Ready voor een L/W WP of nog niet?

[imdos]

Huis
Huis uit 1974 2-onder 1 kap. na aanbouw 180m2

Verwarming
vvw gehele benedenverdieping ~ 100m2.
75m2 15cm h.o.h. (446m leiding volgens de tekening)
25 m2 aanbouw (okt-dec 2020) 10cm h.o.h.
bovenverdieping + zolder 4 radiatoren in de kamers (en airco's sinds juli 2021). 1 handdoeken radiator in de badkamer.
overal dubbel-glas (oudste uit 2004 geen hr++ gok ik). Alle kunstof kozijnen die tijdens de uitbouw geplaatst zijn en de dakkapel hebben HR++ uit 2020.

Ventilatie
enkel in de badkamer een itho voor MV / afzuiging. Verder overal duco strips.

Verwarming
CV ketel Itho klimax 2 hr 42cw6 (2008) (laatste controle 2019?); SWW ongeveer 20m3 per maand (Quooker combi+ 7L in de keuken). Gasverbruik vanaf 13-12-2020 tot 1-12-2021: 1474 m3 (+ correctie 34m3 ?). Verbruik per dag de laatste dagen: 4-9 m3. Ik heb zelf de maximale temperatuur verlaagd naar: 58 (85 is default) en nu op 40 cv-vermorgen (80->70).
Hierdoor wordt het niet echt heel warm op mijn werkkamer; omdat het afkoelt na de ochtend en er niet genoeg wordt gepompt om het warm te krijgen of houden. maar de temperatuur stijgt wel. Lang leve de airco. Daarnaast warmt het huis ook een stuk langzamer op nu. De ketel doet er nu circa 6 uur over. Temperatuur 19,5 graden celsius via thermostaat met programma.

PV
PV 7560Wp ZO/ZW (installatie okt-2020); Overschot, na saldering tot nu toe (startdatum meting: 13-12-2020): 1161 kWh, maar dit neemt geleidelijk af, want mijn NAS is nog niet actief (wil ik geen always-on oplossing van maken maar booten via network).
Weinig ruimte in de inpandige berging voor een WP; daarom monoblock op plat dak (naast de 2x2 airco's plus single unit) en SWW in berging. Maximaal 160-170 hoog (op verhoging) + 1m diep en 1m breed ruimte. Dus ongeveer plek voor een atlantic calypso (is een wpb; weet ik) of 300L vat. Dit past op de vloer hopelijk naast de plek voor de vv-verdeler en fietsen.
De vloerverwarming zit nu op 7 groepen met een verdeler (robotics) (4 oude vvw; daarvan heb ik tekeningen. 3 nieuwe gedeelte). Verder gaan er vanuit de ketel 1 ww leiding. Die gaat onder de vloer naar de keuken (naar de quooker) en 1 naar boven voor de badkamer.
Er is nog een airco gekomen in de wasruimte (dit was de oude keuken); aangezien de was slecht droogt in de winter en er veel condens is op de velux dakramen.
Wat kan nog eenvoudig te isoleren zijn: Zelf steenwol doen tussen de houten balken van de berging. Onduidelijk of daar op het dak is geisoleerd namelijk. Maar dan moet alle gips eraf om erbij te kunnen. dat is niet gestuct trouwens.

Isolatie
(35mm isolatieplaat); kruipruimte afgewerkt met Bodemparels (Q1 2021) met Laagdikte van 25 CM en Rbf waarde 4.92 (88m2 HR ++ Bodemparels) dit ivm kwaaitaal vloer, die is hersteld Q3 2021.
isolatie conform huidige bouwregels. Dus 12 of 14 cm eps tussen broodjes fundering; plat dak + rest aanbouw. 12cm dik steenwol.
gehele buitenmuur (zuid) laten isoleren (Q1 2021). [Boordiameter 18 MM bij spouwdikte 6 CM; Rd waarde 1.88 55m2 HR++ EPS Spouwparels]
Tijdens de verbouwing van de zolder en slaapkamer achter; Extra geisoleerd met 4 cm steenwol of PIR op begaanbare plekken.
Overige isolatie opties: niet echt wenselijk gezien het hele huis net is gestuct en af is. Tenzij er vloeibaar spul is ofzo.
Het dak is erg prijzig en moet door een bedrijf, ben ik bang; plus dat alle PV van het dak moet bij de bovenkant. Voorkant huis bij de 1e verdieping is de status ook onduidelijk, maar ik heb wel een stuk blauwe folie zien uitsteken, wat zou kunnen wijzen op isolatie en 2maal folie. nu een klein gaatje geboord en het lijkt piepschuim te bevatten. Dus nog van de oude stijl. Schuine dak op de 1e verdieping aan de voorkant bevat ook wat steenwol, maar niet met de volledige dikte denk ik.
Ik heb een warmtescan laten doen met isolatieadvies (jan 2021) en heb een stuk of 40 foto's.
Maar dat soort extra isolatie dingen kunnen eventueel betaald worden over een aantal jaren door de besparingen op de energienota.

Extra informatie kan ik leveren (als ik die weet) en foto's of tekeningen ook.

[ Voor 1% gewijzigd door imdos op 19-09-2023 14:20 . Reden: update ]

[busscherski]

Gewoon een L/W nemen inderdaad.
Je gaat wel merken dat de radiatoren op de bovenverdieping dan minder vermogen afgeven. Doordat een warmtepomp als het koud is 24/7 stookt en je CV ketel niet valt het verschil in afgifte mogelijk minder op dan je verwacht.
Gewoon uitproberen, als het boven toch onder de maat blijft kun je er altijd nog een of meerdere radiatoren vervangen door convectoren. Of als er in die kamer toch al een airco hangt is dat de oplossing.

Dakisolatie zorgt er inderdaad voor dat er boven minder warmteafgifte nodig is.

[Proton_]

daarom monoblock op plat dak

Is wel een groter, zwaarder ding dat harder werkt dan de airco's.

Bij een houten dak wordt het toch afgeraden.

Verder prima plan, geen verdere bezwaren

[imdos]

Proton_ schreef op zaterdag 22 januari 2022 @ 22:17:
[...]

Is wel een groter, zwaarder ding dat harder werkt dan de airco's.

Bij een houten dak wordt het toch afgeraden.

Verder prima plan, geen verdere bezwaren

Klopt, maar het is de makkelijkste en enige manier. ik zag pas nog een constructie in een Panasonic l/w wp topic met de wp op veren gemonteerd op van die betonnen banden.

@busscherski We hebben nu zelden de verwarming aan op de slaapkamers en enkel op mijn werkkamer. Dus dat zou alleen maar voordelen hebben om daar te stoken.

Maar dan moet ik waarschijnlijk wel per ruimte een thermostaat kraan installeren om het niet te warm te maken.

[busscherski]

Met een warmtepomp raad ik als het kan aan om WAR regeling te gebruiken. Helemaal geen thermostaat. De warmtepomp bepaald aan de hand van de buitentemperatuur welke temperatuur water aangevoerd moet worden.
Ook liever geen thermostaatkranen in de kamers. Met simpele domme kranen werkt WAR het best.

Situatie waar WAR slecht werkt is als je erg veel zoninstraling hebt in een deel van het huis waar je de temperatuur constant wilt hebben.

[flippy]

gezien je gasverbruik begrijp ik niet helemaal waarom je een CW6 klasse CV hebt. heb je meerdere douches tegelijk te voeden?

maar wat hierboven al word gezegd: CV bij grofvuil, monoblok ergens in de achtertuin waar die niet in de weg staat, warmtepompboiler los erbij in het washok bijvoorbeeld (of ergens anders) en aan de bestaande warmwaterleiding knopen. dubbel subsidie vangen.
vloerverdeler(s) ombouwen naar gesloten model zonder pomp.
radiatoren boven eens goed bekijken wat je daarmee kan. fancoils plaatsen of een paar vette T33's afhankelijk wat je door de WAF krijgt.

ik zou zoizo eens die temperatuur omlaag gooien. graadje of 40 lijkt me een goed startpunt en natuurlijk de radiatoren waterzijdig inregelen (zie cv tuning topic). als je die goed afgesteld hebt en op 40 graden hebt staan kan je zien of je ergens echt vermogen te kort komt. op welke temperatuur staat je vloer nu te stoken? ik neem aan ergens in de 30?

o ja, vergeet niet je brandervermogen op de CV op minimaal te zetten en je pompsnelheid op maximaal of in elk geval zo hoog dat de leidingen niet storend ruisen.

je minimale brandervermogen is iets van 10kW. dus je moet de toko daar echt wel warm mee houden.

[ Voor 7% gewijzigd door flippy op 24-01-2022 01:19 ]

[imdos]

busscherski schreef op zondag 23 januari 2022 @ 21:15:
Met een warmtepomp raad ik als het kan aan om WAR regeling te gebruiken. Helemaal geen thermostaat. De warmtepomp bepaald aan de hand van de buitentemperatuur welke temperatuur water aangevoerd moet worden.
Ook liever geen thermostaatkranen in de kamers. Met simpele domme kranen werkt WAR het best.

Situatie waar WAR slecht werkt is als je erg veel zoninstraling hebt in een deel van het huis waar je de temperatuur constant wilt hebben.

WAR is ook mijn gedachte. Maar ik wil wel dat de temperatuur constant blijft en niet te warm wordt in de slaapkamers.

flippy schreef op maandag 24 januari 2022 @ 01:15:
gezien je gasverbruik begrijp ik niet helemaal waarom je een CW6 klasse CV hebt. heb je meerdere douches tegelijk te voeden?

De vorige bewoonster is daar schuldig aan en die was een koukleum. Het huis stond ingesteld via de thermostaat op 22 graden. Daarom joeg ze er samen met een samengesteld gezin circa 3000m3 per jaar door met die ketel en geen aangepaste instellingen en alle radiatoren open. Ik heb dat dus met wat isolatie een uitbouw en stoken op 19,5 dat al teruggebracht naar een meer acceptabele norm.

flippy schreef op maandag 24 januari 2022 @ 01:15:
maar wat hierboven al word gezegd: CV bij grofvuil, monoblok ergens in de achtertuin waar die niet in de weg staat, warmtepompboiler los erbij in het washok bijvoorbeeld (of ergens anders) en aan de bestaande warmwaterleiding knopen. dubbel subsidie vangen.
vloerverdeler(s) ombouwen naar gesloten model zonder pomp.
radiatoren boven eens goed bekijken wat je daarmee kan. fancoils plaatsen of een paar vette T33's afhankelijk wat je door de WAF krijgt.

Dit is de huidige situatie. De makkelijkste plek is dus op het platte dak naast het huis. De inpandige berging. Er staan op de foto nog 2 airco's maar dat zijn er dus 3.

Kamer m2 Type radiator

slaapkamer 1: 11m2 1,67*57 Type 20; stokoude type

werkkamer: 8m2 1,67*57 Type 10; stokoude type

slaapkamer 2: 16m2 99*60 Type 33

slaapkamer 3: 23m2 1,35*60 Type 21; Zolder

Radiatoren vervangen kan altijd nog natuurlijk. Hetzij een groter type of echte LTV's (Jaga e.d.). Feit blijft dat er nu eigenlijk maar 1 actief gebruikt wordt voor mijn werkkamer en die houdt het niet voldoende warm, mede ook omdat de CV afslaat. Het zou vooral fijn zijn voor de kinderen (op slaapkamer 1 en 3) als het wat aangenamer blijft en dus ergens tussen de 16-20 graden. Ik zou het niet te warm willen hebben voor ze, maar zeker niet te koud.

flippy schreef op maandag 24 januari 2022 @ 01:15:
ik zou zoizo eens die temperatuur omlaag gooien. graadje of 40 lijkt me een goed startpunt en natuurlijk de radiatoren waterzijdig inregelen (zie cv tuning topic). als je die goed afgesteld hebt en op 40 graden hebt staan kan je zien of je ergens echt vermogen te kort komt. op welke temperatuur staat je vloer nu te stoken? ik neem aan ergens in de 30?

o ja, vergeet niet je brandervermogen op de CV op minimaal te zetten en je pompsnelheid op maximaal of in elk geval zo hoog dat de leidingen niet storend ruisen.

je minimale brandervermogen is iets van 10kW. dus je moet de toko daar echt wel warm mee houden.

Goede tips; ik ga daar binnenkort mee aan de slag, als volgende stap. Dit zijn de vv-verdeler en de aanvoer staat daar tussen de 35 en 40 graden. Overige instellingen.

[Carboy54]

Mooi project en bedankt voor jouw bestelling vandaag. Helaas is door de grote vraag de levertijd opgelopen bij Panasonic. Mooi project voor de zomer dus :-)

[imdos]

Hierbij een update voor mijzelf, ter inspiratie voor anderen maar ook voor het goed inschatten van de benodigde tijd door derden.

De huidige CV ketel en aansluiting.

Op de plek van de waterontharder moet de SWW ketel komen van 300L. De huidige vv-verdeler wordt vervangen door een gesloten (zonder pomp) en aangesloten met 1".


De plek waar de WP moet komen op korte termijn.



Oranje pijl is de nieuwe locatie van de dual-split airco (L/L). Dat is boven de andere. Groen is voor de stroom en andere bekabeling. En blauw is de aanvoer/retour. Het is me te kostbaar om een nieuw gat te maken en aangezien ik toch de CV ga ontmantelen en gasloos ga, kan ik net zo goed het bestaande CV gat hergebruiken. Deze is 120 á 125mm dus dat moet hopelijk net passen met 2x32mm en isolatie. In het ergste geval maar iets minder isolatie daar.

Uiteindelijk hou ik dan nog wat ruimte over voor een aantal zonnepanelen extra (die ik zelf wil aanleggen).

[imdos]

De ruimte voor de Panasonic 9J tussen de nu links opgehangen dual-split en het velux dakraam systeem is ongeveer 140cm. Eventueel is er nog wat speling als ik de unit nog iets om hang. Zoals op dit plaatje te zien, is daar ruimte voor.

[imdos]

Even een grote update over de plaatsing. Het was eindelijk zo ver vorige week. Hieronder een kleine beschrijving.

Eerst heb ik de pomp op het dak laten zetten met een kraan. Daarna heb ik de airco's verplaatst en dat was best nog wat werk, want moest ze tot twee keer toe opschuiven (niet goed genoeg op de maten gelet).








Daarna de verdeler geupgrade/vervangen. Gelukkig had ik een tweetal afsluiters, waardoor dit zonder problemen gefaseerd kon zonder problemen. Daarnaast de waterontharder verwijderd en de leiding weer aan elkaar gekoppeld.




Daarna verwijderen van de CV-ketel en plaatsen van de boiler en aansluiten van de boel. Hierbij ben ik geholpen door @John lamers
















Ondanks een dag beuken was het niet gelukt om alles te demonteren en opnieuw op te bouwen in een dag. Daarom in de daaropvolgende dagen nog wat koppelingen moeten aandraaien en zaken aansluiten. Evenals het aanbrengen van extra isolatie. Hier wil ik na het weekend weer mee verder gaan.







Verkeerde power meters besteld; dacht de S0 te hebben gepakt; bleek dit de rs485, dus nieuwe UTP kabel getrokken voor naar mijn rPi.


En in operatie:








Verder nog speciale dank voor @flippy die heeft geholpen met het lekdicht krijgen van de koppelingen naar mijn boilervat. En @Motorfret voor het huren van het gereedschap voor het werken met de buizen.

[ Voor 0% gewijzigd door imdos op 12-10-2023 15:56 . Reden: bedankjes vergeten ]

[Brokencore]

Ziet er goed uit! Wat voor merk / type buizen en afsluitkranen heb jij gebruikt? Online besteld?

[Motorfret]

@Brokencore
Dat zijn buis en koppelingen van Heima.

[imdos]

Even weer een major update van mijn kant.

• Bleek toch S0-meters te zijn; dus weer terug aangesloten en na een reboot van de heaishamon werden die keurig herkend.
• Isolatie uitgevoerd
• De subsidie was binnen 2 weken akkoord bevonden en betaald.
• radiatoren boven geplaatst (oude vervangen voor T33) en aangesloten

Nu 3 lagen verschillende lagen isolatie; de 1e (rood) is die van heima24. die is 5mm dik. Daaroverheen buisisolatie van 13 of 19mm. Gewoon de standaard van de bouwmarkt. Weet ik niet meer precies. Daaroverheen de armacell XG 19mm met plakrand. Die dicht gemaakt met het genoemde d-tape wat verkrijgbaar is bij o.a. Hornbach.

En wat plaatjes, anders is het niet gebeurd.



Kosten;
Na alle kosten bij elkaar te hebben opgeteld en de subsidie terug gehad te hebben, heb ik een totale kostenpost van 2500€. Dat is met alle materialen en facturen. Dit komt door de extra groene subsidie vanuit mijn werkgever. Daarbij heb ik zelf best wat werk verricht.

Todo:
Ik ben nu nog aan het finetunen met de instellingen, het waterzijdig inregelen van de radiatoren en de nodered control van edterbak.

Ik heb namelijk maar maximaal een dT van 2graden.

Issue:
MIjn werkkamer blijft net iets te koud. De slaapkamers worden warm genoeg om comfortabel te slapen/huiswerk te maken of er even te zijn. Zelfs in de afgelopen koude dagen.

[General_Failure]

Interessant om dit te lezen. Ik zit zelf in een redelijk vergelijkbare woonsituatie qua woonoppervlak en verbruik, dus goed om te lezen dat het goed werkt met een warmtepomp.