20 fans 12v geschakeld

[Anoniem: 267607]

Wat zou ik willen maken:
20 fans van 120mm, die achter elkaar op een plaat zijn gemonteerd. Dit om te plaatsen in een convectorput, waardoor deze een stuk efficienter zal gaan werken. Althans dat is de theorie, hier worden kant en klaar sets voor verkocht maar die kosten 700 euro. Ik zou denken; dat moet goedkoper kunnen!
Nu kan ik hier in principe natuurlijk een oude PC voeding voor gebruiken, en alle kabels gewoon doorlussen. Maar dan zit je weer met een losse voeding, want om nou een PC kast in mijn convectorput te laten liggen gaat ook weer een beetje ver.

Nu heb ik al redelijk zitten zoeken en googlen maar mijn technische kennis is nul, ik zie door de electronische bomen het bos niet meer. Het liefst zou ik een constructie willen hebben dat ik buiten de convectorput alle 20 fans uit/aan kan zetten, en als ik de snelheid kan regelen dan zou dat helemaal geweldig zijn! Ik heb op 1 meter afstand van de put een stroompunt zitten, en ik kan redelijk netjes 1 of meerdere kabels wegwerken naar de put toe.

Dus echt een vrijdagmiddagvraag; is zoiets te maken en hoe zouden jullie dit aanpakken?

Alvast mijn dank!

[Anoniem: 144949]

Wat zijn de specs van de fans (vermogen of stroom bij 12V) ?

[Anoniem: 267607]

Die moet ik nog aanschaffen, ik dacht zelf aan deze (AF12025, 12 V, 0.13 Amp.) Arctic cooling fans, goedkoop en relatief stil:
http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=81
maar uiteraard sta ik open voor andere suggesties, aangezien ik er 20 wil hebben is de prijs wel relevant natuurlijk

[DaWaN]

Ik zou gewoon een 230V -> 12V DC adapter pakken en daar dan een leuke PWM regeling achter zetten.
Die normale redelijk stille fan's gebruiken meestal toch niet meer dan 2W en een beetje normale gestabiliseerde 12V voeding doet wel 4A.

[ Voor 41% gewijzigd door DaWaN op 11-07-2008 14:22 ]

[Anoniem: 173878]

20 fans airflow technisch parallel of in serie. 20 fans achter elkaar (in serie) lijkt me een beetje onzin, hiervan krijg je namelijk niet of nauwelijks meer airflow alleen een hogere maximale druk.

20 fans is parallel is ook best veel, 5 grote fans (254mm) lijkt me beter. Minder kans op uitval en minder geluid. Koop wel dc fans: langere levensduur, stiller.

Koop een 12 of 24Vdc psu met voldoende ampere. Fans in parallel (electrisch) aansluiten, potmeter ertussen en je kunt snelheid regelen.

[DaWaN]

Anoniem: 173878 schreef op vrijdag 11 juli 2008 @ 14:30:
20 fans airflow technisch parallel of in serie. 20 fans achter elkaar (in serie) lijkt me een beetje onzin, hiervan krijg je namelijk niet of nauwelijks meer airflow alleen een hogere maximale druk.

20 fans is parallel is ook best veel, 5 grote fans (254mm) lijkt me beter. Minder kans op uitval en minder geluid. Koop wel dc fans: langere levensduur, stiller.

Koop een 12 of 24Vdc psu met voldoende ampere. Fans in parallel (electrisch) aansluiten, potmeter ertussen en je kunt snelheid regelen.

Ehm mis ik hier iets

20 fan's in parallel is toch al gauw zo'n 2A op 12V, ik denk dat je potmetertje dan heel snel de geest geeft.

[Anoniem: 267607]

aangezien de convectorput maar 30 cm is kan ik hooguit 12cm fans gebruiken (de helft). Dus vandaar dat ik wel die kleinere fans moet gebruiken. En de fans draaien ook niet continue, alleen als de verwarming aanstaat, dus hopelijk is de levensduur geen probleem. En het liefst zou ik ze dus niet voluit willen laten draaien, zodat het geluid binnen de perken blijft.

Knakker31, wat bedoel je precies met een hogere maximale druk? Ik begrijp niet helemaal wat je bedoeld.

En DaWan, ik heb wel zitten kijken naar een PWM (da's toch een fancontroller? let wel; 2 linker handen wat electronica betreft ) maar meestal kunnen die maar een aantal fans aansturen, en ik heb ooit ergens gelezen dat je daar maar een beperkte hoeveelheid op kunt aansluiten qua Ampere, of heb ik dat verkeerd begrepen? Een linkje naar een model wat dat wel zou kunnen wordt gewaardeerd.
Bedankt alvast voor alle reacties!

[Anoniem: 136863]

Gewoon een 60/90/120w pico voeding of iets nemen (even googlen ) en doorsteken maar al die molex stekkers.

Btw. 30cm 2x14 = 28, alleen zijn 14cm fans misschien prijs technisch minder interessant, sowieso lijkt me met deze oplage een sales mailtje wel handig, valt vast wel iets te onderhandelen bij zo'n "grote" afname

[xtra]

Volgens mij moet je ze ook niet te snel laten draaien omdat dan de (gevoels-) temperatuur verlaagt door de bewegende lucht.
Is de capaciteit van je radiator/convector voldoende? Anders ben je alleen nog maar koude lucht de ruimte in aan het blazen.

Kun je niet als eenvoudige start de ventilatoren per twee in serie zetten? Dan draaien ze op halve kracht.
Zelf heb ik 4 ventilatoren op een eenvoudig regelaartje van Zalman (á € 5,00) Niet handig als je de snelheid regelmatig wilt aanpassen maar wel handig voor een semi-vaste stand.

[Anoniem: 267607]

xtra,

dat is idd een optie, maar zoals je zelf al opmerkt zou ik ze toch wel graag willen kunnen regelen. En ja de capaciteit van de convector is geen probleem, nu zit er nog een 5Kwatt warmtewisselaar in maar die wordt nog vervangen (of uitgebreid, daar ben k no niet over uit).
Ik vraag me wel af hoeveel luchtverplaatsing wenselijk is. Het is idd niet de bedoeling dat je een wervelstroom in de kamer gaat krijgen, vandaar dat ik nog aan het nadenken en over de hoeveelheid fans en de grootte. Maar ik heb er liever wat meer die ik langzaam kan laten draaien, voor mijn gevoel is dat efficienter/stiller.

[Anoniem: 267607]

Zou ik zoiets als adapter kunnen gebruiken?
http://www.conrad.nl/goto/?product=505235
is 12 V 5.0 A DC....alhoewel het mij van deze link niet duidelijk wordt wat voor aansluitingen hierop zitten....maar een beetje solderen of desnoods kroonsteentjes kopelen lukt me nog wel.

[Anoniem: 144949]

Ik denk dat je voor een convector maar een heel lage airflow nodig hebt. En verder als je er 20 stuks van wilt gebruiken kan dat wel wat geluid gaan maken als je te snel laat draaien. Ik zou overwegen om gewoon 1 of 2 draaistanden te voorzien (bijvoorbeeld alles parallel, of 2 in serie en per 2 dan parallel) en geen al te snelle fans.

Edit> adapter moet 12V en minstens 2.6A DC zijn.

[ Voor 7% gewijzigd door Anoniem: 144949 op 11-07-2008 15:09 ]

[Anoniem: 267607]

Het zou inderdaad niet perse helemaal traploos hoeven....maar wat jij hierboven zegt komt al redelijk moeilijk op me over....het liefst zou ik gewoon een voeding in de koude kant van de convectorput leggen, alle fans aansluiten (overigens begint het me steeds onduidelijker worden wat jullie precies bedoelen met serie of parallel, ik snap wel dat in serie de fans minder RPMs maken, maar hoe moet ik dat nu aansluittechnisch zien?) en dan tussen de fans en voeding een fancontroller zetten die ik ook weer buiten de convectorput plaats...Zou ik dat kunnen doen met de voeding van een paar posts hoger (Conrad) of moet ik dan iets anders zoeken. En welke fancontroller cq potmeter zou dan geschikt zijn?
Sorry voor al de vragen maar nogmaals; techniek is niet mijn sterkste kant.

[schaduw]

Even ter info:
Die Arctic 12025 PWM fans zijn standaard al uitgerust met een doorlusaansluiting.

4 pin plug for receiving power and PWM signal from motherboard
4 pin socket for CPU cooler or second fan
------------------------------
If I connect up to 5 PWM fans into the same CPU fan socket, will my motherboard be able to supply enough current? Will they damage my motherboard components?

In most cases, we recommend users to connect maximum 5 PWM fans. With 5 PWM fans running at full speed, the current consumption will still remain within the motherboard specification. Recent mother boards (i.e. P965) supply up to 3.0Amps current from the CPU fan socket. In this case, o­ne Arctic Fan 12 PWM fan consumes 0.13Amp during maximum speed operation. When up to 5 fans are connected: 0.13Amp x 5 = 0.65Amp. It is still far below the specification. Some older boards (i.e. i865) supply 1.8Amp current from the CPU fan socket, still sufficient enough to handle. For more information please consult your motherboard manual to obtain the maximum current your motherboard can supply to the CPU fan.

Dit maakt het aansluiten van de bekabeling mogelijk een stuk eenvoudiger!

[disheaver]

Anoniem: 136863 schreef op vrijdag 11 juli 2008 @ 14:46:
Gewoon een 60/90/120w pico voeding of iets nemen (even googlen ) en doorsteken maar al die molex stekkers.

Btw. 30cm 2x14 = 28, alleen zijn 14cm fans misschien prijs technisch minder interessant, sowieso lijkt me met deze oplage een sales mailtje wel handig, valt vast wel iets te onderhandelen bij zo'n "grote" afname

Wat heeft dat van zin? PicoPSU vraagt een 12vdc voeding, plaats de fans dan direct aan die 12vdc voeding... Oke, je hebt dan geen molex, maar met kabeltjes knutselen zul je toch gezien je geen moederbord hebt om de voeding in te schakelen.

Gewoon een regelbare adapter: http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=139202.

voltage regelbaar van 3-12 volt, 1.2a (geen idee of het genoeg is). En klaar.

[ Voor 10% gewijzigd door disheaver op 11-07-2008 15:35 ]

[xtra]

Anoniem: 267607 schreef op vrijdag 11 juli 2008 @ 15:18:
Het zou inderdaad niet perse helemaal traploos hoeven....maar wat jij hierboven zegt komt al redelijk moeilijk op me over....het liefst zou ik gewoon een voeding in de koude kant van de convectorput leggen, alle fans aansluiten (overigens begint het me steeds onduidelijker worden wat jullie precies bedoelen met serie of parallel, ik snap wel dat in serie de fans minder RPMs maken, maar hoe moet ik dat nu aansluittechnisch zien?) en dan tussen de fans en voeding een fancontroller zetten die ik ook weer buiten de convectorput plaats...Zou ik dat kunnen doen met de voeding van een paar posts hoger (Conrad) of moet ik dan iets anders zoeken. En welke fancontroller cq potmeter zou dan geschikt zijn?
Sorry voor al de vragen maar nogmaals; techniek is niet mijn sterkste kant.

code:

------+-------+
      |       |
      X 12v   X 12v
      |       |
------+-------+
parallel

--------------+
              |
              X 6v
              |
              X 6v
              |
--------------+
serie

(X = fan)

[Anoniem: 267607]

Ik word hier in korte tijd veel wijzer...dank hiervoor!
Ik heb zojuist via een collega een oude PSU gekregen die hij toch nog had liggen, dus daar kan ik alvast mee gaan hobbyen. Rest mij nog 1 concrete vraag: als ik 20 van deze fans parallel aansluit op deze PSU, en ik wil een potmeter/dimmer/fancontroller hier tussen plaatsen, wat voor model moet dat dan zijn? Kan dat dat bij wijze van spreken een gewone gloeilampdimmer zijn? Omdat er totaal dan toch zo'n 50 Watt door die kabel gaat, of moet je dan iets anders hebben omdat we het over een 12V systeem hebben?

[Anoniem: 267607]

schaduw schreef op vrijdag 11 juli 2008 @ 15:26:
Even ter info:
Die Arctic 12025 PWM fans zijn standaard al uitgerust met een doorlusaansluiting.


[...]


Dit maakt het aansluiten van de bekabeling mogelijk een stuk eenvoudiger!

wow dat had ik nog nietgezien...dat maakt deze inderdaad wel erg aantrekkelijk...dank!

[Anoniem: 144949]

Anoniem: 267607 schreef op vrijdag 11 juli 2008 @ 16:03:
Ik word hier in korte tijd veel wijzer...dank hiervoor!
Ik heb zojuist via een collega een oude PSU gekregen die hij toch nog had liggen, dus daar kan ik alvast mee gaan hobbyen. Rest mij nog 1 concrete vraag: als ik 20 van deze fans parallel aansluit op deze PSU, en ik wil een potmeter/dimmer/fancontroller hier tussen plaatsen, wat voor model moet dat dan zijn? Kan dat dat bij wijze van spreken een gewone gloeilampdimmer zijn? Omdat er totaal dan toch zo'n 50 Watt door die kabel gaat, of moet je dan iets anders hebben omdat we het over een 12V systeem hebben?

Gezien de toepassing (2.6A is wat veel voor een gewone lineaire voltage regulator) lijkt me het ideale PWM controlling (met schakelfrequentie >30kHz, onhoorbaar gebied).

[schaduw]

Anoniem: 267607 schreef op vrijdag 11 juli 2008 @ 16:14:
wow dat had ik nog nietgezien...dat maakt deze inderdaad wel erg aantrekkelijk...dank!

Het is wel een iets ander model dan jij noemde (namelijk de PWM versie). Zie pricewatch: Arctic Cooling AF12025 PWM , 120mm

[naftebakje]

Als je het ziet zitten om te solderen, kan de K8004 van Velleman een handig bouwkitje zijn, je kan bijna niet missen. Je hangt er een potmeter aan, steekt er 12V in, en hangt aan de uitgang alle fans in parallel. Op het boardje kan je de maximale en minimale spanning instellen (dus max en min draaisnelheid van de fan), en de frequentie (hoef je niet aan te komen als de fans niet brommen of piepen).

[kippy]

Ik had geen idee wat een "convectorput" is. Maar nu dat ik plaatjes gezien heb snap ik het. En denk ik dat gewoone fan's helemaal niet handig zijn.
Voor het gene wat jij wilt kun je veel beter radiaal ventilatoren gebruiken bijvoorbeeld deze van coolermaster.

[Gwannoes]

Anoniem: 267607 schreef op vrijdag 11 juli 2008 @ 13:40:
Wat zou ik willen maken:
20 fans van 120mm, die achter elkaar op een plaat zijn gemonteerd. Dit om te plaatsen in een convectorput, waardoor deze een stuk efficienter zal gaan werken. Althans dat is de theorie, hier worden kant en klaar sets voor verkocht maar die kosten 700 euro. Ik zou denken; dat moet goedkoper kunnen!
...

En heb je al gerekend? Een goede stille 120mm fan kost toch al snel zo'n 30-40 euro. Dat 20x is ook 600-800 euro. Ik vraag me dus af of dat nou echt veel goedkoper kan...
En uiteraard is het ook prima mogelijk dat je e al 10 hebt liggen, of dat je niet zo low-noise hoeft waardoor het weer meevalt, maar in ieder geval ben je niet voor 25 euro klaar.

[Anoniem: 267607]

Gwannoes schreef op vrijdag 11 juli 2008 @ 21:55:
[...]


En heb je al gerekend? Een goede stille 120mm fan kost toch al snel zo'n 30-40 euro. Dat 20x is ook 600-800 euro. Ik vraag me dus af of dat nou echt veel goedkoper kan...
En uiteraard is het ook prima mogelijk dat je e al 10 hebt liggen, of dat je niet zo low-noise hoeft waardoor het weer meevalt, maar in ieder geval ben je niet voor 25 euro klaar.

DIe fans die ik in de derde post heb neergezet kosten 3,07 per stuk, dus qua kosten valt het nogal mee. En natuurlijk zijn dat niet de allerstilste, maar al ze niet voluit draaien valt het hopelijk wel mee. Volgens de specs op internet max 24,5dB.

[Anoniem: 267607]

kippy schreef op vrijdag 11 juli 2008 @ 21:27:
Ik had geen idee wat een "convectorput" is. Maar nu dat ik plaatjes gezien heb snap ik het. En denk ik dat gewoone fan's helemaal niet handig zijn.
Voor het gene wat jij wilt kun je veel beter radiaal ventilatoren gebruiken bijvoorbeeld deze van coolermaster.

Dat zou inderdaad interessant kunnen zijn....ik zal eens wat gaan googlen. Iets zegt me echter dat deze niet goedkoop zijn.

[Anoniem: 267607]

schaduw schreef op vrijdag 11 juli 2008 @ 16:34:
[...]


Het is wel een iets ander model dan jij noemde (namelijk de PWM versie). Zie pricewatch: Arctic Cooling AF12025 PWM , 120mm

hmm ok da's weer wat minder, is toch €120 verschil. Voor dat geld wil ik nog wel even moeite doen om die dingen anders aan elkaar te knopen...

[Anoniem: 267607]

naftebakje schreef op vrijdag 11 juli 2008 @ 19:30:
Als je het ziet zitten om te solderen, kan de K8004 van Velleman een handig bouwkitje zijn, je kan bijna niet missen. Je hangt er een potmeter aan, steekt er 12V in, en hangt aan de uitgang alle fans in parallel. Op het boardje kan je de maximale en minimale spanning instellen (dus max en min draaisnelheid van de fan), en de frequentie (hoef je niet aan te komen als de fans niet brommen of piepen).

Ik denk wel dat dit inderdaad alles kan wat ik wil, maar ik hoop toch dat er nog iets "kant en klaarders" (jajaja ok da's geen correct nederlands )te vinden is.....weet iemand al of je een gewone dimmer kan gebruiken (of evt een 12V halogeen dimmer?)

[Anoniem: 144949]

Radiaalventilatoren zijn vooral geschikt om goede druk op te bouwen, niet echt nodig voor toepassing in convector, daar is eerder het debiet bij relatief lage luchtweerstand van tel. En radiaalventilatoren zoals in de stacker zijn nogal luidruchtig in verhouding met verplaatst debiet.

[naftebakje]

Anoniem: 267607 schreef op vrijdag 11 juli 2008 @ 22:50:
[...]Ik denk wel dat dit inderdaad alles kan wat ik wil, maar ik hoop toch dat er nog iets "kant en klaarders" (jajaja ok da's geen correct nederlands )te vinden is.....weet iemand al of je een gewone dimmer kan gebruiken (of evt een 12V halogeen dimmer?)

Je zit met DC, een gewone dimmer zal niet werken. Enige wat je "kant-en-klaar" kan vinden is een fan-regelaar voor in je PC, maar het lijkt me sterk dat je er zo een vind die zonder tweaks 20 fans kan aansturen.

[StapelPanda]

12V DC dimmers zullen toch wel bestaan?
in de scheepvaart is boordverlichting meestal 12/24V dacht ik.

googelen op "12V DC dimmer" levert wel iets op:
http://www.sailorsams.com/mall/dimmers-ilvpc.asp

misschien wel mooi als je het in een WCD wilt verwerken.

[Anoniem: 144949]

Jep, en dan kom je eigenlijk weer uit bij PWM als "mooiste" oplossing, liefst op onhoorbare frequentie.

[Anoniem: 124325]

Anoniem: 267607 schreef op vrijdag 11 juli 2008 @ 14:39:
...aangezien de convectorput maar 30 cm is kan ik hooguit 12cm fans gebruiken (de helft). Dus vandaar dat ik wel die kleinere fans moet gebruiken. En de fans draaien ook niet continue, alleen als de verwarming aanstaat, dus hopelijk is de levensduur geen probleem. En het liefst zou ik ze dus niet voluit willen laten draaien, zodat het geluid binnen de perken blijft. . . . .

Ik heb op de link nog geen schets gezien van hoe deze convectorput ingericht is en hoe lang het is. . .30 cm heeft uiteraard op de breedte. Voorts worden convectorputten vaak onjuist ingericht met betrekking tot de luchtstroming. Zit deze put onder een tuindeur of onder een vensterbank of waar? Laat eens een tekeningetje zien van hoe de convector in de put zit en hoe je de ventilatoren wilt installeren. Ik zal dan wat commentaar leveren over de warmtetransportzaken die er bij horen.

http://www.vortexcw.nl/techneut/index.html
Gratis internet advies!

[ Voor 3% gewijzigd door Anoniem: 124325 op 12-07-2008 17:37 ]

[Powrskin]

De noodzaak om zo mega veel fans aan te sluiten is mij ook nog niet helemaal duidelijk, maar sowieso de arctic fans zijn herrie dingen. Ze verplaatsen redelijk lucht maar 20x op 12v lijkt me een ondragelijke herrie en ook op 6v "zoemen" ze.

Coolermaster fans zijn in mijn ervaring al een stuk beter verplaatsen 38cfm lucht op 12v maar zijn dan nog stiller als arctic fans op 6v (heb meerdere van beide)

deze heb ik niet, heb verschillende van de led serie, maar deze lijken vergelijkbaar:

pricewatch: Cooler Master Silent Fan 120 SI1 (120mm, 19.8dB, 3p, Zwart)
pricewatch: Xilence xpf120.r (120mm, 21.2dB, 3p)

xilence verplaatsen op 12v veel lucht en zijn op 7v bijna onhoorbaar (heb ik 3van op waterkoeling zitten)

hebben volges mij beiden ook de doorlus kabels.

[Anoniem: 267607]

snel eens schetsje gemaakt op verzoek van Vortex2
(jajaja leve paint...)
Zijaanzicht convectorput:




Verdere gegevens: de convectorput ligt voor een schuifpui, is 320 cm lang en 36 cm breed. Effectieve binnenruimte 314 x 36. De warmtewisselaar ligt aan de raamkant. Rood is het tussenschot, blauw de warmtewisselaar en groen zijn mijn nog niet bestaande fans. Uiteraard zit de warmtewisselaar niet op de bodem en komt het tussenschot ook niet op de bodem, om zodoende voldoende luchtstroming te realiseren. Aangezien ik in mijn huis stadsverwarming heb is de aanvoertemperatuur van het water maar zo'n 65 graden, waardoor de convectie slects langzaam op gang komt. De venilatoren moeten de convectie een handje helpen, dit zou volgens de theorien moeten werken. Radiator fabrikant Jaga heeft hier mooie professionele setjes van, zie hier een plaatje van het echte werk:



Ik hoop hierbij wat duidelijker te zijn, wil je nog wat meer weten dan hoor ik het uiteraard graag.
Bedankt alvast!

[Anoniem: 124325]

Anoniem: 267607 schreef op zaterdag 12 juli 2008 @ 20:41:
snel eens schetsje gemaakt op verzoek van Vortex2
(jajaja leve paint...)
Zijaanzicht convectorput:
[afbeelding]
Verdere gegevens: de convectorput ligt voor een schuifpui, is 320 cm lang en 36 cm breed. Effectieve binnenruimte 314 x 36. De warmtewisselaar ligt aan de raamkant. Rood is het tussenschot, blauw de warmtewisselaar en groen zijn mijn nog niet bestaande fans. Uiteraard zit de warmtewisselaar niet op de bodem en komt het tussenschot ook niet op de bodem, om zodoende voldoende luchtstroming te realiseren. . . . is de aanvoertemperatuur van het water maar zo'n 65 graden, waardoor de convectie slects langzaam op gang komt. . . .

Ik hoop hierbij wat duidelijker te zijn, wil je nog wat meer weten dan hoor ik het uiteraard graag.
Bedankt alvast!

OK Martijn, dit is belangrijke informatie. Deze situatie is identiek aan de convectorput die ik in 1988 zelf gebouwd heb. De installatie voor de schuifpui is optimaal om warmteverliezen door het glas naar buiten te minimaliseren. De opstijgende lucht van de convector creëert een "luchtgordijn" dat de warme lucht van de leefruimte scheidt van de koude lucht aan de puizijde. Als je dubbelglas in de pui hebt is het bezuinigingseffect van deze opstelling veel minder maar toch nog belangrijk.

Zonder ventilatoren ontstaat er een laminaire opstijgende warme luchtstroom die naar de leefruimte ombuigt en weer terug circuleert over de vloer naar de convector. Bij de pui ontstaat een circulatie die langs het glas naar beneden stroomt en bij de vloer weer omhoog getrokken wordt door de warme luchtstroom uit de convector. . . de koude luchtstroom van het glas valt niet in de put maar stroomt direct weer omhoog. . . Deze koude luchtstroom mengt minimaal met de warme lucht uit de convector zolang de stroming laminair is. . .doorgaans is dat het geval met natuurlijke convectie.

Het idee om met de ventilatoren de convectorstroming te verhogen is op zich een logische gedachte. Je veranderd daarmee een situatie van natuurlijke convectie naar een geforceerde convectie en in principe wordt daarmee de warmteoverdracht groter zodat de convector een groter thermisch vermogen krijgt.

Je kan echter gemakkelijk in een situatie belanden waarin "meer" in effect "minder" uitpakt vanwege grotere verliezen door het glas van de pui. . .de pui heeft een nogal groot oppervlakte en een verstoring van het isolerende effect van het laminaire luchtgordijn kan uitmonden in veel warmteverlies door de pui. . .in elk geval is dat een echt gevaar al je enkel glas hebt. . . met dubbel glas zal het weinig extra verlies zijn.

Vanwege een veel hogere luchtstroming uit de convector kan de opwaartse stroming turbulent worden. Als dit gebeurd zal de stroming uit de ventilatoren het luchtgordijn effect vernietigen en breed uitwaaieren. Met deze verstoring zal de warme lucht van de convector niet gelijkmatig verticaal omhoog stromen maar zich turbulent langs het glas van de pui omhoog dringen en bij het plafond geheel de leefruimte instromen. Het netto effect is dan:

1) Er wordt warme lucht langs een koud raam omhooggestuwd en een deel van de warmte verdwijnt naar buiten toe PLUS de lucht dat naar de leefruimte stroomt is kouder geworden. . .niet noodzakelijkerwijs kouder dan zonder de ventilatoren maar kouder omdat er warmte naar buiten toe wordt gepompt. . .de CV moet daardoor harder werken en verbruikt meer gas zonder dat je kamer warmer wordt;
2) Zoals door anderen genoemd is zou de extra stroming een tochtige woonruimte kunnen veroorzaken omdat er meer circulatie is. Dit is zou zeer irritant kunnen aanvoelen indien je een koude vloer zou hebben (tegels of linoleum of zoiets). Als je vloerverwarming zou hebben heb je daar veel minder last van.

In mijn geval gebruikte ik geen extra ventilatoren maar had wel vloerverwarming en een tegelvloer. Het was een prachtige verwarming en de extra stroming van ventilatoren was niet nodig. Ik had echter de optie om het water tot 90 C in te stellen. Mijn pui was enkel glas maar ook had ik tussen de pui en de convector een gordijn. In de avond was dat gordijn altijd dicht en dat leverde extra scheiding tussen de koude luchtcirculatie aan de glaszijde. De gasrekening was zeer bescheiden in vergelijking met wat andere mensen voor hun neus kregen voor een vergelijkbare woning. Er werd door mij en mijn gezin niet speciaal zuinig met warmte omgegaan en ik had zelfs in de winters geen behoefte om een trui aan te trekken.

Advies: De ventilatoren moet je zeker op snelheid kunnen regelen als je er voor kiest. Ik betwijfel het dat je ze echt nodig hebt maar dat is moeilijk van te voren aan te tonen. Met een snelheidregeling kan je experimenteel bepalen wanneer de luchtstroming langs het glas omhoog gaat lopen en/of turbulent wordt. Ideaal is om de regeling zo in te stellen dat vlak langs het glas van de pui de lucht gemiddeld stil staat op het moment dat er een relatief grote warmtevraag is. Als dit gebeurd is de stroming nog laminair en zal het warmteverlies door de pui naar buiten toe minimaal zijn. Als je over de vloer een irritante tocht voelt is de oplossing om de ventilatorensnelheid lager te zetten. Met dergelijke experimenten kan je conclusie zijn dat de ventilatoren niets of weinig bijdragen aan je wooncomfort of een lagere energierekening. Om het nut van de ventilatoren van te voren te kunnen vaststellen is een engineering analyse nodig en dan nog zijn de antwoorden beladen met onzekerheden zodat je doorgaans geen waarde voor je geld krijgt, tenzij er vanuit vergelijkbare situaties bewezen kan worden dat er gevoeg voordelen zijn om er voor te gaan. . . .en zoiets vereist geen moeilijke analyse.

Ik ben geneigd om je af te raden de ventilatoren te gaan installeren en eerst voor je zelf vast te stellen of het echt nodig is.

[LauPro]

De enige reden om ventilatoren in te zetten bij verwarming is als je een ongunstige plek hebt voor je convector. Bijvoorbeeld als de convectoren aan het plafond zouden hangen en je de warme lucht naar beneden wil brengen. Of als je gebruik maakt van een geforceerd heteluchtverwarmingssysteem.

In het geval van een convectorput heb je juist een hele gunstige opstelling en zoals Vortex2 mooi heeft uitgelegd zal elke toevoeging hierop de natuurlijke warmtestroom verstoren.

Als je meer capaciteit nodig hebt dan moet je een grotere convector plaatsen in de put, of betere plaatsing van de schotten.

[MrDummy]

Zijn lange tangentiële ventilatoren geen optie? Je ziet ze terug in zogenaamde toren ventilatoren en kunnen dus prima gerichte luchtstroom maken. En ze zijn goedkoper dan hele rij 20x fans en ook vrij makkelijker in onderhoud ipv 20 tal 1 voor 1 schoonvegen. Mogelijk heb je maar 4 lange tangentiële ventilatoren nodig.
Conrad heeft b.v. deze: http://www.conrad.nl/goto/?product=570184

Als alternatief kan je dus nieuwe en goedkope torenventilator uit winkel halen. Het kost rond 40 Euro en is al 75 cm-1 meter lang. Met 3 snelheden daarbij kun je gewoon op 220 V aansluiten. Eruit slopen, modden en geschikt maken voor in de put. Je hebt dan aan twee torenventilatoren al genoeg = 80 Euro maximaal
Dat levert toch nog aardig luchtstroom op!
http://www.jpg.be/kantoor/torenventilator_170_cm.html is goedkoop model.

Zulke lange tangentiële fans zie je ook terug in de luchtgordijn systemen in de winkels.

[Anoniem: 267607]

Anoniem: 124325 schreef op zondag 13 juli 2008 @ 02:48:
[...]

OK Martijn, dit is belangrijke informatie. Deze situatie is identiek aan de convectorput die ik in 1988 zelf gebouwd heb. De installatie voor de schuifpui is optimaal om warmteverliezen door het glas naar buiten te minimaliseren. De opstijgende lucht van de convector creëert een "luchtgordijn" dat de warme lucht van de leefruimte scheidt van de koude lucht aan de puizijde. Als je dubbelglas in de pui hebt is het bezuinigingseffect van deze opstelling veel minder maar toch nog belangrijk.

Zonder ventilatoren ontstaat er een laminaire opstijgende warme luchtstroom die naar de leefruimte ombuigt en weer terug circuleert over de vloer naar de convector. Bij de pui ontstaat een circulatie die langs het glas naar beneden stroomt en bij de vloer weer omhoog getrokken wordt door de warme luchtstroom uit de convector. . . de koude luchtstroom van het glas valt niet in de put maar stroomt direct weer omhoog. . . Deze koude luchtstroom mengt minimaal met de warme lucht uit de convector zolang de stroming laminair is. . .doorgaans is dat het geval met natuurlijke convectie.

Het idee om met de ventilatoren de convectorstroming te verhogen is op zich een logische gedachte. Je veranderd daarmee een situatie van natuurlijke convectie naar een geforceerde convectie en in principe wordt daarmee de warmteoverdracht groter zodat de convector een groter thermisch vermogen krijgt.

Je kan echter gemakkelijk in een situatie belanden waarin "meer" in effect "minder" uitpakt vanwege grotere verliezen door het glas van de pui. . .de pui heeft een nogal groot oppervlakte en een verstoring van het isolerende effect van het laminaire luchtgordijn kan uitmonden in veel warmteverlies door de pui. . .in elk geval is dat een echt gevaar al je enkel glas hebt. . . met dubbel glas zal het weinig extra verlies zijn.

Vanwege een veel hogere luchtstroming uit de convector kan de opwaartse stroming turbulent worden. Als dit gebeurd zal de stroming uit de ventilatoren het luchtgordijn effect vernietigen en breed uitwaaieren. Met deze verstoring zal de warme lucht van de convector niet gelijkmatig verticaal omhoog stromen maar zich turbulent langs het glas van de pui omhoog dringen en bij het plafond geheel de leefruimte instromen. Het netto effect is dan:

1) Er wordt warme lucht langs een koud raam omhooggestuwd en een deel van de warmte verdwijnt naar buiten toe PLUS de lucht dat naar de leefruimte stroomt is kouder geworden. . .niet noodzakelijkerwijs kouder dan zonder de ventilatoren maar kouder omdat er warmte naar buiten toe wordt gepompt. . .de CV moet daardoor harder werken en verbruikt meer gas zonder dat je kamer warmer wordt;
2) Zoals door anderen genoemd is zou de extra stroming een tochtige woonruimte kunnen veroorzaken omdat er meer circulatie is. Dit is zou zeer irritant kunnen aanvoelen indien je een koude vloer zou hebben (tegels of linoleum of zoiets). Als je vloerverwarming zou hebben heb je daar veel minder last van.

In mijn geval gebruikte ik geen extra ventilatoren maar had wel vloerverwarming en een tegelvloer. Het was een prachtige verwarming en de extra stroming van ventilatoren was niet nodig. Ik had echter de optie om het water tot 90 C in te stellen. Mijn pui was enkel glas maar ook had ik tussen de pui en de convector een gordijn. In de avond was dat gordijn altijd dicht en dat leverde extra scheiding tussen de koude luchtcirculatie aan de glaszijde. De gasrekening was zeer bescheiden in vergelijking met wat andere mensen voor hun neus kregen voor een vergelijkbare woning. Er werd door mij en mijn gezin niet speciaal zuinig met warmte omgegaan en ik had zelfs in de winters geen behoefte om een trui aan te trekken.

Advies: De ventilatoren moet je zeker op snelheid kunnen regelen als je er voor kiest. Ik betwijfel het dat je ze echt nodig hebt maar dat is moeilijk van te voren aan te tonen. Met een snelheidregeling kan je experimenteel bepalen wanneer de luchtstroming langs het glas omhoog gaat lopen en/of turbulent wordt. Ideaal is om de regeling zo in te stellen dat vlak langs het glas van de pui de lucht gemiddeld stil staat op het moment dat er een relatief grote warmtevraag is. Als dit gebeurd is de stroming nog laminair en zal het warmteverlies door de pui naar buiten toe minimaal zijn. Als je over de vloer een irritante tocht voelt is de oplossing om de ventilatorensnelheid lager te zetten. Met dergelijke experimenten kan je conclusie zijn dat de ventilatoren niets of weinig bijdragen aan je wooncomfort of een lagere energierekening. Om het nut van de ventilatoren van te voren te kunnen vaststellen is een engineering analyse nodig en dan nog zijn de antwoorden beladen met onzekerheden zodat je doorgaans geen waarde voor je geld krijgt, tenzij er vanuit vergelijkbare situaties bewezen kan worden dat er gevoeg voordelen zijn om er voor te gaan. . . .en zoiets vereist geen moeilijke analyse.

Ik ben geneigd om je af te raden de ventilatoren te gaan installeren en eerst voor je zelf vast te stellen of het echt nodig is.

Allereerst wil ik je danken omdat je de tijd hebt genomen om dit uit te leggen!!

Ik snap je verhaal grotendeels, die fans van Jaga werken in principe ook alleen maar op het moment dat de convectie nog niet optimaal is omdat de temperatuur in de warmtewisselaar nog niet het optimum heeft bereikt. Zodra dit wel het geval is schakelen de fans zichzelf uit en werkt de convectie passief. Dus dat strookt wel met jouw verhaal. Maar aangezien mijn watertemperatuur nooit boven de 65 graden kan komen dacht ik dat juist die natuurlijke convectie een beetje achterwege blijft, en daardoor wilde ik een handje helpen met die fans. En daarom wilde ik ze ook kunnen regelen, zodat ik ze lager kan zetten als de gewenste temperatuur is bereikt.

Wat is jouw mening over het bijplaatsen van een extra warmtewisselaar? Zodat er dus 2 boven elkaar liggen? Heeft dat veel nut? Een krachtiger exemplaar dan dat er nu inligt is nauwelijks te krijgen, dus vervangen is niet echt een optie. En ergens anders in de huiskamer extra radiatoren bijplaatsen zie ik ook niet zo zitten. Het probleem is gewoon dat deze convectorput mijn hele woonkamer warm moet krijgen, en als het koud is duurt dat gewoon bijna 3 uur...dan ben je met stadsverwarming al bijna 4 euro (!) verder....Vandaar dat ik naar dit alternatief aan het kijken ben....

[Anoniem: 267607]

MrDummy schreef op zondag 13 juli 2008 @ 11:32:
Zijn lange tangentiële ventilatoren geen optie? Je ziet ze terug in zogenaamde toren ventilatoren en kunnen dus prima gerichte luchtstroom maken. En ze zijn goedkoper dan hele rij 20x fans en ook vrij makkelijker in onderhoud ipv 20 tal 1 voor 1 schoonvegen. Mogelijk heb je maar 4 lange tangentiële ventilatoren nodig.
Conrad heeft b.v. deze: http://www.conrad.nl/goto/?product=570184

Als alternatief kan je dus nieuwe en goedkope torenventilator uit winkel halen. Het kost rond 40 Euro en is al 75 cm-1 meter lang. Met 3 snelheden daarbij kun je gewoon op 220 V aansluiten. Eruit slopen, modden en geschikt maken voor in de put. Je hebt dan aan twee torenventilatoren al genoeg = 80 Euro maximaal
Dat levert toch nog aardig luchtstroom op!
http://www.jpg.be/kantoor/torenventilator_170_cm.html is goedkoop model.

Zulke lange tangentiële fans zie je ook terug in de luchtgordijn systemen in de winkels.

Daar had ik ook al naar lopen kijken, alleen bij die eerste link van Conrad zie ik staan 47 dB..ik ben dus bang dat dit veel te veel lawaai gaat genereren. Maar het staat zeker op de optielijst! Ook die 2e is wel interessant, als ik in de winkel ben zal ik eens gaan luisteren hoeveel herrie die dingen maken in verschillende snelheden....

[Anoniem: 124325]

LauPro schreef op zondag 13 juli 2008 @ 05:33:
De enige reden om ventilatoren in te zetten bij verwarming is als je een ongunstige plek hebt voor je convector. Bijvoorbeeld als de convectoren aan het plafond zouden hangen en je de warme lucht naar beneden wil brengen. Of als je gebruik maakt van een geforceerd heteluchtverwarmingssysteem.

In het geval van een convectorput heb je juist een hele gunstige opstelling en zoals Vortex2 mooi heeft uitgelegd zal elke toevoeging hierop de natuurlijke warmtestroom verstoren.

Als je meer capaciteit nodig hebt dan moet je een grotere convector plaatsen in de put, of betere plaatsing van de schotten.

Dit laatste betwijfel ik. Het schot zit er al optimaal in en met de lage watertemperatuur zou een convector met de hogere afmeting wel iets meer warmte afgeven maar niet in proportie tot de grotere hoogte. . .dik in de breedte en dun in de hoogte is beter dan dun in de breedte en dik in de hoogte.

Als er niet genoeg warmte de kamer in komt kan het zijn dat de totale installatie te klein is voor de 65 C watertemperatuur. . .allemaal afhankelijk van wat er op andere plekken geïnstalleerd is. Als TS stadswarmte krijgt is het onwaarschijnlijk zijn dat er vloerverwarming aanwezig is maar de eventueel aanwezige radiatoren kunnen ook te klein zijn of de installatie zou niet juist ingeregeld kunnen zijn zodat de betreffende convector niet genoeg aanvoer krijgt.

Een ander optie is om de ventilatoren (snelheid regelbaar) in de aanzuigkant van de put te plaatsen zodat ze naar beneden blazen. De naar bovengerichte warme luchtstroom zal vanwege de lamellen van de convector hoogst waarschijnlijk laminair blijven tot op de hoogste stand van de ventilatoren. . . de lamellen functioneren als gelijkrichterr voor turbulentie. . .er worden vaak lamellen gebruikt in de uitlaatstukken van lucht aanvoerbuizen van ventilatie systemen en op diverse plekken in de buizen waar turbulentie kan ontstaan.

Als TS deze oplossing kiest moet hij wel de ventilatoren gemakkelijk uitneembaar maken vanwege de noodzaak om regelmatig de convectorput grondig te reinigen. . .alles wat in een huiskamer een beetje los zit zoals knikkers, balpennen, speeltjes, brood kruimels, stukjes pizza, spinnenwebben en dooie muizen zullen op termijn zich onder de convector ophopen. Het is dan ook nodig om de ventilatoren te beschermen met roosters en regelmatig de stofzuiger op het geheel los laten. . . vrouwen hebben hier een vreselijke hekel aan. . .veel mannen trouwens ook, zodat een convectorput vaak een bron van smerige lucht wordt

[Anoniem: 124325]

Dit is geen "elektronica" onderwerp meer

Anoniem: 267607 schreef op zondag 13 juli 2008 @ 11:34:
[...]

Allereerst wil ik je danken omdat je de tijd hebt genomen om dit uit te leggen!!

Ik snap je verhaal grotendeels, die fans van Jaga werken in principe ook alleen maar op het moment dat de convectie nog niet optimaal is omdat de temperatuur in de warmtewisselaar nog niet het optimum heeft bereikt. Zodra dit wel het geval is schakelen de fans zichzelf uit en werkt de convectie passief. Dus dat strookt wel met jouw verhaal. Maar aangezien mijn watertemperatuur nooit boven de 65 graden kan komen dacht ik dat juist die natuurlijke convectie een beetje achterwege blijft, en daardoor wilde ik een handje helpen met die fans. En daarom wilde ik ze ook kunnen regelen, zodat ik ze lager kan zetten als de gewenste temperatuur is bereikt.

Wat is jouw mening over het bijplaatsen van een extra warmtewisselaar? Zodat er dus 2 boven elkaar liggen? Heeft dat veel nut? Een krachtiger exemplaar dan dat er nu in ligt is nauwelijks te krijgen, dus vervangen is niet echt een optie. En ergens anders in de huiskamer extra radiatoren bijplaatsen zie ik ook niet zo zitten. Het probleem is gewoon dat deze convectorput mijn hele woonkamer warm moet krijgen, en als het koud is duurt dat gewoon bijna 3 uur...dan ben je met stadsverwarming al bijna 4 euro (!) verder....Vandaar dat ik naar dit alternatief aan het kijken ben....

Ha! Deze discussie begint lekker op gang te komen op subtiele technische zaken
Goed punt voor alleen voor de aanloopfase de vents. te gebruiken maar 3 uur opwarmtijd wat je nu hebt lijkt me 3 keer te lang! Afhankelijk van hoe groot je kamer is lijkt het mij in eerste instantie dat het totaal geïnstalleerde vermogen veel te klein is voor de 65 C. . .indien het vanaf het begin goed ge-engineerd zou zijn is 65 C water geen probleem. .er zijn systemen die met 55 C tops werken.

Zoals ik in mijn vorige post opmerkte is verhogen van convector niet effectief. Als een convector bij voorbaat veel te dun zou zijn, bijvoorbeeld 5 cm dik, dan kan een verdubbeling effectief zijn maar dan alleen omdat het in eerste instantie te dun gespecificeerd zou zijn. Een convector van bijvoorbeeld 10 cm breed en 20 cm hoog met een toevoer en afvoer boven elkaar (toevoer boven en afvoer beneden, net zoals voor een radiator) is effectiever dan het zelfde exemplaar met de 20 cm in de breedte. Dit soort zaken zijn überhaupt niet lineair op te sommen dus een bepaalde actie is niet goed te voorspellen. Zo, convectors, indien geïnstalleerd door ondeskundige mensen, presteren vaak ver onder hun vermogen (niet te vergeten dat als ze niet goed ingeregeld zijn ze dan haast niets doen!). . . helaas dat gebeurd nogal vaak. . .tegenwoordig kan iedereen gemakkelijke alles aan elkaar knopen maar vaak gaat het fout en klagen ze later steen en been. Ook zijn installateurs soms ondeskundig op warmtetransport gebied.

Dubbele installatie boven elkaar raad ik je strek af. Kijk eerst eens hoe de waterbuizen door de convector lopen en geef de afmeting even door. Als het een vierkante convector is kan het zijn dat de oplossing is om het 90 graden te draaien. . .dit heeft duidelijk nare gevolgen voor de aanvoer en afvoer. . .vaak in een moeilijke positie om het te veranderen). Ook moet je zeker de inregeling controleren. . .je kan domweg het inregelventiel(als je er eentje hebt) verder open draaien zodat je convector prioriteit krijgt maar dat is weer afhankelijk van hoe de voeding loopt.

Ten opzichte van twee convectors boven elkaar het volgende:
1) het is relatief zeer duur . . .ook extra leiding aanpassingen.
2) als de onderste convector 80% effectief is dan wordt de lucht opgewarmd van bijvoorbeeld 18 C tot 56 C. . op het punt dat het water 65 C is (aan de invoerkant): een verschil van 47 C. De tweede convector heeft theoretische maximaal nog 9 C om er bij te doen maar dat zal in de praktijk maar hooguit 5 C worden omdat het warmtetransportcoëfficiënt ook minder wordt en dus de 80% efficiëntie zeker niet haalt. In effect zou je dus maximaal ongeveer 5/47*100% = 10 @ 11% vermogen uit je extra convector halen als de onderste convector goed gekozen zou zijn (daar zou je voorlopig even van uit moeten gaan totdat het tegendeel bewezen is). Het plaatsen van een extra convector boven de grond ergens anders zou effectief zijn. . . Jaga heeft daar mooie opties voor.

Ik raad je aan je totale systeem even te laten analyseren om het werkelijke euvel aan te laten pakken.
Als je in de buurt van Utrecht woont kan ik vrijblijvend een kijkje komen nemen om je beter kunnen adviseren. . .het altijd leuk om te constateren hoe erg fout het soms kan gaan

[LauPro]

Anoniem: 124325 schreef op zondag 13 juli 2008 @ 12:05:
Dit laatste betwijfel ik. Het schot zit er al optimaal in en met de lage watertemperatuur zou een convector met de hogere afmeting wel iets meer warmte afgeven maar niet in proportie tot de grotere hoogte. . .dik in de breedte en dun in de hoogte is beter dan dun in de breedte en dik in de hoogte.

Wat ik ermee bedoel aan te geven is dat je op een gegeven moment gewoon de maximale capaciteit van de convector heb bereikt. Als je dan niet de temperatuur omhoog kan gooien of aanpassingen kan maken waardoor er een betere airflow ontstaat (mijn ervaring is namelijk dat die schotten veelal schots en scheef zitten) dan heeft het geen zin om ventilatoren te plaatsen.

Als er niet genoeg warmte de kamer in komt kan het zijn dat de totale installatie te klein is voor de 65 C watertemperatuur. . .allemaal afhankelijk van wat er op andere plekken geïnstalleerd is. Als TS stadswarmte krijgt is het onwaarschijnlijk zijn dat er vloerverwarming aanwezig is maar de eventueel aanwezige radiatoren kunnen ook te klein zijn of de installatie zou niet juist ingeregeld kunnen zijn zodat de betreffende convector niet genoeg aanvoer krijgt.

Aanvoer van warmte of lucht? Aan een ondergedimentioneerde installatie doe je weinig, je zou hooguit met kleppen de warmte gericht naar bepaalde convectoren kunnen sturen.

Een ander optie is om de ventilatoren (snelheid regelbaar) in de aanzuigkant van de put te plaatsen zodat ze naar beneden blazen. De naar bovengerichte warme luchtstroom zal vanwege de lamellen van de convector hoogst waarschijnlijk laminair blijven tot op de hoogste stand van de ventilatoren. . . de lamellen functioneren als gelijkrichterr voor turbulentie. . .er worden vaak lamellen gebruikt in de uitlaatstukken van lucht aanvoerbuizen van ventilatie systemen en op diverse plekken in de buizen waar turbulentie kan ontstaan.

Met als kanttekening dat je er dus een gesloten systeem van moet maken anders hebben de ventilatoren weinig nut, dit zorgt ervoor dat je de convector niet meer zonder deze ventilatoren kan gebruiken (of je moet daar ook weer een luchtklep voor maken). Het gebruik van ventilatoren lijkt mij alleen maar last veroorzaken en heeft nauwelijks meerwaarde.

Als TS deze oplossing kiest moet hij wel de ventilatoren gemakkelijk uitneembaar maken vanwege de noodzaak om regelmatig de convectorput grondig te reinigen. . .

Dit moet sowieso gebeuren bij een convectorput want die slibs op een gegeven moment dicht met vuil en stof, zeker bij een gladde vloer

MrDummy schreef op zondag 13 juli 2008 @ 11:32:
Zulke lange tangentiële fans zie je ook terug in de luchtgordijn systemen in de winkels.

Ja maar dan proberen ze dus een warmtegordijn van boven naar beneden te blazen, dat is een totaal andere situatie. Ik heb ook opstellingen gezien met een put eronder waar ze dan de warmte weer afzogen (en waarschijnlijk via de zijkanten weer ophoog brachten).

[Anoniem: 267607]

Ik woon in Eindhoven, dus dat is niet naast de deur....maar ik heb eens even een foto gemaakt van de binnenkant van de put, misschien heb je hier iets aan:



whoops nu zie ik pas hoeveel stof er in ligt als je in de zomer je put al even niet hebt gezogen, maar dit terzijde.

De warmtewisselaar is 14cm breed en 8 hoog, en het warme water gaat aan de bovenkant de wisselaar in en het koudere water gaat er onderin weer uit.
Als je nog iets wilt weten hoor ik het graag!
Gr Martijn

[ Voor 11% gewijzigd door Anoniem: 267607 op 13-07-2008 21:46 ]

[Anoniem: 144949]

Anoniem: 267607 schreef op zondag 13 juli 2008 @ 21:43:
De warmtewisselaar is 14cm breed en 8 hoog, en het warme water gaat aan de bovenkant de wisselaar in en het koudere water gaat er onderin weer uit.

Tegenstroomprincipe, dat is al een plus, hoewel ik niet weet of het veel uitmaakt over een dimensie van maar 8cm en in deze situatie. Bij warmtewisselaars is de ingaande warmte (water) gelijk aan de uitgaande warmte (lucht). Dit wordt uitgedrukt met de gelijkstelling:
(massastroom * soortelijke warmte * tempverschil)_lucht = (massastroom * soortelijke warmte * tempverschil)_water
Bij een passieve convector, zijn zowel de massastroom als de soortelijke warmte vd lucht relatief klein en gaat het water dus maar weinig afkoelen doorheen de convector. De temp van uitgaand water gaat dus maar een weinig lager zijn dan de temp van ingaand water. In dat geval maakt tegenstroom- of gelijkstroomprincipe niet zoveel uit.
Als je fans gaat toevoegen gaat de massastroom aanzienlijk vergroot worden, de lucht neemt dus een grotere warmtestroom op, het water moet daarvoor eenzelfde grootte extra aan warmtestroom afgeven (door de gelijkheid hierboven) en hierdoor zal het tempverschil tussen ingaand en uitgaand water groter zijn. Bij dit grotere verschil zal het voordeel van tegenstroomprincipe (tov gelijkstroom) een grotere rol gaan spelen.

De ideale situatie is dus dat je er in slaagt om het water zo fel mogelijk af te koelen tussen ingaand en uitgaand. Zo haal je zoveel mogelijk warmte uit een zo laag mogelijke massastroom (hetgeen waar je voor betaalt als ik me niet vergis, maar daar durf ik niet goed uitspraken over te doen).

[LauPro]

Anoniem: 144949 schreef op zondag 13 juli 2008 @ 22:47:
De ideale situatie is dus dat je er in slaagt om het water zo fel mogelijk af te koelen tussen ingaand en uitgaand. Zo haal je zoveel mogelijk warmte uit een zo laag mogelijke massastroom (hetgeen waar je voor betaalt als ik me niet vergis, maar daar durf ik niet goed uitspraken over te doen).

Wat suggereer je? Dat het voordeliger is om meer warmte te onttrekken uit stadverwarmingssystemen? Over het algemeen maakt dat niets uit, je betaalt grofweg voor het verschil in graden van aanvoer en retourwater. Dus of je nu in 1 uur 10 graden verschil hebt of over 10 uur elk uur 1 graad, maakt niet uit in GJ-prijs (behalve de extra energie noodzakelijk voor de pomp).

Mocht je een eigen HRCV-installatie hebben dan is het op zich waar dat deze meer rendement kunnen halen uit het grotere retour-/aanvoerverschillen. Maar ook dan moet je bedenken dat dat van korte duur is, alleen tijdens het opwarmen. Voor de rest van de tijd zit je dan met een vreselijk inefficiënt systeem.

Om even terug te komen op de vraag van de TS: Sowieso de convector goed schoon maken, ik neem aan dat deze ook goed is ontlucht. Verder kan het probleem van te weinig verwarming ook liggen aan bijvoorbeeld een open trap of een andere constructie.

Het meest makkelijker is om gewoon de temperatuur van je CV iets op te krikken, mocht je vloerverwarming hebben kan je dit met een extra regelkraan oplossen.

Mocht je dus ventilatoren willen gaan plaatsen zou ik in ieder geval het stuk links van de convector (waar de kraan zit) goed dicht maken en de ventilatoren in een plank monteren die je een kwartslag kan draaien. Dus zodat je bij de aanvoer alles goed kan afsluiten als de ventilatoren aan staan, mocht je de ventilatoren niet meer nodig hebben (najaar/herfst) je het zaakje makkelijk kan 'bypassen'.

Verder zijn er natuurlijk gewoon 230V ventilatoren te koop of je neemt een simpele electrisch geschakelde transformator. Ik heb eventueel nog wel een 12V/100W DC modelletje liggen als je wat wil proberen maar die kan je ook van MP plukken.

[Anoniem: 124325]

@ Martijn-1970
De foto's vertellen het helemaal. Het is nagenoeg identiek aan mijn opstelling met het verschil dat ik een 15x15 convector had. Ik kan me niet meer herrinnren of ik 3 buizen naast elkaar had of twee. In elk geval vind ik 8 cm wel erg dun. Met 15 cm diep is er in elk geval meer aluminium lamellenoppervlak en vermoed ik dat mijn conventor een hoger rendement had. In elk geval, zou het nog steeds niet lonen om er twee boven elkaar te installeren.

Je lamellen gordijnen zijn wel effectief om turbuletie op je puiglass te elimineren. Dat zit dus helemaal goed. Met ventilatoren op volle kracht dus je gordijnen sluiten en met de gordijnen open op gereduceerde kracht.

Of je installatie in de rest van de kamer in orde is of dat je inregeling in orde is is nog steeds een belangrijke vraag voor je. Het totale afgegeven geadviseerde vermogen is afhankelijk van de ruimte inhoud en isolatie van ramen en muren. Als dat niet in orde is zal de installatie van de ventilatoren weinig helpen.

Eindhoven is inderdaad te ver weg om zomaar even een kijkje te komen nemen. Ik zou toch aanraden eerst het echte euvel te laten vaststellen:

Vermogen van alle convectoren + radiatoren onder de standaard condities voor de 65 C en dat vergelijken met wat er nodig is voor de kamer. . dit houdt in dat je het verlies door ramen en muren moet gaan schatten of standaard regeld er op los laten (ISSO 65 of 66. . .kan je vinden op Internet. . .ik heb het boek ergens liggen maar weet ff niet waar

Anoniem: 144949 schreef op zondag 13 juli 2008 @ 22:47:
[...]

Tegenstroomprincipe, dat is al een plus, hoewel ik niet weet of het veel uitmaakt over een dimensie van maar 8cm en in deze situatie. Bij warmtewisselaars is de ingaande warmte (water) gelijk aan de uitgaande warmte (lucht). Dit wordt uitgedrukt met de gelijkstelling:
(massastroom * soortelijke warmte * tempverschil)_lucht = (massastroom * soortelijke warmte * tempverschil)_water

Je stelling is niet juist. In een warmtewisselaar van dit type is er geen sprake van een tegenstroom(counter flow) maar een dwarsstroom (cross flow) met in dit geval in de 8 cm hoogte een minimaal hoogteverschil tussen inlaat en uitlaat van ongeveer 4 cm. De tegenstroom gebeurd alleen aan het stukje uiteinde van de convector en dat is te verwaarlozen. Wel is het zo dat in de onderste buizen het water reeds is afgekoeld t.o.z.v. de bovenste en dit houdt het gemiddelde temperatuurverschil tussen water en lucht, links en rechts, ongeveer gelijk zodat de warmte afgifte links en rechts ongeveer gelijk is.

Voorts is je conclusie dat de ingaande warmte van het water gelijk is aan de uitgaande warmte van de lucht ook niet juist. . .dit is alleen zo in theorie als je 100% rendement veronderstelt. . .om 100 % rendement te krijgen (uitgaande watertemperatuur is dan gelijk aan de koude lucht temperatuur). . . heb je een oneindig lange convector nodig Je bedoelde uiteraard

"warmte afgifte H2O = warmte opname lucht".

. . . . Bij dit grotere verschil zal het voordeel van tegenstroomprincipe (tov gelijkstroom) een grotere rol gaan spelen.

Gezien er in dit geval geen sprake is van een tegenstroom principe valt deze vergelijking met gelijkstroom (parallel flow) weg. Niettemin is heb je volkomen gelijk dat een hogere luchtstroom de warmteafgifte sterk zal doen toenemen(geforceerde convectie) maar met het gevolg dat je turbulente stroming zal krijgen. In TS's geval zou dit alleen nadelig zijn als hij de lamellen gordijnen open heeft staan (op de dag dus). Met de lamellen gordijnen dicht geeft de turbulentie geen warmtetransport probleem. . .hooguit een geluidsoverlast, maar as het tijdelijk is voor alleen de opwarmfase zou het acceptabel kunnen zijn en met instelbare snelheid kan je het turbulentieprobleem goed beperken.

[Anoniem: 267607]

Iedereen heel erg bedankt voor alle adviezen, het is toch mooi om te zien dat veel mensen zoiets interessant vinden en mee willen denken. Ik ga inderdaad eens goed met al deze gegevens aan de slag. Ik heb sommige stukken tekst wel 4x moeten lezen voordat ik ze begreep
Ik ben toch nog van plan om binnenkort eens een setje fans aan te gaan schaffen en hiermee eens wat te gaan testen, da's toch de enige manier om er echt achter te komen lijkt me zo. Want ik denk dat ik wel een voordeel kan gaan behalen als ik aan de aanzuigkant van de convector wat fans naar beneden laat plaatsen. 2 lange hoekprofielen, hier alle fans op monteren en vervolgens die fans in het koude gedeelte van de bak naar beneden laten blazen. Ik moet dan wel een handig principe maken dat ik ze in een keer omhoog kan klappen, zodat ik het verschil kan meten/voelen. Tevens wordt schoonmaken en zo dan makkelijker.

Dus mijn laatste vraag is gelijk weer een beetje terug ontopic:

Is er een kant en klare dimmer te koop die ik hiervoor kan gebruiken? Dus een dimmer waarbij ik (ongeveer 15 fans, ik denk dat 20 een beetje overkill wordt) die fans , die allemaal op 12V werken en ongeveer 2,5 Watt verbruiken kan dimmen? Zou ik hiervoor wel gewoon een 12V halogeendimmer uit de bouwmarkt kunnen gebruiken?

[_ferry_]

Halogeendimmer zal wel op AC werken, kun je beter een circuitje nemen op basis van een PWM dimmer, of een serie/parallel schakeling waardoor je ze op 6v en 12v kan laten draaien. 12v lijkt mij een hoop geluid te geven.

[Anoniem: 124325]

Anoniem: 267607 schreef op maandag 14 juli 2008 @ 09:13:
. . .
Dus mijn laatste vraag is gelijk weer een beetje terug ontopic:

Is er een kant en klare dimmer te koop die ik hiervoor kan gebruiken? Dus een dimmer waarbij ik (ongeveer 15 fans, ik denk dat 20 een beetje overkill wordt) die fans , die allemaal op 12V werken en ongeveer 2,5 Watt verbruiken kan dimmen? Zou ik hiervoor wel gewoon een 12V halogeendimmer uit de bouwmarkt kunnen gebruiken?

Er zijn dimmers en er zijn dimmers! Normaliter zijn goedkope dimmers alleen geschikt voor een weerstandbelasting. Motoren zijn inductieve belastingen en eisen dimmers die er op gebouwd zijn. Ook moet je weten over het feit dat er dimmers zijn die radiofrequentiestoringen onderdrukken door bijvoorbeeld op de overgang van de sinusgolf de stroom af te sluiten zodat je niet de hoge inductiepieken in de spoelen van de motoren krijgt

Ha! We zijn weer on topic

Je kan dergelijke dimmers bij Conrad vinden. . .ik heet ook wel Conrad maar dat bedoel ik niet direct. . . of bij RS-Online.

Bijvoorbeeld o.a.:

Zie www.rsonline.nl
Partnummer: 417-9728 Motor speed regulator-Panel Mounting
Voor 6-15 V dc/3A continu/5A piek:
€ 17,43 ex BTW

440-486 12/24 V dc Motor Controller. Up to 12 A RF-depressed.
€ 103,11

Dimmers 220
490-201 6A TL-verlichting (inductieve belasting, kan dus ook kleine motoren aan)
€ 38,26

Technische ondersteuning Tel: [phone]
[e-mail]

Succes,
Conrad

For Fun
http://nl.rs-online.com/w...artial&N=4294955315&Nty=1

http://nl.rs-online.com/w...rchTerm=dimmers&x=30&y=10

[ Voor 10% gewijzigd door Anoniem: 124325 op 14-07-2008 15:39 ]

[Anoniem: 144949]

De vraag is nu natuurlijk hoeveel fans je wilt gebruiken en wat de elektrische specs zijn evan.
In de beginpost spreek je van 12V * 0.13A = 1.56W.
Anderszijds spreek je van 2.5W fans.

Hoe dan ook ga je in een grootteorde uitkomen, die doorgaans groter is als wat fancontrollers van gewone pc's doen (op 1 regelkanaal) en uiteraard wil je natuurlijk niet een met Led's gepimpte fancontroller ergens in je convector verwerkt hebben. Bij grotere stromen van >1A @12V worden meestal simple switchers aangeraden ipv een linear voltage regulator.

Wat misschien wel een snelle en makkelijke en goedkope tip kan zijn, is de zalman fanmate gebruiken. Eentje hiervan gaat niet voldoende zijn voor alle fans, maar je kan er makkelijk (dankzij het feit dat ze redelijk klein zijn en geen opvallende Led's hebben) een aantal van gebruiken naast elkaar (X aantal fans per fanmate) alsook ze mooi wegwerken.

Deze dingen (en wat volgt is zoëven uit mijn hoofd, dus onder voorbehoud van vergissing) maken gebruik van een lineaire regulator, de LM7805 (of opvolger) dewelke tot 1A kan leveren. De laatste 2 cijfers, namelijk 05, staan voor de spanning die dat ding maakt, namelijk een vaste 5V spanning bovenop de referentiespanning. Voor deze referentie wordt een spanningsdeler over 2 weerstanden (1 vaste en 1 regelbare, namelijk de potmeter waar het draaiknopje aanzit) gebruikt en zo ben je in staat om voltage te regelen van 5V tot [ingangsspanning minus een klein verlies, genaamd de drop-out voltage, nominaal iets van 1V].
Tot hier wat achtergrond info, niet essentieel.

De LM7805 kan denk ik ook tot ingangsspanningen boven de 19V, dus kan je misschien een laptopadapter (wederom relatief klein en subtiel, dus goed weg te werken) gebruiken om de fanmates te voorzien van een goede ingangsspanning (de eventuele condensator aanwezig in de fanmate moet ook die 19V aankunnen). Aan de ene kant plug je er dus gewoon de 12V of 19V op van een adapter, en aan de andere kabel krijg je gewoon de uitgangsspanning regelbaar met het knopje.

[Anoniem: 144949]

Nog een update over wat je gaat doen / gedaan hebt ?

[MrDummy]

Over tangentiele ventilatoren:

Het klopt dat ze zijwaarts aanzuigen en dan naar voren blazen. Dat betekent dat de fans onder de warmtewisselaar komt te staan. Net als elektrische kachel principe.

Het is niet goed om fans bovenop te plaatsen in de warme deel. Met temperatuur tot wel 65 graden neemt de levensduur van fans af, en gaan eerder kapot van. Voor langere levensduur moeten ze dus onderaan geplaatst worden, dan zijn de fans wat koeler.

Eerst wel put schoonmaken, want met geforceerde luchtstroom gaat stof in de put bewegen en komt omhoog.... en dat is niet zo mooi.

En wanneer kun je foto maken _in_ de put maar dan in lengterichting gericht? Dat zou moeten zien hoeveel ruimte er is om te kunnen bouwen.

Ik vond elders een leuk plaatje:

Fans in koude luchtstroom monteren is voorbeeld, maar ik heb ook gelezen dat schoorsteeneffect hiermee verloren kan gaan.

Quote van ene site:

Convectoren.

Convectoren hebben een onmiskenbaar esthetisch voordeel. Ze kunnen discreet weggewerkt worden in een ommanteling, als plint of verdoken in de vloer. De warmte wordt op de omgevende lucht overgedragen door een natuurlijke convectieluchtstroom, die van onder naar boven langs het verwarmingslichaam strijkt. Daarom moet de convector, in tegenstelling tot de radiator, steeds door een mantel omsloten worden, die de schoorsteen vormt. Om rendementsverlies tegen te gaan moeten volgende criteria in acht worden genomen :

* het schoorsteeneffect mag niet worden gehinderd
* onder het verwarmingslichaam moet een vrije doorgang worden gelaten
* de opening bovenaan moet worden vrijgelaten om de warme lucht ongehinderd te laten ontsnappen
* in slecht geïsoleerde gebouwen wordt de convector onder een buitenvenster geplaatst zodat de koude luchtstroom en straling worden tegengegaan

De combinatie lage temperatuurketel en convector gaat wat moeilijker omdat de convector een minimum temperatuur van 60°c vereist. Een hogere of diepere schoorsteen kan dit in zekere mate compenseren.

[ Voor 49% gewijzigd door MrDummy op 19-07-2008 10:02 ]

[LauPro]

MrDummy schreef op zaterdag 19 juli 2008 @ 09:53:
Fans in koude luchtstroom monteren is voorbeeld, maar ik heb ook gelezen dat schoorsteeneffect hiermee verloren kan gaan.

Ik zou sowieso de fans in de koude luchtstroom monteren omdat de meeste niet zijn gemaakt als aanzuigfan maar om te blazen (dus zet de fans zo dicht mogelijk bij de bronlucht).

[Anoniem: 124325]

LauPro schreef op zaterdag 19 juli 2008 @ 14:11:
[...]
Ik zou sowieso de fans in de koude luchtstroom monteren omdat de meeste niet zijn gemaakt als aanzuigfan maar om te blazen (dus zet de fans zo dicht mogelijk bij de bronlucht).

Je stelt hier een goed punt aan de orde dat belangrijk is voor de plaatsing van de ventilatoren maar je link dat over het schoorsteeneffect gaat is ook belangrijk. Het is wel al aan de orde gekomen m.b.t. de laminaire stroming uit de convector: indien de uitgaande lucht turbulent wordt zal het het "luchtgordijn" effect verstoren en daardoor de koude lucht circulatie langs het raam verstoren, waardoor je veel warmte door het glas gaat verliezen. Met enkel glas zou dit veel geld gaan kosten. . .met dubbel glas maakt het niet bijzonder veel uit.

Ventilatoren, als ze niet draaien, zijn een belemmering voor de vrije convectie. Op hoge snelheid krijg je wel extra warmte transport maar ook geluidsoverlast.

1) Dit houdt in dan een snelheidsregeling in elk geval nodig is;
2) Met het water @ max. 65 C wordt de warme lucht nooit 65 C . . .ongeveer 55 of zo. . . zodat als ze boven de convector zitten zou het geen ramp zijn, maar de voorkeur is ze in het aanzuigkanaal te monteren;
3) Het is waar dat ventilatoren aan de aanzuigkant vanuit een brede omgeving de lucht aanzuigen. . . dit is niet alleen zo voor de ventilator zelf maar specifiek ook zo als je de ventilator in een aanzuigkanaal zou monteren. Aan het begin van het aanzuigkanaal gebeurd het volgende: de lucht wordt uit een 180 (tot 360) graden 3D-hoek weggezogen. Als het een lange aanzuigbuis in de vrije lucht betreft ontstaat bij de zuigmond van de buis een lage druk omdat de ventilator de lucht wegzuigt. Deze onderdruk veroorzaakt een luchtstroming langs de buis en wordt aan de mond 180 graden omgedraaid en de buis ingezogen. Met een ventilator in de vrije lucht gebeurd dit niet omdat de het wegblaaseffect aan de perszijde en me meesleur effect aan de zuigzijde een brede luchtstroom in beweging brengt. . .de ventilator bevindt zich daar midden in;
4) Als de ventilatoren lucht aan de instroomzijde van convectorput aanzuigen wordt een deel van de hete lucht door het zuigeffect het aanvoerkanaal weer ingezogen. Dit is onwenselijk omdat dan de lucht dat de convector instroomt al warm is en van de convector minder warmte kan opnemen. Je verziekt daarmee voor een deel het goed bedoelde effect van de ventilatoren maar ook de mooie verticale stroming uit de convector. Ik zeg niet dat de ventilatoren dan geheel geen verbetering zouden opleveren maar je zit dan nog steeds met de geluidsoverlast en je moet dan de ventilatoren sneller laten draaien om het verlies in vermogen te compenseren.

Dit in beschouwing genomen hebben beide opties met ventilatoren voor- en nadelen maar ik zou ze denk ik toch boven de convector plaatsen.

[bart0l0meus]

Anoniem: 267607 schreef op vrijdag 11 juli 2008 @ 13:40:
Wat zou ik willen maken:
20 fans van 120mm, die achter elkaar op een plaat zijn gemonteerd..................

als je ze echt achter elkaar gaat plaatsen heb je er niks aan! hier gaan de afzonderlijke fans elkaar tegenwerken en is je uiteindelijk windsnelheid minder als 2 fans!

[Anoniem: 124325]

bart0l0meus schreef op zaterdag 19 juli 2008 @ 20:46:
[...]

als je ze echt achter elkaar gaat plaatsen heb je er niks aan! hier gaan de afzonderlijke fans elkaar tegenwerken en is je uiteindelijk windsnelheid minder als 2 fans!

Martijn bedoeld uiteraard naast elkaar. Dat werkt OK omdat ze dan parallel werken. Alleen moet hij ze niet op een plank monteren maar op een open metalen frame.

[bart0l0meus]

Anoniem: 124325 schreef op zondag 20 juli 2008 @ 05:15:
[...]


Martijn bedoeld uiteraard naast elkaar. Dat werkt OK omdat ze dan parallel werken. Alleen moet hij ze niet op een plank monteren maar op een open metalen frame.

Dat is inderdaad een ander verhaal, dan werkt het natuurlijk wel;)

[Anoniem: 267607]

Anoniem: 144949 schreef op zaterdag 19 juli 2008 @ 08:57:
Nog een update over wat je gaat doen / gedaan hebt ?

Update: Ik ben ook maar eens gaan bellen met de leverancier van onze verwarming en het bedrijf wat het heeft geplaatst, want ik ben er van overtuigd dat de warmteberekening niet goed is geweest. Ik heb dus de klacht neergelegd dat mijn verwarming niet efficient genoeg is en dat mijn energierekening daardoor te hoog is, en dat ik van hun verwacht dat zij een verwarming plaatsen die mijn woonkamer warm kan houden zonder exorbitante kosten.

Deze klacht is door hun in behandeling genomen, alleen mijn timing was niet geweldig want de dag nadat ik dit bij hun heb neergelegd begon in Brabant de bouwvak....

Dus dat wordt nog even wachten....hopelijk komen zij met een oplossing om bv een krachtigere warmtewisselaar te plaatsen, mocht dat het geval zijn dan ga ik uiteraard eerst kijken hoe dat functioneert, maar ik vermoed dat ik zeker nog eens een keer ga experimenteren met die fans.....Ik zal het natuurlijk ook pas goed kunnen testen als het weer koud wordt.....

Maar ik hou hier iedereen op de hoogte, mocht er nog iets "spannends" gebeuren of ik ga alsnog knutselen met een berg fans dan laat ik dat zeker weten!

Maar alsnog iedereen bedankt voor de goede adviezen!!

[The Van]

Twee 230V fans, serieel geschakeld, zodat ze op halve snelheid draaien (lekker stil); gewone 230V regelaar gebruiken (snoerregelaar) - budget vriendelijk

[redparrotnl]

Ik ben al een tijd van plan om 8 of 10 fans (80mm of 120mm) ergens in te bouwen. Ik wil geen accu steeds moeten opladen. Ik had al naar een adaptor gekeken maar die trok volgens mijn rekensom geen 10 fans ivm amperes die deze leverde. Ga snel bovenstaande berichten nogmaals goed doorlezen en hoop het te snappen. Ga zeker een foto plaatsen van mijn opstelling/stellage straks. Ik betaal 4 tot 5 euro voor een een Antec kost 3,50 euro (80mm); Een Nexus 5 euro (80mm), deze is best stil want een rij fans maakt geen prettig geluid dus ik houd daar rekening mee. geg. nexus:
1000-2800rpm;
Nominale netspanning 0.17 A;
Geluidsniveau 16.2 dB;
B x D x H 80 x 80 x 25 mm;
Rated speed 2800 RPM;
Luchtcirculatie 38 CFM;
Stroomverbruik 2.04 W.

[bassie]

redparrotnl schreef op vrijdag 12 september 2008 @ 13:15:
1000-2800rpm;
Nominale netspanning 0.17 A;
Geluidsniveau 16.2 dB;
B x D x H 80 x 80 x 25 mm;
Rated speed 2800 RPM;
Luchtcirculatie 38 CFM;
Stroomverbruik 2.04 W.

Rare fan, een netspanning in Ampere. Een stroomverbruik in watt

[Anoniem: 144949]

redparrotnl schreef op vrijdag 12 september 2008 @ 13:15:
Nominale netspanning stroom 0.17 A;
Geluidsniveau 16.2 dB;
B x D x H 80 x 80 x 25 mm;
Rated speed 2800 RPM;
Luchtcirculatie 38 CFM;
Stroomverbruik 2.04 W.

10 stuks trekken gewoon het 10-voud aan stroom, dus 1.7A. En dan heb je een adapter nodig die 20.4W kan leveren. Daarvoor best naar een schakelende voeding gaan (zoals de adapter van een laptop (maar dan 12V ipv 19V) of bv een adapter van de picoPSU, hoeft niet eens zo krachtig te zijn)

En 10 stuks @ 2800rpm gaat goed hoorbaar zijn voorspel ik.

[kluyze]

Bwa, geschakeld hoeft niet onmiddellijk, als je een lineaire voeding goed dimensioneert is het ook goed doenbaar.

2A, neem een spanningsval van 2.5V over de regelaar dat is 5W verlies. Op 20W output is dat 80% rendement. Laat een van de fans de voeding koelen en je komt er gemakkelijk.

[ Voor 18% gewijzigd door kluyze op 12-09-2008 14:25 ]

[Cereal]

http://www.prodotti-digitus.it/img/400x400/DN19FAN642UG.jpg

Bedoeld als achterdeur voor een 19" serverrack..

Misschien een kant-en-klare oplossing voor je probleem, werkt op 220V en heeft een thermostaat. (Instellen op 30C en ze gaan automatisch aan).

Ook niet veel verlies met AC/DC omzetten.

Kant en klaar te vinden voor zo'n € 240 dacht ik..

Digitus DN-19 FAN-6-42U

(FYI: hij is wél los leverbaar, je hoeft er geen kast bij te bestellen)

[ Voor 8% gewijzigd door Cereal op 12-09-2008 14:34 ]