Advies vloerverwarming opbouw of invrezen

[eborst]

Wij hebben een huis uit 1973, volledig na-geïsoleerd. ik wil graag vloerverwarming op de begane grond leggen.
het gaat dan om woonkamer, keuken, gang en toilet. (50m2)
Het is een betonvloer waar nu parket op ligt. Parket wordt vervangen door pvc.

De bedoeling is ook om een warmtepomp te gaan installeren ronde dezelfde tijd of eerder.

Nu zijn er diverse systemen in de markt om dit te doen en ik vind het lastig om een goede keuze te maken.

uitgangspunten (wensen ) zijn:

• vloer mag tot 30mm omhoog
• voorkeur om vloer op te hogen in verband met huidige deuren. parketvloer met ondervloer is +/- 20mm
• vloer ook voor koeling gebruiken (17 graden)
• Verwarming boven is/wordt met radiatoren / fancoils
• Liefst zoveel mogelijk zelf doen

Welke systemen kunnen jullie aanbevelen en wat zijn jullie ervaringen?
Ik weet van Warp dat ze vrij dunne leidingen gebruiken. liefst zou ik wat groter willen, maar dan kom je al op het infrezen uit.
Noppenmatten zou kunnen, maar met 16mm zou je dan weer een dikkere laag erboven moeten...
Oplossingen zoals van Floorzz, DBS14, Magnum etc hebben allemaal overeenkomsten, maar ook verschillen.
Is droogbouw nodig, of is dunbed in mijn geval beter?

Grappig is dat als je een installateur vraagt ieder met een andere oplossing komt... lastig vergelijken hoor...

Vandaar dus mijn vraag aan jullie: wat zijn jullie ervaringen? Wat heb je zelf gedaan en wat uitbesteedt?

[FitTiv]

Als je Warp gebeuikt kan je de leidingen dan niet wat dichter bij elkaar leggen. Ipv 10cm HOH, 7 ofzo?

[SMSfreakie]

die 30mm maximaal is een harde eis?

[eborst]

Dank voor jullie reacties

@FitTiv Warp heeft een mattensysteem dat niet dichter op elkaar kan dan 10cm HOH helaas. Daarnaast zijn ze best heel prijzig.

@SMSfreakie reden voor deze maximale hoogte is de schuifpui. dat is de laagste rand. op zich is daar natuurlijk wel wat op te verzinnen, dus is zeker te overwegen. dan kan je wel naar 35 / 40mm

[SMSfreakie]

meende dat het advies nog altijd een 30mm afwerk vloer er overheen was als advies tegen het loskomen van de afwerkvloer..

dan zou er eigenlijk alleen invrezen over blijven denk ik.. anders red je die dikte niet meer

[ Voor 28% gewijzigd door SMSfreakie op 26-05-2024 17:25 ]

[RobKJ]

Toen wij in ons jaren '70 huis gingen kijken voor vloerverwarming leggen of frezen kwamen we al gauw uit bij frezen.

De kosten daarvoor waren stukken lager, het warp systeem kwam uit op 8k voor 120m2. Dit kwam vooral doordat wij een stuk meer Egaline moesten gebruiken met Warp (144 zakken, geen grap) dan met frezen (we waren uiteindelijk 50 zakken in totaal kwijt).

[eborst]

@RobKJ dank voor je reactie, daar heb ik wat aan!

dus jullie hebben na het vrezen alleen egaline gebruikt? hoe diep zit dan de buis onder de egaline? en heb je dat zelf gedaan of laten doen?

[ Voor 11% gewijzigd door eborst op 27-05-2024 10:51 ]

[RobKJ]

eborst schreef op maandag 27 mei 2024 @ 10:50:
@RobKJ dank voor je reactie, daar heb ik wat aan!

dus jullie hebben na het vrezen alleen egaline gebruikt? hoe diep zit dan de buis onder de egaline? en heb je dat zelf gedaan of laten doen?

Klopt, na het infrezen zijn de leiding opgevuld. Ik dacht met beton/mortel/cement achtig spul. Daarna eglaline erover en de PVC vloer erover .

Wij hebben alles laten doen, dat frezen van de vloerverwarming is een specifiek karwei.

[Wuursj]

Na alle overwegingen is hier 25mm fermacell gelegd en daarin gleuven voor 16mm buizen gefreest. HoH 100mm, 70mm bij de ramen en badkamer. Met een gehuurde machine en een legplan is dat niet zo moeilijk. Vrije keuze in buisdikte en legplan.
Bij PVC heb je wel egaline nodig maar veel hoeft dat niet te zijn waardoor je zonder de afwerkvloer zelf nog wel onder de 30mm blijft.

Hier alles zelf gedaan maar de egaline ga ik bij de volgende verdieping mogelijk wel uitbesteden.

Boven op houten vloeren werkt het zo goed, dat ik het ook beneden op deels betonnen broodjesvloer ook zo ga uitvoeren. Afgifte vermogen met deze opbouw is goed: Ook bij buitentemp van -5, hield ik de boel prima warm met Ta van 28 graden. Opwarmen met diezelfde 28 graden vond ik ook nog best snel gaan. Al met al werkt hier uitstekend met de warmtepomp.

Fermacell is (semi)droogbouw maar heeft toch wel aardig wat massa tov andere/echte droogbouw systemen die met schuim als kern werken. Dat dempt de grillen maar echt veel buffercapaciteit om overdag op te warmen en dan 's nachts door te kunnen is er niet. Daarentegen reageerde het snel genoeg om comfortabel een constante temperatuur aan te houden met lange WP runs met lage aanvoertemperatuur (<28 graden). Ook als er op een moment veel instraling komt oid. Zon instraling vanaf bijv 11u? -> WP schakelt snel af en haast geen overshoot in temperatuur.
Door die relatieve snelle reactie is ook nachtverlaging mogelijk, mocht je dat willen.

[ Voor 54% gewijzigd door Wuursj op 27-05-2024 16:24 ]

[jordeeeh]

Hier ook vorig jaar in ons '70 huis vloerverwarming aan laten leggen. Wij hadden ook te weinig ruimte om het op te bouwen en moesten hierdoor ook infrezen in beton.
Infrezen in beton was wel meer dan 2x zo duur dan in cement. We betaalden hierdoor € 52,20 per m² i.p.v. € 22,20.

[naftebakje]

Idealiter vervang je de vloer door beton constructievloer, daarop je isolatie, en dan de afwerkvloer met daarin de vloerverwarming. Zo vermijd je extreem teveel buffer (door beton constructievloer niet mee te verwarmen/koelen) waardoor je systeem voldoende vlot reageert en bij variaties de temperatuur confortabeler blijft (anders ben je 's ochtends de vloer urenlang aan het opstoken, en dan komt de zon binnenstralen en ben je uren aan het zweten omdat de vloer ook nog volop warmte afgeeft).
Droge vloerverwarming heeft weinig buffer en een lager afgifte vermogen, wat vooral bij een warmtepomp lager rendement en nood voor een buffervat geeft.

Als er al goeie isolatie onder de vloer zit, is infrezen vaak de meest realistische optie. Zit er geen isolatie, breek je beter de vloer uit en bouw je alles opnieuw op. En een droog systeem, tsja, die laat je beter links liggen.

[eborst]

Dank allemaal voor de reacties. fijn om wat feedback te krijgen van mensen die het geinstalleerd hebben en dus ervaring hebben.

@Wuursj dat flexibele stuk spreekt mij juist erg aan. ik wil bijvoorbeeld bij de schuifpui wat dichter op elkaar en bij de ramen ook. verder mag het prima op HOH 100. Qua fermacell heb je daar geen beperking met gewicht? dus zware kast op pootjes?
Zeker ook het deel rondom isolatie tussen de betonvloer lijkt me wel fijn.
Dat is eigenlijk ook wat @naftebakje zegt.
Wat is de reden dat jij @naftebakje een droog of semidroog systeem niet ziet zitten?

[naftebakje]

eborst schreef op maandag 27 mei 2024 @ 16:00:
...Wat is de reden dat jij @naftebakje een droog of semidroog systeem niet ziet zitten?

Te weinig buffer, te weinig contact tussen de buizen en de vloer (zelfs met die metalen inlegplaten).
Zandcement of anhydriet zal 100% rondom contact maken met de buizen, of bij infrezen mss 80% als het slecht gaat met egaline ingieten; dat is véél meer dan los in een gleufje liggend.

[Sport_Life]

naftebakje schreef op maandag 27 mei 2024 @ 12:33:
Idealiter vervang je de vloer door beton constructievloer, daarop je isolatie, en dan de afwerkvloer met daarin de vloerverwarming. Zo vermijd je extreem teveel buffer (door beton constructievloer niet mee te verwarmen/koelen) waardoor je systeem voldoende vlot reageert en bij variaties de temperatuur confortabeler blijft (anders ben je 's ochtends de vloer urenlang aan het opstoken, en dan komt de zon binnenstralen en ben je uren aan het zweten omdat de vloer ook nog volop warmte afgeeft).
Droge vloerverwarming heeft weinig buffer en een lager afgifte vermogen, wat vooral bij een warmtepomp lager rendement en nood voor een buffervat geeft.

Als er al goeie isolatie onder de vloer zit, is infrezen vaak de meest realistische optie. Zit er geen isolatie, breek je beter de vloer uit en bouw je alles opnieuw op. En een droog systeem, tsja, die laat je beter links liggen.

Mwa ik heb geen harde cijfers maar hier met een betonnen vloer werkt het juist perfect als buffer, het idee van een warmtepomp is juist dat ie lange runs draait en niet steeds aan/uit wat het geval is indien er weinig (betonnen) buffer is.

Nogmaals ik spreek je niet tegen, maar mijn ervaring is anders.

[eborst]

Het grappige (of eigenlijk helemaal niet leuk... 😉) is dat ik 3 installateurs gesproken heb en alle drie hebben ze andere ervaringen / mening / voorkeur.

De eerste zegt gewoon infrezen in de cement dekvloer, laagje egaline en klaar...

De 2de zegt je raakt teveel warmte kwijt in de beton, dat is niet fijn, dus fermacell plaatje erop en daar infrezen.

De 3de geeft aan dat is helemaal niet uitmaakt, maar die wil gewoon een mat (magnum) leggen, daar de buizen in en dat vol gieten.....

Vergelijken is zo wel heel lastig.

[Sport_Life]

Nvt

[ Voor 99% gewijzigd door Sport_Life op 28-05-2024 16:14 ]

[paQ]

eborst schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 16:03:
Het grappige (of eigenlijk helemaal niet leuk... 😉) is dat ik 3 installateurs gesproken heb en alle drie hebben ze andere ervaringen / mening / voorkeur.

De eerste zegt gewoon infrezen in de cement dekvloer, laagje egaline en klaar...

De 2de zegt je raakt teveel warmte kwijt in de beton, dat is niet fijn, dus fermacell plaatje erop en daar infrezen.

De 3de geeft aan dat is helemaal niet uitmaakt, maar die wil gewoon een mat (magnum) leggen, daar de buizen in en dat vol gieten.....

Vergelijken is zo wel heel lastig.

Omdat het standaard devies altijd is/was: frezen, afwerken, klaar. Alles wat daarvan afwijkt is al snel: moet je niet doen.

Aan droogbouw icm pvc zou ik niet beginnen.
Althans, niet als je het droog houdt.
Droogbouw vloerverwarming dichtsmeren
Ik heb dus uiteindelijk een (dun) droogbouwsysteem dat we helemaal hebben vol laten lopen met egaline
(67 zakken op 65 m2) wel supertevreden (nu) over de oplossing. Een oplossing trouwens waar eigenlijk niemand aan wilde, maar het was toch al geheel verziekt dus had weinig te verliezen behalve die 1500 euro voor de egaline.

[eborst]

@paQ oef man dat was een behoorlijke miskleun zeg. En wat een narigheid heb je daarvan gehad.
Wel mooi opgelost zo.
Nu moet ik je eerlijk zeggen dat ik ook meer neig naar een (semi) natbouw systeem.

Dus fermacell platen, dan frezen en met mortel dichtsmeren. dan egaline erover en pvc erop.
Dan heb ik het voordeel dat de vloer niet lager wordt dan ie nu is. (zo lastig met deuren langer maken)
en heb het contact met de betonvloer op zn minst een beetje ontkoppeld.

Ik heb ook Floorzz gesproken. lijkt erg op een fermacell oplossing / dbs14, maar dan met 16mm pijpen.
Klinkt ook heel aardig.

[paQ]

Belangrijkste voor je pvc vloer: zorg dat je een absoluut rigide basis hebt. Niets wat flexibel is of inveert.

[eborst]

ja dat is me wel duidelijk geworden ja... bedankt voor het advies, ga ik zeker meenemen.

[kipragout]

Ik heb in het verleden voor een zelfde dilemma gestaan. Daarop ben ik de warmtetabellen van verschillende opties gaan bekijken waarbij mijn uitgangspunt was: zoveel mogelijk warmteafgifte per m2 met een zo laag mogelijke temperatuur. Aangezien ik een parketvloer heb wilde ik de temperatuur ook zo constant mogelijk houden.

Uiteindelijk heb ik gekozen om beneden de zandcementvloer eruit te hakken, 16mm buizen in korte groepen op stalen matten. Daarvoor de kruipruimte met PIR platen geisoleerd. Uiteindelijk een paar cm anhydriet (gyvlon thermio+) gestort.

Mijn eertste verdieping bestaat voor een groot gedeelte uit dak wat goed geisoleerd is en dus beter geisoleerd is dan mijn begane grond. Daarom heb ik gekozen om het op de eerste verdieping in te frezen, dicht te smeren en een laagje zandcement erop om te egaliseren. De afgifte is hier bewust minder omdat op de eerste verdieping de slaapvertrekken zijn. Infrezen daar heeft ook als voordeel dat het plafond warm is en in de winter extra warmte afgeeft aan de begane grond. Ander voordeel is dat ik plafondkoeling heb met mijn warmtepomp in de zomer.

TL;DR: probeer het wat abstracter te bekijken door te bedenken wat voor jou belangrijk is en daarop het systeem te kiezen.

[Wuursj]

eborst schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 19:27:

Ik heb ook Floorzz gesproken. lijkt erg op een fermacell oplossing / dbs14, maar dan met 16mm pijpen.

Ja dat spul is volgens mij gewoon gipsvezel en komt daar mee erg vergelijkbaar met fermacell platen leggen en zelf frezen. Zeker overwegen waard. In tegenstelling tot sommige kant-en-klaar methoden, is er ook 'gewoon' een slakkenhuis patroon mogelijk. En toen ik de laatste keer keek, niet eens zo gek veel duurder als fermacell als je het frezen mee telt.

Nadeel: hart-op-hart afstand is 120mm geloof ik?

[eborst]

Hun eigen platen zijn nu niet leverbaar, dus ze doen fermacell. HOH 10 en was prima mogelijk om bijvoorbeeld bij de schuifpui wat dichter op elkaar te doen. Buis diameter is 16mm dus lijkt prima.

Je kan zelf bepalen hoeveel je zelf wilt doen en wat je door hun laat doen. Ik heb een offerte opgevraagd. Ben benieuwd.