nieuwe vloer incl. vloerverwarming jaren '30 huis

[hmeijlink]

Hi,

Wij wonen in een jaren '30 woning met nog de orginele houten vloer. Deze is nu wel aan vervanging toe en ja, als de vloer dan toch vervangen wordt kijken we ook naar vloerverwarming (en het weghalen van de orginele radiatoren aan de voor- en achterkant van onze woonkamer). Onder onze houten vloer ligt een houten ondervloer, daaronder houten balken, daaronder kruipruimte 60/65cm. In de nieuwe situatie willen we graag een PVC vloer. Totale oppervlakte 55m2.

De volgende mogelijkheden houd ik nu tegen het licht, waarbij iedere leverancier natuurlijk beweert dat zn eigen product de beste oplossing is ...

1. Vloer eruit, ondervloer eruit, houten balken eruit en vervangen door balken lichtgewicht broodjes. Vervolgens weer alles opbouwen met vloerverwarming en nieuwe vloer. Je behoudt dus nog wel een stukje kruipruimte.

2. Vloer eruit, ondervloer eruit, houten balken eruit en alles volstorten met schuimbeton. Vervolgens alles weer opbouwen. De kruipruimte zal verdwijnen.

3. Variotherm droogbouw vloerverwarming. Houten vloer eruit en opnieuw opbouwen met deze Variotherm techniek. Kruipruimte en balken blijven behouden.

4. Warp droogbouw systeem. Houten vloer eruit en opnieuw opbouwen met deze Warp techniek. Kruipruimte en balken blijven behouden.

Enkele opmerkingen die online/via via tot mij zijn gekomen over de verschillende technieken (ik weet dus niet of dit waar is):
1. Optie 1 is waarschijnlijk de duurste oplossing, aangezien deze het meest arbeidsintensief is.
2. Optie 2 is de "beste" oplossing, aangezien je geen warmteverlies naar de kruipruimte meer hebt. Nadeel is wel dat er veel vocht vrij komt (aanslag op houtwerk in woonkamer) en dat je dan ook gelijk je woonkamer mag verven.
3. Bij optie 1 en 2 ben je ongeveer 4 tot 5 weken bezig voordat alles klaar is. Optie 3 en 4 max. 1.5 week.
4. Nadeel van droogbouw (optie 3 en 4) op houten vloer is dat een houten vloer "werkt". Als de houten ondervloer "beweegt", dan kan het bv de egaline toplaag doen scheuren met het risico dat deze de slang van de vloerverwarming beschadigt/lek prikt.
5. Optie 3 en 4 gaat er warmte verloren naar de kruipruimte. De kruipruimte zou je dan nog extra moeten isoleren. Warmteverlies naar kruipruimte bij optie 1 en 2 is er niet, omdat deze een dikke betonnen ondervloer hebben.
6. Verschil tussen 3 en 4 is mij niet duidelijk. Natuurlijk een iets andere techniek, maar ik zie geen grote verschillen om hier eventueel een keuze in te maken.

Wat zijn jullie ervaringen in deze? of wellicht zijn er nog andere technieken beschikbaar.

Mvg, Heiko

[Splitinfinitive]

mischien mis ik hem maar je kunt ook nog de traditionele isolatie, beton, dekvloer toepassen

persoonlijk denk ik dat je ongeacht de oplossing de woonkamer komt te schilderen. Spetteren is meestal zeer moeilijk te voorkomen.

voor een droogbouw systeem zou je eventueel ook kunnen kijken naar de fermacell vloerplaat. Deze hebben ook een systeem voor vloerverwarming waar de vloerverwarming tussen 2 fermacel platen ligt waardoor je deze dus veilig opsluit.

is eventueel doormiddel van een bodemafsluiter en dan isolatievlokken/zakken aan de balklaag geen optie, hierboven op kan dan een droogbouw systeem.

[Powrskin]

Schuimbeton en anhydriet of eco2floor erover is in een paar weekjes klaar.
Cementdekvloer is een beetje gedateerd. Milieu belastend en lang wachten voor het droog is.

[Joe28965]

Ik zou in principe de tijd niet zo erg meenemen in je beslissing. Bij mijn ouders hebben ze ook beton gestort en het was wel even een beetje vervelend (en de vloer duurde extra lang met levering, dus volgens mij hebben wij bijna 3 maanden strategisch over mdf platen moeten lopen), maar dat is nu een 'vergeten ongemak'.

Vervolgens ga je jaren plezier hebben van je vloer.

[Charly]

Mocht je het nog niet gezien hebben: Qua droogbouw systemen staat in dit topic het nodige beschreven.

Voor wat het waard is, wij hebben sinds kort dus droogbouw op een houten ondervloer. Daarbij is geen egaline gebruikt dus ook geen angst voor schade daar aan/door.

[ Voor 31% gewijzigd door Charly op 14-11-2022 14:18 ]

[MrNOnamE]

Vriend van mij heeft een maand terug optie 2 laten doen. Stuk goedkoper als de broodjes vloer. 50CM beton met piepschuim bolletjes erin, daar op metalen netten met een 10x10cm patroon, hieraan de vloerverwarming vastgemaakt en 6CM cement dekvloer. Na een goede week is het klaar maar moet het nog drogen. Dan kun je er wel al een tuinstel op zetten zodat je binnen kunt zitten.

Vocht valt best wel mee. Schuimbeton bevat niet al te veel vocht, cement dekvloer is ook relatief droog. Met wat luchten en klein straal kacheltje aan krijg echt geen schimmel of vocht aanslag.

Muren zijn denk ik wel af te plakken met schilderstape en stucloop voor de onderste 50CM boven de vloer.. Dan zou je het schilderen misschien kunnen voorkomen.

Volgens mij qua isolatie het beste. 3 / 4 klinkt leuk maar eigenlijk heb je dan maar 2 cm isolatie. Dit blijft je dus elk jaar geld kosten.

Met het oog op de toekomst zou ik altijd zeggen liever nu goed isoleren, dat verdient zichzelf terug.

Bij de vloerverwarming max 50 meter per lus zodat je in de toekomst de hoogste efficiëntie haalt met een warmtepomp. Vriend van mij kwam op 10 groepen vloerverwarming voor dezelfde oppervlakte. Trap hierbij niet in het "advies" van andere, een paar extra groepen kosten weinig extra rendement haalt.

[Prosac]

Ik heb een woning uit de 19e eeuw en de houten vloer vervangen voor optie 1. Aluminium geïsoleerde balken met broodjes ertussen, vervolgens een opbouw van OSB, geïsoleerde platen voor vloerverwamingsbuizen en daarop 7 cm zandcement. Bij mij is dit de gehele benedenverdieping geweest (120m2).
Dat bevalt heel goed en door de “ lichtgewicht” constructie ook heel goed zelf te doen trouwens. Mocht je enige handigheid hebben.

Ik wou eigenlijk eerst ook het schuimbeton laten storten, maar dan moest ik ook wel direct al het leidingwerk e.d. goed hebben liggen. Want daar zou ik nooit meer bijkunnen. Ook de aansluiting voor de meterkast loopt onder de vloer door en eventueel verzwaren zou dan ook lastiger worden.
Bovendien gaf de schuimbetonboer ook nog eens aan dat hij het eigenlijk gezien de leeftijd van het huis niet aandurfde. Met name in de aanbouw uit de jaren 30/40 was de fundering volgens hem minimaal en dun (enkelsteens) en daar kon je niet zomaar een
dikke laag schuimbeton tegenaan storten. Risico dat de muren naar buiten zouden wijken.

Dus wat betreft je schuimbeton de tip om het door een leverancier goed te laten bekijken (gezien de leeftijd van je huis).

[Waterbeesje]

Jaartje of 4 geleden is hier ook de vloer er uit gegaan om te isoleren (huis uit 1921). Met diverse opties van de aannemer was het goedkoopst de boel uit te graven en te kiezen voor deze opbouw (boven naar beneden):

- bovenop een tegelvloer
- betondekvloer 8cm (wapeningsnet h.o.h. 10cm in 2 richtingen)
- vloerverwarming, netjes zover een noppenplaat gelegd
- harde isolatieplaat
- onderin 12cm beton 'op staal' (direct op de grond)

Ook bekeken is de optie om andere isolatie te kiezen, maar daarvoor was een dikkere laag nodig. In combinatie met meer uitgraven was dat duurder.
De keuze om beton - isolatie - beton te kiezen, was om de vloerverwarming sneller te laten reageren op de thermostaat. Dat is dan ietsjes duurder, maar hadden we er voor over.

Overige opties (broodjes, schuimbeton) pakten in mijn situatie juist duurder uit. Het 'probleem' zat hem in het aanbrengen hiervan met machines.

[Savagegek]

Powrskin schreef op maandag 14 november 2022 @ 11:39:
Schuimbeton en anhydriet of eco2floor erover is in een paar weekjes klaar.
Cementdekvloer is een beetje gedateerd. Milieu belastend en lang wachten voor het droog is.

Dat is niet helemaal waar.
Een zandcementdekvloer met vezels en droogversneller is aanzienlijk sneller droog dan een anhydrietvloer.
Voor een 6cm hooguit een week, waarbij een traditionele zandcement en anhydriet een week per cm is.

Daarom word ook in nieuwbouw nog steeds vrij regelmatig gewoon zandcement gebruikt met versneller en vezels.


@ts, schuimbeton is een veel gehoorde optie bij oude huizen, maar kent ook veel mensen die juist beweren dat het niet zo goed is. Ben er zelf geen bekende mee, maar extra onderzoek kan wellicht handig zijn

[Pussolini]

Oeh, ik volg deze even omdat ons nieuwe huis (1930) ook een nieuwe vloer krijgt. Enige kutte is dat ik geen goed beeld heb van de kruipruimte zoals hij nu is. Ik zit sterk aan optie 2 te denken. benieuwd waar jij op uit gaat komen.

[Gramser]

Wij hebben bij onze jaren 30 woning de balken weggehaald, een laag piepschuim aangebracht en vol laten storten met beton. Geen kruipruimte meer nu. Wel lekker stevige vloer 😎

[Powrskin]

Savagegek schreef op maandag 14 november 2022 @ 17:43:
[...]


Dat is niet helemaal waar.
Een zandcementdekvloer met vezels en droogversneller is aanzienlijk sneller droog dan een anhydrietvloer.
Voor een 6cm hooguit een week, waarbij een traditionele zandcement en anhydriet een week per cm is.

Daarom word ook in nieuwbouw nog steeds vrij regelmatig gewoon zandcement gebruikt met versneller en vezels.


@ts, schuimbeton is een veel gehoorde optie bij oude huizen, maar kent ook veel mensen die juist beweren dat het niet zo goed is. Ben er zelf geen bekende mee, maar extra onderzoek kan wellicht handig zijn

Je hebt gelijk. Dat dat nog zo lang duurt.

[D-e-n]

Hoe goed zijn je balken nog? Want als die nog perfect in orde zijn is er met zoveel kruipruimte wellicht nog mogelijkheid om aan de onderkant te isoleren. En dan moet je niet je kruipruimte isoleren maar de onderkant van je vloer. Als je de bodem isoleert is je kruipruimte in de winter juist kouder door de lucht van buiten.

Schuimbeton heeft voor- en tegenstanders maar het belangrijkste startpunt lijkt me daarbij de draagkracht van je bodem. Ook al is het spul licht. Je wilt niet dat je vloer zakt. Bij huizen met goede grond is het een veel gebruikte methode. Bij palen van 20m is het wellicht minder verstandig

Wij zitten met eenzelfde dillema overigens maar hebben maar een kruipruimte van 10 a 20cm dus zowel optie 1 als 2 hebben bij ons haken en ogen. Onze voorkeur heeft daarbij wel optie 1 vanwege de korte tijd in de rommel (ook met katten onhandig) en het feit dat je het principe van je fundering bijna niet wijzigt. Maar ik vrees wel de meerprijs inderdaad.

[ Voor 6% gewijzigd door D-e-n op 14-11-2022 23:08 ]

[D-e-n]

Pussolini schreef op maandag 14 november 2022 @ 18:23:
Enige kutte is dat ik geen goed beeld heb van de kruipruimte zoals hij nu is.

Same here. Eerste gedachte is "alles eruit, het moet toch ooit" maar ik zou toch balen als bij sloop mijn balken niet aangetast blijken.

[hmeijlink]

Ik neig wel een beetje naar optie 2, want dan (zou je zeggen) heb je daarna geen zorgen meer over je kruipruimte (evt. vocht, ongedierte, geurtjes), want die is weg. Er loopt nu een verwarmingsbuis door de kruipruimte van de bestaande radiatoren, maar die zal moeten worden afgekoppeld (want er komt toch vloerverwarming).
De draagkracht van mijn bodem is mij onbekend. Hoe kan je dit vaststellen? Ik verwacht volgende week met Faber om de tafel te zitten (info en prijsopgave) mbt optie 2. Ik zal hem deze vraag stellen.
Mijn balken zijn overigens nog goed en ik heb nooit vocht in mn kruipruimte gehad. Lengte van de balken is ongeveer 4M
Is de werking van hout (optie 3 en 4) echt een te groot risico, waardoor ik deze eigenlijk kan afschrijven? Of is dit een aanvaardbaar risico. Optie 3 of 4 in combinatie met vloerisolatie is, denk ik, de goedkoopste oplossing met de minste rommel. Ook de warmste oplossing met de beste isolatiewaarde?

[Anoniem: 39993]

Een compleet nieuwe broodjesvloer (renovatieliggers, broodjes, beton, dekvloer met vloerverwarming) is in ieder geval niet de "schoonste" oplossing hoor. Dat hebben we hier gedaan en reken er maar op dat je de wanden wel mag opfrissen als ze klaar zijn. Dat was hier geen punt, moest toch al. Maar ik kan me voorstellen dat je hier niet op zit te wachten als je de hele woonkamer net helemaal af hebt en de verf net droog is.

[D-e-n]

Anoniem: 39993 schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 08:09:
Een compleet nieuwe broodjesvloer (renovatieliggers, broodjes, beton, dekvloer met vloerverwarming) is in ieder geval niet de "schoonste" oplossing hoor. Dat hebben we hier gedaan en reken er maar op dat je de wanden wel mag opfrissen als ze klaar zijn. Dat was hier geen punt, moest toch al. Maar ik kan me voorstellen dat je hier niet op zit te wachten als je de hele woonkamer net helemaal af hebt en de verf net droog is.

Je hebt ook de droogbouw variant nog met underlayement als afwerking in plaats van beton. Die heb je met stalen liggertjes en broodjes maar ook met cassettevloeren (Havebo of Compofloor).

[D-e-n]

hmeijlink schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 08:00:

De draagkracht van mijn bodem is mij onbekend. Hoe kan je dit vaststellen?

Wat voor fundering heeft je huis? Hoe diep? Dat is al een eerste hint.

Ook de warmste oplossing met de beste isolatiewaarde?

Beste isolatiewaarde hangt helemaal af van de dikte en type. Bij schuimbeton zal Faber je dat kunnen vertellen.

[LED-Maniak]

Ik heb in mijn huis uit 1917 ouderwets 28cm piepschuim met daarboven 10cm beton gestort met vloerverwarming direct in het beton(dus geen extra zandcement laag nodig). Dat scheelde gewicht, was goedkoper en de isolatiewaarde is hoger dan schuimbeton.

[D-e-n]

LED-Maniak schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 08:31:
Ik heb in mijn huis uit 1917 ouderwets 28cm piepschuim met daarboven 10cm beton gestort met vloerverwarming direct in het beton(dus geen extra zandcement laag nodig). Dat scheelde gewicht, was goedkoper en de isolatiewaarde is hoger dan schuimbeton.

Als het ligt dan ligt het natuurlijk maar vloerverwarming in de constructieve vloer raad ik vanuit constructief oogpunt altijd af. Je wilt afwerking toch het liefst gescheiden houden van constructie.

[LED-Maniak]

D-e-n schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 08:52:
[...]

Als het ligt dan ligt het natuurlijk maar vloerverwarming in de constructieve vloer raad ik vanuit constructief oogpunt altijd af. Je wilt afwerking toch het liefst gescheiden houden van constructie.

Het wordt zeer veel toegepast. Denk aan woonbeton. Wat is het issue volgens jou? Er zit dubbele wapening in. Het beton is nog steeds een zwevende vloer en voegt niets toe aan de constructie.

[ Voor 8% gewijzigd door LED-Maniak op 15-11-2022 09:14 ]

[D-e-n]

LED-Maniak schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 09:14:
[...]

Het wordt zeer veel toegepast. Denk aan woonbeton. Wat is het issue volgens jou? Er zit dubbele wapening in. Het beton is nog steeds een zwevende vloer en voegt niets toe aan de constructie.

Je betonvloer op isolatie op zand is je constructie. Dat is onderdeel van je casco waarbinnen je als bewoner diverse keuzes kunt maken op het gebied van afbouw, en daar valt de verwarming ook onder. Er ligt bij jou toch geen vloer meer onder?

[ Voor 4% gewijzigd door D-e-n op 15-11-2022 09:19 ]

[LED-Maniak]

Oke, maar wat is dan precies het probleem dat op deze manier een vloer wordt opgebouwd? Zo'n vloer stort je voor 30~50 jaar. Als het ligt, dan ligt het en hoeft er niets meer aan te gebeuren. Hoeveel keuze voor afbouw met vloerverwarming heb je dan nodig? Het ligt hart op hart 10cm, 60 meter per groep. Zoveel variatie heb je daar niet in om iets anders te kiezen.

Als je boven 10cm beton nog eens 5cm zandcement moet storten voor je vloerverwarming, gaat het heel erg hard met het gewicht. Niet altijd gewenst in oude huizen. Daarnaast was het hier ook een stuk goedkoper om te leggen én heb ik 5cm extra ruimte voor isolatie.

[ Voor 51% gewijzigd door LED-Maniak op 15-11-2022 09:39 ]

[D-e-n]

LED-Maniak schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 09:29:
Oke, maar wat is dan precies het probleem dat op deze manier een vloer wordt opgebouwd? Zo'n vloer stort je voor 30~50 jaar. Als het ligt, dan ligt het en hoeft er niets meer aan te gebeuren. Hoeveel keuze voor afbouw met vloerverwarming heb je dan nodig? Het ligt hart op hart 10cm, 60 meter per groep. Zoveel variatie heb je daar niet in om iets anders te kiezen.

Als je boven 10cm beton nog eens 5cm zandcement moet storten voor je vloerverwarming, gaat het heel erg hard met het gewicht. Niet altijd gewenst in oude huizen. Daarnaast was het hier ook een stuk goedkoper om te leggen.

Voor de duidelijkheid: als het goed ligt ligt het goed. Maar mijn idee is dat de constructieve vloer in principe een langere levensduur zou moeten hebben dan je vloerverwarming. Als constructeur heb je liever een duidelijke scheiding. Je weet nooit wat latere bewoners van plan zijn. Als ze de vloer met vloerverwarming slopen hebben ze ook geen ondervloer meer.

[hmeijlink]

De hierboven genoemde oplossing van Havebo of Compofloor zijn mij onbekend, maar zo op eerste gezicht wel interessant om mee te nemen in de vergelijking.
Heeft iemand ervaring met dit soort ondervloeren? Voordeel is de snelle plaatsing, maar dat is voor mij niet super belangrijk. Ook behoud je iets van kruipruimte - tja, wat is daar het voordeel van?
Optie 3 en 4 vallen af. Ben toch bang voor werking van het hout.
Dan blijft over 1) balken van lichtgewicht balken broodjes 2) alles volstorten met betonschuim (Faber)
3) Havebo of 4) Compofloor

[hmeijlink]

Makkelijk wordt het me ook niet gemaakt. Vandaag andere aannemer gesproken. Hij heeft ervaring met meerdere technieken van vloerrenovatie (beton broodjes en Warp; schuimbetonvloeren kende hij ook).
Hij constateerde dat de balken nog perfect zijn en de kruipruimte kurkdroog. Hij verklaarde me voor gek om alles eruit te halen en daar nieuwe broodjes/schuimbetonvloer/compofloor neer te leggen. Hij adviseerde Warp systeem met Tonzon vloerisolatie met als grootste voordeel: beide zijn bewezen technologieën, stukken goedkoper (hij had het over minimaal 1/3 tov broodjes of schuimbetonvloer) en minimale last voor ons als bewoners. Ook nagenoeg geen extra kosten voor extra verven, herstel stukwerk en/of weerleggen elektra/datakabels in kruipruimte.
Mijn grootste Warp "bezwaar", werking van hout wat niet goed zou zijn voor de vloerverwarming/barsten egalinelaag, deed hij af als zwaar overtrokken. Ja, hout werkt, maar de constructie/afwerkvloer van Warp kan hier prima mee omgaan (aldus de aannemer). Zijn reactie: "Warp timmert de laatste tijd enorm aan de weg. In het begin waren aannemers erg sceptisch/negatief, maar ze hebben zich echt bewezen als vloerverwarming op houten vloeren".
Het zal wel ... als het echt een k product is, dan zou het ook niet zo snel groeien denk ik dan. Vloerisolatiewaarde Tonzon lag tussen de Rd 4,8 en 7 m²K/W.
Aannemer gaf wel aan dat als de balken niet meer goed waren, het een ander verhaal was geweest.

Keuzes, keuzes ... vooralsnog laat ik Faber en Compofloor nog wel langskomen.

[KifArU]

Wij hadden dezelfde situatie, maar slechte vloer en balken.
Hier gekozen om al het hout te verwijderen. Daarna de bodem van de kruipruimte geëgaliseerd en drukvast EPS neergelegd. Dat is extra sterk piepschuim in blokken ter grootte van een matras (100x200x30 of 40cm).
Daarop een betonnen vloer gestort en zonder verdere tussenlaag de vloerverwarming op dunne netten in een zandcement dekvloer neergelegd. Allemaal simpele bewezen techniek tegen relatief lage kosten.

R-waarde van meer dan 20 en een beton/zandcement-pakket van 20cm dik als buffering voor de vloerverwarming: Dat koelt niet snel af.

Voorwaarde hiervoor is wel een draagkrachtige bodem.
Als je huis op palen staat, zie je de naden onder je plint anders steeds groter worden

[Stfnlln]

hmeijlink schreef op woensdag 16 november 2022 @ 14:00:
Makkelijk wordt het me ook niet gemaakt. Vandaag andere aannemer gesproken. Hij heeft ervaring met meerdere technieken van vloerrenovatie (beton broodjes en Warp; schuimbetonvloeren kende hij ook).
Hij constateerde dat de balken nog perfect zijn en de kruipruimte kurkdroog. Hij verklaarde me voor gek om alles eruit te halen en daar nieuwe broodjes/schuimbetonvloer/compofloor neer te leggen. Hij adviseerde Warp systeem met Tonzon vloerisolatie met als grootste voordeel: beide zijn bewezen technologieën, stukken goedkoper (hij had het over minimaal 1/3 tov broodjes of schuimbetonvloer) en minimale last voor ons als bewoners. Ook nagenoeg geen extra kosten voor extra verven, herstel stukwerk en/of weerleggen elektra/datakabels in kruipruimte.
Mijn grootste Warp "bezwaar", werking van hout wat niet goed zou zijn voor de vloerverwarming/barsten egalinelaag, deed hij af als zwaar overtrokken. Ja, hout werkt, maar de constructie/afwerkvloer van Warp kan hier prima mee omgaan (aldus de aannemer). Zijn reactie: "Warp timmert de laatste tijd enorm aan de weg. In het begin waren aannemers erg sceptisch/negatief, maar ze hebben zich echt bewezen als vloerverwarming op houten vloeren".
Het zal wel ... als het echt een k product is, dan zou het ook niet zo snel groeien denk ik dan. Vloerisolatiewaarde Tonzon lag tussen de Rd 4,8 en 7 m²K/W.
Aannemer gaf wel aan dat als de balken niet meer goed waren, het een ander verhaal was geweest.

Keuzes, keuzes ... vooralsnog laat ik Faber en Compofloor nog wel langskomen.

Je kunt ook overwegen om voor een houten vloerbedekking te gaan ipv PVC zodat je geen egalinelaag nodig hebt. Kan die ook niet barsten

[Mauritssvt]

@hmeijlink Inmiddels zijn we flink wat tijd verder, hoe zijn je ervaringen? Heeft het werken van de houten vloer nog problemen opgeleverd?

Wat ik me ook nog afvroeg: je beschrijft in de openings post voor optie 4 "Houten vloer eruit en opnieuw opbouwen met deze Warp techniek". Betekent dit dat je alleen de houten draagconstructie van de vloer hebt laten zitten? En hoe is je ervaring qua stabiliteit van de Warp vloer op hout? Voelt het solide aan? (de volledige houten vloer kraken meestal natuurlijk in meer of mindere mate)

En ben je gegaan voor de SpeeTherm (droogbouw) of de SpeeTile (natbouw)?

[ Voor 6% gewijzigd door Mauritssvt op 19-11-2023 11:48 ]

[D-e-n]

@hmeijlink
Een natte vloer op hout zou ik ook niet zo snel doen. Let daarbij ook op het gewicht wat je toevoegt aan de vloer en de balken mogelijk niet kunnen hebben.

Ander alternatieven indien plak pvc wilt: leidingen infrezen in fermacel of droogbouw vloerverwarming met een jumpax egalisatielaag

[hmeijlink]

@Mauritssvt ervaring voor ons is heel positief. We hebben de radiatoren (orginele gietijzeren unit uit de jaren '30) verwijderd samen met de houten vloer. De houten ondervloer (houten planken op de houten balken) hebben we van onderen laten isoleren met Tonzon (1 dag werk) en op de houten ondervloer hebben we Warp vloerverwarming (SpeeTile) laten leggen met een nieuwe pvc vloer. Ik denk nog steeds de beste oplossing kijkend naar snelheid van leveren, totale kosten en resultaat. Er zal vast wel een "betere" (hogere r-waarde) oplossing zijn, maar dan hangt daar ook een ander prijskaartje aan. We zijn er echt blij mee. Niks kraakt of beweegt. De ruimte wordt snel warm en verliest nauwelijks zn warme. Nu is het nog niet echt koud geweest, maar 's nachts daalt de temperatuur in de woonkamer max. 1 graad. Dit was in het verleden meer.
Ons houten balken waren nog top in orde; kruipruimte van +- 60cm was kurkdroog.