Vloerverwarming icm radiatoren en de regeling?

[robbierzz]

Hi allemaal,

Afgelopen zomer hebben we een grote verbouwing in ons bestaande huis (1979) uitgevoerd. Isolatie aan alle kanten van de woning significant verbeterd en op de benedenverdieping vloerverwarming als hoofdverwarming aangelegd. Op de eerste verdieping wordt nog verwarmd met de bestaande radiatoren. Onderstaande techniek is geinstalleerd:

• Twee tweewegkleppen (Honeywell vc8615): één voor de aanvoer van de radiatoren, en één voor de verdeler van de vloerverwarming
• Twee Honeywell Round Connected On/Off thermostaten (met connector brug voor connectiviteit), voor de bovenverdieping en voor de benedenverdieping één.
• Deze thermostaten zijn ook op één of andere manier met elkaar verbonden, er loopt een blauw/rode draad naar elkaar toe
• ATAG P35C ketel uit 2019
• Radson verdeler, welke met een losse thermostaatkraan op 30 graden wordt gezet (zodat de temperatuur naar de vloer nooit hoger wordt dan dat)
• Bypass vóór de tweewegklep bij de verdeler, die eventueel overtollige druk terug over de retour stuurt

Op dit moment wordt het in huis prima warm, dat komt met name doordat de warmte goed in huis blijft door de aanvullende isolerende maatregelen, in de ochtend is het in de woonkamer maximaal een halve graad afgekoeld. Na het luchten 's morgens koelt het dan nog maximaal een graadje extra af.

Afgelopen weken had ik vooral een probleem op de bovenverdieping. Als alleen daar warmtevraag was, dan startte de ketel 'even' op, en werd eigenlijk alleen de eerste radiator warm. De ketel stopte vervolgens met verwarmen, vermoedelijk omdat het verschil tussen de retour en de aanvoer temperatuur te klein was en schoot vervolgens in een antipendelstand (althans dat is het vermoeden). Hiervoor is afgelopen week de installateur nog eens langs geweest, om dit op te lossen heeft 'ie nog twee dingen gedaan:

• De radiator in de badkamer vol open (dit is de laatste op de bovenverdieping, en was nodig om dus maximale flow te krijgen terug naar de ketel)
• De bypass ingesteld op 0,5 bar (deze stond op 0,2 zoals voorgeschreven)

Hierdoor lijkt in ieder geval eea wat langer te blijven stoken als er warmtevraag is, het is dus nog even testen of dit blijft werken zoals verwacht.

Vandaag heb ik zowel beneden als boven de verwarming aangezet om een meer realistisch scenario te valideren (hiervoor was de ingestelde temperatuur altijd 25 graden bij wijze van, dus dan verwacht je dat 'ie doorstookt). Dus benedenverdieping ingesteld op 20,5 - bovenverdieping op 20. Nu is beneden een temperatuur bereikt van 20, en boven een temperatuur van 20. Op beide thermostaten is het vlammetje te zien (dat zou vermoeden dat er warmtevraag is). Het systeem zegt echter dat dat niet zo is:

• Tweewegklep beneden én boven zijn gesloten
• Op de ketel knippert de radiator niet (indicatie dat er geen warmtevraag is)

Beneden is de gewenste temperatuur dus nog niet bereikt, maar wordt er ook geen warmtevraag naar de ketel gestuurd. Wat ik dus niet zo goed begrijp is waarom er op de thermostaten nog wel een warmtevraag lijkt te bestaan, maar dit signaal blijkbaar niet bij de ketel aankomt. Komt dat omdat de thermostaten slimmer zijn dan ik denk en op 0,5 graad voor het bereiken van de temperatuur de vraag van warmte zelf temporiseert?

[barbarbar]

Klinkt alsof de temperatuur die de ketel levert niet is afgestemd op de situatie. Welke temperatuur is de ketel op ingesteld? Kan zijn dat je huis dusdanig snel opwarmt door té warm water, dat de thermostaten al weer afslaan voordat de radiatoren op temperatuur zijn. Door een lagere temperatuur in te stellen, duurt het langer voordat de bovenverdieping warm is, maar krijgen wel alle radiatoren de kans om op te warmen. Ook de juiste hoeveelheid warm water per radiator (Waterzijdig inregelen) kan nu anders zijn.

Je kunt ook wat controles doen:
- Weet je zeker dat de juiste thermostaat de juiste tweewegklep aanstuurt, is dit niet per ongeluk omgedraaid?
- Wordt je vloerverwarming wel egaal warm, geen koude plekken?
- Als de vloerverwarming uit is, en de radiatoren boven aan, wordt het dan beneden ook warmer? Zo ja, is dan de plek van de thermostaten wel goed gekozen?

[Señor Sjon]

Waar hoort mijn topic over installatie/verwarming/kookplaat?

BK >>> DEI

[naftebakje]

barbarbar schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 14:26:
...Door een lagere temperatuur in te stellen, ...

ga je het probleem van pendelen vergroten
Als er enkel boven warmtevraag is, en alle warm water zo door een kleine radiator schiet, stijgt de retour van de ketel snel waardoor zelfs op minimaal vermogen de uitgaande temperatuur overschreden wordt en valt de ketel uit (dat heet pendelen).
Ga je dan de aanvoertemperatuur verlagen, dan wordt die nog sneller overschreden en vergroot je het probleem.
Ga je de aanvoertemperatuur verhogen, dan word die minder snel overschreden en heb je het wat verbeterd.
Idealiter ga je checken dat er waterzijdig is afregegeld (alle radiatoren krijgen flow volgens nood), en dat de ketel niet op een te hoog vermogen gaat stoken.
Heb je een overbemeten ketel (zoals bijna iedereen), en geen modulaire aansturing (want in dat geval laat je het beter de thermostaat zelf uitzoeken, die kan dat beter); dan is het vaak interessanter het ketelvermogen wat te beperken. Langere rustige stooksessies zijn het doel.

[barbarbar]

Volgens mij doelen we op hetzelfde.

Of de ketel pendelt kun je vrij eenvoudig nagaan. Uit de handleiding: "Mocht tijdens een cv-vraag de brander uitschakelen, omdat de gewenste cv-temperatuur overschreden is, dan treedt er een anti-pendeltijd in werking van 5 minuten. Dat betekent dat de brander na 5 minuten weer inschakelt indien er nog cv-vraag is."

Dus als ie om de 5 minuten eventjes brand, dan is de retour boven z'n ingestelde temperatuur gekomen. Dat betekend dat de aanvoertemperatuur en retour te dicht bij elkaar liggen, vandaar ook de suggestie van de installateur om een extra radiator open te draaien. Dit is dan een kwestie van de juiste vermogen en aanvoertemperatuur bepalen en de stooklijn eventueel aanpassen. Temperatuur en vermogen zijn aan elkaar gerelateerd, immers is een lager vermogen instellen eigenlijk gewoon zorgen dat de ie er langer over doet om de temperatuur te bereiken (en daarmee pendelen voorkomt). Maar het heeft ook geen zin om 70 graden aanvoer in te stellen, als je met 40 of 45 graden voldoende hebt. Eenvoudigste is modulerende thermostaten plaatsen geschikt voor twee zones, dan regelt dit zich vanzelf.

[miciel]

e het horen toch 2 parallel thermostaten te zijn.
ook dat kan als ze op elkaar zijn aangesloten.
(kroonsteentje kan fungeren als lasdopje)
kleppen dicht voor tempertuur bereikt ? foutje.
aan uit thermostaten zijn niet slim/denken niet na.

en je kw vermogen van je cv ketel een beetje terug schroeven nog een idee ?
dit kan alleen bij een normale afvoer van 80 mm/125 niet bij flex door de schoorsteen.
verder is dit gewoon ruck systeem. maar echt wat beters ? is er eigenlijk niet.
evohome heeft helaas dezelfde problemen. moet ook alles op aan/uit aansturing.

of je moet die kleppen vervangen voor themostaat kranen. en daar batterijknoppen op.
en ruimte voelers. zodat je wel modulerend kan stoken. een hoop gedoe als je het mij vraagt.
daarnaast moet je nog de hele configuraitie aanpassen naar radiatoren.
terwijl je eigenlijk een vloerverwarmings unit hebt. (een soort work arround zeg maar)

optie 2 tado kan wel interessant zijn maar ik geef geen garantie dat je niet in een ander schuitje terug komt.
tado heeft gewoon net wat betere aansturing voor zonekleppen/ketel module thermostaten etc.

optie 3 zet gewoon benden een roundje modulerndt en boven een normale knop. die openstaat.
en de rest er tussenuit. wel een beetje zonde van al het werk en de installatie. (maar goed)
en ja dan heb maar weer 1 zone. ipv 2. ik denk dat tado toch net wat beter kan zijn in jouw geval.

(we kunnen heelveel maar twee modulerende thermostaten en 2 kleppen aan/uit kleppen combineren
is nog steeds verschrikelijk lastig. als er iemand een goede arduino in elkaar kan knutselen ben ik de
eerste die hem koopt. hoewel honnywell hce 20 is zeg maar exact dit verhaal.
alleen dan moet je nog steeds je cv verbouwen. naar thermische motoren 230 volt.
en dan kunnen er 2 bedrade modulerende thermostaten eraan. als je het goed wilt doen.