Advies gevraagd: Hybride/All-electric in woning 1906 (171m²)

[Aeggink]

Hi all, ben nieuw op het forum, zou graag jullie advies willen. Ik oriënteer me op een warmtepomp en zou graag jullie expertise gebruiken voor mijn specifieke situatie. Grootste uitdagingen: een woning uit 1906 zonder spouwmuren en de wens om de buitenunit op een plat houten dak te plaatsen.

De situatie:
• Woning: Tussenwoning uit 1906, 171 m² woonoppervlak.
• Isolatie: Dak en vloer zijn geïsoleerd. Grotendeels dubbel glas, ik vervang de laatste ruiten en kozijnen dit jaar voor isolatie. Geen spouwmuren (steensmuren).
• Gasverbruik: Gemiddeld 1400 m³ per jaar.
• Zonnepanelen: 4 kWp aanwezig.
• Huidige status: Ik heb bij extreem koude dagen (kouder dan -5) nu circa 60 graden aanvoertemperatuur nodig om het comfortabel te houden.
Historisch gasverbruik: 1400 m³/jaar
• Vloerverwarming: Geen.
• Radiatoren: 15 stuks (mix van types, sommige erg oud).
• Waterinhoud: Geschat op circa 150 liter totaal.
• Afgifte: Bij 40 graden momenteel onvoldoende, vandaar de behoefte aan een WP die 60 graden efficiënt kan leveren (bijv. R290).
SWW (Warm water)
• Plek voor boiler: Ja, direct in de ruimte onder het dak waar de buitenunit komt. Max gewicht moet nog constructief beoordeeld worden want houten vloer.
• Inhoud: Voorzien voor 200 - 300 liter (gezinssituatie).
• DWTW: Nee.
Warmtepompvoorkeur: Lucht/Water. Prioriteit: 1. Stil (i.v.m. dakplaatsing), 2. Design, 3. Milieuvriendelijk (R290), 4. Zuinig, 5. Domotica-integratie, 6. Verkrijgbaarheid, 7. Goedkoop, 8. DIY.

Ik kijk momenteel met veel interesse naar de Weheat Blackbird P80 (vanwege het platte ontwerp en R290) of de Vaillant aroTHERM plus.
Het wordt uitbesteed.
Specifieke vragen/uitdagingen:
1. Plaatsing op dak: De unit moet op een geïsoleerd houten dak met bitumen komen. Hoe voorkom ik trillingen en resonantie in de constructie? Ik denk aan zware tegels voor massa en kwalitatieve dempers (veerdempers/Big Foots). Zijn er mensen met ervaring met de Blackbird op een houten constructie?
2. Vermogen: Is 8kW (zoals de P80) overgedimensioneerd voor 1400 m³, of juist nodig omdat ik met radiatoren werk en geen spouwisolatie heb?
3. Intelligence: Heeft de Weheat Intelligence software echt meerwaarde bij een relatief 'trage' woning uit 1906?
Ik hoor graag jullie gedachten over de opstelling en materiaalkeuze!

[Fr33z]

Geen enkele wp doet 60 graden efficient, ze kunnen het alleen iets beter dan eerst. Heb je al boosters/ventilatoren? Ik zou beginnen je afgifte omhoog te gooien, al was t maar in de paar ruimtes waar dat het meest telt. Van goedkoop naar duurder kun je dit doen:

Zelf boosters maken met case fans en een regelbare voeding
Heatboosters kopen
Radiatoren vervangen door gebruikte maar dikkere van marktplaats oid
Radiatoren vervangen door jaga's (eventueel marktplaats)
Radiatoren vervangen door fan coils (ik koop ze voor 400 euro/stuk in t buitenland bij een webshop).

Hoeveel m2 glas ga je vervangen? Dat kan je ook nog serieus helpen. Verder is een steensmuur best te isoleren aan de binnenkant maar san moet je wel zin in een lichte verbouwing hebben.

[Technician-]

Hoe kun je zonder spouwmuren met die oppervlakte slechts 1400m3 gas verbruiken?
Vind ik niet passend bij normaal gebruik.

zou eerder naar 12kW of meer neigen met deze info.
60C bij -5C wijst ook op een flink warmteverlies.

[Eijsbeer]

Voor een beter beeld wat betreft die 1400 kuub: Op welke temperatuur staat de thermostaat overdag en ‘s nachts ingesteld?

[ Voor 24% gewijzigd door Eijsbeer op 29-03-2026 22:27 ]

[BarryH]

Wat is je gasverbruik per dag op de koude winterdagen en wat is dan je binnentemperatuur.

Ik zou alleen gaan voor een WP waar de capaciteit bij 60 graden gespecificeerd is.
En het Trillingen airco of warmtepomp dempen topic goed lezen.
Daarnaast op de belangrijke plekken een T10/T20/T11/T21 vervangen door een T33
En eventueel ventilatoren overwegen of 1 belangrijke radiator vervangen door een convector met ventilatoren (als je het lawaai geen punt vind)

[X21r]

Aeggink schreef op zondag 29 maart 2026 @ 22:00:

1. Plaatsing op dak: De unit moet op een geïsoleerd houten dak met bitumen komen. Hoe voorkom ik trillingen en resonantie in de constructie? Ik denk aan zware tegels voor massa en kwalitatieve dempers (veerdempers/Big Foots). Zijn er mensen met ervaring met de Blackbird op een houten constructie?

Beste kijk ook de video in het topic .
X21r in "Trillingen airco of warmtepomp dempen"

Hier een bijna correcte uitvoering met een BB.
https://gathering.tweaker...message/81697068#81697068

En het bericht daar boven met plaatsing( staande Wp).

En je logische conclusie water temperatuur moet omhoog... moet je eigenlijk omdraaien.
Afgifte systeem ( radiatoren) moet beter...
( naast betere isolatie)

6o graden maken met he Wp kost je aan verbruik veel geld over de komende jaren.
Dus geld in " betere afgifte " stoppen is slimmer.

Daar naast is de vraag zijn je leidingen geschikt voor de Wp met 20 liter per minuut.. neen dus .
Geen brede leidingen betekend extra buffer vat nodig plus extra pomp en een extra verlies in een paar graden...en dikkere portemonnee...

Nog een vraag.. geen spouwmuur.. maar rijtjes huis ? Lijkt er wel op met 1400m3 gas ???

[DropjesLover]

Je gasverbruik is bizar laag voor zo'n woning, maar ik gok dat dat komt omdat je de thermostaat laag hebt staan en grove nachtverlaging toepast. Dat betekent in korte tijd snel de woning warm stoken en daarna weer uit. Een warmtepomp kan dat niet (goed), die heeft een veel lager maximaal vermogen en blijft bij voorkeur constant lopen.

Wat moet je doen om een warmtepomp neer te zetten?

• Isoleren
• Isoleren
• Isoleren

Zo te lezen heb je nog niet eens overal dubbel glas zitten.

• Overal HR++ plaatsen (niet jaren 90 dubbel glas laten zitten)
• Bij gebrek aan spouw, aan de binnenkant isoleren (voorzetmuren)

Hoe is je dak en vloer geisoleerd?
Jaren '90 met 10cm glaswol en 6cm EPS/piepschuim? Of recenter met bijv. 15cm PIR?

Maar eigenlijk zou ik zeggen... theemuts er overheen. Mits dat kan, geen monument. Muur aan de buitenkant opmetselen met Rc6 spouw + isolatie, nieuwe kozijnen, nieuw dak.

[blb4]

Je moet met een WP gewoon niet willen verwarmen met 60 °C, je moet zorgen dat je bij gebruikelijke winterse condities je aan max. 40 °C voldoende hebt. Als dat niet 't geval is moet je dat in orde maken. Dat is meestal een combinatie van beter isoleren/kieren dichten en meer afgifte. Meer afgifte zal betekenen dat je radiatoren moet vervangen door minimaal T33 radiatoren of beter nog convectors. Beide met ventilatoren.

[GudZ]

DropjesLover schreef op zondag 29 maart 2026 @ 23:05:
Je gasverbruik is bizar laag voor zo'n woning, maar ik gok dat dat komt omdat je de thermostaat laag hebt staan en grove nachtverlaging toepast. Dat betekent in korte tijd snel de woning warm stoken en daarna weer uit. Een warmtepomp kan dat niet (goed), die heeft een veel lager maximaal vermogen en blijft bij voorkeur constant lopen.

Wat moet je doen om een warmtepomp neer te zetten?

• Isoleren
• Isoleren
• Isoleren

Zo te lezen heb je nog niet eens overal dubbel glas zitten.

• Overal HR++ plaatsen (niet jaren 90 dubbel glas laten zitten)
• Bij gebrek aan spouw, aan de binnenkant isoleren (voorzetmuren)

Hoe is je dak en vloer geisoleerd?
Jaren '90 met 10cm glaswol en 6cm EPS/piepschuim? Of recenter met bijv. 15cm PIR?

Maar eigenlijk zou ik zeggen... theemuts er overheen. Mits dat kan, geen monument. Muur aan de buitenkant opmetselen met Rc6 spouw + isolatie, nieuwe kozijnen, nieuw dak.

Afgifte, afgifte, afgifte vergroten.
En de snelste isolatiewinst pakken: glas vervangen in bestaande kozijnen. HR++ met overzetglaslatten past vaak in bestaande kozijnen.
Je kunt ook je gevel inpakken met pir/EPS en stucwerk. Dat is doorgaans vergunningsvrij behalve de voorzijde. Goten verbreden en nieuwe waterslagdorpels, dat is het dan zo'n beetje. En niet vergeten ook 30cm onder het maaiveld XPS te plaatsen tegen de gevel.

Hoeveel m³ gas gebruik je op de koudste dagen?

Kun je een schema maken van leidingen en radiatoren, inclusief maat+type radiator erbij zetten. Dan kun je beoordelen of je met Ta 40 / Tr 35 / Thermostaat 20 genoeg warmte kwijt kunt binnen 21h (24h minus defrosts en eventueel SWW maken) en of je de flow kwijt kan.

[ Voor 7% gewijzigd door GudZ op 30-03-2026 09:15 ]

[assje]

Aeggink schreef op zondag 29 maart 2026 @ 22:00:
Hi all, ben nieuw op het forum, zou graag jullie advies willen. Ik oriënteer me op een warmtepomp en zou graag jullie expertise gebruiken voor mijn specifieke situatie. Grootste uitdagingen: een woning uit 1906 zonder spouwmuren en de wens om de buitenunit op een plat houten dak te plaatsen.

Een beetje in herhaling van wat anderen al zeggen. Ik vind het lovenswaardig dat je hier serieus mee bezig bent maar voor deze woning pak je de transitie naar warmtepomp mijn inziens beter aan als 10-jaren plan.

Stapsgewijs alle gevels isoleren met voorzetwanden op momenten wanneer er toch iets gebeurd aan een kamer/ruimte. Bij natuurlijk vervangingsmoment van een vloer gaan voor vloerverwarming.

Dat warmtepompen alleen in goed geisoleerde woningen mogelijk zijn is een misvatting. Maar, in een woning zonder enige isolatie met radiatoren een wartepomp gaan neerzetten is niet doelmatig/efficient. Dan zou ik nog eerder voor airco's gaan zodat je de lucht snel kan verwarmen.

[Aeggink]

Hi, ik heb in de woonkamer nu heatboosters inderdaad. Denk dat het zeker mogelijk is om 1 kleinere radiator te vervangen door een grote dus zal daarvoor kijken naar de opties voor bijv. Jaga of Fancoils. In combinatie met het vervangen van glas op de eerste verdieping (in totaal ca. 11 vierkante meter toch wel) zal dat zeker nog schelen. De woonkamer heeft al volledig isolatieglas.

Fr33z schreef op zondag 29 maart 2026 @ 22:19:
Geen enkele wp doet 60 graden efficient, ze kunnen het alleen iets beter dan eerst. Heb je al boosters/ventilatoren? Ik zou beginnen je afgifte omhoog te gooien, al was t maar in de paar ruimtes waar dat het meest telt. Van goedkoop naar duurder kun je dit doen:

Zelf boosters maken met case fans en een regelbare voeding
Heatboosters kopen
Radiatoren vervangen door gebruikte maar dikkere van marktplaats oid
Radiatoren vervangen door jaga's (eventueel marktplaats)
Radiatoren vervangen door fan coils (ik koop ze voor 400 euro/stuk in t buitenland bij een webshop).

Hoeveel m2 glas ga je vervangen? Dat kan je ook nog serieus helpen. Verder is een steensmuur best te isoleren aan de binnenkant maar san moet je wel zin in een lichte verbouwing hebben.

[ Voor 53% gewijzigd door Aeggink op 30-03-2026 19:55 . Reden: quote toegevoegd ]

[Aeggink]

Toch is het zo, ik haal met de huidige temperatuur instelling (18,5 graden overdag, 15 's nachts) dit. En met 4 personen die veel ook sporten / douchen. Het is echt met vorst dat het merkbaar lastiger wordt om het warm te houden. Ik kan trouwens met een houtkachel in de woonkamer nog bijstoken maar dan wordt het in de rest van het huis dus echt koud :-).

Technician- schreef op zondag 29 maart 2026 @ 22:22:
Hoe kun je zonder spouwmuren met die oppervlakte slechts 1400m3 gas verbruiken?
Vind ik niet passend bij normaal gebruik.

zou eerder naar 12kW of meer neigen met deze info.
60C bij -5C wijst ook op een flink warmteverlies.

[Aeggink]

18,5 graden overdag en 15 ‘s nachts. Dit is een plaatje van mijn gasverbruik op 11 januari toen het overdag -5 was.

Eijsbeer schreef op zondag 29 maart 2026 @ 22:26:
Voor een beter beeld wat betreft die 1400 kuub: Op welke temperatuur staat de thermostaat overdag en ‘s nachts ingesteld?

[Aeggink]

Dank, ik ga even goed naar de trilling info kijken. Het is een rijtjeshuis inderdaad dus dat scheelt zeker met de muren. En voor en achter is veel hout en glas dus daar is vooral de glasisolatie belangrijk. Ik heb wel grotendeels nog oude hele dikke leidingen waar het cv water doorheen gaat dus dat lijkt me nu juist een voordeel te worden.

X21r schreef op zondag 29 maart 2026 @ 22:52:
[...]

Beste kijk ook de video in het topic .
X21r in "Trillingen airco of warmtepomp dempen"

Hier een bijna correcte uitvoering met een BB.
https://gathering.tweaker...message/81697068#81697068

En het bericht daar boven met plaatsing( staande Wp).

En je logische conclusie water temperatuur moet omhoog... moet je eigenlijk omdraaien.
Afgifte systeem ( radiatoren) moet beter...
( naast betere isolatie)

6o graden maken met he Wp kost je aan verbruik veel geld over de komende jaren.
Dus geld in " betere afgifte " stoppen is slimmer.

Daar naast is de vraag zijn je leidingen geschikt voor de Wp met 20 liter per minuut.. neen dus .
Geen brede leidingen betekend extra buffer vat nodig plus extra pomp en een extra verlies in een paar graden...en dikkere portemonnee...

Nog een vraag.. geen spouwmuur.. maar rijtjes huis ? Lijkt er wel op met 1400m3 gas ???

[Aeggink]

Als ik het zo bedenk en de andere posts lees moet ik ook goed kijken naar het afgifte systeem, denk sowieso een radiator in de woonkamer vervangen en aanzienlijk groter maken, icm booster. Isolatie ga ik op de eerste verdieping nog uitbreiden, daarmee is het hele huis voorzien van modern isolatieglas, HR of HR++ waar dat kan (HR ivm klassieke houten ramen / kozijnen). Ik heb zelf het dak met PIR geisoleerd en de vloer met TONZON folie. In de basis is het dus al best redelijk al ga ik geen nieuwbouw kwaliteit halen zonder bizarre investeringen te doen (en de klassieke uitstraling van de woning wil behouden). Het zal dus altijd een kwestie zijn van het optimum zoeken gezien mijn situatie en mijn huis.

DropjesLover schreef op zondag 29 maart 2026 @ 23:05:
Je gasverbruik is bizar laag voor zo'n woning, maar ik gok dat dat komt omdat je de thermostaat laag hebt staan en grove nachtverlaging toepast. Dat betekent in korte tijd snel de woning warm stoken en daarna weer uit. Een warmtepomp kan dat niet (goed), die heeft een veel lager maximaal vermogen en blijft bij voorkeur constant lopen.

Wat moet je doen om een warmtepomp neer te zetten?

• Isoleren
• Isoleren
• Isoleren

Zo te lezen heb je nog niet eens overal dubbel glas zitten.

• Overal HR++ plaatsen (niet jaren 90 dubbel glas laten zitten)
• Bij gebrek aan spouw, aan de binnenkant isoleren (voorzetmuren)

Hoe is je dak en vloer geisoleerd?
Jaren '90 met 10cm glaswol en 6cm EPS/piepschuim? Of recenter met bijv. 15cm PIR?

Maar eigenlijk zou ik zeggen... theemuts er overheen. Mits dat kan, geen monument. Muur aan de buitenkant opmetselen met Rc6 spouw + isolatie, nieuwe kozijnen, nieuw dak.

[X21r]

Ik begrijp dat je ongeveer in de buurt en woont ongeveer zelfde huis.
Die 11 jan 2026 was snachts -5 maar daarna tegen de 0 graden.

Jouw verbruik thermisch Th = 13.8 m3 x 8kW= 110kW
Mijn verbruik met warmte pomp die dag.
Cop 3,75 x Electrisch verbruik 19kW= 71kW Thermisch.
En isolatie kan zeker beter.
Tonzon is waarschijnlijk al stuk door de ratten. en is een goedkope oplossing waar je niet al te veel van kan verwachten.
Jouw jaar verbruik is dus 1400m3 is zou ik zeggen veel zon ?

Nu het grote reken werk.. jouw gas kost blijkbaar 15,7€
Mijn electra verbruik koste 19kW x0,23 = 4,37€.

Zelf als je niets meer isoleert zou je Th 110kW /cop 3,75 = 29kW aan electra verbruiken.
29kW x 0,23 = 6,67€... ja nu al de helft ..

Jouw jaarlijkse aansluit kosten zijn 250 € per jaar voor het gas.
En daar kan je dus 250/6,6 = 37 dagen mee verwarmen op electra ..

Dus de helft aan verbruik en 37 dagen "gratis ".

En dan heb ik het nog niet over de nieuwe prijzen ......( van het gas....)

En Ps zet jouw tekst onder de quote aub lees wat makkenlijker.
edit : een fout Kw in kW veranderd.

[ Voor 7% gewijzigd door X21r op 30-03-2026 21:21 ]

[Fr33z]

@X21r bijna, 110 kWh is het warmteverbruik. Je doet de hoofdletters en eenheden bijna goed maar net niet.

Je kunt dus terugrekenen naar vermogen:
110 kWh op een dag, stel je wp moet dat in 21u doen dan zit je rond de 5 kW thermisch vermogen. Omdat het 'slechts' -5 was niet verkeerd om een 7-8 kW wp te nemen in dit geval.

Ik zou TS ook aanraden te checken of die tonzon-folie nog heel is, weinig vertrouwen in hoe degelijk dat spul is.

[X21r]

Fr33z schreef op maandag 30 maart 2026 @ 20:56:
@X21r bijna, 110 kWh is het warmteverbruik. Je doet de hoofdletters en eenheden bijna goed maar net niet.

Je kunt dus terugrekenen naar vermogen:
110 kWh op een dag, stel je wp moet dat in 21u doen dan zit je rond de 5 kW thermisch vermogen. Omdat het 'slechts' -5 was niet verkeerd om een 7-8 kW wp te nemen in dit geval.

Ik zou TS ook aanraden te checken of die tonzon-folie nog heel is, weinig vertrouwen in hoe degelijk dat spul is.

Jij ook bijna goed die hoofd letters en eenheden...
110kWh is dus 110 kilo Watt per uur ..110kW is het verbruik in een dag..
Vermogen van een warmte pomp is al Thermisch in kWh .

Terug reken wat jij doet is het vermogen wat je Wp nodig zou moeten hebben.
Mijn Wp van 7,5kW draait dan op 80% vermogen en aanvoer temp van 33 graden die dag en is maar totaal 12 uur aan die dag om CV water te maken.

Ik reken het per 24 uur uit, iets makkelijker te vergelijken.
En temperatuur verloop die dag, heb ik grafiek van en schommelt dicht tegen de 0 graden aan je kan zeggen gemiddeld -2 graden over de 24 uur.
Ik ga zo mijn ENE fout in w veranderen de W.

[DropjesLover]

Een goed geisoleerde woning zoals de onze (1991, met geisoleerde spouw, kunstof HR+++ kozijnen, dak en vloerisolatie) verliest in de winter ~0,8°C/dag. Desondanks verbruiken we op een winterdag zoals 11 januari ~44kWh aan stroom. Waarvan ~10kWh doorgaans het normale huishouden is, dus ~34kWh (e) -> ~100kWh thermisch. Wel houden wij de woning constant op 21°C

De woning van de TS verliest ~3,5°C in 9 uur...

X21r schreef op maandag 30 maart 2026 @ 21:19:
[...]

Jij ook bijna goed die hoofd letters en eenheden...
110kWh is dus 110 kilo Watt per uur ..110kW is het verbruik in een dag..
Vermogen van een warmte pomp is al Thermisch in kWh .

Terug reken wat jij doet is het vermogen wat je Wp nodig zou moeten hebben.
Mijn Wp van 7,5kW draait dan op 80% vermogen en aanvoer temp van 33 graden die dag en is maar totaal 12 uur aan die dag om CV water te maken.

Ik reken het per 24 uur uit, iets makkelijker te vergelijken.
En temperatuur verloop die dag, heb ik grafiek van en schommelt dicht tegen de 0 graden aan je kan zeggen gemiddeld -2 graden over de 24 uur.
Ik ga zo mijn ENE fout in w veranderen de W.

Even de eenheden...
Watt is Joules/seconde
Wh = Joules/seconde*uur -> Joules = totale hoeveelheid energie, zonder tijdsaanduiding.
1m3 aardgas bevat ~10,5kWh aan chemische energie, ongeacht hoe snel of langzaam je het verbruikt.
Een gasketel heeft een vermogen van ~24kW, hij kan maximaal 24kW aan warmte afgeven (24.000W / 24.000J/s).

[ Voor 57% gewijzigd door DropjesLover op 30-03-2026 21:26 ]

[Fr33z]

X21r schreef op maandag 30 maart 2026 @ 21:19:
[...]

Jij ook bijna goed die hoofd letters en eenheden...
110kWh is dus 110 kilo Watt per uur ..110kW is het verbruik in een dag..
Vermogen van een warmte pomp is al Thermisch in kWh .

Terug reken wat jij doet is het vermogen wat je Wp nodig zou moeten hebben.
Mijn Wp van 7,5kW draait dan op 80% vermogen en aanvoer temp van 33 graden die dag en is maar totaal 12 uur aan die dag om CV water te maken.

Ik reken het per 24 uur uit, iets makkelijker te vergelijken.
En temperatuur verloop die dag, heb ik grafiek van en schommelt dicht tegen de 0 graden aan je kan zeggen gemiddeld -2 graden over de 24 uur.
Ik ga zo mijn ENE fout in w veranderen de W.

Wederom, je bent er bijna. Een hoeveelheid energie kun je uitdrukken in kWh, kiloWattuur. Niet kiloWatt per uur, dan zou er kW/h staan. Een kW is nooit een verbruik maar een vermogen.

Jij rekent ook wat anders uit, namelijk kosten over 24u. Leuk maar het kan veel makkelijker. Grof gezegd zie je dat in veel situaties de verbruikskosten door de helft gaan met een WP tov cvketel. Dus 13 euro per dag wordt 6,50 euro per dag.

Edit: mijn berekening beantwoordt dus vraag 2 van TS. Ik zou het prima aandurven met een 8kW wp.

Intelligence weet ik niks van van weheat dus dat mag iemand anders doen.

[ Voor 8% gewijzigd door Fr33z op 30-03-2026 21:30 ]

[X21r]

DropjesLover schreef op maandag 30 maart 2026 @ 21:21:
Een goed geisoleerde woning zoals de onze (1991, met geisoleerde spouw, kunstof HR+++ kozijnen, dak en vloerisolatie) verliest in de winter ~0,8°C/dag. Desondanks verbruiken we op een winterdag zoals 11 januari ~44kWh aan stroom. Waarvan ~10kWh doorgaans het normale huishouden is, dus ~34kWh (e) -> ~100kWh thermisch. Wel houden wij de woning constant op 21°C

De woning van de TS verliest ~3,5°C in 9 uur...

Leuk om te weten.
Huis uit 1906 is totaal anders dan 1991 en locatie is ook behoorlijk bepalend voor het verbruik.

Helaas topic starter vraagt advies.
Maar laten we weer on topic gaan.
@Aeggink kom er maar weer in, met je vragen, en kijk of een van je vragen in een specifiek topic past en vraag daar.. dat is eigenlijk de bedoeling hier op tweakeers

[Stellar]

Een wat optimistischer geluid van mijn kant: huis uit 1906 van ca 100m2 met voorheen een gasverbruik van ca 1100m3 bij 19 graden overdag/ 16 graden 's nachts, uitsluitend radiatoren. Ongeïsoleerde spouwmuur (want geverfde buitenmuur) en in de woonkamer deels HR-glas van begin jaren 90. Gelegen in het oosten des lands.

Nu een Panasonic L-serie 7 met 20 graden dagrond, dat gaat als een tierelier. Ik zou niet meer terug willen naar gas.

[ Voor 4% gewijzigd door Stellar op 30-03-2026 21:29 ]

[X21r]

Fr33z schreef op maandag 30 maart 2026 @ 21:27:
[...]
. Grof gezegd zie je dat in veel situaties de verbruikskosten door de helft gaan met een WP tov cvketel. Dus 13 euro per dag wordt 6,50 euro per dag.

Je heb alweer gelijk.
Zie je wel we komen er wel.. dit laatste stelling ben ik helemaal mee eens.

[DropjesLover]

X21r schreef op maandag 30 maart 2026 @ 21:28:
[...]

Leuk om te weten.
Huis uit 1906 is totaal anders dan 1991 en locatie is ook behoorlijk bepalend voor het verbruik.

Helaas topic starter vraagt advies.
Maar laten we weer on topic gaan.
@Aeggink kom er maar weer in, met je vragen, en kijk of een van je vragen in een specifiek topic past en vraag daar.. dat is eigenlijk de bedoeling hier op tweakeers

Ons huis is zeer zeker anders, maar ik bedoel het met name aan te geven dat het huis van de TS veel warmte verliest ten opzichte van een geisoleerd huis.
OM voor een warmtepomp geschikt te zijn is het advies om 1, max 1,5 graad per dag te verliezen in de winter.

De woning van de TS zit daar ruim boven.

Ook omdat de warmtepomp niet het maximale vermogen om 07:00 kan leveren om de woning snel weer op 18,5°C te krijgen, zoals een gasketel (24kW!) dat wel kan.

[WriteBrothers22]

Opzich is er geen principieel probleem om een oude woning aan de wp te krijgen zonder al te grote verbouwingen. Zeker als er ook een houtkachel als backup is. Opbasis van je verhaal moet je imho wel rekening houden met een benodigd vermogen zo'n 10-12kw en verbruik fors boven de 50kwh/dag in de koude maanden. Je afgiftesystem moet die 10-12kw vervolgens ook kwijt kunnen bij 45c aanvoer. Hiervoor zul je echt moeten gaan rekenen wat je nodig hebt kwa aanpassingen met boosters. Met zelfbouw kun je met een klassiek cv-systeem (t21/22/etc) er meestal wel komen als je genoeg radiator oppervlak hebt. Het goedkope speelgoed uit de bouwmarkt zou ik links laten liggen. Climatebooster pro is wel goed, maar tevens kostbaar. De calculator op hun site is wel relevant voor evt zelfbouw. Alternatief zijn kant en klare jaga's of fancoils, maar dat kost wel flink wat extra tov zelfbouw boosters. Kwa comfort raad ik je toch ook aan het laaghangend fruit zoals hr++ glas in orde te brengen en evt wat pir tegen de binnenkant van de gevels. Hoe hogere de oppervlakte temperaturen in de ruimte hoe lager je de thermostaat kunt zetten. Door het gebrek aan stralingswarmte stook je bij een wp met radiatoren vaak continu op 21.5c. Dat is psychisch ook even wennen tov de 'zuinige' 18.5c die je nu kent. Je huidige verbruik van 1.400m3 is daardoor ook niet echt representatief om mee te rekenen. Zelfde geld eigenlijk voor je huidige 60c aanvoer temp test. Zodra je 24/7 stookt veranderd alles kwa afgifte.

Resumerend, het kan maar je moet wel een beetje weten wat je doet. Verwacht ook niet dat je ineens 'gratis' kunt stoken tov gas oid. De extra luxe van 24/7 21.5c stoken kost natuurlijk wat extra tov je huidige adhoc stook gedrag. Desalniettemin is een kostenbesparing van >30pct zeker ook nog wel haalbaar bij een oudere, niet volledig gerenoveerde, woning. Spreek uit eigen ervaring; langgevel boerderij bj. 1906, matige jaren 90 na-isolatie met nog oud dubbelglas (i know). Alle 'experts' verklaren je voor gek maar gaat helemaal prima met 10kw WP + houtkachel voor strenge vorst dagen. Je grootste uitdaging gaat zijn om een installateur te vinden die het 'aandurft'.

Edit: lees nu dat het om een tussenwoning gaat. In dit geval zou ik niet bouwen op de houtkachel als backup. Tevens moet je zien wat je kwa toegestaan geluid kwijt kan ivm de afstand tot de buren. Een zwaardere wp maakt namenlijk meer lawaai. Mischien toch eerst nog eens de isolatie en kierdichting een beurt geven. Bij een tussenwoning moet je het verbruik toch zeker onder de 1200m3 kunnen krijgen zonder al te gekke ingrepen.

[ Voor 33% gewijzigd door WriteBrothers22 op 30-03-2026 22:38 ]

[Ronald]

11 januari bij gemiddelde binnentemperatuur van 17 was slechts 22 graaddagen.
Dus 0,63 m³/graaddag.

Een verwarmingssysteem ontwerp je naar 20 graden bij -10 in minimaal de leefvertrekken... Maar binnen is bijna 0 isolatie.. dus ga gewoon uit van alles. Naar -10 ontwerpen maakt ook dat je bij +2 en mist niet in de problemen komt door alle verliezen door defrost.

Voor 30 graaddagen is dus 19m³ nodig, of 162kWh warmte (8,5kWh/m³). Een 7kW machine die ook echt 7kW kan maken bij -10 zou ontzetten op zijn tenen lopen.

Dit is excl douche. Ik zie geen douche in de grafiek van 11 januari.

Dus een 9-10kW machine klinkt gepast.


Die benodigde 60 graden, is dat getest zonder nachtverlaging? Met Warmtepomp kun je dat amper tot niet doen. En het is ook minder efficiënt doordat je de COP stevig verlaagt tijdens het aanwarmen met hogere Ta..

[Aeggink]

Ronald schreef op maandag 30 maart 2026 @ 22:49:
11 januari bij gemiddelde binnentemperatuur van 17 was slechts 22 graaddagen.
Dus 0,63 m³/graaddag.

Een verwarmingssysteem ontwerp je naar 20 graden bij -10 in minimaal de leefvertrekken... Maar binnen is bijna 0 isolatie.. dus ga gewoon uit van alles. Naar -10 ontwerpen maakt ook dat je bij +2 en mist niet in de problemen komt door alle verliezen door defrost.

Voor 30 graaddagen is dus 19m³ nodig, of 162kWh warmte (8,5kWh/m³). Een 7kW machine die ook echt 7kW kan maken bij -10 zou ontzetten op zijn tenen lopen.

Dit is excl douche. Ik zie geen douche in de grafiek van 11 januari.

Dus een 9-10kW machine klinkt gepast.


Die benodigde 60 graden, is dat getest zonder nachtverlaging? Met Warmtepomp kun je dat amper tot niet doen. En het is ook minder efficiënt doordat je de COP stevig verlaagt tijdens het aanwarmen met hogere Ta..

Dank je, die 60 graden is nodig met de nachtverlaging. Bij een hogere constante temperatuur zal het gedrag inderdaad anders zijn verwacht ik.

[Ronald]

Een XX-graden test is alleen waardevol als je ook Warmtepomp-gelijk stookgedrag hebt.
Je hebt, helaas dus, niets nuttigs getest nu.

Maar niet alles is verloren... je kunt berekeningen doen aan je waslijst radiatoren :-)

[X21r]

Ronald schreef op maandag 30 maart 2026 @ 22:49:
Een 7kW machine die ook echt 7kW kan maken bij -10 zou ontzetten op zijn tenen lopen.

Dit is excl douche. Ik zie geen douche in de grafiek van 11 januari.
Dus een 9-10kW machine klinkt gepast
Die benodigde 60 graden, is dat getest zonder nachtverlaging? Met Warmtepomp kun je dat amper tot niet doen. En het is ook minder efficiënt doordat je de COP stevig verlaagt tijdens het aanwarmen met hogere Ta..

Zo als @Ronald rekent klopt .
Mijn nagenoeg zelfde huis en met 7.5kW Mitsubishi op 13-2-2021 een der koudste momenten.
Kan ik de -10 net aan, maar voldoende op Ta van 34 graden bij -10 , inc SWW, COP= 2.8 en 30kWh aan electra verbruik per dag.( gedeelte vloer rest radiators).

Bij een R290 en aanvoer van 60 graden zal de COP dik onder de 2 zakken en je portemonnee leeg trekken.
Dus isoleren en afgifte vergroten ( TA laten zakken), goed voor je minder verbruik.

[Technician-]

15 / 18,5C en houtkachel.
Je kunt niks met dat gasverbruik.
Deze woning zit op >9KW om normaal te kunnen stoken naar 20/21C bij -10C

[X21r]

Ik zou zeggen als conclusie.
Geen lage temperatuur afgifte systeem Wp >10kW.

Wel lage temp afgifte, Blackbird P80 mogelijk maar nog wel goed isoleren.
Kijk tot nu toe is de -10 ( hier in de buurt) op 13-2-2021 in de nacht 5 uur lang geweest .
Daar voor en daar na netjes op de -5 graden geweest.

Je heb nog altijd de Back Up Heater van iets van 2 of 3 kW om extra bij te verwarmen.
Wat de BB P80 exact doet op -10 weet ik niet .. en de BUH moet je verder uitzoeken in het "Weheat warmtepompen" .

Planning:
Dus als de BB inderdaad nog voldoende vermogen kan leveren op -10, en je kan hem plaatsen ? ? ?
Dan is je volgende taak afgifte systeem naar lage temperatuur brengen, en dan kan je de BB plaatsen.( mag tegelijker tijd)

EN verdergaan gaan met isoleren de komende tijd.. en komt er een elf steden toch over een paar jaar dan ben je voorbereid , en de kosten worden dan gespreid over een paar jaar.

Als je eerst de BB plaatst en jaar later afgifte systeem gaat aanpassen.. kost je dit meer geld, maar.. ieder zijn keuze..( waarschijnlijk gooi je 2000€ weg aan materiaal en arbeid kosten).

Mocht je het afgifte systeem niet naar een echt lage temperatuur veranderen.
Dan moet je een behoorlijk warmtepomp nemen en de maandelijkse kosten zullen een ietsie pietsie lager zijn dan de kosten op gas .. maar geen 50 % reductie wat je wel kan bereiken met een lage temperatuur afgifte systeem.
Lage temperatuur is max 35 graden bij -10

[Ronald]

X21r schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 12:00:
Kijk tot nu toe is de -10 ( hier in de buurt) op 13-2-2021 in de nacht 5 uur lang geweest .
Daar voor en daar na netjes op de -5 graden geweest.

Dit argument wordt veel gebruikt, maar blijkt een onvolledig beeld te geven.

-10 is niet het enige kritieke punt in de warmtepomp prestaties.

+2 en hoge luchtvochtigheid komt zeer zeker wel veel voor in Nederland… Het blijkt keer op keer dat machines die naar -5 of -7 ontworpen zijn (10-15% minder verlies dan -10 dus) het heel erg lastig hebben bij hoge luchtvochtigheid rond het vriespunt. Het is natuurlijk wel heel zonde als je dan met de BUH moet gaan werken.


Overigens: speculaas bakken is ook een vorm van BUH… maar veel lekkerder.

[X21r]

Ronald schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 12:31:
[...]


Dit argument wordt veel gebruikt, maar blijkt een onvolledig beeld te geven.

-10 is niet het enige kritieke punt in de warmtepomp prestaties.
Overigens: speculaas bakken is ook een vorm van BUH… maar veel lekkerder.

Speculaas .. het moet nog Pasen worden.
Moet je de topic starter met nog veel meer info overbelasten met alle mogelijke heden en foutjes...bla bla
Ik heb je al gelijk gegeven met je berekening op -10.
Moet je nog een keer gelijk hebben dat de speculaas lekker smaakt met Pasen ?

En hij is eigenlijk voor de isolatie verbetering heeft toegepast goed tot -5.. en isolatie kan hij financieel uitsmeren over de jaren tot -10 ( portemonnee zal dan ook wel in de min geraken).

En bereken tot -10 ,,pff defrost mania .. wat denk je van de tuin opstelling die ommuurt zijn met 3000 m3 lucht per uur.. en bij defrost mania weer is er bijna nooit wind ... super slechte COP.

Maar het gaat er om dat je een planning kan maken wanneer wat en hoe ver kan ik het uitsmeren over de tijd. alles in een keer gaat niet ( tenzij JIJ de rekening wilt betalen voor de topic starter )

[Ronald]

@X21r Ik heb zeker hart voor de portemonnee van de TS, beter goed nadenken en 1 keer geld uitgeven dan lapmiddelen moeten toepassen omdat het niet goed gegaan is…


En of speculaas lekker is is een mening natuurlijk… de conversatie mag best een beetje luchtig zijn toch?

[ Voor 25% gewijzigd door Ronald op 31-03-2026 14:10 ]