Kabeldikte stroomkabels

[maxtrash]

ik ga elektra door het huis laten trekken. De kabels moeten via een omweg (zolder).

zat bij de volgende lengtes hier aan te denken. Ga het morgen ook van de elektricien horen maar wil graag een beetje voorbereid zijn. Klopt dit een beetje?

ik heb een grove schatting gemaakt van het aantal strekkende meters en het gemiddelde amperage. Dat laatste bepaalt het vermogensverlies. In principe geef ik liever paar euro meer uit aan de kabels dan jarenlang stroom te verliezen.



dit wordt nog een heel gedoe en prijzig geintje trouwens als ik dit zo zie

[ Voor 15% gewijzigd door maxtrash op 27-09-2022 22:13 ]

[Joris748]

Hier is 5x 6 mm2 getrokken om 20 m naar de de laadpaal te overbruggen. Ik zou die kabel nog even niet trekken: in ons geval is hij door de leasemaatschappij betaald.

Is 10A gemiddeld voor de laadpaal niet te laag? 11 kW komt overeen met 16A en dat haal je gemakkelijk over langere tijd.

[ Voor 27% gewijzigd door Joris748 op 27-09-2022 22:34 ]

[BernardV]

Volgens mij zit je qua berekening aardig goed.
Maar heb je echt geen andere mogelijkheid dan via zolder? Al is het via buiten en langs de woning een geul graven.

//edit
Afhankelijk van de locatie van alle aansluitingen zou je misschien ook een tweede groepenkast kunnen plaatsen welke door 1 kabel van 5x6mm2 of zelfs 5x10mm2 gevoed wordt en vanaf daar weer door.
Bij mijn weten kun je die bijvoorbeeld afzekeren met 25A in je hoofdkast en dan 16A gebruiken in je subkast.
Dit is ook afhankelijk van je hoofdaansluiting.
Al is het alleen op zolder als alles daarlangs moet, scheelt je de helft in lengte waarschijnlijk. Je krijgt er wel de kosten van een groepenkast bij.

[ Voor 64% gewijzigd door BernardV op 27-09-2022 22:29 ]

[peter-rm]

bij 10A is de spanningsval
- over 25m 2,5mm2 ca 1.7V, 35m ca 2,2V
- over 25m 4mm2 ca 1,1V, 35m ca 1,5V

gezien het prijsverschil in de kabels zou ik voor 5x2,5mm2 gaan, in iedergeval voor de inductie plaat. het dissipatieverschil in de kabel is ca 10Watt, bij een prijsverschil va ca €3 per meter kabel en €1 per kwh duurt het 10.000 uur vollast voor dat je dit terugverdiend heb dat is bij een gebruik van 2 uur per dag meer dan 15 jaar

nog afgezien van het feit dat 5x2,5mm2 makkelijker aan te leggen is(wat soepeler) dan 5x4mm2

[ Voor 53% gewijzigd door peter-rm op 27-09-2022 22:47 . Reden: aanvulling ]

[WackoH]

Een hiaat in je overzicht is dat je geen rekening met de gebruiksduur hebt gehouden.

Bv. de inductieplaat zal maar relatief kort op10 A gebruiken. Misschien 15 of 30 minunten per dag? Hoeveel kWh wordt er per kookbeurt gebruikt? Hooguit 1 denk ik. Daar zou ik de goedkopere 5x2.5 mm2 kiezen.

De elektrische auto daartegen gebruikt langere tijd 16 A per fase. Sterk afhankelijk van autotype en aantal km/d, gaat dat misschien om 20 kWh per dag. Dat kun berekenen of een dikkere kabel financieel uit kan (duurzaamheid is lastig te bepalen).
Een tweede argument is dat nu met 16A thuisladen (11 kW) de norm lijkt te zijn, maar dat kan in de toekomst makkelijk 22 kW worden. Dan is 5x4mm2 krap. Dus daar zou ik op 5x6 mm2 nemen.

Anekdote...
Zelf had ik 5x4 mm2 voor het laadpunt voorbereid. Maar de partij verantwoordelijk voor de plaatsing (Eneco), wilde een 5x6 mm2 omdat het laadpunt voor 22 kW geschikt is. Nu is mijn huisaansluiting nog 3x25A, maar dat zou ik kunnen verzwaren naar 3x35A en dan dus effectief ook echt met 22kW laden.
Omdat ik er op dat moment nog redelijk bij kon, heb ik de kabel door 5x6mm2 vervangen.
Kostte me 90 Euro aan een nieuwe kabel (en een ochtend werk...). Gelukkig kan de 5x4 mm2 voor een toekomstige warmtepomp gebruiken.
Ik troost me met de gedachte dat deze zwaardere kabel zich over 10 jaar of zo heeft terugverdiend.

Tip Ik weet niet of je ook de groepenkast aanpast. Zorg er in dat geval voor dat de kabel voor de auto met 3x20A is afgezekerd (ook al ga je met 16A laden), en houdt er rekening mee dat een laadpunt een eigen aardlek moet hebben. Bij mij stelden ze het laadpunt op 10A in, omdat ze geen 16A door een 16A automaat wilden laten gaan.

De mooiste oplossing is een aardlekautomaat. Maar die zijn redelijk aan de prijs (145 euro als je een ABB koopt. Je wilt geen Alibaba prul van een B-merk als Elektramat of zo als beveiliging).
De budget oplossing, als je plek hebt, is een aardlek + installatie-automaat. Kost je de dubbele ruimte, maar kost de helft. Exra complicatie is dat je bij sommige laadpunten (ik meen die van Tesla bv., een extra dure aardlek nodig hebt die ook gelijkstroom-lekstromen detecteert. Dan zit je tegen de 300 euro)

[maxtrash]

Joris748 schreef op dinsdag 27 september 2022 @ 22:16:
Hier is 5x 6 mm2 getrokken om 20 m naar de de laadpaal te overbruggen. Ik zou die kabel nog even niet trekken: in ons geval is hij door de leasemaatschappij betaald.

Is 10A gemiddeld voor de laadpaal niet te laag? 11 kW komt overeen met 16A en dat haal je gemakkelijk over langere tijd.

ik heb geen leaseauto en verwacht er ook geen meer te krijgen. Maar bij laden op 11 kW pakt hij inderdaad 3x16A.
Denk dat 6 mm2 inderdaad het minimum is

[maxtrash]

BernardV schreef op dinsdag 27 september 2022 @ 22:19:
Volgens mij zit je qua berekening aardig goed.
Maar heb je echt geen andere mogelijkheid dan via zolder? Al is het via buiten en langs de woning een geul graven.

het is een ramp. Ik zou graag buitenom gaan, maar dit zou dan via de voorkant van het huis moeten over gemeentegrond. Dat zullen ze niet toestaan.

//edit
Afhankelijk van de locatie van alle aansluitingen zou je misschien ook een tweede groepenkast kunnen plaatsen welke door 1 kabel van 5x6mm2 of zelfs 5x10mm2 gevoed wordt en vanaf daar weer door.
Bij mijn weten kun je die bijvoorbeeld afzekeren met 25A in je hoofdkast en dan 16A gebruiken in je subkast.
Dit is ook afhankelijk van je hoofdaansluiting.
Al is het alleen op zolder als alles daarlangs moet, scheelt je de helft in lengte waarschijnlijk. Je krijgt er wel de kosten van een groepenkast bij.

ik dacht dat je dan gedoe krijgt met selectiviteit. Ik heb 3x25A (3x35A is veel te duur). 25A in de meterkast, groep 16A waardoor de subkast volgens mij maar 10A mag zijn.

[maxtrash]

peter-rm schreef op dinsdag 27 september 2022 @ 22:37:
bij 10A is de spanningsval
- over 25m 2,5mm2 ca 1.7V, 35m ca 2,2V
- over 25m 4mm2 ca 1,1V, 35m ca 1,5V

gezien het prijsverschil in de kabels zou ik voor 5x2,5mm2 gaan, in iedergeval voor de inductie plaat. het dissipatieverschil in de kabel is ca 10Watt,Ik bij een prijsverschil va ca €3 per meter kabel en €1 per kwh duurt het 10.000 uur vollast voor dat je dit terugverdiend heb dat is bij een gebruik van 2 uur per dag meer dan 15 jaar

nog afgezien van het feit dat 5x2,5mm2 makkelijker aan te leggen is(wat soepeler) dan 5x4mm2

heb nieuwe berekeningen gemaakt en ik denk dat je gelijk hebt. Inductieplaat gebruik je weinig en de stroom wordt verdeeld over 3 fases dus dan gaat het eigenlijk nergens over.
de (toekomstige) warmtepomp zal best een hoop vermogen trekken maar ook over 3 fases verdeeld. De airco's kunnen flink pieken maar hopelijk gaan ze grootste deel van de tijd toch op deellast draaien en zou het amperage ook mee moeten vallen.

Alleen zo'n laadpaal trekt wel ineens hoge stromen en vanwege de kwadratische werking valt het me toch tegen hoe veel verlies je hebt. Eigenlijk zou je je auto 's nachts veel trager kunnen opladen lijkt me (maar dat is misschien wel een optie, geen idee)

[maxtrash]

WackoH schreef op dinsdag 27 september 2022 @ 23:19:
Een hiaat in je overzicht is dat je geen rekening met de gebruiksduur hebt gehouden.

Bv. de inductieplaat zal maar relatief kort op10 A gebruiken. Misschien 15 of 30 minunten per dag? Hoeveel kWh wordt er per kookbeurt gebruikt? Hooguit 1 denk ik. Daar zou ik de goedkopere 5x2.5 mm2 kiezen.

De elektrische auto daartegen gebruikt langere tijd 16 A per fase. Sterk afhankelijk van autotype en aantal km/d, gaat dat misschien om 20 kWh per dag. Dat kun berekenen of een dikkere kabel financieel uit kan (duurzaamheid is lastig te bepalen).
Een tweede argument is dat nu met 16A thuisladen (11 kW) de norm lijkt te zijn, maar dat kan in de toekomst makkelijk 22 kW worden. Dan is 5x4mm2 krap. Dus daar zou ik op 5x6 mm2 nemen.

Anekdote...
Zelf had ik 5x4 mm2 voor het laadpunt voorbereid. Maar de partij verantwoordelijk voor de plaatsing (Eneco), wilde een 5x6 mm2 omdat het laadpunt voor 22 kW geschikt is. Nu is mijn huisaansluiting nog 3x25A, maar dat zou ik kunnen verzwaren naar 3x35A en dan dus effectief ook echt met 22kW laden.
Omdat ik er op dat moment nog redelijk bij kon, heb ik de kabel door 5x6mm2 vervangen.
Kostte me 90 Euro aan een nieuwe kabel (en een ochtend werk...). Gelukkig kan de 5x4 mm2 voor een toekomstige warmtepomp gebruiken.
Ik troost me met de gedachte dat deze zwaardere kabel zich over 10 jaar of zo heeft terugverdiend.

Tip Ik weet niet of je ook de groepenkast aanpast. Zorg er in dat geval voor dat de kabel voor de auto met 3x20A is afgezekerd (ook al ga je met 16A laden), en houdt er rekening mee dat een laadpunt een eigen aardlek moet hebben. Bij mij stelden ze het laadpunt op 10A in, omdat ze geen 16A door een 16A automaat wilden laten gaan.

De mooiste oplossing is een aardlekautomaat. Maar die zijn redelijk aan de prijs (145 euro als je een ABB koopt. Je wilt geen Alibaba prul van een B-merk als Elektramat of zo als beveiliging).
De budget oplossing, als je plek hebt, is een aardlek + installatie-automaat. Kost je de dubbele ruimte, maar kost de helft. Exra complicatie is dat je bij sommige laadpunten (ik meen die van Tesla bv., een extra dure aardlek nodig hebt die ook gelijkstroom-lekstromen detecteert. Dan zit je tegen de 300 euro)

Dank voor de tips en terechte opmerkingen, zie ook reactie hierboven. Heb voorlopig nog geen elektrische auto dus denk dat ik voorlopig hooguit de kabel trek.

[Dre]

Energie (kWh) lijkt me de beste eenheid om het verlies in uit te drukken. Zie:
Dre in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV)"

[Joris748]

@maxtrash Kun je de kabels of mantelbuizen onder het huis door laten schieten? Neem aan dat je geen kruipruimte hebt?

[maxtrash]

Dre schreef op woensdag 28 september 2022 @ 06:24:
Energie (kWh) lijkt me de beste eenheid om het verlies in uit te drukken. Zie:
Dre in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV)"

ik had nieuwe berekeningen gemaakt maar vergeten in een reactie op te nemen. Hier de versie waarin ik het voorbeeld van Dre (waar je naar verwijst) probeer mee te nemen.


In het voorbeeld van Dre wordt gesproken over 3,6 kW verlies. Dat is dan neem ik aan gebaseerd op het feit dat je omvormer maar beperkt deel van de tijd richting de 16A gaat?

Dit is de spreadsheet. Ik zit al snel hoger, doe ik toch iets fout?
https://docs.google.com/s...wJSDXqdk/edit?usp=sharing

[jeroen3]

Ik denk dat gewoon op een wcd (10A) laden voor de meeste mensen meer dan genoeg is. Ding kan er de hele nacht staan hè, het is niet dat je erop zit te wachten.
Neem dat eens mee in je berekeningen.

[maxtrash]

Joris748 schreef op woensdag 28 september 2022 @ 07:49:
@maxtrash Kun je de kabels of mantelbuizen onder het huis door laten schieten? Neem aan dat je geen kruipruimte hebt?

Dank voor de suggesties. Heb wel ergens kruipruimte maar ik moet de andere kant op. Doorschieten is ook niet mogelijk in mijn situatie vrees ik,

[bbbrumbrum]

jeroen3 schreef op woensdag 28 september 2022 @ 08:01:
Ik denk dat gewoon op een wcd (10A) laden voor de meeste mensen meer dan genoeg is. Ding kan er de hele nacht staan hè, het is niet dat je erop zit te wachten.
Neem dat eens mee in je berekeningen.

Met extra gratis veel extra verlies. Meeste autos laden efficiënter op hoger vermogen.
Daarnaast, een >50kW accu is vrij normaal tegenwoordig, wat bijna een volle dag kost op een granny van 2,4kW.
Ook zijn de meeste WCD’s niet geschikt om continu zulke stromen te verwerken.

[Himalaya]

maxtrash schreef op woensdag 28 september 2022 @ 01:48:
[...]
Alleen zo'n laadpaal trekt wel ineens hoge stromen en vanwege de kwadratische werking valt het me toch tegen hoe veel verlies je hebt. Eigenlijk zou je je auto 's nachts veel trager kunnen opladen lijkt me (maar dat is misschien wel een optie, geen idee)

Heb ik ook een tijdje gedaan met maximaal 3x12A maar kwam er door meten achter dat het laadverlies dan echt procenten hoger ligt dan bij laden op 3x16A. Daar heb ik natuurlijk niet 5x6mm2 kabel voor gebruikt

[Nilvo]

Volgens mij kloppen de berekeningen niet helemaal die in de spreadsheet staan. Bij 1 fase ac en dc gaat de stroom heen en terug en moet je de weerstand door beide aders berekenen. Bij 3 fase klopt dit echter niet meer omdat er een zwevend nulpunt ontstaat waardoor de stroom door de nulleider minimaal is. Wat je dan wel goed doet is dat je het verlies x3 doet omdat er 3 aders zijn.
Bij 3 fase moet je daarom de root(3) nemen in plaats van de *2
Sidenote:
Bovenstaande 3 fase is echter sterk afhankelijk hoe de appratuur is opgebouwd uiteraard. Een 3 fase compressor of auto zullen dit wel doen, een kookplaat kunnen nog wel eens 2 losse circuits zijn die zelfs op 2x dezelfde fase gezet kunnen worden, mits er dan maar 4 aders getrokken zijn.

Wat nog wel verzachtend kan werken bij de kabel voor de laadpaal is dat deze in de koude grond ligt. Hierdoor zal de rho lager zijn dan de rho die je nu neemt bij 20 graden celcius.

[Wormaap]

maxtrash schreef op woensdag 28 september 2022 @ 01:29:
[...]

het is een ramp. Ik zou graag buitenom gaan, maar dit zou dan via de voorkant van het huis moeten over gemeentegrond. Dat zullen ze niet toestaan.

[...]

ik dacht dat je dan gedoe krijgt met selectiviteit. Ik heb 3x25A (3x35A is veel te duur). 25A in de meterkast, groep 16A waardoor de subkast volgens mij maar 10A mag zijn.

Voor zover ik weet (en hoe het in mijn huis ook aangelegd is) mag je de kabel naar de subkast gewoon op 3x25A afzekeren, ook als je hoofdzekering 3x25 is. Je zekert immers in de subkast weer af op 16A, waardoor er geen verbruikers zijn die een probleem met selectiviteit kunnen veroorzaken. Dit is volgens mij vrij gangbaar wanneer er een subkast wordt aangelegd voor bijvoorbeeld een laadpaal.

[naftebakje]

Ik ken de NL wetgeving niet in detail, maar een subkast lijkt echt de oplossing voor je probleem, als je 20 meter kan gezamenlijk nemen heb je een dikkere kabel met weinig verlies (betaald van de 5x20m die je bespaard). Voorzie ook meteen een (meerdere) netwerkkabel om later loadbalancing te kunnen doen (wordt de kabel nog minder belast).
Komen er zonnepanelen? Die kunnen ook mee op die kabel.

[maxtrash]

Himalaya schreef op woensdag 28 september 2022 @ 09:03:
[...]


Heb ik ook een tijdje gedaan met maximaal 3x12A maar kwam er door meten achter dat het laadverlies dan echt procenten hoger ligt dan bij laden op 3x16A. Daar heb ik natuurlijk niet 5x6mm2 kabel voor gebruikt

dus de winst die je pakt op de kabel verlies je dan (ruimschoots) omdat de AC/DC omvormer in je auto minder efficiënt werkt?

[maxtrash]

Nilvo schreef op woensdag 28 september 2022 @ 09:06:
Volgens mij kloppen de berekeningen niet helemaal die in de spreadsheet staan. Bij 1 fase ac en dc gaat de stroom heen en terug en moet je de weerstand door beide aders berekenen. Bij 3 fase klopt dit echter niet meer omdat er een zwevend nulpunt ontstaat waardoor de stroom door de nulleider minimaal is. Wat je dan wel goed doet is dat je het verlies x3 doet omdat er 3 aders zijn.
Bij 3 fase moet je daarom de root(3) nemen in plaats van de *2
Sidenote:
Bovenstaande 3 fase is echter sterk afhankelijk hoe de appratuur is opgebouwd uiteraard. Een 3 fase compressor of auto zullen dit wel doen, een kookplaat kunnen nog wel eens 2 losse circuits zijn die zelfs op 2x dezelfde fase gezet kunnen worden, mits er dan maar 4 aders getrokken zijn.

Wat nog wel verzachtend kan werken bij de kabel voor de laadpaal is dat deze in de koude grond ligt. Hierdoor zal de rho lager zijn dan de rho die je nu neemt bij 20 graden celcius.

ja, ik had al het vermoeden dat de 3-fase berekening niet in orde was. Ik heb het sheet gecorrigeerd (denk ik).

De elektricien adviseert om gewoon een dubbele groep te maken voor de kookplaat.

Zie ook deze uitleg van Coolblue
dit is vooral goedkoper in de meterkast volgens hem. Het lijkt mij geen bezwaar. Je kunt dan geen inductiekookplaat boven 7360W aansluiten maar dat hoeft van mij toch niet.
Aansluiting van de dubbele groep via 5x2.5 mm2.

voor de airco's dan twee extra groepen aangesloten via 3x2.5 mm2. 4mm2 is hele dikke kabel, niet goed werkbaar en ook niet nodig volgens hem. Ik snap zijn punt want het is al niet makkelijk om op de eindbestemming te komen (naar boven, achter knieschot, weer naar beneden, langs plint, kast in en naar buiten...). Het worden dan Ymvk kabels die op de rechte stukken in een 19mm buis zitten.

idee is dan verder om loze leidingen te trekken voor toekomstige warmtepomp, zonnepanelen of laadpaal.

in de meterkast zitten er nu twee keer 5 groepen op één aardlekschakelaar. Hij gaf aan dat dat er maximaal 4 mogen zijn. Dus twee aardlekschakelaars erbij. Eentje voor de 4 nieuwe groepen en eentje voor de twee groepen die teveel op die andere aardlekschakelaars zitten.

Ik ben in ieder geval blij iemand gevonden te hebben die voor een acceptabele prijs twee dagen kabels gaat trekken en pijpen maken..

[maxtrash]

vwb die laadpaal vraag ik me trouwens wel dit af.
Als ik 16.000 km per jaar rijd en de auto gebruikt 15 kWh per 100km. Dan heb ik "maar" 2400 kWh nodig. Als je oplaadt met 11 kW dan is dat maar 36 minuten per dag gemiddeld. Dat is wel heel kort.

[DexterDee]

Wormaap schreef op woensdag 28 september 2022 @ 09:22:
Voor zover ik weet (en hoe het in mijn huis ook aangelegd is) mag je de kabel naar de subkast gewoon op 3x25A afzekeren, ook als je hoofdzekering 3x25 is. Je zekert immers in de subkast weer af op 16A, waardoor er geen verbruikers zijn die een probleem met selectiviteit kunnen veroorzaken. Dit is volgens mij vrij gangbaar wanneer er een subkast wordt aangelegd voor bijvoorbeeld een laadpaal.

Echt grote problemen krijg je er niet mee, maar volgens de geldende NEN1010 normen ben je inderdaad altijd verplicht om selectiviteit toe te passen op de subkast. 3x25A wordt dus in dat geval maximaal 3x16A in de subkast. Redenering hierachter is dat de 3P+N automaat in zowel de groepenkast als de subkast tegelijkertijd eruit kan vliegen bij een te hoge belasting of kortsluiting. Uiteraard beschermt je hoofdzekering het geheel nog wel op basis van selectiviteit. Pas bij een hoofdaansluiting van 3x35 mag je 3x25 aanleggen in je subkast.

Wat wel mag is in de subkast een simpele schakelaar zetten in plaats van een automaat. Er is dan strikt genomen geen sprake meer van een tweede groepenkast. Mocht je toch de selectiviteit negeren, dan kan dat later problemen opleveren met het inschakelen van een electriciën. Die is namelijk na eventuele werkzaamheden verantwoordelijk voor de gehele staat van je elektrische installatie en wil daar mogelijk niet garant voor staan.

[Septillion]

maxtrash schreef op woensdag 28 september 2022 @ 11:09:
De elektricien adviseert om gewoon een dubbele groep te maken voor de kookplaat.

Hij is af... Zie Kookgroep nieuwbouwwoning niet volgens norm Aka mag gewoon niet op 3x25A.

En 2-fase aka 7kW platen zijn ook prima te gebruiken op 3-fase Je gebruikt dan alleen de derde niet.

in de meterkast zitten er nu twee keer 5 groepen op één aardlekschakelaar. Hij gaf aan dat dat er maximaal 4 mogen zijn. Dus twee aardlekschakelaars erbij. Eentje voor de 4 nieuwe groepen en eentje voor de twee groepen die teveel op die andere aardlekschakelaars zitten.

Zelf zou ik zeker voor de buitenunit (en zelf ook een boiler) een eigen aardlekschakelaar willen hebben. Groep buiten heeft toch gewoon altijd meer kans op vocht etc. Alternatief is dat je de aardlekschakelaar deelt met een tuingroep of heeeeeeeeeeel zeker weet dat er geen kritische zaken op dezelfde aardlek zitten (vriezer, koelkast, internet etc).

En dan nog je verliezen berekening, hoe bepaal je die? Zelf reken ik altijd met 0,0175Ω·mm²/m. Dus voor een 10 2,5mm² meter kabel kom ik dan op:
10m x 2 (heen en terug) x 0,0175Ω·mm²/m / 2,52,5mm² x (8A)[sup]2[/s] = 9,0W

Of voor 3 uur per dag voor een jaar:
10m x 2 (heen en terug) x 0,0175Ω·mm²/m / 2,52,5mm² x (8A)[sup]2[/s] x 3uur x 365dagen = 9,8kW

Voor 3-fase heb je voor een kabel 3 adres die er toe doen. Maar dat gaat er wel vanuit dat de belasting van alle fases gelijk is. Voor warmtepomp of EV (echte 3-fase EV) klopt dat wel. Maar bij een kookplaat dus niet altijd waar. Verlies van de kabel voor de kookplaat zal dus ergens tussen factor 3 en 4 in liggen dus tussen de 4,8kWh en 6,4kWh. Maar goed, de dan is de 6A natuurlijk ook aan verandering onderhevig. 6A voor een 2-fase plaat is 2,7kW en voor een 3-fase plaat al 4,1kW

Selectiviteit zou ik me niet zo zorgen over maken, die is met een onderverdeler eigenlijk niet fatsoenlijk te handhaven op 3x25A. En zorgt ook niet voor iets onveiligs.

[ Voor 4% gewijzigd door Septillion op 28-09-2022 11:39 ]

[Wormaap]

DexterDee schreef op woensdag 28 september 2022 @ 11:31:
[...]

Echt grote problemen krijg je er niet mee, maar volgens de geldende NEN1010 normen ben je inderdaad altijd verplicht om selectiviteit toe te passen op de subkast. 3x25A wordt dus in dat geval maximaal 3x16A in de subkast. Redenering hierachter is dat de 3P+N automaat in zowel de groepenkast als de subkast tegelijkertijd eruit kan vliegen bij een te hoge belasting of kortsluiting. Uiteraard beschermt je hoofdzekering het geheel nog wel op basis van selectiviteit. Pas bij een hoofdaansluiting van 3x35 mag je 3x25 aanleggen in je subkast.

Wat wel mag is in de subkast een simpele schakelaar zetten in plaats van een automaat. Er is dan strikt genomen geen sprake meer van een tweede groepenkast. Mocht je toch de selectiviteit negeren, dan kan dat later problemen opleveren met het inschakelen van een electriciën. Die is namelijk na eventuele werkzaamheden verantwoordelijk voor de gehele staat van je elektrische installatie en wil daar mogelijk niet garant voor staan.

Wat ik bedoel is in de hoofdkast een 3x25A-automaat, en dan in de subkast gewoon op 16A afzekeren zoals je normaal zou doen. Dus alleen de kabel tussen hoofd- en subkast is afgezekerd op 25A. Daarmee is de situatie dus eigenlijk weinig anders dan wanneer je alles in één kast gebouwd zou hebben of een uitbreidingskast direct naast je hoofdkast had gehangen.

[DexterDee]

Klopt, met de kanttekening dat NEN1010 ook een mening heeft over de afstand van de uitbreidingskast. Als die letterlijk langs je hoofdkast hangt, dan gelden er andere regels dan wanneer de uitbreidingskast 20m verwijderd is van de hoofdkast.

[A1AD]

Ik moet een kabel trekken voor mijn hybride auto te laden op 1 fase, maar omdat ik toch het werk moet doen en met oog op full elektrische zal ik een 3 fase kabel leggen.

Het is me echter nog steeds niet duidelijke welk soort kabel ik nu moet voorzien.

[timberleek]

DexterDee schreef op woensdag 28 september 2022 @ 11:42:
Klopt, met de kanttekening dat NEN1010 ook een mening heeft over de afstand van de uitbreidingskast. Als die letterlijk langs je hoofdkast hangt, dan gelden er andere regels dan wanneer de uitbreidingskast 20m verwijderd is van de hoofdkast.

Klopt,

Binnen 3 meter, dezelfde ruimte en brandveilig gemonteerd mag het zonder voorbeveiliging (als ik het nog goed in mijn hoofd heb).

Heb in mijn geval (meterkast verplaatst naar de trapkast), meter zit in de gang ook gekozen voor een 3x25A automaat als "voorbeveiliging" van die kabel. Totaal niet selectief met de hoofdzekeringen (3x25A), maar dat was ook niet mogelijk.

Belangrijkste punt was dat je niet mag vertrouwen op de hoofdzekeringen voor de installatie. Je moet zelf beveiligingen. Dat heb ik gedaan. Als iemand in de kruipruimte de bijl in de kabel zetten, is er een beveiliging. Worst case gaan de hoofdzekeringen en automaat tegelijk.

[ Voor 21% gewijzigd door timberleek op 28-09-2022 11:53 ]

[timberleek]

maxtrash schreef op woensdag 28 september 2022 @ 11:09:
[...]

De elektricien adviseert om gewoon een dubbele groep te maken voor de kookplaat.

Zie ook deze uitleg van Coolblue
dit is vooral goedkoper in de meterkast volgens hem. Het lijkt mij geen bezwaar. Je kunt dan geen inductiekookplaat boven 7360W aansluiten maar dat hoeft van mij toch niet.
Aansluiting van de dubbele groep via 5x2.5 mm2.

Waardeloos advies als je het mij vraagt. De kookgroep had een plaats in enkelfase installaties, maar heeft gewoon niks te zoeken in 3-fase installaties. Noem het luiheid of verkeerde zuinigheid. Maar een krachtgroep is de way to go hier.

Maakt voor de bekabeling niks uit, alleen voor de gekozen elementen in de meterkast.

Ook niet elke kookplaat mag op een kookgroep, maar bergen (keuken)installateurs hebben daar totaal geen weet van.

voor de airco's dan twee extra groepen aangesloten via 3x2.5 mm2. 4mm2 is hele dikke kabel, niet goed werkbaar en ook niet nodig volgens hem. Ik snap zijn punt want het is al niet makkelijk om op de eindbestemming te komen (naar boven, achter knieschot, weer naar beneden, langs plint, kast in en naar buiten...). Het worden dan Ymvk kabels die op de rechte stukken in een 19mm buis zitten.

idee is dan verder om loze leidingen te trekken voor toekomstige warmtepomp, zonnepanelen of laadpaal.

Ik zou hier ook gewoon 2.5qmm doen. Bij een laadpaal of zonnepanelen kun je het nog overwegen ivm toekomstige upgrades of spanningsval vermindering. Bij een WP of airco is het echt overkill.

16A over 2.5qmm over die lengte is dikke prima. Een moderne WP/airco kan daarmee 15kW warmte verplaatsen (als hij al zoveel vermogen zou kunnen trekken). Dat is echt belachelijk veel.
Een noodverwarmer kan wel veel trekken, maar dan is de efficiëntie ook heel laag (COP=1), dan boeit wat kabelverlies ook niet meer

in de meterkast zitten er nu twee keer 5 groepen op één aardlekschakelaar. Hij gaf aan dat dat er maximaal 4 mogen zijn. Dus twee aardlekschakelaars erbij. Eentje voor de 4 nieuwe groepen en eentje voor de twee groepen die teveel op die andere aardlekschakelaars zitten.

Ik ben in ieder geval blij iemand gevonden te hebben die voor een acceptabele prijs twee dagen kabels gaat trekken en pijpen maken..

Dat moet inderdaad anders.

Je hebt nu dus 10 1-fase groepen en er komen er 2 bij (2x airco)?
En dan nog 3 krachtgroepen
toch?

Dan zou je aan 3 2-polige aardlekken genoeg hebben (4 groepen per stuk).

Voor de krachtgroepen zou je af kunnen met 1 aardlek, maar je kan ook kiezen om spullen te splitsen onder meerdere. Of (voor meer geld) gebruik je aardlekautomaten.

[bottom line]

DexterDee schreef op woensdag 28 september 2022 @ 11:31:
[...]

Echt grote problemen krijg je er niet mee, maar volgens de geldende NEN1010 normen ben je inderdaad altijd verplicht om selectiviteit toe te passen op de subkast. 3x25A wordt dus in dat geval maximaal 3x16A in de subkast. Redenering hierachter is dat de 3P+N automaat in zowel de groepenkast als de subkast tegelijkertijd eruit kan vliegen bij een te hoge belasting of kortsluiting. Uiteraard beschermt je hoofdzekering het geheel nog wel op basis van selectiviteit. Pas bij een hoofdaansluiting van 3x35 mag je 3x25 aanleggen in je subkast.

Wat wel mag is in de subkast een simpele schakelaar zetten in plaats van een automaat. Er is dan strikt genomen geen sprake meer van een tweede groepenkast. Mocht je toch de selectiviteit negeren, dan kan dat later problemen opleveren met het inschakelen van een electriciën. Die is namelijk na eventuele werkzaamheden verantwoordelijk voor de gehele staat van je elektrische installatie en wil daar mogelijk niet garant voor staan.

Selectiviteit is geen verplichting maar een suggestie.
En je bent sowieso altijd selectief door middel van de automaten die je in de 2 kast hangt.
Een automaat van 40a ertussen, kan toch gewoon dienen als schakelaar? Of wat zie jij dan als een schakelaar? En of wat is het verschil dan tussen een automaat?

Dus TS moet gewoon met een 5x10 naar boven gaan, en vandaar in zijn nieuwe extra kast, uit zijn gebruikers voeden met kleinere / kortere kabels.

[Himalaya]

maxtrash schreef op woensdag 28 september 2022 @ 10:42:
[...]

dus de winst die je pakt op de kabel verlies je dan (ruimschoots) omdat de AC/DC omvormer in je auto minder efficiënt werkt?

Ja, ruimschoots. Althans bij onze Tesla en Renault ZOE. Die laden wij nu alleen nog volle bak. Wel in de nacht en na elkaar, dan past het met inductiekoken en een warmtepomp nog allemaal netjes op een 3x25A huisaansluiting.

[DexterDee]

bottom line schreef op woensdag 28 september 2022 @ 12:08:
Selectiviteit is geen verplichting maar een suggestie.
En je bent sowieso altijd selectief door middel van de automaten die je in de 2 kast hangt.
Een automaat van 40a ertussen, kan toch gewoon dienen als schakelaar? Of wat zie jij dan als een schakelaar? En of wat is het verschil dan tussen een automaat?

Een suggestie klinkt als een welgemeende tip, maar het is toch echt wel meer dan dat. Je bent conform het NEN1010 normenkader of niet (rubriek 536 van NEN1010:2020). En hoewel dat misschien juridisch geen consequenties heeft, hebben zowat alle opstalverzekeringen in Nederland een garantieclausule “Elektrische Installatie” waarin bepaald wordt wanneer er uitgekeerd gaat worden. Ik zou 't dus op z'n minst "dwingend" noemen. Of ik heb wat gemist in de NEN1010. Selectiviteit is in de 2020 norm overigens aangescherpt tov de 2015 versie.

Een 40A automaat en een schakelaar zijn in praktisch opzicht in deze specifieke situatie inderdaad niet verschillend. Dat ben ik roerend met je eens. Echter, het gaat soms niet wat praktisch of veilig is, maar hoe het is opgeschreven.

[maxtrash]

timberleek schreef op woensdag 28 september 2022 @ 12:02:
[...]


Waardeloos advies als je het mij vraagt. De kookgroep had een plaats in enkelfase installaties, maar heeft gewoon niks te zoeken in 3-fase installaties. Noem het luiheid of verkeerde zuinigheid. Maar een krachtgroep is de way to go hier.

Maakt voor de bekabeling niks uit, alleen voor de gekozen elementen in de meterkast.

Ook niet elke kookplaat mag op een kookgroep, maar bergen (keuken)installateurs hebben daar totaal geen weet van.


[...]

begrijp ik het zo goed?
- een kookgroep zou waarbij allebei de groepen op dezelfde fase zitten is niet goed want 2x16A > 25A
- als je de twee groepen op een andere fase zou zetten dan pakt ie voor kookplaat 1 en 2 bijvoorbeeld fase 1 en voor kookplaat 3, 4 en 5 fase 2.

Maar met krachtstroom groep heb je 3x16A tot je beschikking en 3 verschillende fasen.
Het zou kunnen dat de kookplaat 1 fase ongebruikt laat en de andere twee vol belast (zoals hierboven beschreven). Of gaan de meeste het slimmer verdelen? Hoe weet je dat?

Ik zou hier ook gewoon 2.5qmm doen. Bij een laadpaal of zonnepanelen kun je het nog overwegen ivm toekomstige upgrades of spanningsval vermindering. Bij een WP of airco is het echt overkill.

16A over 2.5qmm over die lengte is dikke prima. Een moderne WP/airco kan daarmee 15kW warmte verplaatsen (als hij al zoveel vermogen zou kunnen trekken). Dat is echt belachelijk veel.
Een noodverwarmer kan wel veel trekken, maar dan is de efficiëntie ook heel laag (COP=1), dan boeit wat kabelverlies ook niet meer

[...]


Dat moet inderdaad anders.

Je hebt nu dus 10 1-fase groepen en er komen er 2 bij (2x airco)?
En dan nog 3 krachtgroepen
toch?

Dan zou je aan 3 2-polige aardlekken genoeg hebben (4 groepen per stuk).

Voor de krachtgroepen zou je af kunnen met 1 aardlek, maar je kan ook kiezen om spullen te splitsen onder meerdere. Of (voor meer geld) gebruik je aardlekautomaten.

ja. 10 1-fase groepen bestaand
daar komt dan bij 2 groepen voor de airco's
en voorlopig 1 krachtgroep voor de inductiekookplaat
dan inderdaad maar één 2-polige aardlek erbij en dan zo'n ding voor de nieuwe krachtstroomgroep?
https://www.elektramat.nl...l-16a-b-kar-30ma-adm416g/



hoe zou het met die krachtgroep voor de zonnepanelen zitten? Geen aardlek omdat de omvormer dat wel afhandelt of zeg ik nu hele rare dingen?

[DexterDee]

Zonnepanelen groep heeft doorgaans een kar-B aardlekbeveiliging nodig. Het lijkt er overigens sterk op dat er in bovenstaande foto méér dan 4 groepen op één aardlek zitten, wat ook niet toegestaan is.

[wouter2512]

Ik mis in de groepenkast nu ook een hoofdschakelaar, of zit die lager en valt hij net buiten beeld?

[timberleek]

maxtrash schreef op woensdag 28 september 2022 @ 13:25:
[...]
begrijp ik het zo goed?
- een kookgroep zou waarbij allebei de groepen op dezelfde fase zitten is niet goed want 2x16A > 25A

Niet goed is wat te hard, het mag in principe gewoon. Duizenden huishoudens hebben het zonder problemen.
Alleen vind ik het een halfbakken oplossing voor een niet meer bestaand probleem (kleine 1-fase aansluiting).

- als je de twee groepen op een andere fase zou zetten dan pakt ie voor kookplaat 1 en 2 bijvoorbeeld fase 1 en voor kookplaat 3, 4 en 5 fase 2.

Ja, behalve dat je die 2 fasen niet mag afpakken van 2 verschillende aardlekschakelaars. Dus dan moet er een 4-polige aardlekschakelaar zijn waar je hem op aansluit.

Ook dat is technisch correct, maar imo halfbakken.

Niet elke kookplaat mag op een kookgroep, dus daar moet je dan ook op letten. Terwijl een krachtgroep plaatsen dan enkel nog 2 modules inneemt (De kracht aardlek heb je dan immers al, de bekabeling blijft gelijk) waarna je de meest universele oplossing hebt waarbij je zelfs (in de toekomst) nog voor een 11KW plaat zou kunnen gaan als je dat zou willen.

Maar met krachtstroom groep heb je 3x16A tot je beschikking en 3 verschillende fasen.
Het zou kunnen dat de kookplaat 1 fase ongebruikt laat en de andere twee vol belast (zoals hierboven beschreven). Of gaan de meeste het slimmer verdelen? Hoe weet je dat?

De 7.4kW platen zijn meestal intern 2 3.6kW modules met ieder 2 pitten (of soms 2+3). Dan blijft er inderdaad 1 fase ongebruikt. Maar dat is verder geen probleem.

Een 11kW plaat zal dikwijls uit 3 modules bestaan en zo elke fase belasten (als je elke module gebruikt)

ja. 10 1-fase groepen bestaand
daar komt dan bij 2 groepen voor de airco's
en voorlopig 1 krachtgroep voor de inductiekookplaat
dan inderdaad maar één 2-polige aardlek erbij en dan zo'n ding voor de nieuwe krachtstroomgroep?
https://www.elektramat.nl...l-16a-b-kar-30ma-adm416g/

[Afbeelding]

hoe zou het met die krachtgroep voor de zonnepanelen zitten? Geen aardlek omdat de omvormer dat wel afhandelt of zeg ik nu hele rare dingen?

Correct die krachtaardlekautomaat zou je kunnen plaatsen voor de kookplaat.

Voor wat betreft de zonnepanelen ben ik niet helemaal zeker van de geldende eisen, maar ik zou verwachten dat er wel een aardlekbeveiliging zou moeten zijn. Dat kan een ander misschien beter vertellen.

[maxtrash]

DexterDee schreef op woensdag 28 september 2022 @ 13:36:
Zonnepanelen groep heeft doorgaans een kar-B aardlekbeveiliging nodig. Het lijkt er overigens sterk op dat er in bovenstaande foto méér dan 4 groepen op één aardlek zitten, wat ook niet toegestaan is.

ja heb je goed gezien. Wordt aangepakt

[maxtrash]

timberleek schreef op woensdag 28 september 2022 @ 14:18:
[...]


De 7.4kW platen zijn meestal intern 2 3.6kW modules met ieder 2 pitten (of soms 2+3). Dan blijft er inderdaad 1 fase ongebruikt. Maar dat is verder geen probleem.

Een 11kW plaat zal dikwijls uit 3 modules bestaan en zo elke fase belasten (als je elke module gebruikt)

ik moet ook nog een beetje kijken dat ik de groepen goed verdeel over de 3 fasen. Afhankelijk van de kookplaat kan de ene fase 1 + 2 pakken en de andere misschien 2 + 3? Nu ja, dat zoeken we maar uit tzt

Heb trouwens net contact gehad met de elektricien en hij heeft er verder geen probleem mee en past het gewoon aan conform mijn wensen.

[timberleek]

maxtrash schreef op woensdag 28 september 2022 @ 14:27:
[...]

ik moet ook nog een beetje kijken dat ik de groepen goed verdeel over de 3 fasen. Afhankelijk van de kookplaat kan de ene fase 1 + 2 pakken en de andere misschien 2 + 3? Nu ja, dat zoeken we maar uit tzt

Heb trouwens net contact gehad met de elektricien en hij heeft er verder geen probleem mee en past het gewoon aan conform mijn wensen.

Het zal per plaat verschillen hoe ze het gebruiken (al verwacht ik dat standaard de L1 en L2 aansluiting gebruikt wordt). Sommige platen hebben geeneens een klem voor de derde fase. Dan weet je sowieso altijd welke er gebruikt wordt.

Maar als het nergens gedocumenteerd staat kun je het natuurlijk altijd een keer meten en dan desnoods de draden verwisselen op de kookplaat of de stekker. Het zal de kookplaat verder niks boeien op welke fase je hem aansluit

[Nilvo]

timberleek schreef op woensdag 28 september 2022 @ 14:18:
[...]

Voor wat betreft de zonnepanelen ben ik niet helemaal zeker van de geldende eisen, maar ik zou verwachten dat er wel een aardlekbeveiliging zou moeten zijn. Dat kan een ander misschien beter vertellen.

Zonnepanelen moeten over het algemeen gewoon op de aardlek, behalve als het een TN stelsel betreft.. 30 of 300 mA is afhankelijk van de omvormer en staat normaal gesproken in de handleiding. Kijk ook even goed of type A of B nodig is. Let ook op met de inrichting van de kast. Een 3x25 hoofdvoeding + 3x16 automaat voor zonnepanelen mag bijvoorbeeld niet. De som bij een sluiting is dan 41 A, en dat is teveel voor de meeste aardlekautomaten.
Uitleg: https://library.e.abb.com...CeJvR1Q169zRvR13k3GOuI7ls
Dit kan bijvoorbeeld wel snel opgelost worden met een 3x10A automaat voor de zonnepanelen mits die niet teveel leveren.

Een warmtepomp, inductiekookplaat en elektrische auto op 3x25 A zijn overigens wel uitdagend zonder load balancing, maar dat is een probleem voor later.

In het geval van de zonnepanelen zou ik overigens snel een aardlekautomaat nemen ipv een losse aardlek en losse automaat. Op die manier kun je wat ruimte besparen in de kast. De warmtepomp en inductieplaat dan op 1 gezamenlijke 3 fase aardlek is dan vaak weer wat goedkoper, maar kost je wel wat meer ruimte.

[ Voor 10% gewijzigd door Nilvo op 28-09-2022 16:03 ]

[hackerhater]

Nilvo schreef op woensdag 28 september 2022 @ 15:59:
Een 3x25 hoofdvoeding + 3x16 automaat voor zonnepanelen mag bijvoorbeeld niet. De som bij een sluiting is dan 41 A, en dat is teveel voor de meeste aardlekautomaten.

In het geval van mijn zonnepanelen hebben ze hun eigen 20A automaat + aardlek.
En deze is rechtstreeks op de hoofdschakelaar aangesloten. Het enige dat zou kunnen gebeuren dat de kast totaal 55A (20A zonnepanelen + 35A hoofdzekering) kan trekken voordat de hoofdzekering eruit knalt.

[Septillion]

hackerhater schreef op woensdag 28 september 2022 @ 16:11:
[...]


In het geval van mijn zonnepanelen hebben ze hun eigen 20A automaat + aardlek.
En deze is rechtstreeks op de hoofdschakelaar aangesloten. Het enige dat zou kunnen gebeuren dat de kast totaal 55A (20A zonnepanelen + 35A hoofdzekering) kan trekken voordat de hoofdzekering eruit knalt.

En dat mag dus niet als de bekabeling en aardlekschakelaars voor max 40A zijn. Over 41A zou ik me dan alleen geen zorgen maken ook al is het stript genomen te veel.

[hackerhater]

Septillion schreef op woensdag 28 september 2022 @ 16:17:
[...]

En dat mag dus niet als de bekabeling en aardlekschakelaars voor max 40A zijn. Over 41A zou ik me dan alleen geen zorgen maken ook al is het stript genomen te veel.

Klopt, en het staat op het lijstje om aan te passen wanneer ik eindelijk een elektricien kan vinden die de tijd heeft om de kast om te bouwen naar 3F. Maar goed de kans dat meer dan 3 groepen vol belast worden zonder dat er een af schakelt, terwijl ook nog de omvormer op 100% draait is zeer klein

[ Voor 3% gewijzigd door hackerhater op 28-09-2022 16:22 ]

[timberleek]

Nilvo schreef op woensdag 28 september 2022 @ 15:59:
[...]
Een warmtepomp, inductiekookplaat en elektrische auto op 3x25 A zijn overigens wel uitdagend zonder load balancing, maar dat is een probleem voor later.

Eens, al zal het je soms verbazen hoe goed dingen gaan.
Ik heb 3x25A, maar op 1 van die hoofdstoppen zitten de buren ook geprikt (na de zekering, zij hebben geen aparte hoofdzekering).

Hun hele huis en een deel van de mijne draait dus op 1x25A.
Zij hebben iig airco op zolder (slaapkamer), inductiekookplaat, cooker, oven, koelkasten/vriezers, wasmachine, droger en de reguliere apparaten. En geen zonnepanelen.

Gaat blijkbaar al jaren goed.

Sinds een paar maanden zit ik daar bij op met een deel van het huis (maar nog) weinig grote verbruikers)
Nog steeds goed.


Ze staan nog op de lijst voor een nieuwe meter, dan ga ik de installateur er even bij zijn haren bij trekken om dit te fixen.

[Septillion]

@hackerhater Denk van dezelfde ordegroten dat je een 16A groep overbelast

[hackerhater]

Septillion schreef op woensdag 28 september 2022 @ 16:47:
@hackerhater Denk van dezelfde ordegroten dat je een 16A groep overbelast

Hoezo? 3 groepen van 16A op volle belasting is 48A. Er stond meer dan 3 groepen, dus een 4e die meer dan 7A trekt en dan gaat de hoofdzekering eraan

Maar goed 1 groep overbelasten kan en dan vliegt de 16A automaat eruit. Dat 4 zoveel vermogen trekken, die kans is klein

[ Voor 15% gewijzigd door hackerhater op 28-09-2022 16:50 ]

[maxtrash]

ik heb een uitsparing van maar 49x56 en ik begrijp net van de keukenleverancier dat ik dat niet zomaar kan verbreden ivm de lades in de kasten er naast
ik zou best een 11 kW kookplaat willen maar die zijn allemaal veel breder.
het wordt dus sowieso een kookplaat van 7360W.

erger nog: in deze breedte hebben ze allemaal maar 4 zones. Ik heb nu een vrij unieke gaskookplaat met geringe inbouwbreedte maar wel 75cm breed en 5 pitten (https://www.keukenloods.nl/zgh78534xa.html). Als ik niet zoiets vind in inductie wordt de WAF erg laag voor inductie...

Voor de krachtstroomgroepen is het advies één aardlek automaat voor de 3-fase groepen met losse installatieautomaat per krachtstroom groep. Hij zegt dat dat goedkoper is en makkelijk bij toekomstige uitbreiding. Hij let beter op de kosten dan ik zelf geloof ik

[ Voor 21% gewijzigd door maxtrash op 28-09-2022 17:52 ]

[Septillion]

Creatieve plaat heb je nu inderdaad. Hebben ze de pitten gewoon exact op de randen gezet ofzo. Goed, zo zelf zonder nadenken de 5e pit inwisselen voor de voordelen van inductie maar dat ben ik

Qua krachtgroepen, voor de laadpaal even opletten of je wall box al voorzien is van type B aardlek. Zo niet moet deze dus in de meterkast komen. Verder kan de rest de aardlek wel delen (afgezien van toekomstige PV), zijn niet mega kritische groepen als ze uitvallen.

[WackoH]

Dat laatste ligt net iets anders.
Een laadpunt moet sowieso zijn eigen beveiiging tegen overstroom (installatieautomaat) en lekstroom (aardlekschakelaar) zijn beveiligd. Dat mag natuurlijk gecombineerd in een aardlekautomaat.

Als het laadpunt een DC lekstroom detectie heeft, volstaat een (goedkoper) type A.
Is dat niet het geval, dan moet het een type B worden.

Zie bv. https://www.ew-installati...sluit-je-een-laadpaal-aan

[timberleek]

maxtrash schreef op woensdag 28 september 2022 @ 17:30:
ik heb een uitsparing van maar 49x56 en ik begrijp net van de keukenleverancier dat ik dat niet zomaar kan verbreden ivm de lades in de kasten er naast
ik zou best een 11 kW kookplaat willen maar die zijn allemaal veel breder.
het wordt dus sowieso een kookplaat van 7360W.

erger nog: in deze breedte hebben ze allemaal maar 4 zones. Ik heb nu een vrij unieke gaskookplaat met geringe inbouwbreedte maar wel 75cm breed en 5 pitten (https://www.keukenloods.nl/zgh78534xa.html). Als ik niet zoiets vind in inductie wordt de WAF erg laag voor inductie...

Dan zullen er weinig 11kw platen zijn inderdaad. Desondanks zou ik de meterkast er wel op voorbereiden, wie weet wat de toekomst brengt. De krachtgroep oplossing is altijd goed.

Wat bij inductie nog wel interessant kan zijn is dat "pitten" bij sommige platen zijn vervagen door kookzones.
Waar je bij een gaspit gewoon een pan middenboven de hittebron moet zetten en je daarmee altijd een discreet aantal pitten hebt hoeft dit bij inductie niet/minder het geval te zijn.

Er zijn ook wel platen die bijvoorbeeld 2 langerekte kookzones hebben (over de lengte van normaal 2 pitten). Overal op die zonde mag je pannen zetten, ook meerdere (alleen het vermogen wordt verdeeld natuurlijk). En per zone heb je doorgaans 1 instelling om het vermogen te bepalen.

Even snel gekeken kwam ik net een plaat tegen (binnen jouw nismaten) met 6 kookzones.
Rechts 2 normale "pitten" en links hebben ze elke pit in 2 zones opgesplitst. Hier zou je dus ook 2 smallere pannen naast elkaar op 1 pit kunnen zetten.

Of met 8, hetzelfde recept met opgesplitste pitten, maar dan op alle hoeken toegepast


Maar 4-pits en 7.4kW is wel het meest courant in deze maten.

Voor de krachtstroomgroepen is het advies één aardlek automaat voor de 3-fase groepen met losse installatieautomaat per krachtstroom groep. Hij zegt dat dat goedkoper is en makkelijk bij toekomstige uitbreiding. Hij let beter op de kosten dan ik zelf geloof ik

Even los van de discussie rondom aparte beveiliging van laadpalen, heeft de keukenboer hier gelijk.
Een 4P aardlekschakelaar zal meestal zo rond de 50 euro zitten. Een krachtgroep ook zoiets (maar daarvan kunnen er dus meerdere achter die aardlek).
Een aardlekautomaat is al snel 100+

Voordeel van de aardlekautomaat is wel dat je bij fouten minder andere groepen meeneemt. Ik ken wel mensen die hun hele meterkast enkel hebben voorzien van aardlekautomaten (ook alle 1F groepen). Is een klap duurder en neemt een stuk meer ruimte in. Maar ja, dan gaan er nooit meerdere dingen uit door 1 fout.

Zou zelf bijvoorbeeld altijd proberen tuinverlichting en dergelijke op een aparte aardlek te doen. Die willen na een paar jaar nog wel eens gaan etteren als er ergens vocht in komt. En dat is altijd op een koude regenachtige winterdag.


1 puntje trouwens:
het advies van de keukenboer is 1 aardlekautomaatschakelaar met losse automaten.
Een aardlekautomaat in het geintegreerde ding met een aardlek + een automaat in 1

[maxtrash]

dank iedereen voor de uitgebreide reacties. Ik heb nog een vraag:

er komen aparte groepen vanwege de airco's. Daarop zit dan een WCD die rechtstreeks is aangesloten op de meeterkast en waar de airco ingestoken kan worden.
aangezien ik mogelijk van plan ben nog een paar zonnepaneeltjes te leggen op het platte dak/balkon (4 stuks of zo, bijv. deze stekkerklare panelen), vraag ik me af of het niet handig is gelijk een pv-verdeler te monteren ipv een gewone WCD. Nog weer een extra kabel voor een aparte groep in de meterkast is ook een optie, maar het zijn al zoveel kabels...

Zou ik dan eentje met of zonder alamat moeten kiezen? Het idee was om de groepen aan te sluiten op de aardlekschakelaar van de meterkast.

https://www.elektrobode.nl/kennisbank/wat-is-een-pv-verdeler

wat mij een beetje in de wat brengt is dat ze bij de pv-verdeler mét aardlekschakelaar het volgende melden bij de specificatie:

Specificaties:

1x aardlekautomaat 16A, 30mA, B-kar
1x installatie automaat 16A, 1p+N, B-kar => t.b.v. de omvormer!

hoe wordt de aardlekbeveiliging van de omvormer dan geregeld?

[maxtrash]

wouter2512 schreef op woensdag 28 september 2022 @ 13:50:
Ik mis in de groepenkast nu ook een hoofdschakelaar, of zit die lager en valt hij net buiten beeld?

klopt, is ook niet in orde. Er moet dus een hoofdschakelaar bij (4 plekken). Er moet een aardlek bij (2 plekken). De oude aardlekschakelaars die 3 plekken innemen vervangen door smallere.

dan heb ik een "1-fase" kast met 24 plekke: 12 groepen (1), 3x aardlek 2p (2), beltrafo (2) en hoofdschakelaar (4). 12 + 6 + 2 + 4 = 25, dan zit die vol

daarnaast dan nog een kast met 12 groepen: aardlek 4p (4), krachtgroep huidige zonnepanelen (4), krachtgroep inductie (4). Daar heb ik dan nog ruimte voor 3 krachtstroom groepen voor resp. laadpaal en warmtepomp.

alles bij elkaar een behoorlijke installatie en gaat me ook wat meer kosten dan ik van te voren bedacht had... Er moeten nu eigenlijk alleen twee groepjes bij voor de airco, echter e.e.a. voldoet nu niet aan de norm. En ik wil voorbereid zijn op de toekomst.... Dan krijg je dit

[Septillion]

Voor de PV verdeler, als er een aardlekbeveiliging nodig is (aka, niet gemeten of te hoge aardweerstand) dan zit deze al in de meterkast. Daar kan je dan een 300mA variant pakken. Voor de gebruikersgroep (aka het stopcontact) plaats je dan nog een 30mA.

[maxtrash]

Septillion schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 18:43:
Voor de PV verdeler, als er een aardlekbeveiliging nodig is (aka, niet gemeten of te hoge aardweerstand) dan zit deze al in de meterkast. Daar kan je dan een 300mA variant pakken. Voor de gebruikersgroep (aka het stopcontact) plaats je dan nog een 30mA.

maar zit het stopcontact dan niet achter twee aardlekken (300 + 30)?

[Septillion]

Ja, en? Zolang het maar niet andersom zit Voor gebruikersgroep wil je 30mA hebben en als de aardweerstand het niet toe laat zal je voor de kabel en PV ook een aardlek nodig hebben. En ja, als je echt harde sluiting naar aarde hebt kan het zijn dat je de 300mA en de 30mA er beide uit trekt.

[ Voor 6% gewijzigd door Septillion op 03-10-2022 18:52 ]

[maxtrash]

de hele mikmak vervangen gaat toch wel een prijzig grapje worden met Hager, als in 1200 euro of zo. Wat zouden jullie doen?



1. alles vervangen maar goedkoper merk (huismerk Elektramat, iets anders?)
2. nieuwe kast 440x475 (48 modules), maar wel zoveel mogelijk bestaande installatieautomaten overzetten
3. bestaande kast houden, 2 groepen, hoofdschakelaar (4) en aardlek (2) er bij. 2e kast met 24 modules er naast. Bijvoorbeeld 3 fasen en beltrafo verplaatsen naar die kast. Krachtgroep toevoegen voor de inductie
4. toch maar het geld uitgeven
5. anders?

De elektricien ziet 3 niet echt zitten. Als ik lees dat sinds de NEN 1010 van 2020 het zelfs weer toegestaan is om 5 groepen achter de aardlek te zetten dan is er eigenlijk niet zoveel mis met de huidige groepenkast (denk ik als leek).
De aanleiding voor het hele verhaal is 2 groepen (nu nodig) en een krachtstroom groep (eigenlijk nu nog niet eens meteen nodig). Ik weet ook niet 100% zeker wat ik in de toekomst nog allemaal nodig ga hebben.
maar nu rommelen en straks alsnog de hele boel moeten vervangen is ook niet echt een toekomstvast plan.

[ Voor 23% gewijzigd door maxtrash op 03-10-2022 23:50 ]

[WackoH]

Hier staat een aardig artikel over de achtergrond van de max. 4 groepen achter een aardlek (je kunt een gratis account aanmaken om het te lezen).
Dat max. van 4 is blijkbaar ooit (1969) bedacht om te voorkomen dat een heel huis in het donker zou komen als een aardlek uitviel. Dus het heeft wel met veiigheid te maken, maar niet met elektrische veiligheid. Het algemene veilgheidsaspect wordt in het algemene ontwerp van de elektrische installatie opgevangen.
Dus je hebt gelijk dat met de inzichten van nu, 5 groepen achter een aardlek geen probeem is (al heeft de branche organisatie beroep aangetekent; zij worden nu (meer) verantwoordelijk voor een veilig ontwerp, en dat zien ze blijkbaar niet zitten )

Ik zou niet gaan besparen op de onderdelen door een B-merk (of minder) als Elektramat te installeren. Dat is geen producent, maar een groothandel die spullen in China koopt en hun logo erop laat drukken.
Dat het een keer door de Kema is getest, betekent niet dat het vandaag ook nog goed is.
Bij een ABB etc. weet je dat er een wereldmerk achter staat dat z'n spullen zelf (in Europa) produceert.
Dit gaat om de veiligheid van jou en degene die je liefhebt. Zou je een veiligheidsgordel bij de Action kopen?

Een groepenkast gaat tenminste 25 jaar mee. Als je dan de afschrijving over die periode berekent, vallen de meerkosten reuze mee (maar je moet het geld nu wel hebben liggen natuurlijk).

Nadeel is dat op veel plekken dat hoofdprijs voor A-merken wordt gevraagd. Bv. de club die zich de goedkoopste bouwmarkt van Nederland noemt, vraagt 119 Euro voor een 'ABB HAF Aardlekschakelaar 4-polig 40A'. Die is echter ook voor bijna de helft bij gespecialiseerde webshops te krijgen.

Hoe oud zijn je huidige automaten nu? Als ze jonger zijn dan bv. 10 jaar, zou je over kunnen (laten) zetten.

Raar dat de electricien optie 3 niet ziet zitten. Ik zou eerder denken dat hij bezwaar tegen optie 2 zou hebben. Als je optie 3 de huidige kast laat zoals 'ie is, en alleen de extra 3-fase spullen in een nieuwe kast doet? In de die oude kast kan ruimte voor de hoofdschakelaar komen door alleen de beltrafo naar de nieuwe kast te verhuizen.

[maxtrash]

WackoH schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 09:11:
Hier staat een aardig artikel over de achtergrond van de max. 4 groepen achter een aardlek (je kunt een gratis account aanmaken om het te lezen).
Dat max. van 4 is blijkbaar ooit (1969) bedacht om te voorkomen dat een heel huis in het donker zou komen als een aardlek uitviel. Dus het heeft wel met veiigheid te maken, maar niet met elektrische veiligheid. Het algemene veilgheidsaspect wordt in het algemene ontwerp van de elektrische installatie opgevangen.
Dus je hebt gelijk dat met de inzichten van nu, 5 groepen achter een aardlek geen probeem is (al heeft de branche organisatie beroep aangetekent; zij worden nu (meer) verantwoordelijk voor een veilig ontwerp, en dat zien ze blijkbaar niet zitten )

Ik zou niet gaan besparen op de onderdelen door een B-merk (of minder) als Elektramat te installeren. Dat is geen producent, maar een groothandel die spullen in China koopt en hun logo erop laat drukken.
Dat het een keer door de Kema is getest, betekent niet dat het vandaag ook nog goed is.
Bij een ABB etc. weet je dat er een wereldmerk achter staat dat z'n spullen zelf (in Europa) produceert.
Dit gaat om de veiligheid van jou en degene die je liefhebt. Zou je een veiligheidsgordel bij de Action kopen?

Een groepenkast gaat tenminste 25 jaar mee. Als je dan de afschrijving over die periode berekent, vallen de meerkosten reuze mee (maar je moet het geld nu wel hebben liggen natuurlijk).

Nadeel is dat op veel plekken dat hoofdprijs voor A-merken wordt gevraagd. Bv. de club die zich de goedkoopste bouwmarkt van Nederland noemt, vraagt 119 Euro voor een 'ABB HAF Aardlekschakelaar 4-polig 40A'. Die is echter ook voor bijna de helft bij gespecialiseerde webshops te krijgen.

Hoe oud zijn je huidige automaten nu? Als ze jonger zijn dan bv. 10 jaar, zou je over kunnen (laten) zetten.

Raar dat de electricien optie 3 niet ziet zitten. Ik zou eerder denken dat hij bezwaar tegen optie 2 zou hebben. Als je optie 3 de huidige kast laat zoals 'ie is, en alleen de extra 3-fase spullen in een nieuwe kast doet? In de die oude kast kan ruimte voor de hoofdschakelaar komen door alleen de beltrafo naar de nieuwe kast te verhuizen.

ik heb ook nog twee 1-fase groepen extra nodig maar die zouden ook naar rechts kunnen. De lege ruimte onder de zonnepanelen zit ook erg vol met draden dus of die echt gebruikt kunnen worden is niet zeker. De bestaande installatieautomaten zijn 21 jaar oud dus ook economisch afgeschreven.
Link naar google docs meterkast

dan kom je alsnog snel op optie uit om alles te vernieuwen.
Alleen als je de bestaande kast zoveel mogelijk intact laat zou je nog kunnen kiezen voor een kast er naast. De hoofdschakelaar rechts is misschien beter dan.

deze prijs valt wel weer mee. Snap niet helemaal hoe dat kan, misschien omdat ze Hager spul in een Schneider kast stoppen (alhoewel de omschrijving anders suggereert)

[maxtrash]

dit is nu de nieuwe meterkast...
klein dingetje met de aarding wordt nog opgelost.Er is ruimte voor nieuwe krachtstroomgroepen voor laadpaal en warmtepomp(en)

[WackoH]

Ziet er erg mooi uit!

[hesselbeertje]

Ik zou dat Emat automaatje nog wel even wisselen voor een Hager. Das toch echt een smet op het werk zo.