20 fans 12v geschakeld

quote:

LauPro schreef op zondag 13 juli 2008 @ 05:33:
De enige reden om ventilatoren in te zetten bij verwarming is als je een ongunstige plek hebt voor je convector. Bijvoorbeeld als de convectoren aan het plafond zouden hangen en je de warme lucht naar beneden wil brengen. Of als je gebruik maakt van een geforceerd heteluchtverwarmingssysteem.

In het geval van een convectorput heb je juist een hele gunstige opstelling en zoals Vortex2 mooi heeft uitgelegd zal elke toevoeging hierop de natuurlijke warmtestroom verstoren.

Als je meer capaciteit nodig hebt dan moet je een grotere convector plaatsen in de put, of betere plaatsing van de schotten.

Dit laatste betwijfel ik. Het schot zit er al optimaal in en met de lage watertemperatuur zou een convector met de hogere afmeting wel iets meer warmte afgeven maar niet in proportie tot de grotere hoogte. . .dik in de breedte en dun in de hoogte is beter dan dun in de breedte en dik in de hoogte.

Als er niet genoeg warmte de kamer in komt kan het zijn dat de totale installatie te klein is voor de 65 C watertemperatuur. . .allemaal afhankelijk van wat er op andere plekken geïnstalleerd is. Als TS stadswarmte krijgt is het onwaarschijnlijk zijn dat er vloerverwarming aanwezig is maar de eventueel aanwezige radiatoren kunnen ook te klein zijn of de installatie zou niet juist ingeregeld kunnen zijn zodat de betreffende convector niet genoeg aanvoer krijgt.

Een ander optie is om de ventilatoren (snelheid regelbaar) in de aanzuigkant van de put te plaatsen zodat ze naar beneden blazen. De naar bovengerichte warme luchtstroom zal vanwege de lamellen van de convector hoogst waarschijnlijk laminair blijven tot op de hoogste stand van de ventilatoren. . . de lamellen functioneren als gelijkrichterr voor turbulentie. . .er worden vaak lamellen gebruikt in de uitlaatstukken van lucht aanvoerbuizen van ventilatie systemen en op diverse plekken in de buizen waar turbulentie kan ontstaan.

Als TS deze oplossing kiest moet hij wel de ventilatoren gemakkelijk uitneembaar maken vanwege de noodzaak om regelmatig de convectorput grondig te reinigen. . .alles wat in een huiskamer een beetje los zit zoals knikkers, balpennen, speeltjes, brood kruimels, stukjes pizza, spinnenwebben en dooie muizen zullen op termijn zich onder de convector ophopen. Het is dan ook nodig om de ventilatoren te beschermen met roosters en regelmatig de stofzuiger op het geheel los laten. . . vrouwen hebben hier een vreselijke hekel aan. . .veel mannen trouwens ook, zodat een convectorput vaak een bron van smerige lucht wordt

Dit is geen "elektronica" onderwerp meer

quote:

martijn_1970 schreef op zondag 13 juli 2008 @ 11:34:
[...]

Allereerst wil ik je danken omdat je de tijd hebt genomen om dit uit te leggen!!

Ik snap je verhaal grotendeels, die fans van Jaga werken in principe ook alleen maar op het moment dat de convectie nog niet optimaal is omdat de temperatuur in de warmtewisselaar nog niet het optimum heeft bereikt. Zodra dit wel het geval is schakelen de fans zichzelf uit en werkt de convectie passief. Dus dat strookt wel met jouw verhaal. Maar aangezien mijn watertemperatuur nooit boven de 65 graden kan komen dacht ik dat juist die natuurlijke convectie een beetje achterwege blijft, en daardoor wilde ik een handje helpen met die fans. En daarom wilde ik ze ook kunnen regelen, zodat ik ze lager kan zetten als de gewenste temperatuur is bereikt.

Wat is jouw mening over het bijplaatsen van een extra warmtewisselaar? Zodat er dus 2 boven elkaar liggen? Heeft dat veel nut? Een krachtiger exemplaar dan dat er nu in ligt is nauwelijks te krijgen, dus vervangen is niet echt een optie. En ergens anders in de huiskamer extra radiatoren bijplaatsen zie ik ook niet zo zitten. Het probleem is gewoon dat deze convectorput mijn hele woonkamer warm moet krijgen, en als het koud is duurt dat gewoon bijna 3 uur...dan ben je met stadsverwarming al bijna 4 euro (!) verder....Vandaar dat ik naar dit alternatief aan het kijken ben....

Ha! Deze discussie begint lekker op gang te komen op subtiele technische zaken
Goed punt voor alleen voor de aanloopfase de vents. te gebruiken maar 3 uur opwarmtijd wat je nu hebt lijkt me 3 keer te lang! Afhankelijk van hoe groot je kamer is lijkt het mij in eerste instantie dat het totaal geïnstalleerde vermogen veel te klein is voor de 65 C. . .indien het vanaf het begin goed ge-engineerd zou zijn is 65 C water geen probleem. .er zijn systemen die met 55 C tops werken.

Zoals ik in mijn vorige post opmerkte is verhogen van convector niet effectief. Als een convector bij voorbaat veel te dun zou zijn, bijvoorbeeld 5 cm dik, dan kan een verdubbeling effectief zijn maar dan alleen omdat het in eerste instantie te dun gespecificeerd zou zijn. Een convector van bijvoorbeeld 10 cm breed en 20 cm hoog met een toevoer en afvoer boven elkaar (toevoer boven en afvoer beneden, net zoals voor een radiator) is effectiever dan het zelfde exemplaar met de 20 cm in de breedte. Dit soort zaken zijn überhaupt niet lineair op te sommen dus een bepaalde actie is niet goed te voorspellen. Zo, convectors, indien geïnstalleerd door ondeskundige mensen, presteren vaak ver onder hun vermogen (niet te vergeten dat als ze niet goed ingeregeld zijn ze dan haast niets doen!). . . helaas dat gebeurd nogal vaak. . .tegenwoordig kan iedereen gemakkelijke alles aan elkaar knopen maar vaak gaat het fout en klagen ze later steen en been. Ook zijn installateurs soms ondeskundig op warmtetransport gebied.

Dubbele installatie boven elkaar raad ik je strek af. Kijk eerst eens hoe de waterbuizen door de convector lopen en geef de afmeting even door. Als het een vierkante convector is kan het zijn dat de oplossing is om het 90 graden te draaien. . .dit heeft duidelijk nare gevolgen voor de aanvoer en afvoer. . .vaak in een moeilijke positie om het te veranderen). Ook moet je zeker de inregeling controleren. . .je kan domweg het inregelventiel(als je er eentje hebt) verder open draaien zodat je convector prioriteit krijgt maar dat is weer afhankelijk van hoe de voeding loopt.

Ten opzichte van twee convectors boven elkaar het volgende:
1) het is relatief zeer duur . . .ook extra leiding aanpassingen.
2) als de onderste convector 80% effectief is dan wordt de lucht opgewarmd van bijvoorbeeld 18 C tot 56 C. . op het punt dat het water 65 C is (aan de invoerkant): een verschil van 47 C. De tweede convector heeft theoretische maximaal nog 9 C om er bij te doen maar dat zal in de praktijk maar hooguit 5 C worden omdat het warmtetransportcoëfficiënt ook minder wordt en dus de 80% efficiëntie zeker niet haalt. In effect zou je dus maximaal ongeveer 5/47*100% = 10 @ 11% vermogen uit je extra convector halen als de onderste convector goed gekozen zou zijn (daar zou je voorlopig even van uit moeten gaan totdat het tegendeel bewezen is). Het plaatsen van een extra convector boven de grond ergens anders zou effectief zijn. . . Jaga heeft daar mooie opties voor.

Ik raad je aan je totale systeem even te laten analyseren om het werkelijke euvel aan te laten pakken.
Als je in de buurt van Utrecht woont kan ik vrijblijvend een kijkje komen nemen om je beter kunnen adviseren. . .het altijd leuk om te constateren hoe erg fout het soms kan gaan

quote:

Vortex2 schreef op zondag 13 juli 2008 @ 12:05:
Dit laatste betwijfel ik. Het schot zit er al optimaal in en met de lage watertemperatuur zou een convector met de hogere afmeting wel iets meer warmte afgeven maar niet in proportie tot de grotere hoogte. . .dik in de breedte en dun in de hoogte is beter dan dun in de breedte en dik in de hoogte.

Wat ik ermee bedoel aan te geven is dat je op een gegeven moment gewoon de maximale capaciteit van de convector heb bereikt. Als je dan niet de temperatuur omhoog kan gooien of aanpassingen kan maken waardoor er een betere airflow ontstaat (mijn ervaring is namelijk dat die schotten veelal schots en scheef zitten) dan heeft het geen zin om ventilatoren te plaatsen.

quote:

Als er niet genoeg warmte de kamer in komt kan het zijn dat de totale installatie te klein is voor de 65 C watertemperatuur. . .allemaal afhankelijk van wat er op andere plekken geïnstalleerd is. Als TS stadswarmte krijgt is het onwaarschijnlijk zijn dat er vloerverwarming aanwezig is maar de eventueel aanwezige radiatoren kunnen ook te klein zijn of de installatie zou niet juist ingeregeld kunnen zijn zodat de betreffende convector niet genoeg aanvoer krijgt.

Aanvoer van warmte of lucht? Aan een ondergedimentioneerde installatie doe je weinig, je zou hooguit met kleppen de warmte gericht naar bepaalde convectoren kunnen sturen.

quote:

Een ander optie is om de ventilatoren (snelheid regelbaar) in de aanzuigkant van de put te plaatsen zodat ze naar beneden blazen. De naar bovengerichte warme luchtstroom zal vanwege de lamellen van de convector hoogst waarschijnlijk laminair blijven tot op de hoogste stand van de ventilatoren. . . de lamellen functioneren als gelijkrichterr voor turbulentie. . .er worden vaak lamellen gebruikt in de uitlaatstukken van lucht aanvoerbuizen van ventilatie systemen en op diverse plekken in de buizen waar turbulentie kan ontstaan.

Met als kanttekening dat je er dus een gesloten systeem van moet maken anders hebben de ventilatoren weinig nut, dit zorgt ervoor dat je de convector niet meer zonder deze ventilatoren kan gebruiken (of je moet daar ook weer een luchtklep voor maken). Het gebruik van ventilatoren lijkt mij alleen maar last veroorzaken en heeft nauwelijks meerwaarde.

quote:

Als TS deze oplossing kiest moet hij wel de ventilatoren gemakkelijk uitneembaar maken vanwege de noodzaak om regelmatig de convectorput grondig te reinigen. . .

Dit moet sowieso gebeuren bij een convectorput want die slibs op een gegeven moment dicht met vuil en stof, zeker bij een gladde vloer

quote:

MrDummy schreef op zondag 13 juli 2008 @ 11:32:
Zulke lange tangentiële fans zie je ook terug in de luchtgordijn systemen in de winkels.

Ja maar dan proberen ze dus een warmtegordijn van boven naar beneden te blazen, dat is een totaal andere situatie. Ik heb ook opstellingen gezien met een put eronder waar ze dan de warmte weer afzogen (en waarschijnlijk via de zijkanten weer ophoog brachten).

Ik woon in Eindhoven, dus dat is niet naast de deur....maar ik heb eens even een foto gemaakt van de binnenkant van de put, misschien heb je hier iets aan:



whoops nu zie ik pas hoeveel stof er in ligt als je in de zomer je put al even niet hebt gezogen, maar dit terzijde.

De warmtewisselaar is 14cm breed en 8 hoog, en het warme water gaat aan de bovenkant de wisselaar in en het koudere water gaat er onderin weer uit.
Als je nog iets wilt weten hoor ik het graag!
Gr Martijn

martijn_1970 wijzigde dit bericht 13-07-2008 21:46 (11%)

quote:

martijn_1970 schreef op zondag 13 juli 2008 @ 21:43:
De warmtewisselaar is 14cm breed en 8 hoog, en het warme water gaat aan de bovenkant de wisselaar in en het koudere water gaat er onderin weer uit.

Tegenstroomprincipe, dat is al een plus, hoewel ik niet weet of het veel uitmaakt over een dimensie van maar 8cm en in deze situatie. Bij warmtewisselaars is de ingaande warmte (water) gelijk aan de uitgaande warmte (lucht). Dit wordt uitgedrukt met de gelijkstelling:
(massastroom * soortelijke warmte * tempverschil)_lucht = (massastroom * soortelijke warmte * tempverschil)_water
Bij een passieve convector, zijn zowel de massastroom als de soortelijke warmte vd lucht relatief klein en gaat het water dus maar weinig afkoelen doorheen de convector. De temp van uitgaand water gaat dus maar een weinig lager zijn dan de temp van ingaand water. In dat geval maakt tegenstroom- of gelijkstroomprincipe niet zoveel uit.
Als je fans gaat toevoegen gaat de massastroom aanzienlijk vergroot worden, de lucht neemt dus een grotere warmtestroom op, het water moet daarvoor eenzelfde grootte extra aan warmtestroom afgeven (door de gelijkheid hierboven) en hierdoor zal het tempverschil tussen ingaand en uitgaand water groter zijn. Bij dit grotere verschil zal het voordeel van tegenstroomprincipe (tov gelijkstroom) een grotere rol gaan spelen.

De ideale situatie is dus dat je er in slaagt om het water zo fel mogelijk af te koelen tussen ingaand en uitgaand. Zo haal je zoveel mogelijk warmte uit een zo laag mogelijke massastroom (hetgeen waar je voor betaalt als ik me niet vergis, maar daar durf ik niet goed uitspraken over te doen).

quote:

disco stu schreef op zondag 13 juli 2008 @ 22:47:
De ideale situatie is dus dat je er in slaagt om het water zo fel mogelijk af te koelen tussen ingaand en uitgaand. Zo haal je zoveel mogelijk warmte uit een zo laag mogelijke massastroom (hetgeen waar je voor betaalt als ik me niet vergis, maar daar durf ik niet goed uitspraken over te doen).

Wat suggereer je? Dat het voordeliger is om meer warmte te onttrekken uit stadverwarmingssystemen? Over het algemeen maakt dat niets uit, je betaalt grofweg voor het verschil in graden van aanvoer en retourwater. Dus of je nu in 1 uur 10 graden verschil hebt of over 10 uur elk uur 1 graad, maakt niet uit in GJ-prijs (behalve de extra energie noodzakelijk voor de pomp).

Mocht je een eigen HRCV-installatie hebben dan is het op zich waar dat deze meer rendement kunnen halen uit het grotere retour-/aanvoerverschillen. Maar ook dan moet je bedenken dat dat van korte duur is, alleen tijdens het opwarmen. Voor de rest van de tijd zit je dan met een vreselijk inefficiënt systeem.

Om even terug te komen op de vraag van de TS: Sowieso de convector goed schoon maken, ik neem aan dat deze ook goed is ontlucht. Verder kan het probleem van te weinig verwarming ook liggen aan bijvoorbeeld een open trap of een andere constructie.

Het meest makkelijker is om gewoon de temperatuur van je CV iets op te krikken, mocht je vloerverwarming hebben kan je dit met een extra regelkraan oplossen.

Mocht je dus ventilatoren willen gaan plaatsen zou ik in ieder geval het stuk links van de convector (waar de kraan zit) goed dicht maken en de ventilatoren in een plank monteren die je een kwartslag kan draaien. Dus zodat je bij de aanvoer alles goed kan afsluiten als de ventilatoren aan staan, mocht je de ventilatoren niet meer nodig hebben (najaar/herfst) je het zaakje makkelijk kan 'bypassen'.

Verder zijn er natuurlijk gewoon 230V ventilatoren te koop of je neemt een simpele electrisch geschakelde transformator. Ik heb eventueel nog wel een 12V/100W DC modelletje liggen als je wat wil proberen maar die kan je ook van MP plukken.

@ Martijn-1970
De foto's vertellen het helemaal. Het is nagenoeg identiek aan mijn opstelling met het verschil dat ik een 15x15 convector had. Ik kan me niet meer herrinnren of ik 3 buizen naast elkaar had of twee. In elk geval vind ik 8 cm wel erg dun. Met 15 cm diep is er in elk geval meer aluminium lamellenoppervlak en vermoed ik dat mijn conventor een hoger rendement had. In elk geval, zou het nog steeds niet lonen om er twee boven elkaar te installeren.

Je lamellen gordijnen zijn wel effectief om turbuletie op je puiglass te elimineren. Dat zit dus helemaal goed. Met ventilatoren op volle kracht dus je gordijnen sluiten en met de gordijnen open op gereduceerde kracht.

Of je installatie in de rest van de kamer in orde is of dat je inregeling in orde is is nog steeds een belangrijke vraag voor je. Het totale afgegeven geadviseerde vermogen is afhankelijk van de ruimte inhoud en isolatie van ramen en muren. Als dat niet in orde is zal de installatie van de ventilatoren weinig helpen.

Eindhoven is inderdaad te ver weg om zomaar even een kijkje te komen nemen. Ik zou toch aanraden eerst het echte euvel te laten vaststellen:

Vermogen van alle convectoren + radiatoren onder de standaard condities voor de 65 C en dat vergelijken met wat er nodig is voor de kamer. . dit houdt in dat je het verlies door ramen en muren moet gaan schatten of standaard regeld er op los laten (ISSO 65 of 66. . .kan je vinden op Internet. . .ik heb het boek ergens liggen maar weet ff niet waar

quote:

disco stu schreef op zondag 13 juli 2008 @ 22:47:
[...]

Tegenstroomprincipe, dat is al een plus, hoewel ik niet weet of het veel uitmaakt over een dimensie van maar 8cm en in deze situatie. Bij warmtewisselaars is de ingaande warmte (water) gelijk aan de uitgaande warmte (lucht). Dit wordt uitgedrukt met de gelijkstelling:
(massastroom * soortelijke warmte * tempverschil)_lucht = (massastroom * soortelijke warmte * tempverschil)_water

Je stelling is niet juist. In een warmtewisselaar van dit type is er geen sprake van een tegenstroom(counter flow) maar een dwarsstroom (cross flow) met in dit geval in de 8 cm hoogte een minimaal hoogteverschil tussen inlaat en uitlaat van ongeveer 4 cm. De tegenstroom gebeurd alleen aan het stukje uiteinde van de convector en dat is te verwaarlozen. Wel is het zo dat in de onderste buizen het water reeds is afgekoeld t.o.z.v. de bovenste en dit houdt het gemiddelde temperatuurverschil tussen water en lucht, links en rechts, ongeveer gelijk zodat de warmte afgifte links en rechts ongeveer gelijk is.

Voorts is je conclusie dat de ingaande warmte van het water gelijk is aan de uitgaande warmte van de lucht ook niet juist. . .dit is alleen zo in theorie als je 100% rendement veronderstelt. . .om 100 % rendement te krijgen (uitgaande watertemperatuur is dan gelijk aan de koude lucht temperatuur). . . heb je een oneindig lange convector nodig Je bedoelde uiteraard

"warmte afgifte H2O = warmte opname lucht".

quote:

. . . . Bij dit grotere verschil zal het voordeel van tegenstroomprincipe (tov gelijkstroom) een grotere rol gaan spelen.

Gezien er in dit geval geen sprake is van een tegenstroom principe valt deze vergelijking met gelijkstroom (parallel flow) weg. Niettemin is heb je volkomen gelijk dat een hogere luchtstroom de warmteafgifte sterk zal doen toenemen(geforceerde convectie) maar met het gevolg dat je turbulente stroming zal krijgen. In TS's geval zou dit alleen nadelig zijn als hij de lamellen gordijnen open heeft staan (op de dag dus). Met de lamellen gordijnen dicht geeft de turbulentie geen warmtetransport probleem. . .hooguit een geluidsoverlast, maar as het tijdelijk is voor alleen de opwarmfase zou het acceptabel kunnen zijn en met instelbare snelheid kan je het turbulentieprobleem goed beperken.

Iedereen heel erg bedankt voor alle adviezen, het is toch mooi om te zien dat veel mensen zoiets interessant vinden en mee willen denken. Ik ga inderdaad eens goed met al deze gegevens aan de slag. Ik heb sommige stukken tekst wel 4x moeten lezen voordat ik ze begreep
Ik ben toch nog van plan om binnenkort eens een setje fans aan te gaan schaffen en hiermee eens wat te gaan testen, da's toch de enige manier om er echt achter te komen lijkt me zo. Want ik denk dat ik wel een voordeel kan gaan behalen als ik aan de aanzuigkant van de convector wat fans naar beneden laat plaatsen. 2 lange hoekprofielen, hier alle fans op monteren en vervolgens die fans in het koude gedeelte van de bak naar beneden laten blazen. Ik moet dan wel een handig principe maken dat ik ze in een keer omhoog kan klappen, zodat ik het verschil kan meten/voelen. Tevens wordt schoonmaken en zo dan makkelijker.

Dus mijn laatste vraag is gelijk weer een beetje terug ontopic:

Is er een kant en klare dimmer te koop die ik hiervoor kan gebruiken? Dus een dimmer waarbij ik (ongeveer 15 fans, ik denk dat 20 een beetje overkill wordt) die fans , die allemaal op 12V werken en ongeveer 2,5 Watt verbruiken kan dimmen? Zou ik hiervoor wel gewoon een 12V halogeendimmer uit de bouwmarkt kunnen gebruiken?

Halogeendimmer zal wel op AC werken, kun je beter een circuitje nemen op basis van een PWM dimmer, of een serie/parallel schakeling waardoor je ze op 6v en 12v kan laten draaien. 12v lijkt mij een hoop geluid te geven.

quote:

martijn_1970 schreef op maandag 14 juli 2008 @ 09:13:
. . .
Dus mijn laatste vraag is gelijk weer een beetje terug ontopic:

Is er een kant en klare dimmer te koop die ik hiervoor kan gebruiken? Dus een dimmer waarbij ik (ongeveer 15 fans, ik denk dat 20 een beetje overkill wordt) die fans , die allemaal op 12V werken en ongeveer 2,5 Watt verbruiken kan dimmen? Zou ik hiervoor wel gewoon een 12V halogeendimmer uit de bouwmarkt kunnen gebruiken?

Er zijn dimmers en er zijn dimmers! Normaliter zijn goedkope dimmers alleen geschikt voor een weerstandbelasting. Motoren zijn inductieve belastingen en eisen dimmers die er op gebouwd zijn. Ook moet je weten over het feit dat er dimmers zijn die radiofrequentiestoringen onderdrukken door bijvoorbeeld op de overgang van de sinusgolf de stroom af te sluiten zodat je niet de hoge inductiepieken in de spoelen van de motoren krijgt

Ha! We zijn weer on topic

Je kan dergelijke dimmers bij Conrad vinden. . .ik heet ook wel Conrad maar dat bedoel ik niet direct. . . of bij RS-Online.

Bijvoorbeeld o.a.:

Zie www.rsonline.nl
Partnummer: 417-9728 Motor speed regulator-Panel Mounting
Voor 6-15 V dc/3A continu/5A piek:
€ 17,43 ex BTW

440-486 12/24 V dc Motor Controller. Up to 12 A RF-depressed.
€ 103,11

Dimmers 220
490-201 6A TL-verlichting (inductieve belasting, kan dus ook kleine motoren aan)
€ 38,26

Technische ondersteuning Tel: [phone]
[e-mail]

Succes,
Conrad

For Fun
http://nl.rs-online.com/w...mp;N=4294955315&Nty=1

http://nl.rs-online.com/w...dimmers&x=30&y=10

Vortex2 wijzigde dit bericht 14-07-2008 15:39 (10%)

De vraag is nu natuurlijk hoeveel fans je wilt gebruiken en wat de elektrische specs zijn evan.
In de beginpost spreek je van 12V * 0.13A = 1.56W.
Anderszijds spreek je van 2.5W fans.

Hoe dan ook ga je in een grootteorde uitkomen, die doorgaans groter is als wat fancontrollers van gewone pc's doen (op 1 regelkanaal) en uiteraard wil je natuurlijk niet een met Led's gepimpte fancontroller ergens in je convector verwerkt hebben. Bij grotere stromen van >1A @12V worden meestal simple switchers aangeraden ipv een linear voltage regulator.

Wat misschien wel een snelle en makkelijke en goedkope tip kan zijn, is de zalman fanmate gebruiken. Eentje hiervan gaat niet voldoende zijn voor alle fans, maar je kan er makkelijk (dankzij het feit dat ze redelijk klein zijn en geen opvallende Led's hebben) een aantal van gebruiken naast elkaar (X aantal fans per fanmate) alsook ze mooi wegwerken.

Deze dingen (en wat volgt is zoëven uit mijn hoofd, dus onder voorbehoud van vergissing) maken gebruik van een lineaire regulator, de LM7805 (of opvolger) dewelke tot 1A kan leveren. De laatste 2 cijfers, namelijk 05, staan voor de spanning die dat ding maakt, namelijk een vaste 5V spanning bovenop de referentiespanning. Voor deze referentie wordt een spanningsdeler over 2 weerstanden (1 vaste en 1 regelbare, namelijk de potmeter waar het draaiknopje aanzit) gebruikt en zo ben je in staat om voltage te regelen van 5V tot [ingangsspanning minus een klein verlies, genaamd de drop-out voltage, nominaal iets van 1V].
Tot hier wat achtergrond info, niet essentieel.

De LM7805 kan denk ik ook tot ingangsspanningen boven de 19V, dus kan je misschien een laptopadapter (wederom relatief klein en subtiel, dus goed weg te werken) gebruiken om de fanmates te voorzien van een goede ingangsspanning (de eventuele condensator aanwezig in de fanmate moet ook die 19V aankunnen). Aan de ene kant plug je er dus gewoon de 12V of 19V op van een adapter, en aan de andere kabel krijg je gewoon de uitgangsspanning regelbaar met het knopje.

Nog een update over wat je gaat doen / gedaan hebt ?

Over tangentiele ventilatoren:

Het klopt dat ze zijwaarts aanzuigen en dan naar voren blazen. Dat betekent dat de fans onder de warmtewisselaar komt te staan. Net als elektrische kachel principe.

Het is niet goed om fans bovenop te plaatsen in de warme deel. Met temperatuur tot wel 65 graden neemt de levensduur van fans af, en gaan eerder kapot van. Voor langere levensduur moeten ze dus onderaan geplaatst worden, dan zijn de fans wat koeler.

Eerst wel put schoonmaken, want met geforceerde luchtstroom gaat stof in de put bewegen en komt omhoog.... en dat is niet zo mooi.

En wanneer kun je foto maken _in_ de put maar dan in lengterichting gericht? Dat zou moeten zien hoeveel ruimte er is om te kunnen bouwen.

Ik vond elders een leuk plaatje:

Fans in koude luchtstroom monteren is voorbeeld, maar ik heb ook gelezen dat schoorsteeneffect hiermee verloren kan gaan.

Quote van ene site:

quote:

Convectoren.

Convectoren hebben een onmiskenbaar esthetisch voordeel. Ze kunnen discreet weggewerkt worden in een ommanteling, als plint of verdoken in de vloer. De warmte wordt op de omgevende lucht overgedragen door een natuurlijke convectieluchtstroom, die van onder naar boven langs het verwarmingslichaam strijkt. Daarom moet de convector, in tegenstelling tot de radiator, steeds door een mantel omsloten worden, die de schoorsteen vormt. Om rendementsverlies tegen te gaan moeten volgende criteria in acht worden genomen :

* het schoorsteeneffect mag niet worden gehinderd
* onder het verwarmingslichaam moet een vrije doorgang worden gelaten
* de opening bovenaan moet worden vrijgelaten om de warme lucht ongehinderd te laten ontsnappen
* in slecht geïsoleerde gebouwen wordt de convector onder een buitenvenster geplaatst zodat de koude luchtstroom en straling worden tegengegaan

De combinatie lage temperatuurketel en convector gaat wat moeilijker omdat de convector een minimum temperatuur van 60°c vereist. Een hogere of diepere schoorsteen kan dit in zekere mate compenseren.

MrDummy wijzigde dit bericht 19-07-2008 10:02 (49%)

quote:

MrDummy schreef op zaterdag 19 juli 2008 @ 09:53:
Fans in koude luchtstroom monteren is voorbeeld, maar ik heb ook gelezen dat schoorsteeneffect hiermee verloren kan gaan.

Ik zou sowieso de fans in de koude luchtstroom monteren omdat de meeste niet zijn gemaakt als aanzuigfan maar om te blazen (dus zet de fans zo dicht mogelijk bij de bronlucht).

quote:

LauPro schreef op zaterdag 19 juli 2008 @ 14:11:
[...]
Ik zou sowieso de fans in de koude luchtstroom monteren omdat de meeste niet zijn gemaakt als aanzuigfan maar om te blazen (dus zet de fans zo dicht mogelijk bij de bronlucht).

Je stelt hier een goed punt aan de orde dat belangrijk is voor de plaatsing van de ventilatoren maar je link dat over het schoorsteeneffect gaat is ook belangrijk. Het is wel al aan de orde gekomen m.b.t. de laminaire stroming uit de convector: indien de uitgaande lucht turbulent wordt zal het het "luchtgordijn" effect verstoren en daardoor de koude lucht circulatie langs het raam verstoren, waardoor je veel warmte door het glas gaat verliezen. Met enkel glas zou dit veel geld gaan kosten. . .met dubbel glas maakt het niet bijzonder veel uit.

Ventilatoren, als ze niet draaien, zijn een belemmering voor de vrije convectie. Op hoge snelheid krijg je wel extra warmte transport maar ook geluidsoverlast.

1) Dit houdt in dan een snelheidsregeling in elk geval nodig is;
2) Met het water @ max. 65 C wordt de warme lucht nooit 65 C . . .ongeveer 55 of zo. . . zodat als ze boven de convector zitten zou het geen ramp zijn, maar de voorkeur is ze in het aanzuigkanaal te monteren;
3) Het is waar dat ventilatoren aan de aanzuigkant vanuit een brede omgeving de lucht aanzuigen. . . dit is niet alleen zo voor de ventilator zelf maar specifiek ook zo als je de ventilator in een aanzuigkanaal zou monteren. Aan het begin van het aanzuigkanaal gebeurd het volgende: de lucht wordt uit een 180 (tot 360) graden 3D-hoek weggezogen. Als het een lange aanzuigbuis in de vrije lucht betreft ontstaat bij de zuigmond van de buis een lage druk omdat de ventilator de lucht wegzuigt. Deze onderdruk veroorzaakt een luchtstroming langs de buis en wordt aan de mond 180 graden omgedraaid en de buis ingezogen. Met een ventilator in de vrije lucht gebeurd dit niet omdat de het wegblaaseffect aan de perszijde en me meesleur effect aan de zuigzijde een brede luchtstroom in beweging brengt. . .de ventilator bevindt zich daar midden in;
4) Als de ventilatoren lucht aan de instroomzijde van convectorput aanzuigen wordt een deel van de hete lucht door het zuigeffect het aanvoerkanaal weer ingezogen. Dit is onwenselijk omdat dan de lucht dat de convector instroomt al warm is en van de convector minder warmte kan opnemen. Je verziekt daarmee voor een deel het goed bedoelde effect van de ventilatoren maar ook de mooie verticale stroming uit de convector. Ik zeg niet dat de ventilatoren dan geheel geen verbetering zouden opleveren maar je zit dan nog steeds met de geluidsoverlast en je moet dan de ventilatoren sneller laten draaien om het verlies in vermogen te compenseren.

Dit in beschouwing genomen hebben beide opties met ventilatoren voor- en nadelen maar ik zou ze denk ik toch boven de convector plaatsen.

quote:

martijn_1970 schreef op vrijdag 11 juli 2008 @ 13:40:
Wat zou ik willen maken:
20 fans van 120mm, die achter elkaar op een plaat zijn gemonteerd..................

als je ze echt achter elkaar gaat plaatsen heb je er niks aan! hier gaan de afzonderlijke fans elkaar tegenwerken en is je uiteindelijk windsnelheid minder als 2 fans!

quote:

bart0l0meus schreef op zaterdag 19 juli 2008 @ 20:46:
[...]

als je ze echt achter elkaar gaat plaatsen heb je er niks aan! hier gaan de afzonderlijke fans elkaar tegenwerken en is je uiteindelijk windsnelheid minder als 2 fans!

Martijn bedoeld uiteraard naast elkaar. Dat werkt OK omdat ze dan parallel werken. Alleen moet hij ze niet op een plank monteren maar op een open metalen frame.

quote:

Vortex2 schreef op zondag 20 juli 2008 @ 05:15:
[...]


Martijn bedoeld uiteraard naast elkaar. Dat werkt OK omdat ze dan parallel werken. Alleen moet hij ze niet op een plank monteren maar op een open metalen frame.

Dat is inderdaad een ander verhaal, dan werkt het natuurlijk wel;)

quote:

disco stu schreef op zaterdag 19 juli 2008 @ 08:57:
Nog een update over wat je gaat doen / gedaan hebt ?

Update: Ik ben ook maar eens gaan bellen met de leverancier van onze verwarming en het bedrijf wat het heeft geplaatst, want ik ben er van overtuigd dat de warmteberekening niet goed is geweest. Ik heb dus de klacht neergelegd dat mijn verwarming niet efficient genoeg is en dat mijn energierekening daardoor te hoog is, en dat ik van hun verwacht dat zij een verwarming plaatsen die mijn woonkamer warm kan houden zonder exorbitante kosten.

Deze klacht is door hun in behandeling genomen, alleen mijn timing was niet geweldig want de dag nadat ik dit bij hun heb neergelegd begon in Brabant de bouwvak....

Dus dat wordt nog even wachten....hopelijk komen zij met een oplossing om bv een krachtigere warmtewisselaar te plaatsen, mocht dat het geval zijn dan ga ik uiteraard eerst kijken hoe dat functioneert, maar ik vermoed dat ik zeker nog eens een keer ga experimenteren met die fans.....Ik zal het natuurlijk ook pas goed kunnen testen als het weer koud wordt.....

Maar ik hou hier iedereen op de hoogte, mocht er nog iets "spannends" gebeuren of ik ga alsnog knutselen met een berg fans dan laat ik dat zeker weten!

Maar alsnog iedereen bedankt voor de goede adviezen!!

Twee 230V fans, serieel geschakeld, zodat ze op halve snelheid draaien (lekker stil); gewone 230V regelaar gebruiken (snoerregelaar) - budget vriendelijk

Ik ben al een tijd van plan om 8 of 10 fans (80mm of 120mm) ergens in te bouwen. Ik wil geen accu steeds moeten opladen. Ik had al naar een adaptor gekeken maar die trok volgens mijn rekensom geen 10 fans ivm amperes die deze leverde. Ga snel bovenstaande berichten nogmaals goed doorlezen en hoop het te snappen. Ga zeker een foto plaatsen van mijn opstelling/stellage straks. Ik betaal 4 tot 5 euro voor een een Antec kost 3,50 euro (80mm); Een Nexus 5 euro (80mm), deze is best stil want een rij fans maakt geen prettig geluid dus ik houd daar rekening mee. geg. nexus:
1000-2800rpm;
Nominale netspanning 0.17 A;
Geluidsniveau 16.2 dB;
B x D x H 80 x 80 x 25 mm;
Rated speed 2800 RPM;
Luchtcirculatie 38 CFM;
Stroomverbruik 2.04 W.

quote:

redparrotnl schreef op vrijdag 12 september 2008 @ 13:15:
1000-2800rpm;
Nominale netspanning 0.17 A;
Geluidsniveau 16.2 dB;
B x D x H 80 x 80 x 25 mm;
Rated speed 2800 RPM;
Luchtcirculatie 38 CFM;
Stroomverbruik 2.04 W.

Rare fan, een netspanning in Ampere. Een stroomverbruik in watt

quote:

redparrotnl schreef op vrijdag 12 september 2008 @ 13:15:
Nominale netspanning stroom 0.17 A;
Geluidsniveau 16.2 dB;
B x D x H 80 x 80 x 25 mm;
Rated speed 2800 RPM;
Luchtcirculatie 38 CFM;
Stroomverbruik 2.04 W.

10 stuks trekken gewoon het 10-voud aan stroom, dus 1.7A. En dan heb je een adapter nodig die 20.4W kan leveren. Daarvoor best naar een schakelende voeding gaan (zoals de adapter van een laptop (maar dan 12V ipv 19V) of bv een adapter van de picoPSU, hoeft niet eens zo krachtig te zijn)

En 10 stuks @ 2800rpm gaat goed hoorbaar zijn voorspel ik.

Bwa, geschakeld hoeft niet onmiddellijk, als je een lineaire voeding goed dimensioneert is het ook goed doenbaar.

2A, neem een spanningsval van 2.5V over de regelaar dat is 5W verlies. Op 20W output is dat 80% rendement. Laat een van de fans de voeding koelen en je komt er gemakkelijk.

kluyze wijzigde dit bericht 12-09-2008 14:25 (18%)

http://www.prodotti-digitus.it/img/400x400/DN19FAN642UG.jpg

Bedoeld als achterdeur voor een 19" serverrack..

Misschien een kant-en-klare oplossing voor je probleem, werkt op 220V en heeft een thermostaat. (Instellen op 30C en ze gaan automatisch aan).

Ook niet veel verlies met AC/DC omzetten.

Kant en klaar te vinden voor zo'n € 240 dacht ik..

Digitus DN-19 FAN-6-42U

(FYI: hij is wél los leverbaar, je hoeft er geen kast bij te bestellen)

Cereal wijzigde dit bericht 12-09-2008 14:34 (8%)