Isoleren van stalen balk plafond uitbouw

[Elwees]

Hallo,

Wij willen eindelijk het isoleren van onze uitbouw aan gaan pakken. Het betreft een uitbouw met en plat dak. Ik weet dat isoleren via de buitenkant in dit geval het beste is maar dat is in ons geval geen (betaalbare) optie. Dus daar gaat de vraag ook niet over en hoeft de discussie ook niet meer over te gaan


De uitbouw is aan een kant voorzien van een stalen balk. Deze stalen balk vormt een koude brug, en zal denk ik een groot risico op condensatie gaan vormen. Aan de buitenkant hebben we een overkapping.

Het plan om te isoleren is als volgt:

Dakbeschot
Isolatie (20 cm glaswol) tussen de houten draagbalken
Klimaatfolie
Rachel werk
Gips

Op zich niet heel spannend, maar die stalen balk vormt wel een aardig risico denk ik. Mijn vraag is dus, hoe kan ik deze stalen balk het beste isoleren, met de minste kans op vochtproblemen?

Ik kan er aan de buitenkant niet meer bij (achter het boeibord) vanwege de overkapping.
Mijn idee was om er een soort koker van pir platen omheen te maken (let wel kan alleen aan de binnenkant, de kier erboven met PUR, en eronder.







Op deze manier is de stalen balk in ieder geval aan de boven, binnenzijde, en onderkant verpakt. De stalen balk zal verder van de binnenruimte worden gescheiden door de klimaatfolie

Is dit een goede manier? Of zijn er nog betere opties?


mvg

Patrick

[twain4me]

Elwees schreef op maandag 28 november 2022 @ 11:20:

Is dit een goede manier? Of zijn er nog betere opties?


mvg

Patrick

De buitenkant isoleren

ik zou beginnen met een detail te tekenen. dan kom je vanzelf alle problemen tegen. (en is het duidelijker voor de "lezer"

[Elwees]

Even een poging gedaan met mijn tekenskills in Excel om het te verduidelijken
(uiteraard wordt het dak gedragen door houten balken die in de H balk rusten (zie daarvoor de fotos's)

[ Voor 10% gewijzigd door Elwees op 28-11-2022 12:39 ]

[FabianGTI]

Elwees schreef op maandag 28 november 2022 @ 11:20:
Hallo,

Wij willen eindelijk het isoleren van onze uitbouw aan gaan pakken. Het betreft een uitbouw met en plat dak. Ik weet dat isoleren via de buitenkant in dit geval het beste is maar dat is in ons geval geen (betaalbare) optie. Dus daar gaat de vraag ook niet over en hoeft de discussie ook niet meer over te gaan

Ik lees even mee, ik zit met een soortgelijk 'probleem' in een dakkapel van onze woning.
Deze is simpelweg niet na te isoleren omdat de dakkapellen met de buren verbonden zitten, isoleren aan de binnenzijde is dan de enige oplossing.

Staat me wel iets bij (correct me if i'm wrong) dat je aan de bovenzijde van je isolatie (tussen isolatie en dakbeschot) dan ook nog een dampopen folie moet plaatsen.

[Waterbeesje]

Let even goed op dat je niet het hout gaat opsluiten. Als er een beetje vocht bij het hout terecht komt is dat normaal gezien geen probleem: dat verdampt wel. Als je het afsluit met een dikke laag glaswol, wil je dat het nog kan luchten middels een beetje 'open' ruimte tussen de glaswol en het hout. Die glaswol is dichter dan het lijkt. Gevolg: het hout gaat schimmelen, en dat is het begin van rot.

Wat betreft de PIR plaatjes rond de stalen ligger: goed idee
PUR schuim kun je op kleine schaal gebruiken om eea af te dichten, maar ook een gewone lijmkit die geschikt is voor PIR. Die laatste geeft minder residu rondom de nieuwe koker en maakt net zo goed dicht.
Vooral niet de hele ligger in de PUR inpakken, die dampen zijn niet best voor je en het kost een aardige berg spuitflessen

[Elwees]

Let even goed op dat je niet het hout gaat opsluiten. Als er een beetje vocht bij het hout terecht komt is dat normaal gezien geen probleem: dat verdampt wel. Als je het afsluit met een dikke laag glaswol, wil je dat het nog kan luchten middels een beetje 'open' ruimte tussen de glaswol en het hout. Die glaswol is dichter dan het lijkt. Gevolg: het hout gaat schimmelen, en dat is het begin van rot.

Wat betreft de PIR plaatjes rond de stalen ligger: goed idee
PUR schuim kun je op kleine schaal gebruiken om eea af te dichten, maar ook een gewone lijmkit die geschikt is voor PIR. Die laatste geeft minder residu rondom de nieuwe koker en maakt net zo goed dicht.
Vooral niet de hele ligger in de PUR inpakken, die dampen zijn niet best voor je en het kost een aardige berg spuitflessen

Stond niet op de tekening maar ik heb 1 tot 2 cm ruimte voorzien tussen houten dak en isolatieplaten.

Kunnen de PUR platen tegen het metaal aan of is het verstandig om ook daar nog iets van een ruimte rondom te houden? Dus aan de zijkant (binnen) en onderkant?

[ Voor 61% gewijzigd door Elwees op 28-11-2022 16:21 ]

[ID-College]

Wat ligt er op je dak? Heb je dit ook door Ubakus gehaald?
Logischerwijs klinkt het als een plan, maar ik heb er wel mijn vraagtekens bij. In principe slaat condens op de koude delen, en hoe je het ook wendt of keert, als de rest goed geïsoleerd is, blijft je H-balk het koudst.

Gaat het condenseren? Ik ben bang van als het vochtig wordt. Je H-balk blijft open bij het boeiboord deel, en je sluit ook je hout op met PUR boven je H-balk. Daarmee wordt ventilatie daar wel een ding als het doorcondenseert..

Hoe zit dit nu precies? Want ik zou nu al vochtvorming verwachten zonder isolatie aan de buitenkant.


Wat je ook doet, ik zou mij wel goed afvragen of je dit op je hals wilt halen. Je kan het moeilijk zien (want dicht) en loopt kans dat je een hoop geld kwijt bent en uiteindelijk niet beter af bent. Isoleren van buitenaf is het meest veilig (ja het duurst), maar ik weet niet of het per se een goed idee is om dit te doen. Kan het? Wellicht, maar zodra je eraan begint, ben je committed, en blijf je eigenlijk rommelen. Het beste idee is toch altijd het direct goed te doen, maar begrijp dat dat duur is.. Succes met je keuze!

[Elwees]

ID-College schreef op maandag 28 november 2022 @ 15:55:
Wat ligt er op je dak? Heb je dit ook door Ubakus gehaald?
Logischerwijs klinkt het als een plan, maar ik heb er wel mijn vraagtekens bij. In principe slaat condens op de koude delen, en hoe je het ook wendt of keert, als de rest goed geïsoleerd is, blijft je H-balk het koudst.

Gaat het condenseren? Ik ben bang van als het vochtig wordt. Je H-balk blijft open bij het boeiboord deel, en je sluit ook je hout op met PUR boven je H-balk. Daarmee wordt ventilatie daar wel een ding als het doorcondenseert..

Zou het beter zijn om het hout boven de H-balk vrij te houden, en de H-balk alleen te isoleren van de rest van het dak? Dus zeg maar een omgekeerde L eromheen met 1 a 2 cm 'lucht'. Eventueel de PIT plaat eronder ietwat op afschot zodat het altijd naar de buitenkant loopt mochten er druppels ontstaan

Hoe zit dit nu precies? Want ik zou nu al vochtvorming verwachten zonder isolatie aan de buitenkant.

Het is nu kurkdroog. (vermoedelijk ook door voldoende ventilatie Het tocht redelijk door naar mijn idee)

Wat je ook doet, ik zou mij wel goed afvragen of je dit op je hals wilt halen. Je kan het moeilijk zien (want dicht) en loopt kans dat je een hoop geld kwijt bent en uiteindelijk niet beter af bent. Isoleren van buitenaf is het meest veilig (ja het duurst), maar ik weet niet of het per se een goed idee is om dit te doen. Kan het? Wellicht, maar zodra je eraan begint, ben je committed, en blijf je eigenlijk rommelen. Het beste idee is toch altijd het direct goed te doen, maar begrijp dat dat duur is.. Succes met je keuze!

Het is niet alleen de prijs (hoewel dat voor deze situatie ook zeker meespeelt). Het heeft ook te maken met de constructie. De uitbouw is er een samen met de buren. Het dak (bedekking) loopt zeg maar door. Als ik van buiten ga isoleren dan komt mijn gedeelte ook hoger te liggen (of er moet weer een goot gemaakt worden).. De buren hebben geen behoefte om het te gaan isoleren dus dat houdt op helaas.

[ Voor 13% gewijzigd door Elwees op 28-11-2022 16:20 . Reden: typos ]

[ID-College]

Elwees schreef op maandag 28 november 2022 @ 16:05:
[...]


Zou het beter zijn om het hout boven de H-balk vrij te houden, en de H-balk alleen te isoleren van de rest van het dak? Dus zeg maar een omgekeerde L eromheen met 1 a 2 cm 'lucht'. Eventueel de PIT plaat eronder ietwat op afschot zodat het altijd naar de buitenkant loopt mochten er druppels ontstaan

[Afbeelding]


[...]


Het is nu kurkdroog. (vermoedelijk ook door voldoende ventilatie Het tocht redelijk door naar mijn idee)


[...]


Het is niet alleen de prijs (hoewel dat voor deze situatie ook zeker meespeelt). Het heeft ook te maken met de constructie. De uitbouw is er een samen met de buren. Het dak (bedekking) loopt zeg maar door. Als ik van buiten ga isoleren dan komt mijn gedeelte ook hoger te liggen (of er moet weer een goot gemaakt worden).. De buren hebben geen behoefte om het te gaan isoleren dus dat houdt op helaas.

Het probleem is een beetje is dat het nu kan luchten/ventileren. Met klimaatfolie zul je het luchtdicht moeten maken. Daarmee is ventilatie definitief niet meer mogelijk. En wat zich er dan onder afspeelt, tja, Joost mag het weten. Je kan het niet zien door je glaswol. Houd er ook rekening mee dat alles (dus ook je H-balk) compleet 'ingepakt' moet worden. Klimaatfolie alleen onder heeft geen zin als er ergens anders lucht in komt. Je moet dus eerst zorgen voor een luchtdichte afwerking, dan glaswol en dan klimaatfolie.

Ik snap je punt overigens wel, hier hetzelfde gehad met mijn schuurtje (die grenst aan die van mijn buren). Ik heb het toen niet van buitenaf geïsoleerd toen ik het dak ging vervangen, omdat hij vast zat aan die van mijn buren. Nog steeds spijt van overigens

Bottom-line: ik kan het niet voor je invullen of dit gaat werken. Aangezien je niet echt antwoord geeft op de vragen, zou ik je toch nogmaals adviseren eerst in Ubakus te gaan spelen met je opbouw. Je bent nu puur aan het gokken of iets werkt of niet, terwijl er gewoon een tool is die dit zo voor je kan beantwoorden.. Dus again: gooi het eens in Ubakus en kijk wat die aangeeft hoe dit gaat lopen door met temperatuur en luchtvochtigheid te spelen..

[Elwees]

ID-College schreef op maandag 28 november 2022 @ 16:32:
[...]

Het probleem is een beetje is dat het nu kan luchten/ventileren. Met klimaatfolie zul je het luchtdicht moeten maken. Daarmee is ventilatie definitief niet meer mogelijk. En wat zich er dan onder afspeelt, tja, Joost mag het weten. Je kan het niet zien door je glaswol. Houd er ook rekening mee dat alles (dus ook je H-balk) compleet 'ingepakt' moet worden. Klimaatfolie alleen onder heeft geen zin als er ergens anders lucht in komt. Je moet dus eerst zorgen voor een luchtdichte afwerking, dan glaswol en dan klimaatfolie.

Maar even gek gedacht. Ik 'pak' als het ware de H-Balk in. Ik sluit hem af van de binnenzijde met de PIR platen. Eventueel kan ik daar nog een dampdichte folie overheen plakken. Als het ware blijft de H-Balk dan een onderdeel van 'buiten'. Ik zou om ventilatie mogelijk te maken 1 a 2 gaatjes in het boeibord kunnen maken. Op die manier is de koker waar de H-Balk zich in bevind, geventileerd, en toch afgesloten van de binnenkant?

...

Bottom-line: ik kan het niet voor je invullen of dit gaat werken. Aangezien je niet echt antwoord geeft op de vragen, zou ik je toch nogmaals adviseren eerst in Ubakus te gaan spelen met je opbouw. Je bent nu puur aan het gokken of iets werkt of niet, terwijl er gewoon een tool is die dit zo voor je kan beantwoorden.. Dus again: gooi het eens in Ubakus en kijk wat die aangeeft hoe dit gaat lopen door met temperatuur en luchtvochtigheid te spelen..

Ga ik zeker doen alleen heb ik daar de kans nog niet voor gehad

[Judge Ming]

In het bouwvoorschrift voor brandveiligheid staat dat een stalen balk in brandwerend materiaal ingepakt moet worden. 9 van de 10 keer betekent dat dat er gips om de balk heen gezet wordt. Pas daarna komt isolatiemateriaal aan de beurt.
https://rijksoverheid.bou...rtikelsgewijs/hfd2/afd2-2

[MLLL]

Een echte koudebrug krijg je pas als de stalen balk in contact komt met metselwerk, dat kun je ondervangen door het te onderbreken met foamglas of duroxblokken.

In dit geval zou ik er niet bang voor zijn, stalen balk volstoppen in de flenzen met steenwol moet afdoende zijn