Opbouw geïsoleerde betonnen - volgorde isolatie / beton

[jgsnel]

Beste deskundigen!

Welke opbouw van de vloer past het best bij mijn situatie?

Ik heb een woning met een geschakelde bijkeuken/berging (zie plattegrond). Deze ruimte was oorspronkelijk een garage die in 1968 is geplaatst. We willen in deze ruimte onze nieuwe keuken plaatsen en goed isoleren. De ruimte heeft spouwmuren die we willen isoleren met spouwmuur isolatie (parels). Ook wordt het dak geïsoleerd. De vloer bestaat uit een stamp betonnen vloer van ca. 10 cm dikte (zie foto’s met gat in de vloer) en staat direct op de grond (puin/grind/zand). De vloer bevat momenteel veel vocht (ca. 40% relatieve vochtigheid m.b.v. vochtmeter). Doordat de CV ketel op de zolder ver van de keuken is verwijderd (ca. 20 m) en omdat de aanvoerleidingen te dun zijn (16 mm), willen we graag elektrische vloerverwarming toepassen.

Echter, ik weet niet welke opbouw van vloer daarbij het beste past (zie tekening 1, 2, 3 en 4):

1. Bestaande situatie.

2. Eenvoudige opbouw waarbij de stamp betonnen vloer wordt geïmpregneerd tegen vocht en daarop isolatieplaten voor elektrische vloerverwarming (XPS 20 mm, zgn. Klimaboard) en elektrische vloerverwarming met tegels.

3. Complete vervanging van de vloer met PIR Isolatieplaten aan de onderzijde en daarop de boven opbouw voor elektrische vloerverwarming.

4. Zelfde als situatie 3 maar dan met de PIR Isolatieplaten aan de bovenzijde en daarop de boven opbouw voor elektrische vloerverwarming. Hier zijn de XPS Isolatieplaten onder de vloerverwarming vervangen door Fermacellplaten.

Situatie 2 is vanzelfsprekend veel goedkoper, maar we twijfelen of we het vocht goed kunnen beheersen d.m.v. de impregnatie van de stamp betonnen vloer. Ook is hier sprake van minder isolatie, maar wellicht bieden de 20 mm XPS isolatieplaten samen metde elektrische vloerverwarming die zeer snel opwarmt, toch voldoende comfort.

Daarnaast twijfelen we ook of de oplossing om de vloer te impregneren juist is incombinatie met spouwmuurisolatie. Omdat de toekomstige vloer is afgesloten en dus niet kan ademen, kan het vocht mogelijk ophopen in het binnenblad van de spouwmuur met alle gevolgen van dien. Mogelijk geldt deze situatie ook voor situatie 3 en 4, omdat daar het vocht ook een andere weg moet banen.

Bij situatie 3 heb ik een vraag over de rand isolatie rondom de (nieuwe) betonnen vloer. Ik zie vaak dat ze gewoon (dunne) kantstroken gebruiken. Echter, in mijn situatie ligt de betonnen vloer tegen de betonnen fundering aan en ontstaat zo een koudebrug. Daarom denk ik dat de isolatieband dikker moet zijn met bijv. gespoten PUR (15cm?). Bij situatie 4 ligt de (nieuwe) betonnen vloer onderop en is er geen sprake van een koudebrug.

Ik besef daarnaast ook dat elektrische vloerverwarming kostbaar is in verbruik. Mogelijk is een airco een verstandigere oplossing, omdat het verbruik van energie veel efficiënter is (lucht-lucht warmtepomp principe). Aan de andere kant verblijven we gemiddeld ca. 3 uur per dag in de keuken.

Hopelijk kunt u ons vanuit uw deskundigheid een advies geven welke oplossing (2, 3 of 4) het beste is. Ik heb zelf weinig praktijkervaring en lees me in via Internet.

Veel dank. Jeroen

[reaL_G]

Zit er een ps kist rondom de fundering? Of is dat ouderwets gestort middels houten bekisting.

Je binnenblad is nu theoretisch nog een koudebrug.

[Nielson]

Misschien is schuimbeton ook nog een goede optie?

Ik besef daarnaast ook dat elektrische vloerverwarming kostbaar is in verbruik. Mogelijk is een airco een verstandigere oplossing, omdat het verbruik van energie veel efficiënter is (lucht-lucht warmtepomp principe). Aan de andere kant verblijven we gemiddeld ca. 3 uur per dag in de keuken.

Verwarmen zul je waarschijnlijk toch moeten, dan is elektrisch niet echt efficient. Kun je geen normale vloerverwarming aanleggen en die aftakken van een radiator?

[ Voor 3% gewijzigd door Nielson op 15-12-2024 14:55 ]

[naftebakje]

Als je graag geld wil verspillen met electrisch verwarmen, een electrisch vuurtje van 30€ uit de bouwmarkt is even onzuinig als electrische vloerverwarming (en zal veel sneller warmte geven).

Leg een échte vloerverwarming, met isolatie tussen constructievloer en afwerkvloer, anders wordt het hele systeem veel te traag. De laag zandcement of anhydriet buffert voldoende. Dan kan je de huidige CV behouden (ondertussen verder sparen voor warmtepomp).

Airco is "leuk als je graag in de warme tocht zit", dat verwarmen met airco is een minder confortabel bijkomstigheid die je enkel moet overwegen als je echt nood hebt aan koeling met airco (of het absoluut onhaalbaar is om vloerverwarming te plaatsen).

[No Hands]

Wat je ook doet, ga NIET met elektrische vloerverwarming werken. Zelfs op 18m2 loop je daar op leeg.

[LauPro]

Uitbouw, plat dak zo te zien, ideaal om een paar zonnepanelen op te leggen en met een warmtepomp te werken.

Zoals gezegd zeker geen elektrische verwarming toepassen in de vloer, ik zou proberen de deuren in te korten en een fermacell vloer met vloerwarmingsbuizen te plaatsen. Dat is het beste resultaat, dan heb je ook geen koudebrug met het binnenblad mits de kanten geïsoleerd.

[jgsnel]

Beste reaL_G, Nielson, naftebakje, No Hands en LauPro,

Bedankt voor jullie reacties!

Inderdaad vormt het binnenblad dan nog een koudebrug, maar daar kan ik niet zoveel aan doen anders dan de muren onderkappen en dan de onderste rij bakstenen van het binnenblad vervangen door foamglas of iets dergelijks. Echter risico's en kosten wegen niet op tegen de lange termijn besparing op energie.

Schuimbeton is inderdaad een mogelijkheid maar heeft een aanzienlijk lagere Rd waarde t.o.v. PIR (1,0 vs 4,5 bij 10 cm).

Tja, die elektrische vloerverwarming. Daar zijn jullie niet zo positief over. Dat begrijp ik in zijn algemeenheid wel, maar in ons specifieke geval hebben we het probleem dat er oorspronkelijk radiatoren aangesloten waren die niet goed warm werden of zelfs koud bleven vanwege de lange afstand tot de CV ketel (20 meter afstand in termen van CV leidingbuis lengte) en ook nog eens voorzien waren van 16 mm aanvoer en retour in de laatste 10 meter van het traject. Dan moeten we gaan hakken / breken om de juiste aanvoer / retour leidingen te leggen t.b.v. de vloerverwarming (22 mm). Dat is in ons geval erg bezwaarlijk. Tot slot schijnt de electrische vloerverwarming heel snel de vloer op te warmen en hoeft er dus niet continu 'gestookt' te worden om de betonnen massa eronder op temperatuur te houden zoals dat bij watergedragen vloerverwarming het geval is.

Zonnepanelen zijn natuurlijk prachtig in dit land, maar als de salderingsregeling verdwijnt, gaan we onze virtuele accu missen (teruglevering wegstrepen tegen verbruik). In de wintermaanden (nov-dec-jan-feb) is de zonneopbrengst gemiddeld 13% van het totaal van het jaar, terwijl we dan juist 75% van het totale verbruik in energie hebben. Dat sprookje is dus over vanaf 2027...

Inmiddels heb ik mijn fundering wat verder onderzocht door gaten te maken in de vloer. Nu heb ik ernstige twijfels of ik de vloer zomaar kan weghakken. Daarom heb ik een nieuw verzoek tot advies op Tweakers gezet om me te adviseren hoe ik de vloer het beste kan slopen en of de fundering moet verstevigen.

[whatyoudoing]

Is een warme vloer echt noodzaak? Het is heel relaxed natuurlijk (zelf in mn hele huis liggen) maar wellicht ben je er ook met isoleren en een PVC of laminaatvloer. Dat voelt een stuk warmer aan je tenen dan tegels. Ligt er in de rest van je huis vloerverwarming?

Je mening over zonnepanelen is m.i. nogal negatief, "dat sprookje is over". Zonnepanelen kunnen nog steeds uit, Maar goed, ander topic.

Als je de vraag stelt of je de fundering moet verstevigen is het antwoord: zoek een constructeur, een aannemer met verstand van zaken of koop een staatslot om de boel in het nieuwe jaar te kunnen laten repareren

[_JGC_]

Elektrische vloerverwarming loop je op leeg. Het is ook niet snel. Ik had het in de badkamer, blij dat het niet meer werkt. Elektrisch kacheltje van 2000W doet in 5 minuten waar de 1000W vloerverwarming 2 uur voor nodig heeft.

CV te ver weg is kwestie van waterzijdig inregelen of je pomp harder zetten. Met 16mm aanvoer moet je wel een lusje door de vloer kunnen leggen.

[No Hands]

jgsnel schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 20:05:
Beste reaL_G, Nielson, naftebakje, No Hands en LauPro,

Bedankt voor jullie reacties!

Inderdaad vormt het binnenblad dan nog een koudebrug, maar daar kan ik niet zoveel aan doen anders dan de muren onderkappen en dan de onderste rij bakstenen van het binnenblad vervangen door foamglas of iets dergelijks. Echter risico's en kosten wegen niet op tegen de lange termijn besparing op energie.

Schuimbeton is inderdaad een mogelijkheid maar heeft een aanzienlijk lagere Rd waarde t.o.v. PIR (1,0 vs 4,5 bij 10 cm).

Tja, die elektrische vloerverwarming. Daar zijn jullie niet zo positief over. Dat begrijp ik in zijn algemeenheid wel, maar in ons specifieke geval hebben we het probleem dat er oorspronkelijk radiatoren aangesloten waren die niet goed warm werden of zelfs koud bleven vanwege de lange afstand tot de CV ketel (20 meter afstand in termen van CV leidingbuis lengte) en ook nog eens voorzien waren van 16 mm aanvoer en retour in de laatste 10 meter van het traject. Dan moeten we gaan hakken / breken om de juiste aanvoer / retour leidingen te leggen t.b.v. de vloerverwarming (22 mm). Dat is in ons geval erg bezwaarlijk. Tot slot schijnt de electrische vloerverwarming heel snel de vloer op te warmen en hoeft er dus niet continu 'gestookt' te worden om de betonnen massa eronder op temperatuur te houden zoals dat bij watergedragen vloerverwarming het geval is.

Zonnepanelen zijn natuurlijk prachtig in dit land, maar als de salderingsregeling verdwijnt, gaan we onze virtuele accu missen (teruglevering wegstrepen tegen verbruik). In de wintermaanden (nov-dec-jan-feb) is de zonneopbrengst gemiddeld 13% van het totaal van het jaar, terwijl we dan juist 75% van het totale verbruik in energie hebben. Dat sprookje is dus over vanaf 2027...

Inmiddels heb ik mijn fundering wat verder onderzocht door gaten te maken in de vloer. Nu heb ik ernstige twijfels of ik de vloer zomaar kan weghakken. Daarom heb ik een nieuw verzoek tot advies op Tweakers gezet om me te adviseren hoe ik de vloer het beste kan slopen en of de fundering moet verstevigen.

Een elektrische vvw werkt op straling, als je dat uitzet is het nagenoeg direct koud. Je moet dus om het warm te houden continue stoken.

Ik snap dat het 'bezwaarlijk' is om nieuwe leidingen te leggen en vloeren te gaan hakken. Maar je gaat NU verbouwen en NU is dan ook de kans om het goed te doen. Als over 2 jaar het gebruik/verbruik van dat elektrische matje toch tegenvalt, dan ga je zeker niets meer aanpassen want "we hebben net twee jaar geleden alles verbouwd"

[MWDKing]

Een variant van optie 3 heb ik gedaan. Was goed uit te voeren. Je hebt uiteraard wel een stabiele ondergrond nodig.
Bij elektrische vv zou ik sowieso kiezen voor een zo klein mogelijke massa die je moet opwarmen, zodat je echt alleen verwarmd wanneer nodig. Dus meer isolatie onder de dekvloer.
Elektrisch vv zou ik zelf niet aanraden, tenzij je zelfs in de winter een overschot zonneenergie hebt bijv.

[_JGC_]

@MWDKing Een overschot aan zonne energie in de winter? Hoe? Het is nu eind december, ik heb deze maand nog geen 50KWh opgewekt. Het saldeerfeest komt een eind aan, dan heb je geen overschot meer.

[MWDKing]

_JGC_ schreef op woensdag 25 december 2024 @ 13:42:
@MWDKing Een overschot aan zonne energie in de winter? Hoe? Het is nu eind december, ik heb deze maand nog geen 50KWh opgewekt. Het saldeerfeest komt een eind aan, dan heb je geen overschot meer.

Zou kunnen als je heel veel zonnepanelen hebt... maar het is idd onwaarschijnlijk. Daarom geen elektrische vloerverwarming.

[No Hands]

MWDKing schreef op woensdag 25 december 2024 @ 15:53:
[...]

Zou kunnen als je heel veel zonnepanelen hebt... maar het is idd onwaarschijnlijk. Daarom geen elektrische vloerverwarming.

Nee, 100 keer niks is nog steeds niks. Er is geen overschot en dat is inderdaad een extra reden om te verwarmen met zo min mogelijk elektra.

[blijhoofd_bennie]

Wanneer ik kritisch ben op bepaalde punten, betekend dit niet automatisch dat ik het er niet mee eens ben, deze methoden niet werken of dat een andere oplossing automatisch beter is. Bij sommige voorbeelden hieronder ga ik niet te diep de theorie in, zie het als 80 / 20 regel die wel de lading dekt.

Het is incorrect om te stellen dat isolatie om de fundering gelijk is aan een thermische onderbreking voor het binnenblad. Kou / vocht kan via het buitenblad, via de fundering op het deel waar dit blad op ligt, naar het binnenblad trekken (een van de mogelijkheden). Om deze vocht / kou te verminderen zou het buitenspouwblad volledig moeten worden voorzien van isolatie. De fundering isoleren is een goede stap en doen wanneer het kan, maar het is niet het volledige beeld in deze context.

De kritiek voor de elektrische vloerverarming zoals die hier genoemd worden deel ik niet. De verwarmingselementen bij een elektrisch systeem worden gelijk warm bij inschakelen en worden gelijk koud bij uitschakelen. Dit kan in sommige situaties wenselijk zijn. Voor het concept opwarming maakt het niet uit welk systeem je gebruikt. 2000 Watt middels elektrisch of water wat door leidingen loopt is 2000 Watt. De uitdaging voor het systeem zit hem in het volledig opwarmen van een de deklaag waarin de vloerverwarming zich bevindt. Er wordt vaak gesteld dat een vloerverwarming efficiënter is, maar wederom 2000 Watt is 2000 Watt ongeacht of het uit de vloer of uit een kachel komt. De energiebesparing komt uit de apparatuur waar de warmte mee opgewekt wordt zoals een warmtepomp met een hoger rendement. Juist voor dit rendement zou ik niet voor elektrisch gaan. Het rendement is hier namelijk 1 op 1 oftewel 2000 Watt erin en 2000 Watt eruit. Wanneer je warmtepomp met een rendement van bijvoorbeeld 1 op 2 haalt heb je dus al weer wat verdiend. Hoe / wat je rendement kan zijn is dus afhankelijk van je huidige apparatuur.

Schuimbeton, in de situaties waar ik dit tegen ben gekomen snap ik het simpelweg niet. Men doet moeite om alles vrij te maken en dan stort men vervolgens het meest slecht isolerende materiaal in de vrije ruimte. Het leggen van een paar drukvaste isolatieplaten is in mijn optiek misschien iets meer werk, maar zorgt voor een beter resultaat.

Kijkend naar je hoofdvraag, wat moet je doen. Kort antwoord, wat je zelf wil... Maar wat ik zou doen is een combinatie van MWDKing en methode 3. Stampbeton eruit en dan vervolgens folie (kijk even in Ubakus of dit helpend is in je situatie, weet ik zo niet uit mijn hoofd), een dik pak isolatie boven op aangestampt zand, rand isolatie (in jou situatie het belangrijkste gezien het bouwjaar is tegen optrekkend vocht in de vloer), binnenspouwblad injecteren tegen optrekkend vocht (is voor extra zekerheid), vloerverwarming laag. Ken de situatie bij MWDMing niet, maar de extra betonlaag van 120mm is bij goede drukvaste isolatie niet nodig.

[MWDKing]

blijhoofd_bennie schreef op donderdag 26 december 2024 @ 14:47:
Kijkend naar je hoofdvraag, wat moet je doen. Kort antwoord, wat je zelf wil... Maar wat ik zou doen is een combinatie van MWDKing en methode 3. Stampbeton eruit en dan vervolgens folie (kijk even in Ubakus of dit helpend is in je situatie, weet ik zo niet uit mijn hoofd), een dik pak isolatie boven op aangestampt zand, rand isolatie (in jou situatie het belangrijkste gezien het bouwjaar is tegen optrekkend vocht in de vloer), binnenspouwblad injecteren tegen optrekkend vocht (is voor extra zekerheid), vloerverwarming laag. Ken de situatie bij MWDMing niet, maar de extra betonlaag van 120mm is bij goede drukvaste isolatie niet nodig.

De folie aan de koude kant op het zand is puur tegen het vocht. Ubakus gaat daar niks van vinden. Als je XPS gebruikt is dat wss niet nodig.

Ik woon op een hele stabiele ondergrond. De reden waarom ik voor een betonnen constructievloer koos met een losse zwevende dekvloer i.p.v. enkel een constructieve vloer (beton) met daarin vv, is de opwarmtijd. Enkel een dekvloer (zandcement, anhydriet, etc.) zou ik niet aanraden.

[jgsnel]

Beste whatyoudoing, _JGC_, No Hands, MWDKing, blijhoofd_bennie,

Wederom veel dank voor jullie suggestie en commentaren. Ik zal er zeker mijn voordeel mee doen!

Nu is voor mij het moment aangebroken om de oude vloer te verwijderen, maar dat is ook een verhaal dat zich niet als een sprookje ontvouwt. Mogelijk hebben jullie daar ook nog advies over. Ik ben nl. een beetje bang dat de binnenmuur kan instorten als ik de oude vloer verwijder. Daarom heb ik over dit onderwerp even een apart post gemaakt: Slopen van een vloer met vorstrand op grond

Ik zag dat MWDKing de vloer mooi uitgehakt had in zijn garage, maar daar is de opbouw van de fundering waarschijnlijk anders.

Nogmaals dank!

[ Voor 3% gewijzigd door jgsnel op 28-12-2024 14:07 ]

[nokiaan958GB]

Ja, je moet wel even checken of het muurtje op de vloer staat of niet.....

Hierbij onderschrijf ik de meningen dan elektrische vloerverwarming altijd een slecht idee is. 20 meter is voor een cv-ketel of warmtepomp geen enkele probleem. Je hebt nu de kans voor nu en de toekomst een goede oplossing te realiseren.
Verwarming van de vloer met water is als je dit hoh 10cm aanlegt met groepen niet langer dan 80 meter kun je er zelfs tzt er een warmtepomp op aan sluiten.

Ik zou nooit PIR-platen onder een vloer gebruiken maar minimaal 20cm EPS toepassen. EPS is goedkoper, kan veel gewicht dragen en kan nooit vocht opnemen. En inderdaad de randen naast de te storten vloer ook isoleren om te voorkomen dat er een koude brug ontstaan.

[_JGC_]

@nokiaan958GB PIR heeft een hogere druksterkte dan EPS100, neemt naar mijn weten ook geen water op.
EPS verwerkt makkelijker en is meestal goedkoper. Hangt even af van welke dikte je kunt leggen. Als je een kruipruimte vervangt door isolatie met beton is EPS aan te raden ( EPS is lichter werk dan kruien met zand), moet je afgraven dan gebruik ik liever PIR.

[blijhoofd_bennie]

MWDKing schreef op vrijdag 27 december 2024 @ 13:58:
[...]

De folie aan de koude kant op het zand is puur tegen het vocht. Ubakus gaat daar niks van vinden. Als je XPS gebruikt is dat wss niet nodig.

Ik woon op een hele stabiele ondergrond. De reden waarom ik voor een betonnen constructievloer koos met een losse zwevende dekvloer i.p.v. enkel een constructieve vloer (beton) met daarin vv, is de opwarmtijd. Enkel een dekvloer (zandcement, anhydriet, etc.) zou ik niet aanraden.

Bij Ubakus kun je volgens mij snel en gemakkelijk uitzoeken of optrekkend vocht een uitdaging is in deze? Heb zelf niet gekeken verder. Vochtwerende isolatie alléén gaat inderdaad prima. Alleen zou ik zelf, en mits dit geen probleem oplevert in een situatie, een extra folie plaatsen. Doordat folies veelal groter zijn heb je daardoor één grote vochtwerende laag in plaats van kleinere vlakken middels alleen de isolatie.

Waarom ben je geen fan van alleen een deklaag van bijvoorbeeld beton? Hetzelfde concept zie je ook bij woningen waar ze naderhand vloeren infrezen in de betonplaten. Resultaat een dunne vloer die snel opwarmt en afkoelt. Ben benieuwd naar je reactie, mis ik iets?

nokiaan958GB schreef op zaterdag 28 december 2024 @ 21:59:
Ja, je moet wel even checken of het muurtje op de vloer staat of niet.....

Hierbij onderschrijf ik de meningen dan elektrische vloerverwarming altijd een slecht idee is. 20 meter is voor een cv-ketel of warmtepomp geen enkele probleem. Je hebt nu de kans voor nu en de toekomst een goede oplossing te realiseren.
Verwarming van de vloer met water is als je dit hoh 10cm aanlegt met groepen niet langer dan 80 meter kun je er zelfs tzt er een warmtepomp op aan sluiten.

Ik zou nooit PIR-platen onder een vloer gebruiken maar minimaal 20cm EPS toepassen. EPS is goedkoper, kan veel gewicht dragen en kan nooit vocht opnemen. En inderdaad de randen naast de te storten vloer ook isoleren om te voorkomen dat er een koude brug ontstaan.

Zo uit mijn hoofd is "standaard" wit EPS (piepschuim) minder drukvast dan PIR. Na wat uitzoekwerk heb ik dit kunnen bevestigen (google gemakshalve even als je het zelf na wil lezen). In geval van EPS zou de topicstarter dan wel het type met een hogere druksterkte moeten kiezen.

EPS zit tussen de 60 en 300kpa. PIR tussen de 100 en 200kpa en tot slot XPS rond de 300kpa. PIR is sterk genoeg om te gebruiken in warme (platte) daken en beloopbaar. Of het bij de situatie van de topicstarter ingezet kan worden zou uitgerekend moeten worden. Met XPS ben je qua sterkte op het hoogste punt. En zo uit mijn hoofd heeft XPS betere isolatiewaarden dan EPS.

[MWDKing]

blijhoofd_bennie schreef op zondag 29 december 2024 @ 13:06:
[...]

Waarom ben je geen fan van alleen een deklaag van bijvoorbeeld beton? Hetzelfde concept zie je ook bij woningen waar ze naderhand vloeren infrezen in de betonplaten. Resultaat een dunne vloer die snel opwarmt en afkoelt. Ben benieuwd naar je reactie, mis ik iets?

Niks mis met dekvloer met vv (zandcement, anhydriet, etc.), maar die moet altijd op een constructieve vloer komen. Je kan ook je vv direct in de constructieve betonnen vloer leggen (bij storten beton, of achteraf frezen). Nadeel van de tweede optie tov de eerste is dat de constructievloer dikker is met meer massa en dus trager reageert. Anderszijds kan dit ook een voordeel zijn als je de ruimte toch continue verwarmd.

[MWDKing]

jgsnel schreef op zaterdag 28 december 2024 @ 14:06:
Beste whatyoudoing, _JGC_, No Hands, MWDKing, blijhoofd_bennie,

Wederom veel dank voor jullie suggestie en commentaren. Ik zal er zeker mijn voordeel mee doen!

Nu is voor mij het moment aangebroken om de oude vloer te verwijderen, maar dat is ook een verhaal dat zich niet als een sprookje ontvouwt. Mogelijk hebben jullie daar ook nog advies over. Ik ben nl. een beetje bang dat de binnenmuur kan instorten als ik de oude vloer verwijder. Daarom heb ik over dit onderwerp even een apart post gemaakt: Slopen van een vloer met vorstrand op grond

Ik zag dat MWDKing de vloer mooi uitgehakt had in zijn garage, maar daar is de opbouw van de fundering waarschijnlijk anders.

Nogmaals dank!

In mijn garage lagen enkel betontegels op zand, dus dat was lekker makkelijk . Wel 10m3 zand eruit gegraven met het handje.

[blijhoofd_bennie]

MWDKing schreef op zondag 29 december 2024 @ 13:31:
[...]

Niks mis met dekvloer met vv (zandcement, anhydriet, etc.), maar die moet altijd op een constructieve vloer komen. Je kan ook je vv direct in de constructieve betonnen vloer leggen (bij storten beton, of achteraf frezen). Nadeel van de tweede optie tov de eerste is dat de constructievloer dikker is met meer massa en dus trager reageert. Anderszijds kan dit ook een voordeel zijn als je de ruimte toch continue verwarmd.

Nu begrijp ik wat je bedoeld en in mijn optiek heb je zeker gelijk. Zelf zou ik constructievloer dan op de isolatie aanbrengen en dan de dekvloer met de vloerverwarming. Maar kan gezien jouw situatie je keuze begrijpen. Dank voor je toelichting.

[MWDKing]

blijhoofd_bennie schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 13:00:
[...]


Nu begrijp ik wat je bedoeld en in mijn optiek heb je zeker gelijk. Zelf zou ik constructievloer dan op de isolatie aanbrengen en dan de dekvloer met de vloerverwarming. Maar kan gezien jouw situatie je keuze begrijpen. Dank voor je toelichting.

Dat heb ik dus gedaan; van onder naar boven: PIR>Beton>XPS>dekvloer (zie plaatje in mijn post hierboven). Constructievloer ligt dus op isolatie, maar als je niet de hele betonmassa meteen wil meeverwarmen, zul je tussen de dekvloer en de constructievloer ook een laagje isolatie moeten aanbrengen. Als je geen isolatie tussen de dekvloer en constructievloer aanbrengt heb je niet zozeer meer verlies (want de thermische schil zit onder de constructievloer), maar wel een trager systeem. Dat heeft voor- en nadelen.

[blijhoofd_bennie]

MWDKing schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 14:16:
[...]

Dat heb ik dus gedaan; van onder naar boven: PIR>Beton>XPS>dekvloer (zie plaatje in mijn post hierboven). Constructievloer ligt dus op isolatie, maar als je niet de hele betonmassa meteen wil meeverwarmen, zul je tussen de dekvloer en de constructievloer ook een laagje isolatie moeten aanbrengen. Als je geen isolatie tussen de dekvloer en constructievloer aanbrengt heb je niet zozeer meer verlies (want de thermische schil zit onder de constructievloer), maar wel een trager systeem. Dat heeft voor- en nadelen.

Had je afbeelding gezien en begreep waarom je het heb gedaan. Had zelf die extra laag xps tussen de dekvloer en de constructievloer weg gelaten. Zoals je zelf aangeeft, elk voordeel heeft zijn nadeel.

Weet niet of wij het topic kapen / off-topic,gaan maar merk je dat het systeem snel warm wordt bij jou?