Vloerverwarming in beton versus droogbouw, geen winnaar

[tweakingtoday]

Stel ik jaag een speksteen kachel flink op zodat deze fors heet wordt. Hiervoor moet ik een hoeveelheid brandstof in de kachel stoppen wat wordt omgezet in warmte-energie. Deze warmte-energie wordt weer opgeslagen in de steen. Ik voer geen brandstof meer toe, dus de kachel dooft. De steen is geladen met energie, en zal deze af blijven geven. Omdat een dergelijke kachel niet goed te regelen is, is het fijn dat de warmte energie opgeslagen kan worden.

Dan nu naar vloerverwarming in het beton versus droogbouw. In principe gaat hetzelfde verhaal op voor de vloerverwarming in het beton. Echter, de energie die je nodig hebt om het beton op te warmen, zal bij droogbouw meteen gebruikt worden om de ruimte te verwarmen.
Ervan uitgaande dat de ruimte normaal is geïsoleerd zal de betonversie niet zuiniger zijn dan de droogbouw versie. Hooguit zou je kunnen zeggen dat 1 van de 2 een verhoogd comfort biedt, maar dat is persoonlijk.

Is dit een juiste redenatie?

[99ruud99]

Ja, behalve dat het voor de cv handiger is om een traag systeem te hebben (minder fluctuatie / pendelen).
Let ook op dat je onder de vloer wel goede isolatie nodig hebt, anders gaat warmte verkeerde kant weg

[Accretion]

De warmte kun je alleen beter binnen houden door beter te isoleren.

Hoeveel massa je binnen die schil hebt bepaald vooral hoe eenvoudig het is om de temperatuur aan te passen maar zegt niets over hoeveel warmte je 'per minuut verliest' en dus bij moet stoken om het dezelfde temperatuur te behouden.

Zoals hierboven beide hebben voordelen:
- Wenig massa = Makkelijker om op bepaalde momenten wel/niet te stoken. Bijv: 's avonds lekker warm en overdag koud. Je kunt dan wel last van 'hot spots' krijgen, dat het bijvoorbeeld in de buurt van de radiator warmer is.

- Veel massa = Stabielere temperatuur, stabieler stoken. Bij veel massa is het gebruikelijk/makkelijker om een constante temperatuur te voeren en verspreiden.

Die massa heeft ook betrekking op de muren, dus niet alleen de vloer.

[tweakingtoday]

Dan is mijn redenatie helemaal niet verkeerd dus.
En om het nog scherper te stellen.

Het betreft een oud huis waarvan de muren en plafonds goed geïsoleerd gaan worden. Gezien de verschillende soorten vloeren en ruimtes denk ik dat droogbouw met goede isolatie tussen de slangen en vloer de beste oplossing is. In een oud huis met meerdere ruimtes die afgesloten kunnen worden zijn zone's ideaal zodat verschillende temperaturen ingesteld kunnen worden. In dat geval lijkt me een snellere reactie tijd, dus droogbouw de beste oplossing.

Ik start met aansluiten op de ketel, maar later wordt dit warmtewisselaar.
Lijkt me dat dit voor het hele verhaal niets uitmaakt?

[Waterbeesje]

Voor het stookproces maakt het weinig uit als je de cv ketel ook alvast op een lage temperatuur zet. Als je nu een ketel instelt op 70°c en straks een warmtepomp op 40°c ga je een andere verdeler nodig hebben: de vloer kun je niet voeden met 70°c en de mengverdeler voegt niets toe bij een aanvoer van 35°c.

[tweakingtoday]

@Waterbeesje Na de installatie van de vloerverwarming zet ik de ketel temperatuur zo laag mogelijk.
Ik zag al wel dat er verdelers zijn die het mogelijk maken om te starten met CV en later over te gaan op een warmtepomp.

[Accretion]

tweakingtoday schreef op donderdag 14 september 2023 @ 18:20:
@Waterbeesje Na de installatie van de vloerverwarming zet ik de ketel temperatuur zo laag mogelijk.
Ik zag al wel dat er verdelers zijn die het mogelijk maken om te starten met CV en later over te gaan op een warmtepomp.

Ik geloof dat de afstand tussen vloerverwarmingsbuizen en lengte van de groepen bij een warmtepomp korter zijn, om beter de warmte af te kunnen geven.

[tweakingtoday]

Heb min of meer besloten dat ik voor het NEO20 of EPS30 droogbouw systeem ga. Dat lijkt op dit moment het beste droogbouw systeem te zijn wat geschikt is voor een warmtepomp met 16mm slangen.
Als ik het leg voor gebruik met warmtepomp, kan met de juiste verdeler het systeem voorlopig prima draaien met cv.
Hoop ik

[chrisborst]

@tweakingtoday
Volgens mij een mooie site die veel eigenschappen benoemt van droogbouw:
https://www.droogbouw-vloerverwarming.nl/

Dus om goed antwoord op je vraag te geven hebben we meer info nodig over je hele project. Want beide systemen hebben voor en nadelen en verschillende kosten.

[tweakingtoday]

@chrisborst Dank je voor de link. Heb er al veel doorgelezen, maar deze nog niet

[TheGhostInc]

@tweakingtoday je versimpelt het net iets te ver.

Je vergeet bijvoorbeeld de zon. Een vloer met veel massa zal in staat zijn veel warmte te bufferen.

De andere kant is dat een snel systeem de mogelijkheid heeft om sneller te reageren op omstandigheden. Als je vloer in 1 uur op temperatuur komt kun je nachtverlaging toepassen. Kost het 8 uur, dan moet je 's-nachts al gaan verwarmen om 's-ochtends weer op temperatuur te zijn.

Met nachtverlaging bespaar je energie (en slaap je koeler) en heb je 's-nachts geen/minder geluid.
Met extra massa kun je meer profijt hebben van zon instraling en maak je langere runs met je verwarming.

Puur als 'los systeem' maakt het idd niet uit.
Ik heb trouwens NEO20 liggen, maar nog te weinig ervaring om iets zinnigs te zeggen.

[jbvo]

Interessant!
Ik ben ook met dit dilemma bezig. Heb de afgelopen weken ook NEO20 gelegd, gaat als het goed is na het weekend voor het eerst warm worden. Ben benieuwd naar de resultaten, ook bij de anderen.

[miciel]

tweakingtoday schreef op donderdag 14 september 2023 @ 18:20:
Na de installatie van de vloerverwarming zet ik de ketel temperatuur zo laag mogelijk.
Ik zag al wel dat er verdelers zijn die het mogelijk maken om te starten met CV en later over te gaan op een warmtepomp.

@tweakingtoday die robot pro verdeler is geschitk voor cv en of wartme pomp en voor hybride systemen.
maar wel met een iets hogere aanvoer temp zeg maar 40/45 graden en met een retour 35/30 graden.
ga volledig voor vloerverwarming kan je beter een xxl aanvoer en xxl retour aanleggen zodat je later kan swappen naar een pomploze verdeler. zeg even hoeveel groepen je wilt aan leggen. dan kan ik zeggen
hoe groot je aanvoer en retour moeten zijn. tips en triks hart op hart 10 centimeter aanhouden en wat kortere groepen. en 16 mm. maar de laatste was een inkopper.

[ Voor 7% gewijzigd door miciel op 15-09-2023 00:34 ]

[tweakingtoday]

Het betreft een huis uit 1925, gebouwd op de manier hoe dat hier vaak gebeurde. Dus deur in het midden met een raam links en rechts van de deur. Via deze deur kom je in het “voorhuis” binnen. Een blok met daarin de voor en achterkamer, en boven de slaapkamers. Daarachter tegenaan geplakt, naast het achter raam, de laagbouw met plat dak. Daarin bevinden zich de ruimtes zoals keuken, bijkeuken, wc en badkamer. Deze laagbouw ligt zodanig, dat daar gedurende het langste deel van de dag de zon op schijnt. Van vroeger uit grote ramen, tegenwoordig HR++, maar die houden niet veel meer tegen na een paar uur volle zon. Kortom, in voor en najaar is heet met een beetje zon al meteen behaaglijk, terwijl het in de rest van het huis gewoon koud is. Ideaal voor een zone oplossing dus. Overigens ga ik de muren aan de binnenkant voorzien van 9cm PIR.

Mijn eerste idee was om voor Warp te kiezen met de lekker dunne slangen, in de veronderstelling dat dunne buisjes in combinatie met warmtewisselaar een goed idee was. Ondertussen weet ik dat dikke slangen, minimaal 20mm, een veel beter idee is. De keuken heeft een terrazzo vloer met daaronder een kelder. Ik kan dus niet in deze vloer, maar moet op deze vloer leggen. Dat gaf de keuze voor droogbouw. Omdat alle uiteindelijk gelijkvloers zonder drempels moet worden, trek ik droogbouw door de gehele begane grond.

Na lang zoeken en lezen van andere gebruikers kom ik terecht bij EPS30 (30mm dik) en NEO20 (20mm dik) Als ik voor EPS30 kies, dan is dat om de isolatie naar onderen groter is dan bij NEO20. Uiteindelijk verwacht ik er een pvc vloer op te leggen, das er moet nog iets overheen. Is zie dat compactfloor base12 wordt geadviseerd. Dan wordt het in geval van EPS30 een pakket van 4.2 mm, waar dan de vloer nog overheen moet. Dat kan net iets te dik worden bij de voordeur. Dan zou de keuze NEO20 worden. Heb er geen gevoel bij wat het dikteverschil van 1 cm naar beneden daadwerkelijk doet (en in prijs natuurlijk :-).

Wat ik tot nu toe gezien heb op Tweakers is dat NEO20 toch vaker wordt gebruikt. Nog geen idee waarom dit de voorkeur heeft.

[jbvo]

Ik heb NEO20 gekozen voor de opbouwhoogte. Ik had totaal ongeveer 6 cm beschikbaar en heb daarom gekozen om 2cm XPS, NEO20 en Knauf Brio 18 over elkaar te leggen:

• XPS voor de druksterkte
• NEO20 voor de beperkte hoogte en grote slangdiameter
• Knauf Brio 18 omdat het minder dat de helft van CompactFloor Base12 kost en dunner is dan Fermacell vloerelementen

Ik heb een Robot kunststof LTVC verdeler gekozen. Wilde eerst een open verdeler met pomp unit, zodat ik straks makkelijker over kan op warmtepomp, maar die paste niet qua breedte. De LTVC verdeler is wat smaller omdat de pomp dichter tegen de verdeler aan zit en heeft verder wel ook grote aanvoer en retour aansluitingen.

[ Voor 28% gewijzigd door jbvo op 15-09-2023 13:08 ]

[tweakingtoday]

@miciel Met “hoge aanvoer voor lage temperatuur” bedoel je waarschijnlijk de LTVC serie Die is geschikt hoge en lage aanvoer temperatuur, maar lage temperatuur is toch nog 40 graden. De LTC is alleen geschikt voor lage temperatuur (? graden), en kan ik dus niet voorlopig gebruiken in combinatie met mijn CV. LTC heeft ook geen pomp, en dat is nodig voor CV. Dan heb je ook nog de hybride LTCV. Lijkt het beste van 2 wereld in mijn geval, maar gaat wel erg duur worden. Het lijkt er op dat verdelers die voor beide geschikt zijn, altijd een aanvoer temperatuur verlangen die aan de hoge kant is.
Misschien een LTVC aanschaffen, en als de aanvoer temperatuur te laag blijkt te zijn, vervangen door LTC. Of, als ik de ruimte heb, een LTC met externe transport pomp die er later af kan. Wellicht kan dat ook als ik de temperatuur van de cv omlaag zet.
Keuses keuses, zucht.

Wat bedoel je met xxl retour en aanvoer. 22mm leidingen naar de verdeler?

[tweakingtoday]

@jbvo Knauf Brio 18 is inderdaad ongeveer de helft in prijs goedkoper dan CompactFloor Base 12. Ik zie dit verschil in prijs niet terug in de specificaties. Als ik uit kom met de hoogte ga ik ook voor Knauf Brio. Bedankt voor de tip!

Ophogen met XPS is ook een goed idee, als ik uitkom met de hoogte.
Heb je het totale pakket op elkaar gelijmd, of moet je ook schroeven gebruiken?

[miciel]

tweakingtoday schreef op vrijdag 15 september 2023 @ 17:04:
@miciel Met “hoge aanvoer voor lage temperatuur” bedoel je waarschijnlijk de LTVC serie Die is geschikt hoge en lage aanvoer temperatuur, maar lage temperatuur is toch nog 40 graden. De LTC is alleen geschikt voor lage temperatuur (? graden), en kan ik dus niet voorlopig gebruiken in combinatie met mijn CV. LTC heeft ook geen pomp, en dat is nodig voor CV. Dan heb je ook nog de hybride LTCV. Lijkt het beste van 2 wereld in mijn geval, maar gaat wel erg duur worden. Het lijkt er op dat verdelers die voor beide geschikt zijn, altijd een aanvoer temperatuur verlangen die aan de hoge kant is.
Misschien een LTVC aanschaffen, en als de aanvoer temperatuur te laag blijkt te zijn, vervangen door LTC. Of, als ik de ruimte heb, een LTC met externe transport pomp die er later af kan. Wellicht kan dat ook als ik de temperatuur van de cv omlaag zet.
Keuses keuses, zucht.

Wat bedoel je met xxl retour en aanvoer. 22mm leidingen naar de verdeler?

ja dat precies wat ik bedoel en ja het zijn best een hoop keuzes. je cv ketel kan als je het niet te gek maakt ook met een pomp loze verdeler werken. eerst je opstook protocol volgen en daarna je aanvoer op 35/40 graden. en als extra beveiliging een pompstekker eraan hangen met een thermo element op de aanvoer.
kw vermogen omlaag. etc. maar volgens mijn hebben we alles aanpassing dan wel gehad.
bij dit verhaal mag je aan/uit stoken of open term/modulerent. (laatste is 1 a 2 procent zuiniger)

alleen dit heeft vooral zin als het wat kleinere verdelers zijn. anders gaat je cv ketel het gewoon niet trekken en moet er zoals jij zegt een vloerverdeler met pomp toe, een cv ketel heeft best een aardige pomp maar 8 a 9 groepen wordt wel krap. een warmte pomp heeft een sterkere pomp. en redt makelijker 8 a9 groepen.
kwa leiding diamter 22 mm is tot 8 a 9 groepen bij zowel cv als bij een warmte pomp. oftwel 26 mm kunststof. bij meer groepen moet je naar 28 mm. oftewel 32 mm kunststof. 1 groep is 1 kw. ongeveer dan he. niet alle ketels kunnen trouwens werken met een lagere aanvoer temp try en error. remeha en intergas wel/nefit eigenlijk niet. maar ik moet zeggen je hebt je goed ingelezen/je weet best een hoop ervan af.

wat sommige tweakers doen bij de ltvc serie als ze omgaan naar een warmtepomp is de pomp van de vloerverdeler eraf pakken en daar de retour op zetten. de aanvoer van de pomp afdoppen en oude retour
welke op de bovenste balk zit afdoppen. en de aanvoer kan je gewoon aanpassen. de thermostaatkraan kan er gewoon af bij een lage temperatuur warmte pomp. je kan deze serie dus ook ombouwen maar mooi is anders. ik zie liever de ltc serie en deze ltvc weer op marktplaats. dan krijg je er nog iets voor terug. (incoming message:)
soms staan prima verdelers op marktplaats als je kosten wilt besparen. die kan je prima als tijdelijke voorziening gebruiken totdat je naar een warmte pomp toe gaat. alleen wat extra gaten in je muur denk.
de robot pro serie is niet ombouw baar. maar wel wat compacter. mocht je die tegen komen bijv.

ik profileer een verdeler met een extra inregel ventiel zoals de ltvc serie/robot pro serie omdat je dan ook met wat lagere temperatuur kan stoken. maar voor die paar jaar mag je best een oudere serie zonder extra inregelventiel erin zetten. je ketel wat hoger afstellen en draaien met die hap. de besparing komt later wel.
of je met 45 graden stookt of met 55 graden dat maakt voor de cv ketel niet zo gek veel uit, ja je hebt iets minder rendement maar het is niet zo dat er niks meer van over is, pas bij 58 graden retour gaat het mis.
(oja en vergeet je bijpassventiel niet. die heb je wel nodig. bij deze verdelers. hoge temperatuur verdelers)

technische voorkeur bij deze situatie: ketel laten starten op 45 graden met een open therm thermostaat , ketel mag doorlopen tot max 65 graden. aanvoer. max. de opentherm thermostaat regelt zelf welke watertemp er nodig is. hier scheelt het wel een hoop om opentherm/modulerndt te stoken. zeg maar 10 tot 20%.

kleine side note: het idee van ltcv serie is dat je daarnaast ook nog lage temperatuur radiatoren toe kunt passen. wat je anders gewoon kan vergeten.

[ Voor 11% gewijzigd door miciel op 16-09-2023 01:43 ]

[jbvo]

tweakingtoday schreef op vrijdag 15 september 2023 @ 17:05:
@jbvo Knauf Brio 18 is inderdaad ongeveer de helft in prijs goedkoper dan CompactFloor Base 12. Ik zie dit verschil in prijs niet terug in de specificaties. Als ik uit kom met de hoogte ga ik ook voor Knauf Brio. Bedankt voor de tip!

Ik vermoed dat CompactFloor Base12 wellicht robuuster is dan de Brio platen, maar voor grote tegels is dat relevant. Wij hebben 60x60 keramische tegels er op gelegd, volgens de Brio handleiding is dat ook het maximum.

Ophogen met XPS is ook een goed idee, als ik uitkom met de hoogte.
Heb je het totale pakket op elkaar gelijmd, of moet je ook schroeven gebruiken?

Ik dacht eerst het XPS te schroeven, maar de betonvloer waar het op kwam was zo hard dat boren veel te veel tijd ging kosten. Uiteindelijk alles met foamtack gelijmd.
De NEO20 platen heb ik deels verlijmd op het XPS, overal waar bochten in de slang moesten heb ik het gelijmd. In de (buurt van) bochten trekt de slang aan de platen en is het dus fijn dat de platen vast zitten.

[McDennis]

tweakingtoday schreef op vrijdag 15 september 2023 @ 10:43:
Het betreft een huis uit 1925, gebouwd op de manier hoe dat hier vaak gebeurde. Dus deur in het midden met een raam links en rechts van de deur. Via deze deur kom je in het “voorhuis” binnen. Een blok met daarin de voor en achterkamer, en boven de slaapkamers. Daarachter tegenaan geplakt, naast het achter raam, de laagbouw met plat dak. Daarin bevinden zich de ruimtes zoals keuken, bijkeuken, wc en badkamer. Deze laagbouw ligt zodanig, dat daar gedurende het langste deel van de dag de zon op schijnt. Van vroeger uit grote ramen, tegenwoordig HR++, maar die houden niet veel meer tegen na een paar uur volle zon. Kortom, in voor en najaar is heet met een beetje zon al meteen behaaglijk, terwijl het in de rest van het huis gewoon koud is. Ideaal voor een zone oplossing dus. Overigens ga ik de muren aan de binnenkant voorzien van 9cm PIR.

Mijn eerste idee was om voor Warp te kiezen met de lekker dunne slangen, in de veronderstelling dat dunne buisjes in combinatie met warmtewisselaar een goed idee was. Ondertussen weet ik dat dikke slangen, minimaal 20mm, een veel beter idee is. De keuken heeft een terrazzo vloer met daaronder een kelder. Ik kan dus niet in deze vloer, maar moet op deze vloer leggen. Dat gaf de keuze voor droogbouw. Omdat alle uiteindelijk gelijkvloers zonder drempels moet worden, trek ik droogbouw door de gehele begane grond.

Na lang zoeken en lezen van andere gebruikers kom ik terecht bij EPS30 (30mm dik) en NEO20 (20mm dik) Als ik voor EPS30 kies, dan is dat om de isolatie naar onderen groter is dan bij NEO20. Uiteindelijk verwacht ik er een pvc vloer op te leggen, das er moet nog iets overheen. Is zie dat compactfloor base12 wordt geadviseerd. Dan wordt het in geval van EPS30 een pakket van 4.2 mm, waar dan de vloer nog overheen moet. Dat kan net iets te dik worden bij de voordeur. Dan zou de keuze NEO20 worden. Heb er geen gevoel bij wat het dikteverschil van 1 cm naar beneden daadwerkelijk doet (en in prijs natuurlijk :-).

Wat ik tot nu toe gezien heb op Tweakers is dat NEO20 toch vaker wordt gebruikt. Nog geen idee waarom dit de voorkeur heeft.

Je kunt ook eens over de grens kijken ze hebben daar soortgelijke droogbouw systemen ik heb zelf het evodry systeem 25mm met 16mm slangen en een onderlinge afstand van 10cm tussen de slangen(staat op de site nog 12,5cm) heb zelf deze variant gekozen vanwege het er direct op kunnen tegelen (EPS 500) en het aluminium is over de hele plaat geplakt ipv die losse profielen die je moet plaatsen. Tevens een verdeler genomen die in de toekomst makkelijk omgebouwd kan worden voor een warmtepomp (heb zelf nog een gasketel)

https://evotube.eu/producten/vloerverwarming-collectoren

https://www.quantumheating.be/systemen/vloerverwarming#droog

[McDennis]

[tweakingtoday]

@miciel De situatie is als volgt:
Je komt via een hal van 1.5m2 binnen in de huiskamer van 35m2. Hierin zit een schuifdeur naar een werkkamertje van 13m2. Dan via een deur naar de keuken/eetkamer van 24m2. Daar achter de bijkeuken en wc van 3.75m2. Dat zijn de ruimtes die ik nu wil voorzien van vloerverwarming. De badkamer en berging die ooit slapkamer zullen worden doen voor nu niet mee, maar wil wel groepen op de verdeler beschikbaar hebben voor deze uitbreiding.

In totaal gaat het dus om 75m2. Met het oog op LTV denk ik dat 2 groepen die samen 1 zone vormen voor de huiskamer een goed idee. De werkkamer staan 1 tot 2 computers te draaien, die samen met in totaal 6 monitoren als een aardige temperatuur kunnen opwekken. Dus 1 groep en zone. Keuken/eetkamer 2 groepen, samen 1 zone. Omdat de keuken in een laagbouw met grote ramen snel opwarmt bij een beetje warmte wil ik deze zone scheiden van de huiskamer. Bijkeuken ook 1 groep/zone, en daar kan later de badkamer bij. In totaal 6 groepen die samen 4 zones vormen.
Dit is een inschatting waar ik nog geen “verstandig” persoon naar heb laten kijken.
Dit zou ik prima met een LVTC kunnen laten draaien, en later de verdeler vervangen door een LTC.

Na jou pomp loze oplossing en de pomp van de cv gebruiken optie, dacht ik het alsvolgt samen te pakken:
Ik heb een Remeha Avanta 35C als ketel met eTwist thermostaat. Geweldig soepel draaiende ketel, nooit problemen gehad. Die heeft als pomp UPR15-70 Grundfos. Volgens de handleidingen is de aanvoertemperatuur in te stellen tussen 20 en 85 graden. Kan het me niet voorstellen, maar het staat er (nog testen). De ketel hangt uiteindelijk max 1.5m van de plaats waar de verdeler moet komen. Boven hangen 4 kleine radiatoren die altijd in de antivries stand staan. Tellen niet mee dus. Beneden blijft vooralsnog 1 radiator hangen op de badkamer totdat deze wordt aangepakt.
Ik installeer een pomp loze LTC, gebruik dikke leidingen naar de ketel waarvan ik de aanvoer temperatuur instel op 35 graden. Ik zou ’s ochtends warmte te kort kunnen komen in de badkamer, maar daar hang ik een straalkachel om een beetje bij te verwarmen in de ochtend.
De 4 zones bedien ik met een nog te bepalen regelaar, die ik gebruik in de aan/uit mode in plaats van modulerend.
Resultaat, LTV verwarming met een gas gestookte ketel 😊
Is dit kort door de bocht, of een geweldig idee?

Moet nog wel even uitzoeken hoe een zoneregeling werkt. Als 1 van de zone's een ondertemperatuur detecteert, moet de bewuste knop opengezet worden, en de ketel aangestuurd. Verder moet er nog ergens een hysteresis zitten om te voorkomen dat de ketel gaat pendelen. Ik zou verwachten dat je die in de zone regeling kunt instellen

[tweakingtoday]

@jbvo De bovenkant van de dorpel is 6cm. De complete stack inclusief de afwerking mag maximaal 6cm zijn, liefst ietsje minder ivm openslaan voordeur.
Ik heb dus geen ruimte voor NEO20 met 20mm XPS. De keuze wordt EPS30. Wat CompactFloor base voor heeft op Knauf Brio, is dat CompactFloor een mes en groef systeem heeft. Mocht de lijm scheuren, dan kunnen de platen nooit losspringen van elkaar. Het prijsverschil is echter wel enorm.
Nog even over nadenken .

Bedankt voor de foamteck tip

[tweakingtoday]

@McDennis Klink ook interessant. Ik zie op de website te staan dat het 10mm slangen zijn. Zal de website nog eens doorkijken. Het Evodry systeem wordt niet zo heel goed beschreven. Lijkt geen website voor de dhz-er, maar om je warm te maken voor het systeem.

[The Lord]

In dit topic zijn ook veel ervaringen m.b.t. droogbouw vloerverwarmingsysteme te vinden: Droogbouw vloerverwarming.

[McDennis]

tweakingtoday schreef op dinsdag 19 september 2023 @ 09:27:
@McDennis Klink ook interessant. Ik zie op de website te staan dat het 10mm slangen zijn. Zal de website nog eens doorkijken. Het Evodry systeem wordt niet zo heel goed beschreven. Lijkt geen website voor de dhz-er, maar om je warm te maken voor het systeem.

Ik heb het systeem zelf thuis liggen het zijn 16mm slangen ben er toen eens langsgeweest op de zaak en toen bleek de site ook niet volledig bijgewerkt.
Je kan ook gewoon alle materialen los kopen bij die mannen mocht je het zelf willen doen.

[jbvo]

tweakingtoday schreef op dinsdag 19 september 2023 @ 09:26:
@jbvo De bovenkant van de dorpel is 6cm. De complete stack inclusief de afwerking mag maximaal 6cm zijn, liefst ietsje minder ivm openslaan voordeur.
Ik heb dus geen ruimte voor NEO20 met 20mm XPS. De keuze wordt EPS30. Wat CompactFloor base voor heeft op Knauf Brio, is dat CompactFloor een mes en groef systeem heeft. Mocht de lijm scheuren, dan kunnen de platen nooit losspringen van elkaar. Het prijsverschil is echter wel enorm.
Nog even over nadenken .

Bedankt voor de foamteck tip

Mes en groef op gipsvezelplaten van 12 mm dik?
De Knauf Brio platen hebben een lip verbinding op een plaat van 18 mm dik. Deze platen zijn robuuster dan bijvoorbeeld gipsplaten waar je een tussenwandje mee kan bouwen, maar alsnog redelijk fragiel. Dat is met name te merken bij hoeken en de lip verbinding, een plaat optillen aan de lip moet je voorzichtig doen. Als CompactFloor Base platen qua samenstelling enigszins op Knauf Brio platen, zou ik weinig verwachten van de robuustheid van de mes en groef, zeker als ie maar 12 mm dik is. Misschien is het toch een ander materiaal? Heatnet gaf naar mij aan dat Fermacell en Knauf Brio vergelijkbaar zijn met CompactFloor Base.

[ Voor 3% gewijzigd door jbvo op 19-09-2023 14:07 ]

[tweakingtoday]

@jbvo Gevonden op https://compactfloor.droo....nl/compact-floor-base12/
"De Compact Floor Base12 platen met afmetingen van 1200 x 600 x 12 mm, worden door een messing- en groefverbinding aan elkaar bevestigd".
Dit is inderdaad fragiel. Maar waar het mij om gaat is, stel de lijm scheurt los, dan kan het gebeuren dat een plaat los laat. Dat kan bij CompactFloor Base minder snel gebeuren.
Zojuist de specificaties nog eens vergeleken, maakt inderdaad niet veel uit. Omdat Knauf Brio 5mm dikker is, zal het een paar minuten langer duren voordat de bovenkant warm wordt. Volgens mij is dat geneuzel in de marge, merk je uiteindelijk niets van.

Die 5mm doet wel iets in het gewicht. 16.8kg/m2 tegen 22kg/m2.
Nog even uitzoeken of dat wel goed gaat in de eetkamer. Daar ligt een ouderwetse terrazzo vloer met daaronder een kelder. De kelder moet behouden blijven. De ideale plek voor alles wat nog gaat komen met verwarming.

Wat je wel merkt, als ik goed heb gekeken:
CompactFloor Base kost 61,04 p/m2
Kauf Brio 18 kost 20,51 p/m2

Tja, dan wordt de keuze wel heel erg makkelijk
Mocht een hoekje afbreken, dan zal dit makkelijk te vullen zijn.

[miciel]

tweakingtoday schreef op dinsdag 19 september 2023 @ 09:25:
@miciel De situatie is als volgt:
Je komt via een hal van 1.5m2 binnen in de huiskamer van 35m2. Hierin zit een schuifdeur naar een werkkamertje van 13m2. Dan via een deur naar de keuken/eetkamer van 24m2. Daar achter de bijkeuken en wc van 3.75m2. Dat zijn de ruimtes die ik nu wil voorzien van vloerverwarming. De badkamer en berging die ooit slapkamer zullen worden doen voor nu niet mee, maar wil wel groepen op de verdeler beschikbaar hebben voor deze uitbreiding.

In totaal gaat het dus om 75m2. Met het oog op LTV denk ik dat 2 groepen die samen 1 zone vormen voor de huiskamer een goed idee. De werkkamer staan 1 tot 2 computers te draaien, die samen met in totaal 6 monitoren als een aardige temperatuur kunnen opwekken. Dus 1 groep en zone. Keuken/eetkamer 2 groepen, samen 1 zone. Omdat de keuken in een laagbouw met grote ramen snel opwarmt bij een beetje warmte wil ik deze zone scheiden van de huiskamer. Bijkeuken ook 1 groep/zone, en daar kan later de badkamer bij. In totaal 6 groepen die samen 4 zones vormen.
Dit is een inschatting waar ik nog geen “verstandig” persoon naar heb laten kijken.
Dit zou ik prima met een LVTC kunnen laten draaien, en later de verdeler vervangen door een LTC.

Na jou pomp loze oplossing en de pomp van de cv gebruiken optie, dacht ik het alsvolgt samen te pakken:
Ik heb een Remeha Avanta 35C als ketel met eTwist thermostaat. Geweldig soepel draaiende ketel, nooit problemen gehad. Die heeft als pomp UPR15-70 Grundfos. Volgens de handleidingen is de aanvoertemperatuur in te stellen tussen 20 en 85 graden. Kan het me niet voorstellen, maar het staat er (nog testen). De ketel hangt uiteindelijk max 1.5m van de plaats waar de verdeler moet komen. Boven hangen 4 kleine radiatoren die altijd in de antivries stand staan. Tellen niet mee dus. Beneden blijft vooralsnog 1 radiator hangen op de badkamer totdat deze wordt aangepakt.
Ik installeer een pomp loze LTC, gebruik dikke leidingen naar de ketel waarvan ik de aanvoer temperatuur instel op 35 graden. Ik zou ’s ochtends warmte te kort kunnen komen in de badkamer, maar daar hang ik een straalkachel om een beetje bij te verwarmen in de ochtend.
De 4 zones bedien ik met een nog te bepalen regelaar, die ik gebruik in de aan/uit mode in plaats van modulerend.
Resultaat, LTV verwarming met een gas gestookte ketel 😊
Is dit kort door de bocht, of een geweldig idee?

Moet nog wel even uitzoeken hoe een zoneregeling werkt. Als 1 van de zone's een ondertemperatuur detecteert, moet de bewuste knop opengezet worden, en de ketel aangestuurd. Verder moet er nog ergens een hysteresis zitten om te voorkomen dat de ketel gaat pendelen. Ik zou verwachten dat je die in de zone regeling kunt instellen

eerst even je opzet door de advies tabel heen gehaald: https://www.warmteservice...2ZGI3YzY3NTM1YTYyOTlkN2Ex
70 m2 is 6790 watt en 6 groepen/80 m2 7760 watt en 7 groepen.
als je het echt goed wilt doen moet je 7 groepen doen. en een extra zone bijv. of toch nog ergens 2 groepen doen. als je dan inregelbare retour/aanvoer ventielen erin zet kan je de kortere groepen een beetje knijpen.
maar je komt met 6 groepen op 75 m2 ook wel weg die 5 m2 gaat niet het verschil maken tussen wel en niet werken. die tabel is zeg maar vooral een richtlijn. (en je kan gelijk kijken of je het goed hebt uitgedacht)
ik moet wel zeggen dat met het oog op de toekomst 7 groepen beter is. vanwege een nog lagere aanvoer temp maar het gaat echt maar 1 a 2 graden schelen. (muggenziften om mijn punt duidelijk te maken)

zoneregeling: ooit in een ver verleden weleens een hce 80 weggehangen. aan/uit regelelaar voor je cv ketel. en vloerverwarming. en anders een hc 20. (ophen therm regelaar voor je cv ketel en je vloerverwarming. )
maar de hce 20 is bedraad. en dus wat meer werk om ertussen te maken maar wel makelijker in te stellen.
ik moet wel zeggen als je later om wilt naar een warmte pomp is een zone regeling maar een halve oplossing is. een warmte pomp moet wel zijn vermogen kwijt kunnen wil graag meerdere open groepen hebben. ja er zijn zonerelingen die prima samen werken met je wamte pomp en er zijn er die het niet doen.
je moet je even bij remeha of bij een ander merk verdiepen in een zone regeling die past bij de betreffende warmte pomp ik zit helaas niet zo diep in zone regeling en warmte pompen verhaal. sommige warmte pompen hebben bewust hun eigen merk/eigen zone regeling op de markt gebracht om het probleem te omzeilen en andere hebben weer de software in hun warmtepomp aangepast. vrij veel uitzoek werk dus.

opzich ben ik voorstander van het verhaal/idee om met 35 graden te voeden en die 6 a 7 groepen kunnen
wel door 26 mm kunstof. of 22 mm staal je hebt dan nog 1 a2 kw speling over. wat 9/10 keer voldoende is.
je ketel moet 7 groepen rechtsreeks redden. maar ik ben er geen voorstander van om boven met 35 graden te voeden. ik kom regelmatig mensen tegen die dan problemen krijgen. het toch te koud vinden.
en bijvoorbeeld een xxl radiator ophangen met fans eronder. als je dat wilt doen is een 40 graden systeem wel beter komt meer wattage uit de bestaande radiatoren en dan moet dus naar een ltcv verdeler.
(als jij het boven wat kouder wil laten zijn prima besef wel dat vloerverwarming minder kan opvangen en je last kan krijgen van trek/toch etc. de boven verdieping zit immers binnen de geisoleerde schil van je huis)

ondanks dat ik een hoop heb om te klagen is het al met al geen slecht idee.

[SalexSun]

Het voordeel van een snel systeem zoals droogbouw is dat je de keuze hebt nacht/dag verlaging toe te passen wanneer het huis niet warm hoeft te zijn. Met een traag systeem ben je bijna verplicht 24/7 het huis op temperatuur te houden. Dat ‘verlies’ wordt beperkt door goede isolatie, maar blijft mi verlies

[Mauritssvt]

@jbvo @tweakingtoday @TheGhostInc Zouden jullie de ervaringen m.b.t. het NEO20 / EPS30 systeem kunnen delen? (inmiddels zou het al tijdje moeten liggen, dus ben benieuwd naar de ervaringen!)

[TheGhostInc]

Mauritssvt schreef op zondag 26 januari 2025 @ 09:11:
@jbvo @tweakingtoday @TheGhostInc Zouden jullie de ervaringen m.b.t. het NEO20 / EPS30 systeem kunnen delen? (inmiddels zou het al tijdje moeten liggen, dus ben benieuwd naar de ervaringen!)

Ik heb beneden en in de badkamer/hal natbouw en op de midden en boven verdieping EPS30 met daarop fermacell 20mm.
De afgifte van de droogbouw is fors minder dan de natbouw (op beide ligt klik pvc).

Voor mij werkt dat prima, want ik wil de bovenverdieping sowieso niet zo hoog stoken, de badkamer vloer moet lekker warm zijn en de hal is de ruimte met de voordeur die wij meestal gebruiken.
Het komt goed uit.

Overigens heb ik 14 groepen. Waarbij ik groepen ook uitschakel om het vermogen te sturen. De werkkamer staat aan als we daar werken en mijn souterrain (4 groepen) knijp ik als die warmer wordt. Zit ik achter de pc staan 1 of 2 groepen rechts aan, zit ik bij de tv dan staat de linkerkant aan.

Vloerverwarming is sowieso traag, zie ik de woonkamer over de 21°C gaan, zet ik een van die 4 groepen uit. Zie ik boven de temperatuur richting de 17°C zakken, dan zet ik een extra groep op de slaapkamers aan.

[Mauritssvt]

TheGhostInc schreef op zondag 26 januari 2025 @ 14:19:
[...]

Ik heb beneden en in de badkamer/hal natbouw en op de midden en boven verdieping EPS30 met daarop fermacell 20mm.
De afgifte van de droogbouw is fors minder dan de natbouw (op beide ligt klik pvc).

Dat is nuttige info :)!
Ik was wel enigszins verrast doordat je aangeeft dat de afgifte fors minder / trager is dan het natbouw systeem.
Bij de EPS30/NEO20 systemen wordt namelijk veelvuldig benoemd dat een voordeel is dat het een snel systeem is (zie bijvoorbeeld hier). Ook als ik naar de afgifte tabellen keek, dan staken deze systemen er wel met kop en schouders bovenuit (in positieve zin).

Enig idee waardoor dit komt? Heeft je netbouw systeem wellicht een kleinere hart-op-hart afstand / grotere buis diameter dan het EPS30 systeem?

[ Voor 7% gewijzigd door Mauritssvt op 26-01-2025 18:11 ]

[TheGhostInc]

Het verschil zit in de fermacell erop.
Die 20mm geeft wat extra weerstand/afstand.

Bij mij is trouwens ingefreesd in een bestaande betonvloer, afgesmeerd en daarna geëgaliseerd.
(Ik noemde het nat, maar misschien klopt dat dan niet)

Als ik nu zou moeten adviseren zou ik aanraden om in te frezen in fermacell. De EPS30 doet wel wat het belooft, maar mijn houten vloeren waren niet 100% recht, daarop is de EPS30 dus niet perfect gaan liggen en de fermacell daar weer op ging daardoor ook weer iets werken.
Als je de 2E26 platen met vilt eronder pakt ontkoppel je de vloer en zullen kleine oneffenheden opgevangen worden. De EPS30 heeft naar mijn smaak weinig ontkoppeld. Ik had daar meer van verwacht.
En na het infrezen ook gewoon nog een paar mm egaliseren, zodat de eindvloer gewoon perfect vlak is. Een fermacell vloer kan her en der best 1-2mm hoogte verschil hebben als de ondervloer niet perfect is.

[Icebear1079]

Mauritssvt schreef op zondag 26 januari 2025 @ 17:56:
[...]


Dat is nuttige info :)!
Ik was wel enigszins verrast doordat je aangeeft dat de afgifte fors minder / trager is dan het natbouw systeem.
Bij de EPS30/NEO20 systemen wordt namelijk veelvuldig benoemd dat een voordeel is dat het een snel systeem is (zie bijvoorbeeld hier). Ook als ik naar de afgifte tabellen keek, dan staken deze systemen er wel met kop en schouders bovenuit (in positieve zin).

Enig idee waardoor dit komt? Heeft je netbouw systeem wellicht een kleinere hart-op-hart afstand / grotere buis diameter dan het EPS30 systeem?

Wij hebben sinds deze winter VVW ingefraisd. Dit is gedaan in egaliseer mortel ivm een stuk verhoging vd vkoer.
16mm slangen liggen op 12,5 cm hoh, vlak onder het oppervlak. Ik denk dat er een half of 1 cm egaline nog bovenop zit.
PVC zit er op geplakt.

Goed we halen met 29/25/20 rond de 100 W/m2. Veel meer dan wat ik vanuit afgiftetabellen of onlinecalculators had verwacht.
Binnen 15min na start warmtepomp voel je de leidingen warm worden onder je voeten. Na een uur is de kou uit de ruimte. Na 3 uur, max vermogen.
Eigenlijk merk ik niet dat dit systeem significant trager is dan cv met radiatoren.