Villa Leut aan de all-electric warmtepomp

[Leut]

Bijna 3 jaar geleden zonnepanelen laten leggen, met het oog op de toekomst. Het overschot aan opgewekte stroom is best ruim en volledig voorbereid de all-electric toekomst. Een toekomst met een EV (is momenteel een hybride, die strepen we af) en een all-electric L/W warmtepomp. Deze laatste ben ik momenteel mee bezig qua oriëntatie.

Mijn woning leent zich niet (eenvoudig) voor een L/W warmtepomp met een losse boiler. Daarvoor zou ik teveel leidingwerk moeten gaan verleggen. Daarom wil ik een all-in-one model, waarin de binnenunit en de boiler geïntegreerd zijn. En waarom dan een L/W warmtepomp en geen L/L warmtepomp? Omdat ik vloerverwarming heb en met een L/L oplossing, zal naar mijn idee de VVW te weinig gebruikt worden. Dat vind ik zonde en ik heb geen zin in koude voeten . Behalve in de zomer, als ik de WP ook wil gebruiken om te koelen.

Mijn huidige CV ketel stookt momenteel netjes op 47 graden C, waarmee de woning goed op temperatuur komt en blijft. Dit geeft een jaarverbruik van circa 850 M3 inclusief SWW, koken geschiedt reeds elektrisch. Pas ik hier de koevlaasformule op toe, dan kom ik tot een capaciteit voor de WP van 4,12 kW.

Qua merk/type is mijn oog gevallen op een Mitsubishi Ecodan SCR-M60V-300D met een 300L boiler. Deze wordt aangeboden met een 4kW uitvoering, 6kW of hoger. 4kW lijkt mij te krap bemeten (gevoelsmatig) en hoger dan 6kW lijkt mij weer overbemeten. Daarom denk ik dat de 6kW uitvoering het beste zal gedijen.

Nadeel van deze uitvoering is wel, dat dit 'slechts' een 1-fase apparaat betreft. Dat vind ik best jammer, daar ik eigenlijk bij voorkeur een 3-fase uitvoering wil hebben voor een betere verdeling over de 3 fasen. Enfin, de meerprijs naar zo'n uitvoering gaat snel over de EUR 3K, wat ik dan weer te gortig vind.

Voor wat betreft werkzaamheden heb ik het een en ander goed in beeld, met wat er moet gebeuren. Een van de stappen betreft het ombouwen van de huidige VVW verdeler van een gesloten verdeler naar een open verdeler. Daarmee kan wellicht de aanvoertemperatuur nog iets verlaagd worden, omdat er dan geen vermenging met (koud) retourwater gebeurt.

De installateur die ik over de vloer heb gehad kan aan alle wensen voldoen, voor een redelijke prijs van circa EUR 15K (inclusief montage, exclusief subsidie). waarbij ik zelf zaken kan doen om de prijs -enigszins te drukken.

Wat ik mij nu afvraag:

1. is het überhaupt wel al interessant, met mijn huidige jaarverbruik, om volledig gasloos te gaan? De terugverdientijd is best aanzienlijk, circa 8 tot 9 jr (rekening houdend dat de huidige CV ketel vervangen dient te worden). Het blijft simpelweg veel geld voor een verduurzaming. Een stap die ongetwijfeld eens genomen zal moeten worden overigens, maar wanneer is de hamvraag. Een hybride variant wil ik overigens niet; het is alles of niet.
2. Zal de gekozen 6kW uitvoering toch niet te licht zijn? Qua isolatie is mijn woning uit 1992 ruim voldoende. Uitstekend is een ander woord gezien de bouwperiode, maar slecht is het absoluut niet.
3. Kunnen er enige nadelen zijn aan een 1-fase model boven een 3-fase model? Ik heb per fase in beeld wat de belasting is, waarmee ik een goede/ betere verdeling over de fasen kan maken.
4. De installateur beweert dat een buffervat noodzakelijk is. De redenering hierbij is, dat een buffervat voor een rustigere werking van het systeem zorgt en de WP niet direct weer uit/aan zal springen. Met andere woorden, een buffervat is levensduurverlengend. Er is geoffreerd met een 80L buffervat. De vvw bedraagt circa 60 M2. Kan de vvw daarmee niet als -enige- buffervat dienen? Of is een buffervat sowieso aan te raden temeer ik ook met de WP wil gaan koelen?

[cotton_eye_joe]

1. Als het 9 jaar zou zijn is het toch een prima investering? Zelf ben ik altijd bang dat over een jaar of 5 opeens het gas goedkoop is en de stroom in de winter gigantisch duur en ik hem nooit terug zal verdienen. Zelf heb ik daarom een hybride maar dat was mede omdat mijn ketel nog prima was.

2. Dat is lastig te zeggen. De isolatie is goed maar hoe goed? Wellicht kun je voor de zekerheid een model met backup heater laten plaatsen voor de koudste dagen, het rendement van de wp is dan toch al heel laag en 2kw backup vermogen kost niet heel veel in aanschaf

3. Als je voor je pv een 3 fase omvormer heb is het wel het mooist om ook een 3 fase wp te hebben. Anders ben je wellicht over 1 fase stroom aan het inkopen bent terwijl je over de andere teruglevert

4. Mensen denken altijd geld op het vat te kunnen besparen. Buffer is wat mij betreft hoe groter hoe beter. Stel op de warmere dagen draait je pomp 10 minuten per keer dat hij aanslaat waarvan hij een minuut bezig is met druk opbouwen. In deze minuut vindt er nog geen verdamping en condensatie plaats. Heb je toch al een minuut stroom verbruikt en nog niets aan warmte van buiten naar binnen gepompt. Daar gaat je mooie cop...

[jurjen_g]

Teruglevering verschil over fasen maakt niet uit, in de wet ligt vast dat 'terugleveren' alleen wordt gemeten als netto resultaat van alle fases. Daarnaast kun je op allerlei manieren zorgen dat de belasting van de fases in huis anders/beter/slechter wordt verdeeld. Bottom line: apparaten worden meestal pas 3 fase gemaakt als het vermogen te hoog wordt voor een 1 fase aansluiting. En aangezien je maar 4 tot 6 kW pomp nodig hebt, zul je vermoedelijk geen 3 fase exemplaar vinden. Tot slot hebben de modules met een backup heater vaak de heater als aparte aansluiting dus kan je dat sowieso al verdelen over 2 fases...

Kortom, gewoon de pomp kiezen die qua vermogen het beste bij je past.

Over buffervaten is de consensus op Tweakers dat je dat alleen moet toepassen als dat nodig is, omdat het ook efficiëcy verlies geeft en complexiteit en kosten toevoegt. Veel zichzelf 'installateur' noemende mensen, begrijpen niet dat een vloerverwarming in beton al een vele malen groter bufferende werking heeft dan een los vaatje toevoegen.... Maar er kunnen andere legitieme redenen zijn om het wel te willen. Per se verschillende zones bijvoorbeeld, of boven radiatoren die echt hogere ta nodig hebben om de boel op temperatuur te houden. Wel is het meestal slimmer om dan naar je afgifte mogelijkheden te kijken (boosters op de radiatoren, grotere radiatoren) in plaats van een buffervat met hogere temperatuur. Hoe hoger de temperatuur, hoe lager de Cop.

Over het bemeten van het benodigde vermogen: koevlaas geeft een goede indicatie, maar let op dat je wel een pomp moet kiezen die dat vermogen nog heeft bij -10. Tevens kan je uiteraard een hele warmteverlies berekening doen, maar je kan ook kijken (als je dat hebt gelogd) wat jouw maximale gasverbruik op een hele koude dag is geweest. Bijvoorbeeld 15 kuub. Dat keer 9 doen is 135 kWh aan warmte. Dat gedeeld door 20 (je wp draait bijna continu, maar moet af en toe defrosten) betekent dat je 6,75 kW moet kunnen leveren. Dan kun je kiezen of je een 6kW pakt die met backup heater nog net die 7kW kan leveren, of een iets ruimere. Zo had ik met de.koevlaas methode genoeg aan 5kW bij -10, maar heb uiteindelijk een 9kW exemplaar genomen, mede omdat de Panasonic j-serie die ik heb, qua minimaal vermogen gelijk is voor de 5, 7 en 9 kW exemplaren. In de praktijk heb ik nu 1 keer gezien dat ie een kwartiertje daadwerkelijk 7 kW heeft geleverd, dus ik ben blij dat ik niet voor de 5 ben gegaan.

Ps ik begrijp niet goed waarom je een variant met ingebouwde boiler nodig hebt vanwege 'leidingwerk'? Als je had gezegd dat je echt geen ruimte hebt voor een binnendeel naast een boiler snap ik het, maar een leiding aftakken met een 3 weg klep is nou niet bepaald ingewikkeld. En als het erom gaat dat je de boiler niet in de buurt van de wp kan krijgen, dan geldt dat ook voor die geïntegreerde toren en kan je beter kijken naar een losse warmtepomp boiler. Tevens bestaan er monoblocks.zonder binnendeel (zoals mijn Panasonic).

[ Voor 8% gewijzigd door jurjen_g op 23-01-2024 08:23 ]

[Gramser]

cotton_eye_joe schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 07:41:
1. Als het 9 jaar zou zijn is het toch een prima investering? Zelf ben ik altijd bang dat over een jaar of 5 opeens het gas goedkoop is en de stroom in de winter gigantisch duur en ik hem nooit terug zal verdienen. Zelf heb ik daarom een hybride maar dat was mede omdat mijn ketel nog prima was.

2. Dat is lastig te zeggen. De isolatie is goed maar hoe goed? Wellicht kun je voor de zekerheid een model met backup heater laten plaatsen voor de koudste dagen, het rendement van de wp is dan toch al heel laag en 2kw backup vermogen kost niet heel veel in aanschaf

3. Als je voor je pv een 3 fase omvormer heb is het wel het mooist om ook een 3 fase wp te hebben. Anders ben je wellicht over 1 fase stroom aan het inkopen bent terwijl je over de andere teruglevert

4. Mensen denken altijd geld op het vat te kunnen besparen. Buffer is wat mij betreft hoe groter hoe beter. Stel op de warmere dagen draait je pomp 10 minuten per keer dat hij aanslaat waarvan hij een minuut bezig is met druk opbouwen. In deze minuut vindt er nog geen verdamping en condensatie plaats. Heb je toch al een minuut stroom verbruikt en nog niets aan warmte van buiten naar binnen gepompt. Daar gaat je mooie cop...

Aangaande punt 3: ik heb zowel een 1-fase als een 3-fase omvormer. Mijn 1-fase WP heb ik op de fase gezet waarop de 1-fase omvormer ook aangesloten zit, om die boel een beetje in balans te brengen. Dat gezegd hebbende: die PV op die fase betreft een platdaksetje dat nog eens flinke schaduw heeft in de winter, wanneer juist de WP aan de bak moet.

Maar ach... alles komt bij elkaar in de meter en de voltages schommelen keurig rond de 229-231V dus geen haan die ernaar kraait.

Wat zou die 6kW Ecodan nou helemaal aan vermogen trekken? 2,5-3kW op z'n hardst, en laat het wat meer zijn met een eventuele BUH actief?

[cotton_eye_joe]

jurjen_g schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 08:13:
Teruglevering verschil over fasen maakt niet uit, in de wet ligt vast dat 'terugleveren' alleen wordt gemeten als netto resultaat van alle fases.

Interessant, nooit geweten

[Leut]

jurjen_g schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 08:13:
Teruglevering verschil over fasen maakt niet uit, in de wet ligt vast dat 'terugleveren' alleen wordt gemeten als netto resultaat van alle fases. Daarnaast kun je op allerlei manieren zorgen dat de belasting van de fases in huis anders/beter/slechter wordt verdeeld. Bottom line: apparaten worden meestal pas 3 fase gemaakt als het vermogen te hoog wordt voor een 1 fase aansluiting. En aangezien je maar 4 tot 6 kW pomp nodig hebt, zul je vermoedelijk geen 3 fase exemplaar vinden. Tot slot hebben de modules met een backup heater vaak de heater als aparte aansluiting dus kan je dat sowieso al verdelen over 2 fases...

Kortom, gewoon de pomp kiezen die qua vermogen het beste bij je past.

Inderdaad, zo kijk ik er ondertussen ook naar. Juist ook omdat het model wat ik voor ogen heb, de 6kW pomp, alleen in een 1 fase aansluiting te verkrijgen is. Dat betekent dat ik thuis goed moet kijken naar de fase verdeling en hier wellicht wat optimalisaties in moet gaan aanbrengen.

Over buffervaten is de consensus op Tweakers dat je dat alleen moet toepassen als dat nodig is, omdat het ook efficiëcy verlies geeft en complexiteit en kosten toevoegt. Veel zichzelf 'installateur' noemende mensen, begrijpen niet dat een vloerverwarming in beton al een vele malen groter bufferende werking heeft dan een los vaatje toevoegen.... Maar er kunnen andere legitieme redenen zijn om het wel te willen. Per se verschillende zones bijvoorbeeld, of boven radiatoren die echt hogere ta nodig hebben om de boel op temperatuur te houden. Wel is het meestal slimmer om dan naar je afgifte mogelijkheden te kijken (boosters op de radiatoren, grotere radiatoren) in plaats van een buffervat met hogere temperatuur. Hoe hoger de temperatuur, hoe lager de Cop.

In mijn geval zal er geen zone verdeling zijn of radiatoren die een hoge(re) Ta nodig hebben. Ik heb die nog wel hangen op de eerste etage, maar die staan eigenlijk allemaal nagenoeg uit. De installateur gaf aan, dat een buffervat van 50 L ook zou kunnen volstaan. Dit gaan we nog maar eens weer met hen bespreken.

Over het bemeten van het benodigde vermogen: koevlaas geeft een goede indicatie, maar let op dat je wel een pomp moet kiezen die dat vermogen nog heeft bij -10. Tevens kan je uiteraard een hele warmteverlies berekening doen, maar je kan ook kijken (als je dat hebt gelogd) wat jouw maximale gasverbruik op een hele koude dag is geweest. Bijvoorbeeld 15 kuub. Dat keer 9 doen is 135 kWh aan warmte. Dat gedeeld door 20 (je wp draait bijna continu, maar moet af en toe defrosten) betekent dat je 6,75 kW moet kunnen leveren. Dan kun je kiezen of je een 6kW pakt die met backup heater nog net die 7kW kan leveren, of een iets ruimere. Zo had ik met de.koevlaas methode genoeg aan 5kW bij -10, maar heb uiteindelijk een 9kW exemplaar genomen, mede omdat de Panasonic j-serie die ik heb, qua minimaal vermogen gelijk is voor de 5, 7 en 9 kW exemplaren. In de praktijk heb ik nu 1 keer gezien dat ie een kwartiertje daadwerkelijk 7 kW heeft geleverd, dus ik ben blij dat ik niet voor de 5 ben gegaan.

Vorige week hadden we toch best wel wat 'frisse' dagen. Even teruggekeken en mijn hoogste gasverbruik op een dag komt uit op 11 M3. Volgens jouw formule kom ik dan uit op net 4,95 kW. Ruim lager dan de 6 kW pomp die ik op het oog heb. Daarnaast heeft deze pomp ook een backupheater, mocht de winter echt eens weer losbarsten

Ps ik begrijp niet goed waarom je een variant met ingebouwde boiler nodig hebt vanwege 'leidingwerk'? Als je had gezegd dat je echt geen ruimte hebt voor een binnendeel naast een boiler snap ik het, maar een leiding aftakken met een 3 weg klep is nou niet bepaald ingewikkeld. En als het erom gaat dat je de boiler niet in de buurt van de wp kan krijgen, dan geldt dat ook voor die geïntegreerde toren en kan je beter kijken naar een losse warmtepomp boiler. Tevens bestaan er monoblocks.zonder binnendeel (zoals mijn Panasonic).

Ik had hier even duidelijker in moeten zijn en moeten aangeven, dat ik er feitelijk geen ruimte voor heb. Althans niet in de bijkeuken voor een binnendeel en boiler. Op zolder zou de boiler eventueel kunnen, alleen dan moet er significant worden gesleuteld aan het leidingwerk, waarbij het nog maar de vraag is, of ik overal goed bij kom. Dit terwijl met een all-in-one het een heel simpele aanpassing is, daar de leiding zo kan worden aangesloten op de leiding die nu vanaf de CV ketel loopt. Dat scheelt voor mij veel werk, vandaar de reden.

[Leut]

cotton_eye_joe schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 07:41:
1. Als het 9 jaar zou zijn is het toch een prima investering? Zelf ben ik altijd bang dat over een jaar of 5 opeens het gas goedkoop is en de stroom in de winter gigantisch duur en ik hem nooit terug zal verdienen. Zelf heb ik daarom een hybride maar dat was mede omdat mijn ketel nog prima was.

Ik heb niet de illusie dat gas ooit nog goedkoop gaat worden, als is het alleen maar omdat onze overheid tot doel heeft gesteld, deze brandstof voor de consument volledig te willen uitbannen (lees: zo onaantrekkelijk mogelijk middels verhoging van de energiebelastingen). Daarnaast vind ik een hybride ook niet interessant, omdat ik met deze stap gelijk van het gas af wil en daarmee ook van het vastrecht. Dan bespaar je m.i. het meeste en verkort je feitelijk de terugverdienperiode (of praat je voor jezelf de investering goed ).

2. Dat is lastig te zeggen. De isolatie is goed maar hoe goed? Wellicht kun je voor de zekerheid een model met backup heater laten plaatsen voor de koudste dagen, het rendement van de wp is dan toch al heel laag en 2kw backup vermogen kost niet heel veel in aanschaf

Het model wat ik voor ogen heb, heeft reeds een backupheater ingebouwd.
Maar net gekeken naar het gasverbruik op een nogal koude dag, waarbij ik uitkwam op 4,95 kW verbruik. Dat is lager dan de capaciteit van de beoogde pomp, waarmee ik naar alle waarschijnlijkheid aan de veilige kant zal zitten.

3. Als je voor je pv een 3 fase omvormer heb is het wel het mooist om ook een 3 fase wp te hebben. Anders ben je wellicht over 1 fase stroom aan het inkopen bent terwijl je over de andere teruglevert

4. Mensen denken altijd geld op het vat te kunnen besparen. Buffer is wat mij betreft hoe groter hoe beter. Stel op de warmere dagen draait je pomp 10 minuten per keer dat hij aanslaat waarvan hij een minuut bezig is met druk opbouwen. In deze minuut vindt er nog geen verdamping en condensatie plaats. Heb je toch al een minuut stroom verbruikt en nog niets aan warmte van buiten naar binnen gepompt. Daar gaat je mooie cop...

Interessante insteek met betrekking tot het buffervat. Zo had ik er nog niet naar gekeken.

[Skyaero]

Koevlaasmethode gaat uit van 100% vloerverwarming (er worden 1650 vollasturen aangenomen). Jij hebt nog radiatoren. Dat betekent dat vollasturen lager liggen. Ik zou van maximaal 1200 uitgaan.

850 m3, uitgaande van 200 m3 voor tapwater en koken, zit je op 650 m3. Kom ik op 5 kW. Dit is dan wel het vermogen dat een hele dag geleverd moet worden als het buiten -10 °C is. Rekening houdend met de tijd dat de WP tapwater maakt en defrosts doet, kom je op 6 kW uit.

Zit je bij -10 °C wel op het randje en heb je geen opwarmvermogen meer (van nachtverlaging naar dagtemperatuur). De laatste keer dat we deze temperatuur hadden (daggemiddeld) is overigens meer dan 30 jaar geleden. Als je het niet erg vindt dat het in je huis een keertje 19 °C wordt, dan is 6 kW prima.

En 1 dag -10 °C kom je ook nog wel door vanwege de massa van het huis. Wil je op dit soort koude dagen toch de garantie van 20 °C of zelfs een graadje meer, zou ik voor een 7 kW of 8 kW model gaan. Is wat minder optimaal, maar geeft gegarandeerd comfort op de hele koude dagen.

Een backup-heater vind ik persoonlijk een no-go. Deze
a) is een Picobello BV oplossing omdat er niet goed is gedimensioneerd.
b) zorgt voor enorme belasting op het elektriciteitsnet. Zodanig, dat je riskeert dat je misschien zelfs helemaal in de kou komt te zitten.

Buffer is, zeker bij vloerverwarming niet noodzakelijk, maar voor een warmtepomp wel lekker. Zeker als je toch voor een maatje groter gaat kan de warmtepomp toch goed draaien in het voor/najaar. Ik deel de mening van @cotton_eye_joe daarin. Als de ruimte hebt, wel doen.

Ben ik nieuwsgierig: welk merk/type komt de installateur mee?

[ Voor 3% gewijzigd door Skyaero op 24-01-2024 18:47 ]

[Leut]

@Skyaero mijn verbruik gas voor SWW ligt op een keer 100 m3 tops. Koken geschiedt elektrisch. De radiatoren die ik er nog hangen, zijn niet echt actief en werken nu ook prima met een aanvoertemperatuur vanuit de CV ketel van 47 graden C. Hier verwacht ik geen problemen eigenlijk.

Wanneer ik de zaken zo bekijk/ probeer in te schatten, gaat een 6 kW wp wel voldoende zijn. Nachtverlaging zal naar mijn idee nog minder gaan zijn dan wat ik nu doe, waarmee denk ik het eventuele issue met zeer koude dagen zal worden ondervangen.

De installateur heeft nu 6kW Mitsubishi Ecodan SCR-M60V-300D met een 300L boiler, waarbij zij een 80 L buffervat hebben aanbevolen, welke eventueel ook een 50 L zou kunnen zijn. Ik vermoed, dat het prijsverschil niet zeer significant zal zijn. In ieder geval substantieel minder dan het -vrij forse- prijsverschil tussen een 6kW en 8kW wp.

[Skyaero]

Leut schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 10:17:
De installateur heeft nu 6kW Mitsubishi Ecodan SCR-M60V-300D met een 300L boiler, waarbij zij een 80 L buffervat hebben aanbevolen, welke eventueel ook een 50 L zou kunnen zijn. Ik vermoed, dat het prijsverschil niet zeer significant zal zijn. In ieder geval substantieel minder dan het -vrij forse- prijsverschil tussen een 6kW en 8kW wp.

Geeft bij mij weinig vertrouwen in de installateur.
Je zegt 100 m3 per jaar te gebruiken voor tapwater. Dat is gemiddeld 40 liter warm water op 60 °C. Wat moet je dan in hemelsnaam met een 300 liter boilervat?

Tevens is dit een split-warmtepomp. Is niet helemaal meer up-to-date, aangezien alles tegenewoordig eigenlijk monoblock is. Beter voor het milieu omdat er minder lekkagerisico is van de F-gassen. Alsof de installateur van zijn oude voorraad afwil die deze in Coronatijd heeft aangekocht.

Over die F-gassen gesproken, je zou eigenlijk gewoon voor de propaanwarmtepomp (R290) moeten gaan. Heb je ook geen elektrisch element meer nodig voor tapwater, en veel beter voor het milieu.

Als je bij Mitsubishi wilt blijven kies je bijvoorbeeld voor de Ecodan PUZ-WZ 6 kW monoblock R290 in combinatie met de ERPT20X-VM2D 200 liter vat. De PUZ-WZ lijkt in Nederland overigens wat lastig te leveren te zijn (maar is in Duitsland en Italie makkelijk verkrijgbaar)

Als je niet merkgebonden bent:
- Vaillaint arotherm plus 6 kw + unitower plus (190 liter)
- NIBE S2125-8 (max 6.7 kW, ondanks de '8') + Nibe S330 (180 liter)
- Heb je een schuin dak, zou je ook nog de Bosch Compress 5800i AWR kunnen overwegen

[dof]

Voor zo'n relatief kleine warmtepomp zou ik geen 3 fase model kiezen, want beperkt de keuze, maakt de installatie wat lastiger en lijkt me ook volstrekt onnodig. Want je zult 90% van de actieve WP tijd op een laag pitje draaien (zeg 1/2 kW o.i.d.) en alleen 's winters (onder zeg 4 C tot -10 C) loopt het uit naar verbruik van 1,5 tot 2,5 kW verbruik, even afhankelijk van efficiëntie en model van de WP. Ik doe even kort door de bocht indicaties.

Een 60 ltr buffervat gaat je ook weinig helpen om het rustiger te laten lopen. Dat het onnodig is bewijzen de vele bufferloze installaties waar je in de diverse WP fora voorbeelden van ziet. Met een beetje VVW heb je genoeg waterinhoud om de WP rustig te laten lopen. En het rustig laten lopen is meer afhankelijk van goed instellen van het geheel van WP en je afgifte systeem. En zo'n buffer kost geld qua slechtere efficiëntie, geld qua aanschaf, geld qua extra installatie en neemt ook nog eens veel plaats in. Je installateur is old skool en ik zou gewoon stellen dat je per se geen buffer wilt.

Je kunt ook genoeg voorbeelden lezen van tweakers die hun installatie verbeteren door juist de buffer (zelfde soort installateurs die dat wilden) er weer weg te halen uit hun circuit.

Over de keuze tussen een split, of monobloc en/of SWW laten doen door je WP ofwel separate WPB is veel te zeggen en is uitgebreide info te vinden in de topicstart en in Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic.

[timovd]

1. Slimme keuze om voor all-electric te gaan en niet voor hybride met zo'n laag verbruik,
2. Bij welke buitentemperatuur heb je het berekende vermogen nodig? Bij -10C? En welk vermogen wordt geleverd bij die buitentemperatuur. Houd daar goed rekening mee.
3. Een 3-fasemodel heeft vooral een groot nadeel; je kunt minder ver terugmoduleren. Als je de groepen goed indeelt, kom je echt nooit te kort.
4. Als je een flinke hoeveelheid vloerverwarming hebt, zou ik geen buffervat (laten) installeren, is onnodig, neemt ruimte in en is inefficient.

Daarvoor zou ik teveel leidingwerk moeten gaan verleggen. Daarom wil ik een all-in-one model, waarin de binnenunit en de boiler geïntegreerd zijn.

Dit kan een contradictie zijn, maar daarvoor heb je een (doorsnee) tekening van je woning nodig. Heb je al een idee waar de WP moet komen te staan?
Hier bewust gekozen voor een monobloc en een losse WPB op zolder.
Als je het monobloc via de kruipruimte op de VVW-verdeler (gesloten, geen mengverdeler) wil aansluiten, lijkt mij dat het gemakkelijkste qua leidingwerk. Met een losse WPB heb je vervolgens geen 3-wegklep nodig.

[Leut]

Skyaero schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 11:05:
[...]
Geeft bij mij weinig vertrouwen in de installateur.
Je zegt 100 m3 per jaar te gebruiken voor tapwater. Dat is gemiddeld 40 liter warm water op 60 °C. Wat moet je dan in hemelsnaam met een 300 liter boilervat?

Dat is op mijn eigen verzoek. Ik heb geen zin als dadelijk mijn vriendin bij mij woont en de kinderen er zijn, dat de laatste geen warm water meer heeft. Tenzij de techniek ondertussen zover is gevorderd, dat een wp continu SWW kan leveren, zoals een cv ketel dat kan? Daarnaast lijkt het mij verkooptechnisch ook beter, wanneer je een wat grotere boiler hebt dan een wat kleinere. Qua kosten zit er weinig verschil in.

Tevens is dit een split-warmtepomp. Is niet helemaal meer up-to-date, aangezien alles tegenewoordig eigenlijk monoblock is. Beter voor het milieu omdat er minder lekkagerisico is van de F-gassen. Alsof de installateur van zijn oude voorraad afwil die deze in Coronatijd heeft aangekocht.

Over die F-gassen gesproken, je zou eigenlijk gewoon voor de propaanwarmtepomp (R290) moeten gaan. Heb je ook geen elektrisch element meer nodig voor tapwater, en veel beter voor het milieu.

Als je bij Mitsubishi wilt blijven kies je bijvoorbeeld voor de Ecodan PUZ-WZ 6 kW monoblock R290 in combinatie met de ERPT20X-VM2D 200 liter vat. De PUZ-WZ lijkt in Nederland overigens wat lastig te leveren te zijn (maar is in Duitsland en Italie makkelijk verkrijgbaar)

Als je niet merkgebonden bent:
- Vaillaint arotherm plus 6 kw + unitower plus (190 liter)
- NIBE S2125-8 (max 6.7 kW, ondanks de '8') + Nibe S330 (180 liter)
- Heb je een schuin dak, zou je ook nog de Bosch Compress 5800i AWR kunnen overwegen

Niet specifiek merk gebonden, wel een lichte voorkeur naar Mitsubishi. Zal eens naar jouw voorstellen kijken. Top tips

[Leut]

timovd schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 15:40:
1. Slimme keuze om voor all-electric te gaan en niet voor hybride met zo'n laag verbruik,
2. Bij welke buitentemperatuur heb je het berekende vermogen nodig? Bij -10C? En welk vermogen wordt geleverd bij die buitentemperatuur. Houd daar goed rekening mee.
3. Een 3-fasemodel heeft vooral een groot nadeel; je kunt minder ver terugmoduleren. Als je de groepen goed indeelt, kom je echt nooit te kort.
4. Als je een flinke hoeveelheid vloerverwarming hebt, zou ik geen buffervat (laten) installeren, is onnodig, neemt ruimte in en is inefficient.

Wat is flink qua vvw... Hier ligt circa 65m2, wel een redelijke oppervlakte, maar ook weer niet mega groot. Betreft ook alleen de begane grond, boven hangen standaard radiatoren, waarvan momenteel alleen de badkamer een beetje open staat.

[...]

Dit kan een contradictie zijn, maar daarvoor heb je een (doorsnee) tekening van je woning nodig. Heb je al een idee waar de WP moet komen te staan?
Hier bewust gekozen voor een monobloc en een losse WPB op zolder.
Als je het monobloc via de kruipruimte op de VVW-verdeler (gesloten, geen mengverdeler) wil aansluiten, lijkt mij dat het gemakkelijkste qua leidingwerk. Met een losse WPB heb je vervolgens geen 3-wegklep nodig.

Het punt is, wanneer ik de boiler op zolder zou monteren, ik niet zonder meer deze op het leidingwerk in de badkamer kan aansluiten zonder enig sloopwerk. Het huidige leidingwerk, badkamer en keuken, lopen net langs de verkeerde kant van de woning om dit eenvoudig aan te pakken. Via de kruipruimte is ook niet bepaald een optie, dan wordt de route behoorlijk lang. Nog daargelaten overigens, dat ik op zolder niet bepaald ruimte over heb voor een liggende boiler.

Derhalve mijn keuze voor een boiler in de bijkeuken, waar ik deze eenvoudig kan aansluiten op het bestaande leidingwerk. En aangezien ik in de veronderstelling was, dat ik een split block moest hebben, kwam ik uit op de all-in-one modellen van -onder andere- Mitsubishi.

[dof]

Leut schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 10:43:
[...]

Dat is op mijn eigen verzoek. Ik heb geen zin als dadelijk mijn vriendin bij mij woont en de kinderen er zijn, dat de laatste geen warm water meer heeft. Tenzij de techniek ondertussen zover is gevorderd, dat een wp continu SWW kan leveren, zoals een cv ketel dat kan? Daarnaast lijkt het mij verkooptechnisch ook beter, wanneer je een wat grotere boiler hebt dan een wat kleinere. Qua kosten zit er weinig verschil in.

Over de zuinigheid en nut van WP's en redelijke binnentemperatuur lopen de meningen niet zo ver uit elkaar, maar als het over warm water gaat zie je de meningen alle kanten uitschieten Dit omdat daar een flinke gedragscomponent bij zit, vooral als er tieners rondlopen en er baden zijn. Ik snap die 300 ltr wel maar als ouders heb je natuurlijk wel een voorbeeldfunctie in verantwoord omgaan met water + energie

Niet specifiek merk gebonden, wel een lichte voorkeur naar Mitsubishi. Zal eens naar jouw voorstellen kijken. Top tips

Een monobloc is m.i. ook aantrekkelijker omdat je daar (veel/alles) zelf kunt doen, geen plaats-innemende binnen-unit nodig hebt, en als ie kapot is of anderzins niet werkend, kun je er zo een andere neerzetten.
Met huidige prijzen en subsidies zijn WP's inmiddels goedkoper dan gasketels, dus een no-brainer (mits rest van afgifte er bij past).
Geen binnen-unit en geen buffer bespaart je serieus ruimte, kan die 300 ltr boiler er wel mooi in.

Mitsubishi is (voor zover ik anderen hoor) een prima merk, Panasonic ook en de (nu nog verkrijgbare) J types hebben een goede prijs, een grote installed base (vooral hier op tweakers), kunnen ver terugmoduleren, erg tweakable (Heishamon!) en vele andere voordelen. Maar goed, ik ben biased als tevreden bezitter van Pana Monobloc WP .