Hoe een droogkast voor 3d Filament zelf te maken

[TorxWorx]

Een plaatje met wat ik bedoel zegt waarschijnlijk meer:

[Zolderopruiming]

Soepstengel schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 12:25:
Adam Savage heeft ook een droog box gemaakt, misschien heb je daar wat aan: YouTube: Adam Savage Builds His 3D Print Farm!

Adam Sauvage,was inderdaad de start van mijn project
.
Ik heb de kast van 18 mm geschilderd MDF nu enige tijd in gebruik en dat lijkt behoorlijk goed te functioneren,
Ik wilde met dit topic gewoon een weten hoe andere mensen dat oplossen (allemaal met hun eigen overwegingen).

Doordat ik geen deurtjes met een spleet heb gemaakt maar in de zijkanten van de wanden een goed passende gleuf heb gefreesd voor de acrylaatplaat die als schuifdeur functioneer, en ik alle houtverbindingen met verf dicht heb geschilderd is de kast afdoende dicht gemaakt voor deze toepassing.
.
De ontvochtiger van ali doet die zijn werk behoorlijk.
Wat deze eigenlijk doet is de lucht verwarmen en dan langs een koude spiraal blazen waardoor vocht condenseert.
Dat wordt dan in een bakje opgevangen of door een slangetje afgevoerd.
Werkt echt prima, zeker voor het geld dat ik voor betaald heb (afgewogen tegen bijvoorbeeld de energiekosten van een airco, een veel goedkopere oplossing voor zo'n relatief kleine ruimte).
Maar ik denk denk dat de Silica korrels die ik in een bakje heb staan naast de bison vochtvreter net even voor een wat beter resultaat zorgen (30% luchtvochtigheid, in mijn IKEA boxen haalde ik 24%, maar dat was zooooo'n gedoe om de rollen er elke keer uit te halen, dus dat wilde ik gebruiksvriendelijker).

Als ik de deur open doe om een rol er uit te halen vult de kast zich niet meteen met vochtige lucht (het stormt niet in mijn printer ruimte , meestal zie ik dat de luchtvochtigheid met 2 a 3 % toeneemt en dat is na een uur ofzo weer terug naar het normale niveau.
Voldoende zodat met name de PETG & de Nylon zich niet in een aantal uren volzuigen met vocht:), want de luchtvochtigheid wil in Nederland met name in deze tijd van het jaar zomaar naar 70% oplopen.

Tijdens het printen wat (ook naar idee van Adam Sauvage) in een acrylaat kast gebeurd hangen de rollen filament dus ook in een goede luchtvochtigheid, ik denk dat ik er nu dus vanaf ben om met grote regelmaat de oventhermometer op 55 graden in te stellen

De lucht in zowel het printercompartiment als in de voorraadkast is dus 30 graden resp 25 graden, en die warmere lucht is zoals medetweaker gearmaker al schreef zowieso minder vochtig, maar dat meten we natuurlijk met een metertje die voor een schappelijk prijsje op Ali of amazon te bestellen zijn

Dank je wel voor jullie input en wellicht dat meerdere van jullie de Ideeën van Adam bruikbaar vinden, en dit topic nuttige kost vinden als je er zelf mee aan de slag wilt.

[R-O-]

Hoi Zolderopruiming, ik hoop dat je inmiddels al goed vooruit kunt met je eigen filament ontvochtigers. Daarbij wilde ik toch graag mijn zelfgemaakte filamentdroger met je delen. Misschien heb je er nog iets aan!

Deze droger heb ik gemaakt van een ronde bewaardoos voor voedsel, omdat dit de enige goedkope doos was die ik in Nederland kon vinden waar alles in past én waar je doorheen kunt kijken. Ik gebruik een herbruikbare silicagelzak (een auto-ontvochtiger) die je eenvoudig in de magnetron kunt drogen.

Of de ontvochtiger zakken chemisch zijn of niet, weet ik eerlijk gezegd niet precies. Maar zolang je de ontvochtiger steeds in de magnetron droogt voordat je een nieuwe rol filament in de droger legt, gaat de luchtvochtigheid flink omlaag. Zonder het filament eerst in een elektrische droger te drogen, zakt de luchtvochtigheid na een paar dagen al onder de 30%, wat ik behoorlijk goed vind! Als het filament vooraf in een elektrische droger wordt gedroogd, kan de luchtvochtigheid in de zelfgemaakte droger zelfs nog lager uitkomen.

Je kunt de droger hier bekijken:
YouTube: DIY Filament Dryer for 3D Printers | Efficient Home Solution for Dry...

[ocf81]

Ik ben ook bezig met een set doogdozen, een aantal voor 20 cm spoelen en een aantal voor 30 cm spoelen:

20 cm:


30 cm:


In eerste instantie had ik 20w per doos, maar toch maar even de berekening opgevraagd bij ChatGPT of dat voldoende zou zijn. Deze gaf aan dat het waarschijnlijk wel 120 watt zou moeten zijn om de variant voor 30 cm spoelen binnen zes uur op 60°C te krijgen. Daarop maar besloten om de verwarmingselementen van de 20 cm variant te verhogen naar 80 Watt en de 30 cm variant naar 150 Watt.

Er komt ook nog een vakje voor silicagel, dat moet ik nog eens (opnieuw) intekenen.

Als ik plaatjes van de daadwerkelijke droogdozen heb zal ik die laten zien.

[ Voor 5% gewijzigd door ocf81 op 21-10-2024 13:00 ]

[autotest]

Ben zelf enkele jaren geleden aan het 3d printen begonnen.
Daarom deze reactie.
Jaren geleden in dienst gezeten.
Op veel kazernes hadden ze toen grote droogkamers, die werden gebruikt om onder andere grote natte tenten te drogen.
Werkte op een heel simpel principe er werd aan een zijde hete lucht door die droogkamer geblazen die op een andere plek werd afgevoerd. Luchtvochtigheid daar was 0%.
Ook had men toen, voor optisch materiaal zoals veld-, infrarood kijkers, helderheidsversterkers en kompassen en ook de droog patronen (die kon je in sommige apparaten plaatsen en waren gevuld met silica), een droogkast van hout.
Onderin zat een warmte element die je kon instellen daarachter zaten sleuven in de wand naar de buitenkant.
De lucht stroom werd in de kast geregeld met een schuifrooster boven in (warme lucht stijgt op).
Een grote hygrometer gaf de luchtvochtigheid aan.
Energie kosten waren toen niet belangrijk.
Tegenwoordig wordt de verwarmde vochtige lucht niet afgevoerd naar buiten, maar via absorptietechnologie terug de kamer of kast in geblazen.
Veel minder energie verbruik.
Er wordt soms ook gebruik gemaakt van activated alumina.
Zelf een kast bouwen is een optie.
Maar je kunt ook gebruik maken van de optie herbruikbare seal zakken waar je de lucht uit kunt pompen en de volgende optie Curved Desiccant Box of deze Spool Desiccant Holder in combinatie met activated alumina of silica.
Doe ik ook.
Ik heb in mijn CSF verschillende houders met activated alumina zitten die hebben gisteren de relatieve luchtvochtigheid terug gebracht tot zelfs onder de 10%.
Hier op de foto zijn net twee nieuwe rollen 1x PLA 1x PETG geplaatst en is hij na 15 minuten op 17%.
In de lange houder vooraan zit de activated alumina.

1 liter activated alumina kost ongeveer € 11,00 als je het zelf kunt afhalen.
Boven de € 17,50 per liter is te duur.
Activated alumina is niet giftig.
Stof van activated alumina kan wel irritatie veroorzaken.
Kleurloze silica is niet giftig.
Maar let op de meeste gekleurde silica korrels zijn wel giftig.
Je kunt beide weer regenereren.
Silica en activated alumina is in bijvoorbeeld een airfryer of heteluchtoven te regenereren.
Silica Op 80°C tot maximaal 120°C voor 30 min tot 3 uur.
Silica nooit hoger dan 160°C.
Ook kan silica in de magnetron 50% vermogen voor 3 tot 5 minuten.
Activated alumina kan hogere temperaturen aan voor langere tijd.
180°C tot 350°C optimaal 280°C voor 4 uur bij hoge vochtigheid verzadiging.
Overmatige hitte (boven 800°C) kan de structuur aantasten, wat leidt tot verlies van oppervlakte en opname vermogen.
Maar voor ons gebruik zal de temperatuur en de tijd korter zijn 150°C tot 200°C voor 2 tot 3 uur.
Activated alumina kan in een magnetron worden geregenereerd, maar wees voorzichtig om oververhitting te voorkomen.
Plaats de korrels in een ondiepe, magnetronbestendige schaal (bijvoorbeeld Pyrex) en gebruik een middelhoog vermogen (50-60%) gedurende intervallen van 3-5 minuten.
Roer tussendoor om vocht te laten verdampen totdat de korrels droog zijn.
De totale tijd bedraagt ​​doorgaans 10-15 minuten, afhankelijk van de verzadiging.
Activated alumina verpulverd niet zoals silica op een gegeven moment wel kan doen.