is wel wat netter afgewerkt. Qua geluid zal het niet bijster veel uitmaken, ik zou me meer druk maken om het wel/niet verzinken van de tweeter. Verzonken is beter m.b.t. afstraling en fasegedrag t.o.v. de woofer.

Een BR pijp kun je makkelijk mee bestellen, weegt namelijk geen drol. Je kunt 'm ook zelf maken, net wat je wilt.

Ik zou doen: drivers + face-plates + BR pijp.
Filtercomponenten, aansluitterminals, etc. zijn prima in NL te doen

Als ''gift'' opsturen houdt in dat jij geen invoerrechten betaald over de zending, omdat je het zogenaamd gratis in ontvangst neemt. Een paar speakertjes zijn echter prima mee te nemen in het vliegtuig.

[voodooless]

De faceplates zijn inderdaad erg stevig. Ik heb hier beide versies liggen (incl twee setjes NEO3 ), en deze van erg dik materiaal gemaakt en van achteren voorzien van verstevigingen. Zie ook de foto:



Gewoon bestellen, want je hebt ze toch nodig.

[Bumpy_NL]

Via de US postal site heb ik gevonden dat een verzending naar nederland tot 20 lbs 38.95$ kost. Als ik de NEO3, Dayton, BR pijp en Face plates bestel, komt dit op 13.4 lbs. Zal ik dan direct wat meer componnenten mee bestellen of is dit niet/nauwelijks goedkoper dan in Nederland? Zou er dan iemand iets met mij mee willen bestellen om de bestelkosten te delen?

Ik heb een een shopping chart bij Parts Express gemaakt. Hier heb ik alle onderdelen op ingevuld. Staan er hier nog producten op die ik beter in Nederland of Duitsland kan bestellen? Ik heb namelijk ook een adres in DL waar ik spullen heen kan laten sturen.

Part # Stock Description Qty. Price Ext. Price Remove
004-2 Yes Dayton DNR-2.0 2 Ohm 10W Precision Audi .. $1.25 $2.50

027-412 Yes Dayton DMPC-1.5 1.5uF 250V Polypropylen .. $1.25 $2.50

027-422 Yes Dayton DMPC-4.7 4.7uF 250V Polypropylen .. $2.13 $4.26

027-424 Yes Dayton DMPC-6.8 6.8uF 250V Polypropylen .. $2.53 $10.12

255-040 Yes Jantzen 0.60mH 20 AWG Air Core Inductor .. $4.19 $8.38

260-387 Yes Port Tube 2" ID Adjustable .. $2.62 $2.62

091-1245 Yes Dayton BPA-38G HD Binding Post Pair Gol .. $6.91 $13.82

027-429 Yes Dayton DMPC-7.5 7.5uF 250V Polypropylen .. $2.78 $5.56

004-3 Yes Dayton DNR-3.0 3 Ohm 10W Precision Audi .. $1.25 $2.50

004-3.3 Yes Dayton DNR-3.3 3.3 Ohm 10W Precision Au .. $1.25 $2.50

004-40 Yes Dayton DNR-40 40 Ohm 10W Precision Audi .. $1.25 $2.50

255-024 Yes Jantzen 0.20mH 20 AWG Air Core Inductor .. $2.54 $10.16

255-426 Yes Jantzen 1.5mH 15 AWG Air Core Inductor .. $17.54 $35.08

264-735 Yes Bohlender Graebener Neo3-PDRW Planar Tw .. $36.00 $72.00

295-364 Yes Dayton RS180S-8 7" Reference Shielded W .. $35.00 $70.00

264-744 Yes Bohlender Graebener Neo3 Flush Mount Fa .. $11.50 $11.50

Subtotal: $256.00

Mee nemen in het vliegtuig is niet mogelijk. Als gift sturen lijkt me wel mogelijk. Ik heb voor de face plates de 8 gaten versie gekozen. Verzinken is geen groot probleem.

[voodooless]

Die spoelen zijn wel wat goedkoper dan bij ons, maar zijn wel behoorlijk aan het gewicht. Ik zou alleen wat betere caps nemen, met name voor de 4.7uF. Janzzen Crosscap bijvoorbeeld. kost een paar euro extra, maar geeft vaak net dat kleine beetje extra.

Let er bij de poort even op dat die voldoende lang is en vooral ook of ie niet te lang is voor de kast zelf . Dus even narekenen met WinISD.

[Barry|IA]

Ik wil ook wel 2 Dayton units mee bestellen De NEO's heb ik al liggen.

[Bumpy_NL]

Barry|IA schreef op dinsdag 17 juni 2008 @ 19:14:
Ik wil ook wel 2 Dayton units mee bestellen De NEO's heb ik al liggen.

Die zijn 5.5 lbs per stuk dus dat gaat niet lukken .

Ik heb de Dayton in WinISD ingevoerd. De Z, Pe en dia zijn niet ingevoerd, omdat ik die niet uit de specsheet kon halen(iig niet met die naam). Is dit een probleem?

Die BR pijp schijnt aardig wat Noise te veroorzaken, ik denk er aan om die weg te laten en dan vooraan onderin een spleet te maken als dit haalbaar is.
_________
|...............|
|...............|
|...............| <=Zoiets
|....______|
|_________

Verder heb ik wat problemen met de afmetingen van de beschrijving. Waarschijnlijk iets met binnen en buiten maten. Wat voor maten moet ik gebruiken? en wat voor dikte MDF? Of is het beter om een ander materiaal te kiezen?

De afmetingen zijn me nu duidelijk, maar ik vraag me nog wel af welke dikte en welk materiaal ik moet kiezen.

Hoort de inhoud van de BR pijp ook bij de kast inhoud?

De afmetingen zijn me nu duidelijk, maar ik vraag me nog wel af welke dikte en welk materiaal ik moet kiezen.

Hoort de inhoud van de BR pijp ook bij de kast inhoud?

[ Voor 21% gewijzigd door Bumpy_NL op 18-06-2008 00:10 ]

[voodooless]

Spleet zou ik willen afraden, dat is namelijk nog erger dan een pijp. Neem dan gewoon een mooie flared pijp. Die ik hier in het ontwerp zie, en degene die je op je lijstje hebt staan zou ik dus niet nemen. Flared poorten zat bij PX

Alle maten staan er toch gewoon bij:



Kwestie van omrekenen, dus vermenigvuldigen met 2.54. Wat je ziet zijn buitenmaten. Dus gewoon 18 mm MDF nemen en even uitreken hoeveel je dan exact nodig hebt. De basis is dat het aantal liters gelijk blijft en de breedte van de baffle hetzelfde is, al kun je ervoor kiezen om bovenin een fase aan te brengen om de afstraling van de tweeter te bevorderen.

[ Voor 51% gewijzigd door voodooless op 17-06-2008 21:15 ]

[Barry|IA]

Ray schreef op donderdag 12 juni 2008 @ 23:20:
op de site van speakerland is ook best wat info te vinden zonder naar de winkel te hoeven. Maarja...ahum... een speaker gaan bouwen die je nog nooit gehoord hebt is eigenlijk niet zo'n goed idee..... aan de andere kant in dit budget zullen ze onderling ook niet veel verschillen.

Het is dat je zelf wilt bouwen want anders heb ik wel een adres in enschede voor je waar je voor jou budget leuke monitors kan kopen met de BR aan de voorkant. Beproefd ontwerp en goede klank

Beetje late reactie, maar toch

In dit budget zitten juist veel verschillen.
Fabriekspul legt het vrijwel op alle vlakken af tegen zelfbouw, vooral in de klasse <300 Euro.
Wat koop je tegenwoordig nog voor 300 Euro? Een setje Modraunt Short, Kef, of B&W speakertjes die eigenlijk bedoeld zijn als rearspeaker voor een budget HT.

Het ontwerp met de Dayton RS180 en de B&G NEO3 is gewoon niet te verslaan voor het geld.. en ver daar boven ook niet.
De Dayton is beter* dan een gemiddelde Scanspeak woofer en de B&G wordt in ''ultieme speakerontwerpen'' toegepast, bij zelfbouwers. Evenals de AL130 en de HDS153, maar dat zijn 13cm drivers. Dat lijkt mij voor deze toepassing niet geschikt (sub = missing)

*met 'beter' doel ik op vervormingcijfers.

[ Voor 4% gewijzigd door Barry|IA op 18-06-2008 00:02 ]

[Bumpy_NL]

voodooless schreef op dinsdag 17 juni 2008 @ 21:11:
Spleet zou ik willen afraden, dat is namelijk nog erger dan een pijp. Neem dan gewoon een mooie flared pijp. Die ik hier in het ontwerp zie, en degene die je op je lijstje hebt staan zou ik dus niet nemen. Flared poorten zat bij PX

Alle maten staan er toch gewoon bij:

[afbeelding]

Kwestie van omrekenen, dus vermenigvuldigen met 2.54. Wat je ziet zijn buitenmaten. Dus gewoon 18 mm MDF nemen en even uitreken hoeveel je dan exact nodig hebt. De basis is dat het aantal liters gelijk blijft en de breedte van de baffle hetzelfde is, al kun je ervoor kiezen om bovenin een fase aan te brengen om de afstraling van de tweeter te bevorderen.

Ok volgens mij begin ik het allemaal wat beter te snappen:). Mijn plan is nu om een BR pijp van PVC te maken en beide eind stukken te flaren door dit uit het mdf te frezen.

Ik zal er voor zorgen dat de breedte gelijk blijft aan die van de beschrijving. Ook de hoogte wil ik hetzelfde houden. Verder ben ik van plan om een soort uitsparing in de platen te maken zodat de stukken niet van elkaar kunnen verschuiven bij het lijmen en zodat het iets makkelijker luchtdicht te maken is. Klinkt misschien wel vaag, maar ik zal een dezer dagen wel een SW tekeningetje maken.

Verder wil ik nog een frame inbouwen voor extra stijfheid van de kast. Ook hier zal ik een tekening van maken.

Dit klinkt misschien allemaal als een beetje overbodig veel frees en zaag werk, maar dat is geen probleem. Het komt wel goed uit met het school project.

Nog 2 vragen.

-Is de Inhoud van de kast (19liter) in- of exclusief de inhoud van de BR pijp? Dit moet ik weten ivm het uitrekenen van de kast diepte. Misschien ga ik hem wel met mdf omvatten om weer extra trillingen van de buis te voorkomen.

-Is het niet beter om 22mm MDF te gebruiken??

[voodooless]

Bumpy_NL schreef op woensdag 18 juni 2008 @ 12:25:
Ok volgens mij begin ik het allemaal wat beter te snappen:). Mijn plan is nu om een BR pijp van PVC te maken en beide eind stukken te flaren door dit uit het mdf te frezen.

Prima plan!

Ik zal er voor zorgen dat de breedte gelijk blijft aan die van de beschrijving. Ook de hoogte wil ik hetzelfde houden. Verder ben ik van plan om een soort uitsparing in de platen te maken zodat de stukken niet van elkaar kunnen verschuiven bij het lijmen en zodat het iets makkelijker luchtdicht te maken is. Klinkt misschien wel vaag, maar ik zal een dezer dagen wel een SW tekeningetje maken.

Is een alternatief voor deuvels natuurlijk en kan prima werken. Is wel een precies werkje. Je kunt er ook speciale freezen voor kopen, dan kan het bijna niet mis gaan

Verder wil ik nog een frame inbouwen voor extra stijfheid van de kast. Ook hier zal ik een tekening van maken.

Zeker doen

-Is de Inhoud van de kast (19liter) in- of exclusief de inhoud van de BR pijp? Dit moet ik weten ivm het uitrekenen van de kast diepte. Misschien ga ik hem wel met mdf omvatten om weer extra trillingen van de buis te voorkomen.

Dat is het netto volume, dus zonder alle onderdelen die ruimte in beslag nemen.

-Is het niet beter om 22mm MDF te gebruiken??

Kun je doen, maar aangezien je al een versteviging intern gaat maken denk ik niet dat dat nodig is. Wat je wel zou kunnen doen is de baffle dubbeldik uitvoeren.

[Bumpy_NL]

voodooless schreef op woensdag 18 juni 2008 @ 13:42:
[...]


Prima plan!


[...]


Is een alternatief voor deuvels natuurlijk en kan prima werken. Is wel een precies werkje. Je kunt er ook speciale freezen voor kopen, dan kan het bijna niet mis gaan


[...]


Zeker doen


[...]


Dat is het netto volume, dus zonder alle onderdelen die ruimte in beslag nemen.


[...]


Kun je doen, maar aangezien je al een versteviging intern gaat maken denk ik niet dat dat nodig is. Wat je wel zou kunnen doen is de baffle dubbeldik uitvoeren.

In mijn aangepaste ontwerp komen nu geflarede poorten +/- 44mm doorsnee met een 5mm radius einde. de poorten worden dan zo'n 27cm lang. Ik moet nog even kijken of dit gaat passen, maar mijn ontwerp zal ook iets langer worden. Zijn er dan nog dingen waar ik rekening mee moet houden? bv lengte pijp is maximaal 1/2 lengte van de kast?

In mijn ontwerp wordt de baffle 30mm dik en de zijkanten 18mm. De platen MDF worden op een freesbank gefreest en de ingewikkelderde vormen worden met de cnc machine gedaan. Dus over de preciesie maak ik me geen zorgen.

Moet ik nu met de inhoud berekenen ook rekening houden met de inhoud die de drivers in beslag nemen? Het lijkt me ook dat als je een dikkere baffle neemt dat je zo een kwart liter extra inhoud krijgt.

En hoe zit het met die fase aanbrengen?

Wat een vragen allemaal he

[voodooless]

Als de poort niet past, neem gewoon PVC met een 90 graden hoekstuk

Fase aanbrengen kun je natuurlijk gewoon met de CNC doen. als bafflebreedte moet je dan ongeveer de halve fase meerekenen. Als je dus een 2 cm fase maakt moet je kast 1 cm breder worden aan iedere kan t.o.v een kast zonder fase. Nu zal 1 cm niet veel uitmaken

Wat betreft inhoudt komt het niet op een litertje meer of minder aan, beetje nattevingerwerk is dus niet erg.

[Bumpy_NL]

Dat van de fase is me nog niet helemaal duidelijk. De daytons en de NEO3's met faceplates heb ik zojuist besteld. Ik verwacht ze over ongeveer 1.5 maand. Het kast ontwerp gaat ook al richting de laatste fase. Er zit behoorlijk wat freeswerk aan, maar dat is dus niet erg. Ik zal hem zsm mogelijk posten en misschien kan iemand hier er dan nog een kritische blik op werpen. De filter componenten en de aansluitingen moet ik nu nog wel bestellen. Weet iemand waar ik dit het best kan doen? Verder heb ik al enigzins over de afwerking nagedacht. Ik zat aan een zwarte baffle te denken en de rest donkerbuin met misschien een hout patroon. Waar kan ik meer info over afwerken vinden?

En nogmaals bedankt allemaal:)

[voodooless]

Wat is niet duidelijk over de fase?

code:

  --------------------
 /                    \
|                      |

dat schuine is dus de fase

Zwarte baffle met fineer zijkanten lijkt mee een erg mooie afwerking trouwens Gewoon eens bij de houthandel langs gaan om te vragen wat ze allemaal hebben.

[fluppie007]

Bumpy_NL schreef op vrijdag 20 juni 2008 @ 00:48:
Dat van de fase is me nog niet helemaal duidelijk. De daytons en de NEO3's met faceplates heb ik zojuist besteld. Ik verwacht ze over ongeveer 1.5 maand. Het kast ontwerp gaat ook al richting de laatste fase. Er zit behoorlijk wat freeswerk aan, maar dat is dus niet erg. Ik zal hem zsm mogelijk posten en misschien kan iemand hier er dan nog een kritische blik op werpen. De filter componenten en de aansluitingen moet ik nu nog wel bestellen. Weet iemand waar ik dit het best kan doen? Verder heb ik al enigzins over de afwerking nagedacht. Ik zat aan een zwarte baffle te denken en de rest donkerbuin met misschien een hout patroon. Waar kan ik meer info over afwerken vinden?

En nogmaals bedankt allemaal:)

www.capsandcoils.com tijdelijk 10% korting door hun vakantie

[voodooless]

En anders BMM, Remo, Speakerland, Speaker en Co en eventueel ook de lokale electronica winkel (al zal die laatste weinig keuze hebben en in verhouding duur zijn)

[Bumpy_NL]

Ok dankjewel. Is het beter ok een 2cm over de gehele baffle te maken? en dus ook aan de boven en onderkant? Blijft de positie van de units dan wel gelijk?

Hoe zit het met het verzinken van de NEO3. Moet je er een compleet gaat in de baffle maken of is een kleine ruimte met daarin een gat voor kabels voldoende?

Is er iemand die weet hoe je een dimension table aan SW2007 toevoegd? Volgens de help functie moet ik ik rechts klikken op het bovenste icoontje van de "design feature tree" om vervolgens een optie te klikken die er bij mij niet bij staat.:S
Nu moet ik bij iedere aanpassing alle maten aanpassen wat veel fouten en tijd kost.

edit:
Ik heb zojuist even op caps&coils gekeken en ik kom er helemaal niet uit. Welke componenten zou ik het best kunnen kiezen? Zodat het geluid/prijs technisch er een beetje goed uit ziet.

edit2:
Ik zie dat er geen 0.6mH en 0.2mH spoelen zijn bij caps&coils. Hoe los ik dit op?

edit3:
Ook de 7.5uF cap kan ik nergens vinden. En nu ga ik slapen;)

[ Voor 21% gewijzigd door Bumpy_NL op 21-06-2008 01:40 ]

[Bumpy_NL]

-kick;)

SW is gelukt.

De rest (zie vorige post) weet ik nog niet. Weet iemand hoe ik dat aan moet pakken?

[voodooless]

Spoelen kun je afwikkelen tot de juiste waarde. Misschien kan Roland van C&C dat wel voor je doen. 7.5 uF is ook geen probleem: gewoon een combinatie maken van de dingen die er wel zijn

[Verwijderd]

Weet iemand ook waar je spikes kan halen voor onder je speakers??

[voodooless]

Verwijderd schreef op zondag 22 juni 2008 @ 16:53:
Weet iemand ook waar je spikes kan halen voor onder je speakers??

Gewoon in iedere betere hifiwinkel... Geen idee wat dit met het topic te maken heeft. Is gewoon een kwestie van zelf even zoeken.

[Bumpy_NL]

Hier zijn de plaatjes van het SW model:




Volgens mij is het wel aardig duidelijk zo wat het idee is.
Nu zou ik nog wel graag willen weten of ik een groot gat voor de tweeter moet maken of dat 2 gaten voor de kabels voldoende zijn.
Moet de hoogte van de NEO en de Dayton ook nog worden aangepast nu ik ook een fase aan de bovenkant heb aangebracht? En moet de hoogte van de kast ook worden aangespast?
Ik heb een nu een fase van 45graden aangebracht. Is dat de bedoeling? En de breedte is 20mm, moet de kast nu in zijn geheel 20mm breder worden?

Het frame is nog niet helemaal in orde, maar in grote lijnen moet het wel duidelijk zijn. Is dit een beetje goed idee?

[Barry|IA]

Er is geen standaard regel voor de plaatsing woofer t.o.v. de tweeter. Gewoon zo dicht mogelijk bij elkaar, maar zodat het optisch ook nog mooi blijft. Het berekenen van je bracing komt niet zo nauw.

Plaats de tweeter hoog, met de frontplaat dichtbij de fase. Daaronder vanzelfsprekend de woofer.

[voodooless]

Aangezien je een bestaand ontwerp hebt moet je afstand tussen tweeter en woofer gelijk houden aan het ontwerp. Kan er niets mis gaan.

[Bumpy_NL]

De afstand tussen de tweeter en de woofer is nog gelijk. Ik heb wel een adnere faceplate voor de tweeter besteld.
De breedte van de kast is 2cm breder dan het originele ontwerp, omdat het schuine stuk 2cm is. Heb ik deze fase theorie zo goed begrepen?
Moet de hoogte van de tweeter wel hetzelfde blijven als je een fase (ook boven en onder) aanbrengt?
De aangebrachte fase staat onder een hoek van 45graden. Is dit de bedoeling?
Aan het einde van de BRpijp zit een 5mm radius als flare. Moet je hier nog wat rekening mee houden met de lengte? (In principe zou de totale buis een fractie langer moeten worden lijkt me).Zoja is dit te brekenen.
Welk denmpings materiaal is een goede keuze?
Moet het frame ook worden gedempt?

Volgens mij zijn dat alle vragen waarmee ik het ontwerp af zou moeten kunnen maken

[AtomicShockwave]

zo'n ongeloofelijk lompe bracing.. is dat eigenlijk wel nodig voor zo'n soort speaker? Is het niet handiger om gewoon de kast wanden goed dik te maken?

[Seers]

Zulke ongelooflijk lompe kastwanden van 5 cm dik. Is het niet handiger om er een paar plankjes in te lijmen?

Overigens zou ik de gaten in de bracing wat groter maken. Of gewoon een harksteel in stukken te zagen er erin zetten.

[Bumpy_NL]

Ik heb het ontwerp iets verder uitgewerkt:

Er gaat wel een frame in worden gebouwd. Ookal is het om de reden dat het kan .Verder zijn er nog geen vragen opgelost. Ik heb er alleen nog maar vragen bij gekregen. Ik kom er met het filter niet helemaal uit. Maar kan iemand mij eerst met die andere problemen helpen?

[Seers]

Bumpy_NL schreef op woensdag 25 juni 2008 @ 10:31:
De afstand tussen de tweeter en de woofer is nog gelijk. Ik heb wel een adnere faceplate voor de tweeter besteld.
De breedte van de kast is 2cm breder dan het originele ontwerp, omdat het schuine stuk 2cm is. Heb ik deze fase theorie zo goed begrepen?

Volgens mij niet, het gaat voor zover ik weet echt om de kastbreedte.

Moet de hoogte van de tweeter wel hetzelfde blijven als je een fase (ook boven en onder) aanbrengt?

Dat zal geen hoorbaar verschil opleveren. Als je de woofer maar niet in het midden zet.

De aangebrachte fase staat onder een hoek van 45graden. Is dit de bedoeling?

Maakt niet zoveel uit.

Aan het einde van de BRpijp zit een 5mm radius als flare. Moet je hier nog wat rekening mee houden met de lengte? (In principe zou de totale buis een fractie langer moeten worden lijkt me).Zoja is dit te brekenen.

Als je de toleranties pakt van je driver en van je kast in geheel dan zul je zien dat het niet erg veel uitmaakt. Overigens zou ik liever 1 poort nemen, desnoods in de zijkant.

Welk denmpings materiaal is een goede keuze?

Ik zou Pritex op de wanden doen (liever geen gammaspul nemen, dat heeft geen open celstructuur) en het dan gewoon zo laten. Eventueel later nog wat wol erin doen, maar wees er gematigd mee.

Moet het frame ook worden gedempt?

Mwoh, nee. Is niet per sé nodig.

[Bumpy_NL]

Seers schreef op donderdag 26 juni 2008 @ 00:37:
knip
[...]
Als je de toleranties pakt van je driver en van je kast in geheel dan zul je zien dat het niet erg veel uitmaakt. Overigens zou ik liever 1 poort nemen, desnoods in de zijkant.

[...]
knip

Wat is het voordeel van een enkele buis? Twee aan de voorkant vind ik namelijk wel goed staan eigenlijk:);).

Ik las in een comment bij de beschrijving dat iemand 3 versies had gebouwd. 2 BR versies en een in een gesloten box. De gesloten box vond hij het mooist klinken, maar kwam toch duidelijk wat te kort in het laag. Misschien is het een idee om de box gesloten te maken. Ik vraag me namelijk af of ik die pijp goed getuned krijg. Of is er een goede methode om in de praktijk te testen of de pijp goed getuned is. Ik beschik zover ik weet niet over de geschikte apparatuur om een frequentie karakteristiek te maken. Zou iemand hier misschien tegen de tijd dat de boxen gemaakt zijn, mij hiermee kunnen helpen. Verder heb ik hier een Yamaha YST-SW60 sub staan. Hier zou ik eventueel de speakers op aan kunnen sluiten om het laag weer te geven. Als dit project uiteindelijk goed is bevallen zou ik later misschien zelf een sub kunnen bouwen.

[AtomicShockwave]

als je de pijp weglaat, wordt je bass iets strakker, zal hij wat minder laag kunnen gaan, en volgens mij heb je iets meer vermogen nodig voor bass. (anyone correct me if im wrong)

Wel heb je dan eigenlijk een sub nodig zodat je goed het gebied dekt wat je kwijt bent. Ik denk trouwens dat dat uiteindelijk wel beter gaat klinken. Oftewel, het echte laag overlaten aan een sub, en je speakers mooi gesloten houden.

[ Voor 11% gewijzigd door AtomicShockwave op 26-06-2008 23:22 ]

[NoepZor]

Hele dikke n00bvraag, maar ik kom er zelf ook niet uit:

Ik wil een subwoofer in mijn auto bouwen voor niet al te veel geld. Hierbij is de keus gevallen op zelfbouw, met een Mivoc AWM124 speaker. Voordelen zijn dat ik dan een eigen kist heb welke aansluit bij mijn eigen wensen en ik naar eigen mening de beste prijs/kwaliteitsverhouding kan behalen.

Wensen:
Kleine kist (moet in een renault clio passen)
Strakke bass, liefst getuned op een iets hogere freq, aangezien de auto de lagere tonen al versterkt (van Seers gehoord)

Ik denk dat een Bassreflex kist het mooiste is, vanwege het geluidsniveau wat je ermee bereikt. Helaas heb ik geen verstand van verdere ontwerpen, dus wie kan mij er mee helpen?

[voodooless]

NoepZor, ik denk dat je beter zelf een topic kan openen nadat je zelf wat meer dingen hebt uitgezocht. Hier is niet de plek voor dit soort vragen.

Wat betreft gesloten of bassreflex: in het geval van de monitor zou ik gewoon bassreflex nemen. Poortjes dicht maken kun je nog altijd.

[Bumpy_NL]

Ik heb nu besloten om het ontwerp nogmaals aan te passen. Er komt nu 1 BRpijp aan het zijpaneel van de speaker. Deze zal los te schroeven zijn zodat de pijp nog te tunen is na het lijmen van de kast. Ook zal je de pijpen dan kunnen verwisselen voor een plaat zodat je een gesloten systeem krijgt. Hoe dit er nog netjes uit komt te zien bekijk ik binnenkort, maar ik heb al een redelijk idee in mijn hoofd.

Verder zou ik nog graag het filter willen samen stellen, maar ik heb toch een beetje hulp nodig bij de componenten keuze. Bij Caps&Coils kwam ik op +/-60E per filter uit. Maar volgens mij kan ik voor een lager bedrag een filter bouwen de kwalitatief beter of vergelijkbaar is. Kan iemand mij helpen met de component keuze. En waar moet ik opletten als ik vervangings weerstanden wil maken? Bijvoorbeeld parralel of serie. De 0.51Ohm kan IK zo ook niet maken met de weerstanden die gegeven zijn. Als ik morgen een goede componnent lijst heb kan ik nog van de 10% korting profiteren.

Is het een goede keuze om van dat 2,5mm^2 bouwmarkt "speaker" kabel te gebruiken voor de verbindingen IN de kast? Of zal dit een merkbaar verschil opleveren met "kwaliteits" kabels?

Edit:

off topic: Bij de Conrad zijn de 100W@8Ohm Sub Amp modules in de aanbieding. Ze kosten nu 89.99E ipv 119,-. En als ik het goed begreep was de prijs kwaliteit verhouding erg goed. Kunnen mede tweakers dit misschien bevestigen? Ik voel namelijk dat er op lange termijn een tweede project aankomt.

[ Voor 11% gewijzigd door Bumpy_NL op 28-06-2008 18:52 ]

[Ray]

Ik zou voor de interne bekabeling massief zilver nemen. Je bent inderdaad wel wat duurder uit maar in mijn ervaring geeft dit de beste resultaten. Ik ben zo even kwijt waar je het per meter kan bestellen (zoek nog even voor je)

Oja ook daar zijn de prijzen nog al verschillend van. Zo vanaf 6 euro / meter tot veeeel meer In jou geval is de basis kabel prima.

Kan je het nou niet vinden denk dat bijvoorbeeld aan vd hull clearwater voor intern. Heb eventueel nog wel een aantal meters liggen met wat verf erop (zie je toch niet meer terug) voor een paar euro / meter

[voodooless]

Neem gewoon koper. Geld voor zilver kun je beter uitgeven aan een betere condensator voor het hoog lijkt me. Win je veel meer mee.

[Bumpy_NL]

Zou iemand mij wat meer over het filter kunnen uitleggen? Ik zou hem nog graag met korting willen bestellen namelijk.
Welke spoelen moet ik bijvoorbeeld gebruiken. Ik ergens op got dat luchtspoelen erg geschikt zijn, maar welke dikte kan ik dan het beste nemen. En zown folie spoel zou wat helderder klinken voor het hoog? Welke type condensator moet ik kiezen voor welke positie in het schema? En hoe zit dat met die weerstanden (MOX en cement, 5W/10W) en die weerstand waarde (0.51 Ohm) die ik zo niet kan bereiken met de aangeboden weerstanden

Nogmaals ontzettend bedankt voor de geboden hulp. Ik heb echt heel veel zin in het bouwen en het uiteindelijk beluisteren van de speakers.

[Seers]

0,5 combineren met de weerstanden of iets dat erop lijkt is ook goed hoor. Er zit wel enige tolerantie in. Weerstanden zijn niet zo duur: koop er een overschot van. Ik kan zo even niet zien waar ze zitten maar soms kun je weerstanden veranderen naar je eigen smaak (in een L-pad).

Spoelen zou ik gewoon een lekkere luchtspoel kiezen voor in het laag, en ook in het hoog (maar daar is-ie toch niet zo duur). Foliespoelen zijn leuk hoor, maar niet echt budget.

Bij die 4,7 µF bij de tweeter zou ik zelf een SA-range nemen. Overige waarden zijn niet zo groot maar een mooie "groene" bipolaire elko zou in mijn oren al voldoen.

Die 1,5 µF in de sper/zuigkring zou ik overigens wel ook van de SA-range kiezen.

[ Voor 21% gewijzigd door Seers op 29-06-2008 22:17 ]

[heracles]

AtomicShockwave schreef op donderdag 26 juni 2008 @ 23:20:
als je de pijp weglaat, wordt je bass iets strakker, zal hij wat minder laag kunnen gaan, en volgens mij heb je iets meer vermogen nodig voor bass. (anyone correct me if im wrong)

Wel heb je dan eigenlijk een sub nodig zodat je goed het gebied dekt wat je kwijt bent. Ik denk trouwens dat dat uiteindelijk wel beter gaat klinken. Oftewel, het echte laag overlaten aan een sub, en je speakers mooi gesloten houden.

Probleem is alleen dat er er erg weinig subs zijn die muzikaal zijn voor een laag budget. Zou toch liever voor BR kiezen dan.

[voodooless]

Vrijwel alles wat je moet weten staat toch gewoon in de beschrijving?

Als je centen hebt kun je een foliespoel nemen, anders zou ik dat niet doen. Een normale luchtspoel voldoet ook prima.

Voor de weerstanden zou ik altijd MOX weerstanden nemen, 5W is voldoende. Cement weerstanden zijn draadgewonden, en hebben derhalve een te hoge zelfinductie. 0.51 Ohm zie ik trouwens nergens in het schema:



Dit zou ik nemen:
1.5mH: 1.4mm luchtspoel 1.5mH, als je het budget hebt neem 1.6 mm
0.6mH: 1.0mm luchspoel 0.68mH (en dan een beetje (laten) afwikkelen)
0.2mH: 1.0mm luchtspoel 0.22mH (en dan een beetje (laten) afwikkelen)
2x6.8uF: Clarity cap PX
7.4uF: Clarity cap PX: 6.8uF en 0.680uF parallel.
1,5 uF: Clarity cap PX
4,7uF: Clarity cap ESA of SA
2 Ohm: MOX, 2x 1 Ohm in serie
3 Ohm: MOX, 2.2 en 0.82 in serie
3.5 Ohm: MOX, 2.7 en 0.82 in serie
0.5 Ohm: MOX, 2x 1 Ohm parallel of 1x0.56
40 Ohm: MOX, 39 en 1 in serie of alleen 39 Ohm

Zoals je ziet kun je niet altijd 100% op de benodigde waardes uitkomen. Is ook niet zo erg omdat de onderdelen zelf ook een tolerantie hebben.

Mail anders gewoon het schema naar Roland can Caps en Coils. Die kan je ook vast wel verder helpen. Hij kan ook wel de spoelen voor je afwikkelen tot de juiste waarde.

[ Voor 6% gewijzigd door voodooless op 29-06-2008 22:39 ]

[Bumpy_NL]

Ok dankje wel. Ik heb Ronald een mail gestuurd met de vraag of hij er ook even naar wil kijken. Volgende week ga ik in de werkplaats overleggen of mijn ontwerp keuzes geschikt zijn. Nu ben ik bezig het ontwerp nogmaals aan te passen. De aanpassingen zijn dat de Baffle uit 2*18mm MDF worden gemaakt, omdat dit voor mij eenvoudiger te verkrijgen is. En de BRpijp wordt naar de zijkant verplaats. Deze zal dmv een adapter van het zijpaneel los te schroeven zijn zodat hij later nog te precies te tunen is en zodat ik de kast later eventueel gesloten kan maken.

Nu heb ik nog een tweetal vragen met weinig prioriteit. In de toekomst wil ik misschien nog 2 gesloten subs er bij bouwen. Ze worden voornamelijk (95%) voor muziek gebruikt dus zullen ze een mooie strakke bass moeten kunnen weergeven met een vlak frequentie karakteristiek en met een verloop van +/-35Hz - 85Hz. Welke parameters van een woofer zijn dan van belang? Ik heb nu met wat simulaties met winISD in een kast van 30liter gemaakt, maar ik kom niet op een vlak verloop uit in de buurt van de 35Hz - 85Hz.

Wat voor type sub maakt eerder een voelbaar dan een hoorbaar geluid?

[Seers]

Woofers die in 30 liter vlak vanaf 35 Hz moeten lopen zonder EQ dan denk ik gelijk aan een ScanSpeak 23W. Kost een duit, maar ze doen dat wel.

Edit: Een sub met veel derde-orde harmonischen zal lekker voelbaar zijn. Hoewel tweede orde toch ook wel. In ieder geval lekker veel vervorming geeft meer punch in het lage laag (omdat je meer in het gebied van 70~80 Hz komt waar de "punch" zit.

[ Voor 46% gewijzigd door Seers op 01-07-2008 17:30 ]

[voodooless]

BR pijp aan de zijkant? Zou niet mijn keuze zijn eerlijk gezegd. Lijkt me niet dat dat er mooi uit gaat zien.

Een dergelijk subje in 30 liter is inderdaad erg lastig, zeker als het gesloten moet.

[Bumpy_NL]

Hmm. Het ziet er inderdaad niet erg mooi uit om de pijp aan de zijkant te maken. Misschien maak ik toch wel een poort aan de voorkant. Op dezelfde plek als bij het voorgaande ontwerp, maar dan dus met een poort. Ik ga een 40'er PVC buis nemen met een binnen diameter van 34mm. Wel ga ik er een soort adapter voor ontwerpen. Met een mooie aluminium rand moet het er best netjes uit kunnen komen te zien. Hij komt dan wel aardig dicht richting de randen van de kast en de woofer. Is dat een probleem?

Nog ff een check van de fase. In het ontwerp is de kast 241.30mm breed. Als ik een fase van 20mm onder fase aanbreng wordt de totale breedte dan:
A) 241.30 + 20 + 2*sin(45)*20
B)241.30+20
C)Iets anders
???

Wat betreft de sub. Ik begrijp nu al dat mijn doelstelling met mijn budget niet haalbaar is. Ik zal de de eisen iets bijstellen:
kast van max 40cm*40cm*40cm intern. dus +/- 64liter BR/Gesloten OF een wat exotischer model transmissie lijn of hoorn oid die dan weer wat groter mag zijn.
-Een muziekaal verantwoorde bass.

Even terug komend op de voelbare bass. Ik heb ergens gelezen dat een grotere unit een meer voelbare bass zou geven dan een kleinere. Ook bij lagere volumes. Dit werd niet echt wetenschappelijk onderbouwd dus mijn vraag is of dat klopt. In de nog verdere toekomst wil ik namelijk, als dit bouwen mij goed bevalt, een mooie HT sub maken. Die moet je dan echt dat onderbuik gevoel geven. Maar eerst ga ik denk ik kijken voor wat bass shakers onder de bank

Edit:
Ik ben nu een beetje aan het wachten op de afspraak met de iemand uit de werkplaats. En op de onderdelen dus ben ik me ook maar een beetje verder aan het verdiepen geweest in de sub. Ik heb hier in WinISD een grafiekje gemaakt van eenTangband W6-1139SC.In een BR systeem van 18 liter en getuned op 32Hz kwam deze driver tot 32Hz (-3dB).In een 4e orde bandpass met een back chamber van16.8 liter en een front chamber van 3.9 liter getuned op 48Hz uit op een frequentie verloop van 29.3Hz-78.7Hz (-1dB)!!!! en en ongeveer 25Hz-92Hz(-3dB). Er zat wel een groot nadeel aan. De gain is -6dB van een driver met een gevoeligheid van 83 is dit best veel lijkt me. Als je er 50W in zou stoppen, dan kom je op 94dB. Met een beetje tweaken krijg je er vast wel 2dB bij, maar is dit niet erg weinig?? De BR komt dan tot 98dB.

De vraag is of een 4e orde bandpass een goed muziekaal verantwoord geluid op zou leveren. Je hebt wel de voordelen van de geloten kist natuurlijk. Zoja is een SPL van 77dBWm niet erg/te laag?

[ Voor 37% gewijzigd door Bumpy_NL op 02-07-2008 19:59 ]

[Bumpy_NL]

-bump

Ik heb reactie van Roland van Caps&Coils gehad. Volgens hem kon ik beter weerstanden parallel zetten. Dit heb ik dus even nagerekend en kwam overal wel aardig op de gewenste waarde uit. Bij Jantzen kunnen ze spoelen op maat maken. Dit duurt echter wel drie weken. Ik hoop morgen de offerte te krijgen, zodat ik zo snel mogelijk de verder kan gaan met de laatste dingetjes aan het kast ontwerp.

Ook zou ik graag willen weten hoe dat precies met die fase zit. Ik denk het te weten, maar ik ben er nog niet zeker van. Ik ben er nu vanuit gegaan dat als je een linaal tegen de de schuine kant zou drukken je 2cm meet en niet wotel(2^2+2^2). De totale breedte wordt dan echter de originele breedte + 2* sin(45)*2 + 2. Is dit correct?

Verder had ik nog een minder relevante vraag/opmerking over een sub ik mijn edit.

Aankomende week ga ik de werkplaats in om mijn huidige ontwerp te laten keuren. En volgens de planning moet de luidspreker begin september te beluisteren zijn. De afwerking komt later. Is er iemand die mij tegen die tijd wil helpen om te bekijken/meten hoe de kast goed gedempt moet worden en welke lengte de BRpijp uiteindelijk precies moet worden? Of kan ik dit gemakkelijk zelf meten? Ik heb hier namelijk 0 ervaring mee.

alvast bedankt

[voodooless]

Bumpy_NL schreef op zaterdag 05 juli 2008 @ 19:40:
Ik heb reactie van Roland van Caps&Coils gehad. Volgens hem kon ik beter weerstanden parallel zetten.

Dat is waar. Voor de belastbaarheid is dat inderdaad beter.

Ook zou ik graag willen weten hoe dat precies met die fase zit. Ik denk het te weten, maar ik ben er nog niet zeker van. Ik ben er nu vanuit gegaan dat als je een linaal tegen de de schuine kant zou drukken je 2cm meet en niet wotel(2^2+2^2). De totale breedte wordt dan echter de originele breedte + 2* sin(45)*2 + 2. Is dit correct?

Zo nou komt dat allemaal niet. Voor de effectieve breedte van de baffle neem je gewoon de vlakke kant, met nog de helft van de fase erbij, gewoon plat van de voorkant gemeten. Dat komt echt niet op een enkele centimeter aan.

Wat betreft demping heb je niet veel nodig. Wat al eerder is aangegeven lijkt me prima. Het is in ieder geval van belang dat er vrij lucht kan stromen van woofer naar BR buizen.

De lengte kun je gewoon uit WinISD halen aan de hand van wat er in het ontwerp staat.

Over je sub: Ik zou nooit een bandpass subwoofer maken, en al helemaal niet voor muziek. Geluid door een klein gaatje persen gaat er bij mij niet in...

Voor een dergelijk kleine kast zou ik ook geen bassreflex nemen. De buis zal bijna meer volume nodig hebben dan de kast. Dan liever gesloten met een beetje correctie.

[ Voor 12% gewijzigd door voodooless op 05-07-2008 20:17 ]

[Barry|IA]

BMM heeft nu ook Dayton
Nette prijzen

[Bumpy_NL]

Ja dat is inderdaad behoorlijk netjes. Ik heb weer een vraag. Ik heb bij de bouwmarkt een 40'er PVC buis opgehaald die een binnen diameter van 34.2mm heeft. Deze krijgt aan de achterkant een 3mm radius en aan de voorkant een 5mm radius. Is deze poort niet te klein? Ik heb al wat gelezen over poort geluiden e.d. en ik vind deze er vrij klein uitzien. Ik ben nu is de fase dat het ontwerp nog aangepast kan worden. De binnen diameter van de buis kan niet veel groter als ik de buis aan de voorkant maak. Ik kan eventueel nog wel een tweede buis aan de voorkant maken, maar dit werd mij eerder afgeraden. Wat is wijs?

Nog even over de demping. Ik zag bij de bouwmarkt ook van dat noppenschuim en van dat gekleurde schuim. Zou ik dit eventueel ipv pritex kunnen gebruiken? Het scheelt uiteindelijk toch weer een keer verzending. en ik vraag me af of het veel verschil oplevert.

Alle onderdelen worden met m4 boutjes en inslagmoeren afgemonteerd dus morgen ga ik even van beide een doosje halen:D.

[Bumpy_NL]

-schop-

Heeft iemand ervaring met de demping en wat is wijs voor de BRpijp?

De filtercomponenten zijn inmiddels besteld. Roland heeft me geholpen met het samenstellen van de onderdelen. De spoelen worden op maat gemaakt bij Jantzen en met 3 a 4 weken zouden ze bij me in de bus moeten vallen. Zo rond dezelfde week verwacht ik ook de drivers.

Nu hopen dat alles een beetje goed gaat lukken;)

[teacher]

Dat noppenschuim kan je prima gebruiken. Wellicht dat je moet testen met wat BAF (dat witte wollige spul) wat je er losjes bij doet.

Qua poort kan je in winisd uitrekenen of je poortruis krijgt. Een "vuistregel" is dat je poort oppervlakte minimaal 1/3 moet zijn van de sd.

Edit: die inslagmoeren: lijm ze vast. Je zal niet de eerste zijn die er een klemdraait en dat ie losschiet (rara hoe weet ik dat )

[ Voor 20% gewijzigd door teacher op 16-07-2008 23:24 ]

[Bumpy_NL]

teacher schreef op woensdag 16 juli 2008 @ 23:23:
Dat noppenschuim kan je prima gebruiken. Wellicht dat je moet testen met wat BAF (dat witte wollige spul) wat je er losjes bij doet.

Ok dankje wel. Ik zal het testen. Ik neem aan dat dat BAF bij een bouwmarkt oid te verkrijgen is.

Qua poort kan je in winisd uitrekenen of je poortruis krijgt. Een "vuistregel" is dat je poort oppervlakte minimaal 1/3 moet zijn van de sd.

'
*quote van de DIY subwoofer page:

Minimum Port Diameter
To calculate the minimum diameter of the port required to prevent port noises, you will also need to know the following:

Xmax = maximum linear displacement (mm)
Dia = Effective diameter of driver (cm)
Np = number of ports


Calculate the minimum port diameter from the following equations:

Sd = pi*(Dia/100)^2/4
Vd = Sd*Xmax/1000
Dmin = 100*(20.3*(Vd^2/Fb)^0.25)/Np^.5


where,

Dmin = minimum port diameter (cm)


Note: You CAN use ports that have a smaller diameter than that given by the equation above, especially if the ports are flared at both ends. However, at higher volumes, you may notice some port noise caused by the air rushing through the ports.

Dit geeft volgens mijn bereking dan:
Xmax=6mm
Dia=12.6cm
Np=1
Sd=0.01247
Vd=7.481*10^-5
Dmin=6.9cm (1 poort)
Dmin=4.91cm (2 poorten)

Volgens de vuistregel:
Sd=124.7 cm^2
Dmin=124.7/3=42 mm(?)

Ik heb dus een geflarede poort van 34mm. Dit is volgens beide berekeningen niet voldoende, maar er is mij in ditzelfde topic afgeraden om 2 poorten te gebruiken, maar ook dit komt niet in de buurt van de uitgerekende waarde.

Nu moet ik dus een keuze maken:
1 poort van 34mm geflared aan de voorkant. (Er is geen ruimte voor een grotere diameter) En zo kan ik de kast nog enigzins toonbaar gesloten maken voor een subwoofer systeem in de toekomst.

Of

2 poorten van dezelfde diameter aan de voorkant, maar dit zal er gesloten niet mooier op worden.

Of

De poort naar een andere zijde verplaatsen en hem groter maken.

Ik zal morgen eens in WinISD kijken of ik iets over dat poort geruis kan vinden.

Edit: die inslagmoeren: lijm ze vast. Je zal niet de eerste zijn die er een klemdraait en dat ie losschiet (rara hoe weet ik dat )

Hehe. Ik las al ergens iets over loskomende inslagmoeren van de Praxis. Ik ga ze zeker vastlijmen. Bedankt voor de tip.

[Seers]

Voor zover ik weet is het Pritex dat je bij audiozelfbouwzaken koopt werkelijk anders dan het noppenschuim dat je bij bouwmarkten koopt. Namelijk de open en gesloten celstructuur.

Ook zou ik het je erg aanraden dat áls je met van die T-nuts werkt om dan goeie te kopen van een echte ijzerwinkel en geen troep van gamma/praxis. Het kost je misschien een paar euro meer maar een hoop gevloek minder.

[Jochem]

http://www.speakerenco.nl/ heeft ook al dit zelfbouw materiaal in huis. Ik weet niet waar je woont, maar in Haarlem en Rotterdam zit een zaak. Ben veel in Rotterdam geweest tijdens mijn zoektochten en daar staat superkerels die je alles uit willen leggen. Neem er dus de tijd voor.

[Verwijderd]

Seers schreef op donderdag 17 juli 2008 @ 10:54:
Voor zover ik weet is het Pritex dat je bij audiozelfbouwzaken koopt werkelijk anders dan het noppenschuim dat je bij bouwmarkten koopt. Namelijk de open en gesloten celstructuur.

Natuurlijk is Pritex anders dan standaard noppenschuim, maar maakt 't dan ook meteen beter?
Bij Gamma-spul moet je er rekening mee houden dat je er meer van nodig hebt, of dat je 't eventueel moet aanvullen met BAF of vette schapewol, maar afhankelijk van 't ontwerp kun je hiermee dezelfde of zelfs betere resultaten behalen dan met (alleen) Pritex...

Wel een voordeel van Pritex: 't zuigt het stof niet zo aan, en na een aantal jaar in een basreflex of transmissielijn speaker kan dat wel schelen. Maar of je 't hoort?...

[Bumpy_NL]

Ok de eerste filter onderdelen zijn binnen. Vandaag of morgen komt de rest van de filter onderdelen. Nu heb ik wel een tegenvaller. Parts Express heeft mijn order niet optijd kunnen verwerken. (dat betekend binnen een maand). Mijn neef heeft de bestelling gestopt, omdat hij terug ging naar Nederland. Ik zou nu de drivers opnieuw moeten bestellen. Ik wil de Dayton RS180S-8 bij BMM bestellen. Nu zijn er 3 leveringsmethoden. Ophalen, DPD en UPS. Ophalen is voor mijn geen optie aangezien BMM een pand in Hellevoetsluis heeft zitten en ik in Enschede woon. DPD en UPS sturen volgens mij naar het huis adres maar dit is mij niet helemaal duidelijk. Tussen beide zit wel een verschil van 6E. Heeft iemand ervaring met DPD (die het goedkoopst is)?

Verder heb ik de NEO voor 70,-E per stuk rumoh.nl gezien, maar dat is nog wel veel duurder dan de 95$ die ze bij PE kosten. En volgens mij kunnen deze met de envelop post voor 12$ worden verstuurd.

Ik zou de NEO ook op een duits adres kunnen laten bezorgen, maar veel duitse webshops die hem leveren heb ik niet gevonden. En de prijzen waren daar vergelijkbaar aan die van rumoh.nl.

Zou iemand mij kunne adviseren over de NEO en de verzendmethode (DPD of UPS)?

[fluppie007]

je kan ze ook gewoon bij PE bestellen en naar NL laten sturen, reken enkel dan op een 25% extra kosten, btw + invoerrechten ( heb eens 2 platte tangband subs daar besteld ).

[ Voor 9% gewijzigd door fluppie007 op 31-07-2008 15:48 ]

[Bumpy_NL]

De NEO ga ik denk ik inderdaad bij PE bestellen tenzij er iemand een gunstig alternatief in NL of D weet. De daytons wil ik bij BMM bestellen, maar dan is dus de vraag DPD of UPS waarbij DPD 6E goedkoper is. Iemand die ervaring heeft met DPD?

Vanmiddag was de pakketdients van de TNT nog langs geweest met een pakketje. Nu heb ik 95% van de filter onderdelen en inmiddels heb ik het hoog en laag filter van 1 kast in elkaar gesoldeerd. Ik heb het point to point gesoldeerd en hoop dat het een beetje goede kwaliteit is.

Binnenkort komen er foto's

[Seers]

UPS is in ieder geval traag. Bovendien hebben ze het bij mij weten te flikken om het bij de buren af te leveren zonder een briefje of iets dergelijks bij mij in de bus te mieteren. Beetje lompe actie. Het is dat ze track 'n trace hebben waar je het bij kan zien maar ik vind het niet echt een goede gang van zaken.

[Bumpy_NL]

De filters zitten nu voor 95% in elkaar. Ik verwacht dat de postbode morgen de laatste twee weerstandjes komt brengen. Deze week ga ik kijken of ik de filters aan een osciloscoop kan hangen. Welke dingen moet ik dan allemaal testen? Ik neem aan dat je zonder drivers alleen een indicatie van de de frequentie karakteristiek kunt maken. ivm een enigzins variabele weerstand.

Even een andere vraag. Mijn volgende project wordt waarschijnlijk een subwoofer. Uiteindelijk wil ik er 3 maken. Twee voor muziek weergave (stereo) en een voor het .1 kanaal bij films.

Nu wil ik beginnen met 1 sub voor muziek en aangezien ik binnenkort een bestelling moet doen bij de conrad wou ik alvast een subwoofer module erbij bestellen. Ze hebben drie versies:
Inbouw versterkermodule 50W
Inbouw versterkermodule 100W
Inbouw versterkermodule 150W
Nu zag ik in de databladen dat er over bass boost werd gesproken. Mij lijkt dat je toch het liefst geen boosts oid in je versterkingsgedeelte wilt hebben (behalve een mooie lineaire over het gehele gebied dan). Mijn vraag is of iemand ervaring heeft met deze modules en of ze een aarader zijn. Veel meer dan 120,- wil ik eigenlijk niet uitgeven voor een enkele module.

Is het een duidelijke meerwaarde om een variabel instelbare fase te hebben? Dit heeft namelijk alleen de duurste versie. Opzich lijkt mij 100W (en later 2x 100W) in principe genoeg voor de muziek subs.

Is het een meerwaarde om 3 gelijke subs te maken? De muziek subs zullen sowieso gelijk gemaakt worden. Deze zullen puur voor muziek gemaakt worden. Deze zullen dus misschien niet heel diep gaan, maar wel een goede strakke bass produceren. Dit ontwerp is daarom wat minder geschikt voor films, maar van de andere kant hebben 3 gelijke subs ook zo hun voordelen. (Vond er laatst een gelinkt artikel over op GOT, maar weet zo niet meer waar die staat)

@Seers: Bedankt voor de info over UPS. Ik had eigenlijks verwacht dat UPS een betrouwbare en snelle courier was

[Verwijderd]

Voor een strakke bas, kom je meestal op een gesloten kast uit. En dat vraagt weer wat meer versterkervermogen.
Een instelbare fase is wel makkelijk als je de subs niet overal kunt plaatsen.

[Seers]

Ik zou zonder meer nog een keer met de UPS iets laten verzenden, omdat ik die andere zaken al helemaal niet vertrouw.

Waarom je echt 3 subwoofers wilt maken en dan een versterker neemt van twijfelachtige kwaliteit, is me echt een heel diep raadsel. Ik zou gewoon één goede sub nemen of desnoods twee goede, maar drie, daar ga je je echt problemen mee op de hals halen.

Als je stereo echt puur voor muziek wilt, dan zou ik daar gewoon een 15 of een 18"-woofer open baffle gebruiken, en dan een CSS SDX 15 of iets in die richting gebruiken in een leuke BR of TL voor films, als je er graag drie wilt.

Wat heb je er eigenlijk voor over?

[Martijn1990]

Als eerst wil ik even kwijt dat ik dit tot nu toe en erg mooi project vind!

Het is wat off topic maar ik heb wel een vraag. Als deze vraag heel ongepast is hoeft hij niet beantwoord te worden Ik heb Acoustic Audio H-CD12 speakers, deze hebben een 12" woofer erin. Volgens internet hebben de speakers 250 watt, 8 Ohm, 92dB 1w/1m en halen ze 26Hz tot 22 KHz. Nu zijn de woofers best beschadigt en zou ik ze misschien willen vervangen. Ik heb op een site deze woofers gevonden:http://www.bmm-electronics.com/Product.asp?Product_ID=7105. Zou ik de speakers open kunnen schroeven en deze woofers erin monteren? Ik heb nog maar vrij weinig verstand op dit gebied en wil er erg graag meer over komen te weten.

[Bumpy_NL]

@DrSmith: Bedankt voor de info

@Seers: De twee subs worden muziek subs en zullen bij films als bij de fronts worden gebruikt. De derde sub zal voor het LFE kanaal worden gebruikt. Ik wil graag 2 muziek subs maken omdat ik graag wil testen met 2 subs. Er gaan behoorlijk wat theorieen in de rondte waarom meerdere subs beter zouden zijn dan 1. Ook gaat het mij om bouw ervaring te krijgen. Alle subs zullen onafhankelijk van elkaar versterkt worden. Ik heb probeer het budget zo op de 300/250 per sub te houden. En hiervoor probeer ik dan een zo maximaal mogelijk resultaat per sub te halen voor het doel wat ik wil. En volgens mij zou het best mogelijk zijn dat die amp van de conrad goede kwaliteit biedt. De meeste vervorming zal waarschijnlijk bij de driver zelf zitten in deze prijsklasse. (correct me if I'm wrong). De rms waarde zal wel wat aangedikt zijn, maar is dit echt een brakke amp?

Ik dacht trouwens aan een 8"-12"driver en dat dan keer 2. Over het systeem ben ik nog na aan het denken. Het moet iig niet heel veel ruimte innemen. ik dacht zelf aan zown 40-50L max maar dit zijn dus nog wat vage toekomst plannen wat veel verder uitgewerkt moet worden.

Nu heb ik een yamaha YST-60 staan. Dit is een BR systeem met een 6"/7" driver. Deze zou -3dB tot de 27Hz moeten komen volgens het boekje. Met dit systeem (50W RMS) ben ik heel blij, maar het zelf bouwen is natuurlijk een leuke uitdaging. En ik zou graag betere prestaties willen niet omdat ik ontevreden ben, maar ik vind het een leuke uitdaging.

@Martijn1990: Ik weet niet zeker hoe dat zit met die speakers, maar ik heb wel twee opmerkingen:
1:Het is een BassReflex type (als ik de goede speaker voor me heb) Je zult hoogstwaarschijnlijk de BRpijp op de nieuwe driver moeten aanpassen.
2:Ik zie dat de speakers 2e hands voor 85$ te koop zijn dus misschien kun je beter dat geld investeren in een goed 2e hands set.

[Verwijderd]

Onderstaand topic heeft veel info over een budget-sub op basis van een Raveland AXX 1010 en die Conrad sub-module, misschien heb je er wat aan (is nl al wel een oud topic).

[DIY] Nog een zelfbouw subwoofer met XXL en AXX1010

[voodooless]

Bumpy_NL schreef op maandag 04 augustus 2008 @ 18:53:Er gaan behoorlijk wat theorieen in de rondte waarom meerdere subs beter zouden zijn dan 1. Ook gaat het mij om bouw ervaring te krijgen. Alle subs zullen onafhankelijk van elkaar versterkt worden. Ik heb probeer het budget zo op de 300/250 per sub te houden.

250 tot 300 euro is niet erg veel voor een echt goede sub, en dat verdienen die toekomstige speakertjes van jou toch wel. Voor een mooie subunit ben je toch al snel 150 tot 250 euro kwijt, zelfde geldt voor een subamp. Neem dan gewoon een degelijk model van Hypex, Detonation, OmnesAudio, Reckhorn of iets anders moois.

Liever een goede sub dan drie slechte. Bovenstaande Raveland (tegenwoordig zijn de units van Mivoc en zien ze er een stuk beter uit) is trouwens helemaal niet zo super slecht, alleen niet zozeer geschikt voor muziek, en enkel als .1 misschien niet voldoende, al kun je met een unit toch al flink wat herrie maken

@Martijn1990: Liever geen dingen door elkaar gooien. Open een eigen topic als je vragen over subs hebt.

[ Voor 14% gewijzigd door voodooless op 05-08-2008 08:36 ]

[Verwijderd]

Met een totaal budget van € 750-900 zou ik ook liever 1 goede sub bouwen

De door Seers genoemde CSS driver is hier voor een schappelijk bedrag te koop (compleet met tips).
Je zit dan wel aan een grotere kast vast, maar 1 maal (ruwweg) 100L of 2 x 50L komt op hetzelfde neer

[voodooless]

Kast hoeft helemaal niet groot te zijn als je een beetje gaat googelen

[Verwijderd]

Dat is een taak voor de TS

[Duck-Twacy]

Als je bas/mid unit een flinke magneet heeft en je maakt een dikke baffle moet je het woofergat aan de achterkant ook afschuinen (groter maken). Anders sluit de magneer teveel de konus af en krijg je meetbaar meer vervorming.
Zie bv mijn mid/hoog kastjes met 50 mm baffle.

Het is ook iets mooier om de tweeter uit het midden te plaatsen (minder aftstraal bij effecten).

[Bumpy_NL]

Ok maar dit is een reeds beproefd ontwerp. Is het dan wel verstandig om zulke dingen aan te gaan passen? Zeer binnekort ga ik het hout op maat maken dus dan is er geen weg meer teug:P.

Wat betrefd de sub. Ik ga eerst wel 1 budget maken en als het goed bevalt een betere. Mijn budget ligt niet veel hoger dan ik al aangaf en het zal ook een meer maanden plan worden voor 3 subs dus het is niet zo dat ik een budget van 800,- heb:P. Maar dat komt later wel. Nu eerst het ontwerp nog wat verbeteren.

[voodooless]

Bumpy_NL schreef op donderdag 07 augustus 2008 @ 11:50:
Ok maar dit is een reeds beproefd ontwerp. Is het dan wel verstandig om zulke dingen aan te gaan passen? Zeer binnekort ga ik het hout op maat maken dus dan is er geen weg meer teug:P.

Dit soort extra uitsparingen zijn zeker aan te raden, zeker als je een dikkere dan 18 mm baffle hebt.

[Bumpy_NL]

De uitsparingen zijn nu in het ontwerp opgenomen. Bedankt! De off center tweeter laat ik zitten. De Dayton heb ik inmiddels gemodeleerd en in het ontwerp geplaatst, maar van de NEO3 heb ik geen goede afmetingen en ook B&G heeft niet de moeite genomen om mijn vragen over dit product te beantwoorden. Een van mijn vragen aan B&G had dus betrekking tot de afmetingen, zou iemand misschien een simpele werktekening kunnen maken, zodat ik het simpel kan na bouwen in SW en kan kijken of het past?

alvast bedankt

[Verwijderd]

Waarom laat je de bracing de bas reflex pijp niet ondersteunen

[voodooless]

Welke NEO3 faceplate heb je nu gekocht?

[Bumpy_NL]

Verwijderd schreef op zondag 10 augustus 2008 @ 10:45:
Waarom laat je de bracing de bas reflex pijp niet ondersteunen

Bij het huidige ontwerp gebeurd dat. De pijp zit nu ook aan de achterkant omdat de voorkant niet zou lukken.

voodooless schreef op zondag 10 augustus 2008 @ 11:24:
Welke NEO3 faceplate heb je nu gekocht?

Dat zal deze worden:
Ik ga deze toch uit amerika proberen over te laten komen. Hopelijk wil PE dit keer wel mee werken.

*Edit de inhoud van de kast is nu zown 22L excl. Demping, Woofer en Br Buis. Ik vermoed dat dit uiteindelijk zo rond de 19L uit zou komen desnoods stop ik nog iets extra's in de kasten om het volume te verkleinen of is dit een slecht idee?

[ Voor 15% gewijzigd door Bumpy_NL op 10-08-2008 19:24 ]

[voodooless]

Ah, die heb ik hier wel liggen, ik zal kijken of ik je daar de komende dagen wat maten van kan geven

[Bumpy_NL]

Dat zal heel fijn zijn:).

Hier nog wat beloofde plaatjes:

[Bumpy_NL]

Hey voodooless,

Kun je de maten nog even doorgeven ?

Is dit ontwerp nu goed om te gaan bouwen?

[teacher]

Ziet er netjes uit!

Als je het nu helemaal "goed" wil doen, kijk dan of je de bracing om de magneet van de woofer kan laten klemmen.

[fluppie007]

teacher schreef op zaterdag 16 augustus 2008 @ 11:18:
Ziet er netjes uit!

Als je het nu helemaal "goed" wil doen, kijk dan of je de bracing om de magneet van de woofer kan laten klemmen.

Dat zou ik zeker niet doen !! Ik heb dat met asterduc opgemeten met de acceleratiemeter op de proto-kast van de Concave MK2, een hoop extra nieuwe trillingen als gevolg... Zelfs met bracen hadden we niet al te goede ervaringen... Dus ik zou uitkijken met de magneet te koppelen met de kast. Dat maakt van je kast een weergever...

[teacher]

maar dat zou insinueren dat een kast geen weergever is als je niet klemt. En dat is echt te kort door de bocht. Datzelfde geld voor je opmerking over bracen (wat over het algemeen als "noodzaak" word gezien).

aan de TS: speakerbouw is compromissen sluiten, dat lees je al