RonnieKo schreef op dinsdag 20 februari 2024 @ 19:01:
Amerikanen bouwen iets anders dan hier in Europa. Altijd leuk om dat soort dingen op YT te bekijken.
Je kan het op twee manieren benaderen:
- Je bouwt een klein huis met alle isolatie die je wil. Dan zit je op standaard details met volledige isolatie e.d.
- Je bouwt een geïsoleerde schuur. Dat is niet geheel volgens "bouwbesluit" voor hoofdverblijfruimtes maar wel geïsoleerd waardoor de boel niet compleet aan de elementen is blootgesteld. Dan is meer het om snel comfortabel warm te krijgen en redelijk warm te houden.
Het detail wat ik bedoel is dit:
[
Afbeelding]
Dat is een vrij standaard detail voor een standaard uitbouw aan een woning op staal. Hierbij is de boel aardig geïsoleerd. Je kan het een en ander nog met prefab zaken oplossen. Je bent dan behoorlijk aan het over dimensioneren.
Een alternatief is het volgende:
[
Afbeelding]
Dan gebruik je de kantplank om op te metselen. Even navragen of dat mogelijk is. Al vind ik dit voor een schuur al een overkill.
Alternatief:
Freds Bouwtekeningen funderingsplaat met vorstrand. Deze kan je ook wel gebruiken. Binnenblad kan je natuurlijk vervangen door houtskelet. Je zal ook naar de deuren en ramen moeten kijken. Als je daar niets mee doet heb je niets aan de hele isolatie verhaal van fundering, wanden en daken.
Zelf hier hier een schuur (6x6 meter) neergezet. Geïsoleerd om de vorst eruit te houden. Een beetje als de oplossing van Fred's tekening. Alleen geen metselwerk maar houtskeletbouw vanaf de vloerplaat. Geen metselwerk aan de buitenzijde. Onder de vloerplaat zit de isolatie. Een wat dikkere vloer (200mm) omdat er een vrij zware machine op op de vloer staat. Natuurlijk ook de wanden en dak geïsoleerd. Met de vorstperiode een kacheltje erin gehad om de boel in de nacht een beetje warm te houden. Dat ging gewoon heel goed. En als ik wilde werken in de schuur de kachel vol aan en binnen geen tijd de boel op een aangename temperatuur.
Bedankt voor de details! Afhankelijk van waar het maaiveld zit moet het HSB los van de plaat of niet. Daarom zit er in de tekening van Fred ook geen cellenbeton tussen. Hieronder staan twee nieuwe tekeningen van mij.
twain4me schreef op dinsdag 20 februari 2024 @ 18:39:
[...]
Condensatie punt zit in de pir en juist daarom breng je binnen een dampscherm aan zodat het er nagenoeg niet in kan komen
je sluit er geen hout op dus mocht er een beetje komen is dat niet erg en pir kan er tegen. je wil daarom dus geen dampopen folie op die plek dat gaat ook niets doen behalve damp open zijn. geen folie is exact het zelfde resultaat damp open en waterkerend hoeft niet omdat dit al door de buitenste laa aluminium op de pir plaat (plus tape) wordt gedaan eventueel zou een klimaat folie kunnen als je het echt damp open wil hebben naar binnen toe, maar eigenlijk is het onzin. (denk aan de warm dakopbouw)
Amerikanen isoleren doorgaans aan de andere kant van de plaat en dan wil je dat de waterkering damp open is. wat dat is de functie waterkeren damp open is bijzaak die noodzakelijk is om op die plek water te keren. Ze hebben trouwens ook verschillende soorten folie, net als wij en niet heel amerika maakt de details het zelfde omdat ze gewoon verschillende klimaten en bouwregelgeving hebben (en dus vaak totaal niet te vergelijken met onze situaties) daarnaast lopen er in amerika ook miljoenen mensen rond die denken dat ze iets weten en kunnen bouwen omdat ze een 2 by 4 recht af kunnen zagen, maar stiekem helemaal niets snappen van constructie of bouwfisica. de building code is op sommige plekken zo omschreven dat nagenoeg elke jan lul een huis kan bouwen zonder dat het instort maar dan gaat er nog steeds constructief heel veel fout.
Ik denk niet dat je grote problemen hoeft te verwachten met optrekkend vocht ik heb een vergelijkbaar detail en heb flevopol in de beton toegevoegd om meer waterdichting te hebben. ik heb de onderkant van de gasbeton ook ingesmeerd met water plus flevopol (dat moet toch tijdens het metselen) ik heb even getwijfeld om het te coaten of dpc toe te passen maar dat heb ik niet gedaan. In een ander detail gebruik ik
dit als ik genoeg had had ik dat erop gesmeerd. maar ik wilde juist hechting en dan is dpc niet het handigste om er tussen te hebben. Ik heb wel de houten ligger die op de gasbeton ligt2x in de grondverf staan. (de onbehnadelde ligger was in de bestaande situatie (op een stenen fundering die drijfnat was) na 200+ jaar wel aangetast. Dus dit blijft vast wel lang genoeg goed
ik betwijfel of mijn huis er over 200 jaar nog is
maargoed dus wel je beton goed behandelen (folie ebruiken, afdekken, vochtighouden, goed trillen etc)
Je hebt gelijk! Het moet een dampscherm worden
. Ik ben inderdaad helemaal los gegaan op de noord-amerikaanse 'building code', klimaatzones, 'the perfect wall' etc.
. Maargoed, het belangrijkste zijn wat mij betreft de basis bouwfysica zaken en dat het 'robuust' is, in de zin dat bouwfouten niet snel gemaakt worden (dus geen priegelwerk). Vandaar dat ik geen isolatie tussen de staanders wil omdat dan een dampscherm nodig is (een beetje kan wel, dan heb je een soort hybride isolatie zolang het dauwpunt maar in de PIR zit). Ik heb ook de wanden in Ubakus doorgerekend en in de toekomst kan ik 40mm glaswol toevoegen om naar nieuwbouwnorm Rc te gaan.
Beton ga ik sowieso uitbesteden. Zojuist een aannemer gesproken die het evt. uit gaat voeren. Die wil sowieso geïsoleerde bekisting gebruiken en alles in één keer storten (dus funderingsplaat met vorstrand).
Ik zie dan twee varianten:
Fundering geïsoleerde bekisting EPS onder plaat
Nadeel: Je houdt een koudebrug onderaan de gevelstenen. Foamglas kan, maar is erg duur. Daarnaast wil je misschien open stootvoegen om vocht eruit te laten en dan heeft dat foamglas weer weinig zin.
Voordeel: bovenkant beton eindje boven maaiveld. Veilig voor waterintreding en geen cellenbeton nodig om HSB omhoog te zetten.
Bovendien is een betonvloer vlinderen schijnbaar best duur. Niet goedkoper dan een losse dekvloer iig.
:fill(white):strip_exif()/f/image/yhllQy6DncEotdAhTcyYvHrc.png?f=user_large)
Fundering geïsoleerde bekisting EPS onder plaat + PIR + dekvloer
Voordeel: doorlopende geïsoleerde schil. Het extra PIR (40mm) vangt de koudebrug van de gevelstenen op de fundering ruimschoots op.
Nadeel: cellenbeton nodig om HSB wat hoger te zetten en beter opletten met waterintreding, maar ik denk dat het wel meevalt.
Beetje extra kosten PIR. Dekvloer is vergelijkbaar met vlinderen schijnbaar.
/f/image/pwfxlFqHWyyzoudMTMLOEPsl.png?f=fotoalbum_large)
:
/f/image/h23Ee7swAsHGStZ6fLUmfeQA.png?f=fotoalbum_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/h23Ee7swAsHGStZ6fLUmfeQA.png?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/aPvYuL1tl5r1SXBb0KCQW6W1.jpg?f=user_large)
/u/1016333/crop605879047228c.png?f=community)
Maar jij zit echt in de bouwsector denk ik?
:fill(white):strip_exif()/f/image/us5h9UBT78tw7Dt15x3LXrGE.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/zHHzyUmbCcV9ptiw1Qgct4sG.png?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/QandmzUMWwKH7jxN5AyPyQt3.jpg?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/e6ThjaQe5KNiLPp8kQuILr4F.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/C5dZjU19n7KZd1kNHxvaan2O.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/e9FNixT6mB4GqbLg0XYLj5yA.png?f=user_large)
Paar stoot voegen bij de fundering en net boven het maaiveld. Xps los houden van het metselwerk zodat het geheel kan ventileren. Ik heb het idee dat je het heel ingewikkeld aan het maken bent. :fill(white):strip_exif()/f/image/Vh21Gq2GZteHOZtAM3rAkmxX.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/ae8YOwuEATJQ6o0gBOWbhwvB.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/pwfxlFqHWyyzoudMTMLOEPsl.png?f=user_large)
