Dat is volgens mij gewoon de schaduw van bosjes
:strip_icc():strip_exif()/u/147962/twisted_pairs.jpg?f=community)
Nee, ik denk dat hij de randjes van de gras sprietjes bedoeld. Hierin zit een onrealistische vreemd ogende scherpheid. Ik denk inderdaad dat het op de originele foto er heel anders uitziet.:
[...]
Dat is volgens mij gewoon de schaduw van bosjes
Waarmee / hoe heb je de afbeeldingen geresized? Wellicht is het erg fijne en goede kader-tooltje dat door een van de got-leden gemaakt is een optie om te gebruiken. Hiermee worden foto's met een bepaalde unsharp-mask geresized als ik het goed heb...
[ Voor 3% gewijzigd door Ejorne op 22-05-2007 13:26 ]
Twist each pair of letters and you'll know at least something of me...
Anoniem: 220005
Ik heb er vandaag weer een paar gemaakt, iso 100, grootste diafragma, witbalans op zon, in de P stand:
Maar na het uploaden worden ze inderdaad minder valt mij op.
Wat vinden jullie van deze dan:
Beweging is erg moeilijk!!! En in de P stand kan je max. 3 foto's maken, kan ik bewegingfoto's beter een andere stand gebruiken.
Is dit toestel die ik heb echt niet goed zoals anderen beweren, of is dat niet zo?
Ik verklein de foto's gewoon met het programma wat je bij de aankoop van het toestel krijgt.
Maar na het uploaden worden ze inderdaad minder valt mij op.
Wat vinden jullie van deze dan:
Beweging is erg moeilijk!!! En in de P stand kan je max. 3 foto's maken, kan ik bewegingfoto's beter een andere stand gebruiken.
Is dit toestel die ik heb echt niet goed zoals anderen beweren, of is dat niet zo?
Ik verklein de foto's gewoon met het programma wat je bij de aankoop van het toestel krijgt.
Anoniem: 105262
Deze plaatjes vind ik niets mis mee, bewegingsfoto's zijn sowieso moeilijk. Je kan wel een burstmode gebruiken bij deze cam en dan kan je dus 3 foto's achter elkaar nemen zoals je al zei, sneller is de camera niet. Kijk, het is geen (d)slr die sneller is en dus meer achter elkaar kan schieten. Met fotografie moet je vooral flink oefenen en zien wanneer je een foto naar je zin maakt.
Maar wat vind je zelf van de camera en je foto's? Welke camera zou je anders willen hebben?
Als je vind dat je mooie foto's er mee kan maken, dan zie ik het probleem niet?
Ik ben nog steeds erg blij met mn S5500, en als ik een dslr in mn handen heb, is het makkelijker om mooie foto's te maken, maar je kan deze cam uit deze klasse moeilijk vergelijken met een dslr... En ik maak ook mooie plaatjes met mn eigen cam
(Dus ik ga nog maar ff doorsparen voor dslr)Scherpe randjes kan je wellicht wat aan door wat te doen aan je instellingen. Ik weet niet meer precies waar het zit, volgens mij onder je F knopje, maar daar heb je een 'hard, normal, soft' knopje zitten die de foto's scherper, normaal of minder scherp laat lijken.
[ Voor 7% gewijzigd door Anoniem: 105262 op 22-05-2007 14:45 ]
:strip_exif()/u/165147/YWdwO.gif?f=community)
Tool gemaakt door OrbitZ::
[...]
Graag!
Eigen tool gemaakt: Kaders om foto's
[ Voor 6% gewijzigd door Ejorne op 22-05-2007 17:44 ]
Twist each pair of letters and you'll know at least something of me...
:strip_icc():strip_exif()/u/31489/diedlaughing.jpg?f=community)
Linkje oid?
Gevonden
http://www.lidl.nl/nl/home.nsf/pages/c.o.20070531.p.Statief
[ Voor 16% gewijzigd door Tomino op 24-05-2007 14:19 ]
/u/14091/icon.png?f=community){kind=icon}
:strip_icc():strip_exif()/u/151168/joypad.jpg?f=community)
Hé Bummpie,
ik gebruik de Raynox DCR-2020 en de DCR-250.
Heb helaas nog niet zoveel ervaring met de 5600.
Maar dat komt nog wel
Heb ze beide gekocht bij Konijnenberg
Anoniem: 222614
Ik heb ook een S5600, en maak vooral foto's van vrachtwagens.
Maar nou maak ik zo nu en dan ook wel eens foto's van onze beestenboel. Nou lukt het handmatig scherpstellen niet zo goed.
Volgens mij moet je hem dan op standje MF zetten en dan moet je het zelf kunnen scherpstellen, maar wil maar niet lukken.
Hier een aantal foto's die ik op standje M heb gemaakt. Zo nu en dan het 'bloemetje' ingesteld.
Dit vind ik persoonlijk de mooiste.
Maar nou maak ik zo nu en dan ook wel eens foto's van onze beestenboel. Nou lukt het handmatig scherpstellen niet zo goed.
Volgens mij moet je hem dan op standje MF zetten en dan moet je het zelf kunnen scherpstellen, maar wil maar niet lukken.
Hier een aantal foto's die ik op standje M heb gemaakt. Zo nu en dan het 'bloemetje' ingesteld.
Dit vind ik persoonlijk de mooiste.
ten eerste: je wilt geen MF gebruiken op deze cam
maar mocht je het toch willen:
je moet het eerste knopje bij je wijsvinger (boven de ontspanner) indrukken (dat is whitebalance +/-), en dan met de W-T knopjes (waarmee je normaal inzoomed) focussen
This message was sent on 100% recyclable electrons.
Anoniem: 222614
Ha super! Het lukt me eindelijk. Ik had ook al eens zoiets geprobeerd, maar ik had verwacht dat er dan getallen ( of iets dergelijks ) in het beeld zouden komen. In ieder geval iets waaraan ik kon zien dat er iets veranderde.
Maar dat is dus niet het geval. Maar het lukt nu, dus bedankt!
Maar dat is dus niet het geval. Maar het lukt nu, dus bedankt!
Anoniem: 105262
Ok, 2" = 2 seconde (lange sluiterstijd), 60 = 1/60 seconde (korter, kan je nog net scherp schieten zonder flits), 125 = 1/125 seconde, nog korter, dus beter voor snelle foto's.
Lange sluiterstijd = veel licht
Korte sluiterstijd = weinig licht
You snap??
Lange sluiterstijd = veel licht
Korte sluiterstijd = weinig licht
You snap??
:strip_icc():strip_exif()/u/84982/Shaggy.jpg?f=community)
Ik heb binnenkort een aantal meetings/toer ritten met de motor. Nu wil ik daar uiteraard wel wat foto's maken.
Heeft er nog iemand tips voor instellingen voor zoiets? Ik schiet normaal 90% op het welbekende "hoofd" icoontje, en speel alleen met de ISO waarden. Maar wil nu wel echt nette foto's proberen te maken van solo rijders, groepen, en uitgestalde motors.
Elke tip is handig ivm het handmatig instellen voor een n00b...
Heeft er nog iemand tips voor instellingen voor zoiets? Ik schiet normaal 90% op het welbekende "hoofd" icoontje, en speel alleen met de ISO waarden. Maar wil nu wel echt nette foto's proberen te maken van solo rijders, groepen, en uitgestalde motors.
Elke tip is handig ivm het handmatig instellen voor een n00b...
Making an ass of myself since the 70's
Anoniem: 105262
Hmm, rijdende motors... ik zou als ik jou was dan een beetje spelen met sluitertijden, en 'drag the shutter' idee. Of je zet het op sport stand en volgt de motor als die aan het rijden is en je op je ontspanknop drukt. Zo wordt de motor als het goed is scherp en de achtergrond onscherp. (Dit doe je met de S-stand, en dat C-AF met je autofocus).
Ik weet niet wat voor sluiterstijd bij rijdende motoren een beetje goed is, misschien iemand anders hier in het topic?
Probeer met uitgestalde motoren de A stand eens uit en maak de waarde zo klein mogelijk zodat je met scherpte diepte kan spelen (diafragma speel je dan mee).
Als je een beetje wil weten welke instellingen je nodig hebt om niet te donkere of te lichte of onscherpe foto's maakt, kan je ook de P stand proberen. Deze neemt ongeveer automatisch de goede sluitertijd en diafragma aan en zie je ook in welke standen je in A of S kan zetten.
En wat misschien ook nog leuk om met je flitser te spelen als het mooi weer is. Dan kan je bijv. tegen de lucht in schieten en dan moet je inflitsen zodat de kleurtjes wat mooier zijn. Let wel op dat je niet te hard inflitst, dan zijn je foto's overbelicht. Dit kun je voorkomen door de flitser wat zachter te zetten of de belichting anders in te stellen.
Ik hoop je zo wat leuke tips te hebben gegeven Wat meer info over de rest van je standen moet je maar ff in je handleiding van je cam zelf vinden.
Nog 1 laatste tipje, probeer gewoon alle standen uit, speel er wat mee en kijk wat je mooi vind, daar leer je echt het meeste van.
Ik weet niet wat voor sluiterstijd bij rijdende motoren een beetje goed is, misschien iemand anders hier in het topic?
Probeer met uitgestalde motoren de A stand eens uit en maak de waarde zo klein mogelijk zodat je met scherpte diepte kan spelen (diafragma speel je dan mee).
Als je een beetje wil weten welke instellingen je nodig hebt om niet te donkere of te lichte of onscherpe foto's maakt, kan je ook de P stand proberen. Deze neemt ongeveer automatisch de goede sluitertijd en diafragma aan en zie je ook in welke standen je in A of S kan zetten.
En wat misschien ook nog leuk om met je flitser te spelen als het mooi weer is. Dan kan je bijv. tegen de lucht in schieten en dan moet je inflitsen zodat de kleurtjes wat mooier zijn. Let wel op dat je niet te hard inflitst, dan zijn je foto's overbelicht. Dit kun je voorkomen door de flitser wat zachter te zetten of de belichting anders in te stellen.
Ik hoop je zo wat leuke tips te hebben gegeven
Wat meer info over de rest van je standen moet je maar ff in je handleiding van je cam zelf vinden.Nog 1 laatste tipje, probeer gewoon alle standen uit, speel er wat mee en kijk wat je mooi vind, daar leer je echt het meeste van.
:strip_icc():strip_exif()/u/43473/crop5e12eeae6a054_cropped.jpeg?f=community)
hoe heb je ze dan verkleind?
ehm, je originele files weer terug halen en opnieuw verkleinen? Althans ik mag hopen dat je niet direct je foto's verwijderd, zeker niet als je ze alleen maar verkleind
je hebt ze niet met photoshop verkleind? hoe dan wel?
Hmm, ik heb dat programma nooit geinstalleerd, zou dus ook echt niet weten wat de kwaliteit daarvan is (ik gebruik GIMP) maar laat eens zien wat hij ervan gemaakt heeft, ik ben wel benieuwd hoe brak die tool dan is
Overigens moet je nooit je originele verwijderen tenzij je helemaal tevreden bent met het resultaat (en dan nog zou ik ze archiveren ipv verwijderen).
Overigens moet je nooit je originele verwijderen tenzij je helemaal tevreden bent met het resultaat (en dan nog zou ik ze archiveren ipv verwijderen).
Anoniem: 220005
Nou ik had nog gelukkig wat in de prullenbak, [het zijn foto's van paarden} waar bijvoorbeeld een oor niet helemaal goed op stond ofzo en die heb ik nu verkleind met photoshop en dat is dus gewoon goed.
Ik verklein dus echt niet meer met dat programma!!!!!
Hier wat voorbeelden!!!!!
De slechte:
De goede:
De goede:
De slechte:
De slechte:
De goede:
De slechte;
De goede:
oke het zijn geen top fotos, maar voor mijn doen waren ze goed gelukt!!!!!
Sommige zijn nu echt verpest door dat verkleinen met dat programma, maar ja morgen weer een dag!!!!
Ik verklein dus echt niet meer met dat programma!!!!!
Hier wat voorbeelden!!!!!
De slechte:
De goede:
De goede:
De slechte:
De slechte:
De goede:
De slechte;
De goede:
oke het zijn geen top fotos, maar voor mijn doen waren ze goed gelukt!!!!!
Sommige zijn nu echt verpest door dat verkleinen met dat programma, maar ja morgen weer een dag!!!!
[ Voor 67% gewijzigd door Anoniem: 220005 op 19-06-2007 16:00 ]
wat dacht je van bordermaker?
dit is een gratis progje, wat een aantal 10tallen malen lichter is dan photoshop.. resized wel netjes, en kan heel makkelijk batch processes doen met nog wat fancy shit (usm, randjes, watermerk en tekst toevoegen etc.)
en het is gemaakt door een gotter!
dit is een gratis progje, wat een aantal 10tallen malen lichter is dan photoshop.. resized wel netjes, en kan heel makkelijk batch processes doen met nog wat fancy shit (usm, randjes, watermerk en tekst toevoegen etc.)
en het is gemaakt door een gotter!
[ Voor 26% gewijzigd door BasieP op 19-06-2007 19:28 ]
This message was sent on 100% recyclable electrons.
Of je bedoelt iets anders dan waar je naar linkt, of je zit gewoon te liegen:
wat dacht je van bordermaker?
dit is een gratis progje, wat een aantal 10tallen malen lichter is dan photoshop.. resized wel netjes, en kan heel makkelijk batch processes doen met nog wat fancy shit (usm, randjes, watermerk en tekst toevoegen etc.)
en het is gemaakt door een gotter!
Want wat je daar aangeeft is een webbased convert ding oid waar je stuk voor stuk je foto's kan converten, dus sowieso geen batch processing
En als dit door een GoTTer is gemaakt dan schaam ik me ervoor dat ik een GoTTer ben
linkje was idd fout 
nu goed
en allemaal google ze schuld!
ow en erkens, is je sms 'dienst' kapot?
(of is het vergelijkbaar met nigeriaanse scams?)
nu goed
en allemaal google ze schuld!
ow en erkens, is je sms 'dienst' kapot?
(of is het vergelijkbaar met nigeriaanse scams?)
[ Voor 113% gewijzigd door BasieP op 19-06-2007 19:47 ]
This message was sent on 100% recyclable electrons.
:strip_exif()/u/22703/309580.gif?f=community)
Anoniem: 220005
Ben ik al mee bezig geweest, maar op een of andere manier lukt dat me niet en ik ben super slecht in Engels.:
wat dacht je van bordermaker?
dit is een gratis progje, wat een aantal 10tallen malen lichter is dan photoshop.. resized wel netjes, en kan heel makkelijk batch processes doen met nog wat fancy shit (usm, randjes, watermerk en tekst toevoegen etc.)
en het is gemaakt door een gotter!
Maar met photoshop kunnen ze er toch mee door???? Voor een echt amateur fotograaf????
Had voor 2 maanden terug nog geen "fatsoenlijk" toestel gehad
ow photoshop is opzich 'beter' dan bordermaker ,maar het kost je wel veel meer tijd.:
[...]
Ben ik al mee bezig geweest, maar op een of andere manier lukt dat me niet en ik ben super slecht in Engels.
Maar met photoshop kunnen ze er toch mee door???? Voor een echt amateur fotograaf????
Had voor 2 maanden terug nog geen "fatsoenlijk" toestel gehad
zeker als je wat meer dan 5 foto's hebt
verder kan je bordermaker gewoon op nederlands zetten natuurlijk
This message was sent on 100% recyclable electrons.
in dit topic staan daar ook heeel veel tips over.
over het algemeen is fotografie simpel
- meestal de 'a' stand, dof (depth of field) is bepalend voor je foto, laat je creatief zijn
- soms de 's' stand in geval van bijv. sport foto's of andere rare dingen
- zorgen voor zo laag mogelijke iso waarde zolang je geen beweging krijgt
- als je wel beweging krijgt kan je je diafragma open zetten (lager f getal) voor meer licht op de sensor, en daardoor kortere sluitertijd. OF je iso waarde aanpassen.
- flitsen doe je zo min mogelijk met die flitser die er op zit, dan is namelijk alles wit en iedereen blind op 1 meter afstand en alles zwart op 5 meter en verder.
- op alles wat hierboven staat zijn uitzonderingen
ow en dat is natuurlijk alleen de techniek.. de rest (compositie etc.) moet je beetje gevoel voor krijgen
[ Voor 4% gewijzigd door BasieP op 09-07-2007 22:23 ]
This message was sent on 100% recyclable electrons.
Anoniem: 94901
Daags nadat ik er geweest ben is het verkozen tot een van de zeven "moderne" wereldwonderen dus redelijk toepasselijk natuurlijk. Chichen Itza, gezien vanuit de lens van de Fujifilm S5600.
Niet slecht voor een camera van 230 euro
Niet slecht voor een camera van 230 euro
Heb de s5600 nu ongeveer een half jaar denk ik, dit zijn zo de dingen die me op zijn gevallen:
- Diafragma klein of groot maakt niet veel uit op volledige groothoek (dus helemaal uitgezoomd). Ga je inzoomen dan merk je het verschil wel in je DOF
- Nachtfotografie is prima te doen, mits met tripod uiteraard (scherpste foto's krijg je op iso64, f8.0 en dan zit je vaak op de maximale sluitertijd van 15 seconden)
- Prima batterijduur!
- Pola + UV-filter (voor bescherming) geeft mooie foto's overdag (maar dat heeft misschien niet zoveel met de camera te maken?)
- f-kleur gewoon op standard laten (niet op chrome)
- In RAW schieten, camera heeft last van blauwzweem
- Witbalans zit onhandig weggestopt in het menu (al steekt dat met RAW niet zo nauw...)
- Hankie-pankie eBay wide-angle lens is een leuke extra, zorgt alleen wel voor flink wat barrel distortion
Hoop dat iemand hier wat mee kan
- Diafragma klein of groot maakt niet veel uit op volledige groothoek (dus helemaal uitgezoomd). Ga je inzoomen dan merk je het verschil wel in je DOF
- Nachtfotografie is prima te doen, mits met tripod uiteraard (scherpste foto's krijg je op iso64, f8.0 en dan zit je vaak op de maximale sluitertijd van 15 seconden)
- Prima batterijduur!
- Pola + UV-filter (voor bescherming) geeft mooie foto's overdag (maar dat heeft misschien niet zoveel met de camera te maken?)
- f-kleur gewoon op standard laten (niet op chrome)
- In RAW schieten, camera heeft last van blauwzweem
- Witbalans zit onhandig weggestopt in het menu (al steekt dat met RAW niet zo nauw...)
- Hankie-pankie eBay wide-angle lens is een leuke extra, zorgt alleen wel voor flink wat barrel distortion
Hoop dat iemand hier wat mee kan
over het algemeen had ik hem altijd op chrome staan, en hardheid op standaard. (ja omdat ik hard net iets te korrelig vond)
Pvplanet maakt(e) veel party foto's waarbij 'hard' misschien beter was dan mijn buiten foto's..
met hierboven dus:
zelf uitvogelen
This message was sent on 100% recyclable electrons.
Anoniem: 94901
Voor bij concerten, mja.. voor portret fotos van bezoekers is m.i. het beste
iso 200
sluitertijd 8
en flits
iso 200
sluitertijd 8
en flits
Anoniem: 227595
Alle foto's genomen met de S5600,
gecorrigeerd en verkleind met Photoshop Elements 2.0
Zelf vind ik ze redelijk tot goed.
Met het verkleinen is er wel wat kwaliteitsverlies opgetreden.
De foto's geven wel een indruk wat er met de S5600 mogelijk is.
gecorrigeerd en verkleind met Photoshop Elements 2.0
Zelf vind ik ze redelijk tot goed.
Met het verkleinen is er wel wat kwaliteitsverlies opgetreden.
De foto's geven wel een indruk wat er met de S5600 mogelijk is.
[ Voor 69% gewijzigd door Anoniem: 227595 op 26-07-2007 03:09 ]
Hier wat picjes van mij. Gisteravond hier genomen.
Idd ook hier door het verkleinen toch wat verlies, maar vindt over het algemeen toch best aardig. Kleuren komen redelijk goed naar voren imo.
Verders geen fotoshop oid. Alleen kadertje/verkleind.
Idd ook hier door het verkleinen toch wat verlies, maar vindt over het algemeen toch best aardig. Kleuren komen redelijk goed naar voren imo.
Verders geen fotoshop oid. Alleen kadertje/verkleind.
Making an ass of myself since the 70's
Zijn er hier mensen die ervaring hebben met de Raynox DCR-2020PRO lens?
Zit zo eens te kijken en vindt dit wel een heel interesante uitkomst voor wat meer zoom te krijgen.
Zit zo eens te kijken en vindt dit wel een heel interesante uitkomst voor wat meer zoom te krijgen.
Making an ass of myself since the 70's
Ik heb even snel een voorbeeldje voor je gemaakt vanuit mijn kamer op mijn statief. Op de eerste foto is zonder voorzet lens op max wide van de camera zelf (omdat het statief binnen staat zie je dus het raam ook nog
) en de tweede foto is met deze telelens op max:
[ Voor 40% gewijzigd door Erkens op 06-08-2007 19:15 ]
Damn wat een verschil. Lijkt me zeker de moeite waard... Leuk voor op een vliegshowtje etc.
Making an ass of myself since the 70's
Anoniem: 156750
Misschien is het makkelijker om een vol tele zonder voorzet en een vol tele met voorzet foto te plaatsen, want zo is het moeilijk vergelijken.:
[...]
Ik heb even snel een voorbeeldje voor je gemaakt vanuit mijn kamer op mijn statief. Op de eerste foto is zonder voorzet lens op max wide van de camera zelf (omdat het statief binnen staat zie je dus het raam ook nog
[afbeelding]
[afbeelding]
Geen last van onscherpte links in de hoek tho'.
Daar is het nu te donker voor
Maar de kerktoren is vanaf mijn raam gemeten ongeveer 150 meter er. (gemeten met google earth)Maar aan de andere kant is zo'n voorbeeld ook op de raynox site te vinden (en die foto's kloppen redelijk goed)
http://raynox.co.jp/compa...omp_s5200.htm#dcr-2020pro
ehm, de 55-62mm stepupring die ik van raynox heb gekocht is gewoon van metaal. Alleen de stepup ringen die met de lens meegeleverd waren zijn van plastic, maar die passen toch niet op de 5600
Ik heb ook een DCR 2020 pro in combinatie met een s9600. Ik moet zeggen dat ik hm nauwelijks gebruik. Ik dacht ook: Wauw, nu heb ik een 660 mm lens! Maar daar is vrijwel alles mee gezegd. De chromatische abberatie en lichtsterkte zijn gewoon bagger. Ik weet dat het behelpen is met een voorzetlens maar de welbekende DCR250 is bijvoorbeeld wel aangenaam om mee te werken. Vooral ook doordat je niet zo'n enorme toeter aan je lens hebt hangen. Dat laatste is trouwens ook een punt, het voelt gewoon niet prettig, zo veel gewicht.
Bijkomend probleem is dat er uit de hand nauwelijks mee te schieten is en de scherpte vind ik ook niet echt subliem.
Hier een voorbeeld
S: 1/1000
A:1/4.9
ISO: 400
100% crop
De kleurverschuiving is nog wel te corrigeren maar de scherpte niet.
Ik hoop dat iemand hier wat aan heeft.
Bijkomend probleem is dat er uit de hand nauwelijks mee te schieten is en de scherpte vind ik ook niet echt subliem.
Hier een voorbeeld
S: 1/1000
A:1/4.9
ISO: 400
100% crop
De kleurverschuiving is nog wel te corrigeren maar de scherpte niet.
Ik hoop dat iemand hier wat aan heeft.
Anoniem: 227595
De eerste snelle probeersels. Moet beter kunnen.
De eerste drie foto's zijn alleen verkleind niet gecorrigeerd en met half tegenlicht.
S5600 in S-mode, s=500, f=7.1, ISO 400, uit de hand genomen.
Valkenburg ZuidHolland: baggerschuit met vliegveldtoren op de achtergrond.
foto 1: eigen lens S5600 uitgezoomd
foto 2: eigen lens S5600 ingezoomd
foto 3: met Raynox DCR-2020PRO
Dezelfde foto's gecorrigeerd.
foto 3 hieronder 2x vergroot.
Al met al valt het me nog reuze mee, de Raynox DCR-2020PRO is geen klasse objectief,
maar er is zeker mee te leven. Ik ben er van overtuigd dat het nog beter kan. Dit was
immers mijn eerste test met dat ding.
Dan hieronder nog een laatste grapje.
De eerste drie foto's zijn alleen verkleind niet gecorrigeerd en met half tegenlicht.
S5600 in S-mode, s=500, f=7.1, ISO 400, uit de hand genomen.
Valkenburg ZuidHolland: baggerschuit met vliegveldtoren op de achtergrond.
foto 1: eigen lens S5600 uitgezoomd
foto 2: eigen lens S5600 ingezoomd
foto 3: met Raynox DCR-2020PRO
Dezelfde foto's gecorrigeerd.
foto 3 hieronder 2x vergroot.
Al met al valt het me nog reuze mee, de Raynox DCR-2020PRO is geen klasse objectief,
maar er is zeker mee te leven. Ik ben er van overtuigd dat het nog beter kan. Dit was
immers mijn eerste test met dat ding.
Dan hieronder nog een laatste grapje.
[ Voor 85% gewijzigd door Anoniem: 227595 op 22-08-2007 23:48 ]
inno, maar het laat wel heel mooi zien wat het absolute maximum en het absolute minimum is dat je er uit kan halen
en als je dan de beide plaatjes over elkaar legt kom je op een huge vergroting.
Tuurlijk is het kwalitatief niet echt heel boeiend, maar laten ze zeggen dat voor herkenning het erg goed werkt
heeft iemand trouwens die groothoeklens voor de 5600 van raynox wel eens getest?
This message was sent on 100% recyclable electrons.
:strip_icc():strip_exif()/u/44675/walter.jpg?f=community)
Anoniem: 227595
Het is ook mogelijk om een voorzetlens (closeup-lens) te gebruiken. Ik kocht een setje van 4 lenzen van het merk ACE. Dit is een merk uit India en vrij goedkoop (€ 25,-) en is te koop bij www.fotofilter.nl . Direct naar de set, klik hier. De set bestaat uit +1, +2, +4 en Macro (+10). Hiermee zijn ook diverse combinaties te maken. Zonder veel moeite kan tot ongeveer 3 cm scherp gesteld worden. Iedere lens heeft 55mm inwendige en uitwendige schroefdraad, dus direct opschroefbaar op de S5600 en achter elkaar te schroeven. Voor de duidelijkheid; het zijn lensjes met het formaat van een filter, zoals een UV-filter. Dus de hele set zo in de binnenzak en geen gesjouw met grote opjectieven.
Vriendelijke groet, Geert.
P.S. Hierna wat voorbeelden:
Bosje touw:
Verfkwast:
Zelfde verfkwast:
Potje mostert:
Klep van fototas:
Vriendelijke groet, Geert.
P.S. Hierna wat voorbeelden:
Bosje touw:
Verfkwast:
Zelfde verfkwast:
Potje mostert:
Klep van fototas:
[ Voor 48% gewijzigd door Anoniem: 227595 op 21-12-2007 02:00 ]
Anoniem: 152973
Ik heb ook wat voorzetlensjes gekocht, en de eerste dag was het al raak:
moet er nog wel wat mee spelen, maar ben er tevreden mee:)
moet er nog wel wat mee spelen, maar ben er tevreden mee:)
Als je de ene keer wel mooie foto's maakt en de andere keer niet lijkt het me geen defect van de camera maar meer een user error
De foto's die je in dit topic ziet zijn natuurlijk ook alleen de mooiere foto's, iedereen heeft wel eens een mislukte foto. Sommige (macro) foto's zijn ook gemaakt met voorzetlenzen, dat gaat je dus niet lukken met alleen de standaard lens.
Let verder goed op je instellingen (ISO/sluitertijden), als je op AUTO schiet kun je in de EXIF wel nakijken wat de instellingen waren. Als je mislukte foto's vaak op hoge iso waardes of lange sluitertijden staan weet je waar het aan ligt
Zonder voorbeelden kunnen wij natuurlijk niet beoordelen waardoor de foto's mislukt zijn.
Ik heb mijn s5600 een tijdje geleden verkocht, aangezien het formaat niet echt compact te noemen is zat ik toch altijd te slepen met een fototas, en dan kun je net zo goed overstappen naar dSLR
Anoniem: 180355
Tja, zou toch echt in de handleiding moeten staan hoor. Maar hier een plaatje van dpreview (van de S5500 weliswaar, maar dat zal ong. overeenkomen):
Nu zijn Auto en P automatische standen.
In S kun je de sluitertijd instellen (gokje: controller achterop; pijltje naar boven / pijltje naar onderen) en zoekt de camera er automatisch de goede diafragma-opening erbij.
In A kun je de diafragma-opening instellen (wederom een gokje: controller achterop; met pijltje naar links / pijltje naar rechts) en zoekt de camera automatische de juiste sluitertijd op.
In M kun je beide variabelen zelf instellen op basis van wat de lichtmeter in je EVF of op je scherm weergeeft.
Dan de foto's.
#1:
Sluitertijd: 1/20s
Lichtgevoeligheid: ISO 200
De relatief lange sluitertijd heeft vermoedelijk wat bewegingsonscherpte veroorzaakt (dwz. in de tijd dat het beeld op de sensor opgevangen werd, heb jij onbewust de camera misschien wat bewogen).
De slechte lichtomstandigheden in combinatie met de hogere ISO-waarde geeft dit korrelig beeld. Oplossing is flitsen of een statief gebruiken.
#2:
Lichtgevoeligheid: ISO 200
Hier zie je dat een goed belichte situatie i.c.m. een hogere ISO-waarde geen probleem hoeft te geven. Deze plaat lijkt mij (voor zover op dit formaat te beoordelen) een goed resultaat?
#3:
Sluitertijd: 1/340s
Diafragma-opening: f/4.0
Wat staat je tegen aan deze foto? Wat ik me in kan denken is dat je het hele handvat scherper had gewild, dit kun je doen door in de A-stand een hoger getal (=kleinere opening) te kiezen, bijv. f/8.0. Hierdoor neemt de 'scherptediepte' toe, let wel op: om voldoende licht op de sensor te krijgen zal de camera automatisch een langere sluitertijd instellen (= 1/80s in dit geval -> grotere kans op bewegingsonscherpte)
#4:
Sluitertijd: 1/170s
Lichtgevoeligheid: ISO 400
De hoge lichtgevoeligheid geeft het korrelige, fletse beeld. Oplossing is een lagere waarde, ISO 200: waardoor je uitkomt op 1/80s sluitertijd. Bij een dergelijke breedbeeldopname zou dit uit de hand te schieten moeten zijn, anders -> statief.
#5:
Sluitertijd: 1/50s
Lichtgevoeligheid: ISO 800
Tja, een wat oudere sensor geeft dat bij zulke ISO waardes de beeldkwaliteit achteruit holt (details worden wat 'versmeerd'). Je 'moest' wel omdat de sluitertijd al aan de lage kant was, ISO 400 en 1/25s zou waarschijnlijk bewegingsonscherpte meebrengen.
Vooral veel proberen, met veel verschillende instellingen. Zo leer je wat de camera kan, en wanneer hij op zijn best presteert. Tip: lichtgevoeligheid zo laag mogelijk houden. Succes!
Nu zijn Auto en P automatische standen.
In S kun je de sluitertijd instellen (gokje: controller achterop; pijltje naar boven / pijltje naar onderen) en zoekt de camera er automatisch de goede diafragma-opening erbij.
In A kun je de diafragma-opening instellen (wederom een gokje: controller achterop; met pijltje naar links / pijltje naar rechts) en zoekt de camera automatische de juiste sluitertijd op.
In M kun je beide variabelen zelf instellen op basis van wat de lichtmeter in je EVF of op je scherm weergeeft.
Dan de foto's.
#1:
Sluitertijd: 1/20s
Lichtgevoeligheid: ISO 200
De relatief lange sluitertijd heeft vermoedelijk wat bewegingsonscherpte veroorzaakt (dwz. in de tijd dat het beeld op de sensor opgevangen werd, heb jij onbewust de camera misschien wat bewogen).
De slechte lichtomstandigheden in combinatie met de hogere ISO-waarde geeft dit korrelig beeld. Oplossing is flitsen of een statief gebruiken.
#2:
Lichtgevoeligheid: ISO 200
Hier zie je dat een goed belichte situatie i.c.m. een hogere ISO-waarde geen probleem hoeft te geven. Deze plaat lijkt mij (voor zover op dit formaat te beoordelen) een goed resultaat?
#3:
Sluitertijd: 1/340s
Diafragma-opening: f/4.0
Wat staat je tegen aan deze foto? Wat ik me in kan denken is dat je het hele handvat scherper had gewild, dit kun je doen door in de A-stand een hoger getal (=kleinere opening) te kiezen, bijv. f/8.0. Hierdoor neemt de 'scherptediepte' toe, let wel op: om voldoende licht op de sensor te krijgen zal de camera automatisch een langere sluitertijd instellen (= 1/80s in dit geval -> grotere kans op bewegingsonscherpte)
#4:
Sluitertijd: 1/170s
Lichtgevoeligheid: ISO 400
De hoge lichtgevoeligheid geeft het korrelige, fletse beeld. Oplossing is een lagere waarde, ISO 200: waardoor je uitkomt op 1/80s sluitertijd. Bij een dergelijke breedbeeldopname zou dit uit de hand te schieten moeten zijn, anders -> statief.
#5:
Sluitertijd: 1/50s
Lichtgevoeligheid: ISO 800
Tja, een wat oudere sensor geeft dat bij zulke ISO waardes de beeldkwaliteit achteruit holt (details worden wat 'versmeerd'). Je 'moest' wel omdat de sluitertijd al aan de lage kant was, ISO 400 en 1/25s zou waarschijnlijk bewegingsonscherpte meebrengen.
Vooral veel proberen, met veel verschillende instellingen. Zo leer je wat de camera kan, en wanneer hij op zijn best presteert. Tip: lichtgevoeligheid zo laag mogelijk houden. Succes!
/u/173802/crop5dd31049cf6f5.png?f=community)
