Ontwerp balansventilatie met WTW in bestaande woning

[Glenfiddich]

Ik ben al een tijd aan het nadenken over de mogelijkheid om (balans)ventilatie met WTW aan te leggen in onze jaren '70 woning.

Op dit moment zijn we bezig de zolder te isoleren, waardoor we daar de boel kaal en leeg hebben en het logisch zou zijn om meteen na te denken over plekken waar gaten gerealiseerd zouden kunnen worden voor het ventilatiesysteem.

Onderstaand de plattegronden van onze woning (met dank aan het taxatierapport van toen we de woning kochten ). Achtereenvolgens begane grond, eerste etage en zolder. Belangrijk detail is dat de werkkamer op de eerste verdieping een vide-kamer is, met andere woorden de woonkamer beneden en deze werkkamer zijn open met elkaar verbonden.







Ik heb al wat nagedacht over waar de kanalen van het ventilatiesysteem zouden kunnen lopen. Hieronder een paar tekeningen, daaronder een toelichting met de problemen waar ik tegenaan loop. Om praktische redenen volgen deze tekeningen van boven naar beneden.







Het blauwe vlak op de zolderetage is de beoogde locatie van de WTW-unit. Dit is een leegstaande en ongebruikte ruimte. In de berging waar deze aan grenst zit ook de CV-ketel. De rode lijnen zijn beoogde luchtkanalen.

Op de tekening van de eerste etage zijn de rode cirkels (D en E) beoogde inblaaspunten. Via de werkkamer wordt dus ook de woonkamer ingeblazen, omdat dat één ruimte is. Onze slaapkamer (nr 2) zal ook worden ingeblazen, en de andere twee slaapkamers niet. Dit omdat wij met zijn tweeën zijn (en dat blijft zo), en de andere slaapkamers dus geen verblijfsfunctie hebben.

Idealiter zouden we de keuken en badkamer gebruiken voor de afzuigpunten. Maar we lopen tegen het probleem aan: hoe deze te bereiken? Beiden zijn al mechanisch geventileerd, direct naar buiten toe. Bij de badkamer zit de afzuiging op de plek van gele cirkel B, en loopt dan direct van onderen in de schoorsteen (die op de vloer van de zolderverdieping staat). Het paarse vlak op de eerste etage geeft aan waar op de zolderverdieping de schoorsteen zit, voor de duidelijkheid.

Bij de keuken (benedenetage) zit de afzuigkap op de plek van de paarse cirkel, waar de leiding vervolgens de paarse lijn volgt. Vervolgens gaat hij recht omhoog, via de eerste etage loopt hij omhoog door een koof ter plaatse van gele cirkel C, om op de zolder onderin de schoorsteen te komen.

Jullie zien hopelijk het probleem: ik kan de afzuiging van de badkamer niet aftakken omdat hij direct onderin de schoorsteen gaat. Hetzelfde geldt voor de keuken, als ik daar recht omhoog ga via de bestaande koof dan kom ik op zolder óók bij de schoorsteen uit. Ik zou de buis van de keuken aanzienlijk verder opzij moeten verplaatsen in slaapkamer 3 om op zolder naast de schoorsteen uit te kunnen komen. Dat zou betekenen dat ik op slaapkamer 3 een enorm brede koof krijg, of dat ik bovenin die kamer eerst een 90 graden bocht naar rechts maak, en vervolgens weer een 90 graden-bocht omhoog, en vervolgens eenmaal op zolder weer een 90 graden-bocht om richting de WTW-unit te gaan.

Hoe zou ik dit nu kunnen aanpakken, zonder me een enorme sloopklus op meerdere kamers op de hals te halen?

Complicerende factor is dat we slaapkamer 2 een paar jaar terug helemaal hebben gestript en opgeknapt, waarbij we nota bene aan de achterwand (rechter zijde op de foto) een voorzetwandje hebben gemaakt met een mooi nisje met een LED-strip, netjes behangen met duur behang etc. Achteraf kan ik mij wel voor het hoofd slaan dat we destijds nooit verder gedacht hebben aan balansventilatie met WTW, want die voorzetwant zou ideaal zijn geweest om buizen te trekken naar de benedenverdieping en keuken en om via die kant de badkamer af te zuigen. Nu is dat helaas een gepasseerd station, want ruimte voor buizen is er niet, alles zou dan weer gesloopt moeten worden en daar gaan we niet aan beginnen.

[Murkmans]

Hoe oud is je badkamer? Wij hebben de buizen voor de begane grond verwerkt achter het closet. Deze komt nu iets meer naar voren dan gemiddeld, maar valt opzich nog mee. https://www.ventilatiesho...LgTWfPDXbxFBoCitoQAvD_BwE

Wat houd je trouwens tegen om de schoorsteen open te maken? Als deze pas op de zolderverdieping start, zal dit niet dragend zijn verneem ik (maar kan ik natuurlijk vanuit hier niet beoordelen). Of is de jaren 70woning voorzien van een betonnen zoldervloer?

Hoe ga je lucht toevoeren in je woonkamer?
Is daar genoeg ruimte voor onder het schuine dak van de hoofdslaapkamer om buizen weg te werken?
Ik heb zelf deze gebruikt.
https://vasco.eu/nl-be/ventilatie/bereken-uw-ventilatie

PS. Houd er rekening mee dat veel wtw-d fabrikanten momenteel lange levertijden hebben (en de prijzen stijgen ongeveer elke 3maand momenteel)

[Paul C]

Een koof in de hoek van slaapkamer 1? Daarmee kun je dan het toilet, de bijkeuken en de keuken afzuigen (via een koof langs het plafond van de bijkeuken). Dat zijn in principe alle drie ruimtes die je wil afzuigen namelijk. Je hoeft de afzuiging in de keuken niet perse boven het fornuis te plaatsen. Je wil die afvoer voor de afzuigkap namelijk niet via de WTW laten lopen vanwege het vet en daarom ook niet te dicht bij de kookplaat afzuigen. Die afzuigkap naar buiten laten blazen is de betere optie.

De deur van de hal, bijkeuken en WC moet je eventueel inkorten zodat er voldoende lucht onderdoor kan. Deze drie punten pakken dan de overstroom van de werkkamer en slaapkamers op de 1e verdieping (via de trap). De woonkamer wordt dan geventileerd met de doorstroom van de werkkamer. Daar moet je waarschijnlijk wel 3 of 4 inblaasventielen plaatsen.

Voor de badkamer kun je misschien een verlaagd plafond op de overloop van de 1e doen en dan door de vloer van de berging op de 2e verdieping prikken en dan via de berging naar de WTW.

Ik zou trouwens slaapkamer 1 & 3 wel aansluiten. Wij hebben in huis 1 beging zonder ventilatie en daar ruikt het altijd muf. Je kunt die ventielen dan heel ver knijpen als je de ruimtes toch niet gebruikt, maar dan blijft de lucht er tenminste wel fris. Dat kan trouwens ook via het verlaagde plafond op 1e verdieping overloop.

Slaapkamer 3 heeft trouwens geen deur op je tekening!

[ Voor 4% gewijzigd door Paul C op 04-04-2022 17:38 ]

[Glenfiddich]

Dank voor de reacties tot zover; hier wat verdere verduidelijking cq antwoorden op een aantal vragen.

Alle vloeren zijn NeHoBo vloeren (met wapening).

Slaapkamer 1 heeft al een kleine koof waar een afvoer voor het toilet beneden doorheen loopt. Dat was ik vergeten te vermelden. Die koof zit op de tekening linksonder. Die buis is 10 cm (buitendiameter) en heeft een eigen dakdoorvoer (ook 10 cm buitendiameter). Die zou ik wellicht als afzuigpunt kunnen gebruiken, al is de diameter wat beperkt en zit er een harde 90 graden bocht in, want in het toilet zit de afzuiging op de tekening rechtsboven (ivm de trap is linksboven niet mogelijk).

Inblazen in de werkkamer is tevens inblazen in de woonkamer, ivm de vide:




Verlaagde plafonds zijn geen optie, de plafonds zijn hier al erg laag (2m30).

Schoorsteen openbreken is geen optie want het is een gedeelde schoorsteen, ook de open haard van de buren naast ons zit op deze schoorsteen.

[Glenfiddich]

Voor wat betreft het toilet beneden: dit is hoe daar de afzuiging nu zit. Om het kanaal te vergroten zal waarschijnlijk die plafondconstructie (die zo schuin loopt ivm de trap) gesloopt moeten worden.

[Glenfiddich]

Er zijn ook systemen die uitgaan van inblazen in het trapgat, en dan afzuiging in de gebruiksruimte. Zoals Itho QualityFlow en Brink Mixfan.

Stel ik zou zoiets doen, maar dan dan omgekeerd. Afzuiging in het trapgat (+ eventueel toilet beneden) en inblazen in de werkkamer&woonkamer (op de vide) en in de hoofdslaapkamer. Badkamer en afzuiging van de kookplaat blijven zoals het al was en houden hun mechanische ventilatie direct naar buiten toe.

Zou dat werken?

Mijn theorie daarachter is dan: vieze lucht vanuit verblijfsruimtes wordt het trapgat in gezogen, tevens vieze lucht van wasgoed dat op de overloop van de zolder te drogen hangt wordt afgezogen, en schone lucht komt in de belangrijkste verblijfsruimtes.

[Glenfiddich]

Ik merk dat de topics hier in DEI heel rap naar beneden zakken, hopelijk bereik ik nog wel wat mensen. Ik heb nog wat nagekeken over de mogelijkheden in ons huis, en het het volgende bedacht voor de aan- en afvoer naar buiten, en een mogelijke locatie voor een afzuigpunt op de begane grond.

Op de zolderverdieping zit het CV-hok. Daar zitten nog deze twee ongebruikte kanalen. Vermoedelijk waren dit de oorspronkelijke aan- en afvoer van lucht voor de CV-ketel en zijn die ooit vervangen door zo'n dakdoorvoer met gecombineerde aan- en afvoer in één buis:





Dit zijn kanalen met een buitendiameter van circa 12 centimeter.

Vraag: deze buitendiameter is waarschijnlijk te weinig voor de aan- en afvoer van het ventilatiesysteem. Maar stel dat ik beide buizen gezamenlijk gebruik voor de afvoer, zou dat werken?

Achter het muurtje waar je op de onderste foto tegenaan kijkt, zit een ruimte. Dat is de beoogde ruimte voor de WTW-unit. Dat ziet er zo uit:



Zoals te zien is, loopt daar de schacht van de voormalige open haard de schoorsteen in (dit is dus een andere schoorsteen dan die op eerdere foto's te zien is, en die zich boven de badkamer bevindt, voor de goede orde!).

Vraag: stel ik hak dat schuin toelopende deel open. Zou ik daar dan een kanaal naar buiten in kunnen leggen voor de aanvoer van het ventilatiesysteem? En indien ik op diezelfde schoorsteen ook al (zoals hierboven genoemd) de afvoer plan, is dat dan bezwaarlijk? (dus dat op één schoorsteen naast elkaar aan- en afvoer zitten). Op dezelfde dakhelft, hoewel op enige afstand en wat lager, zit ook de CV-aan/afvoer, zie foto hieronder.



In de ruimte onder dat schuin toelopende deel van de schacht zit de werkkamer. Zie hieronder. Daar loopt een koof door tot aan de vloer. In de ruimte dáár weer onder (woonkamer dus) zit niks. Hier zat de voormalige open haard, dus daar zal ter plaatse van de koof een gat hebben gezeten dat is dichtgemaakt.





Als ik dat (voormalige) gat open zou maken, en op zolder dus dat schuin toelopende deel heb weggesloopt, dan zou ik een kanaal kunnen trekken van de zolder naar de woonkamer, en aldus een afvoerventiel kunnen realiseren op de plek van de blauwe cirkel:



Vraag: is dat een goed idee? Ik zit dan wel in de hoek, terwijl aangeraden wordt 40 cm ofzo van de wanden af te blijven.

Het meedenken wordt zeer op prijs gesteld!

[Paul C]

Er zijn waarschijnlijk ook niet zoveel mensen die hier verstand van/ervaring mee hebben.

Je hoeft het plafond van de WC niet open te breken denk ik als je gewoon een extra ventiel in de bijkeuken erop aansluit hoef je alleen de buis naar boven te vergroten. Of dat niet eens.

Over die Itho en Brink systemen en andere creatieve oplossingen: Het is al snel beter dan geen ventilatie. Ik zou daar niet te moeilijk over doen; als je een luchtstroom krijgt in de ruimte dan is hij geventileerd. Als je de nieuwbouwvoorschriften kunt volgen dan is dat wenselijk, maar als je daar niet helemaal aan kunt voldoen, dan verbeter je de situatie nog steeds flink of zelfs gigantisch durf ik wel te zeggen.

Je wilt voor basisventilatie 0,4x per uur de lucht vervangen. Dus het volume van je huis x0,4 inblaas én afzuig. Het bouwbesluit zegt veel meer, maar het bouwbesluit ontwerpt alles op stand 3 (spuiventilatie) terwijl in de praktijk de ventilatie 98% van de tijd op stand 1 staat. Als voor jou het compromis dat je wel balansventilatie hebt, maar dat die maar 98% van de tijd voldoet en dat je voor feestjes en gourmetten alsnog een raam open moet zetten, dan heb je het heel goed gedaan. Dus daarom dat ik zeg begin maar eens te kijken of je 0,4x kunt realiseren. Dan heb je namelijk veel minder grote luchtkanalen nodig.

Naast die 0,4x wil de lucht zo verdelen dat je 20m3/uur per persoon hebt. Dus een slaapkamer voor 2 personen: minimaal 40m3/uur. Een werkkamer waar je doorgaans alleen zit: 20m3/uur.

Je hebt ongeveer 150m2 van 2,3m hoog, dus dat is ~350m3. x0,4 dan heb je dus ongeveer 140m3/uur nodig. 40 kuub op slaapkamer 3, 60 kuub voor de werkkamer + woonkamer + keuken en nog 20 kuub voor elk van de overige slaapkamers. Dan kom je op 160m3/uur uit. Die 20 kuub teveel die haal je denk ik van de overige slaapkamers af.

140m3/uur afzuigen. Dat wil je verdelen over de badkamer, keuken, wc, bijkeuken en het washok op zolder. Vergeet dat washok op zolder niet af te zuigen. Die is het eenvoudigs aan te sluiten en dat scheelt weer kuubs die je ergens anders in huis op moet halen. Het belangrijkste is de afzuiging van de badkamer, want die heeft geen ramen, dus die moet echt voldoende afzuiging hebben, anders kan hij niet drogen en krijg je schimmel. Als een verlaagd plafond geen optie is, dan moet je een koof plint op zolder maken vrees ik. Hoeft ook niet heel groot te zijn, want een 100mm kanaal is plenty. Misschien is 80mm zelfs wel voldoende.

Je vraagt nog of een omgekeerd systeem met afzuiging in het trapgat gaat werken. Dat is hoe het normaal werkt (soort van): Je blaast in in de schone ruimtes en dat verdeelt zich via de verkeersruimtes naar de natte ruimtes waar het wordt afgezogen. Dus de waskamer op zolder zuigt via het trapgat de rest van het huis aan.

Alleen denk ik dat het bij jou niet zo goed gaat werken als je de keuken niet afzuigt, want als je inblaast in de werkkamer/vide dan heb je kortsluiten via de deur van de werkkamer naar het trapgat.

Afzuigen in de hoek van de leefkamer ipv in de keuken lijkt me een redelijk compromis. Ook het behouden van de afzuigkap met directe afvoer naar buiten is verstandig. De afzuigkap gebruik je relatief weinig uren per jaar, en daar komt zoveel vervuiling door dat je die beter rechtstreeks naar buiten kunt gooien. Het direct naar buiten ventileren van de badkamer vind ik veel meer zonde, want die ventileer je 24/7 (of dat zou je moeten doen) en dat is juist een ruimte met veel warmte en vocht (vocht = latente warmte) die je dan 24/7 naar buiten staat te blazen. Maak dan een kleine koof op de zolderkamer. Gebruik desnoods rechthoekige kanalen om het kleiner te krijgen.

En alles wat ik voorgerekend heb is uitgaande van waar kun je minimaal mee wegkomen. Als je ruimte hebt voor meer capaciteit, dan zou ik het ruimer aanleggen, dan kun je ook een keer spuiventileren als je wil.

[Glenfiddich]

Paul C schreef op woensdag 6 april 2022 @ 11:05:
Er zijn waarschijnlijk ook niet zoveel mensen die hier verstand van/ervaring mee hebben.

Je hoeft het plafond van de WC niet open te breken denk ik als je gewoon een extra ventiel in de bijkeuken erop aansluit hoef je alleen de buis naar boven te vergroten. Of dat niet eens.

Over die Itho en Brink systemen en andere creatieve oplossingen: Het is al snel beter dan geen ventilatie. Ik zou daar niet te moeilijk over doen; als je een luchtstroom krijgt in de ruimte dan is hij geventileerd. Als je de nieuwbouwvoorschriften kunt volgen dan is dat wenselijk, maar als je daar niet helemaal aan kunt voldoen, dan verbeter je de situatie nog steeds flink of zelfs gigantisch durf ik wel te zeggen.

Je wilt voor basisventilatie 0,4x per uur de lucht vervangen. Dus het volume van je huis x0,4 inblaas én afzuig. Het bouwbesluit zegt veel meer, maar het bouwbesluit ontwerpt alles op stand 3 (spuiventilatie) terwijl in de praktijk de ventilatie 98% van de tijd op stand 1 staat. Als voor jou het compromis dat je wel balansventilatie hebt, maar dat die maar 98% van de tijd voldoet en dat je voor feestjes en gourmetten alsnog een raam open moet zetten, dan heb je het heel goed gedaan. Dus daarom dat ik zeg begin maar eens te kijken of je 0,4x kunt realiseren. Dan heb je namelijk veel minder grote luchtkanalen nodig.

Naast die 0,4x wil de lucht zo verdelen dat je 20m3/uur per persoon hebt. Dus een slaapkamer voor 2 personen: minimaal 40m3/uur. Een werkkamer waar je doorgaans alleen zit: 20m3/uur.

Je hebt ongeveer 150m2 van 2,3m hoog, dus dat is ~350m3. x0,4 dan heb je dus ongeveer 140m3/uur nodig. 40 kuub op slaapkamer 3, 60 kuub voor de werkkamer + woonkamer + keuken en nog 20 kuub voor elk van de overige slaapkamers. Dan kom je op 160m3/uur uit. Die 20 kuub teveel die haal je denk ik van de overige slaapkamers af.

140m3/uur afzuigen. Dat wil je verdelen over de badkamer, keuken, wc, bijkeuken en het washok op zolder. Vergeet dat washok op zolder niet af te zuigen. Die is het eenvoudigs aan te sluiten en dat scheelt weer kuubs die je ergens anders in huis op moet halen. Het belangrijkste is de afzuiging van de badkamer, want die heeft geen ramen, dus die moet echt voldoende afzuiging hebben, anders kan hij niet drogen en krijg je schimmel. Als een verlaagd plafond geen optie is, dan moet je een koof plint op zolder maken vrees ik. Hoeft ook niet heel groot te zijn, want een 100mm kanaal is plenty. Misschien is 80mm zelfs wel voldoende.

Je vraagt nog of een omgekeerd systeem met afzuiging in het trapgat gaat werken. Dat is hoe het normaal werkt (soort van): Je blaast in in de schone ruimtes en dat verdeelt zich via de verkeersruimtes naar de natte ruimtes waar het wordt afgezogen. Dus de waskamer op zolder zuigt via het trapgat de rest van het huis aan.

Alleen denk ik dat het bij jou niet zo goed gaat werken als je de keuken niet afzuigt, want als je inblaast in de werkkamer/vide dan heb je kortsluiten via de deur van de werkkamer naar het trapgat.

Afzuigen in de hoek van de leefkamer ipv in de keuken lijkt me een redelijk compromis. Ook het behouden van de afzuigkap met directe afvoer naar buiten is verstandig. De afzuigkap gebruik je relatief weinig uren per jaar, en daar komt zoveel vervuiling door dat je die beter rechtstreeks naar buiten kunt gooien. Het direct naar buiten ventileren van de badkamer vind ik veel meer zonde, want die ventileer je 24/7 (of dat zou je moeten doen) en dat is juist een ruimte met veel warmte en vocht (vocht = latente warmte) die je dan 24/7 naar buiten staat te blazen. Maak dan een kleine koof op de zolderkamer. Gebruik desnoods rechthoekige kanalen om het kleiner te krijgen.

En alles wat ik voorgerekend heb is uitgaande van waar kun je minimaal mee wegkomen. Als je ruimte hebt voor meer capaciteit, dan zou ik het ruimer aanleggen, dan kun je ook een keer spuiventileren als je wil.

Dank voor je zeer uitgebreide reactie!
Officieel is ons woonoppervlak trouwens 149 m2, dus dat heb je heel nauwkeurig berekend

Ik ga hier nog eens goed naar kijken. Hieronder nog een paar vraagjes als het mag.

Bij veel ventieladapters die ik te koop zie (bijv. deze Ubbink, zie ik dat er ventielen in gaan van 125mm, en vervolgens splitst hij zich naar 2 of 3 openingen van 75 of 90 mm. Als ik het goed begrijp dan voer ik de kanalen vanaf het ventiel naar de verdeelkast dus uit in een dunnere diameter dan het ventiel zelf, en worden die kanalen dubbel of driedubbel uitgevoerd (dus per ventiel gaan twee of drie dunnere buizen naar de verdeelkast)?

De was op zolder hangt op de overloop, dat is dus een open verbinding met het trapgat. Een ideale afzuiglocatie zou dan zijn in het trapgat ter hoogte van de zolder. Dat is inderdaad by far het makkelijkst te realiseren ventiel, want dat is namelijk in de muur waar direct achter de beoogde plek voor de unit is.
Omdat het daar zo makkelijk te realiseren is, en dat toch wel een beetje de "hoofd-afzuig" locatie is, is het dan wijs om daar een extra grote diameter ventiel te gebruiken? Of beter twee keer 125mm?

Het afzuigventiel op de WC zal een klein puzzeltje worden, maar die komt er wel, aangezien de verbinding van de overloop op zolder naar de bestaande mechanische afzuiging op de WC er al is. De bestaande diameter van zolder tot plafond WC op de begane grond lijkt 100 mm te zijn, wat de diameter van het stukje opzij naar de huidige ventilator is zal ik nog na moeten meten, maar uit mijn hoofd is dat 80, de kans is groot dat ik mij daar moet beperken tot 1 buis van 75 of 90mm omdat dikker cq dubbel of driedubbel uitvoeren niet door de bestaande ruimte past, maar dat moet ik zien. Zou dat een probleem opleveren?

Naar de slaapkamer, werkkamer (vide) en woonkamer (in de hoek) zou ik dan gebruik maken van 125mm ventielen, die vervolgens ofwel als 125mm doorlopen naar de verdeelkast ofwel als 2 of 3x 75/90mm ?

De badkamer moet ik nog eens goed over nadenken. Als er een mogelijkheid is, dan pak ik die, maar ik sluit niet uit dat dat er nu even niet in zit vanwege teveel gedoe. Wellicht dat bij een vernieuwing van de badkamer ooit, ik het dan wel meepak.
Ook als ik hem nu niet meepak wordt hij natuurlijk wel geventileerd, in die zin dat de ventilator blijft draaien na het douchen totdat het vocht weg is (momenteel zet ik hem zelf na een uurtje uit, maar ik kan er natuurlijk een fan met vochtsensor in gaan zetten).

[Paul C]

Waarom wil je dat lelijke knalgroene spul gebruiken? Als je dan iets in het zicht hebt zitten ziet het er niet uit. Spirobuizen is dan veel beter. Ook gewoon lekker stevig en daardoor recht ipv flexibel wat altijd doorhangt. En glad van binnen. Glad betekend minder luchtweerstand, dus met dezelfde diameter kun je meer lucht transporteren.

Volgens mij is dat plastic spul vooral een oplossing voor het personeelstekort in de bouw, omdat een slang uitrollen nou eenmaal sneller is dan spirobuizen netjes op maat maken en ophangen.

Ventielen maak je dan gewoon door te eindigen met een stuk buis en dan een ventiel erin te stoppen. Gewoon zo'n ding:
https://www.ventilatielan...et-klemveren-dvlf100.html

En waarom zou je die buis naar de WC toe vervangen als daar nu 100mm zit en dat het maximale is wat past, maar je kunt alleen een dunnere terug plaasten. Dat klinkt als een slecht idee? Als die vervolgens opzij gaat naar de WC met 80mm, dan kun je toch nog een extra afzuiging in de bijkeuken erop aansluiten? 100mm heeft echt véél meer capaciteit dan 80mm. Bijna dubbel zoveel denk ik.

Ik ging er voor de zolder vanuit dat je de wasmachine bij de CV ketel hebt staan en in die berging dus een afzuiging zou maken. Die zuigt dan onder de deur door het trappengat af. Direct in het trapgat afzuigen kan ook als dat veel makkelijker is, maar dan ventileer je de CV-berging niet mee.

[Glenfiddich]

Paul C schreef op woensdag 6 april 2022 @ 16:37:
Waarom wil je dat lelijke knalgroene spul gebruiken? Als je dan iets in het zicht hebt zitten ziet het er niet uit. Spirobuizen is dan veel beter. Ook gewoon lekker stevig en daardoor recht ipv flexibel wat altijd doorhangt. En glad van binnen. Glad betekend minder luchtweerstand, dus met dezelfde diameter kun je meer lucht transporteren.

Volgens mij is dat plastic spul vooral een oplossing voor het personeelstekort in de bouw, omdat een slang uitrollen nou eenmaal sneller is dan spirobuizen netjes op maat maken en ophangen.

Ventielen maak je dan gewoon door te eindigen met een stuk buis en dan een ventiel erin te stoppen. Gewoon zo'n ding:
https://www.ventilatielan...et-klemveren-dvlf100.html

En waarom zou je die buis naar de WC toe vervangen als daar nu 100mm zit en dat het maximale is wat past, maar je kunt alleen een dunnere terug plaasten. Dat klinkt als een slecht idee? Als die vervolgens opzij gaat naar de WC met 80mm, dan kun je toch nog een extra afzuiging in de bijkeuken erop aansluiten? 100mm heeft echt véél meer capaciteit dan 80mm. Bijna dubbel zoveel denk ik.

Ik ging er voor de zolder vanuit dat je de wasmachine bij de CV ketel hebt staan en in die berging dus een afzuiging zou maken. Die zuigt dan onder de deur door het trappengat af. Direct in het trapgat afzuigen kan ook als dat veel makkelijker is, maar dan ventileer je de CV-berging niet mee.

Dank dank dank!

Dat linkje naar die groene buizen was een voorbeeld, omdat ik de indruk kreeg dat dat soort systemen veel gebruikt wordt. Maar als spirobuis beter is, dan gebruik ik dat gewoon. Qua uiterlijk is me het om het even, omdat de leidingen op zolder toch achter knieschotten komen en dus uit het zicht zijn. Functionaliteit staat voorop

In de CV berging staat alleen de CV-ketel en er hangt een omvormer, de wasmachine staat beneden in de bijkeuken. Dus dat die berging niet expliciet geventileerd wordt lijkt me niet zo'n probleem, het trappenhuis direct afzuigen klinkt zinvoller?

Zou 100mm spirobuis voldoende zijn overal in huis? Of koos je dat 100mm ventiel maar als voorbeeld, en is 125mm verstandiger?

Bijkeuken afzuigen ga ik bekijken. Dat zal dan hoe dan ook 100mm worden. Dan blijft dat stukje opzij naar de WC 80mm omdat ik daar waarschijnlijk geen 100 mm kwijt ga kunnen.

Voor de dakdoorvoeren kan ik waarschijnlijk het beste voor 160mm kiezen?