[Car Audio]Versterker + woofers aansluiten

[fluppie007]

voodooless schreef op dinsdag 22 januari 2008 @ 13:05:
't is toch wel jammer dat je voor zoveel geld een slecht geventileerde geperste korf krijgt Dat is bij Focal toch effe anders. Verder maakt DSL geen slecht spul hoor, heb het vroeger ook gehad in mijn 205'je

Dat stoorde me ook redelijk, maar als je ze hoort spelen zou je niet denken dat de achterkant er zo uit ziet . Ik hoor gewoon graag die klankkleur van DLS, daarom heb ik ze gekocht .

[wiene]

fluppie007 schreef op dinsdag 22 januari 2008 @ 12:51:
En wat als je volgende auto nu 16,5cm speakers huist ( wat steeds meer het geval is ) ?
Ik zou het zo doen, je maakt altijd 16,5cm uitsparingen in de auto. En als je hem verkoopt steek je daar de allergoedkoopste 16,5cm speakers erin ( effe op ebay of marktplaats voor 30 euro ofzo ). Je gaat echt spijt hebben van 13cm ipv 16,5cm. Er zijn maar weinig hele goede 13cm, moet je direct al naar hele dure speakers gaan kijken... Zon 16,5 kan je op 50hz filteren en je sub op 80 hz, dan komt de bass echt heel mooi van voren

Hier heb je zeker gelijk in zo had ik er nog niet over nagedacht.

[fluppie007]

wiene schreef op dinsdag 22 januari 2008 @ 13:42:
[...]

Hier heb je zeker gelijk in zo had ik er nog niet over nagedacht.

Ik heb zelfs getwijfeld om nog 8" subjes in die deuren te zwieren haha
Dat is echt leuk speelgoed allemaal

[wiene]

Even een condensator vraagje. Stel ik koop een kabelset voor 2 versterkers aan te sluiten. 50qmm naar 2x20qmm. Ik heb 2 verdeelblokken van 50qmm naar 2x20qmm voor aarde en stroom. Ik kan hier dus geen condensator op aansluiten op die verdeelblokken.

Ik heb gelezen dat de condensator het beste vlak voor de versterker kan zitten. Kan ik de condensator dan rechtstreeks op de versterker aansluiten met schoentjes? Bij de + en - kabel.

En wat als de andere versterker ook nog wel wat van de condensator kan gebruiken? Hoe sluit ik dit het beste aan?

[voodooless]

De condensator kun je inderdaad parallel aan de accukabel naar versterker schroeven, zo dicht mogelijk bij de versterker. je kan hem dus ook via een losse kabel direct op de versterker aansluiten.

Heb je twee versterkers, en die zitten vlak naast elkaar, dan zet je de condensator op het punt waar de kabels zich splitsen richting de amps.

Zitten de versterkers ver van elkaar, dan kun je twee condensatoren overwegen.

[wiene]

Ok, bedankt denk dat het 2 dietz 1 farad condensators worden, die zijn redelijk goed, goedkoop en een lager esr waarde al weet ik niet wat het betekend.

Dan nog wat dingen, ik ga namelijk wat kabels in duitsland bestellen op e-bay. Ik heb dalijk woofer versterker monoblock, en een 4 kanaals versterker. Betekend dit dus dat ik 6 ingangen heb voor rca kabel. Dan koop ik namelijk een 6 kanaals rca kabel. (Radio wordt met 3x2 dus 6 uitgangen). Probleem is wel dat hier geen remote kabel bij zit maar die kan ik wel los kopen ergens denk ik.

En een composetje. moet daar 1 speakerkabel naar toe? Waar sluit je de filter aan en waar laat je hem? En zitten de kabels vanaf de filter er standaard bijgeleverd? En rca kabel, remote kabel en speaker kabel moeten allemaal aan dezelfde kant toch?

[fluppie007]

Ik zou gewoon 3x 2 RCA kopen, ben je wat vrijer met het leggen van die kabel.
Ik zou wel even kijken dat je een "snelle" condensator hebt. Een trage condensator is juist nadeliger dan geen condensator.

[voodooless]

wiene schreef op woensdag 23 januari 2008 @ 11:07:
Ok, bedankt denk dat het 2 dietz 1 farad condensators worden, die zijn redelijk goed, goedkoop en een lager esr waarde al weet ik niet wat het betekend.

Dat lijkt me prima, al kun je voor de lichtere amp misschien wel voldoen met veel minder (of zelfs zonder).

Een lage ESR zorgt voor goede HF filtering (bijvoorbeeld brom van je dynamo), en zorgt er ook voor dat de condensator veel stroom kan leveren.

En een composetje. moet daar 1 speakerkabel naar toe? Waar sluit je de filter aan en waar laat je hem?

Naar een compo gaat gewoon een speakerkabel ja. Tot aan het filter, daarna splitst het pas op. Meestal zit dat er gewoon bij.

Als je trouwens wil besparen op condensatoren, en je wil niet van die fancy dingen met lampjes en metertjes, kan het lonen om gewoon een standaar condensator met flinke capaciteit te kopen, bijvoorbeeld zoiets. Alleen zullen die niet zo makkelijk te krijgen zijn

[wiene]

In Duitsland kost een dietz ca 30-35 euro.
http://cgi.ebay.nl/DIETZ-...ZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem

Verzendkosten ca 20 euro schat ik, dan ben ik nog goedkoop uit en dan kan ik het precies zo aansluiten als ik wil.

Die filter van de composet, waar verstop je die? Voor onder bij het dashboard ergens of in de deur?

[voodooless]

Filter gaat gewoon in de deur, maar wel zo dat het raam nog naar onder kan natuurlijk

Die Dietz valt inderdaad nog wel mee, maar als het moet kan het dus nog goedkoper ESR van die van mijn linkje is ook nog eens lager

[wiene]

voodooless schreef op woensdag 23 januari 2008 @ 11:48:
Die Dietz valt inderdaad nog wel mee, maar als het moet kan het dus nog goedkoper ESR van die van mijn linkje is ook nog eens lager

Ach ja, de looks tellen natuurlijk ook een beetje mee. Bovendien zit bij de Dietz meteen bevestigingsmateriaal, hoef je daar ook niet moeilijk mee te doen.

Bestel bij 1 firma condensators en kabels, verzendkosten zijn laag en hebben goed spul zover ik kan zien.

Is 1 remote kabel genoeg voor het aansluiten van 2 versterkers en 2 condensators?

[ Voor 7% gewijzigd door wiene op 23-01-2008 12:43 ]

[fluppie007]

ja, zie gewoon dat je genoeg lengte hebt om overal bij te komen, aangezien je wat moet aftakken hier en daar.

[wiene]

Ik een kabelset http://www.mbcaraudio.nl/...ID=33854&articleID=989429 besteld op ebay voor ongeveer 75 euro incl verzendkosten btw etc. Deze is afgezekerd op 300A maar zet er een 200A zekering in.

Is het noodzakelijk dat ik deze voor de versterker splits en opnieuw afzeker met bijv 100A + 100A? Ik ga geen extra accu gebruiken. Of zijn de zekeringen in versterker voldoende.

[voodooless]

Amp's zelf hebben ook een zekering, dus dat lijkt me niet nodig.

[wiene]

Even wat vragen over een subkist maken. Woofer wordt waarschijnlijk een w12gti gepoort.

- Wat is de invloed van een schuine wand van 70 graden?
- Op de site van jbl staat dat hij een ronde poort moet hebben. Kan ik hiervoor een rechte gebruiken, vind ik mooier?
- Als ik een rechte poort kan gebruiken, hoe werk ik die dan af? Mag de binnenkant van de poort ook bekleed met stof? Bedoel ik niet de fiberfill die aan binnenkant kist moet maar stof wat je aan buitenkant op de kist doet ivm afwerking.
- De woofer is 26 cm lang. Maakt de diepte van de kist wat uit? Dus kan ik die zo klein mogelijk maken. Ik heb liever een brede kist, die laag is en niet diep ivm kofferruimte.
- Bij het gebruik van mdf van 22 mm is verstevigen van de lange zijde dan noodzakelijk? Hoe verstevig ik die zonder de geluidskwaliteit te verminderen?

[voodooless]

wiene schreef op donderdag 24 januari 2008 @ 15:35:
- Wat is de invloed van een schuine wand van 70 graden?

Geen invloed

- Op de site van jbl staat dat hij een ronde poort moet hebben. Kan ik hiervoor een rechte gebruiken, vind ik mooier?

Dat kan zeker, maar rond werkt beter op dergelijk lage frequenties.

- Als ik een rechte poort kan gebruiken, hoe werk ik die dan af? Mag de binnenkant van de poort ook bekleed met stof? Bedoel ik niet de fiberfill die aan binnenkant kist moet maar stof wat je aan buitenkant op de kist doet ivm afwerking.

Poort dient gewoon vlak te blijven.

- De woofer is 26 cm lang. Maakt de diepte van de kist wat uit? Dus kan ik die zo klein mogelijk maken. Ik heb liever een brede kist, die laag is en niet diep ivm kofferruimte.

Beetje ademruimte achter de magneet kan nooit kwaad, maar dat hoeft echt niet veel te zijn.

- Bij het gebruik van mdf van 22 mm is verstevigen van de lange zijde dan noodzakelijk? Hoe verstevig ik die zonder de geluidskwaliteit te verminderen?

Liever 18 mm MDF met verstevigingen in de binnenkant, dan alleen maar 22 mm aan de buitenkant. maak gewoon een geraamte in de binnenkant met gaten erin. Zoiets dus:



Wat geeft JBL op kwa liters en afstemming

[wiene]

63,72 liter

Alle gegevens staan hier:
http://manuals.harman.com...rameters/W12GTi_rev_f.pdf

Zowel inhoud poort als woofer moet je optellen bij het volume toch?

Ziet er leuk uit dat geraamte trouwens, alleen zoveel ramen heb ik niet nodig gelukkig Wat een werk

[ Voor 44% gewijzigd door wiene op 24-01-2008 15:47 ]

[voodooless]

Maak die poort nog maar wat langer, tune liever op 25 Hz

[wiene]

Wat is het voordeel van tunen op een andere frequentie (bijvoorbeeld lager), en is er een programma waarmee ik een sub kan tekenen en ook frequenties berekenen. Met WinISD kun je de vorm van de kist niet zien of ligt dat aan mij? Heb er net vluchtig naar gekeken.

[voodooless]

Vorm doet er niet toe. Alleen inhoudt en tuning frequentie. Lager tunen geeft een beter curve, meer diepgang, en betere belastbaarheid.

[wiene]

Dus met de specs uit WinISD kan ik zelf mij kist ontwerpen? Hier kan ik ook kiezen voor een slotpoort ipv ronde poort. Wat ik wel vaker zie op tekeningen is dat de slotpoort om een hoek gaat, is dit om hem te verlengen? Het einde van de poort mag de woofer toch nooit zien? Bovendien zijn dit allemaal rechte kisten. Met een schuine achterwand zou mijn slotpoort dus onder en boven verschillende lengte hebben als ik om een hoek ga.

Ik heb laatst een tekening gezien van een kistje zal eens kijken of ik dat nog ergens kan vinden, of zelf even een ontwerp maken van een kist hoe ik hem ongeveer zou willen. Kijken of het mag wat ik wil.

[ Voor 19% gewijzigd door wiene op 24-01-2008 16:26 ]

[voodooless]

Je kunt inderdaad je eigen kist ontwerpen, maar eigenlijk alleen de inhoudt en de afmetingen van de poort. Verder moet je zelf aan de gang. Slotpoorten gaan vaak de hoek om omdat ze anders niet passen Waar de poort in de kast uitkomt maakt niet zo heel veel uit. Wat wel van belang is, is dat het poortoppervlak gewoon grofweg gelijk blijft over de hele lengte. Het mag best een paar cm toelopen, maar veel meer ook niet (kan wel, maar de resultaten zijn dan een beetje onvoorspelbaar). Neem anders gewoon een ronde poort. PCV rioolbuis is daar prima voor geschikt. Je kunt er ook prima mee de hoek om door simpelweg een hoekstuk te nemen.

[B_FORCE]

Een slotport zorgt ook voor (veel) meer port ruis.
In winISD lijkt dit ideaal, maar in de praktijk (metingen) is dat niet bepaald ideaal.

[wiene]

Ik heb even een plaatje gemaakt in sketchup. Kon er nog niet mee werken maar dan snap je het idee. Let dus niet op de plaatsing van wanden. Mijn vraag hierbij of de schuine wand kan met slotpoort? Zoals ik al eerder zei, is hier de slotpoort onder langer als boven, maakt dit niks?

En nogmaals de vraag, mag ik de wanden van slotpoort bekleden met het zelfde materiaal als de buitenkant van de subkist of zwart verven? Snapte het antwoord niet helemaal.

En waar en hoe verstevig ik deze subkist



PS mijn eerste plaatje op tweakers, is het zo goed?

[voodooless]

Volgens mij hebben we al je vragen toch behandeld. Poort op deze manier liever niet. Neem gewoon een ronde poort. En bekleden kan dus NIET!

Maareh, ik hoop dat je niet 700 euro gaat betalen voor die JBL woofer

[ Voor 23% gewijzigd door voodooless op 25-01-2008 12:13 ]

[wiene]

voodooless schreef op vrijdag 25 januari 2008 @ 11:09:
Volgens mij hebben we al je vragen toch behandeld. Poort op deze manier liever niet. Neem gewoon een ronde poort. En bekleden kan dus NIET!

Maareh, ik hoop dat je niet 700 euro gaat betalen voor die JBL woofer

Maar geen 700 euro nee Minder als de helft, maar is nog niet zeker.

Ronde poort moet ook wel lukken, is een stuk makkelijker te maken ook. Het wordt in ieder geval een gepoorte kist, dat staat vast en ongeveer de vorm die ik had getekend met een ronde poort. Eigenlijk standaard dus.

[wiene]

Na wat spelen met parameters in WinISD heb ik weer wat vragen.

Ik kan voor het tunen van de slotpoort of de poortlengte vergroten, gevolg: frequentie wordt lager.
Ik kan de oppervlakte van de poort verkleinen, gevolg: frequentie wordt lager

Wat zijn hier de invloeden van, jbl geeft bij de w12gti voor 30hz een slotdiameter aan van 4 inch, mag ik deze voor het tunen verkleinen of moet ik hem per se verlengen?

[voodooless]

Frequentie moet je gewoon op 25 Hz houden, en daar gewoon de diameter en lengte op aanpassen.

[wiene]

voodooless schreef op vrijdag 25 januari 2008 @ 13:36:
Frequentie moet je gewoon op 25 Hz houden, en daar gewoon de diameter en lengte op aanpassen.

Dat snap ik, Maar ik zou bijv een poort van 3cm diameter kunnen pakken en een lengte van 3,18cm of een poort met diameter 10 cm en lengte 52,36. De grafiek blijft hetzelfde. Voor mijn gevoel is het anders.

Verder begreep ik je uitleg in tunen op 25Hz niet. Wat is het verschil tussen 25 en 30Hz. En dan in leektermen.

Gaat hij bij 30Hz harder?
Is de SQ bij 30Hz lager?
Welke veroorzaakt meeste geluidsdruk?
Welke zou het beste klinken bij hardstyle/hardcore?

[voodooless]

wiene schreef op vrijdag 25 januari 2008 @ 13:43:
Dat snap ik, Maar ik zou bijv een poort van 3cm diameter kunnen pakken en een lengte van 3,18cm of een poort met diameter 10 cm en lengte 52,36. De grafiek blijft hetzelfde. Voor mijn gevoel is het anders.

Je kunt je voorstellen dat lucht persen door een gaatje van 3 cm niet echt een feest is, zeker op hoog volume. Je moet dus een tussenweg vinden tussen diameter en lengte. Lange buis is namelijk ook geen voordeel namelijk

Verder begreep ik je uitleg in tunen op 25Hz niet. Wat is het verschil tussen 25 en 30Hz. En dan in leektermen.

Dat kun je in de simulatie toch zien..

[wiene]

voodooless schreef op vrijdag 25 januari 2008 @ 14:32:
Dat kun je in de simulatie toch zien..

Ik zie dat de curve mooier wordt. Maar weet niet precies wat de relatie is tussen de geluidsdruk en het aantal Hz. Ik weet dat 25Hz een lagere frequentie is als 30Hz, maar ik weet eigelijk niet welke frequentie de bas in muziek gebruikt en daardoor ook niet het effect van een lagere frequentie.

De muzieksmaak zal toch ook een rol spelen, voor RMB wil je alleen supertrage lage bas, voor hardstyle snelle lage bas. Mijn gevoel zegt dat tunen op 25Hz de bas trager en lager maakt?

[voodooless]

muziek gaat niet verder dan 43 Hz doorgaans. Elektronische muziek soms wat lager.

Door lager te tunen krijg je geen tragere bas. In tegendeel zelfs, de group delay is lager, en dus kan de woofer eerder reageren! En als het snel kan, kan het ook traag Verder sluit de curve beter aan bij de boost die de auto zelf geeft doordat de subwoofer opgesloten zit in je cabine.

[wiene]

Ok, komt goed allemaal, enige punt is dat er een vrij lange poort in moet maar moet wel lukken met een bochtje en wat pvc buizen. zag dit: http://www.rondevries.nl/...h=24_158&products_id=3222 Maar vind het een beetje prijzig voor een klein stukje plastic.

Nog een tip om de sub vast te bevestigen maar dat hij er toch snel uit kan zonder te schroeven. Ik kan voor deze aansluiting gaan: http://www.rondevries.nl/...h=24_158&products_id=4204.

Is klitteband een optie voor het vastzetten in de koffer?

[voodooless]

Speakon is geen slecht idee, dat is echt prima spul.

Wat wil je vastzetten met klitteband?

[wiene]

Nou, stel ik heb een keer veel bagage. Wil ik de subkist dus snel kunnen verwijderen, liefs zonder te hoeven schroeven en dat het toch een beetje oogt. Het zal niet vaak voorkomen daarom dacht ik aan fatsoenlijke klitteband. 2 of meer brede stroken aan de onderkant van de subkist die ook vastzitten in de koffer. Vandaar ook die speakon, zo kan ik de sub loskoppelen zonder dat de contacten elkaar kunnen raken. Hoef ik de sub versterker ook niet uit te zetten.

[voodooless]

Moet kunnen met stevige klittenband denk ik

[teacher]

Mijn huidige subkist zit idd met 2 lange klittenband stroken in de lengte (de harde kant dan) vast. Erin schuiven, even wiebelen, zit als een huis. Als ik mijn kist eruit haal, haal ik wel de remote van de subamp los.

Voor die W12 zou ik een poort van 10 rond pakken. Ook wel bekend als "regenwaterafvoer". Netjes afwerken, spuitbusje satijnzwart en het is net een "echte" poort

[wiene]

teacher schreef op vrijdag 25 januari 2008 @ 19:25:
Mijn huidige subkist zit idd met 2 lange klittenband stroken in de lengte (de harde kant dan) vast. Erin schuiven, even wiebelen, zit als een huis. Als ik mijn kist eruit haal, haal ik wel de remote van de subamp los.

Voor die W12 zou ik een poort van 10 rond pakken. Ook wel bekend als "regenwaterafvoer". Netjes afwerken, spuitbusje satijnzwart en het is net een "echte" poort

Dat is fijn om te horen dat het met klittenband goed werkt. Die remote is ook een goed plan, maak ik er wel een stekkertje tussen wat ik makkelijk los kan trekken.

De poort wordt inderdaad rond 10. Nu zit ik te denken. Ik krijg waarschijlijk een brede kist van 70cm en die poort moet vrij lang zijn met 10 cm diameter. Heb even geen WinISD bij de hand maar was wel 50cm volgens mij voor 25Hz. Kan ik de poort dan beter in de zijwand van de kist plaatsen zodat ik een rechte poort krijg. Of is het met een bochtje ook goed? Wat geeft het minste ruis? Een voordeel van de zijkant is dat het niet zo erg is als hij minder af is gewerkt. Alleen komt de buis dan wel vrij dicht bij de sub te zitten en gaat er zelfs voorbij. Gaat de buis dan niet te hard trillen als hij vlak achter de sub langs gaat?

[voodooless]

Bocht is geen probleem. Misschien zelfs van voordeel omdat er minder hoog doorheen komt. De buis moet je aan de binnenkant in de bracing vastzetten, dan kan er ook niet veel gaan trillen.

Lostrekken van de remote is trouwens niet zo netjes. Je kunt er ook net zo goed een simpele schakelaar tussen zetten

[wiene]

voodooless schreef op maandag 28 januari 2008 @ 09:53:
Bocht is geen probleem. Misschien zelfs van voordeel omdat er minder hoog doorheen komt. De buis moet je aan de binnenkant in de bracing vastzetten, dan kan er ook niet veel gaan trillen.

Lostrekken van de remote is trouwens niet zo netjes. Je kunt er ook net zo goed een simpele schakelaar tussen zetten

Schakelaar is inderdaad de beste optie

De buis wordt sowieso stevig vast gezet maar dacht dat de buis misschien wel ging trillen door de luchtverplaatsing van de sub, en dan met name als hij er vlak achter zit. De meeste auto's trillen ook vervelend met een sub erin. Vooral nummerplaat maar die is wel vast te zetten. Isoleren auto ben ik niet van plan.

[teacher]

Isoleren is een groot woord, maar een paar bitumen matjes op strategische plaatsen doen wonderen voor je geluid.

[wiene]

Inmiddels heb ik het grootste gedeelte van mijn audio installatie klaar dus ik dacht zal er nog eens wat over posten, veel is in ieder geval al besproken en bij sommige dingen heb ik nog vermeld waarom ik die keus heb gemaakt.

Ingebouwd:

Radio: Pioneer DEH-P85BT (Bleutooth carkit ingebouwd en Front, Rear en Woofer RCA aansluitingen)
Versterker 1: JBL px300.4 (import US 200 euro)
Versterker 2: JBL bpx 1100.1 (Gekocht voor 300 euro)
Woofer: JBL W12GTI (met eigen gemaakte gepoorte kist 22mm MDF precies volgens specs jbl 30Hz overigens ook goedkoop gekocht nieuw)
Composet: Herzt HSK165 (Niet heel duur 250 euro en lees er veel goeds over, heb deze beluisterd en vond ze goed klinken)
Hoedenplank: JBL P953 (Vanwege goedkope prijs)
Kabelset: Kicker pkd1 (50mm2 uit de US voor 100 euro)
Overige kabels en accesoires: Allemaal blauw wit gedraaide speaker kabels via Ebay in duitsland gekocht. Dubbel afgeschermde RCA kabels
Overig: Nieuwe bodemplaat MDF en bitumen matjes in de deuren en koffer.

Ik heb ca 1600 euro uitgegeven aan alles exclusief de radio en schat de NL nieuwwaarde boven de 2500 euro. Alleen versterker 2 kost al 750 euro nieuw

Er is vrijwel niks afgesteld omdat ik daar nog geen tijd voor heb gehad, bovendien moet de radio binnenkort weer los omdat er een nieuwe accu inkomt (74Ah). Alleen de woofer heb ik snel een klein beetje afgesteld maar niet teveel omdat ik niet precies wist waar alle knopjes voor stonden. 4 kanaals versterker heb ik eigenlijk nog niks aan gedaan behalve juist instellen HPF en gain omlaag.

Het klinkt nu al erg goed vind ik. Bas gaat in ieder geval al veel harder als dat ik hem ooit ga zetten. Mijn nummerplaat trilt veel te hard, zo hard zelfs dat ik bang ben dat ik mijn nummerplaat kwijt raak dus ik ga er nog voor zorgen dat ik deze vastzet. Bovendien trilt er een strip op mijn deur omdat ik een clipje mis maar dat komt er ook een nieuw.

Wat moet ik nog doen: Nieuw accu, nog een extra massa kabel trekken van accu naar chassis (had ik nog niet gedaan is nu nog standaard) en eventueel 2 condensators aansluiten die ik thuis heb liggen maar dit doe ik alleen indien nodig.

Als punt bij het inbouwen vond ik dat ik mijn reservewiel er nog uit moest kunnen, er 3 kratten bier in de koffer moesten kunnen, dat aan de buitenkant niks van de install te zien was en dat ik mijn woofer er gemakkelijk uit kan halen indien nodig. Het zijn helaas 2 kratten bier geworden omdat de versterkers erg lang zijn en ik die niet langs erlkaar op de achterbank kon schroeven. Die zitten nu dus aan de zijkant van de koffer en de woofer staat tegen de achterbank. Resultaat is dat er nog maar 2 kratten bier in kunnen en nog 2 halve kratten Voor de rest zijn mijn doelstellingen bereikt.

[Shunt]

weetje foto's zeggen 1000x meer dan woorden

maar het klinkt wel goed allemaal ik ben alleen atijld bang dat als je zo veel kracht in zo'n kleine ruimte zet je echt maar 10% van het totale vermogen gebruikt omdat je anders
a je auto uit elkaar trilt
b je trommel vliezen scheuren
c door het ingesloten geluid totaal geen idee meer hebt wat je nu eigenlijk hoort

[ Voor 79% gewijzigd door Shunt op 24-04-2008 16:15 ]

[teacher]

Leuk dat je idd even terugkoppelt! Maar pics zeggen natuurlijk meer als xx woorden

[wiene]

teacher schreef op donderdag 24 april 2008 @ 16:30:
Leuk dat je idd even terugkoppelt! Maar pics zeggen natuurlijk meer als xx woorden

Ik zal binnenkort foto's maken en op de tweakers zetten! Kan wel paar weken duren want heb het beetje druk.