Hoe dik tegellijm op ingefreeste vloerverwarming

[klotezke]

Beste tweakers,

Graag hoor ik jullie gedachten over het volgende.

We hebben vloerverwarming laten infreezen in de zandcement dekvloer van 5cm. Hier hebben ze ongeveer 2 cm ingefreesd voor 16mm leidingen op 10cm hoh. Dit zullen we laten dichtsmeren met uitvlak- of reparatiemortel. We gaan keramieken tegels van 1cm dik en 15x60cm plaatsen.

- We vroegen ons echter af hoe dik de tegellijm dan moet zijn. Ik zie namelijk dat ze vaak 2,5 of 3 cm dekking aangeven bovenop verwarmingsleidingen. Alleen lijkt me dat vrij dik bovenop de 5 cm dekvloer en komen we niet uit met de deuren. Wellicht geldt de 2,5/3 cm als bovenop het beton direct vloerverwarming wordt gelegd? We heben namelijk ongeveer 1,5 tot 2 cm tussen de dekvloer en deuren. Bij te dunne dekking zie ik risico op scheuren en ongelijkmatige verwarming genoemd worden.

- We waren overigens van plan 1,5mm voegen te hanteren. Kan dat met vloerverwarming, en zou 1mm eventueel ook nog kunnen?

- op bepaalde plekken blijken elektraleidingen (op elkaar) in de dekvloer te lopen waardoor de aannemer aangeeft dat de verwarmingsbuizen op die plekken iets boven de dekvloer uitsteken (ong. 0,5cm) om hierboven te komen en dit met tegellijm of egaline vlak gemaakt moet worden door de tegellegger. In hoeverre kan dit kwaad dat de vloerverwaming niet overal op hetzelfde niveau ligt en het op deze manier wordt uitgevoerd?

- Kan het kwaad dat de vloerverwaming leidingen direct bovenop de elektra pvc buis wordt gelegd? De pvc buis is hierbij vaak gerepareerd op deze plekken met een pvc sok omdat de pvc buis was doorgefreesd. Ik weet niet of dit een risico is voor warmte of risico van water/elektra?

Dank alvast voor het meedenken!

[Proton_]

DEI>>BK

[Taatort]

Er is veel info online te vinden. Bijv. Onderstaande, waar ook een instructie video te vinden is. Daar vind je ook antwoorden op sommige vragen.
https://www.staenis.com/nl-NL/Blog/Tiles#

Persoonlijk zou ik toch nog proberen om de elektra leidingen die over elkaar lopen, dieper te leggen als dat kan.
Wel oppassen dat de buis vloeiend blijft lopen zodat als er later reparatie moeten gebeuren, je nog steeds door deze buizen draden kan verwijderen/ trekken.

Tegelvoeg breedte wordt denk ik ook bepaald door hoe kanten van de tegel is afgewerkt (gerectificeerd of niet)
Daarnaast zijn er denk ik normen voor werking (uitzetting) van de vloer bij vloerverwarming. Ik vond nog wat info
https://www.novoceram.be/...viezen/voegbreedte-tegels

Succes met de keuzes / werkzaamheden!

[ Voor 7% gewijzigd door Taatort op 06-01-2025 11:37 ]

[naftebakje]

Die 3cm dekking is als je een nieuwe dekvloer legt, als je dunner gaat is de vloer niet stevig genoeg meer en krijg je de genoemde risico's. In jou geval ligt er al een uitgeharde vloer, waar je onderaan 3cm "dekking" hebt, dus geen probleem.
Dit gaat dus niet over de tegellijm! Die moet je de dikte geven die op de zak staat, gaat doorgaans om enkele millimeters.

Zoek nadat de vloerverwarming er ligt het hoogste punt op, de onderkant van je tegels mogen niet onder dit punt komen (of je vloer kan niet vlak zijn). Eventueel kan je egaline gebruiken als de vloer niet vlak genoeg blijkt (dat tegelt gemakkelijker). Gebruik een geschikte primer op de vloer, smeer zowel de tegels als de vloer in met tegellijm, haal eventueel nu en dan een tegel weer los om te kijken of je voldoende dekking hebt (idealiter is dat 100%, dus niets van lucht meer tussen vloer en tegel).

Dikte voegen, tsja, daar wordt vaak op doorgedramd dat dunner mooier zou zijn, tot de vloer barst en de tegels loskomen. Volg de adviezen van tegel en lijm (en gebruik een extra flexibele S2 lijm). Verzorg sowiezo de uitzetvoegen goed, zéker als je de grenzen gaat opzoeken van dunne voegen (maar wees je bewust dat als de vloer er eenmaal ligt je nooit meer op je kniën de voegbreedte zal opmeten, dat 3 mm er eigenlijk hetzelfde uitziet als 1mm als je er niet enorm op let).
Als je de uitzetvoegen netjes tussen volle tegels kan plaatsen, kan je de uitzetvoeg siliconen in dezelfde kleur als de gewone voegen, ook dan kom je in de problemen als je erg dunne voegen gebruikt want uitzetvoeg moet 3mm zijn dacht ik.

Je kan ook een ontkoppelingsmat overwegen, dat vangt veel risico's op, vooral als je toch de dunne voegen wil (randje opzoeken). Met extra flexibele lijm zou het niet nodig zijn, maar check goed de technische fiches van de tegellijm die je gebruikt, je wil niet dat je vloer barst of loskomt.

[klotezke]

Taatort schreef op maandag 6 januari 2025 @ 11:34:


Tegelvoeg breedte wordt denk ik ook bepaald door hoe kanten van de tegel is afgewerkt (gerectificeerd of niet)
Daarnaast zijn er denk ik normen voor werking (uitzetting) van de vloer bij vloerverwarming. Ik vond nog wat info
https://www.novoceram.be/...viezen/voegbreedte-tegels

Succes met de keuzes / werkzaamheden!

Gerectificeerd inderdaad

[Builder0411]

Antwoord in hoofdlijnen
Zolang de totale dekvloerdikte boven de ingefreesde leidingen nog voldoende is (ca. 2 cm of meer), kan het doorgaans prima werken. Een afwerklaag van 1 cm tegel + gemiddeld 4 à 5 mm lijmlaagdikte vormt geen probleem, mits de dekvloer zelf stevig genoeg is, goed is uitgevuld en zonder grote zwakke plekken. Voor het tegelformat 15×60 cm is een flexibele (S1-)tegellijm aan te raden, en een voegbreedte van 2 mm of 3 mm is gebruikelijk. 1,5 mm zou kunnen, maar is in de praktijk wat kritischer op vlakheid en maatvastheid van de tegels.

Onderstaand wat meer detail over de belangrijkste aandachtspunten.

1. Dikte boven de vloerverwarmingsleidingen
Regelmatig advies: bij ingefreesde vloerverwarming in een zandcementdekvloer van 5 cm wordt ca. 2 cm diep gefreesd, zodat er nog 3 cm “dekking” overblijft boven de leiding. Dat is meestal voldoende om een degelijke opbouw te houden, zonder verhoogd risico op scheuren.
Te weinig dekvloer “dekking”: zit je écht op 1,5 cm of minder boven de leiding, dan vergroot je de kans op scheuren, onregelmatige warmteverdeling of spanning in de vloer.
Eindhoogte: je hebt nu ±5 cm dekvloer, waarin 2 cm is gefreesd voor 16 mm leidingen. Blijft ±3 cm dekking boven de leiding over. Daarboven komt je tegeldikte (1 cm) plus je lijmlaag (±4–5 mm). Als je deur(sponning) dan krapper wordt, kun je eventueel de deur laten inkorten of de dorpel iets aanpassen.

2. Voegbreedte i.c.m. vloerverwarming
1,5 mm-voegen kán, maar is krap: tegels van 15×60 cm hebben nu eenmaal altijd wat maat- en hoektolerantie. Hoe smaller de voeg, hoe preciezer de maatvoering moet zijn (en hoe kwetsbaarder voor bijvoorbeeld hakend tegelwerk).
2 à 3 mm is gebruikelijker voor langwerpige tegels. Dat geeft net wat meer speling én een stabieler eindresultaat bij schommelingen (o.a. door temperatuur van de vloerverwarming).

3. Over elektraleidingen in (of naast) de dekvloer
Als er werkelijk elektrabuizen in dezelfde (gedeeltelijk ingezaagde) dekvloer lopen, is dat op zich niet ongebruikelijk, maar de aannemer moet wel zorgen dat leidingen niet beschadigd zijn door het frezen.
Uitstekende buizen of pvc-sokken van ±0,5 cm: die moeten vlak worden gemaakt (uitvlakken/egaliseren) alvorens te tegelen, zodat je tegelwerk niet “opbolt”.
Qua warmte/koude kan pvc prima wat temperatuurverschil verdragen, mits de buizen niet direct door hete zones lopen. In de praktijk is het risico op oververhitting van pvc bij vloerverwarming klein, omdat de watertemperatuur meestal maar 35 à 40 °C is.

4. Gerepareerde leidingen
Als een pvc-buis is doorgeslepen en met een sok weer hersteld, is dat niet per se een probleem, zolang het goed gas- en waterdicht (of in elk geval veilig) is afgewerkt.
Geen groot gevaar: water + elektra is natuurlijk iets om op te letten, maar als alles conform voorschriften is gerepareerd en de pvc-buis is intact, is er niet direct verhoogd risico.

5. Aandachtspunten bij het dichtsmeren / egaliseren
Omdat je leidingen deels boven de dekvloer kunnen uitsteken, heb je een reparatie- of uitvlaklaag nodig (bijv. een geschikte reparatiemortel of egaline die hecht op de zandcementdekvloer).
Zorg dat je product geschikt is voor:
dekvloeren met vloerverwarming (flexibel genoeg, spanningsarm)
de laagdiktes die nodig zijn om alles vlak te maken.
Een primer (hechtbrug) is meestal nodig, bijvoorbeeld op basis van de fabrikantvoorschriften.

6. Samenvattende tips
Met ±2 à 3 cm dekking boven de buizen zit je normaal gesproken goed; een totale “opbouw” (dekvloer + tegel + lijm) van 6–7 cm is heel gebruikelijk bij vloerverwarming.
1,5 mm-voegen kan, maar in de praktijk gaat men bij rechthoekige tegels meestal voor 2 mm of 3 mm, zeker bij grotere formaten.
Check dat alle leidingen (voor water, elektra) na het frezen onbeschadigd zijn en goed zijn afgedicht (reparatie met pvc-sok is in principe prima).
Werk de uitsteeksels weg met een passende uitvlakmassa of reparatiemortel zodat je egaal kunt tegelen.
Gebruik een (flex-)voeg- en (flex-)tegellijm die geschikt is voor vloerverwarmingssystemen en respecteer uitzetvoegen/dilataties in de vloer.

Conclusie: je kunt rustig 1 cm dikke tegels (15×60) plaatsen met een lijmlaag van ±5 mm, mits je de dekvloer vooraf egaal herstelt en voldoende dekking (minimaal 2 cm) boven de verwarmingsbuizen overblijft. 1,5 mm voeg is niet onmogelijk, maar vraagt zeer nauwkeurig werk – 2 of 3 mm is gebruikelijker en minder kritisch. De elektrische leidingen/pvc-buizen naast de verwarmingssleuven vormen doorgaans geen direct probleem zolang ze niet beschadigd zijn en alles deugdelijk is egaliseerd.

[Vliegvlug]

@klotezke Waar is uiteindelijk voor gekozen of ben je nog aan het afwegen?

[curkey]

Bij mij is er recentelijk keramisch parket aangelegd (26.5 × 120 cm) en vloerverwarming ingefreesd. Zie de foto's.

De tegelzetter gebruikte tegellijm direct op de buizen en adviseerde tegen egaline na het frezen. De zware egaline kan naar beneden zakken en de buizen omhoog duwen, was het verhaal. Bij mij is derhalve egaline gebruikt vóór het frezen.

Het eindresultaat ziet er mi.i. goed uit. De tegels hebben net een eerste wassing gehad, vandaar dat ze glimmen. Het zijn matte vloertegels met houtlook.