Voorzetwanden plaatsen, maximale r waarde?

[GrazendeKoe]

Ik wil binnenkort voorzetwanden plaatsen met houten skelet. Mijn huis is uit 1890, de muren zijn momenteel steens. Mijn vloer is van houten balken met daarop underlayment.

Nu lees ik op de site Milieucentraal dat je met voorzetwanden slechts maximaal 2.5 r-waarde moet pakken omdat er anders vochtproblemen/schimmel kan ontstaan. Dit is de eerste keer dat ik dit lees. Is dit echt zo?

De voorzijde van mijn woning wil ik isoleren met Rockwool, de achter- en zijgevel met PIR.

In de voorgevel zit voor de kruipruimte een ventilatiegat. In de spouw tussen de steensmuur en voorzetwand kan ik hier ventilatie door laten komen.

Wat voor spouw zou ik moeten hanteren tussen de steens muur en voorzetwand? Is het vervolgens handig om in de buiten (steens) muur gaten te boren zodat het kan ventileren?

[nightgold]

Kleine spouw laten met ventilatielatjes of iets dergelijks. Inderdaad in stootvoegen gaatjes boren voor verluchting, eventueel met een bijenbekje tegen ongedierte.
Dan folie, isolatie & dampscherm.

Dat van die 2.5 r-waarde kan ik inkomen. Je leest tegenwoordig meer en meer over problemen met voorzetwanden.
Het is ook wel logisch want je zit overal met koudebruggen, je kan moeilijk een ononderbroken geïsoleerde schil halen bij zo'n renovatie.
Mocht je je vloer er ook uitgooien en aansluitend isoleren met je wanden, dan ben je al een stap verder (hopende dat je geen betonnen verdiepingsvloer hebt) en kan je "veilig" hoger in R-waarde gaan.
Misschien bestaan er wel oplossing om de koudebruggen beter op te vangen zoals men met kimblokken en dergelijke doet, maar daar weet iemand anders hier misschien meer over x)

[JukeboxBill]

Als je verder doorklikt op Milieucentraal, dan vind je ook een verklaring.
Door de muren te isoleren krijg je een groot verschil tussen het geisoleerde gedeelte en plaatsen waar je niet zo makkelijk bij kan zoals balklagen. Daar ontstaat een koudebrug met kans op condens.

Ventileren met buitenlucht maakt het naar mijn idee alleen maar erger.

[ Voor 11% gewijzigd door JukeboxBill op 01-10-2023 20:46 ]

[GrazendeKoe]

JukeboxBill schreef op zondag 1 oktober 2023 @ 20:42:
Ventileren met buitenlucht maakt het naar mijn idee alleen maar erger.

Dit lijkt mij ook. Immers, waar geen vocht kan komen zal geen vochtige plekken ontstaan?

nightgold schreef op zondag 1 oktober 2023 @ 20:42:
Kleine spouw laten met ventilatielatjes of iets dergelijks. Inderdaad in stootvoegen gaatjes boren voor verluchting, eventueel met een bijenbekje tegen ongedierte.
Dan folie, isolatie & dampscherm.

Dat van die 2.5 r-waarde kan ik inkomen. Je leest tegenwoordig meer en meer over problemen met voorzetwanden.
Het is ook wel logisch want je zit overal met koudebruggen, je kan moeilijk een ononderbroken geïsoleerde schil halen bij zo'n renovatie.
Mocht je je vloer er ook uitgooien en aansluitend isoleren met je wanden, dan ben je al een stap verder (hopende dat je geen betonnen verdiepingsvloer hebt) en kan je "veilig" hoger in R-waarde gaan.
Misschien bestaan er wel oplossing om de koudebruggen beter op te vangen zoals men met kimblokken en dergelijke doet, maar daar weet iemand anders hier misschien meer over x)

Het is lastig te omschrijven in tekst, misschien dat ik morgen even wat foto's upload.

De situatie is zo dat de gehele houten vloer nog gelegd moet worden. Ik heb dus de optie om de isolatie onder de vloer goed aan te laten sluiten op de isolatie tegen de wand en ook het plafond. Het enige wat in de steensmuur ligt zijn natuurlijk de koppen van e balken, maar zover ik weet is hout nooit echt een koudebrug, klopt dat? De vloer wordt geïsoleerd met Rockwool.

Enige probleem is wel dat ik nog een halfsteens muur heb tussen de hal en de woonkamer die op de op zand gemetselde fundering staat. Dat kan dan wel weer een koudebrug zijn.

[orf]

GrazendeKoe schreef op zondag 1 oktober 2023 @ 21:26:
[...]


Dit lijkt mij ook. Immers, waar geen vocht kan komen zal geen vochtige plekken ontstaan?


[...]


Het is lastig te omschrijven in tekst, misschien dat ik morgen even wat foto's upload.

De situatie is zo dat de gehele houten vloer nog gelegd moet worden. Ik heb dus de optie om de isolatie onder de vloer goed aan te laten sluiten op de isolatie tegen de wand en ook het plafond. Het enige wat in de steensmuur ligt zijn natuurlijk de koppen van e balken, maar zover ik weet is hout nooit echt een koudebrug, klopt dat? De vloer wordt geïsoleerd met Rockwool.

Enige probleem is wel dat ik nog een halfsteens muur heb tussen de hal en de woonkamer die op de op zand gemetselde fundering staat. Dat kan dan wel weer een koudebrug zijn.

Die koppen van de balken zijn precies het probleem. Niet omdat het een koubrug is, maar doordat het dauwpunt in die balk komt te liggen met mogelijke rot tot gevolg.

[nightgold]

GrazendeKoe schreef op zondag 1 oktober 2023 @ 21:26:
[...]


Dit lijkt mij ook. Immers, waar geen vocht kan komen zal geen vochtige plekken ontstaan?


[...]


Het is lastig te omschrijven in tekst, misschien dat ik morgen even wat foto's upload.

De situatie is zo dat de gehele houten vloer nog gelegd moet worden. Ik heb dus de optie om de isolatie onder de vloer goed aan te laten sluiten op de isolatie tegen de wand en ook het plafond. Het enige wat in de steensmuur ligt zijn natuurlijk de koppen van e balken, maar zover ik weet is hout nooit echt een koudebrug, klopt dat? De vloer wordt geïsoleerd met Rockwool.

Enige probleem is wel dat ik nog een halfsteens muur heb tussen de hal en de woonkamer die op de op zand gemetselde fundering staat. Dat kan dan wel weer een koudebrug zijn.

Je balkenkoppen gaan wel degelijk een koudebrug worden afkoelen, condens krijgen en mogelijks rotten.
Eigenlijk isoleer je dan best niet tot aan de balkenkoppen en laat je dus bewust een koudebrug zodat er geen bruuske temperatuurovergang op de balken zit.

[twain4me]

GrazendeKoe schreef op zondag 1 oktober 2023 @ 21:26:
[...]


Dit lijkt mij ook. Immers, waar geen vocht kan komen zal geen vochtige plekken ontstaan?

en hoe ga je er voor zorgen dat er geen vocht kan komen? Dit in de wetenschap dat alleen metaal en glas echt damp dicht zijn. dus de meeste folies,tape, lijmlagen omder tape, het hout zelf etc zijn dat niet. Je kan rond een balk kop gewoon de boel niet damp dicht afwerken. Er komt dus hoe dan ook vocht en dat vocht komt van binnen want het vocht in de buiten lucht kan niet meer condenseren het vlak is immers niet kouder dan het dauwpunt van de buitenlucht. Het gaat dan ook met name om leef vocht in de warme binnenlucht wat een weg naar buiten aan het zoeken is. (en daarnaast een beetje doortrekkend vocht vanuit buiten wat minder snel droogt uiteindelijk gaat het daar immers om het gaat erom dat vocht (wat hoe dan ook de constructie in komt) sneller kan drogen dan het problemen kan veroorzaken. de gedachte is dan ook dat door niet te zwaar te isoleren de temperatuur van de balk kop niet tever terug zakt. waardoor er minder vocht in condenseerd en er door die zelfde temperatuur nog wat droging zal plaatsvinden.
lucht van buiten zorgt in een spouw dus eigenlijk nooit voor extra vocht. (er zijn uitzonderingen zoals nachtelijke uitstraling, maar daar ga ik het nu even niet over hebben)

koude bruggen zijn het grootste probleem om mee om te gaan met isoleren en oude gebouwen hebben er heel erg veel vooral als je stevig gaat isoleren, zolang dat isoleren matig gebeurd is bv hout eigenlijk geen koude brug. bijkomend probleem is dat de meeste oudbouw na isoleren een belazerde ventilatie heeft.

moraal van het verhaal: Als je zorgt dat je heel veel aandacht stopt in je details en ventilatie kan je prima rc 8.0 isoleren, echter doen niet heel veel mensen dat, dus is het advies 2.5

[No Hands]

Ik snap je deze voor PIR en glaswol wel maar bedenk dat deze materialen niet met vocht om kunnen gaan terwijl dat nou juist een pijnpunt is.
Kijk eens naar houtvezel of andere natuurlijke materialen. Die kunnen wel heel goed met vocht omgaan zodat de kans op schimmel en rotte balkkoppen veel minder is.

[GrazendeKoe]

orf schreef op zondag 1 oktober 2023 @ 21:30:
[...]


Die koppen van de balken zijn precies het probleem. Niet omdat het een koubrug is, maar doordat het dauwpunt in die balk komt te liggen met mogelijke rot tot gevolg.

nightgold schreef op zondag 1 oktober 2023 @ 20:42:
Kleine spouw laten met ventilatielatjes of iets dergelijks. Inderdaad in stootvoegen gaatjes boren voor verluchting, eventueel met een bijenbekje tegen ongedierte.
Dan folie, isolatie & dampscherm.

Dat van die 2.5 r-waarde kan ik inkomen. Je leest tegenwoordig meer en meer over problemen met voorzetwanden.
Het is ook wel logisch want je zit overal met koudebruggen, je kan moeilijk een ononderbroken geïsoleerde schil halen bij zo'n renovatie.
Mocht je je vloer er ook uitgooien en aansluitend isoleren met je wanden, dan ben je al een stap verder (hopende dat je geen betonnen verdiepingsvloer hebt) en kan je "veilig" hoger in R-waarde gaan.
Misschien bestaan er wel oplossing om de koudebruggen beter op te vangen zoals men met kimblokken en dergelijke doet, maar daar weet iemand anders hier misschien meer over x)

De folies blijven altijd abracadabra voor mij. Welke folie gaat aan de buitenzijde (die tegen de buitenmuur komt) en welk type folie gaat tegen de woonkamer-/keukenzijde?

Ik lees in een ander topic dat aangeraden wordt om rondom de balkkoppen die in de steens buitenmuur liggen rondom 20 cm vrij te laten van isolatiemateriaal. Misschien moet ik rondom de balken daar juist aan beide zijden de stootvoegen weghalen zodat ze goed geventileerd worden?

Daarnaast zijn de balken wel volledig in de verf gezet, dat voorkomt ook houtrot? De verdiepingsbalken ga ik ook nog verzwaren door langs de bestaande balken extra balken te leggen, waarvan de koppen in de menie komen.

No Hands schreef op maandag 2 oktober 2023 @ 07:22:
Ik snap je deze voor PIR en glaswol wel maar bedenk dat deze materialen niet met vocht om kunnen gaan terwijl dat nou juist een pijnpunt is.
Kijk eens naar houtvezel of andere natuurlijke materialen. Die kunnen wel heel goed met vocht omgaan zodat de kans op schimmel en rotte balkkoppen veel minder is.

Op de site van Rockwool staat juist wél dat het isolatiemateriaal waterafstotend is..?

De voorgevel ligt trouwens op de oostzijde, de lange zijgevel op de noordzijde (smalle steeg) en de achtergevel die ik met PIR wil isoleren ligt aan de westzijde. Voor zover ik weet is de westkant altijd extra belangrijk om rekening mee te houden omdat dit de windrichting is waar vaak de slagregen vandaan komt. Deze gevel wordt over een a twee jaar afgewerkt met een stuclaag die ik kan laten impregneren.

[ Voor 10% gewijzigd door GrazendeKoe op 02-10-2023 15:29 ]

[nightgold]

GrazendeKoe schreef op maandag 2 oktober 2023 @ 14:32:
[...]


[...]


De folies blijven altijd abracadabra voor mij. Welke folie gaat aan de buitenzijde (die tegen de buitenmuur komt) en welk type folie gaat tegen de woonkamer-/keukenzijde?

Ik lees in een ander topic dat aangeraden wordt om rondom de balkkoppen die in de steens buitenmuur liggen rondom 20 cm vrij te laten van isolatiemateriaal. Misschien moet ik rondom de balken daar juist aan beide zijden de stootvoegen weghalen zodat ze goed geventileerd worden?

Daarnaast zijn de balken wel volledig in de verf gezet, dat voorkomt ook houtrot? De verdiepingsbalken ga ik ook nog verzwaren door langs de bestaande balken extra balken te leggen, waarvan de koppen in de menie komen.


[...]


Op de site van Rockwool staat juist wél dat het isolatiemateriaal waterafstotend is..?

De "normale" situatie zou zijn dat je dampdichte folie aan de binnenzijde (warme zijde) plaatst, zodat vocht van binnen (koken, ademenen, ...) niet in je constructie kan condenseren.
Aan de buitenzijde dampremmend om vocht te weren, maar als er (onvermijdelijk) binnengeraakt het ook terug weg kan.

Zoals bij alles hangt het af van je situatie.
Als je buitenmuren bijvoorbeeld dampdicht geverfd zijn, dan kan vocht niet weg langs daar. Dan moet je dampopen naar binnentoe werken.

Er zijn tegenwoordig ook klimaatfolies die zich aanpassen aan de situatie. De ene is fan, de andere niet. Ik weet er niet genoeg over om er uitspraken over te doen.

Dat je rockwool waterafstotend is wil niet zeggen dat er geen condensatie kan plaatsvinden. Gooi een emmer watertje erover en het stroomt er misschien af maar leg het een dagje in een stomende badkamer en je hebt natte pap


Over de balkkoppen, als je daar gaat ventileren dan heeft isolatie toch geen zin en kan je ze evengoed niet isoleren (zoals aangeraden). Better safe than sorry zou ik zeggen.

[Wuursj]

GrazendeKoe schreef op maandag 2 oktober 2023 @ 14:32:
Op de site van Rockwool staat juist wél dat het isolatiemateriaal waterafstotend is..?

Ja precies, waterafstotend in dat is nou net het probleem. Condens gaat dus niet in de wol zitten maar ergens anders en daar rottigheid veroorzaken.
Houtwol etc. neemt het vocht wel op en werkt zo vochtregulerend. Uiteraard niet eindeloos en moet ook houtwol de kans krijgen om te drogen.

[GrazendeKoe]

Het is echt een interessant maar heel lastig item. In deze post wordt er ook mooi over gediscussieerd.

Er is blijkbaar helemaal geen passende oplossing. Het beste zou zijn om een dragende betonvloer op zand te storten, hier aan de binnenzijde een stalen constructie rondom te maken die een centimeter of 5 van de buitenconstructie staat waar de balken op komen te rusten. Dan kun je de balkkoppen uit de gevel verwijderen en er achter volledig isoleren.

Wat een vraagstuk zeg...

[GrazendeKoe]

Wuursj schreef op maandag 2 oktober 2023 @ 16:11:
[...]

Ja precies, waterafstotend in dat is nou net het probleem. Condens gaat dus niet in de wol zitten maar ergens anders en daar rottigheid veroorzaken.
Houtwol etc. neemt het vocht wel op en werkt zo vochtregulerend. Uiteraard niet eindeloos en moet ook houtwol de kans krijgen om te drogen.

Is het dan geen goed idee om langs de koppen van de balken en de strijkbalk te isoleren met houtwol?

[Hangover_ohoo]

Hmm lastig onderwerp idd.....

Waarom mag je een schuin dak wel flink isoleren maar zou een voorzetwand beperkt zijn in de maximale r waarde eigenlijk ? Dat verschil begrijp ik niet zo goed.

Mijn woning is gedeeltelijk voorzien van spouwmuur isolatie en op de verdiepingen zijn aan de binnenzijde aan 2 gevels ook nog 14cm minerale wol in een houtframe geplaatst. Afwerking met folie en gips. Zit er nu een jaar in en gaat goed, geen vocht doorslag te zien. We wisten ook niet dat bij een voorzetwand de r waarde beperkt is...

Volgend project is isoleren van de garage, plafond waarboven een slaapkamer is wordt geisoleerd evenals de zij en achtergevel (spouwmuur, geen spouwisolatie want matig vervuild bleek na onderzoek). Ook hier willen we dus de muren met een voorzetwand isoleren. Om toch fouten te voorkomen, wat is hier dan de juiste setup.

Muur is aan buitenzijde een ijselsteen (schoon metselwerk), spouw van 4-5 cm en dan een normale steen aan binnenzijde. Vloer is van beton, ongeisoleerd. Plafond van hout.

[No Hands]

Hangover_ohoo schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 10:29:
Hmm lastig onderwerp idd.....

Waarom mag je een schuin dak wel flink isoleren maar zou een voorzetwand beperkt zijn in de maximale r waarde eigenlijk ? Dat verschil begrijp ik niet zo goed.

Mijn woning is gedeeltelijk voorzien van spouwmuur isolatie en op de verdiepingen zijn aan de binnenzijde aan 2 gevels ook nog 14cm minerale wol in een houtframe geplaatst. Afwerking met folie en gips. Zit er nu een jaar in en gaat goed, geen vocht doorslag te zien. We wisten ook niet dat bij een voorzetwand de r waarde beperkt is...

Volgend project is isoleren van de garage, plafond waarboven een slaapkamer is wordt geisoleerd evenals de zij en achtergevel (spouwmuur, geen spouwisolatie want matig vervuild bleek na onderzoek). Ook hier willen we dus de muren met een voorzetwand isoleren. Om toch fouten te voorkomen, wat is hier dan de juiste setup.

Muur is aan buitenzijde een ijselsteen (schoon metselwerk), spouw van 4-5 cm en dan een normale steen aan binnenzijde. Vloer is van beton, ongeisoleerd. Plafond van hout.

Waarom zou een voorzetwand beperkt zijn in isolatiewaarde? Waar hal je die wetenschap vandaan? Ik zou namelijk geen enkele reden kunnen bedenken waarom dat zo is. Milieucentraal noemt ook niet waarom dat wel zo zou zijn.

edit, toch wel maar met een beetje een flauwe reden. Er moet gewoon integraal naar het isoleren worden gekeken. Niet alleen een voorzetwand ergens voor klappen en dan verwachten dat het goed gaat. Juist aansluitingen en naden en kieren verdienen extra aandacht.

[ Voor 10% gewijzigd door No Hands op 23-10-2023 10:38 ]

[GrazendeKoe]

Hangover_ohoo schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 10:29:
Hmm lastig onderwerp idd.....

Waarom mag je een schuin dak wel flink isoleren maar zou een voorzetwand beperkt zijn in de maximale r waarde eigenlijk ? Dat verschil begrijp ik niet zo goed.

Mijn woning is gedeeltelijk voorzien van spouwmuur isolatie en op de verdiepingen zijn aan de binnenzijde aan 2 gevels ook nog 14cm minerale wol in een houtframe geplaatst. Afwerking met folie en gips. Zit er nu een jaar in en gaat goed, geen vocht doorslag te zien. We wisten ook niet dat bij een voorzetwand de r waarde beperkt is...

Volgend project is isoleren van de garage, plafond waarboven een slaapkamer is wordt geisoleerd evenals de zij en achtergevel (spouwmuur, geen spouwisolatie want matig vervuild bleek na onderzoek). Ook hier willen we dus de muren met een voorzetwand isoleren. Om toch fouten te voorkomen, wat is hier dan de juiste setup.

Muur is aan buitenzijde een ijselsteen (schoon metselwerk), spouw van 4-5 cm en dan een normale steen aan binnenzijde. Vloer is van beton, ongeisoleerd. Plafond van hout.

Het grote verschil hier is dat jij een spouwmuur hebt. De spouw wordt ten alle tijden geventileerd. Hierdoor krijg je niet te maken met rot van de koppen van de balken, welke op de binnenmuur liggen. Sterker nog: Dankzij de spouw worden jouw gemetselde binnenblad sowieso niet vochtig.

Bij mij is dat wel anders. Ik heb een steensmuur, that's it. Deze steensmuur is direct zowel mijn buiten- als binnenmuur. Hier liggen de balken dus ook in. Deze muur wordt natuurlijk vochtig en dit vocht kan in de koppen van de balken trekken met als gevolg rot. Ik heb in mijn nieuwe houten vloer de koppen van de balken in twee lagen menie gezet.

No Hands schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 10:35:
[...]


Waarom zou een voorzetwand beperkt zijn in isolatiewaarde? Waar hal je die wetenschap vandaan? Ik zou namelijk geen enkele reden kunnen bedenken waarom dat zo is. Milieucentraal noemt ook niet waarom dat wel zo zou zijn.

edit, toch wel maar met een beetje een flauwe reden. Er moet gewoon integraal naar het isoleren worden gekeken. Niet alleen een voorzetwand ergens voor klappen en dan verwachten dat het goed gaat. Juist aansluitingen en naden en kieren verdienen extra aandacht.

Heb je tips of de aansluitingen, naden en kieren? Ik wil het graag goed doen!

[No Hands]

GrazendeKoe schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 11:37:
[...]


Het grote verschil hier is dat jij een spouwmuur hebt. De spouw wordt ten alle tijden geventileerd. Hierdoor krijg je niet te maken met rot van de koppen van de balken, welke op de binnenmuur liggen. Sterker nog: Dankzij de spouw worden jouw gemetselde binnenblad sowieso niet vochtig.

Bij mij is dat wel anders. Ik heb een steensmuur, that's it. Deze steensmuur is direct zowel mijn buiten- als binnenmuur. Hier liggen de balken dus ook in. Deze muur wordt natuurlijk vochtig en dit vocht kan in de koppen van de balken trekken met als gevolg rot. Ik heb in mijn nieuwe houten vloer de koppen van de balken in twee lagen menie gezet.


[...]


Heb je tips of de aansluitingen, naden en kieren? Ik wil het graag goed doen!

Als je dampdicht gaat werken moet dampdicht ook echt dampdicht zijn. Du ook de aansluitingen met vloer en andere gevels. Als je kieren hebt tussen je voorzetwand en je (niet geïsoleerde) koude vloer. Dan heb je daar kan op condens, en dus uiteindelijk schimmel.
Dus luchtdichte tape bijvoorbeeld, je folie aan de vloer kitten, etc.

[Hangover_ohoo]

GrazendeKoe schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 11:37:
[...]


Het grote verschil hier is dat jij een spouwmuur hebt. De spouw wordt ten alle tijden geventileerd. Hierdoor krijg je niet te maken met rot van de koppen van de balken, welke op de binnenmuur liggen. Sterker nog: Dankzij de spouw worden jouw gemetselde binnenblad sowieso niet vochtig.

Bij mij is dat wel anders. Ik heb een steensmuur, that's it. Deze steensmuur is direct zowel mijn buiten- als binnenmuur. Hier liggen de balken dus ook in. Deze muur wordt natuurlijk vochtig en dit vocht kan in de koppen van de balken trekken met als gevolg rot. Ik heb in mijn nieuwe houten vloer de koppen van de balken in twee lagen menie gezet.

Check ! dus voor mijn situatie is er geen beperking in eventueel max r waarde, 14-20cm minerale wol zou dus niet een probleem mogen zijn. Dampscherm wel nodig lijkt me ?

[GrazendeKoe]

Hangover_ohoo schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 11:43:
[...]


Check ! dus voor mijn situatie is er geen beperking in eventueel max r waarde, 14-20cm minerale wol zou dus niet een probleem mogen zijn. Dampscherm wel nodig lijkt me ?

Ik ben geen expert, maar volgens mij heb je bijzonder weinig risico op problemen met een spouwmuur. Juist omdat je binnenblad droog blijft en daar je constructiebalken op liggen. Het buitenblad vangt al het weer en vocht op.

Werken met folies is voor zover ik weet altijd een goed idee, draagt bij aan je binnenklimaat.

No Hands schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 11:43:
[...]


Als je dampdicht gaat werken moet dampdicht ook echt dampdicht zijn. Du ook de aansluitingen met vloer en andere gevels. Als je kieren hebt tussen je voorzetwand en je (niet geïsoleerde) koude vloer. Dan heb je daar kan op condens, en dus uiteindelijk schimmel.
Dus luchtdichte tape bijvoorbeeld, je folie aan de vloer kitten, etc.

Dampdicht, damp open, klimaatfolie... Ik zie door de bomen het bos niet meer.

Nu is het wel zo dat ik een voorzetwand ga bouwen binnenkort. Dit wordt een houten frame, te plaatsen ca. 3 cm voor de steensmuur zodat er een spouw ontstaat. Achter dit frame ga ik wél een folie plaatsen, zodat er geen vocht/condens in de steenwol kan komen. Welke folie gebruik ik hier?

De nieuwe houten vloer in die ruimte is zo goed als af. Ik moet alleen de underlayment nog op de houten balken leggen. Goed dat je aangeeft dat de folies dan moeten aansluiten. Het lijkt me dan dat ik een folie onder de underlayment moet plaatsen die vervolgens aansluit op de folie achter de voorzetwand, klopt dat? De vloer is geïsoleerd met PIR platen en de kruipruimte wordt geventileerd.

Hier een eenvoudige doorsnee schets:

[No Hands]

GrazendeKoe schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 12:15:
[...]


Ik ben geen expert, maar volgens mij heb je bijzonder weinig risico op problemen met een spouwmuur. Juist omdat je binnenblad droog blijft en daar je constructiebalken op liggen. Het buitenblad vangt al het weer en vocht op.

Werken met folies is voor zover ik weet altijd een goed idee, draagt bij aan je binnenklimaat.


[...]


Dampdicht, damp open, klimaatfolie... Ik zie door de bomen het bos niet meer.

Nu is het wel zo dat ik een voorzetwand ga bouwen binnenkort. Dit wordt een houten frame, te plaatsen ca. 3 cm voor de steensmuur zodat er een spouw ontstaat. Achter dit frame ga ik wél een folie plaatsen, zodat er geen vocht/condens in de steenwol kan komen. Welke folie gebruik ik hier?

De nieuwe houten vloer in die ruimte is zo goed als af. Ik moet alleen de underlayment nog op de houten balken leggen. Goed dat je aangeeft dat de folies dan moeten aansluiten. Het lijkt me dan dat ik een folie onder de underlayment moet plaatsen die vervolgens aansluit op de folie achter de voorzetwand, klopt dat? De vloer is geïsoleerd met PIR platen en de kruipruimte wordt geventileerd.

Hier een eenvoudige doorsnee schets:
[Afbeelding]

De folie die tussen je voorzetwand en gevel komt is waterdicht en dampopen. Bijvoorbeeld: https://www.bouwfolieshop...-wapening-1500mm-rol-25m1
die folie zou ik zelf niet per se laten doorlopen onder de underlayment platen, eerder laten aflopen richting de open stootvoegen die je in je buitenblad gemaakt hebt.

aan de binnenzijde neem je dan dampdicht folie, bijvoorbeeld miofol rood. https://www.bouwfolieshop...e-opdruk-1500mm-rol-25-m1
De rand van deze folie aan de onderkant kun je afplakken met luchtdichte tape voordat je je underlayment legt bijvoorbeeld.

Je kunt ook wat geïmpregneerde latten op je gevel vastzetten aan de binnenzijde en dan PIR of XPS daarop vastzetten. Dan is het gelijk waterdicht, en als je de naden afplakt ook dampdicht en het scheelt je opbouwruimte in totaal.

[ Voor 5% gewijzigd door No Hands op 23-10-2023 12:24 ]

[GrazendeKoe]

No Hands schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 12:22:
[...]


De folie die tussen je voorzetwand en gevel komt is waterdicht en dampopen. Bijvoorbeeld: https://www.bouwfolieshop...-wapening-1500mm-rol-25m1
die folie zou ik zelf niet per se laten doorlopen onder de underlayment platen, eerder laten aflopen richting de open stootvoegen die je in je buitenblad gemaakt hebt.

aan de binnenzijde neem je dan dampdicht folie, bijvoorbeeld miofol rood. https://www.bouwfolieshop...e-opdruk-1500mm-rol-25-m1
De rand van deze folie aan de onderkant kun je afplakken met luchtdichte tape voordat je je underlayment legt bijvoorbeeld.

Je kunt ook wat geïmpregneerde latten op je gevel vastzetten aan de binnenzijde en dan PIR of XPS daarop vastzetten. Dan is het gelijk waterdicht, en als je de naden afplakt ook dampdicht en het scheelt je opbouwruimte in totaal.

Bedankt voor je uitleg! Toch een paar vragen hierover, hopelijk verhelderd dat het een en ander voor mij definitief!

Aan de koude zijde komt dus de waterdichte/dampopen folie, is dit én én? Klopt het dat dit er voor zorgt dat er geen vocht van de buitenkant/buitengevel de isolatie/voorzetwand kan intrekken? En diezelfde folie is dampopen zodat vocht dat in de voorzetwand trekt (van binnenshuis uit) afgevoerd kan worden naar buiten?

In het verlengde daarvan: Je geeft aan dat aan de warme zijde een dampdichte folie komt. Dan kan er toch nooit meer leefvocht in de voorzetwand/isolatie trekken? Waarom moet de folie aan de koude zijde dan wel dampopen zijn?

Het laatste wat je suggereert ga ik bij de overige gevels doen, zijgevel en achtergevel. De reden dat ik aan de voorzijde met een minerale wol wil werken is om geluidshinder van verkeer te dempen

[No Hands]

GrazendeKoe schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 13:02:
[...]


Bedankt voor je uitleg! Toch een paar vragen hierover, hopelijk verhelderd dat het een en ander voor mij definitief!

Aan de koude zijde komt dus de waterdichte/dampopen folie, is dit én én? Klopt het dat dit er voor zorgt dat er geen vocht van de buitenkant/buitengevel de isolatie/voorzetwand kan intrekken? En diezelfde folie is dampopen zodat vocht dat in de voorzetwand trekt (van binnenshuis uit) afgevoerd kan worden naar buiten?

In het verlengde daarvan: Je geeft aan dat aan de warme zijde een dampdichte folie komt. Dan kan er toch nooit meer leefvocht in de voorzetwand/isolatie trekken? Waarom moet de folie aan de koude zijde dan wel dampopen zijn?

Het laatste wat je suggereert ga ik bij de overige gevels doen, zijgevel en achtergevel. De reden dat ik aan de voorzijde met een minerale wol wil werken is om geluidshinder van verkeer te dempen

Jep, die waterdichte/dampopen folie is 1 folie die inderdaad doet wat jij beschrijft.
Als de warme zijde dampdicht is dan zou er, mits jij netjes gewerkt hebt, inderdaad nooit meer vocht in mogen komen vanaf de warme kant.
Zoals je vast weet is de gemiddelde lucht niet kurkdroog. Er is dus altijd een bepaalde mate van vocht in je materiaal aanwezig, dat moet eruit kunnen. Dus is die buitenste folie dampopen. Ook zijn er mensen die dampopen isoleren, die kunnen dan diezelfde folie gebruiken. Anders wordt het woud aan folies nog onoverzichtelijker

[GrazendeKoe]

No Hands schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 13:06:
[...]


Jep, die waterdichte/dampopen folie is 1 folie die inderdaad doet wat jij beschrijft.
Als de warme zijde dampdicht is dan zou er, mits jij netjes gewerkt hebt, inderdaad nooit meer vocht in mogen komen vanaf de warme kant.
Zoals je vast weet is de gemiddelde lucht niet kurkdroog. Er is dus altijd een bepaalde mate van vocht in je materiaal aanwezig, dat moet eruit kunnen. Dus is die buitenste folie dampopen. Ook zijn er mensen die dampopen isoleren, die kunnen dan diezelfde folie gebruiken. Anders wordt het woud aan folies nog onoverzichtelijker

Kijk dat verhelderd. Dus aan de koude zijde plaats je een folie zodat er geen vocht in je voorzetwand kan komen maar er wel uit kan trekken. Aan de binnenzijde plaats je folie die zoveel mogelijk voorkomt dat er vocht in je voorzetwand komt vanuit de leefzijde.

Nu nog even verder uitzoeken hoe ik de folies precies laat lopen en aansluiten!

[twain4me]

GrazendeKoe schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 11:37:
[...]

Heb je tips of de aansluitingen, naden en kieren? Ik wil het graag goed doen!

balken los koppelen van de buitenmuur en een draagmuur binnen bouwen is eigenlijk de enige manier. bij alle andere manieren is het meer hopen op een goede afloop dan er zeker van zijn. en daar komt ook die RC2.5 vandaan dan is de kans op problemen heel klein doordat de balkkop/ oplegging warmer blijven.
hout is niet dampdicht dus er komt gewoon vocht in de balk kop hoe goed je ook gaat plakken, kitten of purren. dat vocht moet eruit voordat er problemen komen. bij een beperkte rc waarde blijft het hout en de oplegging warmer enheb je naast minder vocht ook een kortere droogtijd en dus minder kans op problemen, maarja het is wat bijzonder omschreven op milleu centraal. uiteindelijk is dit ongeveer moeilijkste detail wat je tegen kan komen in bouwfisica en is er dus maar 1 echte oplossing.

Wat ook succesvol wordt gedaan is minimaal de strook tussen de balken met een klimaat folie en damp open isolatie (bij voorkeur iets vocht regulerend zoals vlas) dan is de kans kleiner dat er vocht bij de muur komt, maar als het er komt wordt het eerst opgenomen door de houtachtige vezels, dat vocht kan vervolgens weer uitdampen door de klimaatfolie ( en de gevel aan de andere kant) dit zal in vereweg de meeste gevallen prima werken, maar wordt afgekeurd als je dat bij een monumentaalpand zou voorstellen. garantie tot de deur dus

[GrazendeKoe]

twain4me schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 19:20:
[...]


balken los koppelen van de buitenmuur en een draagmuur binnen bouwen is eigenlijk de enige manier. bij alle andere manieren is het meer hopen op een goede afloop dan er zeker van zijn. en daar komt ook die RC2.5 vandaan dan is de kans op problemen heel klein doordat de balkkop/ oplegging warmer blijven.
hout is niet dampdicht dus er komt gewoon vocht in de balk kop hoe goed je ook gaat plakken, kitten of purren. dat vocht moet eruit voordat er problemen komen. bij een beperkte rc waarde blijft het hout en de oplegging warmer enheb je naast minder vocht ook een kortere droogtijd en dus minder kans op problemen, maarja het is wat bijzonder omschreven op milleu centraal. uiteindelijk is dit ongeveer moeilijkste detail wat je tegen kan komen in bouwfisica en is er dus maar 1 echte oplossing.

Wat ook succesvol wordt gedaan is minimaal de strook tussen de balken met een klimaat folie en damp open isolatie (bij voorkeur iets vocht regulerend zoals vlas) dan is de kans kleiner dat er vocht bij de muur komt, maar als het er komt wordt het eerst opgenomen door de houtachtige vezels, dat vocht kan vervolgens weer uitdampen door de klimaatfolie ( en de gevel aan de andere kant) dit zal in vereweg de meeste gevallen prima werken, maar wordt afgekeurd als je dat bij een monumentaalpand zou voorstellen. garantie tot de deur dus

Ik vraag me dan toch echt af bij hoeveel woningen er nu 'verkeerd' geïsoleerd wordt met de voorzetwanden...

Zelf heb ik nu dus een nieuwe houten vloer gelegd, koppen van de balken in een steens muur. Wel in twee lagen menie gezet. Is dat dan niet voldoende om rot te voorkomen? Of in ieder geval flink te vertragen. Ik ga de wanden in ieder geval niet verder dan 2.5 rc isoleren.

Wat je al aangeeft: Het beste is om de dragende constructie naar binnen te halen. In bestaande bouw kun je dan volgens mij alleen doen voor een dragende betonvloer te storten op zand, of betonnen liggers in de muur leggen, en hierop vervolgens een dragende constructie te maken voor de bovenetages. Mijn huis komt uit 1890, de fundering is (volgens mij) al niet super meer. Teveel gewicht wil ik er niet op leggen, daarom geen betonnen liggers gedaan.

Wat ik me gisteren afvroeg is het volgende. Waarom worden de houten koppen niet op een klein kunststof blokje/plaat of op foamglas gezet, zodat er geen contact aan de onderzijde met steen is en er geen vocht van onder in kan trekken. Natuurlijk ook de balk koppen in de menie zetten. Verder rondom de bovenkant en zijkant van de kop een centimeter vrij laten en de stootvoegen random verwijderen. Dan heeft het hout geen contact met steen, zijn de koppen beschermd met menie en kunnen ze constant geventileerd worden met buitenlucht. Of is dat een domme gedachte?

Verder: Ik ga het wel zien hoelang de balken het volhouden. Ik kan er over tig jaar altijd nog voor kiezen alsnog beton te storten en een stalen binnenconstructie hierop te zetten. Waarom ik dat niet nu al doe? Geen voldoende budget helaas.

twain4me schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 19:20:
[...]
Wat ook succesvol wordt gedaan is minimaal de strook tussen de balken met een klimaat folie en damp open isolatie (bij voorkeur iets vocht regulerend zoals vlas) dan is de kans kleiner dat er vocht bij de muur komt, maar als het er komt wordt het eerst opgenomen door de houtachtige vezels, dat vocht kan vervolgens weer uitdampen door de klimaatfolie ( en de gevel aan de andere kant) dit zal in vereweg de meeste gevallen prima werken, maar wordt afgekeurd als je dat bij een monumentaalpand zou voorstellen. garantie tot de deur dus

Kun je dit iets nader uitleggen, voor het dikgedrukte? Welke strook tussen de blaken bedoel je? Waar plaats ik de klimaatfolie en waar de damp open? Lijkt me een belangrijk detail wat je hier probeert te omschrijven! Wellicht dat ik ten hoogte van de balken dan juiste isoleer met bijvoorbeeld vlas, daaronder met steenwol of PIR.

Kingspan beweert zelfs dat hun PIR dampopen is...

[ Voor 16% gewijzigd door GrazendeKoe op 24-10-2023 16:43 ]

[No Hands]

GrazendeKoe schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 16:34:
[...]


Ik vraag me dan toch echt af bij hoeveel woningen er nu 'verkeerd' geïsoleerd wordt met de voorzetwanden...

Zelf heb ik nu dus een nieuwe houten vloer gelegd, koppen van de balken in een steens muur. Wel in twee lagen menie gezet. Is dat dan niet voldoende om rot te voorkomen? Of in ieder geval flink te vertragen. Ik ga de wanden in ieder geval niet verder dan 2.5 rc isoleren.

Wat je al aangeeft: Het beste is om de dragende constructie naar binnen te halen. In bestaande bouw kun je dan volgens mij alleen doen voor een dragende betonvloer te storten op zand, of betonnen liggers in de muur leggen, en hierop vervolgens een dragende constructie te maken voor de bovenetages. Mijn huis komt uit 1890, de fundering is (volgens mij) al niet super meer. Teveel gewicht wil ik er niet op leggen, daarom geen betonnen liggers gedaan.

Wat ik me gisteren afvroeg is het volgende. Waarom worden de houten koppen niet op een klein kunststof blokje/plaat of op foamglas gezet, zodat er geen contact aan de onderzijde met steen is en er geen vocht van onder in kan trekken. Natuurlijk ook de balk koppen in de menie zetten. Verder rondom de bovenkant en zijkant van de kop een centimeter vrij laten en de stootvoegen random verwijderen. Dan heeft het hout geen contact met steen, zijn de koppen beschermd met menie en kunnen ze constant geventileerd worden met buitenlucht. Of is dat een domme gedachte?

Verder: Ik ga het wel zien hoelang de balken het volhouden. Ik kan er over tig jaar altijd nog voor kiezen alsnog beton te storten en een stalen binnenconstructie hierop te zetten. Waarom ik dat niet nu al doe? Geen voldoende budget helaas.


[...]


Kun je dit iets nader uitleggen, voor het dikgedrukte? Welke strook tussen de blaken bedoel je? Waar plaats ik de klimaatfolie en waar de damp open? Lijkt me een belangrijk detail wat je hier probeert te omschrijven! Wellicht dat ik ten hoogte van de balken dan juiste isoleer met bijvoorbeeld vlas, daaronder met steenwol of PIR.

Kingspan beweert zelfs dat hun PIR dampopen is...

Er word heel veel verkeerd geïsoleerd helaas. Dat komt allemaal vanzelf weer en keer aan de buurt.
PIR is ook dampopen, de cachering maakt het normaal dampdicht. En er is ook nog PIR met een micro geperforeerde cachering, die is ook dampopen.

[twain4me]

GrazendeKoe schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 16:34:
[...]

Ik vraag me dan toch echt af bij hoeveel woningen er nu 'verkeerd' geïsoleerd wordt met de voorzetwanden...

de situatie komt relatief weinig voor omdat de meeste huizen de situatie gewoon niet hebben Bij het merendeel van de huizen lopen de balken van scheidingswand naar scheidingswand. en vanaf ~1930 hebben de meeste huizen spouw muren. en ja ik kom met enige regelmaat verkeerd gisoleerde huizen tegen in de meeste gevallen kilgoten, zinken balkons maar vooral dakkapellen.

Zelf heb ik nu dus een nieuwe houten vloer gelegd, koppen van de balken in een steens muur. Wel in twee lagen menie gezet. Is dat dan niet voldoende om rot te voorkomen? Of in ieder geval flink te vertragen. Ik ga de wanden in ieder geval niet verder dan 2.5 rc isoleren.

schilderen van de kop helpt tegen het indringen van vocht vanaf buiten (doorslaand en optrekkend vocht), het doet veder niet zo heel veel tegen vocht van binnen. en helaas voor de duurzaamheid is de moderne menie gewoon oranje grondvref en geen echte (lood houdende) menie meer. overegens is het voor de gezondheid natuurlijk een goed idee dat dit niet meer bestaat.

Wat je al aangeeft: Het beste is om de dragende constructie naar binnen te halen. In bestaande bouw kun je dan volgens mij alleen doen voor een dragende betonvloer te storten op zand, of betonnen liggers in de muur leggen, en hierop vervolgens een dragende constructie te maken voor de bovenetages. Mijn huis komt uit 1890, de fundering is (volgens mij) al niet super meer. Teveel gewicht wil ik er niet op leggen, daarom geen betonnen liggers gedaan.

ik heb ook wel eens een portaal geplaatst (laten plaatsen) en de vloer geheel ontkoppeld van de gevel.

Wat ik me gisteren afvroeg is het volgende. Waarom worden de houten koppen niet op een klein kunststof blokje/plaat of op foamglas gezet, zodat er geen contact aan de onderzijde met steen is en er geen vocht van onder in kan trekken. Natuurlijk ook de balk koppen in de menie zetten. Verder rondom de bovenkant en zijkant van de kop een centimeter vrij laten en de stootvoegen random verwijderen. Dan heeft het hout geen contact met steen, zijn de koppen beschermd met menie en kunnen ze constant geventileerd worden met buitenlucht. Of is dat een domme gedachte?

opzich is dat geen domme gedachte op kunststof worden balken best wel eens gelegd. maar dat is meer een nieuwbouw of vernieuwbouw moment waneer je het kan plaatsen en dan zijn er in de meeste gevallen gewoon veel betere oplossingen waarbij het hout gewoon helemaal niet doorloopt. Bij de huidige (nieuwbouw) isolatie waarde kan je hout eigenlijk gewoon als koude brug beschouwen. en dat is makkelijk te voorkomen door het gewoon niet in de buiten muur te leggen wat ook veel wordt gedaan is isolatie vanaf buiten. (met stucwerk of steenstrips)

Verder: Ik ga het wel zien hoelang de balken het volhouden. Ik kan er over tig jaar altijd nog voor kiezen alsnog beton te storten en een stalen binnenconstructie hierop te zetten. Waarom ik dat niet nu al doe? Geen voldoende budget helaas.

ohw ik snap je heel goed hoor en als je de isolatie relatief laag houd zijn de risico's heel klein. zeker als je ventilatie ook gewoon op orde is.

[GrazendeKoe]

Ik denk dat ik maar ga kijken hoe lang de nieuwe houten vloer het gaat volhouden. Fijn dat de menie helpt van vocht van buitenaf en vanuit de muur.

Nu heb ik zelf wel PIR platen tussen de balken gelegd en rondom afgepurd zodat het volledig luchtdicht is. Doet dit nog wat met het houtwerk? Ik bedoel, kan er ook vocht vanuit de woonkamer de houten underlayment/balken vloer intrekken? Of moet ik ook nog een folie leggen onder en boven de underlayment?

@No Hands Jij gaf aan de rode dampdichte folie iets de kamer in te laten lopen en luchtdicht af te plakken. Is het niet verstandig onder de volledige underlaymentplaten deze folie door te leggen?

De achterkamer ga ik denk ik maar voorzien van een schuimbetonvloer, lijkt me een stuk praktischer!

twain4me schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 17:08:

opzich is dat geen domme gedachte op kunststof worden balken best wel eens gelegd. maar dat is meer een nieuwbouw of vernieuwbouw moment waneer je het kan plaatsen en dan zijn er in de meeste gevallen gewoon veel betere oplossingen waarbij het hout gewoon helemaal niet doorloopt. Bij de huidige (nieuwbouw) isolatie waarde kan je hout eigenlijk gewoon als koude brug beschouwen. en dat is makkelijk te voorkomen door het gewoon niet in de buiten muur te leggen wat ook veel wordt gedaan is isolatie vanaf buiten. (met stucwerk of steenstrips)

Ik heb nog de mogelijkheid alle koppen van de balken op bijv. 5 mm kunstofblokjes te plaatsen. Zal ik dat doen? Zou je dat aanraden?

[No Hands]

GrazendeKoe schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 18:29:
Ik denk dat ik maar ga kijken hoe lang de nieuwe houten vloer het gaat volhouden. Fijn dat de menie helpt van vocht van buitenaf en vanuit de muur.

Nu heb ik zelf wel PIR platen tussen de balken gelegd en rondom afgepurd zodat het volledig luchtdicht is. Doet dit nog wat met het houtwerk? Ik bedoel, kan er ook vocht vanuit de woonkamer de houten underlayment/balken vloer intrekken? Of moet ik ook nog een folie leggen onder en boven de underlayment?

@No Hands Jij gaf aan de rode dampdichte folie iets de kamer in te laten lopen en luchtdicht af te plakken. Is het niet verstandig onder de volledige underlaymentplaten deze folie door te leggen?

De achterkamer ga ik denk ik maar voorzien van een schuimbetonvloer, lijkt me een stuk praktischer!


[...]


Ik heb nog de mogelijkheid alle koppen van de balken op bijv. 5 mm kunstofblokjes te plaatsen. Zal ik dat doen? Zou je dat aanraden?

Waar het om gaat is dat je naden dicht, dat kan ook door je folie onder je vloer te leggen ja.

[Mithrandir]

Geldt de vochtproblematiek bij teveel isoleren ook wanneer de vloeren van beton zijn, als er geen hout in de constructie zit?

[twain4me]

Mithrandir schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 23:24:
Geldt de vochtproblematiek bij teveel isoleren ook wanneer de vloeren van beton zijn, als er geen hout in de constructie zit?

Dan kan je vocht concentraties op koudebruggen hebben en schimmel enzo krijgen. Constructief kan er veder niet heel veel mis gaan, maar Gezond is anders. maar als ik mij niet vergis heb jij een jaren 70 woning die kan je vrij probleem loos van binnen isoleren door de aanwezigheid van een (eventuel na te isoleren) spouwmuur wel opletten bij balkons, en (neus) latijen die kunnen door naar buiten lopen en een enorme koudebrug zijn.

[ Voor 3% gewijzigd door twain4me op 26-10-2023 23:49 ]

[Mithrandir]

twain4me schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 23:47:
[...]


Dan kan je vocht concentraties op koudebruggen hebben en schimmel enzo krijgen. Constructief kan er veder niet heel veel mis gaan, maar Gezond is anders. maar als ik mij niet vergis heb jij een jaren 70 woning die kan je vrij probleem loos van binnen isoleren door de aanwezigheid van een (eventuel na te isoleren) spouwmuur wel opletten bij balkons, en (neus) latijen die kunnen door naar buiten lopen en een enorme koudebrug zijn.

Thanks! We hebben geen balkons of doorlopende latijen dus dat lijkt mee te vallen. Je verwacht dus geen problemen bij spouwmuurisolatie + voorzetwandjes met Rc > 2.5?

[twain4me]

Mithrandir schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 23:52:
[...]


Thanks! We hebben geen balkons of doorlopende latijen dus dat lijkt mee te vallen. Je verwacht dus geen problemen bij spouwmuurisolatie + voorzetwandjes met Rc > 2.5?

niet in het concept nee, uiteraard wel even na (laten) rekenen. e.e.a. kan je zelf klooien in ubakus, als je de uitkomst in 1 van de isolatie topics plaatst willen genoeg mensen met je meekijken. als je wil dat ik meekijk moet je mij even taggen ik lees daar niet alles.

[barry86]

Waarom vul je jou situatie niet in op Ubakus? Dat geeft heel veel inzicht of de toekomstige vocht regulatie goed is of niet

[Mithrandir]

Het probleem zit 'm voornamelijk in de koudebruggen, die niet heel eenvoudig in Ubakus te modelleren zijn. Ik heb een poging gedaan door 20cm beton toe te voegen iedere 2600cm om verdiepingsvloeren of binnenmuren te modelleren:





Dit lijkt inderdaad goed te gaan zo.

[GrazendeKoe]

barry86 schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 07:31:
Waarom vul je jou situatie niet in op Ubakus? Dat geeft heel veel inzicht of de toekomstige vocht regulatie goed is of niet

Richt je dit aan mij of aan Mithrandir?