Review mijn plan voor plaatsing warmtepomp

[SuperKris]

Bedankt dat je dit topic leest! Als je advies hebt voor mijn specifieke situatie hoor ik dat heel graag. Ook heb ik een aantal specifieke vragen waarin ik nog wat duidelijkheid zoek. Ik ga zelf alles volledig installeren en denk goed op de hoogte te zijn van de voordelen en nadelen daarvan.

Mijn Huis:

• Vrijstaand huis uit 1924 met veel onverwarmde aanbouw.
• Totaal ca. 110m2 verdeeld 2 verdiepingen
• Goede vloer en dakisolatie, dubbel glas, geïsoleerd dak, ongeisoleerde spouwmuur

Warmteafgifte:

• Beneden: VVW ingefreesd fermacell met PVC (Relatief snel systeem)
• Zoneregeling via Tado op 1 zone en grote klep in toevoer naar verdeler
• Boven: VVW met EPS platen, alu spreaders, 12mm fermacell, laminaat (zeer snel systeem)
• Zoneregeling via Tado op 4 zones (3x slaapkamer + badkamer) via zonemotoren op verdeler
• Open verdelers (Nu nog met pomp, maar deze ga ik verwijderen)
• Werk goed op 35 graden (na mengpomp op verdeler)

Bijzonderheden:

• Pelletkachel in de woonkamer. Voldoende voor de woonkamer, niet rest van huis
• SWW gaat al via een warmtepomp boiler. Ik ga niet de SWW functie van de nieuwe WP gebruiken.

Vermogen van WP.
Mijn aanname voor nu is dat een 4-6kW WP te weinig vermogen heeft. 7 á 8kW lijkt voldoende, maar je loopt al snel tegen de 8-9kW categorie aan.

1. Gasverbuik is lastig te bepalen door gebruik van een pelletkachel en WP boiler sinds 8 maanden. Gelukkig kan je veel terugrekenen. Mijn beste poging komt op 1500m3 equivalent in gas uit. De 8 / 1650 formule komt dan op 7,3kW
2. Vuistregels voor aantal watt per m2 verschillen, maar 50W/m3 lijkt typische voor goed geisoleerd. 100W/m2 voor slecht. Als ik gok dat ik op 75W/m2 zit, kom ik met 110m2 uit op 8,2kW
3. Een tool van WTH om de max afgifte van het systeem te berekenen, komt rond de 75W/m2 uit. Als ik uitga van 100m echte vloerverwarming kom ik op 7,5kW uit.
4. Als ik de flowmeters op mijn verdelers op dit moment bekijk, zit ik beneden op ca 10l/m en een temperatuurverschil van 5 graden. Dat zou dan momenteel dan 3.5kw zijn. Boven is vergelijkbaar, dus met de huidige temperatuur kan ik max zo’n 7kw kwijt.

Andere afwegingen zijn echter dat niet alle kamers altijd warmtevraag hebben. Dat verkleint de afgifte dus flink. Tegelijkertijd daalt het vermogen van de meeste warmtepompen flink bij lage temperaturen. Bijvoorbeeld de Amber 95 die ik op het oog heb zakt bij -7 graden het vermogen naar 6.3kW. Ik ontvang heel graag verder advies of bevestiging dat ik in de juiste richting zit.

Keuze type WP.
Ik heb heel veel warmtepompen vergeleken. Sowieso wil ik een monoblok vanwege de eenvoudige installatie. Ik heb heel veel modellen vergeleken. Met name de de LG therma V (9kW R32), de Panasonic J (9kW R32), de WeHeat Blackbird (8kW R290) en de Itho Amber 95 (9,5kW R290) lijken voor mij de beste opties. Ik heb deze allemaal vergeleken in COP en max vermogen bij elke temperatuur. Zie voor details mijn vergelijking hier.

De R32 LG en Panasonic laten een zichtbaar lagere COP zien onder de 7 graden. Daar staat tegenover dat de R290 blackbird en Amber flink vermogen verliezen bij lage temperaturen. Vooral de amber scoort hier echt slecht. Geluid is echter ook heel belangrijk, en hier scoort de amber weer extreem goed. Prijs natuurlijk ook een belangrijke afweging. Inclusief ISD subsidie is de LG het goedkoopste, de Panasonic niet veel duurder. De Blackbird vind ik eigenlijk te duur. De Amber zit er netjes tussenin. Omdat COP en geluid voor mij het zwaarste wegen, heb ik inmiddels een sterke voorkeur voor de Amber 95. Ook denk ik hier het meeste installatiegemak te zien voor mijn installatie. De enige twijfel zit echter nog in het vermogen. De max 9,5kW is misschien wat veel voor mijn situatie. De 6,3kw die overblijft bij -7 is echter weet wat aan de lage kant. Heeft iemand hier een sterk idee over?

Positie warmtepomp
Ik heb er lang over nagedacht waar ik de WP wil plaatsen. Een tijdje leek de voortuin een slimmere keuze dan het dak. Helaas moet ik dan relatief veel kosten maken en heel veel werk verrichten met de aansluitingen waaronder 12m ondergrondse slangenen door een ruimte waar ik later nog beton wil gaan storen. Boven de uitbouw aan de achterkant lijkt toch een betere keuze. De WP staat dan praktisch boven het buffervat en de aansluitingen naar de verdelers. Ik kan dan met korte (ca. 3-4m) flexibele RVS leidingen werken. Helaas is er door de gekke gemeente regeltjes wel een vergunning nodig. Die is 6 weken geleden aangevraagd en ik hoop spoedig akkoord te krijgen.

Geluidsoverlast voor de buren ben ik nog een beetje bang voor. Achter mijn huis zit een “patio” waar het geluid best kan weerkaatsen. Ik heb hier de rekentool van de overheid op los gelaten en voor de Amber 95 zou ik ruimschoots goed moeten zitten.

Maar natuurlijk gaat het ook om mijn eigen overlast. Op het dak zie ik 2 voor de hand liggende posities namelijk aan de muur van de badkamer (A) of een stukje verder op het dak ( .



Het raam links is een (nu nog) ongebruikte slaapkamer, maar ik wil daar natuurlijk zo min mogelijk geluidsoverlast. Het grootste verschil is denk ik de doorgave van trillingen via de muurbeugel maar misschien resoneert de lichte dakconstructie nog wel meer. Deze is overigens gemaakt van hout + een dikke laag PIR. Misschien is de 120+ kg dan de WP ook niet ideaal op lange termijn. Ik heb hier graag jullie mening over de beste plaatsing. Mechanisch gezien heeft muurbeugels mijn voorkeur.

Aansluitingen
Ik heb gekozen voor zoneregeling en een buffervat. Geen populaire keuzes hier. Ik begrijp alle redenen ook heel goed.Toch denk ik dat ik speciaal ben met mijn lage thermische massa (droogbouwsysteem), Gebruik van een pelletkachel (nog wel althans), regelmatige afwezigheid, en voorkeur voor verschillende temperaturen. De correcte hydraulische aansluiting ben ik alleen niet helemaal zeker over. Ik zou hier graag een review op hebben. Zie onderstaande tekening voor een eenvoudige schets, of deze link voor een een gedetailleerde tekening met alle exacte onderdelen.



Ik ben dus vooral nieuwsgierig of het buffervat zo op de juiste manier kan werken, of dat ik deze heel anders zou moeten aansluiten.

Door het ontmantelen van de mengpompen van mijn verdelers, heb ik ineens 2 hele mooie dure pompen over. In principe moet een enkel pomp de circulatie voor beneden en boven aan kunnen, maar ik kan nu ineens bijna zonder extra kosten hier 2 pompen voor gebruiken. De gedachte was dan ook om deze met bijvoorbeeld een relais aan- en uit te zetten afhankelijk of er boven en/of beneden warmtevraag is. Dat kan heel makkelijk met mijn huidige aan/uit sturing. Ook heeft de Amber de mogelijkheid voor een 2e circuit, maar het is mij onduidelijk of ik die voor mijn situatie ook kan gebruiken. Ik ben benieuwd naar jullie ideeën over het gebruik van 2 pompen.

Dat zijn al mijn vragen voor nu. Ik wil eigenlijk op korte termijn alles gaan bestellen en starten, maar een review van deze oplossing en vooral de specifieke vragen van vermogen, plaatsing, en hydraulische aansluiting, ben ik nog wat onzeker over.

Enorm bedankt voor alle aandacht voor dit lange verhaal!

[heszol]

Ik ben meer fan van Vaillant. De 75/6 vergeleken met een zelfde Daikin en Nibe pomp. Vaillant was stiller.

Ik zou hem nooit op een aanbouw plaatsen. On trillingen te voorkomen heb je massa nodig. Houten dak heeft dat gewoon niet.

Opstelplaats buiten maken voor het huis is mijn advies. 20m leiding kun je max overbruggen met een monoblock. Helemaal als je een buffervat plaatst met naregeling, omdat de andere pompen het werk daarna overnemen. Gewoon 32mm flexibel leggen in een mantelbuis van 70mm met armaflex isolatie. Goedkoper dan grondleiding.

Vervolgens wp aan de ene kant in het buffervat en dan eruit naar een verdeler en de twee pompen. Niet zoals jij nu doet met wp op hoofdleiding en hier alles aanknopen. 1x vr70 en VWZ AI besturingseenheid, systeemregelaar 720 voor zone 1 en afstandbediening voor zone 2. Niet de pompen aansturen via een relais en andere houtje touwtje oplossingen, gewoon een systeem nemen van een fabrikant.

In je tekening de waterleiding niet direct aan het cv circuit knopen. Dit gaat altijd via een vulkraan en losse slang (google).

Ik zou als ik jou was wat principeschema’s bekijken. Tweakers staat volg met schema’s van bijv Vaillant. Hier staat alles op wat je nodig heb en hoe aan te sluiten. Succes ermee.

[99ruud99]

Eens met bovenstaande ALS je hem per se op je dak moet ivm vergunning, koop een goed massa veersysteem en grote rubberen bigfoots.
Je huis gaat namelijk mee resoneren als gigantische klankkast.
Mbt vermogen; je rekent nu alsof je WP je enige bron van warmte is, maar je pelletkachel doet ook mee. Is dat een kachel die elke dag aan staat, of gebruik je die enkel voor sier in weekend?
Anders moet je namelijk dit vermogen meenemen, gezien de meeste pelletkachels een behoorlijk vermogen hebben. (Vaak zo'n 4 a 5 kW).

Dus ik zou eerder de ken aan een 5 kW WP als je pelletkachel continu gebruikt wordt. (Je geeft aan dat boven vraaggestuurd verwarmd wordt, dus stel het is een van die ijskoud dagen dan is 16 graden op slaapkamer prima, en warmte sijpelt sowieso omhoog vanuit woonkamer).

Als pelletkachel enkel sier is, dan heb je 7kW nodig. Let wel op, de koevlaas methode komt iets te hoog uit voor jou omdat die SWW meeneemt. Dit kan ineens plots hoge vraag zijn, in tegenstelling tot vloerverwarming, wat een vrij constante vraag is en geen probleem is als het wat langer duurt voor water op temperatuur is.

Wanneer ben je van plan om alles te installeren? Want anders kan je het verbruik van deze winter bekijken

[mightym]

Met oog op de steeds strengere restricties op R32 zou ik op dit moment altijd voor een R290 machine gaan..

[Pejdref]

Als je de pelletkachel niet wil meenemen in je berekening; om je verbruik te bepalen kun je dan ook eens 2 weken draaien zonder pelletkachel. Zorg dat je in die 2 weken representatief verwarmd. Je kunt daaruit bepalen hoeveel gas je per graaddag nodig hebt, daarmee kun je het benodigd vermogen bij -10 uitrekenen.

De vraag is vervolgens waar je op wil dimensioneren, -10 is gebruikelijk maar komt maar zelden voor. Je kunt er ook voor kiezen om bij -10 bij te moeten stoken of een lagere binnentemperatuur te accepteren.

Het anti buffer evangelie hier op Tweakers ken je al als ik je OP zo lees. Als je voor zoneregeling gaat, houdt er dan rekening mee dat deze zoneregeling mogelijk trager wordt met een warmtepomp. Ik lees dat je bij deze temperatuur al 7kW nodig hebt op sommige momenten (ik neem aan dat je hier alle/veel zones net had open staan en dat deze nog op aan het warmen waren).

Zelf heb ik de Panasonic J-series, tevreden mee maar als geluid belangrijk is valt die af. Het model is al wat ouder en toen werd er nog niet zo gefocust op geluid.
Ik vind niet helemaal duidelijk wat je afwegingen voor de locatie van de warmtepomp zijn. Als kosten en werk de enige factoren zijn die je tegenhouden om de meest gunstige locatie te kiezen dan zou ik daar nog een keer goed over nadenken. Wij hebben de WP 10 meter van het huis geplaatst en zijn daar heel erg blij mee. Niemand heeft er last van en we hoeven het lelijk ding niet zo vaak te zien. Was veel werk en heeft meer dan 1000 euro extra gekost. Het leidingwerk gaat door een 200mm mantelbuis onder een deel van het huis door, dus kan altijd weer vervangen worden.

Buffervat, geen idee wat daarmee het beste is.

De circulatiepompen die je over hebt zou ik niet gebruiken enkel omdat je deze over hebt. Ik dacht wel dat je met een zonesysteem via een buffervat altijd een 2de circulatiepomp in je systeem had. Kun je het schema hier eens posten want uit je Excel wordt ik niet helemaal wijs.

[ Voor 10% gewijzigd door Pejdref op 15-11-2024 14:42 ]

[Proton_]

Op een houten dak kan je een rvs frame naar de zijkant bouwen, daar is overwegend succes mee in het Trillingen dempen topic.
Kunnen de dakkoepels open en hoe groot zijn die?
Als de buitenunit daar met een handliftje doorheen kan, zal dat schelen in montage/onderhoud.

Defrostwater moet idealiter wel weg kunnen voor het weer bevriest.
De voortuin lijkt wel echt een veiliger keuze.

[SuperKris]

heszol schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 06:56:
Ik ben meer fan van Vaillant. De 75/6 vergeleken met een zelfde Daikin en Nibe pomp. Vaillant was stiller.

Ik zou hem nooit op een aanbouw plaatsen. On trillingen te voorkomen heb je massa nodig. Houten dak heeft dat gewoon niet.

Opstelplaats buiten maken voor het huis is mijn advies. 20m leiding kun je max overbruggen met een monoblock. Helemaal als je een buffervat plaatst met naregeling, omdat de andere pompen het werk daarna overnemen. Gewoon 32mm flexibel leggen in een mantelbuis van 70mm met armaflex isolatie. Goedkoper dan grondleiding.

Vervolgens wp aan de ene kant in het buffervat en dan eruit naar een verdeler en de twee pompen. Niet zoals jij nu doet met wp op hoofdleiding en hier alles aanknopen. 1x vr70 en VWZ AI besturingseenheid, systeemregelaar 720 voor zone 1 en afstandbediening voor zone 2. Niet de pompen aansturen via een relais en andere houtje touwtje oplossingen, gewoon een systeem nemen van een fabrikant.

In je tekening de waterleiding niet direct aan het cv circuit knopen. Dit gaat altijd via een vulkraan en losse slang (google).

Ik zou als ik jou was wat principeschema’s bekijken. Tweakers staat volg met schema’s van bijv Vaillant. Hier staat alles op wat je nodig heb en hoe aan te sluiten. Succes ermee.

toon volledige bericht

Ik heb de valiant nog eens bekeken. Inderdaad een mooie warmtepomp. Zo ver ik kan zien redelijk vergelijkbaar met mijn andere favorieten. De COP en max vermogen is iets lastiger te vergelijken omdat de fabrikanten soms andere meetgegevens delen, maar hij zal hier vast goed scoren. Het geluid lijkt inderdaad heel erg laag te zijn. Beetje hetzelfde niveau van de Amber. Als ik die 2 vergelijk (vooral via de handleiding) krijg ik het gevoel dat de valiant wel geoptimaliseerd is om te werken met een hydraulische binnen unit. Het kan wel zonder, maar dit is misschien niet het meest flexibele. De Amber lijkt hier veel meer "tweakbaar". De valiant lijkt met de benodige besturingsunit va. 750,- duurder dan de Amber, dus voor situatie zie ik nog niet direct een voordeel in de Valiant.

Je raad af om de WP op het lichte dak te zetten, maar heb je die mening ook betreffende het aan de muur hangen? Is dat ook de reden dat je toch de voortuin adviseert? Mijn probleem met de grondleiding is buiten de kosten ook het werk. De complete grondleiding van 12M inclusief alle koppelingen zou rond de 750,- kosten. De flex RVS leidingen op het dak 250,- dus 500,- verschil. Die betaal ik graag als de oplossing veel beter is. Dan kan ik misschien nog een paar 100 euro besparen zelf iets in elkaar te zetten, maar dan ga ik misschien liever voor gemak en betrouwbaarheid. Anyway, het is een beetje het hele pakket... Ik moet een fundering maken, veel langere kabels aanleggen en heb meer warmteverlies. De locatie van de leiding vind ik echter het grootste probleem. De leiding loopt dan een meter of 3 door de voortuin, waarna hij door een soort van lange gang moet. Zit dit als een soort van schuur. Hier liggen nu nog gewoon grote tegels op zand, maar in de toekomst (2-5 jaar) wil ik deze ruimte "bewoonbaar" maken en daar beton storen. Dan ligt de leiding dus in de weg. Dan moet de leiding opnieuw worden gelegd in of onder het beton, waardoor ik er ook direct niet meer bij kan.

Het idee dat ik de leidingen op deze manier moet aansluiten op het buffervat, heb ik onder andere van onderstaande websites. Hier leggen ze specifiek uit dat het parallel plaatsen aan de WP met 1 leiding de voorkeur heeft. Ik vind dit zelf de meest duidelijke uitleg die ik kon vinden. In de installatie schema's van de Amber gebruiken ze wel 4 aansluitingen zoals jij dat volgens mij ook bedoeld. Volgens mij is mijn tekening hydraulisch gelijk aan de 2 hieronder gelinkte artikeltjes, maar daar ben ik niet zeker van. Ik vind het zo wel wat lastig om de juiste methode te bepalen.
https://warmtepomp-weetje...at-warmtepompinstallatie/
https://warmtepomp-tips.nl/warmtepomp/buffervat/
Installatie document Itho Amber schema 5

Ik weet dat ik via een losse slang moet/mag werken, maar mijn idee was dat een directe koppeling net zo makkelijk was, en dat dit met de EA keerklep gewoon zo gebruikt mocht worden. Maar ik kan inderdaad ook gemakkelijk een loskoppelbaar systeem maken!

[SuperKris]

99ruud99 schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 07:13:
Eens met bovenstaande ALS je hem per se op je dak moet ivm vergunning, koop een goed massa veersysteem en grote rubberen bigfoots.
Je huis gaat namelijk mee resoneren als gigantische klankkast.
Mbt vermogen; je rekent nu alsof je WP je enige bron van warmte is, maar je pelletkachel doet ook mee. Is dat een kachel die elke dag aan staat, of gebruik je die enkel voor sier in weekend?
Anders moet je namelijk dit vermogen meenemen, gezien de meeste pelletkachels een behoorlijk vermogen hebben. (Vaak zo'n 4 a 5 kW).

Dus ik zou eerder de ken aan een 5 kW WP als je pelletkachel continu gebruikt wordt. (Je geeft aan dat boven vraaggestuurd verwarmd wordt, dus stel het is een van die ijskoud dagen dan is 16 graden op slaapkamer prima, en warmte sijpelt sowieso omhoog vanuit woonkamer).

Als pelletkachel enkel sier is, dan heb je 7kW nodig. Let wel op, de koevlaas methode komt iets te hoog uit voor jou omdat die SWW meeneemt. Dit kan ineens plots hoge vraag zijn, in tegenstelling tot vloerverwarming, wat een vrij constante vraag is en geen probleem is als het wat langer duurt voor water op temperatuur is.

Wanneer ben je van plan om alles te installeren? Want anders kan je het verbruik van deze winter bekijken

Thanks voor je input! Ik wil deze zeker niet op het dak vanwege de vergunning. Onder de 1 meter heb ik die voor de voortuin niet nodig. Op het dak voor meer dan 0,5m hoog wel. Ik kies hier dus echt voor ivm kosten en installatiegemak. Zodra ik de definitieve locatie weet, zal ik zeker installeren met goede dempers. De vraag is alleen wat uiteindelijk beter is. Via beugels aan de muur, of op voeten op het dak.

Vorig jaar heb ik de pellet kachel zeer actief gebruikt. Dit jaar eigenlijk nog amper. Vooral luiheid omdat deze even wat onderhoud nodig heeft. De kachel is al wat ouder maar werkt nog goed. Als deze kapot gaat zal ik hem echter niet vervangen denk ik. Ook heb ik soms wat twijfels hoe lang het nog verantwoord is naar de buurt om zo'n ding te gebruiken. Momenteel wil ik deze dus nog houden, maar op (kortere) termijn gaat deze misschien weg. Ben ik nog niet uit.

Mijn CV ketel kan elk moment kapot gaan, de subsidies worden iets lager, Ik heb in december wat meer tijd, en de koude maanden zijn gearriveerd. Zodra ik zeker genoeg ben van alle componenten, ga ik alles inkopen. Bij voorkeur volgende week al

[99ruud99]

Dan zou ik toch zeker denken aan voortuin, en een mooie omkasting
7 kW is erg ruim, omdat je ook zonneboilers hebt, maar prima voor wanneer je pelletkachel het begeeft. Tot dat moment zit je eigenlijk "te " ruim.

[SuperKris]

Pejdref schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 14:41:
Als je de pelletkachel niet wil meenemen in je berekening; om je verbruik te bepalen kun je dan ook eens 2 weken draaien zonder pelletkachel. Zorg dat je in die 2 weken representatief verwarmd. Je kunt daaruit bepalen hoeveel gas je per graaddag nodig hebt, daarmee kun je het benodigd vermogen bij -10 uitrekenen.

De vraag is vervolgens waar je op wil dimensioneren, -10 is gebruikelijk maar komt maar zelden voor. Je kunt er ook voor kiezen om bij -10 bij te moeten stoken of een lagere binnentemperatuur te accepteren.

Het anti buffer evangelie hier op Tweakers ken je al als ik je OP zo lees. Als je voor zoneregeling gaat, houdt er dan rekening mee dat deze zoneregeling mogelijk trager wordt met een warmtepomp. Ik lees dat je bij deze temperatuur al 7kW nodig hebt op sommige momenten (ik neem aan dat je hier alle/veel zones net had open staan en dat deze nog op aan het warmen waren).

Zelf heb ik de Panasonic J-series, tevreden mee maar als geluid belangrijk is valt die af. Het model is al wat ouder en toen werd er nog niet zo gefocust op geluid.
Ik vind niet helemaal duidelijk wat je afwegingen voor de locatie van de warmtepomp zijn. Als kosten en werk de enige factoren zijn die je tegenhouden om de meest gunstige locatie te kiezen dan zou ik daar nog een keer goed over nadenken. Wij hebben de WP 10 meter van het huis geplaatst en zijn daar heel erg blij mee. Niemand heeft er last van en we hoeven het lelijk ding niet zo vaak te zien. Was veel werk en heeft meer dan 1000 euro extra gekost. Het leidingwerk gaat door een 200mm mantelbuis onder een deel van het huis door, dus kan altijd weer vervangen worden.

Buffervat, geen idee wat daarmee het beste is.

De circulatiepompen die je over hebt zou ik niet gebruiken enkel omdat je deze over hebt. Ik dacht wel dat je met een zonesysteem via een buffervat altijd een 2de circulatiepomp in je systeem had. Kun je het schema hier eens posten want uit je Excel wordt ik niet helemaal wijs.

toon volledige bericht

Ik denk dat mijn totale "kW/h berekening" wel aardig klopt en ik kg pellets redelijk kan omzetten in m3 gas. Het stookgedrag is redelijk afwisselend, maar de afgelopen 2 weken heb ik de pelletkachel niet gebruikt, en dan ziet het gasverbruik er als volgt uit. Ik zou alleen niet weten hoe ik dit zou kunnen terugrekenen naar gebruik door het gehele jaar heen.


Die -10 is twijfelachtig inderdaad, en in noodgevallen kan je altijd nog bijverwarmen op heel veel manieren. Aan de andere kant wil ik natuurlijk wel comfort. Dat komt uiteindelijk boven kosten en efficiëntie voor mij. Toevallig had ik hier al zelf heel wat over nagedacht en uitgezocht zonder echt tot een conclusie te komen. Een paar "feitjes" waar ik op uit kwam:
- Afgelopen 3 jaar was het gemiddeld 1,3 dagen -10C of kouder
- Gemiddeld 8 dagen -4C of lager. De temperatuur waarop sommige WP's onder de 7kW komen
- Gemiddeld 30 dagen dat het 0 graden of kouder is

Maargoed, leuke data, maar je hebt dus ook met een flink dalende capaciteit bij R290 pompen te maken. Daarmee is die -4 misschien wel een mooiere design temperatuur dan -10, maar dan heb je dus nog steeds 7kW nodig bij -4. Ik denk dat ge gemiddelde als 7kW verkocht WP dat niet kan. Ik vindt dit echt best lastig...

Het anti buffer evangelie heb ik inderdaad al heel vaak aangehoord Eerlijkwaar prima argumenten, maar een buffervat is natuurlijk niet zomaar een gek ding dat een halve gare ooit eens heeft verzonnen. De WP fabrikanten adviseren het. De meeste documentatie ook. In het geval van mijn zonneregeling lijkt het mij ook handig. Stel de WP kan minimaal 3kw maken, komt dat bij een delta T op zo'n 9 liter p/m. Als ik 1,5kw voor 1 kamer gebruik zou je theoretisch met de overige 1,5kw een buffervat van 100L in ca. 20 minuten 5 graden opwarmen, of als er helemaal geen vraag is dan zou die 3kw in 10 minuten het buffervat 5 graden opwarmen. Acht, het zal allemaal niet zo simpel zijn, maar de kosten zijn te overzien, en het zou de WP moeten ontlasten. Ook is het erg fijn als de WP moet ontdooien en door een fout alle kleppen dicht staan.

De reden van plaatsing heb ik hierboven al een beetje benoemd. Ik kan daar aan toevoegen dat hij juist daar prominent in het zicht zou staan. Achter op de uitbouw kan juist niemand het zien.

De meeste monoblocks hebben een ingebouwde circulatiepomp. Als je een (parallel) buffervat gebruikt heb je altijd een 2e circulatiepomp nodig. De Amber 95 die ik op het ook heb is hier ook voor geoptimaliseerd. Deze stuurt de circulatiepomp voor de afgifte aan. Dat kan ook in mijn geval prima met 1 pomp, maar ik heb er nu eenmaal 2. Die kan ik hetzelfde aansluiten als met 1 pomp, maar ik kan er dan voor kiezen om met een simpel relais de pomp uit te zetten via de aan/uit sturing van mijn thermostaten. De potentiele winst is dat 2 pompen minder hard hoeven te werken dan 1 pomp. Dit kan misschien wel energie schelen. 1 pomp gebruikt gemiddeld zo rond de 20W. Deze pompen zijn "automatisch". Ze passen de kracht aan op de daadwerkelijke druk/flow. Met mijn zones zou het regelbereik van 1 pomp over 2 pompen verdeeld worden waardoor deze potentieel zichzelf beter zou kunnen regelen. Is natuurlijk allemaal maar speculatie, en helemaal geen feit.

[SuperKris]

99ruud99 schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 23:33:
Dan zou ik toch zeker denken aan voortuin, en een mooie omkasting
7 kW is erg ruim, omdat je ook zonneboilers hebt, maar prima voor wanneer je pelletkachel het begeeft. Tot dat moment zit je eigenlijk "te " ruim.

Ik heb geen zonneboilers hoor! Ik heb een WP boiler voor SSW, en zoneregeling voor de verschillende vertrekken

En waarom zeg je (net zoals iedereen) voortuin? Het zou de installatie zoveel lastiger maken in mijn situatie.

[99ruud99]

Omdat je huis mee laten trillen uiteindelijk leidt tot meer klachten, waardoor hij alsnog vergunningsplichtig wordt.
De berekeningen mbt geluidsoverlast gaan ervan uit dat je 0 trillingen via structuur doorgeeft, en dus een "perfect veer systeem" hebt. In praktijk heb ik dat nog nooit ergens gezien.

Vergunning voor WP in voortuin wordt sneller gegeven wanneer je zorgt voor een "groene" omkasting (eenvoudig met klimop).

ps- het blijft enkel een tip, ik ben geen controle meneer / expert, maar probeer mee te denken

[ Voor 10% gewijzigd door 99ruud99 op 15-11-2024 23:39 ]

[SuperKris]

Proton_ schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 14:57:
Op een houten dak kan je een rvs frame naar de zijkant bouwen, daar is overwegend succes mee in het Trillingen dempen topic.
Kunnen de dakkoepels open en hoe groot zijn die?
Als de buitenunit daar met een handliftje doorheen kan, zal dat schelen in montage/onderhoud.

Defrostwater moet idealiter wel weg kunnen voor het weer bevriest.
De voortuin lijkt wel echt een veiliger keuze.

Ik heb het topic even opgezocht, en dat is inderdaad ook een interessante oplossing! Lijkt mij ook best simpel te maken met lage kosten. Zeker een goed alternatief voor de big foots, en zelfs die zou je eventueel nog met elkaar kunnen combineren

Dat is echter natuurlijk nog wel uitgaande van plaatsing op het dak, terwijl het ophangen aan de muur (optie A) mij ook wel een logische oplossing lijkt. In het Itho Amber topic heb ik dit ook al wel gezien, maar daar ging het meer om de gevel net boven de grond. Ik kan niet echt beoordelen wat het beste resultaat zou kunnen leveren.

Hulde voor je opmerking over koepels! Die blijken iets van 125-130 en daar kunnen de meeste WP's denk ik wel doorheen. Ik heb een takel, en met wat stevige balken kan ik zo makkelijk de airco het dak op takelen. Daar had ik nog niet aan gedacht!

Komt het defrost water meestal uit een slangetje of overal uit het apparaat? Mogelijk kan ik het makkelijk parallel aan de leidingen afvoeren met een slangetje. Ik heb al een afvoer op de plaats van het buffervat.

[TTommie]

Niet op je dak plaatsen, of aan de muur hangen. Daar ga je zoveel spijt van krijgen.
Op de grond op een betonnen sokkel met bigfoots en veren en dan netjes opbouwen.

Nu iets meer werk en kosten maar later alleen maar plezier.
Je gaat dat ding anders altijd horen. Resonantie is een vervelend iets.

[ Voor 5% gewijzigd door TTommie op 15-11-2024 23:59 ]

[SuperKris]

99ruud99 schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 23:39:
Omdat je huis mee laten trillen uiteindelijk leidt tot meer klachten, waardoor hij alsnog vergunningsplichtig wordt.
De berekeningen mbt geluidsoverlast gaan ervan uit dat je 0 trillingen via structuur doorgeeft, en dus een "perfect veer systeem" hebt. In praktijk heb ik dat nog nooit ergens gezien.

Vergunning voor WP in voortuin wordt sneller gegeven wanneer je zorgt voor een "groene" omkasting (eenvoudig met klimop).

ps- het blijft enkel een tip, ik ben geen controle meneer / expert, maar probeer mee te denken

Helemaal duidelijk hoor. Ik waardeer het enorm dat je meedenkt. Ik twijfel zelf nog over deze onderwerpen namelijk. Het gaat er mij vooral om dat ik zelf geen last van de trillingne ga hebben. Mijn huis is vrijstaand, dus de buren zullen er niet zo snel last van hebben.

Voor de voortuin heb ik geen vergunning nodig. Voor achter op het dak wel. Die is ook reeds aangevraagd en ik verwacht geen problemen

[heszol]

Vaillant werkt prima zonder hydraulische binnenunit (97/6). Precies dezelfde sturing zit in de VWZ AI. Een buffervat heb je met naregeling zeker nodig. Aansluiting buffervat zou ik echt doen via de optie van vier aansluitingen. Ook zou ik de aansturing van de pompen doen met een daarvoor geschikt systeem. Plaatsing zou ik nogmaals niet hoog doen ergens, maar in de tuin. Trillingen zijn echt moeilijk te voorkomen. Een goede wp installatie kost nou eenmaal een beetje geld, overal de kosten onder druk zetten pakt uiteindelijk nadelig uit. Een wp slijt maar de installatie na de wp blijft veel langer in gebruik, dus echt een eenmalige investering.

[_ferry_]

Ik heb op een plat dak (hout, dak van garage) betonnen lateien gebruikt. Sterk, goedkoop, buigt niet, en verdelen de krachten goed over een groot oppervlak. De uiteinden rusten op een plak rubber. Bovenop de lateien zitten de rubberen bigfoots vastgeschroefd.
De badkamer zit er naast met een klein raampje, en daar hoor je wel wat als het buiten echt vriest. Anderzijds draait hij nu vaak op minimaal vermogen, en dan hoor je hem niet eens boven de omgevingsgeluiden uit komen wanneer je het raampje open doet. Eigenlijk hoor je de Vaillant sowieso amper als hij op minimaal/laag vermogen actief is, zelfs al sta je er naast. Dat kan je niet van elk merk zeggen.

In de garage er onder hoor je natuurlijk wel aardig de trillingen doorkomen. Voor een garage geen ramp, maar voor een kamer/verblijfsruimte niet prettig.

Verder is bij mij de afstand tot de buren vergelijkbaar denk ik. Afstand tot de gevel iets meer. Maar wel met de voorkant hun kan op, geluid was voor hun geen enkel probleem, alleen de felle witte kast vonden ze minder fijn. Dus die heb ik grijs gewrapt

[ Voor 39% gewijzigd door _ferry_ op 16-11-2024 08:09 ]

[SuperKris]

heszol schreef op zaterdag 16 november 2024 @ 06:17:
Vaillant werkt prima zonder hydraulische binnenunit (97/6). Precies dezelfde sturing zit in de VWZ AI. Een buffervat heb je met naregeling zeker nodig. Aansluiting buffervat zou ik echt doen via de optie van vier aansluitingen. Ook zou ik de aansturing van de pompen doen met een daarvoor geschikt systeem. Plaatsing zou ik nogmaals niet hoog doen ergens, maar in de tuin. Trillingen zijn echt moeilijk te voorkomen. Een goede wp installatie kost nou eenmaal een beetje geld, overal de kosten onder druk zetten pakt uiteindelijk nadelig uit. Een wp slijt maar de installatie na de wp blijft veel langer in gebruik, dus echt een eenmalige investering.

Heb je nog toelichting waarom het buffervat beter met 4 aansluitingen aangesloten wordt?

De pompen ga ik zeker gewoon aansturen met de besturing van de WP die ik straks ga bestellen. Of dat nou een Itho amber of een Valiant word. Ik zal het nog wat verder verduidelijken. Een monoblok WP heeft meestal een eigen circulatiepomp. Die gaat dan naar het buffervat, of iig de gezamenlijke hoofdleiding. De besturing van de WP heeft bijna altijd een aansluiting voor een externe circulatiepomp in het geval dat een buffervat gebruikt wordt. Elektrisch maakt het niet uit of ik daar 1 of 2 pompen op aansluit (parallel). De aansluiting zal daar zat vermogen voor hebben. Het enige dat ik misschien bij zou willen zetten is een relais om de pomp voor beneden los te koppelen als er geen vraag is. En ja, een enkele pomp zou dit ook prima kunnen hoor. Ik heb er echter nou eenmaal 2 over, en ik hoop zo het "dynamische bereik" van de pompen wat te verbreden.

Ik zal zeker geen geld besparen op de installatie!

[SuperKris]

_ferry_ schreef op zaterdag 16 november 2024 @ 07:58:
Ik heb op een plat dak (hout, dak van garage) betonnen lateien gebruikt. Sterk, goedkoop, buigt niet, en verdelen de krachten goed over een groot oppervlak. De uiteinden rusten op een plak rubber. Bovenop de lateien zitten de rubberen bigfoots vastgeschroefd.
De badkamer zit er naast met een klein raampje, en daar hoor je wel wat als het buiten echt vriest. Anderzijds draait hij nu vaak op minimaal vermogen, en dan hoor je hem niet eens boven de omgevingsgeluiden uit komen wanneer je het raampje open doet. Eigenlijk hoor je de Vaillant sowieso amper als hij op minimaal/laag vermogen actief is, zelfs al sta je er naast. Dat kan je niet van elk merk zeggen.

In de garage er onder hoor je natuurlijk wel aardig de trillingen doorkomen. Voor een garage geen ramp, maar voor een kamer/verblijfsruimte niet prettig.

Verder is bij mij de afstand tot de buren vergelijkbaar denk ik. Afstand tot de gevel iets meer. Maar wel met de voorkant hun kan op, geluid was voor hun geen enkel probleem, alleen de felle witte kast vonden ze minder fijn. Dus die heb ik grijs gewrapt

Klinkt als een zeer vergelijkbare situatie. Jij hebt dus de valiant? Toevallig een fototje dat je kan delen van het monoblok op het dak?

Is jouw garagedak ook opgebouwd met balken, underlayment, PIR, en daarop Bitumen?

[heszol]

Wie weet dat t ook wel kan zoals jij zegt, maar ik vind het wel ongebruikelijk. Je wilt een vrije flow hebben vanuit de wp pomp, aanvoer weer naar zn eigen retour. Nu zitten de pompen direct in de flow van de wp. Voelt gewoon niet logisch.

[_ferry_]

Ik zou juist de buffer aansluiten met 2 aansluitingen, daardoor stroomt alleen de "onbalans" door je buffer. Wat tot minder stroming en dus menging in de buffer resulteert.
Het enige, doch belangrijke deel waar je dan wel op moet letten, is dat je warmtepomp een verdeelstuk temperatuur wil meten, dus eigenlijk in de T-splitsing van de aanvoer warmtepomp, buffer, en aanvoer naar CV. Of dus bovenin de buffer als je de aanvoer via buffer laat lopen. Iets om rekening mee te houden. (Met een kruisstuk als T-stuk, en een voeler in de 4e aansluiting kom je waarschijnlijk ook een heel eind)


Mijn platte dak bestaat uit houten balken c.a. 15cm en daarop houten dakbeschot en bitumen. Geen isolatie. Kijk eens naar het massa-veer-massa principe. Dat is wat je nodig hebt op een plat dak. Dus gewicht op het dak, daarop ontkoppeling, en daarop je WP.

[SuperKris]

heszol schreef op zondag 17 november 2024 @ 18:09:
Wie weet dat t ook wel kan zoals jij zegt, maar ik vind het wel ongebruikelijk. Je wilt een vrije flow hebben vanuit de wp pomp, aanvoer weer naar zn eigen retour. Nu zitten de pompen direct in de flow van de wp. Voelt gewoon niet logisch.

Ik weet het natuurlijk allemaal ook niet, maar ik ga hier gewoon even uit van het verhaal van de 2 linkjes die ik eerder deelde. Op beide websites staat naar mijn begrip een duidelijke uitleg waarom 2 leidingen beter zijn dan 4. De voornaamste reden zou zijn dat er minder mening zou plaatsvinden, waardoor de WP kouder water terug krijg, en dus efficiënter kan werken.

Nou hoor ik juist heel graag ook andere ideeën, maar dan moet ik ze ook wel even snappen. Als jouw argument is dat er vrije flow is, dan zou ik zeggen dat dit in mijn tekening altijd het geval is. Alles kan altijd direct door de buffer stromen, maar als er flow vanuit het afgiftesysteem wordt gevraagd, dan stroom het opgewarmde water eerst daarheen, in plaats van naar de buffer.

Maar nogmaals, ik vraag juist naar verschillende inzichten. We zijn vast verschillende opties waarvan niet slechts één altijd de juiste is. Ik moet het alleen wel even begrijpen, dus als je verdere tips of uitleg hebt, dan hoor ik dat juist heel graag!

[SuperKris]

_ferry_ schreef op zondag 17 november 2024 @ 19:27:
Ik zou juist de buffer aansluiten met 2 aansluitingen, daardoor stroomt alleen de "onbalans" door je buffer. Wat tot minder stroming en dus menging in de buffer resulteert.
Het enige, doch belangrijke deel waar je dan wel op moet letten, is dat je warmtepomp een verdeelstuk temperatuur wil meten, dus eigenlijk in de T-splitsing van de aanvoer warmtepomp, buffer, en aanvoer naar CV. Of dus bovenin de buffer als je de aanvoer via buffer laat lopen. Iets om rekening mee te houden. (Met een kruisstuk als T-stuk, en een voeler in de 4e aansluiting kom je waarschijnlijk ook een heel eind)


Mijn platte dak bestaat uit houten balken c.a. 15cm en daarop houten dakbeschot en bitumen. Geen isolatie. Kijk eens naar het massa-veer-massa principe. Dat is wat je nodig hebt op een plat dak. Dus gewicht op het dak, daarop ontkoppeling, en daarop je WP.

Bedoel je met 2 aansluitingen zoals plaatje D in onderstaande afbeelding?



Dat meten van de temperatuur bij het T-stuk snap ik slechts deels. Ik verwachten dat de WP gewoon altijd de ingestelde temperatuur (in mijn geval 35 graden) probeert te maken. Dat regelt de WP dan intern en het beschikbare of juist minimale vermogen bepalen dan de flow vanuit de WP. Daarnaast een sensor in het buffervat om te checken of deze al op temperatuur is. (eigenlijk niet eens nodig, want als het water met 34 graden terug komt weet de WP dat hij niet meer hoeft te verwarmen.

Maar als de WP inderdaad de temperatuur moet weten die richting het afgiftesysteem loopt snap ik de noodzaak van een temperatuur sensor daar. Alhoewel, waarom kan je dan niet achter het T-stuk meten? Wat is het dat de WP dan exact wil meten?

Afhankelijk van de WP die ik kies lijken er ook verschillende aansluitmethoden te zijn. De Amber 95 die nog bovenaan mijn lijstje staat heeft dus wel meerdere temperatuur aansluitingen. Zie ook schema 5 van de handleiding. Maar misschien moet ik eerst wat beter snappen wat de amber exact met deze sensoren doet.

[Ronald]

Ik heb werkelijk nog nooit een argument gezien wat een andere manier dan de 2 pijps aansluiting zou vragen.

Bij een warmtepomp is niet de retour bepalend voor de efficiëntie, het is de aanvoer.

Maar als je menging hebt in de buffer ga je met lagere temperatuur proberen te verwarmen dan de warmtepomp heeft gemaakt…


Met 2 pijps gebruik je de buffer niet als het niet nodig is, en slechts zoveel als nodig is als het wel nodig is.

[_ferry_]

Hier staat de betreffende sensor bijvoorbeeld ook aangegeven;


Als die sensor bij Vaillant ontbreekt zul je zien dat hij bijvoorbeeld naar 100% gaat bij de start, omdat hij niet kan meten of er water de buffer in gaat (t stuk heeft dezelfde temperatuur) of uit gaat (temperatuur is lager dan wat de wp aanmaakt).

[heszol]

Klinkt inderdaad heel logisch. Vreemd dat een grote fabrikant als Vaillant dit nooit laat zien in hun installatietekeningen.

[Proton_]

@heszol In de installatiebundel wel (zie ook SysFlow sensor en "minibuffer" daar). Nu is het zo dat de Vaillant buffervaatjes interne schotten hebben zodat het effect ongeveer hetzelfde is, al stellen ze wel standaard een (in mijn ogen) verkeerde installatie aansluiting voor bij hybride met de ketel op de bovenste aansluitingen.

[ Voor 18% gewijzigd door Proton_ op 18-11-2024 15:14 ]

[SuperKris]

_ferry_ schreef op maandag 18 november 2024 @ 07:57:
Hier staat de betreffende sensor bijvoorbeeld ook aangegeven;
[Afbeelding]

Als die sensor bij Vaillant ontbreekt zul je zien dat hij bijvoorbeeld naar 100% gaat bij de start, omdat hij niet kan meten of er water de buffer in gaat (t stuk heeft dezelfde temperatuur) of uit gaat (temperatuur is lager dan wat de wp aanmaakt).

Begrijp ik het dan goed dat de meeste warmtepompen (en dus ook de valiant) de temperatuur blijven opvoeren tot deze op de sensor de gewenste temperatuur heeft? Dat zou dus ook betekenen dat als de vraag van het afgiftesysteem 2m3/h is en het setpoint 35C, de WP 35C maakt en dat met een flow van 1m3 vanuit de WP afgeeft, er ook een flow van 1m3 vanuit het koudere buffervat volgt, de menging dus kouder van 35C wordt, en de WP dus zijn afgifte naar boven de 35C gaat verhogen om op het meetpunt wel op 35C uit te komen?

En dan is het mij nog niet helemaal duidelijk waarom de meting precies in de splitting moet zitten. Dit zou voor bovenstaand doel ook werken met de sensor ergens verderop in de leiding.

Of is die locatie om zo ook te kunnen meten welke temperatuur het buffervat in gaat? De WP weet echter niet of deze warmte stuurt richting de afgifte, de buffer, of in welke mix daarvan. Of is dat juist het idee waarom de sensor daar moet zitten? Hoe weet de WP dat het buffervat vol is en op temperatuur? Omdat deze met bijverwarming steeds verder over zijn setpoint gaat?

De Amber 95 die ik op het oog heb, heeft overigens een sensor die op de leiding moet (achter de pomp zelfs) en een sensor die in de buffer moet. Ik heb Itho maar even een mailtje gestuurd met de vraag hoe dit werkt.

[_ferry_]

Naast het verdeelstuk meet hij natuurlijk ook de aanvoer, buffer, en retourtemperatuur.
De regeling gebruikt die waardes, en je moet bij Vaillant zijn als je precies wil weten hoe die waardes gebruikt worden in de regeling.

Maar die eerste uiteenzetting, waarbij er vermenging plaatsvindt, dat klopt. En is iets wat je vaak ziet aan het begin van een cyclus. Tot er warmer water retour komt, dan pas kan hij gaan afbouwen in vermogen. Initieel zal hij in een bepaalde tijd naar de gewenste aanvoertemperatuur toe willen, en het vermogen stapsgewijs in een aantal minuten verhogen.

Maar met alleen een voeler achter dat T-stuk weet de warmtepomp bijvoorbeeld niet hoeveel er de buffer in gaat. Je hebt dan de ideale situatie waarbij de WP net zo veel opwekt als er uit gaat (temperatuur voor en na de buffer zijn gelijk).
Of de situatie waarbij de WP teveel levert, buffer zich snel vult, en er plots een flinke stijging in de retourtemperatuur ontstaat. En de warmtepomp vervolgens terug moet regelen of uit slaat.

En ja, in grote installaties kun je dat mooi regelen met meerdere sensoren in de buffer, maar met een 100L vaatje gaat je dat niet lukken.

[SuperKris]

_ferry_ schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 19:32:
Naast het verdeelstuk meet hij natuurlijk ook de aanvoer, buffer, en retourtemperatuur.
De regeling gebruikt die waardes, en je moet bij Vaillant zijn als je precies wil weten hoe die waardes gebruikt worden in de regeling.

Maar die eerste uiteenzetting, waarbij er vermenging plaatsvindt, dat klopt. En is iets wat je vaak ziet aan het begin van een cyclus. Tot er warmer water retour komt, dan pas kan hij gaan afbouwen in vermogen. Initieel zal hij in een bepaalde tijd naar de gewenste aanvoertemperatuur toe willen, en het vermogen stapsgewijs in een aantal minuten verhogen.

Maar met alleen een voeler achter dat T-stuk weet de warmtepomp bijvoorbeeld niet hoeveel er de buffer in gaat. Je hebt dan de ideale situatie waarbij de WP net zo veel opwekt als er uit gaat (temperatuur voor en na de buffer zijn gelijk).
Of de situatie waarbij de WP teveel levert, buffer zich snel vult, en er plots een flinke stijging in de retourtemperatuur ontstaat. En de warmtepomp vervolgens terug moet regelen of uit slaat.

En ja, in grote installaties kun je dat mooi regelen met meerdere sensoren in de buffer, maar met een 100L vaatje gaat je dat niet lukken.

Thanks voor de toelichting. Met jouw bevestiging klinkt het allemaal al weer een stukje logischer. Nu maar hopen dat Itho Daaldrop doorkomt met een goede uitleg of deze werkwijze ook voor hun warmtepomp geld, of dat het daar met die 2 sensoren anders wordt opgelost.

[camel1987]

Mijn situatie is een beetje hetzelfde als jou enkel woon jij vrijstaand en heb ik een tussenwoning.
Mijn Amber staat op het dak op bigfoots houten dak ongeisoleerd.
Tot nu toe en de Amber draait nu precies een jaar 11-4 is deze geïnstalleerd bij mij heb ik hem pas 1 x gehoord en dat was denk ik met een flinke defrost.
Ook trillingen of resonanties heb ik nog nooit gehad of gehoord van de Amber.
Mijn huis is ongeveer een 120m2 met enkel beneden vloerverwarming als hoofdverwarming 10 cm hoh.
Boven hebben we 1 jaga en 1 plaatradiator welke nog vervangen word voor een jaga.
De vloer is goed geïsoleerd met 20 cm eps en het dak is ook nageisoleerd met 7cm pir.
Spouwmuren hebben we niet omdat het huis uit 1920 dateert.
Het voordeel is als je een flinke hoeveelheid vloerverwarming hebt er geen buffervat nodig is.
Ik kom al enkel met de vloerverwarming over de aantal liters dat de Amber nodig heeft als buffer dus was een buffervat totaal overbodig.
Als ik d'r keuze gehad had had ik hem denk ik wel aan de muur gemonteerd maar dat was hier niet mogelijk.
Wij hebben hier een Amber 65 en die houd het huis netjes 24/7 op 21.5 graad.
Ondanks dat de typeaanduiding van de ambers een beetje krom is met de 6.5 9.5 en 12kw modellen heb je in de dagen dat hij het niet trekt altijd nog 3kw BUH ter beschikking dus denk dat het nogal gek moet lopen dat je tekort komt.
Uiteraard moet je wel een keus maken die het beste uitkomt en afgestemd is op jou woning natuurlijk.
Al met al heb ik in ieder geval geen spijt van de aankoop en heb ik er tot nu toe al veel plezier en meer comfort van gehad als dat ik met de cv ketel had.
Als je zelf de installatie doe probeer dan alles zo goed mogelijk volgens het boekje te doen en niet besparen op een paar euro waar je achteraf bij had gedacht had ik toch maar...
Over de verdelers van de vvw hebben we het al gehad natuurlijk in het amber topic en daar was de tip natuurlijk al de pomp verdeler te vervangen voor een pomploze.

[SuperKris]

camel1987 schreef op donderdag 21 november 2024 @ 08:55:
Mijn situatie is een beetje hetzelfde als jou enkel woon jij vrijstaand en heb ik een tussenwoning.
Mijn Amber staat op het dak op bigfoots houten dak ongeisoleerd.
Tot nu toe en de Amber draait nu precies een jaar 11-4 is deze geïnstalleerd bij mij heb ik hem pas 1 x gehoord en dat was denk ik met een flinke defrost.
Ook trillingen of resonanties heb ik nog nooit gehad of gehoord van de Amber.
Mijn huis is ongeveer een 120m2 met enkel beneden vloerverwarming als hoofdverwarming 10 cm hoh.
Boven hebben we 1 jaga en 1 plaatradiator welke nog vervangen word voor een jaga.
De vloer is goed geïsoleerd met 20 cm eps en het dak is ook nageisoleerd met 7cm pir.
Spouwmuren hebben we niet omdat het huis uit 1920 dateert.
Het voordeel is als je een flinke hoeveelheid vloerverwarming hebt er geen buffervat nodig is.
Ik kom al enkel met de vloerverwarming over de aantal liters dat de Amber nodig heeft als buffer dus was een buffervat totaal overbodig.
Als ik d'r keuze gehad had had ik hem denk ik wel aan de muur gemonteerd maar dat was hier niet mogelijk.
Wij hebben hier een Amber 65 en die houd het huis netjes 24/7 op 21.5 graad.
Ondanks dat de typeaanduiding van de ambers een beetje krom is met de 6.5 9.5 en 12kw modellen heb je in de dagen dat hij het niet trekt altijd nog 3kw BUH ter beschikking dus denk dat het nogal gek moet lopen dat je tekort komt.
Uiteraard moet je wel een keus maken die het beste uitkomt en afgestemd is op jou woning natuurlijk.
Al met al heb ik in ieder geval geen spijt van de aankoop en heb ik er tot nu toe al veel plezier en meer comfort van gehad als dat ik met de cv ketel had.
Als je zelf de installatie doe probeer dan alles zo goed mogelijk volgens het boekje te doen en niet besparen op een paar euro waar je achteraf bij had gedacht had ik toch maar...
Over de verdelers van de vvw hebben we het al gehad natuurlijk in het amber topic en daar was de tip natuurlijk al de pomp verdeler te vervangen voor een pomploze.

[Afbeelding]

toon volledige bericht

Dat klinkt inderdaad erg vergelijkbaar. Thanks! Ook goed om te horen dat jij met de Amber 65 voldoende vermogen heb. Dat geeft mij meer vertrouwen dat ik het met de 65 ook wel moet redden. Ook heel fijn om te horen dat jij nog geen problemen met geluid en trillingen hebt gehad. Wat is jouw overweging om toch voorkeur te geven aan het ophangen?

Op de installatie ga ik zeker niet besparen hoor, en de VVW verdelers zijn modulair dus de pomp unit kan er zo af, en die pomp(en) ga ik dan weer hergebruiken als circulatiepomp vanuit het buffervat

[camel1987]

Ik moet het dakje waar hij opstaat nog isoleren 😅 dus had het makkelijke geweest als hij was opgehangen 😂.
Is best een zwaar ding om ff op te tillen en te verplaatsen.
Ik moet wel zeggen dat ik laatst ook overal kozijnen heb laten plaatsen met hr++ glas.
In mijn situatie heb ik natuurlijk voldoende aan de Amber 65 maar jou situatie is weer heel anders natuurlijk he met een vrijstaande woning waar de windval heel anders is al bij mijn woning.
Vergelijken kun je dus natuurlijk niet.

[Andrehj]

SuperKris schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 00:00:

1. Gasverbuik is lastig te bepalen door gebruik van een pelletkachel en WP boiler sinds 8 maanden. Gelukkig kan je veel terugrekenen. Mijn beste poging komt op 1500m3 equivalent in gas uit. De 8 / 1650 formule komt dan op 7,3kW
2. Vuistregels voor aantal watt per m2 verschillen, maar 50W/m3 lijkt typische voor goed geisoleerd. 100W/m2 voor slecht. Als ik gok dat ik op 75W/m2 zit, kom ik met 110m2 uit op 8,2kW
3. Een tool van WTH om de max afgifte van het systeem te berekenen, komt rond de 75W/m2 uit. Als ik uitga van 100m echte vloerverwarming kom ik op 7,5kW uit.
4. Als ik de flowmeters op mijn verdelers op dit moment bekijk, zit ik beneden op ca 10l/m en een temperatuurverschil van 5 graden. Dat zou dan momenteel dan 3.5kw zijn. Boven is vergelijkbaar, dus met de huidige temperatuur kan ik max zo’n 7kw kwijt.

Ik begrijp er niks van. Koevlaas zegt al 7.3 kW, maar is in jouw geval gebaseerd op een aantal erg milde winters. Op dit moment had je al 7 kW nodig. Maar met een grotere dT kan je echt wel meer vermogen in de vloer kwijt. Je kunt tot wel 100 W/m² gaan. En die heb je ook nodig bij zware vorst.
En vervolgens kies je een Amber die maar 5.5 kW kan leveren?
Ik denk dat die veel te klein is. Daar ga je spijt van krijgen.
Wat ik zou doen: Zet die pelletkachel uit en ga een winter lang nauwkeurig meten (gasverbruik per dag afzetten tegen de gemiddelde buitentemperatuur). Op basis van die gegevens kun je de juiste WP selecteren.

Of maak een fatsoenlijke warmteverliesberekening. Nu gok je maar wat, en dat levert erg vaak ellende op.