Hoe te solderen aan radiator?

[Verwijderd]

Ik heb een radiator, maar ik kom niet uit met de slangaansluitingen.
Nu zou ik twee slangnippels haaks op de bovenkappen kunnen solderen, en de buizen kunnen afsluiten met 15mm eindkappen.



Maar hoe moet ik dat solderen?
Ik gebruik normaal mijn gasfornuis. Als ik de brander eraf haal heb ik een redelijk gerichte vlam.
En ik gebruik gewone harskernsoldeertin.

Waar ik bang voor ben is dat ik de aansluitingen en kappen soldeer, maar dat de rest van de radiator lekken gaat vertonen omdat de soldeer daar los laat. (De warmte gaat namelijk razendsnel door de radiator heen).

Of wordt er soldeertin met een hoger smeltpunt gebruikt, zodat het niet los zal laten boven mijn gasfornuis?

Questions, questions, questions....

*************
Hoe wordt zo'n koperen radiator eigenlijk gesoldeerd? Eerst de kanaalplaten aan elkaar solderen, dan alle kanalen aan elkaar met de tussenribben, en dan het geheel tussen de kappen solderen? En met speciaal soldeertin?

Als je het basismateriaal kon kopen zou je dan zelf zo'n radiator kunnen maken. Op maat voor je PC-kast! Zo'n blackice zal aan materiaal zo'n 10~25 gulden kosten.

[redguy]

Volgens mij moet je zowiezo hard soldeer gebruiken voor dat ding.. en vloeimiddel.

Misschien helpt het als je de radiator zelf vol zet met water voor een deel. Dat koelt de overige verbindingen.

Kun je niet een hobbybrandertje lenen ergens ? dat is makkelijker gericht solderen lijkt mij. Anders kun je misschien de vlam concentreren op de aansluit stukken, die hebben tch nog niet zo'n geweldige verbinding met de radiator.

[Twarp]

Ik denk dat je beter dan toch een goedkoop brandertje kan halen, werkt een stuk veiliger en je kan hem natuurlijk voor veel meer projecten gebruiken. Bovendien blijft je fornuis er ook mooier van. Als je verder weet welke aansluitingen je gaat gebruiken dan kan je de andere gewoon met eindkappen afsluiten.

[-=MOL=-]

Hmmm, ik weet helemaal niks van solderen, maar als ik met een brander een carter (bromfietsen) opstook om er een lager in te doen, dan wordh et erg warm altijd

Als je je radiator vult met water en dan gaat branden krijg je volgens mij problemen als het water gaat koken, dan komt het er volgens mij met een noodgang uitzetten. Lijkt me toch niet prettig als je met een brander staat te fikken dat er opeens een half litertje kokend water over je hand heenkomt. In het ergste geval laat je de brander vallen en vliegt er ook nog iets in de fik.

Of dat ook zo is weet ik niet, maar ik zou het risico niet nemen totdat je het tegendeel weet.

Verder over je soldeer vragen, wacht ff tot Dabit replyd, die weet het wel!

[php]

Gaat met fornuis niet/nauwelijks lukken. De capaciteit is er wel, maar je kan de vlam niet richten.

De radiator moet helemaal leeg en zo droog mogelijk zijn, anders krijg je stoomvorming bij het solderen, en dat wil je niet.

Als je verder ook nog fanatiek andere dingen wil maken, zou ik een brandertje halen. Is je moeder trouwens ook gelukkiger mee...

Hoe die radiators inelkaar zitten weet ik niet precies, maar reken er maar op dat er weinig arbeid in zit. Zal wel door een soldeerstraat gaan, waar alle losse onderdelen samenvloeien tot een waterdicht geheel. Weinig handwerk dus.....

[Verwijderd]

Gevuld met water wordt het koper natuurlijk nooit warmer dan 100 graden -dus kun je niet solderen.

'Even een hobbybrandertje halen' kost me weer 100 gulden. Lenen lukt niet.
De radiator is één klont koper+soldeertin, die de warmte razendsnel verspreidt. Ook een gerichte vlam zal de hele radiator verwarmen. Maar is de hitte toch lokaal genoeg om te solderen, zonder dat de radiator uit elkaar valt?

Misschien kan ik de eindkappen erop 'schroeven' met teflontape. En andere slangpilaren -met schroefdraad- kopen, en die in een gat draaien, met teflontape. Dan hoef ik niet te solderen.

edit:
Ik zit hier zonder moeder (woon op mezelf) of vriendin, dus kan ik knoeien zoveel als ik wil!

[-=MOL=-]

Op woensdag 03 april 2002 11:11 schreef augustus het volgende:
Gevuld met water wordt het koper natuurlijk nooit warmer dan 100 graden -dus kun je niet solderen.

'Even een hobbybrandertje halen' kost me weer 100 gulden. Lenen lukt niet.
De radiator is één klont koper+soldeertin, die de warmte razendsnel verspreidt. Ook een gerichte vlam zal de hele radiator verwarmen. Maar is de hitte toch lokaal genoeg om te solderen, zonder dat de radiator uit elkaar valt?

Misschien kan ik de eindkappen erop 'schroeven' met teflontape. En andere slangpilaren -met schroefdraad- kopen, en die in een gat draaien, met teflontape. Dan hoef ik niet te solderen.

edit:
Ik zit hier zonder moeder (woon op mezelf) of vriendin, dus kan ik knoeien zoveel als ik wil!

Hmmmmmm, als je er draad in kan tappen (laten tappen) dan zou ik dat doen en idd met teflon tape die dingen erin draaien (zo zit het bij mijn waterblok ook).
De oude aansluitingen kun je eventueel gewoon met een stuk slang afsluiten met een dop erin. Dan hoef je niet te solderen, afzagen die hap slangetje erop met een slangenklem en klaar.

[ntsx]

een hobbie brander heb je al vanaf 5 euro ofso bij de hornbach. kijk eeen beetje rond casemodden hoeft niet duur te zijn.

[blackbit]

Gewoon een darmpje van de ene kant naar de andere... Klaar.

[-=MOL=-]

Op woensdag 03 april 2002 11:42 schreef blackbit het volgende:
Gewoon een darmpje van de ene kant naar de andere... Klaar.

Dat is helemaal een simpele oplossing......

[Verwijderd]

NIET SOLDEREN!

Daar heb ik ook een radiator mee verkracht. Het soldeer laat los en het ding is lek.

Teflontape gaat ook niet werken; daarvoor is het materiaal te dun.

Ik zou die slangtules er gewoon inlijmen met Bison 2-componenten metaallijm (die grijze). Goed schoonmaken, opschuren, ontvetten, en lijmen. Werkt perfect. Die lijm is echt goed.

Ik zou geen siliconenkit ofzo gebruiken (maarja, zoals de meesten van jullie al weten heb ik het niet zo op siliconenkit. Spul werkt niet goed samen met metaal).

[-=MOL=-]

Op woensdag 03 april 2002 11:04 schreef -=MOL=- het volgende:

Verder over je soldeer vragen, wacht ff tot Dabit replyd,
die weet het wel!

Op woensdag 03 april 2002 11:43 schreef DaBit het volgende:
NIET SOLDEREN!

Daar heb ik ook een radiator mee verkracht. Het soldeer laat los en het ding is lek.

Teflontape gaat ook niet werken; daarvoor is het materiaal te dun.

Ik zou die slangtules er gewoon inlijmen met Bison 2-componenten metaallijm (die grijze). Goed schoonmaken, opschuren, ontvetten, en lijmen. Werkt perfect. Die lijm is echt goed.

Ik zou geen siliconenkit ofzo gebruiken (maarja, zoals de meesten van jullie al weten heb ik het niet zo op siliconenkit. Spul werkt niet goed samen met metaal).

Nou, ik zei het toch

[Verwijderd]

OK: ik zal bison metaallijm proberen.
Is dat 100% water- en warmte-bestendig?
Gaat de lijm roesten?

*************
Ik vraag me af of ze radiatoren in een soldeerbad solderen: bijvoorbeeld één meter lange radiatorkernen solderen, en achteraf afzagen op lengte, waarna ze de eindkappen erop solderen.

[Verwijderd]

ik heb die grijze 2 componentenlijm ook wel eens gebruikt om een alu frame aan elkaar te lijmen. Alleen was dat spul bij mij niet erg stootvast. Keer een stootje en de verbinding liet los. Kan natuurlijk zijn dat het lijmoppervlak te klein was.

[-=MOL=-]

Op woensdag 03 april 2002 12:09 schreef -[CasanovA]- het volgende:
ik heb die grijze 2 componentenlijm ook wel eens gebruikt om een alu frame aan elkaar te lijmen. Alleen was dat spul bij mij niet erg stootvast. Keer een stootje en de verbinding liet los. Kan natuurlijk zijn dat het lijmoppervlak te klein was.

Ja, dat kan. Maar het oppervlak goed schoonmaken en even opruwen met een schuurpapiertje ofzo doet ook wonderen!

[Verwijderd]

Gasbrander , vloeimiddel en zilversoldeer . Zo heb ik de mijne gedaan .

[Verwijderd]

Op woensdag 03 april 2002 12:06 schreef augustus het volgende:
OK: ik zal bison metaallijm proberen.
Is dat 100% water- en warmte-bestendig?
Gaat de lijm roesten?

100% water- en warmtebestendig (tot 120 graden ofzo). Ik heb er een waterblokje mee in elkaar gelijmd.

ik heb die grijze 2 componentenlijm ook wel eens gebruikt om een alu frame aan elkaar te lijmen. Alleen was dat spul bij mij niet erg stootvast. Keer een stootje en de verbinding liet los. Kan natuurlijk zijn dat het lijmoppervlak te klein was.

Die lijm is *niet* geschikt voor aluminium. Geen enkele door ons simpele hobbyisten te verkrijgen epoxy trouwens. Voor aluminium kun je beter een goede 2-componenten polyurethaanlijm gebruiken. Heb ik ook gedaan met mijn alu mobobak.

Enne, vergeet niet te schuren (opruwen) en schonmaken/ontvetten. Dat is *erg* belangrijk.

Gasbrander , vloeimiddel en zilversoldeer . Zo heb ik de mijne gedaan .

Dat werrkt niet bij die radiator die augustus heeft, want die heb ik ook eentje gehad. En die heb ik dus verkracht nog voordat de soldeer die ik toevoegde gevloeid was. En solderen met vlam kan ik inmiddels wel

[Skef]

Op woensdag 03 april 2002 12:43 schreef DaBit het volgende:

Die lijm is *niet* geschikt voor aluminium. Geen enkele door ons simpele hobbyisten te verkrijgen epoxy trouwens. Voor aluminium kun je beter een goede 2-componenten polyurethaanlijm gebruiken. Heb ik ook gedaan met mijn alu mobobak.

Ik heb anders in mijn watergekoelde voeding mijn koperen U-buis gewoon met die epoxy erop gelijmt (op die 2 rechtopstaande profielen), en dat zit als een huis hoor!

[Verwijderd]

het zat ook wel vast hoor.. maar het was een 20x20x2 hoekje onder verstek. niet echt veel lijmoppervlak dus.

[_Evert_]

Op woensdag 03 april 2002 12:43 schreef DaBit het volgende:

[..]

100% water- en warmtebestendig (tot 120 graden ofzo). Ik heb er een waterblokje mee in elkaar gelijmd.
[..]

Zeg DaBit, is die 2 componenten ook aan te raden om een vacuumruimte goed dicht te krijgen? ik heb namelijk nogal wat moeite om mijn pvcpijp met slangpilaren door de deksel goed luchtdicht te krijgen, die kit doet niet helemaal ideaal zijn werk. En de onderkant van de pijp, waar ik gewoon een afsluitkap met pvc lijm op heb gelijmd is ook niet helemaal dicht.
Ik heb het pvc met alcohol/wasbenzine schoongemaakt, niet opgeschuurd, misschien is dat een deel van het probleem?

[Verwijderd]

Op woensdag 03 april 2002 12:59 schreef Skef het volgende:
Ik heb anders in mijn watergekoelde voeding mijn koperen U-buis gewoon met die epoxy erop gelijmt (op die 2 rechtopstaande profielen), en dat zit als een huis hoor!

Het schijnt dat het op den duur toch loslaat. Ik heb bij een vriend van me ooit een armleuning van z'n autostoel verlijmd met die Bison epoxy. Dat ging 2 weken goed, en toen brak het toch af. De lijm liet gewoon los van het aluminium. Nu komt er op jouw koelprofiel+buis niet echt veel kracht te staan, dus dat kan schelen.

Herman bevestigde overigens mijn vermoeden, en ik ga ervan uit dat als iemand weet hoe het zit, dat dat Herman is.

Die Bison metaal-epoxy of polyurethaanlijm scheelt elkaar niet veel in prijs (30 eurocent ofzo), dus gebruik ik maar gewoon de lijm die er het beste voor geschikt is.

het zat ook wel vast hoor.. maar het was een 20x20x2 hoekje onder verstek. niet echt veel lijmoppervlak dus.

1 vierkante centimeter lijm behoor je al niet meer uit elkaar te kunnen trekken. De lijmen van tegenwoordig zijn behoorlijk goed (maar geef mij maar bouten ).

Zeg DaBit, is die 2 componenten ook aan te raden om een vacuumruimte goed dicht te krijgen? ik heb namelijk nogal wat moeite om mijn pvcpijp met slangpilaren door de deksel goed luchtdicht te krijgen, die kit doet niet helemaal ideaal zijn werk.

Om iets echt vacuumidcht te krijgen is niet zo makkelijk, maar in jouw geval zou de lijm opzich moeten werken. Jouw vacuum hoeft niet zonder pomp eeuwen in stand te blijven.

Wat wel belangrijk is: wat wil je aan wat lijmen? Was de bovenkant van jouw pijp geen acrylglas (plexiglas) of polycarbonaat (Lexan)? In dat geval zou ik niet precies weten welke lijm het beste is. Ik zou verwachten dat een kunststoflijm het beste zou moeten werken.

En de onderkant van de pijp, waar ik gewoon een afsluitkap met pvc lijm op heb gelijmd is ook niet helemaal dicht.
Ik heb het pvc met alcohol/wasbenzine schoongemaakt, niet opgeschuurd, misschien is dat een deel van het probleem?

Dat was wel PVC op PVC, is het niet?
PVC lijmen:

- schoonmaken
- opschuren
- ontvetten
- de pijp/mof in de *lengterichting* insmeren met lijm
- bevestigen

In deze volgorde dus. Vraag me niet warom het in de lengterichting moet, maar dat werkt een stuk beter dan gewoon kwast-maar-raak-voor-een-knaak.

En waarom moet je schuren/opruwen? Nou, op die manier verveelvoudig je het oppervlak waaraan de lijm kan hechten. Vooral dus ook niet te fijn schuurpapier gebruiken.

[Verwijderd]

Deze worden op dezelfde manier gesoldeerd als dakgoten, wel met een vlam , maar dan met een soort stift ervoor, zodat de open vlam niet in contact komt met het te solderen oppervlak, maar de stift voldoende heet wordt om het tin (of wat voor materiaal ze ook maar gebruiken)te laten smelten.

[ThaHandy]

op dezelde maniet als bij het solderen (lassen) van waterlijding dmv TIN S39 en een gasbrander (zoon kleintjuh)

[Verwijderd]

Ik ben langs een loodgieter geweest.
Die zei dat je wel aan een radiator kunt solderen -met een hele zware bout.
-Willen jullie er voor mij dan twee slangpilaren op vast solderen?
-Nee, dat doen we niet. Te veel risiko. Ga maar naar een radiatorfabriek.

__________________________________________________
Een 15mm messing eindkap kost maar 25 eurocent.
Een 15mm koper eindkap kost opeens 75 eurocent.
(Een 44mm messing eindkap kost zelfs 8 euro, een 44mm koper eindkap kost maar liefst 14 euro).

[marco899]

Solderen aan een radiateur kan wel, als je goed voorzorgsmaartegelen neemt en de juiste gereedschappen gebruikt. Het probleem is idd de warmte. Wat ik zelf vaak doe is de radiateur in een zandbed leggen. Zo heb je twee voordelen, je kan hen in alle standen zetten die je wilt, en je warmte geleiding is minder. Zorg gewoon voor wit zand dat een beetje vochtig is. Vul daarnaast de radiateur tot maximaal de helft met water en zorg voor een brander die je goed kan richten. Op het moment dat je stoom ontwikkeling krijgt, dan weet je dat je het geheel al te heet stookt. Ik heb het zelf al tig keer zo gedaan en nooit een lek gehad. Ik henb het ook niet zelf verzonnen, maar als tip gekregen van iemand die kachelradiateurs ombouwt naar brommer waterkoeling systemen.

[Verwijderd]

Dat zou kunnen werken ja. Maar toch: lijmen is veiliger en net zo goed (in dit geval dan).

[Verwijderd]

Op woensdag 03 april 2002 12:43 schreef DaBit het volgende:

[..]

100% water- en warmtebestendig (tot 120 graden ofzo). Ik heb er een waterblokje mee in elkaar gelijmd.
[..]

Die lijm is *niet* geschikt voor aluminium. Geen enkele door ons simpele hobbyisten te verkrijgen epoxy trouwens. Voor aluminium kun je beter een goede 2-componenten polyurethaanlijm gebruiken. Heb ik ook gedaan met mijn alu mobobak.

Enne, vergeet niet te schuren (opruwen) en schonmaken/ontvetten. Dat is *erg* belangrijk.
[..]

Dat werrkt niet bij die radiator die augustus heeft, want die heb ik ook eentje gehad. En die heb ik dus verkracht nog voordat de soldeer die ik toevoegde gevloeid was. En solderen met vlam kan ik inmiddels wel

Ik heb EXACT dezelfde radiator , mag jij me eens vertellen waarom het niet zou gaan bij augustus ...

[Verwijderd]

Lastig: nat zand en een sterke brander.
Dan moet ik ergens zand vandaan halen, en toch weer een brander kopen.

Ik durf het eigenlijk ook niet aan!

Verlies je niet heel veel warmte in het water en natte zand?

********************
Ik vraag me trouwens af: is het per sé noodzakelijk dat beide metaaldelen heetgestookt worden als je soldeert?
Want als ik de slangpilaar volzet met soldeer, en die lekker heet -met vloeibare soldeer- in het gat -met vloeimiddel rondom- zet, zal de soldeer hard worden op de radiator. Of is er dan geen sprake van een goede las?

[Sine]

Op woensdag 03 april 2002 23:33 schreef augustus het volgende:

Ik vraag me trouwens af: is het per sé noodzakelijk dat beide metaaldelen heetgestookt worden als je soldeert?
Want als ik de slangpilaar volzet met soldeer, en die lekker heet -met vloeibare soldeer- in het gat -met vloeimiddel rondom- zet, zal de soldeer hard worden op de radiator. Of is er dan geen sprake van een goede las?

Je moet idd beide delen heet stoken
anders kun je een goede verbinding wel vergeten

[Petzl]

als je het soldeert pak dan de hetelucht blazer , zo krijg je geen roet afzetting op het koper en soldeert wel makkelijk

doe dit niet op stukken welke reeds solderingen bevatten ! deze komen namelijk ook los ....

[-=MOL=-]

Op donderdag 04 april 2002 00:19 schreef Petzl het volgende:
als je het soldeert pak dan de hetelucht blazer , zo krijg je geen roet afzetting op het koper en soldeert wel makkelijk

doe dit niet op stukken welke reeds solderingen bevatten ! deze komen namelijk ook los ....

[afbeelding]

[afbeelding]

offtopic:
Waarom sloop je die koeler?

[php]

Plakken kan idd met epoxy (bijv die metaallijm van bison).

Goed schuren en ontvetten (aceton), en daarna direct plakken, niet eerst koffie drinken en plakken, maar direct.

Daarna 24 uur met je klauwen vanaf blijven. "maar het is snelhardende epoxy". Ja, snelhardend, maar toch 24 uur vanaf blijven. Of in de oven zetten op 40 graden. (niet meer!). Spul moet behoorlijk doorgehard zijn voor de hechting optimaal is. Ook al voelt het hard aan.

Aluminium lijmen met epoxy is geen goed idee, kan wel, maar dan moet je de boel van tevoren goed schoon hebben geschuurd, epoxy aanbrengen, en dan in de natte epoxy schuren. Gedoe, en de hechting blijft onder de maat.

er zijn andere lijmen die aluminium lijmen, zoals PU kit, en metacrylaatlijm.

[Verwijderd]

Op woensdag 03 april 2002 23:20 schreef real_raichu70 het volgende:
Ik heb EXACT dezelfde radiator , mag jij me eens vertellen waarom het niet zou gaan bij augustus ...

Ik had 'm ook, en dat ging niet goed. Nouja, in principe kun je alles solderen (ik heb ook wel eens lood gesoldeerd met een vlam. Da's helemaal een ramp), maar de kans dat je het verknald bij deze radiator is bovengemiddeld. En zeker als je het met een gasfornuis gaat doen.

Op donderdag 04 april 2002 11:23 schreef Herman het volgende:
Daarna 24 uur met je klauwen vanaf blijven. "maar het is snelhardende epoxy". Ja, snelhardend, maar toch 24 uur vanaf blijven. Of in de oven zetten op 40 graden. (niet meer!). Spul moet behoorlijk doorgehard zijn voor de hechting optimaal is. Ook al voelt het hard aan.

Ik heb met die Bison 2-componenten epoxy de beste resultaten bij een graad of 50-60. Daarboven word het plakkerig en hecht het niet goed meer. Onder de 20 graden gaat ook niet lekker. Het uitharden duurt heel wat meer dan 24 uur en de hechting blijft ook onder de maat.

Aluminium lijmen met epoxy is geen goed idee, kan wel, maar dan moet je de boel van tevoren goed schoon hebben geschuurd, epoxy aanbrengen, en dan in de natte epoxy schuren. Gedoe, en de hechting blijft onder de maat.

Waarom is dat? Vanwege de oxidelaag die het aluminium razendsnel vormt?

[Verwijderd]

Laten er nou TWEE radiatoren-fabriekjes zijn in Alkmaar!
Ik heb er één gebeld, maar die wilde niet zeggen hoeveel het solderen zou moeten kosten.

-Hoeveel kost het solderen van een slangpilaar in een radiator?
-Een slangpilaar?
-Ja: zo'n koperen of messing slangaansluiting.
-Dat lukt alleen met koperen radiatoren.
-Ja: het is ook een koperen radiator. Hoeveel gaat het ongeveer kosten om twee slangaansluitingen vast te solderen?
-Dat kan ik zo niet zeggen.

Ik zal ze allebei binnenkort met een bezoek vereren. Maar als ze voor het solderen 25 gulden vragen is het voor mij alweer te veel: de radiator kostte 10 gulden. Dan kan ik er net zo goed nog een halen met haakse aansluitingen -als die garage zulke haakse dingen heeft liggen.

********************

Misschien moet ik het er toch gewoon op wagen.
Met het gasfornuis:
-Pak de radiator in in een natte krant.
-Giet er wat water in
-Leg hem op een houten plank
-Zet de slangnippel in het gat
-Soldeervloeistof toevoegen
-Bidden
-Nog eens bidden
-Hou de kap schuin boven de vlam
-Zo snel mogelijk solderen met elektronicasoldeer

Ik zou het zonde vinden als ik de mooie radiator hiermee mol. (Hoewel ik er drie heb. )

Hoeveel kost zilversoldeer, en hoe hoog is daarvan de smelttemperatuur?

[Verwijderd]

Op donderdag 04 april 2002 17:20 schreef augustus het volgende:
-Hou de kap schuin boven de vlam
-Zo snel mogelijk solderen met elektronicasoldeer

Ehm, ik zou gewoon normaal soldeer gebruiken en S39 of een ander agressief goedje. Eventueel soldeerpasta.

Hoeveel kost zilversoldeer, en hoe hoog is daarvan de smelttemperatuur?

Ik neem aan dat real-raichu zilvertin bedoelt (paar procent zilver in tin/lood). Dat is niet zo duur, en kun je bij de loodgieter wel krijgen, misschien zelfs in de bouwmarkt. Smelttempemperatuur zal rond de 300 graden liggen, waarschijnlijk nog wel wat lager. Het zilversoldeer dat ik gebruik smelt pas rond de 800 graden, maar da's dan ook hardsoldeer.

[Petzl]

Op donderdag 04 april 2002 10:22 schreef -=MOL=- het volgende:

[..]

offtopic:
Waarom sloop je die koeler?

om een waterblok te maken, maar het mislukte dus ....

Morgen (vrijdag) is mijn watergekoelde Swiftec MCX-462 klaar , en er volgen zeker pic's , alvast een peview :



ipv te solderen ga ik er nu een plexy kap op maken (10mm dik)

[php]

Over aluminium plakken: Ja, oxidelaag.

Als je gaat solderen, zou ik de slangpilaren zo veel mogelijk voorverwarmen.

Wat wellicht mogelijk is, maar misschien praat ik onzin, is de slangpilaren zo heet te stoken, dat je met de warmte van de slangpilaar het koper zo warm kan krijgen, dat er te solderen valt.

Dus eerst pilaren verhitten, dan in gat zetten, en direct solderen, zonder de radiator te verwarmen. dit kan alleen als de radiator een erg dunne plaat is, en de slangpilaren genoeg warmte kunnen vasthouden.

[Mark_Oostdam]

als ik met een koperenknietje 2 koperen buizen wil verbinden, is het dan ook aan te raden om epoxy te gebruiken, of kan ik dan toch beter solderen?

[Sinlath]

Ik heb mijn radiateur ook gesoldeerd.(rad is bijna gelijk aan die augustus heeft)

dit is wat ik heb gedaan:

hobby brander gekocht.
rad vullen met water.
pijpjes op rad ingesmeerd met S69.
Slangaansluitingen ingesmeerd met S69.
Brander op heetste vlam.
slangaansluitingen verhit.(zodat het vloeimiddel begint te sissen).
Tin aangebracht op slangaansluiting.(lekker dik, niet te uiteraard)
Met brander en slangaansluiting richting pijpje bewegen.
Pijpje kort verhitten terwijl slangaansluiting erin zit.

de tin die al vloeibaar was smeert in eenkeer uit zodra het pijpje van rad heet genoeg is.. en dan laten afkoelen (NIET laten schrikken onder de kraan)
slangaansluiting

[Mad_Demon]

Op woensdag 03 april 2002 11:43 schreef DaBit het volgende:
NIET SOLDEREN!

Daar heb ik ook een radiator mee verkracht. Het soldeer laat los en het ding is lek.

Teflontape gaat ook niet werken; daarvoor is het materiaal te dun.

Ik zou die slangtules er gewoon inlijmen met Bison 2-componenten metaallijm (die grijze). Goed schoonmaken, opschuren, ontvetten, en lijmen. Werkt perfect. Die lijm is echt goed.

Ik zou geen siliconenkit ofzo gebruiken (maarja, zoals de meesten van jullie al weten heb ik het niet zo op siliconenkit. Spul werkt niet goed samen met metaal).

Heb ik ook gedaan, Kombi Power. Perfect spul (zee)watervast

[Raafz0r]

Hmm, blijkbaar heb ik dan vet veel mazzel.

Mijn radiator, eentje uit een opel Corsa (nieuwe stijl). Daar zaten 15 mm aansluitingen op. Hierop heb ik een roodkoperen verloopstukje gemaakt naar 11 mm. Gewoon met een butaan brandertje, en huis-tuin en keuken soldeer, dus gewoon tin+lood. Ziet er niet heel mooi uit, maar is wel stevig en waterdicht.
En ook de rest van de radiator heeft het overleefd.

[koekum]

Op woensdag 03 april 2002 11:42 schreef blackbit het volgende:
Gewoon een darmpje van de ene kant naar de andere... Klaar.

Dat moet je dus niet doen.
Zo maak je dus een by-pass voor het water waardoor er minder door de radiator zal gaan.

[Verwijderd]

Helaas.

Ik ben langs de radiatorenfabriekjes geweest (een was meer een aircohandel).
De aircoboys wilden wel twee slangpilaren solderen; voor 25 euro ("Uurtje werk"). Mijn radiator kostte mij 5 euro. Een nieuwe radiator kost zo'n 150 euro.

Het andere adres was echt een radiatorenfabriekje (ze hadden ook losse radiatorenkernen liggen).
Er lagen echt prachtige radiatoren , tot je de prijs hoort: vanaf 300 gulden. En twee slangpilaren solderen wilden ze niet doen: zij solderen slangaansluitingen in de kap, en DAARNA de kap op de radiatorkern.

Conclusie: zelf solderen of lijmen.
Ik dacht dat ze mijn slangpilaren 'er wel even tussendoor' wilden doen... voor een tientje.

[Verwijderd]

Ik heb de stoute schoenen aangetrokken:
radiator ingepakt in natte kranten, en water in de radiator, en dan één aansluitpijpje boven een vlam van mijn gasfornuis... Ik wilde de pijpjes netjes lossolderen.



Ik had vooraf een druppel harskernsoldeer op een pijpje gesoldeerd (met de soldeerbout).
Die druppel begon na enige tijd weg te lopen, maar de soldeer rond de aansluitpijp werd niet vloeibaar. Is dat soms hardsoldeer? Ik heb staan wrikken met een waterpomptang, maar hij ging niet los. NO GO! Toen de boel begon te stomen ben ik gestopt. Ik heb de pijpjes toen maar afgezaagd.

Maar de druppel soldeer werd vloeibaar voordat de boel begon te stomen, dus misschien valt er wél te solderen?

Wordt vervolgd.

*****************************************************
Weet iemand eigenlijk hoeveel slangpilaren met schroefdraad normaal moeten kosten? Bij een sanitairzaak vroegen ze 8 gulden voor een 1/4 inch exemplaar.
Als je je CPU-blok, je video-blok, je chipset-blok, je reservoir, je radiator, et cetera, met deze dingen uitvoert ben je al meer dan 80 gulden aan je slangaansluitingen kwijt.

[Peertje NL]

z'n 2 euro,
je kan je radiator met water vullen, en je rad in een emmer leggen, en dat net het te solderen stuk uit het water steekt, of is dat een slecht idee

[Verwijderd]

Op dinsdag 09 april 2002 20:47 schreef E-MANs het volgende:
z'n 2 euro,

Waar?

Radiator in een emmer zal niet gaan.
Ik heb geen brander. Ding kost zo weer 100 gulden; ik gebruik hem maar één keer, en dan had ik net zo goed een dure BlackIce kunnen kopen.

***************


Ik heb gesoldeerd zoals 'Herman Waterkoeling' ook suggereerde.

Dus radiator schoonschuren, soldeervloeistof erop, vertinnen met een soldeerbout (dat lukte met een 25Watt bout). Bij de gasvlam houden -niet erin- zodat het voorgewarmd wordt.

Slangaansluiting schuren en boven de gasvlam verhitten en vertinnen, en dan in het gat stoppen.

Dat gaat uitstekend, maar ik heb twee fouten gemaakt.

1) Ik heb veel te weinig soldeer gebruikt. Waarschijnlijk is de verbinding waterdicht, maar je ziet geen soldeer onder de rand uitkomen.
2) Ik heb de gaten te strak gemaakt: ik moest wrikken om de aansluiting erin te stoppen. Nogal lastig als je precies en snel moet werken.

Eenmaal vast kun je hem niet meer losmaken (nog eens lossolderen geeft weer kans op lekkages), dus ik kan het niet nog eens proberen.

Dus hoe moet je het doen?
-radiator in natte krant
-ruim gat
-gat rondom goed dik vertinnen
-radiator iets voorverwarmen
-slangaansluiting heet stoken en goed dik vertinnen
-god zegene de greep: slangaansluiting in het gat zetten

[Verwijderd]

Snik!

Ik kan wel janken: ik heb twee mooie radiatoren gemold!
(Eigenlijk al drie: vorig jaar molde ik mijn aluminium radiator omdat ik wat bleekwater 'tegen de algen' in het water gooide waardoor de radiator binnen een uur gaar was (met 20 lekstraaltjes)).

Het komt NIET door het solderen. Met de eerder beschreven methode gaat dat namelijk uitstekend (mits je snel werkt en lekker dik vertind).
Nee: ik ben bij het boren van de gaten uitgeschoten waardoor ik de bovenzijde van het radiatorlichaam heb stukgesneden. (Het metaal is flinterdun).
Dat komt natuurlijk omdat ik geen kolomboor gebruik, maar 'uit de losse hand' boor. STOM!
Bij de ene radiator heb ik een gaatje van 2x1mm opengesneden; bij de ander twee gaten van zo'n 15x1mm.


En dat merkte ik dus pas toen ik ze ging testen: slangpilaren erop gesoldeerd, en stuivers op de oude gaten, slangen aansluiten op de kraan, en gaan! Blijken er waterstralen dwars uit de radiators te spuiten.

***************************************************

Nu ben ik dus weer uren bezig geweest met het lossolderen van de slangpilaren (waarbij ik er één stukkneep), met het dichtknijpen van de gaten, met het schoonmaken, en met het dichtsolderen -alles door een 13mm gat heen.
Om het te testen moet ik eerst weer de slangpilaren en de stuivers vastsolderen... Ai!

Dus tweakertjes: altijd een kolomboor gebruiken, met diepteinstelling.

[Verwijderd]

Ik zou toch echt een lijm of kit gebruikt hebben om die kleine gaatjes af te dichten....

Succes in ieder geval.

[Verwijderd]

Ik gebruik voor dat soort zaken kneedbaar metaal. of hoe het ook heet. tis een combinatie van 2 componenten epoxy in kleivorm. je kneed ze door elkaar, kleit vervolgens een mooie constructie en binnen 4 uur is het agrijselijk hard. het hecht vrij aardig, en naarmate je het warmer maakt hardt het sneller. bij 100Graden is het in 5mins hard.

zeer zeer practisch spul. heb het maar al te vaak gebruikt voor lastige aansluitingen. waaronder op een rad. zit waterdicht en muurvast.

Waar halen jullie die ultra mooie slangnippels trouwens (adres in den haag bekend toevallig?)

neem aan dat dat niet de gamma etc is.

[php]

Die slangpilaren kan je bij een goed gesorteerde ijzerwarenhandel halen, liefst eentje die aan de "professionals" levert (hoe moet je die wazige harry's van de aannemerij anders omschijven?)

De kosten varieren met de grootte, maar voor 1/4" schroefdraad met 9,5mm pilaar zou je niet veel meer dan 1 - 1,5 euro mogen betalen.

Contant afrekenen, dus korting he! (bedrijven krijgen altijd korting op de standaard bedragen, ook naar vragen!)

Valt me weer niet tegen dat je soldeerwerk in principe gelukt is. de truc is dat je de dunne plaat door de warmte van de pilaar kortstondig boven de smelttemperatuur brengt.

[Verwijderd]

Herman, kun je één adresje geven van zo'n ijzerhandel?

Slangpilaren met schroefdraad kosten hier bij een sanitairzaak maar liefst 8 gulden voor het kleinste type: grotere maten zijn nog duurder.

De Bupro-bouwmarkt vraagt 2,80 voor een slangkoppeling die uit twee delen bestaat (twee slangpilaren voor de prijs van één), maar dat zijn geen echte schroefdraadpilaren: één met ril, één met (te) groot M22-schroefdraad. (Die met ril is wel uitstekend geschikt voor solderen! Zie plaatje).

[php]

Eentje dan:

Goudsche IJzerwaren
Fluwelensingel 86
Gouda
0182-587878

www.goudsche-ijzerwaren.nl

De rest van de gegevens van deze tent mag je met je eigen creativiteit opzoeken.

Waar die dingen in een andere omgeving dan Gouda een beetje prijsgunstig te krijgen zijn, weet ik niet. Heb ik me nooit in verdiept, eerlijk gezegd. Goudsche IJzerwaren is bij mij in de buurt, alhowel ik er nooit meer kom ('s zaterdag niet (meer) open, en als ik vrij ben, hebben zij ook vrij)

Wellicht dat Klinger-Picoff in Rotterdam ook wat heeft?

[Verwijderd]

Oef!
Het dichtsolderen is gelukt, en de radiatoren zijn niet meer lek.

Ik heb de oude gaten afgesloten met een oude stuiver, en 1 en 2 eurocentmunten.
Stuivers zijn puur koper, maar de eurocenten niet (verkoperd metaal). Als dat maar goed gaat!
De hogere euromunten zijn wel bijna puur koper, maar te groot voor de gaten.
Waar vind ik heden ten dage nog stuivers en centen???

*****************

Een nieuw probleem: ik zie roestwater ontstaan bij de slang aansluiting waarachter ik een lek heb dichtgesoldeerd. Aan de binnenzijde van de radiator zit een puntje felrode roest -precies aan de rand van waar ik gesoldeerd heb.

code:

            ______
         __|    |  topkap
aansluiting |__  |
           |_____X|  roestplek
           |    |
           |    |
           |    |
           |    |  radiatorkern 
           |    |
           |______|
           |    |
           |______|  bodemkap

Hoe kan dat nou?

Ik zie aan de buitenkant van de radiator -tussen de lamellen- ook een roodverkleuring, en op sommige plekken ook gewoon roestplekjes.
Is zo'n radiator niet 100% koper?
Zijn de kanalen koper, en de lamellen blik?
Dan is er blijkbaar een stukje lamel aan de binnenzijde van de kap bloot komen te liggen!
Soldeer roest toch niet?

Ik blijf rustig doorgaan met knoeien.

[_ferry_]

Op woensdag 22 mei 2002 21:24 schreef augustus het volgende:
Oef!
Het dichtsolderen is gelukt, en de radiatoren zijn niet meer lek.

Ik heb de oude gaten afgesloten met een oude stuiver, en 1 en 2 eurocentmunten.
Stuivers zijn puur koper, maar de eurocenten niet (verkoperd metaal). Als dat maar goed gaat!
De hogere euromunten zijn wel bijna puur koper, maar te groot voor de gaten.
Waar vind ik heden ten dage nog stuivers en centen???

*****************

Een nieuw probleem: ik zie roestwater ontstaan bij de slang aansluiting waarachter ik een lek heb dichtgesoldeerd. Aan de binnenzijde van de radiator zit een puntje felrode roest -precies aan de rand van waar ik gesoldeerd heb.

code:

            ______
         __|    |  topkap
aansluiting |__  |
           |_____X|  roestplek
           |    |
           |    |
           |    |
           |    |  radiatorkern 
           |    |
           |______|
           |    |
           |______|  bodemkap

Hoe kan dat nou?

Ik zie aan de buitenkant van de radiator -tussen de lamellen- ook een roodverkleuring, en op sommige plekken ook gewoon roestplekjes.
Is zo'n radiator niet 100% koper?
Zijn de kanalen koper, en de lamellen blik?
Dan is er blijkbaar een stukje lamel aan de binnenzijde van de kap bloot komen te liggen!
Soldeer roest toch niet?

Ik blijf rustig doorgaan met knoeien.

ik heb nu ook een radiator, heeft paar jaar in een ouwe auto gezeten, toen ik eem aansloot kwam er water als bloed uit, zet hem binnenkort effe een daggie op circuleren, want wil niet dat mijn neon water vies word als ik hem inelkaar bouw