Temperatuur vloerverwarming

[TimmeStein]

Na twee vrij koude weken heb ik gemerkt dat m'n vloer maar moeilijk echt lekker de kamer kan verwarmen. Dus ik ben een beetje op onderzoek gegaan.

Wat achtergrond informatie. Het gaat om een huis van midden jaren 70 met een ongeïsoleerde broodjesvloer op de begane grond. Andere maatregelen zoals HR++ glas en dakisolatie zijn wel gedaan. Tijdens een grote renovatie eind 2015 is hier vloerverwarming (VV) als hoofdverwarming aangelegd op de BG. De andere verdiepingen hebben radiatoren in de kamers. De ketel is destijd ook vernieuwd en is een Nefit Trendline CW5.

Het viel me op dat de aanvoertemperatuur van de VV eigenlijk niet boven 29 graden uitkomt. De installatie is destijds door een bedrijf als geheel ingestalleerd met (waarvan ik denk) een Robot verdeler. Wat ik ook doe, ik hen de temperatuur niet omhoog gekregen. Het verhogen van de minimale pompmodulatie van de ketel naar 80% deed wel iets, maar niet veel. Spelen met de pompinstelling op de verdeler zelf heeft ook maar minimaal effect. De thermostatische regelaar omhoog draaien en zelf compleet verwijderen doet ook niks.



Het lijkt een Robot, maar dat zie ik nergens terug. Na navraag bij de installateur kom ik te weten dat dit inderdaad een hoge temperatuur verdeler is. Deze wil dus eigenlijk water van minimaal 70 graden.

Wat is nu het probleem? Ik krijg netjes 50 graden water van m'n ketel. Er wordt door deze verdeler maar weinig water bijgemengd. De rest gaat via de bypass zo weer de retour in. Dit lijkt me niet efficient. De nieuwere Robot verdelers hebben een regelventiel. Het messing ding links. Deze knijpt de verbinding tussen aanvoer en retour, zodat het warme water de installatie in geforceerd wordt.

Zo ziet mijn verdeler er van die kant uit:

Wel een dopje, maar daar kan ik geen regelventiel in zetten. De verdeler zit fysiek anders in elkaar. Volgens de installateur is een nieuwe LTV verdeler de enige oplossing.

Op deze site staat dat je verdeler kunt ombouwen naar een hydraulisch actieve variant. Het staat in het bovenste stukje tekst.

Wat is jullie idee? Andere opties? Ombouwen of een nieuwe verdeler?

p.s. Waarom een installateur in 2015 nog een hoge temperatuur verdeler installeert, is tot op heden een raadsel voor me...

[leonbong]

Welke bypass bedoel je?
Want in normaal cv-bedrijf zou de bypass geen water moeten doorlaten.

Deze verdeler is prima en zou met waarschijnlijk 50 graden aanvoer de boel ook warm moeten krijgen.

[Voor 35% gewijzigd door leonbong op 16-02-2021 21:43]

[rashnu]

Zit het pennetje/palletje van je thermostaat kraan niet vast?
Knop er even afhalen en met iets het palletje indrukken.
Deze moet weer naar buiten springen ongeveer 6mm. Is het minder. Dan even met een tang het palletje heen en weer trekken/duwen.

[DukeBox]

Staat je begrenzer niet gewoon op 30 ? Puntje lijkt op ~35 te staan al is die schaal nooit heel betrouwbaar.

[leonbong]

Inderdaad die staat op 30 moet ook 45 graden staan.

[DukeBox]

40/45 is gebruikelijk, in theorie mag die ook naar 50+ maar dat is vaak niet comfortabel (lees 'heet onder je voeten') en kan scheuren in je vloer veroorzaken.

[Voor 29% gewijzigd door DukeBox op 16-02-2021 21:46]

[TimmeStein]

Thermostaat staat op de foto net iets onder de 40 graden. Maar ik heb de knop er al een keer helemaal afgehaald, dus dan staat de afsluiter helemaal open. Pinnetje loopt soepel.

De bypass zit net voor de verdeler. Het is gangbaar om een bypass te installeren omdat het voor kan komen dat de thermostaat knijpt en de radiatoren ook.

[DukeBox]

TimmeStein schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 21:51:
Thermostaat staat op de foto net iets onder de 40 graden. Maar ik heb de knop er al een keer helemaal afgehaald, dus dan staat de afsluiter helemaal open. Pinnetje loopt soepel.

Hoe warm wordt de leiding voor de bypass, voor de limiter en na de limiter ?

[leonbong]

@TimmeStein
Ik weet waar een bypass voor dient, maar zou bijna nooit water moeten doorlaten.

Ik zou beginnen met vloerverwarming op 45 te zetten.

[DukeBox]

Additioneel hoe staat je pomp ingesteld ? Ik lees helemaal geen status af op de foto's. Standaard staat die op CP2, als alleen 'Power On' brand, is er een storing in je pomp, mogelijk lost een powercycle dat op.

[TimmeStein]

De pomp staat eigenlijk altijd op stand II, dus gewoon continu toerental. Het is op de foto misschien niet goed te zien, maar die pomp draait goed.

Ik heb de thermostatische regelaar een tijdje helemaal open gezet en zelfs ook een dag de knop er af gehaald. Alles staat dan helemaal open. Pinnentje loopt soepel.

De leiding tot aan de thermostaatknop en de afsluiter zelf worden gewoon heet. Zo ongeveer de temperatuur van het aanvoerwater, zeg 50 graden. De retour van de verdeler is 30 graden. De leidingen voor en na de bypass voelen ook warm, maar dat zou misschien nog warmtegeleiding kunnen zijn.

Tijdens normaal bedrijf stook de ketel tussen 45 en 50 graden. Retour krijgt de ketel tussen 35 en 40 graden. Dus 10 graden minder..

[ThinkPad]

TimmeStein schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 21:30:
[...]
een ongeïsoleerde broodjesvloer op de begane grond.
[...]

De reacties boven mij lezen hier volgens mij overheen. Ik zou daar ook zeker eens naar kijken
Afhankelijk van hoeveel ruimte je hebt onder de vloer valt het prima zelf te doen: Kruipruimte vloer (na-)isoleren.

En hoe zit het met de radiatoren? Worden die wel goed heet? Het zou ook kunnen dat je installatie niet goed in balans is omdat het niet goed waterzijdig is ingeregeld: Gas besparen door middel van CV tuning deel III

Ik heb dat zelf ook bij mijn ouders gezien, op de leidingen naar de VV-verdeler zat een aftakking voor een radiator. Maar deze radiator had een niet-instelbare thermostaatkraan en ook geen voetventiel. De doorstroming werd dus op geen enkele manier beperkt. Tot overmaat van ramp was de thermostaatkraan ook nog defect waardoor hij op termperatuur ook niet afsloeg. Deze radiator was dan ook altijd bloedheet. Resultaat was eigenlijk een 'kortsluiting', want het water stroomde door die radiator heen en gelijk weer terug naar de ketel. Die weg was immers veel makkelijker (nauwelijks weerstand) dan door de VV-verdeler heen. Toen we die radiator voorzien hadden van een fatsoenlijk dubbel instelbare thermostaatkraan en de juiste hoeveelheid flow hadden ingesteld werd die radiator gewoon normaal warm i.p.v. zo bloedheet en kreeg daardoor de VV-verdeler ook eindelijk de juiste hoeveelheid heet water met als resultaat: warme voetjes

[Voor 62% gewijzigd door ThinkPad op 17-02-2021 10:00]

[DukeBox]

ThinkPadd schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 09:49:
De reacties boven mij lezen hier volgens mij overheen. Ik zou daar mee beginnen

Dat is toch echt stap 2.. als beide temperatuur meters op de verdeler ~25 graden aan geven is er toch iets mis in het systeem. Bij geen/slechte isolatie heb je hooguit een veel hoger gas verbruik maar uiteindelijk moet het wel gewoon voelbaar warm te krijgen zijn met VV.

TimmeStein schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 09:44:
De leiding tot aan de thermostaatknop en de afsluiter zelf worden gewoon heet. Zo ongeveer de temperatuur van het aanvoerwater, zeg 50 graden. De retour van de verdeler is 30 graden. De leidingen voor en na de bypass voelen ook warm, maar dat zou misschien nog warmtegeleiding kunnen zijn.

Dat zijn waardes die je gemeten hebt ? Dus met een thermometer ?
Wat bedoel je met thermostaat knop, de limiter ? Zo ja, dan verdenk ik toch die aangezien het daarna net zo heet zou moeten zijn. Ben benieuwd naar @leonbong zijn mening.

[Voor 40% gewijzigd door DukeBox op 17-02-2021 09:55]

[TimmeStein]

Wat ik bedoel met de thermostatische regelaar, bedoel jij met de limiter

Ik heb dat gemeten met onder andere de gegevens uit de ketel zelf en een logger met sensoren op de verdeler.

@ThinkPad De radiatoren worden prima warm. Niet heel heet, maar dat kan ook niet met 50 graden aanvoer. Wel een goed idee. Ik zet alles dicht, behalve de VV. Kijken wat ie doet.

[leonbong]

@TimmeStein
Zet thermostatische knop op 45, dat is echt heel belangrijk anders zal vloerwater nooit warmer worden dan nu.

[TimmeStein]

@leonbong Bedankt voor je reactie. Maar ik heb al een paar keer geschreven dat dat allemaal niets uitmaakt. Hoe hoog ik die knop ook instel. Zelfs het verwijderen van de knop, zodat er afsluiter altijd helemaal open staat, heeft geen effect.

@ThinkPad Zojuist de proef op de som genomen. Alle radiatoren dicht, VV temp op maximaal, kamerthermostaat op 25 graden en..... nog steeds niet hoger dan 29 graden in de verdeler.

Wat ik wel merk is dat bypass/drukverschilregelaar meteen warm wordt aan z'n uitgang. En dan maakt het niet uit of ik hem op 0.1 of 0.5 bar instel.

[Gramser]

Misschien een beetje gekke vraag, maar kún je de Ta wel hoger krijgen dan die 50 graden? Heb je een modulerende of aan/uit thermostaat?

Mijn situatie lijkt heel erg op de jouwe: ik heb vloerverwarming beneden en verder slechts 1 radiator op de badkamer. Ik heb echt van alles geprobeerd om ook de vvw-verdeler hoger te krijgen dan 30. Maar wat ik ook probeerde, de Ta vanuit de ketel werd al niet hoger dan 43 graden.

Tót ik de kamerthermostaat van modulerend naar aan/uit instelde. Toen haalde de ketel wel een hoge Ta, met als resultaat een radiator die ook echt warm werd en een vloerverwarming die wel een verdeler had die ook echt wat mengde. Maar, de ketel ging er wel weer van pendelen. Kon z'n warmte weer niet goed kwijt, dus weer teruggezet naar modulerend.

[DukeBox]

TimmeStein schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 14:07:
..... nog steeds niet hoger dan 29 graden in de verdeler.

Lijkt erop dat het probleem ergens tussen (inclusief) de limiter (thermostaatknop) en verdeler zit.

Er zit dan niet veel op dan beginnen met uitsluiten.
- limiter (thermostaatknop) gaat wel open ?
- verdeler verstopt / lucht ?
- pomp werkt 100% correct ?

Het kan vrijwel niet dat alle lussen in een keer verstopt zijn maar anders is dat ook iets dat je nog moet uitsluiten. Aangezien het een jaren 70 woning is kan het hoe dan ook geen kwaad ze eens door te spoelen. edit: niet goed gelezen, is pas later aangelegd (vond de pomp al zo modern )

[Voor 8% gewijzigd door DukeBox op 17-02-2021 15:46]

[ThinkPad]

Maakt het nog uit of je bijv. alle, behalve één, groepen dichtdraait? Heb je ook een idee van de lengtes van elke groep?

En de installatie is in 2015 gelegd, heeft het de afgelopen jaren wel eens beter gefunctioneerd? Of woon je er nog maar net ?

[Voor 56% gewijzigd door ThinkPad op 17-02-2021 14:21]

[leonbong]

TimmeStein schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 14:07:
@leonbong Bedankt voor je reactie. Maar ik heb al een paar keer geschreven dat dat allemaal niets uitmaakt. Hoe hoog ik die knop ook instel. Zelfs het verwijderen van de knop, zodat er afsluiter altijd helemaal open staat, heeft geen effect.

@ThinkPad Zojuist de proef op de som genomen. Alle radiatoren dicht, VV temp op maximaal, kamerthermostaat op 25 graden en..... nog steeds niet hoger dan 29 graden in de verdeler.

Wat ik wel merk is dat bypass/drukverschilregelaar meteen warm wordt aan z'n uitgang. En dan maakt het niet uit of ik hem op 0.1 of 0.5 bar instel.

Ok maar zo lang die op 30 staat wordt het water natuurlijk nooit warmer dan 30

Als test knop dus op 45.
Zet daarbij voor nu ook maar de bypass op de hoogste verschildruk die je kan instellen en alle radiatoren dicht.
Zolang het water nog geen 45 graden vloer in is zou de bypass dan nog steeds dicht moeten zijn. Want zo lang die 45 niet bereikt is loopt thermostaatkraan niet dicht dus zou er geen drukverhoging bij bypass moeten zijn die hem open drukt.

[Voor 7% gewijzigd door leonbong op 17-02-2021 14:37]

[Jim423]

Staat die bypass niet permanent open al dan niet door een probleem met de limiter? Dan gaat het natuurlijk nooit werken.

[TimmeStein]

ThinkPadd schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 14:20:
Maakt het nog uit of je bijv. alle, behalve één, groepen dichtdraait? Heb je ook een idee van de lengtes van elke groep?

Dit was een goede test. Alleen de eerste groep open, limiter/regelaar op maximaal, bypass op een 0.5 bar (maximaal) en de kamerthermostaat een paar graden hoger gezet. Na een paar minuten stond de aanvoertemperatuur op zo'n 40 graden en ging nog verder omhoog. Toen de test maar gestopt. Het toont wel aan dat alles doet wat het moet doen.

Alle groepen zijn zo ongeveer 10 vierkante meter, hart op hart 10 cm. Dus zo'n 100 meter slang per groep.

[b]ThinkPad in "Temperatuur vloerverwarming"
En de installatie is in 2015 gelegd, heeft het de afgelopen jaren wel eens beter gefunctioneerd? Of woon je er nog maar net ?

Ik woon hier sinds 2015 De VV was een onderdeel van een fikse opknapbeurt.

Ik heb nu de volgende theorie. De thermostatische regelaar op de verdeler is een 'gewoon' ding type DN15 welke ook op normale radiatoren gebruikt wordt. Er gaat gewoon niet voldoende water doorheen (van 45 graden) om de boel hoger dan 30 graden te krijgen. Daar heb je een véél hogere Ta voor nodig, zoals het geval bij @Gramser. En dan krijg je weer pendelgedrag op het moment dat de thermostatische regelaar gaat knijpen. Moderne ketels en kamerthermostaten regelen gewoon lekker terug als het kan.

Het verklaart ook waarom eigenlijk altijd meteen die bypass open gaat. Al het water en energie van de ketel moet door dat ene afsluitertje... En dat stroompje warm water komt dan in een 6groeps verdeler waar het met het retourwater van de slangen gemengd wordt. Zie het als een enkele radiator die open staat en de ketel slaat aan.

De ultieme test zou zijn om de thermostatische regelaar er tussen uit te halen voor maximale flow. En dan kijken wat er gebeurt.

Naar mijn idee zijn er dan eigenlijk drie mogelijkheden:

1. Ta omhoog, maar dit werkt eigenlijk niet
2. Meer warm water de verdeler in. Andere grotere afsluiter? DN20? DN25
3. Andere verdeler die voor lagere aanvoertemperaturen gemaakt is.

[Jim423]

Hoe groot zijn die aanvoerleidingen? Dat koper lijkt op 15 maar het kan zijn dat de foto vertekend.
Je zou eens kunnen kijken of je de pomp in je ketel harder kan zetten. Maar die bypass is volgens mij niet goed. 0.5bar is een behoorlijke druk, ik geloof eigenlijk niet dat je ketel deze druk opbouwt met dat DN15 ventiel eronder die open staat. Je kan de Ta eens verhogen naar 55 en kijken wat er gebeurd. Het is wel de goedkoopste oplossing als het werkt.

[Voor 13% gewijzigd door Jim423 op 17-02-2021 21:30]

[leonbong]

DN15 zegt bij een ventiel niks over hoe veel liters er doorheen kan.
Een normale CVketelpomp doet 1200-1800l/uur meestal dat is zat.

Ik lees 6 groepen dus dat is 60-70m² als heel ruim rekent 100W/m² = 7kW vloervermogen.

Stel bij 50 graden aanvoer vanuit ketel en 30 graden vloer uit heb je voor 7kW 300l/uur van de ketel.
Een normale installatie heeft een dp van minimaal 10kPa dat betekent dat die kraan op de verdeler minimaal een kv 0,26 moet hebben.

---

De eerste de beste niet voorinstelbare radiatorkraan heeft een kv 0,8-1. (uitgezonder speciale uitvoeringen)
Daarnaast Robot levert standaard de kraan mee met de verdeler en heeft over de doorlaat nagedacht een 6 groepsverdelers worden geleverd met kranen van kv >1.

Dus nee de kraan is niet het probleem.

En nu nog steeds de bypass open drukt bij 50kPA dus persdruk zat dan kan die kV zelfs nog lager als dp blijkbaar >50kPA is.

---

Wat ik een probleem vind is dat er 15mm koper gebruikt is waar 22mm hoort te zitten in aanvoer en afvoer als dan de bypass nog 22mm deel zit ja dan wordt het raar.

Daarnaast zou ik eens kijken hoe de pomp in de ketel is ingesteld als deze heel hoog staat ingesteld, dan kan dat averrechts werken omdat je dan meteen je bypass open drukt.
De weerstand van een open staande bypass is veel minder dan die thermostaatkraan op de verdeler.

Ik zou de pomp van de cv-ketel lager zetten (de max-instelling) maar de bypass nog steeds zo hoog mogelijk instellen. Om te voorkomen dat pomp zo veel druk levert dat de bypass open gaat.

[Voor 22% gewijzigd door leonbong op 17-02-2021 21:37]

[ThinkPad]

Ik denk dat de aanvoerleidingen inderdaad te krap zijn qua diameter als dit inderdaad 15mm is. Zeker omdat je ook de maximale lengte per groep eraan hebt hangen. Staat ook in de link die je zelf had gepost:

De aanvoer-en retourleidingen dienen voldoende capaciteit te hebben;in het algemeen min. 15 mm voor de verdeelunits 1 t/m 5-groeps, min. 22mm voor 6 t/m 10-groeps en min. 28mm voor 11 t/m 15 groeps

Goed opletten dat als er kunststof meerlagenbuis (want makkelijker buigen enzo) voor in de plaats zou komen deze ook voldoende binnendiameter heeft. Die zijn door de dikkere wanddikte namelijk kleiner qua diameter dan een stalen/koperen variant.
Een 25x2,5 variant zou geschikt moeten zijn, als je die qua binnendiameter afzet tegen eentje van staal in 22x1,2.

[Voor 18% gewijzigd door ThinkPad op 17-02-2021 22:02]

[leonbong]

Er wordt een CW5 ketel gebruikt dus dat zal een ketel van 28-32kW zijn. Dat soort ketels hebben ook zware/grote pompen.
Want het is niet normaal dat je bypass die op 50kPa staat open drukt.

Ik denk dat @TimmeStein zijn max-pomp toerental moet begrenzen op 40-50% maar ook zijn CV-vermogen moet begrenzen op 10-12kW.
Want als dat nu niet gebeurt is zal de ketel op die 28kW gaan brullen met als bijgevolg dat pomp ook max zal draaien en dus de bypass open perst.

[DropjesLover]

Aangezien je de afgelopen 5 jaar geen problemen had... Is er niet vervuiling in de bypass gekomen waardoor die niet goed sluit?

Overigens had ik hier ongeveer hetzelfde met een dergelijke verdeler en een warmtepomp.
Een half jaar later is de verdeler vervangen voor een open verdeler (dus zonder pomp en bijmeninging) en het draaide gelijk een stuk beter. Je zou de thermostaatkraan er nog in kunnen laten zitten om de temperatuur niet te hoog te laten worden, vloerverwarming max 40°C enzo.

[leonbong]

Dit huis heeft ook nog radiatoren.

Daarnaast is de huidige aanvoerleiding veel te dun om over te gaan op een LT-verdeler, dat moet meestal toch echt 22mm liefst 28mm staal zijn of 32/35mm alupex.

[ThinkPad]

leonbong schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 21:49:
Er wordt een CW5 ketel gebruikt dus dat zal een ketel van 28-32kW zijn. Dat soort ketels hebben ook zware/grote pompen.
Want het is niet normaal dat je bypass die op 50kPa staat open drukt.

Ik denk dat @TimmeStein zijn max-pomp toerental moet begrenzen op 40-50% maar ook zijn CV-vermogen moet begrenzen op 10-12kW.
Want als dat nu niet gebeurt is zal de ketel op die 28kW gaan brullen met als bijgevolg dat pomp ook max zal draaien en dus de bypass open perst.

Eigenlijk precies dit verhaal?
YouTube: Duurzame energie #23 Deze cv-ketel is al 10 jaar geen hoog rendeme...

[leonbong]

Ja ik was deze van J. Visser ook al aan het zoeken.
Ook de bij TS draait de ketel nog wel HR.

Maar met de vloerverdeler gebeurt in hoofdlijnen hetzelfde in mijn optiek.

[Voor 12% gewijzigd door leonbong op 17-02-2021 22:03]

[TimmeStein]

Het is niet zo dat ik echt een probleem heb, maar qua comfort en snelheid zou ik graag de temperatuur iets verhoogt hebben. En het feit dat die bypass altijd open gaat stoort me mateloos Het is ook niet iets van de laatste tijd, want ik kan me niet herinneren dat de vloer warmer werd dan 30 graden. Maar met die koude weken ben ik gewoon eens gaan uitzoeken hoe het zit.

De ketel staat ingesteld op max 11 kW, dat heb ik een jaar of 2 geleden al gedaan. De ketel draait nagenoeg altijd op 23% en dat is volgens mij zijn minimum. De pomp draait eigenlijk altijd op 30%.

De leidingen vanaf de ketel zijn 20mm meerlagenbuis. De laatste halve meter is 15mm koper. De vloerverwarming en verdeler zijn door een grotere firma aangelegd. Een installateur heeft de ketel geïnstalleerd en de leidingen aangelegd.

Ergens is het goed om te horen dat het dan niet de afsluiter is. Aan de andere kant lijkt het erop dat de leidingen de te krap zijn. Dat zou dan 22 mm ijzer of 25mm flex moeten zijn.

Ik weet nog wel dat ik destijds een opmerking over dat 15mm buisje heb gemaakt.

edit: de aanvoertemperatuur staat op max 50 graden

[leonbong]

@TimmeStein
De bypass hoort niet open te staan en zeker niet als de max ingestelde vloerwatertemperatuur nog niet bereikt is.

Maak eens een foto van die bypass ik vermoed dat het zo'n goedkoop prul is.
Daarnaast check de pompinstelling in de ketel toch voor de zekerheid en begrens die op het minimum wat kan.

[Voor 43% gewijzigd door leonbong op 18-02-2021 10:21]

[TimmeStein]

De bypass:



Het is een Comap volgens mij. Kost zo ergens tussen de 30 en 40 euro bij verschillende winkels.

Ik zou nog een keer de proef op de som kunnen nemen en die hele bypass eruit halen. Kijken wat ie doet...

[Voor 14% gewijzigd door TimmeStein op 18-02-2021 10:47]

[Destralak]

Iets wat nog niet genoemd is; kijk ook eens naar de druk van je CV en ontlucht je systeem - focus daarbij ook op leidingen bij de pomp en de vloerverwarming zelf.

[TimmeStein]

@Destralak De druk in koude toestand is 1.7 bar. Uit de ontluchtingsnippel op de verdeler komt alleen maar water.

[Destralak]

TimmeStein schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 10:49:
@Destralak De druk in koude toestand is 1.7 bar. Uit de ontluchtingsnippel op de verdeler komt alleen maar water.

Oke, de verdeler zelf is dus goed ontlucht, maar de aanvoer/afvoerleidingen op je foto liggen fysiek hoger dan je verdeler. Zitten daar (automatische) ontluchters op?

[TimmeStein]

Nee. De ketel heeft wel een automatisce ontluchter. Ik hoor verder nergens geruis of geborrel.

[Destralak]

TimmeStein schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 10:52:
Nee. De ketel heeft wel een automatisce ontluchter. Ik hoor verder nergens geruis of geborrel.

Zou je een overzichtsfoto kunnen maken waarop de meeste leidingen zichtbaar zijn?

[ThinkPad]

TimmeStein schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 21:30:
De andere verdiepingen hebben radiatoren in de kamers.

Zitten hier ook radiatoren bij met een normale kraan (niet thermostatisch) of die altijd open staan?
In dat geval heb je dan eigenlijk al een bypass.

Bypass eruit halen is niet heel moeilijk, zo te zien ben je met twee blindkapjes voor op de T-koppelingen er al.
Maar ik verdenk ook nog steeds de leidingen. 20mm meerlagenbuis en 15mm koper is te dun conform specs van je verdeler.

[Voor 26% gewijzigd door ThinkPad op 18-02-2021 11:07]

[leonbong]

@TimmeStein
Die is bypass is een prima merk.
Maar ik adviseer dit niet snel maar ik zou voor nu de bypass verwijderen en die t-stukken afdoppen met onderstaand hoeft de koppeling er niet echt tussenuit.

https://www.warmteservice...luitplaatje-22/p/40152655

Je kan hiervoor twee knel blinddopjes kopen waarmee dit heel snel gebeurd is.
Voor een handig persoon 15min onhandig 1 uur.

---

Mocht dit hierna toch storingen opleveren bij de ketel dan zal er opnieuw een bypass moeten komen.
Maar plaats die dan maximaal 6 meter van de ketel af dat werkt een stuk beter.

[Voor 56% gewijzigd door ThinkPad op 18-02-2021 15:12. Reden: tracking meuk uit URL gehaald]

[Pixal]

edit: verkeerde topic

[Voor 98% gewijzigd door Pixal op 18-02-2021 11:41]

[TimmeStein]

Ik vertrouw die bypass niet meer.

Ik heb net nog een testje gedaan. Even een radiator op een slaapkamer op maximaal open gezet. Regelaar ook de VV verdeler ook op max. Bypass ook op max. Je zou dan zeggen dat de bypas niet open hoort te gaan. Er staan tenslotte gewoon 2 kranen helemaal open. Maar toch wordt ie warm, dus er stroomt warm water doorheen.

Heb nog wel wat doppen in de voorraad, maar geen 22 mm.

Ik moet ook zeggen dat ik bij het instellen van de bypass (dus indraaien) eigenlijk ook geen weerstand voel. Alsof die pin blijft hangen.

[EnderQ]

TimmeStein schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 14:05:
Ik vertrouw die bypass niet meer.

Ik heb net nog een testje gedaan. Even een radiator op een slaapkamer op maximaal open gezet. Regelaar ook de VV verdeler ook op max. Bypass ook op max. Je zou dan zeggen dat de bypas niet open hoort te gaan. Er staan tenslotte gewoon 2 kranen helemaal open. Maar toch wordt ie warm, dus er stroomt warm water doorheen.

Heb nog wel wat doppen in de voorraad, maar geen 22 mm.

Ik moet ook zeggen dat ik bij het instellen van de bypass (dus indraaien) eigenlijk ook geen weerstand voel. Alsof die pin blijft hangen.

Tegen aantikken met hamer, ik heb dat met een radiator knop gehad moest een keer hameren om gangbaar te maken. Dus tegen het metaal tegenover de pin en misschien de zijkant.

[Voor 3% gewijzigd door EnderQ op 18-02-2021 14:51]

[DukeBox]

@TimmeStein Mocht je de bypass as-is gaan vervangen kan je er evt. ook een flow meter in serie zetten.

[TimmeStein]

Zo, even een update van mijn deze kant.

Ik heb gisteravond nog even gauw de boel afgetapt, die bypass er tussen uit gehaald, de boel weer afgedopt en het systeem bijgevuld. Daarna de kamerthermostaat een slinger gegeven en wat er toen gebeurde...



Extra warme voetjes

De aanvoertemperatuur was gisteravond ongeveer 50 graden en de retour van de ketel ongeveer 30 graden. Naar mijn idee goede getallen.

Als extra test heb ik nog de minimale pompmodulatie van 30% naar 50% gezet en toen kroop de naald naar 40 graden. Ik trek dan maar de conclusie dat die bypass lekte en er nu eindelijk lekker veel water die verdeler in stroomt.

Hier nog de even aanvoertemperatuur van de afgelopen 24 uur:


Gisteravond rond deze tijd heb ik de boel weer opgestart. Links in het plaatje langzaam oplopen aanvoer (toen even douchen) en daarna een rustig kabbelende ketel.

Dit is de retour:


De laatste 2 plaatjes zijn de gegevens die ketel zelf geeft. De zaagtand in de rechter helft van de plotjes is de comfort stand van het tapwater. Die houdt de boel rond de 50 graden.

Misschien moet ik de bypass er maar uitlaten. Ik heb de thermostatische regelaar van de verdeler op 45 graden staan, maar dat haalt ie met de huidige instelling de ketel niet. Het blijft ongeveer 40 graden. De kraan zal dus nooit helemaal dicht gaan. Mocht de ketel in storing gaan springen kan ik altijd nog die bypass plaatsen.

p.s. na forensisch onderzoek van de bypass merk ik dat het één en ander toch wel stroef loopt. Of de klep lekte kan ik niet 100% bevestigen, maar ik heb wel zo'n vermoeden.

[Jim423]

Ik denk dat je dat wel kan bevestigen, immers met VV en 1 radiator open wordt de afgaande leiding nog steeds warm. Dan heb je echt geen 0,5 bar drukopbouw.

Ik zou de min. mod. inderdaad rond de 50-60% houden, dit compenseert de 15mm leiding wel, dan hoef je die inprincipe niet persé te vervangen.