Capaciteit nieuwe vloerverwarming met warmtepomp

[meridin]

Wij zijn de benedenverdieping van onze woning aan het renoveren. We hebben de betonvloer (op zand) eruit gehaald om beter te isoleren. Ligt nu 10cm PIR in (Rd 5,0).
Hierboven op komt vloerverwarming (16mm buis 10cm HoH).
En dan 12cm beton welke wordt gevlinderd (woonbeton)

De totale benedenverdieping is 47m2, waarbij ik 41m2 kan gebruiken voor vloerverwarming.

Ik stook nu met een 9Kw monoblock WP, het liefst op 35 graden. Als ik dan kijk naar wat de benodigde warmte is kom ik uit op:

47m2 * 2,4m hoog plafond * 70 watt = 7896 watt nodig

Als ik dan uitga dat ik 41 m2 kan gebruiken voor vloerverwarming, en kijk wat de afgifte is van een vloerverwarming in 12 cm beton met 16mm buis 35Ta : https://www.wth.nl/support-en-service/afgifte-berekening
Kom ik uit op 65watt/m2

41m2 x 65 watt == 2665 watt wat de vloerverwarming zal afgeven.

Dit lijkt mij erg weinig? Hoe kan ik dit optimaliseren? Het probleem zit hem in dat de vloerverwarming in 12cm dikke beton komt, en niet dicht op de bovenkant vloer zit lijkt het? Maar dan nog heb ik 192watt m2 nodig (7896 watt /41 m2)
Heb ik wel 70 watt per m3 nodig? -> Ik heb een warmteverliesberekening gemaakt en kom uit op 8Kw totaal voor mijn woning.

Hopelijk kan iemand mij helpen met dit dilemma.


Ik heb ook nog dit topic gevonden maar daar word ik niet veel wijzer van..

[natural colour]

16mm buisjes is ok voor gasketels, een warmtepomp werkt het best bij 18-20mm buizen, lus lengte beperken tot pakweg 80 meter.. je legt dit aan voor de komende 40 jaar, dus doe het in één keer goed.
10cm pir onder de vloerverwarming is wel erg minimaal, geïsoleerde vloerplaten hebben gemiddeld 13-21cm isolatie..
12cm beton over de vv... dan werkt de warmte-overdracht wel heel erg langzaam (isolerend).

[ Voor 12% gewijzigd door natural colour op 01-12-2024 09:53 ]

[MisterMailman]

Ik heb er niet veel verstand van, maar 41m2 aan een 9kW knopen, dat lijkt behoorlijk uit verhouding. Wat voor soort huis hebben we het over? Tussenwoning, hoe goed geïsoleerd?
En ik zou ook even kijken naar de minimale systeeminhoud van je WP. Dan kan 41m2 ook nog wel eens te weinig zijn.

[ Voor 6% gewijzigd door MisterMailman op 01-12-2024 10:07 ]

[Sport_Life]

41m2 vloerverwarming is helaas wel karig, zeker voor een 9kw unit. Die kan denk ik nooit zijn vermogen kwijt. Wat doet die pomp bij -10 en wat voor woning is het verder? Gevoelsmatig zou je met een 4-5kw pomp (bij -10) ook uit moeten komen.

Bij ons hangt een 9kw unit aan 225m2 vloerverwarming 2x16mm en hij komt meestal op (vries) koude dagen tot max 5-7kw. De overige is voor dagen waarbij het -10 is, bij koudere dagen springt het electrisch element aan (2kw, dus totaal 11kw)

Ideaal zou zijn als je op de verdiepingen vloerverwarming kunt uitbreiden in de toekomst.

Je vloer opbouw is wel in orde verder, je had beter >12cm pir kunnen doen als je toch bezig was.
Dikke betonnen vloer is ideaal want dat houdt de warmte lang vast.

[ Voor 24% gewijzigd door Sport_Life op 01-12-2024 10:30 ]

[Ramon_1984]

Goedemorgen, 16mm gaat prima met de 9kw warmtepomp.
Hier hangt een 9kw j serie aan 50m2 vloerverwarming, gaat prima.
Zorg er wel voor dat de vloerverwarming groepen kort zijn, max 60 meter.

12cm beton is niet zo erg, maar wat minder had ook gekund

[TheGhostInc]

meridin schreef op zondag 1 december 2024 @ 09:16:
Ik stook nu met een 9Kw monoblock WP, het liefst op 35 graden. Als ik dan kijk naar wat de benodigde warmte is kom ik uit op:

47m2 * 2,4m hoog plafond * 70 watt = 7896 watt nodig

Aftimmeren en je kunt er ook een sauna van maken.

Je loopt te goochelen met cijfers en daarna snap je het zelf niet meer. Stop met goochelen!

Als je 41m2 (47m2) hebt waar je denkt 8kW nodig te hebben, dan heb je het over een tochtig vrijstaand huis.
Het tweede, het is leuk dat je 35°C als Max wilt, maar dat is zoiets als in 1 dag naar zuid Spanje willen rijden, maar 95km/u aanhouden als maximum snelheid en dan vragen hoe het op te lossen. Een voorstel zou kunnen zijn om Spanje te verplaatsen.

Met 12cm beton op je leidingen kun je qua temperatuur van je WP nog makkelijk omhoog. Dus als het buiten -10°C is en je echt veel vermogen nodig hebt kun je ook hoger gaan.
De rest van het jaar zul je waarschijnlijk amper de 30°C halen.

Los daarvan moet je het volgende bedenken:
Je vloer is een warmtebron, dus je kamer zal niet afkoelen door de vloer. Je plafond verwarmt de kamer erboven die waarschijnlijk 17-21°C is. Heb je zijmuren met buren zullen die ook minder warmte verliezen. Alleen de muren die direct aan buiten grenzen zullen flink wat energie nodig hebben.
Jouw berekende 8kW is voor het grootste gedeelte nodig voor de buitengevel. Reken het geschatte warmteverlies van je gevel eens uit.

Mocht je echt een huis hebben dat zoveel energie nodig heeft, dan moet je muurverwarming overwegen. In plaats van kou, krijg je dan warmte van je muur en zal de ruimte binnen comfortabel blijven.

[danny.s]

natural colour schreef op zondag 1 december 2024 @ 09:50:
16mm buisjes is ok voor gasketels, een warmtepomp werkt het best bij 18-20mm buizen, lus lengte beperken tot pakweg 80 meter.. je legt dit aan voor de komende 40 jaar, dus doe het in één keer goed.

16mm is helemaal niets mis mee voor WP. Hier zelfs slechts 14mm met groepen die langer zijn dan 80m, en nog steeds gewoon warm met Ta van onder de 30.
18-20mm kan natuurlijk ook, maar laat zich een stuk moeilijker buigen en leggen.

[Pejdref]

10cm PIR is prima, 12cm is beter. Vaak wordt EPS gebruikt (goedkoper) voor vloerisolatie en daarvan heb je meer nodig om dezelfde isolatiewaarde te halen. 10cm PIR = 16cm EPS (ongeveer, zit wat verschil in fabrikant ook). Daarom roepen sommige klepelzoekende mensen dat 10cm vloerisolatie wel weinig is. Bouwbesluit nieuwbouw is Rc=3.7, aanbevolen met vloerverwarming is Rc=5.0.

Buizen in 12cm beton kan ook, bedenk wel dat je dan een heel traag systeem krijg.

16mm kan prima werken met warmtepomp, maar als je nieuw gaat aanleggen zou ik 18mm overwegen. 20mm hoh100 is niet te doen met leggen. Dikkere buizen geeft geen significante verhoging van je afgifte, maar je legt dikkere buizen om je waterinhoud te vergroten en je weerstand te verkleinen, dat is gunstiger voor je warmtepomp.
Groeplengte zou ik beperkt houden tot 80mm (uitgaande van 18mm), dit doe je wederom om de weerstand te verkleinen. Een warmtepomp is meer gebaat bij een lage weerstand dan een CV ketel omdat die graag een hogere flow heeft.

Je berekening voor warmtebehoefte volg ik niet. Maar lijkt me heel sterk dat je voor een ruimte van 47m2 8kW nodig hebt. Wat voor woning is het en hoe verwarm je nu?

[natural colour]

16mm is helemaal niets mis mee voor WP. Hier zelfs slechts 14mm met groepen die langer zijn dan 80m, en nog steeds gewoon warm met Ta van onder de 30.


In mijn woning met wp en vv met 20mm buizen is er één lus die 15 meter langer is dan de andere; dat gedeelte van de vloer is altijd kouder onder de voeten; én er is een lus met 16mm buizen; wordt amper warm en is aangevuld met een radiator direct van de wp.
Met andere woorden: lus te lang = minder afgifte.. én: buizen te klein óók minder afgifte.. en minder afgifte wil je niet.

Daarbij heb je met te kleine buizen veel sneller last van te hoge stroomsnelheid (ongewenst geluid) in de buizen bij een 'defrost' van de wp én/ of bij koud weer waarbij de wp tegen/ of op vollast moet draaien.
Systeem inhoud met 14mm rietjes is bij 800 meter buis lengte pakweg 68 liter; met 20mm buizen is dit al 210 liter.

[meridin]

Ik heb de LG HMR093MR u44 warmtepomp, welke eigenlijk in ons klimaat een 6kw is. Bij -7 graden levert het 5.1Kw. Helaas heeft mijn installateur mij niet gewezen op de slechtere prestaties van deze warmtepomp in zeeklimaat en in lagere temperaturen, maar dat is een ander verhaal... Ik denk dat ik bij koudere dagen wat bij ga moeten stoken met een airco oid.

Het gaat om een hoekwoning met ~125m2 woonoppervlakte, overal triple glas behalve dakkapel (HR++) en een raam aan de voorzijde woning, spouwmuurisolatie van 6cm EPS parels. Op de eerste verdieping en zolder hangen radiatoren welke ook aan de WP zijn aangesloten.

Wat betreffende of er genoeg volume in het systeem zit, als het goed is wel, ik heb nu iets van 63 liter water in mijn systeem. Maar goed dat is om het pendelen tegen te gaan en niet voor mijn huidige vraag heel relevant.

Ik denk dat ik toch voor 20mm 18mm slangen ga kiezen, dat is de kost niet, en het zal de flow en rendement wel ten goede komen.

Maar hoe kan ik nou goed uitrekenen hoeveel wattage ik nodig heb beneden? En wat mijn vloerverwarming op kan leveren met 35 graden aanvoer? Die berekeningen heb ik toch juist of niet?

Ik bereken het met deze formule: inhoud in m3 x 70 watt:
47m2 * 2,4m hoog plafond * 70 watt = 7896 watt nodig.

Er hingen voorheen in de beneden verdieping 4 flinke radiatoren, enkele met dubbele lamellen (type 22). Maar nu ga ik wel triple glas beneden plaatsen terwijl dat eerst oud dubbel glas was.

Dus als ik op de benedenverdieping maar 41m2 heb om te verwarmen dan heb heb ik 7896/41 = 192 watt per m2 nodig aan vloerverwarming?

Ik ben echt helemaal lost Misschien moet ik maar een LTV radiator bij gaan hangen?

[meridin]

Als ik hier wat data invoer, kom ik uit op 4000 watt benodigde warmte.. Dat lijkt er meer op..



https://nl.hudsonreed.com...iator-vermogen-calculator

[Ronald]

Dat klinkt realistischer: proefondervindelijk heb ik bijna 4kW ervaren bij -8. Iets meer oppervlakte, amper geïsoleerde uitbouw, ongeisoleerde vloer, ruimtes boven op dat moment onverwarmd , maar tussenwoning

[_JGC_]

Hout/kunststof met dubbel glas. Jij hebt triple, en dan nog heb je dubbel glas of HR++, daar zit een factor 3 verschil in warmteverlies.

Overigens gaat 12cm beton (kleine 4 kuub) je een flink trage vloer geven. Voordeel is wel dat het niet boeit wat je er aan temperatuur door stuurt. Ik heb zelf 12cm beton met 15cm hoh op het net gemaakt in de berging, als daar een keer 60 graden doorheen gaat na een douchebeurt geeft het beton daar niks om. Sterker nog, de tegelvloer is met de verkeerde poederlijm geplakt...

[assje]

natural colour schreef op zondag 1 december 2024 @ 12:38:
In mijn woning met wp en vv met 20mm buizen is er één lus die 15 meter langer is dan de andere; dat gedeelte van de vloer is altijd kouder onder de voeten; én er is een lus met 16mm buizen; wordt amper warm en is aangevuld met een radiator direct van de wp.
Met andere woorden: lus te lang = minder afgifte.. én: buizen te klein óók minder afgifte.. en minder afgifte wil je niet.

Langere lus / kleinere diameter = meer weerstand = minder flow = hogere delta T = minder afgifte.

Dit is in de basis op te lossen door de vloerverwarming in te regelen. De groepen met meer flow gaan dus gereduceerd worden zodat retourtemperatuur gelijk is. Het voornaamste nadeel is meer weerstand en dus hoger verbruik voor de pomp.

Het is niet alsof het niet kan. Mijn woning is vorig jaar (helaas) geheel met 14mm uitgevoerd; dit is de meest gebruikelijke maat met infrezen. 16mm (of groter) is beter maar doen alsof 18 of groter noodzaak is is wat overdreven.

[ Voor 13% gewijzigd door assje op 02-12-2024 07:48 ]

[assje]

meridin schreef op zondag 1 december 2024 @ 19:14:
Ik denk dat ik toch voor 20mm 18mm slangen ga kiezen, dat is de kost niet, en het zal de flow en rendement wel ten goede komen.

Als je ook nog radiatoren in je systeem hebt en die ook nog iets moeten doen dan ga je een vrij hoge temperatuur nodig hebben en de flow over de vloerverwarming sterk moeten knijpen.

Kan die grotere slang alsnog geen kwaad maar zal de vraag zijn hoeveel verschil het maakt.

[mkleinman]

meridin schreef op zondag 1 december 2024 @ 09:16:
Wij zijn de benedenverdieping van onze woning aan het renoveren. We hebben de betonvloer (op zand) eruit gehaald om beter te isoleren. Ligt nu 10cm PIR in (Rd 5,0).
Hierboven op komt vloerverwarming (16mm buis 10cm HoH).
En dan 12cm beton welke wordt gevlinderd (woonbeton)

De totale benedenverdieping is 47m2, waarbij ik 41m2 kan gebruiken voor vloerverwarming.

Ik stook nu met een 9Kw monoblock WP, het liefst op 35 graden. Als ik dan kijk naar wat de benodigde warmte is kom ik uit op:

47m2 * 2,4m hoog plafond * 70 watt = 7896 watt nodig

Als ik dan uitga dat ik 41 m2 kan gebruiken voor vloerverwarming, en kijk wat de afgifte is van een vloerverwarming in 12 cm beton met 16mm buis 35Ta : https://www.wth.nl/support-en-service/afgifte-berekening
Kom ik uit op 65watt/m2

41m2 x 65 watt == 2665 watt wat de vloerverwarming zal afgeven.

Dit lijkt mij erg weinig? Hoe kan ik dit optimaliseren? Het probleem zit hem in dat de vloerverwarming in 12cm dikke beton komt, en niet dicht op de bovenkant vloer zit lijkt het? Maar dan nog heb ik 192watt m2 nodig (7896 watt /41 m2)

In mijn ogen ga je het prima warm krijgen en warm houden met die warmtepomp en je vloerverwarming.

Ik heb ook een warmtepomp hangen met vloerverwarming beneden ( 45m2, HoH 10cm met "slechts 13cm EPS en klein deel 23cm EPS onder de vloer als isolatie ). Dat alles in een woning uit 1978 die redelijk is na-geisoleerd.

Vergeet die cijfers; Ik zou op basis van die berekening mijn woonkamer nooit op temperatuur kunnen krijgen terwijl ik op minimaal vermogen stokend de hut heel erg warm kan stoken. Dit cijfers die je noemt zijn leidraden voor een bierviltberekening.

Enige punt van aandacht is de diepte waar je je leidingen legt. Als die 10cm diep liggen in je betonvloer dan wordt je sturing van je thermostaat extreem traag.

Geen idee hoe je je warmtepomp aanstuurt ( klassiek met thermostaat of via weersafhankelijke regeling ) maar daar valt nog wel eea te winnen. Mocht je sturen met thermostaat dan zou ik je adviseren om 24/7 op 1 temperatuur te stoken.

Gebruik je een stooklijn zorg dan ervoor dat je de aanvoertemperatuur zo laag als mogelijk krijg voor het hoogste rendement. Focus je NIET op een minimale aanvoertemperatuur van 35 graden!

[assje]

mkleinman schreef op maandag 2 december 2024 @ 08:16:
Gebruik je een stooklijn zorg dan ervoor dat je de aanvoertemperatuur zo laag als mogelijk krijg voor het hoogste rendement. Focus je NIET op een minimale aanvoertemperatuur van 35 graden!

Kleine kanttekening dat de radiatoren boven echt weinig meer gaan doen. Mogelijk heb je dus een wat hogere aanvoer nodig i.v.m. comfort boven. Dit zou ook reden zijn om te kijken naar verbeteren afgifte boven (boosters/fancoils).